Wie schneidet man mehrjährige Weinreben im Herbst für Anfänger?

Schema des Rebschnitts im Herbst und Schritt-für-Schritt-Anleitung mit Bildern

Wir kauften eine alte Datscha, auf der 6 alte Rebstöcke und 2 junge (je 3 Jahre alt) wuchsen. Mein erster Schnitt führte dazu, dass es im folgenden Sommer überhaupt keine Trauben gab. Aus Unwissenheit schnitt ich alle fruchttragenden Reben ab. Im zweiten Jahr hatte ich bereits eine Ernte. Trotzdem schnitt ich immer noch 'aufs Geratewohl'.

Heute teile ich mein Wissen mit Ihnen. Ich werde versuchen, einfach und ohne 'kluge' Worte zu erklären, wie man die Reben 'stutzt', um eine reiche Ernte zu erzielen.

Weinbau für Anfänger: einfach, verständlich und zugänglich

Also, wie schneidet man Wein richtig? Erstens – man muss verstehen, was am Strauch wächst. Und zweitens – die wachsenden Reben richtig beurteilen. Erkennen, welche man am Strauch belassen muss und welche bereits ausgedient haben und auf den Schnitt warten.

Zur Beachtung: Alte Reben 'warten' tatsächlich. Wenn man sie nicht schneidet, wird der Wein in 2-3 Jahren durch seine eigenen Triebe zu dicht und hört auf, große Beeren zu produzieren. Die Ernte wird karg ausfallen – sowohl was die Größe der Trauben als auch die Gesamtmenge der geernteten Früchte betrifft.

Um einen Rebstock richtig zu beschneiden, muss man verstehen, was abgeschnitten werden muss. Beginnen wir daher mit dem Kennenlernen des Stocks. Welche Reben wachsen am Wein und wie unterscheidet man sie mit dem unerfahrenen Blick eines Anfängers. Dafür tauchen wir in einen kurzen Exkurs über das Wachstum und die Fruchtbildung der Weinrebe ein.

Wie Wein wächst und Früchte trägt

Die Besonderheiten des Rebstockwachstums sind folgende:

1. Aus einer Knospe wächst im ersten Ertragsjahr ein Zweig, der einjährige Rebe genannt wird. Am einjährigen Trieb bildet sich eine Traube (oder mehrere Trauben) von Beeren.
2. Im folgenden Jahr wird die einjährige Rebe zweijährig. An ihr wächst keine Fruchttraube mehr, aber aus jeder Knospe können neue Triebe-Reben hervorsprießen. An den neuen Reben bilden sich Trauben – die sogenannte Ernte des nächsten Jahres.
3. Im dritten Jahr wird die zweijährige Rebe alt, mehrjährig. An ihr werden keine Fruchttrauben mehr wachsen und keine neuen Triebe aktiv austreiben. Deshalb versucht man am Weinstock, nur ein- und zweijährige Reben zu belassen. Um die aktive Erneuerung des Holzes und eine gute Fruchtbildung zu unterstützen.

Fassen wir also zusammen – wie wächst eine junge Weinrebe? Einjährige Reben tragen Früchte. Im nächsten Jahr werden sie zweijährig und tragen keine Früchte, bringen aber neue einjährige Triebe hervor. Die Ernte reift an den einjährigen Trieben.

Zur Info: Die Weinrebe ist ein stark wachsender Strauch. In einer Saison kann sie eine große Fläche von mehreren Dutzend Quadratmetern „erobern“.

Die Beschreibung des Wachstums des Weinstocks erklärt eine offensichtliche Tatsache: Die Reben benötigen einen jährlichen Schnitt. Wenn man jeder Knospe erlaubt, einen Trieb und einen Zweig zu bilden, werden sich die Reben bereits nach 2 Jahren verflechten. Ihr Wettbewerb um einen Platz an der Sonne führt zur Erschöpfung des Holzes und zu schlechter Fruchtbildung des Stocks. Besonders auffällig ist dies, wenn die Weinrebe auf einer begrenzten Fläche wächst – einige Quadratmeter.

Einjährige und mehrjährige Reben

Um den Weinschnitt durchzuführen, muss man lernen, einjährige von zweijährigen und mehrjährigen Reben zu unterscheiden. Das ist nicht schwer.

Zur Info: Was zunächst unmöglich erscheint, wird später zur einfachen Wahrheit. Mit der Zeit unterscheidet der Gärtner die Rebe ohne Vergleich mit anderen Trieben – bei einem einzigen flüchtigen Blick auf den Stock.

Wodurch unterscheidet sich eine junge Rebe von einer alten?

1. Die junge einjährige Rebe ist glatt. Sie ist in der Regel heller als die alte Rebe und hat eine glänzendere Oberfläche. Die letzten beiden Faktoren gelten jedoch für gut ausgereifte Triebe, die ausreichend Sonne erhalten haben. Wenn die Rebe im Schatten gewachsen ist, wird ihre Rinde nicht sehr glänzend und nicht zu hell sein.
2. Die zweijährige Rebe ist dunkler und nicht so glänzend. Auf ihr zeichnet sich eine raue Oberfläche ab.
3. Die drei- und mehrjährige Rebe wird als mehrjährig bezeichnet. Sie zeichnet sich durch eine große Anzahl von „schlafenden“ Augen aus. In der Regel treiben die Knospen an ihr schwach aus. Die Oberfläche der mehrjährigen Rebe ist stark rau, mit kleinen „Rillen“, „Furchen“ auf der Rindenoberfläche.

Betrachten Sie den Stock genau, „machen Sie sich mit ihm vertraut“. Sehr bald werden Sie ein-, zwei- und mehrjährige Reben daran finden. Und dann – mit dem Schnitt beginnen. Was werden wir schneiden?

Was schneiden wir oder wie schneidet man Weinreben im Herbst: Schema

Sie treten mit einer Gartenschere an den Weinstock heran, mit dem Wunsch, ihn richtig zu schneiden. Wo fängt man an? Ich werde eine Beschreibung der richtigen Schnitttechnik für die Weinrebe am „Fruchttrieb und Kopf“ geben. Und ich werde Bilder hinzufügen – damit auch ein Anfänger versteht, wo und was zu schneiden ist.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Schneiden der Weinrebe auf das „Fruchttrieb“:

• Untersuchen Sie den Stock aufmerksam und bestimmen Sie die ein-, zwei- und mehrjährigen Triebe.
• Suchen Sie am Weinstock eine Reihe einjähriger Zweige, die an einem zweijährigen Trieb wachsen. Wichtig: An einem zweijährigen Trieb können 1 bis mehrere Reben wachsen. Dies hängt davon ab, wie die Trauben im vorherigen Herbst beschnitten wurden. Und wie gut die Reben in dieser Saison gewachsen sind.
• Von den vorhandenen einjährigen Reben am Strauch lassen wir zwei – diejenigen, die näher am Anfang des zweijährigen Triebs wachsen. Alle anderen einjährigen Reben zusammen mit dem zweijährigen Trieb, an dem sie wachsen, werden wir beschneiden.

• Schneiden Sie den zweijährigen Trieb nach den beiden belassenen einjährigen Reben ab. Dann werden wir die am Strauch belassenen einjährigen Triebe kürzen.
• Der erste einjährige Trieb erhält mehr Säfte als der zweite, da er näher an der Wurzel liegt. Daher nennen wir ihn Ersatzrebe. Das bedeutet, dass an ihm zwei Reben wachsen werden, die für das nächste Jahr benötigt werden. (Denken Sie daran – Punkt 3 – „von den vorhandenen einjährigen Reben am Strauch lassen wir zwei“). Daher lassen wir an der ersten Rebe, die dem Skelett der Pflanze am nächsten ist, 2 Augen. Den Rest schneiden wir ab.

