Wie schneidet man einen Weinberg richtig?

Rebschnitt für den Winter: Grundregeln und Empfehlungen

Der Weinberg erfordert sorgfältige Pflege, nur dann kann man eine reiche Ernte erzielen. Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Rebschnitt gewidmet werden. Dieser Vorgang sollte zweimal im Jahr durchgeführt werden, im Herbst und im Frühjahr. Der Schnitt ist eine wichtige agrotechnische Maßnahme, von der die Fruchtbildung und die Erhaltung der Rebe abhängen.

Warum den Weinberg für den Winter schneiden?

Wein ist eine mehrjährige Liane, die bei richtiger Pflege hohe Erträge erzielen kann. An der Rebe befinden sich viele Knospen, aus denen sich mit der Zeit Fruchttrauben bilden. Wenn der Schnitt nicht durchgeführt oder falsch ausgeführt wird, sinkt die Frostbeständigkeit der Rebe, die Beeren werden klein, und es kann sogar ganz ausbleiben.

Der Rebschnitt wird durchgeführt, um den Ertrag zu steigern und den Geschmack der Beeren zu verbessern. Darüber hinaus kann durch diesen Vorgang die Größe der Traube vergrößert und das Wurzelwachstum reguliert werden. Der Schnitt beschleunigt die Reifung der Beeren und erleichtert die Pflege des Strauchs. Auch die Frostbeständigkeit der Rebe kann durch den Schnitt erhöht werden. Dieser Vorgang wird im Herbst durchgeführt, damit der Strauch nicht unter Frost leidet.

Wie führt man den Vorgang richtig durch?

Das Schneiden der Rebe sollte im Herbst vor der Abdeckung für den Winter erfolgen. Man sollte wissen, dass eine im Vorjahr ausgereifte Rebe die Ernte bringt. Es macht keinen Sinn, den Vorgang an einem kürzlich gepflanzten Strauch durchzuführen. Der Schnitt eines jungen Strauchs sollte erst im nächsten Jahr erfolgen. Im Laufe der Saison wird die Rebe stärker und bildet grüne Masse. Um den Prozess zu beschleunigen, muss der junge Weinberg regelmäßig bewässert und gedüngt werden.

Sie führen den Rückschnitt in zwei Etappen durch. In der ersten Etappe führen Sie den Schnitt im Herbst durch, wobei Sie 2/3 der Gesamtlänge entfernen. Diese Kürzung hilft der richtigen Entwicklung und erhält die Form. Den Rückschnitt führen Sie nach der Ernte aller Trauben durch. Schwache Triebe werden entfernt. Der weitere Rückschnitt erfolgt nach dem Laubfall bei Temperaturen nicht unter 3 Grad.

Sie sollten nicht zu stark zurückschneiden. Dies ist wichtig zu beachten, da es sonst zum Erfrieren des Strauchs führen kann. Die nächste Etappe wird im Frühjahr durchgeführt. Zu diesem Zeitpunkt lässt sich leicht feststellen, wie der Strauch unter dem Frost gelitten hat.

Alle vertrockneten, erfrorenen und geschwächten Triebe werden abgeschnitten. Im Sommer erholt sich die Pflanze nach dem Winter. Für den Rebschnitt benötigen Sie eine Gartenschere. Wichtig ist, dass die Klinge des Werkzeugs sauber und scharf ist, sonst können Sie die Triebe verletzen. Entfernen sollten Sie dicke, schwache, trockene und dünne Zweige. Bei Bedarf können Sie einige Augen entfernen, damit die Belastung gleichmäßig verteilt wird.

Sie müssen den unteren Trieb, der sich an der Außenseite des Stammarms befindet, zurückschneiden, um eine schmackhafte Ernte zu erzielen. Dabei sollten einige Augen übrig bleiben. Im letzten Schritt müssen Sie einen Fruchttrieb formen. Dazu schneiden Sie den Trieb zurück, der sich auf der anderen Seite des Arms etwas weiter oben befindet.

Sie sollten mindestens 6-8 Augen stehen lassen. Dies wird im dritten Lebensjahr durchgeführt. Nach dem Rückschnitt müssen Sie den Strauch auf den Winter vorbereiten. Nehmen Sie die Zweige von den Spalieren ab und legen Sie sie entlang der Wuchsrichtung der Reben. Befestigen Sie sie dann und decken Sie sie mit Folie ab.

Methoden des Rebschnitts

Es gibt 2 Methoden zur Formgebung des Weinbergstrauchs:

• Stammmethode
• Stammlose Methode

Der Stamm des Weinstocks, der mit dem Wurzelsystem verbunden ist, wird als Stamm bezeichnet. Er kann eine Höhe von über 5 Metern erreichen. Beim Rückschnitt mit der Stammmethode sollten Sie die Triebe, die sich nahe der Erdoberfläche befinden, einkürzen. An allen Zweigen sollten jeweils 3 Knospen vorhanden sein.

