Wie schneidet man einjährige Weinreben?

Wie man Weinreben richtig schneidet: Arten und detaillierte Schnittschemata

Weinreben sind die Lieblingsbeere der Mehrheit der Menschheit.

Und wenn man noch den köstlichen Saft und die einzigartige Erfindung – Wein und alle seine Derivate – bedenkt, so stellt sich heraus, dass kaum eine andere Gartenkultur mit Weinreben vergleichbar ist.

Der Anbau ist eine mühsame Angelegenheit, und es gibt keine Kleinigkeiten. Doch wenn Gärtner einmal versucht haben, selbst eine schöne, aromatische und schmackhafte Traube zu ziehen, werden sie zu begeisterten Winzern und werden trotz aller Mühen und Schwierigkeiten immer wieder Weinreben pflanzen.

Einer der wichtigsten Faktoren ist die richtige Formierung des Weinrebenstrauches.

Ein wenig Theorie

Und beginnen wir mit einer so wichtigen Frage: Weinreben für den Winter abdecken oder nicht? Für Bewohner der südlichen Regionen stellt sich dieses Problem nicht – dort werden Weinreben nicht nur an Spalieren, sondern auch an hohen Bogenstützen ohne Winterschutz angebaut.

In diesem Fall erfolgt die Formierung der Weinrebensträucher nach einem anderen Prinzip – zunächst wird der Stamm auf die erforderliche Höhe (1,5 bis 2,5 m) geformt, danach werden die seitlichen fruchttragenden Triebe gleichmäßig auf einer horizontalen Ebene verteilt.

Aber unter den Bedingungen der zentralen Regionen, und noch mehr der nördlichen Regionen, ist der Anbau von Tafelsorten ohne Abdeckung ein großes Risiko, nicht nur ohne die nächste Ernte, sondern auch ohne den jungen Weinberg überhaupt dazustehen.

Obwohl die meisten modernen Sorten von Verkäufern als frostbeständig angepriesen werden, sollte man sich nicht allzu sehr darauf verlassen.

Eine sehr kurzzeitige Absenkung der Nachttemperaturen auf — 25°C können nur Sorten mit erhöhter Frostbeständigkeit überstehen, während die meisten bereits bei -10°C innerhalb von 2-3 Tagen erfrieren, und zwar nicht so sehr durch den Frost selbst, sondern dadurch, dass die Knospen unter Eis und Schnee einfach ersticken.

Daher nehmen viele Gärtner, die durch ihre schlechten Erfahrungen klüger geworden sind, bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung einen solchen Formschnitt des Weinrebstocks vor, dass er im Herbst abgedeckt werden kann, falls ein strenger Winter erwartet wird.

Und viele tun dies unabhängig von den Vorhersagen und haben immer eine Ernte.

Arten der Weinrebenformung

Die Hauptbedingung beim Beschneiden bei der Abdeckanbauweise ist die Gewinnung flexibler, geneigter Arme, die gebogen werden können, der richtige Herbstschnitt und das Auslichten der Triebe im Frühjahr.

Für solche Zwecke wird der Strauch am besten in einer Reihe gezogen, die als horizontales Kordon bezeichnet wird, oder man verwendet eine standardmäßige industrielle Spalier. Nach dem Herbstschnitt verbleiben fruchttragende Arme mit Fruchttrieben und Ersatztrieben (die im nächsten Jahr den Ertrag liefern) mit etwa 40 Augen.

Ein Kordon oder Spalier von Sträuchern dieser Größe ist leicht abzudecken und im Frühjahr wieder aufzurichten – das ist völlig ausreichend, um eine volle Ernte zu erzielen.

Weinrebenformung am Spalier

Dies ist die bequemste Form für die Anwendung in Haus- und Wochenendgärten.

Am Spalier ist die stammfreie, fächerarmige Formgebung des Weinrebstocks am effektivsten.

Sie beginnt mit der richtigen Pflanzung eines jungen Weinrebstocks im Frühjahr – so dass die oberste Knospe 7-10 cm unter der Bodenoberfläche liegt.

Eine solche Pflanzung vermeidet die Bildung eines Stammes und vereinfacht die Pflege des Strauches erheblich.

Die grundlegenden Regeln der Formgebung sind:

• Die bequemste Spalierform ist das zweiflächige Spalier mit Nord-Süd-Ausrichtung.

Das garantiert, dass alle Seiten des Strauches während des gesamten Tageslichts gleichmäßig beleuchtet werden. Jeder Arm wird an seiner eigenen Fläche festgebunden, sodass der Strauch gut belüftet wird.

• Abstand zwischen den Sträuchern: 2 m auf einem kleinen Grundstück, auf einem großzügigen Grundstück möglichst auf 3 m erhöhen.
• Abstand zwischen den Reihen: mindestens 2 m.

Aus Erfahrung ist bekannt, dass an einem einflächigen Spalier der Ertrag pro Strauch um 30-40% niedriger ist.

• Im ersten Jahr besteht die Aufgabe darin, am Setzling vier kräftige Triebe zu ziehen.

Im Sommer wachsen in der Regel mehr Triebe, aber alle überflüssigen müssen entfernt werden, sobald sie 5-8 cm erreicht haben.

Man sollte gesunde Triebe belassen, die von der Spalierdrahtseite weg wachsen.

• Im Herbst, nach dem Laubfall, sind die ausgereiften Triebe auf 70-80 cm zu kürzen, die Sträucher gut zu wässern, zum Boden zu biegen und abzudecken, indem man sie mit Erde, Sägemehl oder Abdeckfolie bedeckt.

Und was tun, wenn im ersten Jahr nur 2 oder 3 Triebe wachsen und diese auch nicht sehr kräftig sind?

Dann müssen Sie wie folgt vorgehen: Schneiden Sie im Herbst alle Triebe so zurück, dass am gesamten Strauch nur 5-6 der größten Knospen übrig bleiben. Aus diesen müssen Sie im nächsten Jahr vier kräftige Triebe des Weinstocks ziehen. Im zweiten Jahr im Frühjahr binden Sie diese vier zurückgeschnittenen Triebe fächerförmig an den unteren Draht der Spalieranlage – sie werden zu den Armen des zukünftigen Strauchs.

An diesen Armen müssen Sie im Sommer aus den oberen Augen je zwei Triebe ziehen.

Das geschieht folgendermaßen: Wenn die Knospen im Frühjahr anschwellen, müssen Sie alle abbrechen, nur die beiden oberen stehen lassen. Dabei muss ein unteres, stehengelassenes Auge vom Zentrum des Strauchs weg zur Außenseite des Arms zeigen. Bereits im zweiten Jahr kann die erste Ernte erscheinen, aber wenn Sie eine kräftige Pflanze wünschen, dürfen Sie am Strauch nicht mehr als zwei Trauben an gegenüberliegenden Armen belassen.

Im Herbst des zweiten Jahres erfolgt der Rückschnitt wie folgt: Den unteren Trieb kürzen Sie auf 2-3 Augen – das wird der Ersatztrieb. Den darauf folgenden Zweig schneiden Sie auf 7-10 Augen zurück – das ist der 'Fruchtrute' – der Fruchttrieb.