• Der zweite einjährige Trieb erhält weniger Säfte. Er wird weniger in die Höhe streben, seine Energie wird auf die Fruchtbildung gerichtet sein. Daher lassen wir an diesem Trieb mehr Augen – von 5 bis 8 oder sogar bis zu 11 – je nach Sorte. Wichtig: jedes Auge ist ein zukünftiger Trieb und eine Traube. Daher ist es unklug, zu wenige zu belassen, die Ernte wird klein sein. Zu viele zu belassen kann den Strauch überlasten und gar keine Ernte bringen. Man sollte die optimale Anzahl an Augen belassen. Normalerweise sind das 5-6. Bei einigen neuen Rebsorten kann man 8-11 Augen belassen.

So, der erste Rebenzweig ist beschnitten. Jetzt wird er Fruchtkopf oder Arm genannt. Er hat einen Ersatzzweig (erster Trieb mit 2 Augen) und einen Fruchtzweig (zweiter Trieb mit 5-11 Augen). Er hat auch eine Basis – einen kurzen mehrjährigen Stamm.

Hinweis: Mit der Zeit muss auch der mehrjährige Stamm erneuert, durch einen jüngeren ersetzt werden – damit die Trauben nicht kleiner werden und die Erträge nicht sinken.

Nach dem Beschneiden des ersten Zweigs beginnt man mit dem Schneiden der anderen Zweige des Strauchs.

Methode Nr. 2

Die oben beschriebene Schnittmethode ist recht einfach. Es ist jedoch nicht immer möglich, sie zu beherrschen. Daher werde ich eine weitere Schnittvariante beschreiben, die als „Bereitschaftsschnitt“ bezeichnet wird. Sie ist einfacher. Man greift darauf zurück, wenn man mit der ersten Variante – „Glied und Kopf“ – nicht zurechtkommt.

Also, die Bereitschaftsmethode besteht aus Folgendem:

Alle einjährigen Reben, an denen in diesem Jahr Trauben gereift sind, werden auf 2 Augen gekürzt. So bleibt am Strauch eine ganze Menge mehrjähriger und zweijähriger Rebe übrig.

Der Nachteil dieser Methode liegt in der schwachen Erneuerung der Reben des Strauchs und der Zunahme der Menge an mehrjährigem Holz. Der Vorteil liegt in der Einfachheit und Zugänglichkeit für Anfänger und beginnende Winzer.

Was ist noch zu beachten? Es ist besser, die Trauben im Frühjahr mit der „Bereitschaftsmethode“ auf 2 Augen zu beschneiden. Besonders wenn die Trauben nicht abgedeckt werden. In diesem Fall wird man bei Einsetzen der Wärme sehen, wie gut die Rebe überwintert hat. Und welche Augen man herausschneiden sollte und welche man für Wachstum und Fruchtbildung belässt.

Fassen wir also zusammen:

Hier ist eine der einfachsten Methoden des Rebschnitts beschrieben – auf Ersatzzapfen und Fruchtrute. Bei dieser Methode belässt man an der zweijährigen Rebe zwei einjährige Triebe. Der erste wird auf 2 Augen eingekürzt. Der zweite wird auf 5-8 Augen eingekürzt, je nach Ertrag der Sorte.

2>Wie schneidet man Weinreben richtig? Arten und detaillierte Schnittpläne

Weinreben sind die Lieblingsbeere der Mehrheit der Menschheit.

Und wenn man noch den köstlichen Saft und die einzigartige Erfindung – Wein und alle seine Derivate – bedenkt, so stellt sich heraus, dass kaum eine andere Gartenkultur mit Weinreben vergleichbar ist.

Der Anbau ist eine mühsame Angelegenheit, und es gibt keine Kleinigkeiten. Doch wenn Gärtner einmal versucht haben, selbst eine schöne, aromatische und schmackhafte Traube zu ziehen, werden sie zu begeisterten Winzern und werden trotz aller Mühen und Schwierigkeiten immer wieder Weinreben pflanzen.

Einer der wichtigsten Faktoren ist die richtige Formierung des Weinrebenstrauches.

Ein wenig Theorie

Auf unserer Website bieten wir praktische Ratschläge, wie man die Formierung des Weinrebenstrauches für eine jährlich garantierte und qualitätsgerechte Ernte vornimmt.

Und beginnen wir mit einer so wichtigen Frage: Weinreben für den Winter abdecken oder nicht? Für Bewohner der südlichen Regionen stellt sich dieses Problem nicht – dort werden Weinreben nicht nur an Spalieren, sondern auch an hohen Bogenstützen ohne Winterschutz angebaut.

In diesem Fall erfolgt die Formierung der Weinrebensträucher nach einem anderen Prinzip – zunächst wird der Stamm auf die erforderliche Höhe (1,5 bis 2,5 m) geformt, danach werden die seitlichen fruchttragenden Triebe gleichmäßig auf einer horizontalen Ebene verteilt.

Aber unter den Bedingungen der zentralen Regionen, und noch mehr der nördlichen Regionen, ist der Anbau von Tafelsorten ohne Abdeckung ein großes Risiko, nicht nur ohne die nächste Ernte, sondern auch ohne den jungen Weinberg überhaupt dazustehen.

Obwohl die meisten modernen Sorten von Verkäufern als frostbeständig angepriesen werden, sollte man sich nicht allzu sehr darauf verlassen.

Eine sehr kurzzeitige Absenkung der Nachttemperaturen auf — 25°C können nur Sorten mit erhöhter Frostbeständigkeit überstehen, während die meisten bereits bei -10°C innerhalb von 2-3 Tagen erfrieren, und zwar nicht so sehr durch den Frost selbst, sondern dadurch, dass die Knospen unter Eis und Schnee einfach ersticken.

Daher nehmen viele Gärtner, die durch ihre schlechten Erfahrungen klüger geworden sind, bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung einen solchen Formschnitt des Weinrebstocks vor, dass er im Herbst abgedeckt werden kann, falls ein strenger Winter erwartet wird.

Und viele tun dies unabhängig von den Vorhersagen und haben immer eine Ernte.

Arten der Reberziehung

Die Hauptbedingung beim Beschneiden bei der Abdeckanbauweise ist die Gewinnung flexibler, geneigter Arme, die gebogen werden können, der richtige Herbstschnitt und das Auslichten der Triebe im Frühjahr.

Für solche Zwecke wird der Strauch am besten in einer Reihe gezogen, die als horizontales Kordon bezeichnet wird, oder man verwendet eine standardmäßige industrielle Spalier. Nach dem Herbstschnitt verbleiben fruchttragende Arme mit Fruchttrieben und Ersatztrieben (die im nächsten Jahr den Ertrag liefern) mit etwa 40 Augen.

Ein Kordon oder Spalier von Sträuchern dieser Größe ist leicht abzudecken und im Frühjahr wieder aufzurichten – das ist völlig ausreichend, um eine volle Ernte zu erzielen.

Spaliererziehung

Dies ist die bequemste Form für die Anwendung in Haus- und Wochenendgärten.

Am Spalier ist die stammfreie, fächerarmige Formgebung des Weinrebstocks am effektivsten.

Sie beginnt mit der richtigen Pflanzung eines jungen Weinrebstocks im Frühjahr – so dass die oberste Knospe 7-10 cm unter der Bodenoberfläche liegt.

Eine solche Pflanzung vermeidet die Bildung eines Stammes und vereinfacht die Pflege des Strauches erheblich.

Die grundlegenden Regeln der Formgebung sind:

• Die bequemste Spalierform ist das zweiflächige Spalier mit Nord-Süd-Ausrichtung.

Das garantiert, dass alle Seiten des Strauches während des gesamten Tageslichts gleichmäßig beleuchtet werden. Jeder Arm wird an seiner eigenen Fläche festgebunden, sodass der Strauch gut belüftet wird.