Die übrigen Austriebe schneiden Sie ab. Dann teilen Sie zwei Triebe in einen Haupt- und einen Reservetrieb ein, um den Haupttrieb im Falle seines Erfrierens zu ersetzen. Diese Schnittmethode wird für kalte Regionen angewendet. Beim Rückschnitt mit der stammlosen Methode müssen Sie an der Basis 2 gut entwickelte Triebe stehen lassen und schwache sowie unterentwickelte Triebe ausbrechen. Die übrigen Triebe schneiden Sie bis zur Länge des ausgereiften Holzes zurück.

Ein ausgereifter Trieb ist an der hellbraunen Rindenfärbung zu erkennen. Die Hauptaufgabe des Rückschnitts mit der stammlosen Methode besteht in der künstlichen Bildung von vier Straucharmen. Diese Methode wird für Regionen mit warmem Klima empfohlen, in denen es nicht notwendig ist, den Strauch im Winter abzudecken. Die Wahl der Formgebungsmethode sollten Sie unter Berücksichtigung der klimatischen Besonderheiten der Region treffen.

Empfehlungen für Anfänger

Bei mehrmaligem Durchführen des Rückschnitts können Sie sich merken, wie und in welchen Zeitabständen der Vorgang ausgeführt wird. Als Anfänger im Weinbau sollten Sie einige Regeln beachten, um eine hohe Ernte zu erzielen.

1. Sie sollten die Triebe nur auf einer Seite des Strauchs entfernen.
2. Der Schnitt sollte glatt sein und idealerweise auf der Rückseite des Triebs erfolgen, die zur Mitte hin zeigt. So können sie besser zuwachsen. Wenn die Wunden auf verschiedenen Seiten liegen, erschwert dies den Saftfluss. In der Folge kommt es zu einem Ertragsrückgang.

Beim Beschneiden einer jungen Rebe im Herbst kann die Pflanze den Winter nicht überstehen. Daher sollte man den Weinstock zusammen mit seinen Trieben überwintern lassen. Mit Beginn des Frühlings können alle schwachen und abgestorbenen Triebe problemlos entfernt werden. Der Rebschnitt ist eine komplexe und mühsame Arbeit, die die Einhaltung aller Regeln erfordert. Nur so können Schäden an den Rebstöcken vermieden und der Ertrag gesteigert werden.

Video über einfaches und bequemes Beschneiden von Weinreben:

Wie schneidet man Weinreben richtig, Arten und detaillierte Schnittschemata

Weinreben sind die Lieblingsbeere der Mehrheit der Menschheit.

Und wenn man noch den köstlichen Saft und die einzigartige Erfindung – Wein und alle seine Derivate – bedenkt, so stellt sich heraus, dass kaum eine andere Gartenkultur mit Weinreben vergleichbar ist.

Der Anbau ist eine mühsame Angelegenheit, und es gibt keine Kleinigkeiten. Doch wenn Gärtner einmal versucht haben, selbst eine schöne, aromatische und schmackhafte Traube zu ziehen, werden sie zu begeisterten Winzern und werden trotz aller Mühen und Schwierigkeiten immer wieder Weinreben pflanzen.

Einer der wichtigsten Faktoren ist die richtige Formierung des Weinrebenstrauches.

Ein wenig Theorie

Auf unserer Website bieten wir praktische Ratschläge, wie man die Formierung des Weinrebenstrauches für eine jährlich garantierte und qualitätsgerechte Ernte vornimmt.

Und beginnen wir mit einer so wichtigen Frage: Weinreben für den Winter abdecken oder nicht? Für Bewohner der südlichen Regionen stellt sich dieses Problem nicht – dort werden Weinreben nicht nur an Spalieren, sondern auch an hohen Bogenstützen ohne Winterschutz angebaut.

In diesem Fall erfolgt die Formierung der Weinrebensträucher nach einem anderen Prinzip – zunächst wird der Stamm auf die erforderliche Höhe (1,5 bis 2,5 m) geformt, danach werden die seitlichen fruchttragenden Triebe gleichmäßig auf einer horizontalen Ebene verteilt.

Aber unter den Bedingungen der zentralen Regionen, und noch mehr der nördlichen Regionen, ist der Anbau von Tafelsorten ohne Abdeckung ein großes Risiko, nicht nur ohne die nächste Ernte, sondern auch ohne den jungen Weinberg überhaupt dazustehen.

Obwohl die meisten modernen Sorten von Verkäufern als frostbeständig angepriesen werden, sollte man sich nicht allzu sehr darauf verlassen.