Im dritten Jahr im Frühjahr binden Sie jeden belassenen Arm schräg an seinen Draht und die Fruchtruten waagerecht an denselben Draht.

Die richtige Stellung der Fruchttriebe ist der Garant für eine gute Ernte und die Ausreife der Reben. Im dritten Jahr können Sie bereits 5-7 kg vollwertige Ernte von einem Strauch erhalten.

In den Folgejahren erfolgt der Rückschnitt und die Formierung des Weinstocks in ähnlicher Weise.

Kordonformung

Entlang einer Hauswand, an einem Zaun oder einer Laube ist die Anlage einer zweiflächigen Spaliere schwierig, daher wird dort der Kordon angewendet – eine einflächige, horizontale Anbaumethode.

Eine Besonderheit des Weinbaus ist, dass ein mehrjähriger kräftiger Arm geschaffen wird, an dem alle 30 cm Fruchteinheiten angeordnet sind.

Da der Kordon den Aufbau von altem Holz ermöglicht, ist der Ertrag solcher Sträucher um 20-25% höher. Zudem kann der Arm aufgrund seiner schrägen Stellung nach dem Herbstschnitt der Reben gebogen und abgedeckt werden.

Der Kordon wird wie folgt geformt: Im Pflanzjahr ziehen Sie einen langen Trieb und schneiden ihn im Herbst auf das gesamte gut ausgereifte Holz zurück.

Im Frühjahr binden Sie diesen Trieb in schräger Stellung an den unteren Draht. Wenn die Knospen zu wachsen beginnen, lassen Sie die äußerste (die am Draht) stehen und brechen die übrigen ab. Alle Augen oberhalb des Drahtes lichten Sie aus und lassen die kräftigsten am oberen Teil des Arms in einem Abstand von 30-35 cm zueinander stehen.

Das heißt, die Triebe müssen senkrecht wachsen. Den letzten äußersten Trieb legen Sie waagerecht – er setzt den Kordon fort. Im zweiten Jahr schneiden Sie alle gewachsenen Triebe auf 2-3 Augen zurück und den äußersten waagerechten lassen Sie so lang, wie der Arm sein soll.

Während der Saison wachsen aus jedem zurückgeschnittenen Zweig zwei Triebe, und im Herbst müssen Sie wie folgt vorgehen: Die unteren auf 2-3 Augen zurückschneiden – für die Erziehung von Ersatztrieben – und die oberen zur Bildung von Fruchtruten auf 5-6 Augen zurückschneiden. Der Kordon wird nur im arbeitenden Teil erneuert.

Im nächsten Jahr wird der Kordon angehoben, und diese Triebe werden horizontal an den unteren Draht gebunden, um eine Ernte zu erzielen, während die Ersatztriebe schräg-vertikal gezogen werden.

Andere Methoden:

Eines der interessantesten und sehr originellen Systeme ist die Formierung der Weinreben nach Moser.

Der von dem bekannten Winzer Lenz Moser entwickelte Schnitttyp verringert den Arbeitsaufwand beim Weinbau erheblich.

Die Hauptprinzipien seines Systems sind die folgenden:

• Auswahl von Sorten, deren Frosthärte über — 20 °C liegt.

Zum Beispiel solche wie Galbena Nou, Victoria, Baikonur, Timur, Welika, Pamjati Negrulja, Rusbol, Graf Monte Christo.

• Die Spaliere sollten an Südhängen, Südost- und Südwesthängen angebracht werden.
• Die Reihenabstände – 3–3,5 m.
• Alle Arbeitsteile des Stockes werden an einem Stamm von 1,2–1,3 m Höhe gebildet.
• Es werden nur die fruchttragenden Triebe im Endstadium der Traubenbildung angebunden (damit der Wind sie nicht zerzaust und sich die Rebe nicht verformt), die anderen hängen frei herab.

Im Ergebnis werden die Reben kürzer, die Internodien kurz, die Trauben dichter und schmackhafter, obwohl der Arbeitsaufwand um ein Vielfaches geringer ist.

Es gibt jedoch auch Nachteile – in unseren Breiten kann die Rebe schlecht ausreifen und der Stock eine ungepflegte Form annehmen.

Im nächsten Jahr können Probleme beim Schnitt auftreten, wenn unklar ist, wo die Ersatztriebe sind und welche Früchte tragen sollen.

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Der richtige Weinschnitt

Wir haben bereits erklärt, wie man Bäume und Sträucher schneidet und welche Besonderheiten beim Schneiden von Zierpflanzen zu beachten sind. Heute erklären wir, wie man Weinreben richtig schneidet.

Beim Schneiden von Weinreben unterscheidet man drei Arten von Holz.

Fruchttrieb — ein Trieb, der im Sommer wächst und aus einer Knospe entsteht; an ihm befinden sich Blätter, Ranken und Blütenstände.

An diesem Trieb wachsen aus den Blattachseln während der Vegetationsperiode Geiztriebe – Seitenverzweigungen, die entfernt werden müssen. Diese müssen entfernt werden, damit der Stock seine Kräfte nicht unnötig verbraucht.

Im Herbst reifen diese Triebe aus – sie werden mit Rinde bedeckt (verholzen). Ein solcher verholzter Trieb wird als Fruchtrebe bezeichnet.

Fruchtrebe — ist ein Trieb, der nach dem Frühjahrsschnitt eine gute Ernte bringt. Die Dicke der Fruchtrebe sollte etwa 10 mm betragen. Genau diese Triebdicke sichert uns eine gute Ernte.

Eine dreijährige Fruchtrebe kann man bereits Zweig nennen.

Zweig (Arm) – mehrjähriger Teil des Strauches. Das sind die Skelettäste des Strauches, an denen die Reben und Triebe sitzen. Die Knospen an diesem Teil der Weinrebe sind schlafend. Wenn der obere Teil des Zweiges abgeschnitten wird, erscheinen Ersatztriebe.

Der Schnitt ist eine obligatorische landwirtschaftliche Maßnahme.

Warum kann man den Wein nicht einfach wachsen lassen, wie er will, und nicht jedes Jahr den Großteil der Zweige vom Strauch abschneiden?

Der Wein hat eine einzigartige Eigenschaft: Die Blütenstände (und entsprechend die Trauben) erscheinen nur an den diesjährigen Trieben (an den grünen Trieben).

Aber! Diese Triebe müssen aus den Knospen der jungen — vorjährigen Rebe hervorgehen!

Im Herbst hat der Strauch eine gewisse Anzahl von Augen (Knospen) angelegt. Im nächsten Frühjahr sprießt aus jeder Knospe ein grüner Trieb mit einer Traube. Bis zum Herbst wächst er auf 1-3 m Länge an und legt auf seiner gesamten Länge Knospen an – bis zu 20 Stück, und aus jeder kann im folgenden Jahr ein weiterer Trieb mit Traube wachsen.