• Abstand zwischen den Sträuchern: 2 m auf einem kleinen Grundstück, auf einem großzügigen Grundstück möglichst auf 3 m erhöhen.
• Abstand zwischen den Reihen: mindestens 2 m.

Aus Erfahrung ist bekannt, dass an einem einflächigen Spalier der Ertrag pro Strauch um 30-40% niedriger ist.

• Im ersten Jahr besteht die Aufgabe darin, am Setzling vier kräftige Triebe zu ziehen.

Im Sommer wachsen in der Regel mehr Triebe, aber alle überflüssigen müssen entfernt werden, sobald sie 5-8 cm erreicht haben.

Man sollte gesunde Triebe belassen, die von der Spalierdrahtseite weg wachsen.

• Im Herbst, nach dem Laubfall, sind die ausgereiften Triebe auf 70-80 cm zu kürzen, die Sträucher gut zu wässern, zum Boden zu biegen und abzudecken, indem man sie mit Erde, Sägemehl oder Abdeckfolie bedeckt.

Und was tun, wenn im ersten Jahr nur 2 oder 3 Triebe wachsen und diese auch nicht sehr kräftig sind?

Dann müssen Sie wie folgt vorgehen: Schneiden Sie im Herbst alle Triebe so zurück, dass am gesamten Strauch nur 5-6 der größten Knospen übrig bleiben. Aus diesen müssen Sie im nächsten Jahr vier kräftige Triebe des Weinstocks ziehen. Im zweiten Jahr im Frühjahr binden Sie diese vier zurückgeschnittenen Triebe fächerförmig an den unteren Draht der Spalieranlage – sie werden zu den Armen des zukünftigen Strauchs.

An diesen Armen müssen Sie im Sommer aus den oberen Augen je zwei Triebe ziehen.

Das geschieht folgendermaßen: Wenn die Knospen im Frühjahr anschwellen, müssen Sie alle abbrechen, nur die beiden oberen stehen lassen. Dabei muss ein unteres, stehengelassenes Auge vom Zentrum des Strauchs weg zur Außenseite des Arms zeigen. Bereits im zweiten Jahr kann die erste Ernte erscheinen, aber wenn Sie eine kräftige Pflanze wünschen, dürfen Sie am Strauch nicht mehr als zwei Trauben an gegenüberliegenden Armen belassen.

Im Herbst des zweiten Jahres erfolgt der Rückschnitt wie folgt: Den unteren Trieb kürzen Sie auf 2-3 Augen – das wird der Ersatztrieb. Den darauf folgenden Zweig schneiden Sie auf 7-10 Augen zurück – das ist der 'Fruchtrute' – der Fruchttrieb.

Im dritten Jahr im Frühjahr binden Sie jeden belassenen Arm schräg an seinen Draht und die Fruchtruten waagerecht an denselben Draht.

Die richtige Stellung der Fruchttriebe ist der Garant für eine gute Ernte und die Ausreife der Reben. Im dritten Jahr können Sie bereits 5-7 kg vollwertige Ernte von einem Strauch erhalten.

In den Folgejahren erfolgt der Rückschnitt und die Formierung des Weinstocks in ähnlicher Weise.

Kordonerziehung

Entlang einer Hauswand, an einem Zaun oder einer Laube ist die Anlage einer zweiflächigen Spaliere schwierig, daher wird dort der Kordon angewendet – eine einflächige, horizontale Anbaumethode.

Eine Besonderheit des Weinbaus ist, dass ein mehrjähriger kräftiger Arm geschaffen wird, an dem alle 30 cm Fruchteinheiten angeordnet sind.

Da der Kordon den Aufbau von altem Holz ermöglicht, ist der Ertrag solcher Sträucher um 20-25% höher. Zudem kann der Arm aufgrund seiner schrägen Stellung nach dem Herbstschnitt der Reben gebogen und abgedeckt werden.

Der Kordon wird wie folgt geformt: Im Pflanzjahr ziehen Sie einen langen Trieb und schneiden ihn im Herbst auf das gesamte gut ausgereifte Holz zurück.

Im Frühjahr binden Sie diesen Trieb in schräger Stellung an den unteren Draht. Wenn die Knospen zu wachsen beginnen, lassen Sie die äußerste (die am Draht) stehen und brechen die übrigen ab. Alle Augen oberhalb des Drahtes lichten Sie aus und lassen die kräftigsten am oberen Teil des Arms in einem Abstand von 30-35 cm zueinander stehen.

Das heißt, die Triebe müssen senkrecht wachsen. Den letzten äußersten Trieb legen Sie waagerecht – er setzt den Kordon fort. Im zweiten Jahr schneiden Sie alle gewachsenen Triebe auf 2-3 Augen zurück und den äußersten waagerechten lassen Sie so lang, wie der Arm sein soll.

Während der Saison wachsen aus jedem zurückgeschnittenen Zweig zwei Triebe, und im Herbst müssen Sie wie folgt vorgehen: Die unteren auf 2-3 Augen zurückschneiden – für die Erziehung von Ersatztrieben – und die oberen zur Bildung von Fruchtruten auf 5-6 Augen zurückschneiden. Der Kordon wird nur im arbeitenden Teil erneuert.

Im nächsten Jahr wird der Kordon angehoben, und diese Triebe werden horizontal an den unteren Draht gebunden, um eine Ernte zu erzielen, während die Ersatztriebe schräg-vertikal gezogen werden.

Andere Methoden:

Eines der interessantesten und sehr originellen Systeme ist die Formierung der Weinreben nach Moser.

Der von dem bekannten Winzer Lenz Moser entwickelte Schnitttyp verringert den Arbeitsaufwand beim Weinbau erheblich.

Die Hauptprinzipien seines Systems sind die folgenden:

• Auswahl von Sorten, deren Frosthärte über — 20 °C liegt.

Zum Beispiel solche wie Galbena Nou, Victoria, Baikonur, Timur, Welika, Pamjati Negrulja, Rusbol, Graf Monte Christo.

• Die Spaliere sollten an Südhängen, Südost- und Südwesthängen angebracht werden.
• Die Reihenabstände – 3–3,5 m.
• Alle Arbeitsteile des Stockes werden an einem Stamm von 1,2–1,3 m Höhe gebildet.
• Es werden nur die fruchttragenden Triebe im Endstadium der Traubenbildung angebunden (damit der Wind sie nicht zerzaust und sich die Rebe nicht verformt), die anderen hängen frei herab.

Im Ergebnis werden die Reben kürzer, die Internodien kurz, die Trauben dichter und schmackhafter, obwohl der Arbeitsaufwand um ein Vielfaches geringer ist.

Es gibt jedoch auch Nachteile – in unseren Breiten kann die Rebe schlecht ausreifen und der Stock eine ungepflegte Form annehmen.

Im nächsten Jahr können Probleme beim Schnitt auftreten, wenn unklar ist, wo die Ersatztriebe sind und welche Früchte tragen sollen.

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Herbstrebschnitt

Inhaltsverzeichnis:

Herbstrebschnitt

Der Herbstrebschnitt ist ein sehr wichtiger Vorgang im Weinbau. Wenn man ihn vernachlässigt, wird man keine Ernte haben. Der Schnitt ist eine Maßnahme, die darauf abzielt, sowohl einjährige als auch mehrjährige Triebe zu entfernen oder zu kürzen.

Es gibt viele Methoden der Reberziehung, aber die meisten laufen im Wesentlichen darauf hinaus, einen kurzen, kräftigen Stamm mit mehreren kurzen Ästen zu erhalten, an dem sich die fruchttragenden Reben entwickeln, und an diesen junge Triebe (Zweige). Die Reberziehung setzt sich während des gesamten Lebens der Pflanze fort. Mit zunehmendem Alter der Pflanzen ändert sich die Vorgehensweise. Daher kann der Rebschnittplan im Alter von 1, 2 und 3 Jahren unterschiedlich sein.