Eine sehr kurzzeitige Absenkung der Nachttemperaturen auf — 25°C können nur Sorten mit erhöhter Frostbeständigkeit überstehen, während die meisten bereits bei -10°C innerhalb von 2-3 Tagen erfrieren, und zwar nicht so sehr durch den Frost selbst, sondern dadurch, dass die Knospen unter Eis und Schnee einfach ersticken.

Daher nehmen viele Gärtner, die durch ihre schlechten Erfahrungen klüger geworden sind, bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung einen solchen Formschnitt des Weinrebstocks vor, dass er im Herbst abgedeckt werden kann, falls ein strenger Winter erwartet wird.

Und viele tun dies unabhängig von den Vorhersagen und haben immer eine Ernte.

Arten der Rebstockformung

Die Hauptbedingung beim Beschneiden bei der Abdeckanbauweise ist die Gewinnung flexibler, geneigter Arme, die gebogen werden können, der richtige Herbstschnitt und das Auslichten der Triebe im Frühjahr.

Für solche Zwecke wird der Strauch am besten in einer Reihe gezogen, die als horizontales Kordon bezeichnet wird, oder man verwendet eine standardmäßige industrielle Spalier. Nach dem Herbstschnitt verbleiben fruchttragende Arme mit Fruchttrieben und Ersatztrieben (die im nächsten Jahr den Ertrag liefern) mit etwa 40 Augen.

Ein Kordon oder Spalier von Sträuchern dieser Größe ist leicht abzudecken und im Frühjahr wieder aufzurichten – das ist völlig ausreichend, um eine volle Ernte zu erzielen.

Rebstockformung an der Spalier

Dies ist die bequemste Form für die Anwendung in Haus- und Wochenendgärten.

Am Spalier ist die stammfreie, fächerarmige Formgebung des Weinrebstocks am effektivsten.

Sie beginnt mit der richtigen Pflanzung eines jungen Weinrebstocks im Frühjahr – so dass die oberste Knospe 7-10 cm unter der Bodenoberfläche liegt.

Eine solche Pflanzung vermeidet die Bildung eines Stammes und vereinfacht die Pflege des Strauches erheblich.

Die grundlegenden Regeln der Formgebung sind:

• Die bequemste Spalierform ist das zweiflächige Spalier mit Nord-Süd-Ausrichtung.

Das garantiert, dass alle Seiten des Strauches während des gesamten Tageslichts gleichmäßig beleuchtet werden. Jeder Arm wird an seiner eigenen Fläche festgebunden, sodass der Strauch gut belüftet wird.

• Abstand zwischen den Sträuchern: 2 m auf einem kleinen Grundstück, auf einem großzügigen Grundstück möglichst auf 3 m erhöhen.
• Abstand zwischen den Reihen: mindestens 2 m.

Aus Erfahrung ist bekannt, dass an einem einflächigen Spalier der Ertrag pro Strauch um 30-40% niedriger ist.

• Im ersten Jahr besteht die Aufgabe darin, am Setzling vier kräftige Triebe zu ziehen.

Im Sommer wachsen in der Regel mehr Triebe, aber alle überflüssigen müssen entfernt werden, sobald sie 5-8 cm erreicht haben.

Man sollte gesunde Triebe belassen, die von der Spalierdrahtseite weg wachsen.

• Im Herbst, nach dem Laubfall, sind die ausgereiften Triebe auf 70-80 cm zu kürzen, die Sträucher gut zu wässern, zum Boden zu biegen und abzudecken, indem man sie mit Erde, Sägemehl oder Abdeckfolie bedeckt.

Und was tun, wenn im ersten Jahr nur 2 oder 3 Triebe wachsen und diese auch nicht sehr kräftig sind?

Dann müssen Sie wie folgt vorgehen: Schneiden Sie im Herbst alle Triebe so zurück, dass am gesamten Strauch nur 5-6 der größten Knospen übrig bleiben. Aus diesen müssen Sie im nächsten Jahr vier kräftige Triebe des Weinstocks ziehen. Im zweiten Jahr im Frühjahr binden Sie diese vier zurückgeschnittenen Triebe fächerförmig an den unteren Draht der Spalieranlage – sie werden zu den Armen des zukünftigen Strauchs.

An diesen Armen müssen Sie im Sommer aus den oberen Augen je zwei Triebe ziehen.

Das geschieht folgendermaßen: Wenn die Knospen im Frühjahr anschwellen, müssen Sie alle abbrechen, nur die beiden oberen stehen lassen. Dabei muss ein unteres, stehengelassenes Auge vom Zentrum des Strauchs weg zur Außenseite des Arms zeigen. Bereits im zweiten Jahr kann die erste Ernte erscheinen, aber wenn Sie eine kräftige Pflanze wünschen, dürfen Sie am Strauch nicht mehr als zwei Trauben an gegenüberliegenden Armen belassen.