Aber die Kraft des Strauches reicht nur für ein paar Dutzend fruchttragende Triebe. Wenn man den Eifer des Strauches nicht mit einer Gartenschere in der Hand zügelt, wird das Szenario so aussehen: Der Strauch wuchert mit Dutzenden von meterlangen (bis zu 30 m) dünnen Reben mit 1-2 schwachen fruchttragenden jungen Trieben an der Spitze. Die Ernte wird sehr schlecht sein.

Die Aufgabe des Winzers — optimale Anzahl von Knospen am Strauch zu belassen und Schnittmethoden anzuwenden, die es ermöglichen, einen kleinen Strauch mit ausreichend jungem Holz zu formen.

Rebschnitt — jährliches Entfernen oder Verkürzen von einjährigen Trieben oder mehrjährigen Zweigen.

Schnittlänge.

Schnittlänge — Länge des Fruchttriebteils, der nach dem Schnitt an der Pflanze verbleibt.

Sie wird entweder durch die Anzahl der Augen (bei fruchttragenden Sträuchern) oder in Zentimetern ausgedrückt, wenn der Strauch jung ist und noch geformt wird.

Man unterscheidet folgende Arten des Rebschnitts:

• kurzen Schnitt — wenn bis zu 4 Knospen belassen werden
• mittleren Schnitt — wenn 5-10 Augen (Fruchtrute) belassen werden
• langen Schnitt — wenn mehr als 10 Augen belassen werden.

Kurzer Rebschnitt wird angewendet:

• bei jungen Weinbergen (sorgt für starkes Triebwachstum aus den Knospen);
• bei einigen Erziehungsformen fruchttragender Weinberge;
• für die Bildung eines Reserveasts (kurz geschnittener einjähriger Trieb, der für den Fall einer Beschädigung eines Strauchteils belassen wird).

Langer Rebschnitt wird nicht oft angewendet, in folgenden Fällen:

• bei Erziehungsformen, bei denen Reben zu Ringen oder Bögen gebogen werden;
• bei Reben, die für Ableger vorgesehen sind;
• bei einigen Laubengang-Erziehungsformen;

Am häufigsten wird der mittlere Rückschnitt verwendet — die Fruchtreben, auf mittlere Länge zurückgeschnitten, sind in den meisten Erziehungsformen Bestandteil der Fruchteinheit.

Die Wahl der Schnittlänge hängt von den biologischen Eigenschaften jeder Sorte ab.

Die Weinrebe wirft im Gegensatz zu Obstbäumen beispielsweise nicht selbstständig überzählige Fruchtansätze ab, sondern zieht alle Trauben nach Kräften durch. Die Ernte wird schlecht sein.

Mit dem Rebschnitt sollte man im Herbst beginnen – etwa im Oktober, nach dem Laubfall.

Betrachten Sie den abgetragenen Ast (im Sommer war es eine Rebe, daran sind bereits junge Reben (Sommerriebe) gewachsen). Uns interessieren nur zwei davon – gut entwickelte und ausgereifte, die nahe der Basis des Astes (des Fruchtarmes) liegen. Alles Überflüssige wird abgeschnitten.

Die untere der beiden verbliebenen schneiden wir auf zwei Augen zurück, und die obere auf 7–15 Augen. Durch den Schnitt entsteht ein Ast, an dessen Ende sich eine Fruchtrebe und ein Zapfen befinden.

Diese beiden Reben (kurz und lang) werden als Fruchteinheit bezeichnet. Es gibt mehrere solcher Einheiten am Stock.

Im nächsten Frühjahr wachsen aus der Rebe Triebe mit Ertrag. Aus dem Zapfen wachsen ebenfalls Triebe – sie sind kräftiger als die an der Rebe. Es sollten zwei sein, die übrigen werden ausgebrochen.
Wichtig zu verstehen ist: Die lange Rebe (der fruchttragende Teil) und der kurze Teil (der Wachstumsteil). Seine Aufgabe ist es, zwei neue Reben wachsen zu lassen, aus denen wir im nächsten Jahr die Fruchtrebe und den Zapfen formen werden.

Dieser Rebschnitt ist die Grundlage und muss unbedingt jedes Jahr durchgeführt werden.

Sehr oft fragen Gärtner, wie man die Basis des Rebstocks, also seinen Kopf, richtig formt. An einem Stock können mehrere Köpfe vorhanden sein, das ist sehr praktisch, wenn man mit der Rebe eine hohe Spalierwand begrünen möchte. Dabei kann man eine geringere Anzahl von Rebstöcken pflanzen.

An einem Spalier oder einer Pergola können gleichzeitig 3–4 bis 7–8 Köpfe vorhanden sein, dabei müssen sie gleichmäßig im Raum verteilt werden, damit ihre Triebe mehr Licht erhalten.

Der Herbst ist die ideale Zeit für die Anlage eines Kopfes, all dies kann während des Schnittes erfolgen. Die Grundlage ist eine Rebe, die nicht dünner als ein Bleistift sein sollte. Direkt am Ast kann man die Rebe recht kurz abschneiden und nur 2 Augen belassen.

Im Sommer wachsen aus diesem Zapfen 2 Triebe, und im Herbst erhält man 2 Reben. Die untere der Reben kürzen wir kurz und lassen nur 2 Augen, die obere lassen wir lang mit 7 Augen. Das ist der Kopf.

Wenn man eine hohe Pergola oder einen Laubengang mit Wein begrünen möchte, dann muss man den Kopf in einiger Entfernung am Ende der Rebe anlegen. Dazu schneidet man die Rebe im Herbst an der gewünschten Stelle ab.

Im nächsten Sommer wird sie natürlich mit Trieben bedeckt sein, und im Herbst desselben Jahres kann man mit dem Schnitt beginnen. Dazu entfernen wir alle Reben bis auf die beiden endständigen, die untere schneiden wir kurz und lassen 2 Augen, die obere lang – 7 Augen.

Die Köpfe werden einmal angelegt, sie erneuern sich ständig von selbst, aber trotzdem ist es besser, sie zu pflegen, unter Berücksichtigung des Zustands der Reben und des Stockes selbst.

Beim Beginn des Rebschnitts

Bester Zeitpunkt für den Weinschnitt

Bei der Festlegung des besten Schnittzeitpunkts muss eine ganze Reihe von Bedingungen berücksichtigt werden, und in Abhängigkeit von den wichtigsten dieser Bedingungen sollte die Frage nach dem günstigsten Zeitpunkt für den Schnitt entschieden werden.

Nach den vorliegenden Daten sollte der Rebschnitt grundsätzlich während der Ruheperiode der Weinrebe erfolgen. Diese Periode dauert etwa fünf Monate, vom Ende des Laubfalls bis zum Anschwellen der Knospen.

Zur Bestimmung des besten Schnittzeitpunkts müssen klimatische und Bodenbedingungen, das Relief, die Sorteneigenschaften, organisatorische Aspekte und die Anforderungen des Betriebs an den Weinbau berücksichtigt werden.