Dort, wo Wein unter recht rauen Bedingungen angebaut wird und die Rebstöcke geschützt werden müssen, und wenn sie ausreichend ausgereift und kräftig sind, ist es am besten, die Schnittmaßnahmen im Herbst durchzuführen.

Um die Nährstoffe zu erhalten, die normale Entwicklung der Pflanzen in der Zukunft zu sichern und eine gute Ernte zu erzielen, sollte der Rebschnitt 2-3 Wochen nach dem Laubfall begonnen werden, wenn die Lufttemperatur 1-3 Grad unter Null liegt.

Vorteile des Herbstschnitts von Weinreben:

• Entfernung von beschädigten Pflanzenteilen, die von Krankheiten befallen sind (dies ist Teil der vorbeugenden Maßnahmen, die die Ausbreitung von Krankheiten auf gesunde Pflanzenteile verhindern);
• Der Herbstrebschnitt ermöglicht es, die Rebe schnell auf den Winter vorzubereiten. Eine verzweigte Rebe lässt sich leichter zum Boden biegen und abdecken;
• vereinfachte Pflege der Reben;
• richtiger Luftaustausch;
• ausreichende Wärmeaufnahme;
• Erzielung einer guten Ernte zu einem früheren Zeitpunkt;
• Die Schnittwunden heilen zu dieser Jahreszeit schneller als im Frühjahr. Und das wirkt sich positiv auf die spätere Fruchtbildung aus.
• Wenn Sie die Rebe im Herbst schneiden, können Sie das unangenehme Phänomen des 'Weinens der Rebe' vermeiden, das häufig im Frühjahr zu beobachten ist.

Der Herbstschnitt sollte sofort nach dem Laubfall erfolgen! Eine Verzögerung kann zu einer Verringerung der Anzahl der Augen und einem übermäßigen Wachstum des vegetativen Teils der Pflanze führen.

Herbstrebschnitt junger Reben

Das Wachstum der Weinrebe und der Ertrag hängen weitgehend von der Anzahl der Augen an den vorhandenen fruchtbaren Trieben ab, die üblicherweise als Belastung der Rebe bezeichnet wird.

Dieser Wert ist vorläufig und wird später anhand der Anzahl der an der Rebe verbleibenden Triebe korrigiert. Bei der Bestimmung der Belastung der Rebe sollten die Stammhöhe, die Dicke, die Anzahl der Triebe, deren Länge und Dicke, die Sorteneigenschaften und deren Ertrag berücksichtigt werden.

Bei Überlastung der Reben wachsen die Triebe sehr schlecht, und es ergibt sich eine Ernte von geringer und minderwertiger Qualität.
Bei Unterlastung der Reben wuchern die Triebe stark, und im Herbst fallen die Früchte ab.

Bei der Bestimmung der Belastung werden das Wachstum der einjährigen Knospen an der Rebe und der Reifegrad des Holzes berücksichtigt.
Wenn die Weinrebe eine große Anzahl gut gewachsener, reifer Knospen aufweist, wird die Belastung der Rebe erhöht (guter Weinbau – Düngung, Bewässerung, Behandlung – reiche Bodenverhältnisse), bei schlechter Kultivierung hingegen eine geringere Belastung auf armen Böden.

Bei den Rebsorten (Rkaziteli, Lalvar, Saperavi und andere) sind 60-80 Augen zulässig, bei schwach wachsenden (Aligoté und andere) entsprechend 30-40 Augen.

Wenn Sie die Weinrebe zu stark beschneiden, verringern Sie den Ertrag und machen den Stock dicker. Wenn der Schnitt hingegen unzureichend ist, erhalten Sie einen höheren Ertrag, aber die Rebe wird schwächer. Daher ist es wichtig, ein Gleichgewicht zwischen Ertrag und Rebstockgröße zu halten.

Junge Weinreben:

Die Hauptaufgabe jedes Schnitts einer jungen Weinrebe ist es, die Anzahl der einjährigen Triebe zu reduzieren, sodass die Pflanze eine optimale Anzahl von Trauben hervorbringt (zu viele Trauben hätten nicht genügend Energie und Nährstoffe für eine ordnungsgemäße Reifung, und bei einer geringen Anzahl von Trauben würden Sie das Potenzial der Pflanze nicht nutzen).

Es sollten nur gesunde einjährige Triebe am Weinstock belassen werden, damit sie möglichst weit voneinander entfernt sind, und Sie kürzen sie auf 6-10 Knospen ein. Die Anzahl der Stämme und Knospen daran hängt vom Alter der Rebe und der Sorte ab.

Das Ziel des Herbstvorgangs für junge Reben ist es, einen richtigen Stock zu formen. Viele Anfänger machen den Fehler, in den ersten zwei Jahren zu schneiden, weil sie die Ernte nicht verzögern wollen. Dies führt dazu, dass der Stock zu dicht wird und die überschüssigen Triebe eine große Menge an Nährstoffen anziehen. Auch ungeschnittene junge Sträucher sind im Winter schwieriger abzudecken.

Der Schnitt einer 2-3-jährigen Weinrebe besteht in der Bildung eines Stammes mit Zweigen, während der Schnitt einer ausgewachsenen Pflanze ein systematischer Schnitt und die Formung des Stockes ist, damit es sich richtig entwickeln und gute Erträge liefern kann.

Führen Sie den ersten Vorschnitt der Weinrebe direkt nach dem Pflanzen durch, vorzugsweise im frühen bis mittleren Herbst. Dabei sollten die Triebspitzen auf eine Höhe von etwa 1,5 m eingekürzt werden. Nach der Untersuchung des Stockes werden alle trockenen, beschädigten, unreifen, sehr dünnen Stämme sowie falsch angeordnete Triebe entfernt.

Im späten Herbst oder frühen Winter (November-Dezember) schneiden Sie alle nicht verholzten Triebteile ab und schützen Sie die Pflanze sorgfältig vor Frost, indem Sie sie mit dickem Wintervlies (z.B. Fleece) einwickeln. Schützen Sie auch die Basis des Busches. Dazu häufen Sie Erde um die Wurzeln an. Auf diese Weise können Sie zusätzlich das Wurzelsystem junger Pflanzen vor Kälte schützen.

Beim Beschneiden von zweijährigen Reben können Sie neben den Haupttrieben auch daran interessiert sein, einen Ersatztrieb zu formen, also einen Trieb, der von der Wurzel ausgeht. Dieser Trieb wird einen der zukünftigen alten Triebe ersetzen.

Wählen Sie dazu den stärksten vorhandenen Trieb aus und schneiden Sie ihn auf 2-3 Augen zurück. Die Hauptarme werden auf eine Höhe von etwa 110 cm zurückgeschnitten.

Beachten Sie:

Die Triebe sollten so ausgewählt werden, dass sie vom Buschsockel nach außen zeigen, nicht aufeinander zu. Seltener werden die oberen Schichten geschnitten und 8-9 Knospen für die Bildung neuer junger Triebe belassen. Auch diese Triebe tragen Früchte, aber an der jungen Rebe muss die dem Hauptstamm am nächsten gelegene Traube belassen werden, die restlichen werden entfernt. Ein Teil des Armes wird ebenfalls abgeschnitten. An jeder Rebe kann ein dritter zusätzlicher Trieb (Reserve-Jahrestrieb oder Suppositorium) belassen werden, falls einer der Haupttriebe erfriert. Dies ist die sogenannte fächerförmige Schnittmethode für Weinreben.

Die Aufgabe der zusätzlichen Triebe besteht darin, eine Reservealternative für den Fall von Schäden oder Krankheiten an einem Teil der Weinrebe zu schaffen. Wenn eine solche Situation eintritt, kann die Rebe über das Suppositorium weiterwachsen. Wir kürzen die Suppositorien auf ein oder zwei Knospen, da ihre Aufgabe nicht die Ertragsbringung ist, sondern die Bereitstellung eines Reservewachstumsplans für die Rebe. Die Suppositorien schneiden wir ebenfalls mindestens 2 cm über der Knospe und unbedingt mit einem schrägen Schnitt, damit Regenwasser vom Schnitt abfließen kann (in die Richtung ohne Knospe).