Im Herbst des zweiten Jahres erfolgt der Rückschnitt wie folgt: Den unteren Trieb kürzen Sie auf 2-3 Augen – das wird der Ersatztrieb. Den darauf folgenden Zweig schneiden Sie auf 7-10 Augen zurück – das ist der 'Fruchtrute' – der Fruchttrieb.

Im dritten Jahr im Frühjahr binden Sie jeden belassenen Arm schräg an seinen Draht und die Fruchtruten waagerecht an denselben Draht.

Die richtige Stellung der Fruchttriebe ist der Garant für eine gute Ernte und die Ausreife der Reben. Im dritten Jahr können Sie bereits 5-7 kg vollwertige Ernte von einem Strauch erhalten.

In den Folgejahren erfolgt der Rückschnitt und die Formierung des Weinstocks in ähnlicher Weise.

Kordonformung

Entlang einer Hauswand, an einem Zaun oder einer Laube ist die Anlage einer zweiflächigen Spaliere schwierig, daher wird dort der Kordon angewendet – eine einflächige, horizontale Anbaumethode.

Eine Besonderheit des Weinbaus ist, dass ein mehrjähriger kräftiger Arm geschaffen wird, an dem alle 30 cm Fruchteinheiten angeordnet sind.

Da der Kordon den Aufbau von altem Holz ermöglicht, ist der Ertrag solcher Sträucher um 20-25% höher. Zudem kann der Arm aufgrund seiner schrägen Stellung nach dem Herbstschnitt der Reben gebogen und abgedeckt werden.

Der Kordon wird wie folgt geformt: Im Pflanzjahr ziehen Sie einen langen Trieb und schneiden ihn im Herbst auf das gesamte gut ausgereifte Holz zurück.

Im Frühjahr binden Sie diesen Trieb in schräger Stellung an den unteren Draht. Wenn die Knospen zu wachsen beginnen, lassen Sie die äußerste (die am Draht) stehen und brechen die übrigen ab. Alle Augen oberhalb des Drahtes lichten Sie aus und lassen die kräftigsten am oberen Teil des Arms in einem Abstand von 30-35 cm zueinander stehen.

Das heißt, die Triebe müssen senkrecht wachsen. Den letzten äußersten Trieb legen Sie waagerecht – er setzt den Kordon fort. Im zweiten Jahr schneiden Sie alle gewachsenen Triebe auf 2-3 Augen zurück und den äußersten waagerechten lassen Sie so lang, wie der Arm sein soll.

Während der Saison wachsen aus jedem zurückgeschnittenen Zweig zwei Triebe, und im Herbst müssen Sie wie folgt vorgehen: Die unteren auf 2-3 Augen zurückschneiden – für die Erziehung von Ersatztrieben – und die oberen zur Bildung von Fruchtruten auf 5-6 Augen zurückschneiden. Der Kordon wird nur im arbeitenden Teil erneuert.

Im nächsten Jahr wird der Kordon angehoben, und diese Triebe werden horizontal an den unteren Draht gebunden, um eine Ernte zu erzielen, während die Ersatztriebe schräg-vertikal gezogen werden.

Weitere Methoden:

Eines der interessantesten und sehr originellen Systeme ist die Formierung der Weinreben nach Moser.

Der von dem bekannten Winzer Lenz Moser entwickelte Schnitttyp verringert den Arbeitsaufwand beim Weinbau erheblich.

Die Hauptprinzipien seines Systems sind die folgenden:

• Auswahl von Sorten, deren Frosthärte über — 20 °C liegt.

Zum Beispiel solche wie Galbena Nou, Victoria, Baikonur, Timur, Welika, Pamjati Negrulja, Rusbol, Graf Monte Christo.

• Die Spaliere sollten an Südhängen, Südost- und Südwesthängen angebracht werden.
• Die Reihenabstände – 3–3,5 m.
• Alle Arbeitsteile des Stockes werden an einem Stamm von 1,2–1,3 m Höhe gebildet.
• Es werden nur die fruchttragenden Triebe im Endstadium der Traubenbildung angebunden (damit der Wind sie nicht zerzaust und sich die Rebe nicht verformt), die anderen hängen frei herab.

Im Ergebnis werden die Reben kürzer, die Internodien kurz, die Trauben dichter und schmackhafter, obwohl der Arbeitsaufwand um ein Vielfaches geringer ist.

Es gibt jedoch auch Nachteile – in unseren Breiten kann die Rebe schlecht ausreifen und der Stock eine ungepflegte Form annehmen.