Die Befürchtung von Frostschäden während der Winterperiode ist ein entscheidender Faktor für einen späten Schnitt. Der Schnitt von durch Winterfrost geschädigten Reben wird im Abschnitt über spezifische Schnittarten behandelt.

In Gebieten mit Deckweinbau werden die Rebstöcke nach Ablauf der Frostgefahr geschnitten, oder es ist ein zweimaliger Schnitt möglich: Vor dem Eingraben der Reben wird ein Vorschnitt durchgeführt, um das Eingraben zu erleichtern, und der endgültige Schnitt erfolgt im Frühjahr nach dem Freilegen der Reben.

Die Gefahr von Frostschäden ist in tiefer gelegenen Gebieten größer als an Hängen, daher wird in letzterem Fall der Rückschnitt früher durchgeführt. Daraus folgt, dass bei der Festlegung des Zeitpunkts für den Rückschnitt der Weinreben ein differenzierter Ansatz je nach Relief der einzelnen Parzellen unabdingbar ist.

Abgesehen davon, dass sich in ebenen Senken leicht kalte Luft ansammelt, herrscht dort auch eine höhere Feuchtigkeit sowohl im Boden als auch in den vegetativen Teilen der Rebe, was die Empfindlichkeit der Rebe gegenüber Frost noch weiter verstärkt.

Dabei zeigen verschiedene Rebsorten eine unterschiedliche Widerstandsfähigkeit gegen Winterfröste. Dies muss bei der Anlage des Weinbergs berücksichtigt werden, wenn die Sorten entsprechend dem Relief platziert werden: In tiefer gelegenen Gebieten sollten Sorten angepflanzt werden, die frosttoleranter sind.

Gleichzeitig sollten Sorten, die empfindlicher gegen Frost sind, später zurückgeschnitten werden als widerstandsfähige Sorten.

Die Festlegung des Rückschnittzeitpunkts hängt auch von der Organisation des Betriebs ab. Dabei ist zu beachten, dass der Rückschnitt im Weinbau eine der arbeitsintensivsten und verantwortungsvollsten chirurgischen Maßnahmen ist.

Zudem fallen mit der Zeit des Rückschnitts eine Reihe anderer Arbeiten zusammen, wie z. B. Bodenbearbeitung, Düngung, Reparatur von Pflanzungen und Stützen usw. Alle diese Arbeiten müssen vor Beginn des Knospenaustriebs abgeschlossen sein. Zur Erleichterung der Frühjahrsarbeiten wird der Rückschnitt oft früher, im Herbst, durchgeführt.

Eine solche Entscheidung hinsichtlich der Festlegung des optimalen Zeitpunkts für den Rückschnitt der Weinreben kann nicht als gerechtfertigt angesehen werden, da die Bestimmung des Rückschnittzeitpunkts vollständig mit den physiologischen Prozessen im Organismus der Rebe und mit der Zielsetzung ihres Anbaus abgestimmt sein muss. Bei der Festlegung des Rückschnittzeitpunkts darf der Winzer die grundlegende Anforderung nicht außer Acht lassen, dass die Rebe durch den Rückschnitt so wenig wie möglich geschädigt wird.

Der Festlegung des Rückschnittzeitpunkts der Weinreben liegt der physiologische Zustand des Zuwachses zugrunde, sodass die Entfernung des einen oder anderen Teils der Weinrebe mit dem Zeitraum abgestimmt ist, in dem sie die geringste Menge an plastischen Stoffen enthält.

Laut Untersuchungen von Wissenschaftlern sowohl in Georgien als auch in anderen Weinbauregionen fällt die Ansammlung der maximalen Menge an plastischen Stoffen im jährlichen Zuwachs der Weinrebe mit den Perioden des Laubfalls und des Knospenschwellens zusammen.

Daher führt der Rückschnitt der Rebe in diesen Perioden zu großen Nährstoffverlusten und in der Folge zu einer Schwächung ihrer Gesamtkraft. Daraus folgt, dass ein übermäßig früher Rückschnitt unmittelbar nach dem Laubfall und ein übermäßig später Rückschnitt in der Phase des Knospenschwellens die Gesamtkraft der Weinrebe schwächen.

Entsprechend den Produktionsbedingungen ist bei der Durchführung dieser Arbeit im Betrieb ein kritischer Ansatz erforderlich. In den Fällen, in denen je nach Erziehungsmethoden der Reben, ihren Sorteneigenschaften oder Umweltbedingungen eine Verringerung der vegetativen Kraft der Pflanzen zur Ertragssteigerung notwendig ist, sollten übermäßig frühe und späte Schnitttermine als gerechtfertigt anerkannt werden.

Wenn jedoch der Weinbau von Anfang an richtig betrieben wird und in Verbindung mit den Umweltbedingungen die Fragen der Sortenwahl, der Schnittmethoden, der Stockerziehung und anderer Maßnahmen richtig gelöst werden, sind die oben genannten Schnitttermine weder theoretisch noch praktisch gerechtfertigt.

In diesem Fall ist besondere Vorsicht geboten, um die Energie der Weinrebe zu erhalten, um ihre potenziellen Möglichkeiten zur Steigerung des Ertrags anzusammeln und maximal zu nutzen.

Daraus folgt, dass der Schnitt 20–30 Tage nach dem Ende des Laubfalls und vor dem Beginn des Saftflusses erfolgen sollte. Dies ist die Zeit, in der der einjährige Zuwachs eine minimale Menge an plastischen Stoffen enthält und diese hauptsächlich in die mehrjährigen Teile der Rebe übergegangen sind. Die Schnittzeit beeinflusst den Zeitpunkt des Knospenaustriebs, was in Gebieten, in denen die Gefahr von Schäden an den Trieben durch Frühjahrsfröste besteht, von großer praktischer Bedeutung ist.

Nach Beobachtungen französischer Wissenschaftler: Je später der Schnitt durchgeführt wird, desto später beginnt das Anschwellen der Knospen, und ein Schnitt unmittelbar nach dem Ende des Laubfalls führt zu einem frühen Anschwellen der Knospen.

Ein Ende November und Anfang Dezember durchgeführter Schnitt verursacht eine Verzögerung des Knospenschwellens um 4 Tage; ein Schnitt in der Phase des Weins der Weinrebe führte zu einer Verzögerung der Knospenentwicklung um 6 Tage, und bei einem späten Schnitt, wenn die oberen Augen bereits geschwollen waren, verzögerte sich die Entwicklung der unteren Knospen um 11 Tage.

Ein noch späterer Schnitt wirkt sich auch auf den Blühbeginn aus. Es ist zu beachten, dass in diesem Fall der Schnittzeitpunkt nicht die unmittelbare Ursache für die Knospenentwicklung ist. Durch den Schnitt wird die Gesamtzahl der Knospen verringert, und jede von ihnen beginnt von Beginn des Saftflusses an schneller zu wachsen, da mehr Nährstoffe zugeführt werden.

Bei ungeschnittenen Sträuchern erhält jede Knospe aufgrund der großen Anzahl von Knospen weniger Nährstoffe, wobei aufgrund des Polaritätsphänomens zuerst die oberen Knospen zu wachsen beginnen, die beim Schnitt entfernt werden, und am Rebstock bleiben die unteren unentwickelten Knospen zurück.