Rückschnitt einer ausgewachsenen Weinrebe

Das Beschneiden ausgewachsener Weinreben im Herbst ist eine Wissenschaft, bei der alles zählt: Zeitpunkt, Methoden, Ort, Technik, Werkzeuge und sogar das schnell wechselnde Herbstwetter. Es gibt viele Schnittmethoden, aber in diesem Artikel erklären wir den Herbstschnitt von Weinreben für Anfänger.

Im Herbst wird der Schnitt in der Regel in zwei Schritten durchgeführt. Zuerst sollten alle jungen Triebe entfernt werden, die mehr als 60 cm über dem Boden aufragen.

Allgemeine Regel: 70 bis 90 % des vorjährigen Zuwachses sollten jedes Jahr in beiden Schnittphasen der Rebe entfernt werden. Dies gewährleistet eine ausreichende Luftzirkulation und beugt Pilzerkrankungen der Rebe vor.

Junge Triebe, deren Höhe 30 cm nicht überschreitet, werden gekappt (die Spitze der Rebe wird entfernt). Die empfohlene Schnittlänge beträgt etwa 15 % der Gesamtgröße der Rebe. Auch die Seitentriebe müssen gekürzt werden, wobei an jedem nicht mehr als zwei Blätter verbleiben.

14 Tage später beginnen sich die fruchttragenden Triebe für die nächste Saison zu bilden. Dazu werden einige gesunde und kräftige Ableger ausgewählt. Einer von ihnen wird auf eine Länge von 3 Knospen gekürzt, wodurch ein Ersatzzweig entsteht. Der nächste wird auf eine Länge von 5-8 Knospen zurückgeschnitten. Dies wird der fruchttragende Trieb sein. Mit diesem Wechsel wird der gesamte Weinberg behandelt.

Professionelles Schema des Herbstschnitts

1. Entfernen Sie zuerst alle alten fruchttragenden Triebe.
2. Vergessen Sie dabei nicht die schwachen und deformierten Reben, die 'Spitzen' der Triebe, die die Entwicklung der vielversprechenden Pflanzenteile behindern. Wie erkennt man, ob ein Zweig schwach ist? Es ist eine Weinrebe mit weniger als 7-10 Augen.
3. Der Schnitt sollte die Entfernung aller unnötigen Triebe, einschließlich des Wildtriebs, umfassen. Denken Sie daran: Nach dem Schnitt sollten an einer erwachsenen Pflanze etwa 30 Augen verbleiben. Wenn mehr Knospen vorhanden sind, können Sie deren Anzahl reduzieren, indem Sie den gesamten Arm entfernen.
4. Die Anzahl der an einem fruchtbaren Zweig verbleibenden Augen sollte dessen Durchmesser entsprechen.
5. Vergessen Sie nicht, die Haupttriebe um 10 % zu kürzen. Außerdem sollten Sie alle Geiztriebe entfernen.
6. Denken Sie daran, dass für die Bildung eines Ersatztriebes Triebe, die älter als 5 Jahre sind, geeignet sind. Dazu reicht es, die Rebe von oben und die Hauptäste des Weinstocks zu kürzen.

Der Schnitt darf nicht unmittelbar nach der Ernte durchgeführt werden

Der Rebschnitt zu einer Zeit, wenn die Blätter grün und aktiv sind, hat eine negative Wirkung. Ein Schnitt kurz nach der Ernte führt zu einer erheblichen Ertragseinbuße. Die in den Blättern nach der Ernte gebildeten Kohlenhydrate werden in den Wurzeln, Trieben und Knospen gespeichert. Die Nährstoffreserven werden vor dem Austrieb im Frühjahr genutzt und erhöhen die Widerstandsfähigkeit der Rebe gegen Winterkälte. Der Rebschnitt nach der Ernte verringert den Ertrag der Rebe in den kommenden Jahren und mindert ihre Widerstandsfähigkeit gegen Winterkälte.

Die Termine für den Rebschnitt sollten Sie besser nicht nach dem Kalender (September, Oktober) ausrichten, sondern nach dem Zustand des Stocks, dem Reifegrad der Früchte, den Wetterbedingungen und so weiter:

• Kriterien für den frühen (vorläufigen) Schnitt: Die Ernte ist bereits eingebracht, aber die Blätter der Rebe sind noch grün.
• Das Hauptkriterium für den zweiten Schnitt: Die Rebe ist blattlos, der erste Frost ist vorbei.

Je nach Region werden die geplanten Maßnahmen für die erste Phase von Mitte September bis Ende Oktober und für die zweite Phase von Mitte Oktober bis Ende November durchgeführt.

Werkzeuge für den Rebschnitt

Um die Weinreben richtig zu schneiden, benötigen Sie folgende Werkzeuge:

• Gartenschere;
• Limiter – eine der Arten von Gartenscheren, die zum Entfernen schwer zugänglicher Zweige bestimmt ist;
• Sägen, Fräsen;
• Metallsäge oder eine spezielle Gartenschere zum Entfernen von Ästen;
• Gartenmesser.

Vor der Arbeit müssen einige Werkzeuge gut geschärft und desinfiziert werden. Für die zweite Prozedur verwenden Sie eine Lösung mit hohem Alkoholgehalt.

Tipps zum Schnitt:

• Gartenscheren werden verwendet, um ein- und zweijährige Triebe zu entfernen, wenn sie nicht dicker als eineinhalb Zentimeter sind. Für einen glatteren Schnitt bevorzugen Sie eine Schere mit zwei Klingen.
• Verwenden Sie Sägen, wenn die Dicke mehrjähriger Reben weniger als acht Zentimeter beträgt. Bei einer Dicke von mehr als 8 cm schneiden Sie mit einer Handsäge.
• Beachten Sie, dass das Beschneiden alter Arme die Möglichkeit bietet, den oberirdischen Teil des Strauchs zu erneuern und Schädlinge zu beseitigen, die sich im Weinstock einnisten könnten.
• Scharfe Scheren sorgen für einen sauberen und glatten Schnitt. Schärfen Sie sie daher vor dem Schneiden.
• Desinfizieren Sie die Schere, mit der Sie krankes Holz geschnitten haben, erneut mit Alkohol, damit sich die Infektion nicht auf gesunde Pflanzen ausbreitet.

Pflege der Weinrebe nach dem Herbstschnitt:

1. Lockern Sie die Erde um den Weinstock, um Staunässe zu vermeiden und den Sauerstoffzutritt zu den Wurzeln zu ermöglichen.
2. Fügen Sie dem Boden Humus oder verrotteten Mist hinzu.
3. Gießen Sie die Rebe reichlich, damit der Boden vor dem Winter gut mit Feuchtigkeit durchtränkt wird.
4. Mit dem Einsetzen des ersten Frosts wird der Weinstock für den Winter abgedeckt. Dazu eignen sich sowohl spezielles gekauftes Material als auch natürliche Materialien: Tannenzweige, Stroh, Sägemehl, Torf.

Der richtige Herbstschnitt der Sträucher und die ständige Pflege des Weinstocks sind der Schlüssel zu einer guten Ernte im nächsten Jahr.

Rebschnitt für Anfänger

Die Erziehung des Rebstocks durch Schnitt ist die kreativste und verantwortungsvollste Arbeit im Weinberg. Der Rebe muss eine Form gegeben werden, die für die örtlichen Gegebenheiten geeignet und für den Winterschutz bequem ist.