Im nächsten Jahr können Probleme beim Schnitt auftreten, wenn unklar ist, wo die Ersatztriebe sind und welche Früchte tragen sollen.

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Wie schneidet man Weinreben richtig?

Was den Wein betrifft, ist dies genau der Fall, bei dem eine gute Ernte direkt von einem richtig organisierten Schnittprozess abhängt. Daher sollte man diese Aufgabe verantwortungsvoll angehen und sich vorher mit einem gewissen Wissensschatz ausstatten.

Ein rechtzeitiger und fachgerechter Schnitt der Rebtriebe fördert das beschleunigte Wachstum und die Entwicklung der Rebe, was sich wiederum positiv auf die zukünftige Fruchtbarkeit der Pflanze auswirkt. Bei vernachlässigten Reben verlängern sich die Stiele stark, und die Beeren an den Trauben reifen klein, unscheinbar und besitzen nicht die Eigenschaften, die ursprünglich von den Züchtern in die Sorte eingebracht wurden.

Schnitt von einjährigen Reben

In Bezug auf den Schnitt junger Weinreben sind die Meinungen der Winzer geteilt. Ein Teil der Fachleute besteht darauf, dass der erste Schnitt junger Reben erst drei Jahre nach der Pflanzung erfolgen sollte. Ihrer Meinung nach hat die Pflanze in dieser Zeit genügend Zeit, gut zu verwurzeln und mindestens zwei Wintersaisons zu überstehen, was ihr die Möglichkeit gibt, sich erfolgreich auf die erste Ernte vorzubereiten.

Die Anhänger dieser Methode gehen davon aus, dass sich die unbeschnittene Rebe schneller an das Leben unter neuen Bedingungen anpasst und sich gut auf die Bildung eines qualitativ hochwertigen Fruchttriebs vorbereiten kann, sodass man in Zukunft getrost mit einer ertragreichen Pflanze rechnen kann.

Ein anderer Teil der Gärtner empfiehlt, den ersten Rückschnitt der Rebe bereits im zweiten Jahr, Mitte des Sommers, durchzuführen und dabei von den drei bis vier Haupttrieben nur die zwei stärksten zu belassen. Mit dem Eintritt des Spätherbstes werden diese ebenfalls zurückgeschnitten, wobei an jedem Stiel 2-3 gesunde Knospen erhalten bleiben.

Es ist so, dass ein frisch eingepflanzter Steckling im ersten Jahr 2-3 junge Triebe bildet. In der nächsten Saison kann man nach dem Rückschnitt bereits mit 6-8 Trieben rechnen, und danach wächst die Anzahl in mathematischer Progression.

Auf jeden Fall sollten, sobald die Weinrebe beginnt, Trauben zu bilden, alle fruchttragenden Triebe bis zum Ende der Saison entfernt werden. Mit Beginn des Frühlings wird die Pflanze anstelle der entfernten Triebe neue aus dem Ersatzzweig treiben lassen, die dann die neue Ernte bringen.

Was die Pflanzen im ersten Jahr betrifft, sollte die Dicke ihrer Stängel am Ende der ersten Saison mindestens 0,6-0,7 Zentimeter im Durchmesser betragen. Dabei sollten sie alle ungefähr gleich groß sein. Diese Nuance wird eine wichtige Rolle im weiteren Fruchtprozess der Rebe spielen.

Wie wichtig ist der Rückschnitt der Pflanzen?

Jeder Weinstock hat gleiche fruchttragende Zonen oder Glieder, die er für seine Bildung nutzt.

Normalerweise umfasst eine ausgewachsene Rebe einen mehrjährigen Teil, der im Gegensatz zu den jungen grünen Trieben mit Rinde bedeckt ist. Mit Beginn des Frühlings erscheinen aus den alten Stängeln neue Triebe, die später die Trauben bilden. Beim Rebschnitt werden diese entfernt, wobei an jedem Trieb nur wenige Knospen (Augen) belassen werden, die im Frühjahr neue Fruchtruten bilden.

Beim fachgerechten Rebschnitt müssen auch alle knospenlosen (falschen) Triebe entfernt werden, da sie keine Beeren hervorbringen, sondern nur die Entwicklung und Reifung der Früchte an benachbarten Fruchtruten verzögern.

Der Rebschnitt kann sowohl im Frühjahr als auch im Herbst durchgeführt werden. Lassen Sie uns versuchen, die Vor- und Nachteile des Frühlings- und Herbstschnitts zu ermitteln.

Frühlingsschnitt der Rebe

Heftige Debatten darüber, wann der Rebschnitt erfolgen sollte, werden unter Winzern seit vielen Jahrhunderten geführt.