Ein später Schnitt (während des Knospenschwellens) führt jedoch zu einer Schwächung der Weinrebe, da zu diesem Zeitpunkt in den zu entfernenden Teilen die maximale Menge an plastischen Stoffen vorhanden ist.

Die Meinungen einzelner Wissenschaftler zur Frage der Festlegung des besten Zeitpunkts für den Rebschnitt sind nicht widersprüchlich, und auf dem gegenwärtigen Stand der Agrotechnik sollte als allgemein anerkannt gelten, dass als beste Zeit für den Rebschnitt der Zeitraum anzusehen ist, in dem die plastischen Stoffe bereits weitgehend in die mehrjährigen Teile der Weinrebe übergegangen sind. Dieser Vorgang sollte vor Beginn des Saftflusses durchgeführt werden.

Aufgrund der Überwachung der Schnitttermine gibt Prof. Melnik unter den Bedingungen der Ukraine dem Frühjahrsschnitt den Vorzug, wobei er anmerkt, dass man sich vor einem übermäßig späten Schnitt hüten sollte, damit die Weinrebe nicht einer großen Menge an Nährstoffen beraubt wird.

N. P. Busin empfiehlt, den Schnitt während der gesamten Ruheperiode der Weinrebe durchzuführen, mit Ausnahme von Frosttagen.

Aus der Analyse der Literaturquellen und der Versuchsdaten, die von den Mitarbeitern der Fachgruppe für Weinbau durchgeführt wurden, kann geschlussfolgert werden, dass als beste Zeit für den Rebschnitt der Zeitraum anzusehen ist, in dem die Weinrebe in höchstem Maße den Ruhezustand aufweist und die physiologischen Vorgänge in ihr auf ein Minimum reduziert sind.

Den vorhandenen Materialien zufolge beginnt dieser Zeitraum etwa einen Monat nach dem Laubfall und dauert bis zum Beginn des Saftflusses an.

Der unmittelbar die Dauer dieses Zeitraums beeinflussende Faktor ist die Temperatur. Zur Verlängerung der Lebensdauer der Weinreben und zur Ansammlung einer großen potenziellen Energie in ihnen, durch deren rationelle Nutzung hohe Erträge erzielt werden können, sollte der Schnitttermin in allen Weinbauregionen mit dem genannten Zeitraum übereinstimmen.

In Einzelfällen jedoch können die Schnitttermine, abhängig von spezifischen Bedingungen, in Mikroperioden innerhalb der physiologisch akzeptablen genannten Schnitttermine der Weinreben schwanken.

Aus den dargelegten Gründen kann der Rebschnitt unmittelbar nach dem Ende des Laubfalls und während des Knospenschwellens nicht gerechtfertigt werden, da die genannten Termine die negativen Aspekte des Schnitts selbst verstärken und die Kraft der Reben verringern. Zu dieser Schlussfolgerung gelangt man jedoch nur, wenn man die Frage isoliert nur im Zusammenhang mit dem Schnitt betrachtet, ohne die im Betrieb durchgeführten Maßnahmen zu berücksichtigen, die die Termine für die Entfernung des einjährigen Zuwachses ändern können.

In diesem Fall ist die Gewinnung von Pflanzmaterial gemeint. Zur Anlage neuer Weinberge wird unvermeidlich einjähriger Zuwachs von der fruchttragenden Weinrebe benötigt, aus dessen Schnittresten das Pflanzmaterial gewonnen wird. Besondere Aufmerksamkeit verdient die Gewinnung von Material für Veredlungen, da dieses Material eine gute Affinität aufweisen muss und dazu muss das Edelreis reich an Nährstoffen sein.

Es stellt sich die Frage: Zu welcher Zeit sollte der Schnitt zur Gewinnung von Veredlungsmaterial durchgeführt werden?

Alles, was zur Bestimmung des optimalen Zeitpunkts für den Rebschnitt gesagt wurde, gilt auch für den besten Zeitpunkt des Schnitts bei der Gewinnung von Pfropfreisern. Im einjährigen Zuwachs sammelt die Rebe eine ausreichende Menge an Nährstoffreserven.

Zur Bestätigung dieser Tatsache genügt es, auf Fälle hinzuweisen, in denen vorbereitete Stecklinge unter entsprechenden Feuchtigkeits- und Wärmebedingungen ohne jegliche künstliche Düngung allein aufgrund ihrer eigenen Nährstoffreserven ausreichend kräftige Triebe mit sogar kleinen Trauben entwickeln, die bis zur vollständigen Reife der Beeren heranwachsen können.

Es ist hinreichend überzeugend festgestellt, dass ein gut ausgereifter Trieb reich an Nährstoffen ist und eine vollkommenere Verwachsung gewährleistet, wodurch der Anteil an erstklassigen Pfropfreisern erhöht wird.

Daraus folgt, dass der optimale Zeitpunkt für die Gewinnung von Pfropfreisern mit der Periode der maximalen Anreicherung von Assimilaten im Zuwachs zusammenfallen sollte.

Auf der Grundlage des oben Gesagten hinsichtlich der Bestimmung der besten Schnittzeitpunkte kann man zu folgenden Schlussfolgerungen gelangen:

Als bester Zeitpunkt für den Rebschnitt ist der Zeitraum anzuerkennen, der 20–30 Tage nach dem Laubfall beginnt, bis zum Beginn des Saftflusses.

Dieser Zeitraum dauert unter den Bedingungen Georgiens 3 Monate, beginnend in der zweiten Dezemberhälfte bis Mitte März.

Innerhalb dieses Zeitraums kann der Schnittzeitpunkt je nach örtlichen Gegebenheiten und betrieblichen Organisationsbedingungen in Mikroperioden präzisiert werden.

In den Gebieten, in denen im Winter mit Temperaturen unter –12 °C zu rechnen ist, sollte der Rebschnitt erst nach Ablauf der Gefahrenperiode durch Winterfröste erfolgen.

Unter den Bedingungen Georgiens müssen wir die Endphase des Winters als beste Zeit für den Rebschnitt anerkennen, wenn die Frostgefahr vollständig ausgeschlossen ist. Dieser Zeitraum beginnt am 1. Februar und dauert bis Mitte März.

Innerhalb des oben genannten Zeitraums werden frostempfindliche Sorten später geschnitten; der Schnitt an Hängen erfolgt früher als in Tieflagen. In Gebieten mit Überwinterung der Reben wird ein zweimaliger Rebschnitt durchgeführt; schwache und für den Schnitt ungeeignete Triebe werden vorab an den Reben entfernt, um das Eingraben zu erleichtern.

Diese Arbeit wird so spät wie möglich durchgeführt, in der Phase des Eintritts der Rebe in die physiologische Ruhephase. Das Ausgraben der Sträucher im Frühjahr erfolgt so früh wie möglich, nach Ablauf der Gefahr von Frostschäden, bei der ersten Gelegenheit, um nicht mit dem abschließenden Rebschnitt in Verzug zu geraten. In Georgien werden die Reben für den Winter nicht eingegraben.