• Methoden des Rebschnitts: mit und ohne Abdeckung
• Womit beginnt man den Formationsschnitt der Weinrebe?
• Rebformung für Anfänger: nach der Guyot-Methode
• Fächerformungen der Weinrebe
• Moskauer kleiner stammloser Fächer (Methode von Dmitri Tokarew)

Methoden des Rebschnitts: mit Abdeckung und ohne Abdeckung

Es gibt eine große Vielfalt an Erziehungsmethoden für Reben. Sie lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen: solche mit Winterschutz und solche ohne.

Zu den deckungsbedürftigen gehören hauptsächlich verschiedene Fächerformen und einige Kordonformen.

Die nicht deckungsbedürftigen – Stamm- und Laubenerziehung – können in Regionen des nicht traditionellen Weinbaus nur beim Anbau frostresistenter Sorten angewendet werden. Die Wahl der Methode wird durch das Anbaugebiet und die Eigenschaften der Rebsorte beeinflusst. Daher werden nicht alle Methoden für Ihre Sorten und Ihr spezifisches Grundstück geeignet sein.

Die Reberziehung unterscheidet sich grundlegend von der Erziehung von Sträuchern und Obstbäumen.

Womit beginnt man die Formierung des Weinstocks?

Die Grundlage der Weinernte des kommenden Jahres ist die ausgereifte Rebe des laufenden Jahres mit überwinternden Augen, aus denen im nächsten Jahr die Fruchttriebe wachsen. Die Einleitung einer jeden Erziehungsform beginnt im ersten oder zweiten Jahr nach der Pflanzung und wird über drei bis sechs Jahre fortgesetzt, abhängig von der Art der Erziehung, den biologischen Eigenschaften der Sorte und den natürlichen Bedingungen Ihrer Region.

Die Erziehung ist abgeschlossen, wenn die Elemente des Stockgerüsts und des Fruchtholzes geschaffen sind, die seine volle Fruchtbarkeit gewährleisten. Danach muss nur noch die optimale Form des ausgewachsenen Stockes durch den Herbstschnitt erhalten werden. Dabei werden je nach Erziehungsform 70–90% des einjährigen Zuwachses entfernt, einschließlich aller Fruchttriebe dieses Jahres, einiger schwacher, unfruchtbarer Triebe und gegebenenfalls von Teilen des mehrjährigen Holzes.

Weinrebenformung für Anfänger: nach der Guyot-Methode

Unter den Bedingungen des nördlichen Weinbaus eignet sich für die Deckkultur als Ausgangsform am besten die stammfreie Erziehungsform. Für Anfänger im Weinbau ist es bequemer, das klassische System zu erlernen, das vor 150 Jahren von dem französischen Winzer Guyot entwickelt wurde. Es ist eine recht einfache Methode der Stockerziehung, die Bedingungen für eine gute Versorgung der Trauben mit Wärme und Licht schafft.

Im ersten Jahr ziehen Sie einen kräftigen Trieb heran, den Sie im Herbst zurückschneiden, wobei Sie 2 Augen ab Bodenhöhe oder oberhalb der Veredelungsstelle belassen (zur Sicherheit können Sie auch 3 Augen belassen).

Im zweiten Jahr im Herbst schneiden Sie die beiden einjährigen Triebe, die aus diesen Augen gewachsen sind (in der Regel an dem einzigen kräftigen Trieb des ersten Jahres), auf einen kurzen (Ersatzzapfen) mit 2–3 Augen und einen langen (Fruchtrute oder Fruchttrieb) zurück. Bis zum Herbst wachsen aus den Augen des Ersatzzapfens wieder der zukünftige Ersatzzapfen und die zukünftige Fruchtrute.

Die Länge der Fruchtrute sollte flexibel gehandhabt werden. An einem jungen Stock können Sie weniger Augen belassen, mindestens 4, in der Regel 6–12. Wenn die Fruchtperiode einsetzt, werden Sie durch Ändern der Ruthenlänge die Belastung des Stocks und die Größe der Trauben je nach Ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen regulieren.

Auf dem Foto: Zweischenklige Variante der Reberziehung

Im Frühjahr binden Sie die Fruchtrute unter Berücksichtigung der vertikalen Polarität der Rebe waagerecht an den Draht der Spalieranlage. Aus den Augen der Fruchtrute wachsen nach diesem Anbinden im Frühjahr des dritten Jahres einjährige Fruchttriebe. Zur besseren Entwicklung werden diese und die beiden Triebe aus den Augen des Ersatzzapfens senkrecht an den Draht gebunden.

Im Herbst, nach der Ernte, entfernen Sie die abgetragene Fruchtrute mit allen ihren verdorrten Fruchttrieben – Sie schneiden den gesamten Fruchtteil bis zum Ersatzzapfen ab. Vor uns bleibt der Ersatzzapfen mit zwei neuen Ruthen, aus dem Sie dann einen neuen Ersatzzapfen und eine neue Rute formen. Und so jedes Jahr von vorne.

In Abbildung 1 ist zu sehen, wie das Fächerglied nach dem Guyot-System nach dem Schnitt aussieht.

Für Keltertraubensorten, auch veredelte, und für starkwüchsige Tafeltraubensorten, die eine erhebliche Belastung aushalten, kann das Fruchtglied nach Guyot verstärkt werden, es wird „in die dritte Potenz erhoben“. Lassen Sie den Ersatzzapfen mit drei Knospen und zwei Ruthen (Fruchtruten) stehen. Der Unterschied des verstärkten Gliedes zum normalen besteht darin, dass am Ersatzzapfen drei Ruthen wachsen – die untere für den neuen Ersatzzapfen und die beiden oberen für die Fruchtbildung.

Fächerformung des Weinstocks

Dies sind die im Norden beliebtesten Reberziehungsformen. Ihr Unterschied zur Guyot-Erziehung besteht darin, dass die Stöcke nicht ein oder zwei, sondern 3–6 und mehr Arme haben, also mehrere Fruchtglieder, die fächerförmig an einer vertikalen Spalieranlage angeordnet sind. Je nach Armlänge unterscheidet man kleine und große, stammbildende und stammfreie, kurzarmige und langarmige, ein- und zweiseitige, ein- und mehrstöckige Fächererziehungen. Die Fruchttriebe werden dabei in zwei bis drei Etagen angeordnet.

In Regionen mit kaltem Klima wird häufiger die Fächerform ohne Stamm (Fächer oder einseitiger Halbfächer) verwendet. Ihre Vorteile sind die bequeme Pflege und Abdeckung, die einfache Regulierung der Anzahl von Armen und Fruchttrieben, die einfache Verjüngung der Sträucher und Arme, der hohe Ertrag und die gute Qualität der Beeren.

Die ersten zwei Jahre sind Schnitt und Pflege der Sträucher die gleichen wie bei der Form nach Guyot. Im Frühjahr des dritten Jahres beginnt man mit der Bildung der Arme. Die Aufgabe ist es, zwei Reben pro Arm zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Weinrebe normalerweise zu fruchten, und am Strauch gibt es in der Regel mindestens 4 Triebe mit einer Länge von bis zu einem Meter und einer Dicke von 6–10 mm. Diese Triebe werden im Herbst auf die Länge der zukünftigen Arme geschnitten, jedoch mindestens 50 cm, und in Form eines Fächers an den ersten Draht gebunden, normalerweise in einer Höhe von 30–60 cm über dem Boden. Bei mir auf Sandböden, unter Berücksichtigung der tiefen Pflanzung in Gräben, sind dies 30 cm.

Dabei werden die inneren Triebe des Fächers kürzer geschnitten, und die am Rand wachsenden (äußeren) werden höher geschnitten, indem sie für eine bequeme Abdeckung in einer geneigten Position gebunden werden.

Während der Vegetationsperiode werden an jedem Arm alle einjährigen Triebe, die aus den oberen Augen wachsen, ausgebrochen oder abgekniffen, mit Ausnahme der 2–3 oberen, die zur Verlängerung der Arme und zur Bildung von Fruchttrieben dienen – diese werden vertikal an das Spalier gebunden.