Diejenigen, die den Rebschnitt im Herbst bevorzugen, überzeugen ihre Gegner, dass im Frühjahr geschnittene Pflanzen reichlich „Tränen“ vergießen, indem sie Pflanzensaft (Blutungssaft) absondern. Es gibt sogar einen Begriff, der als „Weinen der Rebe“ bezeichnet wird.

Anhänger des Herbstschnitts glauben, dass der Saft, der im Frühjahr aus frischen Wunden austritt, das Weinauge schädigen kann, wodurch es „verbrennt“ und dies sogar die Pflanze zerstören kann. Das Auge ist eine Bildung, die Knospen vereint und ihre weitere Entwicklung sichert. Es erscheint in der Blattachsel an den Knoten.

Im Winter befindet sich das Auge in einem Ruhezustand, aber im Frühling erwacht es, und anhand seines Vorhandenseins oder Fehlens können Prognosen über die zukünftige Ernte gewagt werden.

Das Weinauge umfasst in der Regel 3 Hauptknospen und 3 bis 8 Nebenknospen, abhängig vom Fruchtbarkeitsgrad der Rebe. Die zusätzlichen Knospen sind Reserveknospen und erwachen nur, wenn die Hauptknospen absterben. Je besser die Hauptknospe entwickelt ist, desto mehr Blütenstände bildet die Pflanze und desto reicher wird die Ernte. Deshalb ist es so wichtig, günstige Bedingungen für die Augen zu schaffen, damit sie rechtzeitig mit Nährstoffen versorgt werden, gesund bleiben und sich aktiv entwickeln.

Dabei sind die Befürworter des Frühlingsschnitts der Meinung, dass dieses Problem 'an den Haaren herbeigezogen' sei, da sich eine Überflutung der Augen leicht vermeiden lasse. Dazu müsse man einfach das Holz vom Auge weg schneiden. Sie behaupten nicht zu Unrecht, dass das Austreten von Pflanzensaft aus der Schnittstelle ein natürliches Phänomen sei und keine Gefahr darstelle. Im Gegenteil, es beweise, dass das Wurzelsystem der Pflanzen lebendig und voller Kraft sei.

Wenn im Frühjahr die Wurzeln der Weinreben den Saftfluss aktivieren, befinden sich die Augen noch im Ruhezustand, daher fließt der Saft auf natürliche Weise durch die Saftleitungen in den Schnitt oder die Wunde. Bei normal überwinterten Reben hört der Saftfluss auf, sobald die neu gebildeten Triebe eine Länge von 10 — Zentimetern erreicht haben.

Dennoch kann es vorkommen, dass die Stängel der weinenden Rebe im Frühjahr durch Nässe schwarz werden, was die Knospen schädigen kann, da der Saft entlang der vertikalen Krümmung der Rebe hinabfließt und erst dann auf den Boden tropft.

Um diesem unerwünschten Phänomen entgegenzuwirken, sollte man im Frühjahr jede Pflanze sorgfältig untersuchen und, wenn weinende Stängel entdeckt werden, diese so anbinden, dass sie in einer horizontalen Ebene liegen. In diesem Fall gelangt der Saft nicht auf die Augen und verbrennt sie nicht, sondern tropft direkt auf den Boden.

Andererseits besteht der Nachteil des Herbstschnitts darin, dass sich die Pflanzen in dieser Zeit im Ruhezustand befinden, sodass die Nährstoffe zu den Wurzeln abwandern. Ein verspäteter Schnitt kann die Rebe vor dem schwierigen Winter schwächen.

Außerdem kann die Rebe teilweise durch Frost geschädigt werden, sodass im Frühjahr ein erneuter Schnitt erforderlich ist.

In den nördlichen Regionen wird die Weinrebe in der Regel unmittelbar vor der Winterabdeckung nach dem natürlichen Laubfall und den ersten nennenswerten Frösten geschnitten. Zu dieser Zeit bereitet sich die Pflanze aktiv auf den Winter vor, und alle plastischen Stoffe wandern näher zum Wurzelsystem.

Aber selbst wenn aus irgendeinem Grund der Schnitt nicht rechtzeitig erfolgt ist, ist das kein Problem; dieser Vorgang kann auch im Frühjahr durchgeführt werden, wichtig ist nur, ihn vor Beginn des Saftflusses zu erledigen.

Darüber hinaus kann selbst eine im Februar geschnittene Rebe im frühen Frühling unter der Abdeckung stark weinen.

Wann ist es nun besser zu schneiden, im Frühjahr oder im Herbst? Wie findet man den optimalen Zeitpunkt? Eigentlich ist es ganz einfach.

Wenn Sie planen, die Pflanze für den Winter abzudecken, führen Sie getrost den Herbstschnitt der Triebe durch, da der beschnittene Rebstock leichter vor Frost geschützt werden kann. Als Abdeckung wird üblich Agrarvlies, abgedunkelte Polyethylenfolie, Fichtenzweige oder anderes natürliches Material verwendet.