Junge Pflanzungen werden am Ende des genannten Zeitraums nach Abschluss der winterlichen Arbeiten geschnitten.

In den Gebieten, in denen Spätfröste im Frühjahr einen erheblichen negativen Einfluss auf die ausgetriebenen Knospen, die Vegetation der Rebe und den Ertrag haben, wird der Rebschnitt künstlich verzögert, um auf diese Weise ein späteres Austreiben der Augen zu bewirken, die beim Schnitt belassen werden sollen.

Der richtige Herbstschnitt von Weinreben für Anfänger

Der Herbstschnitt von Weinreben für Anfänger erscheint sehr komplex und erfordert langjährige Erfahrung. Wie formt man die Krone richtig? Wann sollte man Weinreben am besten schneiden, und ist das überhaupt notwendig? Solche Fragen stellen sich häufig Anfänger im Weinbau. Wir versuchen, darauf Antworten zu geben. Um mehr über die Details des Prozesses zu erfahren, können Sie sich das folgende Video ansehen.

Rebschnitt im Herbst

Warum Weinreben im Herbst schneiden

Das Schneiden von Weinreben begann bereits in der Antike in Ländern, in denen diese Kultur traditionell angebaut wurde (Griechenland, Italien, Frankreich, Naher Osten). Die alten Winzer bemerkten, dass die Rebe nach dem Schnitt besser trägt und weniger krank wird. Die Vorteile des Weinschnitts lassen sich wie folgt zusammenfassen:

• Erhöhung der Frostbeständigkeit der Rebe.
• Verbesserung des Ertrags. Beim Entfernen alter oder minderwertiger Triebe werden Nährstoffe rationaler verteilt, was sich auf Größe und Qualität der Beeren auswirkt.
• Schaffung eines optimalen Verhältnisses zwischen Krone und Wurzelsystem des Weinstocks. Schaffung einer optimalen Form, bei der Zweige und Blätter die Reifung der Beeren und den Zugang von Sonnenlicht nicht behindern.
• Erhaltung der Jugendlichkeit der Rebe, Verhinderung der Degeneration der Weinreben und des Schrumpfens der Beeren.
• Der Schnitt erleichtert die winterliche Abdeckung des Weinbergs.
• Beschleunigung der Reifung der Trauben. Die Knospen an der beschnittenen Rebe treiben im Frühjahr früher aus, was die Vegetations-, Blüte- und Beerenbildungsphasen beschleunigt.
• Möglichkeit der Verjüngung eines mehrjährigen vernachlässigten Stocks, wenn er gemäß einem Schema beschnitten wird.

Wie man sieht, hat der Rebschnitt einen viel größeren Sinn als das einfache Formen der Krone, wie bei Obstbäumen. Er sollte im Herbst durchgeführt werden. Wenn die Zweige im Frühjahr geschnitten werden, können sie Saft absondern, die Rebe verliert wertvolle Nährstoffe. Dies verlangsamt nicht nur die Reifung und verschlechtert die Qualität der Beeren, sondern kann auch zum Absterben des Strauches führen, der die ersten Triebe ausgetrieben hat. In den südlichen Regionen wird der Rebschnitt manchmal im Februar praktiziert, aber im Norden ist dieser Monat zu kalt.

Im Sommer kann man die Weinrebe abzwicken, kupieren, ausgeizen. Dies ist kein typischer Schnitt, sondern eher eine Verjüngung des Strauches. Diese Pflege hilft, Schädlinge und Krankheiten rechtzeitig zu erkennen, um sie erfolgreich zu bekämpfen. Im Herbst führt man zwei Schnitte durch. Unmittelbar nach der Beerenernte werden trockene oder zu dicke Zweige entfernt. Der zweite Schnitt erfolgt ein paar Wochen nach dem Laubfall. Die Temperatur sollte dabei nicht unter –5°C liegen. Der Schnitt beginnt bereits im ersten Lebensjahr.

Fächerschnitt des Weinstocks

Der Fächerschnitt des Weinstocks ist die beliebteste Methode, die in nördlichen und gemäßigten Breiten angewandt wird, beispielsweise im Moskauer Umland, im Ural, in Sibirien. Die nach einem solchen Schnitt geformte Krone ermöglicht es, den Weinstock im Winter leicht abzudecken. Es werden mehrere Arme gebildet, die senkrecht zum Hauptstamm wachsen und einen Fächer bilden. Mit zunehmendem Wachstum der Weinrebe kann die Anzahl der Arme reguliert werden. Diese Schnittmethode erhöht den Ertrag erheblich und schützt den Weinstock vor dem Erfrieren. Die zweite Bezeichnung der Methode ist der stammlose Rebschnitt im Herbst.

Die Zweige werden, wie in anderen Fällen, einen Monat oder ein paar Wochen nach dem Laubfall geschnitten. Dies ist ein recht einfacher Vorgang, der jedoch auch seine Regeln hat. Hält man sich daran, wird der Weinstock in Zukunft einen hervorragenden Ertrag liefern. Hier ist eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für Anfänger:

• Im ersten Jahr wird der Setzling so zurückgeschnitten, dass 2-3 Knospen übrig bleiben (das dritte Auge als Reserve).
• Im zweiten Jahr sollten aus dem Setzling zwei Arme wachsen (der dritte Arm wird im Frühjahr eingeklemmt). Im Herbst werden sie auf 3-4 Knospen zurückgeschnitten.
• Im dritten Jahr sollten aus den zwei Trieben jeweils zwei weitere Arme wachsen. Bis zum Herbst erreichen sie eine Länge von einem Meter. Der untere Arm sollte vom Strauch weg zeigen. Beim Schnitt lässt man die Arme etwa 50 cm lang.
• In den folgenden Jahren formt man aus diesen Zweigen einen Fruchtarm (lässt 7-8 Knospen stehen) und einen Ersatzzapfen (auf 2-3 Knospen).

Die fruchttragende Rebe sollte vertikal an die Spaliere des Weinbergs gebunden werden. In den folgenden Jahren, wenn der Fächer bereits geformt ist, wird die fruchttragende Rebe im Herbst zurückgeschnitten. Danach bilden sich die Zweige aus dem Ersatzzapfen. Die Gesamtzahl der Fruchtarme an einem Weinstock kann 6-8 Stück erreichen. Im Winter lassen sie sich einfach in eine Abdeckung bringen. Die Methode eignet sich hervorragend für den Lauben- und den Deckanbau von Wein. Sie wird von Winzern seit vielen Jahren verwendet.