Im Herbst vor der Abdeckung (in südlichen Regionen im nächsten Frühjahr) entfernt man den grünen, unreifen Teil der Rebe und entfernt die Ranken. Bei guter Reife der Rebe und je nach Region wird der oberste Trieb auf eine Fruchtrebe geschnitten, der zweite (darunter) auf einen Ersatzzapfen. Welcher Abstand zwischen ihnen in einem bestimmten Jahr an Ihrem Strauch entsteht, weiß nur der Strauch. In strengen Jahren kann ich für den Fall des Erfrierens einen dritten Trieb als (Sicherheits-) zweiten Ersatzzapfen belassen. Im vierten bis fünften Jahr werden an jedem Arm bereits Fruchttriebe gebildet, indem die obere Rebe am Arm auf 4–6 Augen als Fruchtrute und die untere Rebe auf 2–3 Augen als Ersatzzapfen geschnitten wird.

In den folgenden Jahren kann die Anzahl der Arme auf 6–8 erhöht werden. Bei dieser Schnittmethode erfolgt die Verlängerung der Arme langsam. Wenn die Sträucher mit einer lufttrockenen Abdeckung abgedeckt werden, halten solche Arme viele Jahre. Zur Verjüngung und zum Ersatz alter Arme verwendet man später Wurzeltriebe oder lässt einen Erneuerungszapfen (2–3 Augen) an der Basis des Arms nahe dem Kopf des Strauchs.

In der Abbildung Varianten der Bildung eines 4-armigen Fächers

Moskauer kleiner stielloser Fächer (Methode von Dmitri Tokarew)

Wenn man über vielversprechende Fächerformen spricht, darf man den „Moskauer kleinen Fächer ohne Stamm“ nicht unerwähnt lassen. Die Methode wurde Ende des 20. Jahrhunderts von dem Winzer und Mitglied der MOIP (Moskowskoje obschtschestwo ispytatelei prirody) Dmitri Charitonowitsch Tokarew entwickelt und wird hervorragend eingesetzt, besonders auf kleinen Gartengrundstücken.

Bei dieser Formierung können die Büsche in der Reihe enger platziert werden – 0,7–1,0 m mit einem Reihenabstand von 1,5–2 m. Wir erinnern daran, dass die Standardabstände zwischen den Büschen in nördlichen Gebieten für Tafeltrauben normalerweise 2 m und mehr betragen, für Keltertrauben 1–1,2 m. Wenn die Büsche mit der lufttrockenen Methode abgedeckt werden, halten die Arme bis zu 10 Jahre und können leicht erneuert werden. Ersatzknoten belassen wir nur dann, wenn wir die Arme ersetzen möchten.

Auch für den Norden sind Formierungen wie der einseitige Fächer (Halbfächer) von Interesse. Sie sind pflegeleichter und benötigen weniger Platz als Fächerformen. Manchmal, wenn die Reben noch biegsam sind, ist es sinnvoller, einen jungen Stock als stiellosen Fächer zu formen, und wenn die Arme verholzt sind, für eine wirtschaftlichere Flächennutzung auf eine einseitige Halbfächer-Formierung umzusteigen.

Wie sehr die potenzielle Fruchtbarkeit einer Rebsorte unter bestimmten Boden- und Klimabedingungen zum Tragen kommt, hängt weitgehend von der richtigen Wahl der Formierung ab. Theoretisches Wissen ist notwendig. Aber trotz aller Theorie werden Sie nichts verstehen, bis Sie beginnen, die Reben mit eigenen Händen zu formen. Wie ich bereits oben erwähnt habe, ist diese Arbeit kreativ. Die Rebe gibt Hinweise, die Hände spüren es – so lernen Sie es.

Wie schneidet man den Weinstock im Herbst – für eine gute Ernte

Das Schwierigste beim Weinanbau ist der Schnitt und die Formgebung. Jeder Gärtner sollte wissen, wie diese Arbeiten durchgeführt werden. Ohne jährlichen Schnitt werden die Büsche schnell dicht, bedecken sich mit vielen dünnen, unreifen Trieben, und die Beeren setzen schlecht an und werden kleiner.

Wann sollte man den Weinstock schneiden?

Die meisten Fachleute sind der Meinung, dass die beste Zeit für den Rebschnitt der Herbst ist. Beim Herbstschnitt, im Gegensatz zum Frühjahrsschnitt, bluten die Pflanzen nicht.

Zu diesem Zeitpunkt können bereits die nicht rechtzeitig ausgereiften Reben entfernt werden, die ohnehin nicht überleben würden. Ihr Ausschneiden verhindert die Bildung von Schimmel und Fäulnis in den Winterabdeckungen.

Unter nördlichen Bedingungen wird der Rebschnitt nur im Herbst nach dem Laubfall durchgeführt. Der Herbstschnitt ermöglicht es, das Volumen des Busches vor der Überwinterung maximal zu reduzieren und ihn qualitativ abzudecken.

Das vorläufige Kürzen wird im September nach den ersten Frösten durchgeführt, durch die die noch wachsenden Teile des Busches die Vegetation einstellen. Der endgültige Schnitt und die Formgebung erfolgen im Oktober.

Technik des Rebschnitts

Für die Maßnahme wird eine Gartenschere und eine kleine Säge benötigt. Beim Schneiden mehrjähriger Teile des Busches neigt man den zu entfernenden Trieb mit der linken Hand in die dem Scherenblatt entgegengesetzte Richtung. Dies erleichtert die Arbeit erheblich. Äste mit einer Dicke von mehr als 3 cm werden mit einer Säge abgesägt.

Schnittlänge

Je nach Größe der am Busche belassenen Reben unterscheidet man den Schnitt:

• kurz – 2-4 Augen;
• mittel – 5-8 Augen;
• lang – 9 und mehr Augen.

In den nördlichen Regionen wird die Möglichkeit des Absterbens der Augen berücksichtigt und es wird nur ein langer Schnitt durchgeführt, wobei an jeder Fruchtrebe mindestens 9 Knospen belassen werden. Kurz geschnitten werden Sorten mit schlechter Holzreife, zu denen alle spätreifenden gehören.

Wird es eine gute Ernte geben?

Der Schnitt ist ein jährlicher Vorgang zum Entfernen und Kürzen von ein- und mehrjährigen Trieben. Dies ist die wichtigste Arbeit im Weinberg, ohne die keine hohen und stabilen Erträge erzielt werden können.

Ohne Schnitt beginnt der Rebstock zu masten und treibt viele Triebe aus, wird vollständig mit Blättern bedeckt und legt nur sehr wenige Blütenknospen an. Wenn er dazu noch auf nährstoffreichem Boden wächst, kann er ohne Schnitt völlig aufhören, Früchte zu tragen.

Wenn man im Herbst einen nicht fruchtenden Stock schneidet, kann man frühestens nach einem Jahr eine Ernte erwarten, da die Blütenknospen erst im Sommer nach dem Schnitt angelegt werden.

Herbstschnitt junger Reben

Ein Anfänger im Weinbau, der gerade die ersten Reben gepflanzt hat, braucht in den ersten ein bis zwei Jahren nicht danach zu streben, sie nach Lehrbüchern zu schneiden. Es reicht zunächst, sich zu vergewissern, dass die Setzlinge am neuen Standort angewachsen sind. In den ersten zwei Jahren werden an dem jungen Stock nur die nicht ausgereiften Teile, Geiztriebe und Ranken entfernt.

Weiterhin ist das Ziel der Bearbeitung junger Stöcke mit der Schere die Schaffung einer kräftigen und langlebigen Pflanze. Der Schnitt erfolgt so, dass gut entwickelte, richtig platzierte Triebe entstehen, die später zu Armen werden.