Dabei ist es wünschenswert, die Weinrebe sofort nach dem Schnitt abzudecken.

Wenn Sie sich entschieden haben, die Pflanze ohne Abdeckung überwintern zu lassen, lassen Sie sie bis zum Frühling in Ruhe, um mit Beginn der neuen Saison, noch vor dem Schwellen der Knospen, die Triebe zu schneiden.

p>Sommerschnitt der Weinrebe

Der Sommerschnitt des Rebstocks besteht im üblichen Verfahren des Ausgeizens, bei dem alle Triebe zweiter Ordnung (Geiztriebe) von der Pflanze entfernt werden.

Geiztriebe bilden sich aus Sommerknospen, die in den Blattachseln sitzen und während der gesamten Vegetationsperiode erscheinen können, wodurch sie die Pflanze schwächen. Nicht nur, dass sie einen Teil der Nährstoffe und Feuchtigkeit aufnehmen, sie können auch die Hauptfruchttriebe beschatten.

Normalerweise lässt man die Geiztriebe etwas wachsen und schneidet sie erst dann ab. Der Schnitt erfolgt in der Regel nicht direkt am Stielansatz, sondern so, dass ein Paar der untersten Blättchen daran verbleibt.

Die abgeschnittenen Geiztriebe sollten sofort von der Fläche entfernt werden, da sie verschiedene Infektionen verursachen können.

p> Sommerliches Köpfen der Weinrebe

Das Köpfen als Methode des Rebschnitts sorgt unter Winzern für viele lebhafte Diskussionen. Es besteht im Abschneiden, Abbrechen oder Abknipsen der 15-20 cm langen Spitze der Rebtriebe, um die Nährstoffbewegung zu den reifenden Trauben umzuleiten. In diesem Fall stellt der Rebstock das Wachstum ein und verteilt die Nährstoffe zu den Beeren um.

Es wird angenommen, dass die Weinrebe nach dem Köpfen schneller reift und einen höheren Ertrag zeigt.

Normalerweise wird das Köpfen in bewässerten Weinbergen von Tafelsorten und bei stark dicht stehenden Pflanzen durchgeführt.

Normalerweise wird dieser Vorgang im Juli oder Anfang August durchgeführt. Allerdings sollte das Köpfen sehr vorsichtig erfolgen, da die Pflanzen bereits zwei Wochen nach diesem Eingriff beginnen, aktiv Geiztriebe zu bilden.

Dennoch beugt das Köpfen dem Auftreten verschiedener Krankheiten vor, die vor allem die Triebspitzen befallen, aber diese Methode zur Bekämpfung von Infektionen sollte nicht verwendet werden. In diesem Fall ist es besser, auf Fungizide zurückzugreifen.

p>Der Prozess des Rebschnitts

In erster Linie müssen unabhängig vom Erziehungsmodell des Rebstocks alle durch Schädlinge beschädigten oder von Krankheiten befallenen Triebe ohne Bedauern entfernt werden. Auch schwache und dünne Stängel mit einem Durchmesser von weniger als 5 Millimetern sollte man nicht schonen.

Es ist empfehlenswert, an der Rebe nur die kräftigsten und vielversprechendsten Triebe zu belassen, deren Dicke 12 Millimeter übersteigt. Sie werden die Grundlage für eine gute Ernte sein.

Vergessen Sie nicht, die Augen zu belassen. Ihre Anzahl hängt von zwei Hauptfaktoren ab:

· Wachstumsgeschwindigkeit der Pflanze

· Dicke des Triebes

Das ungefähre Verhältnis von Triebdicke zur Anzahl der belassenen Augen ist in der Tabelle dargestellt:

Die Regeln für den Rebschnitt sind recht einfach:

· Die Rebe sollte bis zum lebenden Holz geschnitten werden, das heißt der Schnitt sollte eine hellgrüne Färbung aufweisen.

· Der Trieb sollte in Richtung vom oberen Auge geschnitten werden, also mit einer Neigung zur dem Auge entgegengesetzten Seite, damit kein Saft hineingelangt.

· Der Fruchttrieb sollte oberhalb des Ersatzknotens liegen.

· Beim Schneiden des Stiels ist es wichtig darauf zu achten, dass über der Knospe mindestens 1-2 Zentimeter des lebenden Triebes verbleiben.

· Wenn an der Rebe im Sommer gebildete Blütenstände verblieben sind, sollten diese entfernt werden.

· Beim Schneiden der Triebe sollte eine nicht die Rinde quetschende Gartenschere oder spezielle Gartenschere verwendet werden.