Stammschnitt des Weinstocks

Eine weitere Methode, um die Trauben im Herbst zu schneiden, ist der Stammweinschnitt. Er wird häufiger in südlichen Regionen angewendet, wo die Rebstöcke im Winter nicht abgedeckt werden. Das Hauptziel des Schnitts ist die Bildung eines kräftigen Stammes. Dies geschieht in den ersten 5-6 Jahren. Bereits im ersten Jahr beginnt man mit der Stammformung, dann wächst er und treibt neue Triebe. Der richtige Herbstschnitt eines jungen Weinstocks wird wie folgt durchgeführt:

• Im ersten Jahr schneiden Sie den Setzling zurück und lassen 2-3 Augen stehen. Aus diesem einjährigen Trieb wird später der Stamm gebildet.
• Im zweiten Jahr treibt die Rebe zwei Triebe. Wählen Sie den stärkeren für die Stammbildung aus, den zweiten lassen Sie als Reserve. Im Herbst lassen Sie am Hauptstamm 2-3 Knospen, am Reservezweig 2 Knospen. Alle anderen Geiztriebe des zweijährigen Stockes werden entfernt.
• Im dritten Jahr formen Sie die gewünschte Stammhöhe. Schneiden Sie den Stamm des dreijährigen Weinstocks zurück, wobei Sie oben zwei Zweige stehen lassen. Die übrigen Triebe werden entfernt. An den oberen Armstücken lassen Sie beim Schnitt zwei Augen. In Höhe dieser Arme spannen Sie einen Draht, an dem später die fruchttragenden Ruten angebunden werden.
• Im vierten Jahr formen Sie die Krone. Schneiden Sie die Triebe so, dass zwischen den verbleibenden ein Abstand von etwa 20 cm besteht. Eine richtige Krone wird viele Jahre lang gute Früchte tragen.
• Im fünften Jahr schneiden Sie die Triebe so, dass an jedem 2-3 Knospen verbleiben.
• Im sechsten Jahr lassen Sie an den Fruchtarmen 7-8 Knospen, an den Ersatzarmen jeweils 2 Knospen.

Nach sechs Jahren erhalten Sie Größe und Form der Krone, ohne wesentliche Änderungen vorzunehmen. Auf diese Weise können Sie Tafeltraubensorten wie 'Aleschenkin', 'Lora' schneiden. Es eignet sich auch für technische Sorten: 'Isabella', 'Lydia', die im nicht abgedeckten und Bogenweinbau angebaut werden. Für die Jungfernrebe in nördlichen Breiten eignet sich eher der Fächerschnitt mit anschließendem Veredeln.

Schnitt eines erwachsenen Rebstocks

Wie schneidet man einen erwachsenen Rebstock richtig und warum sollte man das tun? Der Schnitt hilft, die Krone in einem guten Zustand zu erhalten und verhindert, dass der Stock ungeordnet wuchert. Mit dieser Maßnahme können Sie den Weinstock verjüngen und ertragreicher machen. Am besten führen Sie ihn im Herbst durch, 2-3 Wochen nachdem alle Blätter gefallen sind. Zu dieser Zeit hat der Saftfluss in den Reben bereits aufgehört, sodass sie keine wertvollen Nährstoffe verliert. Zudem wachsen die Arme nach dem Herbstschnitt besser nach.

Die endgültige Kronenformung des Rebstocks erfolgt 5-6 Jahre nach der Pflanzung. Danach trägt die Rebe 20-25 Jahre lang Früchte, man muss sie nur richtig pflegen. Der Schnitt hilft, die Erträge zu erhalten und verhindert ungeordnetes Wachstum der Zweige. Im Herbst können Sie 70% bis 90% der Zweige entfernen. Dabei werden alte, nicht mehr fruchttragende Triebe komplett abgeschnitten. Junge und kräftige Triebe werden ausgewählt und belassen. Wie schneiden Sie einen erwachsenen Weinstock im Herbst richtig? Der jährliche Herbstschnitt gemäß Schema besteht aus folgenden Schritten:

• Schneiden Sie alte Triebe, Stümpfe und überschüssige Ableger ab.
• Wählen Sie die Zweige aus, aus denen die Ersatztriebe gebildet werden. Lassen Sie an ihnen jeweils 2 Knospen.
• Entfernen Sie die schwachen Triebe vollständig.
• An den fruchttragenden Ruten belassen Sie je 7-8 Augen, den restlichen Teil schneiden Sie ab.

Wenn der Strauch alt ist und schlecht trägt, können Sie ihn verjüngen. Dazu schneiden Sie die gesamte Krone ab, graben den Stamm etwa 15 cm tief aus. In etwa 10 cm Tiefe schneiden Sie den Stamm ab und machen an dem verbleibenden Stück einige Einschnitte. Die Schnittstellen bestreichen Sie mit Lehm und schütten darüber einen Hügel auf. Im Frühjahr erscheinen am Stamm Triebe, aus denen Sie den Strauch formen können. Auf diese Weise können Sie aus einem alten, vernachlässigten Weinberg einen neuen machen und seine Tragzeit verlängern. Gleichzeitig mit dem Schnitt können Sie neue, ertragreichere und krankheitsresistentere Sorten aufpfropfen.

Kleine Geheimnisse

Der richtige Rebschnitt ist ein wichtiger und notwendiger Prozess, der mit dem ersten Lebensjahr beginnt. Er hilft, die Krone zu formen, steigert den Ertrag und hilft sogar, alte Sträucher zu verjüngen. Am besten führen Sie ihn im Herbst durch, damit der Strauch im nächsten Jahr neue Triebe bildet. Es gibt verschiedene Schnittmethoden. Wählen Sie am besten diejenige, die für Ihre spezifische Klimazone und die Abdeck- oder Nichtabdeckmethode des Weinbaus geeignet ist. Im Norden und im gemäßigten Klima wird der stammlose Schnitt verwendet, im Süden der Stamm-Schnitt. Junge und alte Sträucher werden ebenfalls unterschiedlich geschnitten.

Der Schnitt des Zweigs sollte glatt sein, auf keinen Fall ausgefranst. Arbeiten Sie daher mit scharfen Werkzeugen. Am besten ist es, wenn der Schnitt leicht schräg und zur Innenseite des Strauchs hin gerichtet ist. Die Anlage der Gartenschere sollte sich auf der Seite des zu entfernenden Rebstücks befinden, die Schneide auf der Seite des verbleibenden Teils. Dann wird der Schnitt gerade und glatt. Um andere Zweige des Strauchs nicht zu beschädigen, führen Sie den zu entfernenden Zweig mit der Hand weg (isolieren ihn).

Wenn die Rebe dicker als 3 cm ist, sägen Sie sie mit einem Werkzeug mit feinen Zähnen ab, nicht mit einer Gartenschere. Wenn mehrere Rebstücke entfernt werden, legen Sie alle Schnitte auf eine Seite. Eine besondere Pflege nach dem Schnitt ist nicht erforderlich. Während des Sommers können Sie die Rebe entspitzen und trockene sowie kranke Triebe entfernen. Mehr über den Rebschnitt erfahren Sie, indem Sie sich Video-Tutorials für Anfänger oder eine Schritt-für-Schritt-Anleitung mit detaillierten Fotos, Abbildungen und einem Schema ansehen.

Wie man Wein schneidet – Schema für Anfänger

Unter den Winzern gibt es keine einheitliche Meinung darüber, wann man Reben am besten schneidet: im Frühjahr oder im Herbst.