Junge Stöcke dürfen auf keinen Fall mit übermäßigen Trieben überlastet werden. Je nach Erziehungsform werden 2-4 Äste belassen. Wenn die Fruchtbildung beginnt, ist es zu spät, Arme zu formen oder zu entfernen. In allen folgenden Jahren wird der Schnitt nur noch die in den ersten 2-3 Saisons geformte Stockform erhalten.

Herbstschnitt alter Reben

Mehrjährige Stöcke werden von einem Teil der jungen Triebe befreit, indem man sie an der Basis abschneidet. Alte Äste werden auf einen Stummel von 5-10 mm Länge zurückgeschnitten.

An den Stöcken sollten nicht viele schwache Triebe zurückbleiben. Erfahrene Winzer schicken im Winter praktisch keinen dünnen Zweig in den Winter, sondern schneiden die vollwertigen, gut ausgereiften auf eine Länge von 1,8 m zurück. Ein sorgfältiger Schnitt erhöht das durchschnittliche Traubengewicht deutlich.

Vorgehensweise beim Schnitt:

1. Die Reben werden vom Spalier genommen.
2. Noch grüne Triebe werden ausgeschnitten.
3. Die Geiztriebe werden von Hand abgerissen – nach dem ersten Frost lösen sie sich gut.
4. Die Blätter werden abgestreift.
5. Alle unnötigen Triebe werden entfernt, um ein neues Fruchtglied zu formen.
6. Trockene, gebrochene, alte Arme (falls vorhanden), an denen schwache kurze Zweige gewachsen sind, werden abgesägt, und es werden starke, gut platzierte Triebe als Ersatz ausgewählt, indem man sie auf 80-100 cm kürzt.

3>Bildung des Fruchtglieds

Das Hauptziel des Herbstschnitts ist es, an mehrjährigem Holz Fruchtglieder zu erhalten. Dies ist ein Satz bestehend aus:

• Ersatzzweig;
• Fruchtrute;
• einer bestimmten Anzahl von Augen an der Rute und am Ersatzzweig.

Die Weinrebe bildet Beeren an Trieben, die im laufenden Jahr entstanden sind. Sie wachsen aus Fruchtruten – einjährigen Zweigen, die im Vorjahr gewachsen sind.

Beim Überwinterungsanbau werden die Ruten für den Winter horizontal gelegt. Im Frühling erscheinen aus ihren Knospen grüne, beblätterte, fruchttragende Zweige, an denen sich Beeren bilden.

Der Ersatzzweig ist ein kleiner Zweig, der etwas unterhalb der Rute vom Arm abwächst. Er trägt 2-3 Augen. Aus dem Ersatzzweig wird jährlich eine neue Fruchtrute geformt.

Im Herbst wird die alte Rute zusammen mit den abgetragenen grünen Trieben abgeschnitten. Im laufenden Jahr wachsen aus dem Ersatzzweig zwei Triebe. Der obere wird bereits im Sommer über dem 6.-8. Auge abgeschnitten. Dieser Vorgang ermöglicht es dem Holz, gut auszureifen. Alle Trauben, die sich an diesem Trieb bilden, werden bereits im Ansatzstadium entfernt.

Im Herbst wird der Trieb gebogen und für die Überwinterung gelegt. Im Frühjahr wird er horizontal am unteren Draht des Spaliers befestigt, wonach er zur Rute wird. Aus den 6-8 darauf belassenen Augen erscheinen fruchttragende Zweige, an denen sich Beeren ansetzen.

Am Ersatzzweig keimt außer dem oberen Trieb noch einer – der untere. Er wird über dem zweiten oder dritten Auge abgeschnitten. Im nächsten Jahr wird dies ein neuer Ersatzzweig sein.

Die Bildung des Fruchtgliedes wird jährlich im Herbst durchgeführt. Ohne diesen Vorgang ist es unmöglich, die Buschform zu erhalten und ernsthafte Erträge zu erzielen.

Was man nicht tun sollte

Man sollte einen ausgewachsenen Weinstock, der bereits zu tragen begonnen hat, im Frühjahr nicht schneiden, da er Saft verlieren kann. Selbst ein Winterschnitt schützt nicht immer vor Saftaustritt. Aber im Herbst verliert die Pflanze nicht allzu viel Saft.

Man sollte eine Überlastung der Pflanzen vermeiden. Ein Auge der Weinrebe besteht aus mehreren zusammengefassten Knospen. Die Augenbelastung des Busches ist die Gesamtzahl der Augen am Busch nach dem Schnitt.

Viele Sorten neigen dazu, mehr Fruchtknospen anzusetzen, als sie später ernähren können. Daher muss der Gärtner die Anzahl der Augen künstlich regulieren. Die Belastung des Busches sollte seiner Wuchskraft entsprechen.

Wenn im Vorjahr zu viele Augen an der Pflanze belassen wurden, bilden sich schwache dünne Triebe (als schwach gelten bei mehrjährigen Reben Zweige mit einem Basisdurchmesser von weniger als 5-6 mm).

Wenn man weniger Augen belässt, als die Wuchskraft des Busches zulässt, werden die Triebe dick, mastig und reifen schlecht aus.

Der richtige Durchmesser der einjährigen Triebe beträgt 6-10 mm. Er ist ein Zeichen dafür, dass der Strauch optimal mit Knospen belastet ist, was Sie jährlich wiederholen können.

Genaue Empfehlungen zur Anzahl der Augen kann niemand geben. Jede Sorte und sogar jeder Strauch erfordert einen individuellen Ansatz. Die ideale Belastung können Sie nur durch Erfahrung ermitteln.

Ungefähr lassen Sie an jedem Fruchtstab 8-12 Augen und an den Ersatztrieben 3-4. Diese Menge reicht auch als Absicherung, falls ein Teil der Knospen in einem kalten Winter erfriert.

Sie dürfen mit dem Schnitt nicht zu spät kommen. Wenn Sie auf starke Kälte warten, können Sie die unreifen, zu entfernenden Triebe nicht von den vollständig ausgereiften, überwinterungsfähigen unterscheiden. Beide Triebtypen werden dunkel, verlieren ihre Blätter und sehen gleich aus. Sie müssten den gesamten Strauch zum Überwintern schicken. Im Schutz wird das unreife Holz schimmeln und faulen und die gesunden Zweige anstecken. Auf diese Weise können Sie den gesamten Strauch ruinieren.

3>Wie pflegt man?

In fast allen Regionen unseres Landes müssen Sie die Weinreben für den Winter abdecken. Das tun Sie nach den ersten ernsthaften Herbstfrösten, wenn die Temperatur regelmäßig auf -5 Grad fällt.

Sie nehmen die Triebe vom Spalier, schneiden abgestorbene ab, entfernen und verbrennen das Laub. Vorher geben Sie an den Hals der Arme etwas Humus oder fruchtbare Erde, um ihn vor dem Erfrieren zu schützen.

Normalerweise decken Sie die Weinreben mit der lufttrockenen Methode ab. Sie bündeln die Reben und legen sie auf Fichtenreisig. Oben decken Sie sie ebenfalls mit Nadelzweigen ab.

In kalten Klimazonen können Sie Böcke aufstellen – sie schützen die Pflanzen vor verdichtetem Schnee, und die Rebe kann atmen. Wenn Sie im Winter zum Garten kommen, empfiehlt es sich, eine Schaufel zu nehmen und eine zusätzliche Schneeschicht auf die Abdeckung zu geben – dadurch wird es für die Weinreben wärmer, und die durch die Böcke geschaffene Luftschicht schützt vor Fäulnis.

Der Herbstschnitt der Weinreben ist eine Art Reinigung der Sträucher, nach der nur die kräftigsten Arme und einige Reben mit Augen übrig bleiben. Im Frühjahr wachsen aus den Augen neue fruchttragende Triebe, an denen sich Trauben bilden.