In einigen Quellen wird angegeben, dass der Frühjahrsschnitt der Rebe das sogenannte Bluten der Rebe (Austreten von Saft an der Schnittstelle) verursacht und häufig zum Absterben der Pflanze führt.

Die Gegner des Herbstschnitts behaupten jedoch, dass die Reben dadurch den Winter schlechter überstehen und häufig erfrieren.

Die Lösung dieses Streits ist wie folgt:

• im Herbst die Reben schneiden, wenn sie unter einer Abdeckung überwintern;
• sie gar nicht zu beschneiden, wenn Sie den Stock nicht abdecken möchten.

Wie man Wein im Herbst schneidet

Der Herbstschnitt der Reben wird nach dem Fall aller Blätter vor der Winterabdeckung durchgeführt. Sie können einen künstlichen Laubfall herbeiführen, wenn ein starker Temperaturabfall und Schnee vorhergesagt werden.

Da während der Saison eine enorme Anzahl von Trieben und in einem Ertragsjahr auch viele Fruchttrauben wachsen, werden die Reben vor der Überwinterung so weit wie möglich zurückgeschnitten.

Dieser Vorgang reguliert die zukünftige Fruchtbarkeit und Wuchskraft, der Stock lässt sich leichter vor Frost schützen. Und im Herbst wird er es mit großen süßen Beeren danken.

Regeln für den Herbstschnitt des Weins

1. Arbeiten Sie mit einer scharfen und sauberen Gartenschere
2. Den Fruchttrieb über dem Ersatzknoten belassen
3. Den Schnitt von der Augenknospe nach oben ausführen
4. Die Rebe nur von einer Seite beschneiden

Abhängig von der Dicke des Zweigs und dem Alter des Stocks wird eine bestimmte Anzahl von Augen belassen:

Durchmesser 5 mm – 5 Stück;

Alle Feinheiten und grundlegenden Schnittregeln zeigt ein erfahrener Winzer in diesem Video:

Frühlingsschnitt der Weinrebe

Die Reben werden im Frühjahr VOR dem Austreiben der Knospen geschnitten. Das Schnittschema hängt vom Alter und der Form des Stocks ab.

Die Hauptregel: an jedem Arm maximal 15 Augen belassen. Entfernen Sie alle kranken, gebrochenen und durch Frost beschädigten Zweige. Auch zu dünne (bis zu 4 mm Durchmesser) sollten nicht belassen werden.

Sommerlicher Rebschnitt

Zu Beginn des Sommers werden die Temperaturen tagsüber hoch, die Nächte sind jedoch noch kühl. Dies sind hervorragende Bedingungen für die Entwicklung von Mehltau (Mildiou) an den Reben.

Um dieses Problem zu vermeiden und das Wachstum der Trauben zu fördern, hilft ein Rückschnitt der Weinreben zu Beginn des Sommers, 2 Wochen nach der Blüte und dem Fruchtansatz.

Die Hauptregel lautet, dass ÜBER der obersten Fruchttraube mindestens 9-10 Blätter für frühe Sorten und 14-16 für mittlere und späte Sorten verbleiben sollten. Diese Anzahl an Blättern reicht aus, um die Ernährung und Reifung der Beeren zu gewährleisten.

Seitentriebe, mit Ausnahme des oberen, die sogenannten Geiztriebe zweiter Ordnung, werden im Sommer unbedingt entfernt. Nach ein bis zwei Wochen muss der obere Geiztrieb eingekürzt werden.

Geiztriebe entziehen der Rebe Nährstoffe und schwächen die gesamte Pflanze. Werden sie nicht entfernt, hat der Strauch schlichtweg nicht genug Kraft, um die Früchte und die Rebe zu versorgen.

Bei jungen Sträuchern werden alle Geiztriebe entfernt, damit die Nährstoffe in die Entwicklung der Hauptarme (Zweige) fließen. Am besten gleich zu Beginn ihres Wachstums.

Im August erfolgt der zweite abschließende Rückschnitt der Weinreben, um die Reifung der Rebe zu unterstützen. Diesmal werden alle Geiztriebe entfernt und die Blätter neben den Trauben zurückgeschnitten, um sie den Sonnenstrahlen auszusetzen.

Je mehr Sonne auf die Beeren fällt, desto zuckerreicher und größer werden sie und reifen schneller. Die Trauben sollten offen sein.

Abgeschnittene Geiztriebe dürfen auf keinen Fall auf dem Boden liegen gelassen werden, da sich auf den Blättern Krankheitserreger und Schädlinge befinden können.

4>Sommerlicher Rebschnitt ist kontraindiziert, wenn:

• Der Strauch ist stark durch Krankheiten oder Schädlinge geschädigt
• Bei einem zu hohen Grundwasserstand
• Die Weinreben leiden unter Trockenheit und extrem hohen Temperaturen

Nach dem Rückschnitt sollten die Zweige an einer Stütze festgebunden und gegen Pilzkrankheiten und Schädlinge behandelt werden. Nach einigen Tagen ist eine Blattdüngung der Weinreben empfehlenswert.

So beschneiden Sie Weinreben im ersten Anbaujahr

Im ersten Jahr nach der Pflanzung werden die Weinreben im Juni geschnitten. Es sollten nur 1 oder 2 der dicksten und kräftigsten Triebe belassen werden. Die übrigen werden mit der Gartenschere abgeschnitten.

Den ganzen Sommer über den Strauch regelmäßig kontrollieren und alle Geiztriebe entfernen. Im Frühherbst die Spitzen um 15 cm kürzen, damit die Rebe gut ausreift.

Im Spätherbst nach dem Laubfall wird der junge Wein des ersten Jahres knapp oberhalb des 3. Auges geschnitten und für den Winter mit Vlies oder Tannenreisig abgedeckt.

So beschneiden Sie Weinreben im zweiten Anbaujahr

Einige Winzer sind der Meinung, dass einjährige Sträucher im Herbst besser nicht angerührt werden sollten, sondern erst im Frühjahr geschnitten werden.

Im Frühjahr wird dies nach dem Standardschema durchgeführt: 2 kräftige Triebe mit je 3 oder maximal 5 Augen belassen.

Der Schnitt junger Weinreben im Herbst des zweiten Jahres beginnt damit, dass zwei Triebe, die aus den zuvor belassenen Augen gewachsen sind, auf einen Ersatzzapfen und einen Fruchttrieb zurückgeschnitten werden. Dazu lässt man am zukünftigen Ersatzzapfen 2-3 Augen und an der Fruchtrebe 6-10 Augen. Im dritten Jahr können 4 Triebe am Stock belassen werden.

Wenn die Weinrebe Früchte trägt, schneiden Sie die Fruchtrebe im Herbst vollständig ab. Am Stock bleiben dann die Triebe, die aus dem Ersatzzapfen gewachsen sind und im nächsten Jahr Früchte tragen werden.

Nach dem Schnitt wird die Weinrebe unbedingt mit einer 3%igen Kupfersulfatlösung gegen Krankheiten und Schädlinge besprüht.