Es ist wichtig, dass die Klingen des Schneidwerkzeugs einen Schnitt auf einmal ermöglichen, da sie sonst die Stiele reißen oder quetschen und somit die Pflanze verletzen, was zu späterer Fäulnis und sogar zum Absterben der Rebe führen kann.

p>Woran sollte man vor dem Beginn des Rebschnitts denken?

Ein Trieb mit mehreren Knospen kann geschnitten, zum Keimen gebracht und an einen neuen Ort umgepflanzt werden.

Um die Weinbergsfläche zu erweitern, wird der fruchttragende Trieb üblicherweise mit Erde bedeckt. Dabei wird der Teil der Pflanze, der an der Oberfläche bleibt, im Frühling neue fruchttragende Triebe hervorbringen (fruchttragende Triebe werden junge Weinrebentriebe genannt). Und aus den Knospen, die in der Erde geblieben sind, werden ebenfalls Triebe aufsteigen. Bald werden sie ein Wurzelsystem bilden, und so kann man statt eines einzigen sofort zwei fruchttragende Weinstöcke erhalten.

p>Pflanzenformung

Durch das Formen des Weinstocks mit Hilfe des Schnitts kann der Pflanze je nach Wunsch jedes beliebige Aussehen verliehen werden, einschließlich der Beschattung von Lauben, Vordächern oder sogar eines ganzen Gebäudes. Dabei ist zu bedenken, dass eine stark ausgewachsene Rebe keine vollwertigen Trauben hervorbringen kann, sondern eher einen rein dekorativen Wert darstellt.

Tatsächlich ist der Rebschnitt eine mühsame und verantwortungsvolle Angelegenheit, aber nicht so kompliziert. Es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Daher wünschen wir Ihnen viel Erfolg dabei und eine gute Ernte!

Rebschnitt im Herbst für Anfänger in Bildern

Der Weinbau ist ein eigener Zweig der Landwirtschaft mit spezifischen agrotechnischen Regeln, die strikt eingehalten werden müssen. Der wichtigste Punkt bei der Formung des Stocks, der Erhaltung der Sortenreinheit und der Erzielung einer guten Ernte ist der Schnitt. Diese Maßnahme muss rechtzeitig und unter Berücksichtigung der physiologischen Besonderheiten der Kultur durchgeführt werden.

Wann mit dem Schnitt beginnen: Zeitpunkte

Der Rebschnitt wird jährlich durchgeführt, und die Hauptarbeiten finden im Herbst statt – nach der Ernte. In der Regel ist das die zweite Oktoberhälfte, wenn die ersten leichten Fröste vorüber sind und der Großteil des Laubs abgestorben ist.

Im Laufe des Sommers wird der Weinstock recht dicht, daher ist der Herbstschnitt lebensnotwendig, da ein ungeschnittener Stock mit überflüssigen Trieben im nächsten Jahr in seiner Entwicklung gehemmt wird und entweder eine geringe Ernte oder kleine Trauben hervorbringt.

Der Schnitt vor dem Winter ist auch deshalb sinnvoll, weil auf diese Weise das Abdecken der Reben vor Frost leichter fällt.

Der Schnitt wird auch zu anderen Zeiten durchgeführt, aber hier hat das Verfahren eine etwas andere Ausrichtung:

• Der Frühjahrsschnitt wird als später Schnitt bezeichnet und angewendet, wenn ein Verzögern des Austriebs erforderlich ist (z. B. bei drohenden Spätfrösten); der Eingriff sollte in der Zeit des Knospenschwellens erfolgen;
• Bei einigen Sorten ist eine Ausdünnung der Fruchtansätze erforderlich, um eine Überlastung der Triebe zu vermeiden; nach der Blüte lässt man an jedem Trieb 1-2 Trauben stehen, die überzähligen werden entfernt;
• Während der gesamten Vegetationsperiode sollten die Geiztriebe an den Trieben abgeschnitten werden, damit sie die Entwicklung der Trauben nicht beeinträchtigen;
• Anfang August wird das Köpfen durchgeführt – das Abschneiden der Triebspitzen bis zum ersten voll entwickelten Blatt; dies verlangsamt das weitere Wachstum der Rebe und sorgt für eine bessere Reife der Trauben;
• Das Köpfen regt das Wachstum der Geiztriebe an, daher müssen diese ständig ausgegeizt werden;
• Damit die Beeren mit Sonne versorgt werden, wird 2-3 Wochen vor der Ernte eine Auslichtung durchgeführt, indem überflüssige und alte Blätter entfernt werden.

Während des Herbstschnitts fruchttragender Stöcke werden Stecklinge für die Vermehrung des Weinbergs vorbereitet.

Vorbereitung des Rebstocks

Mit dem Hauptschnitt (Herbstschnitt) des Rebstocks beginnt man nicht sofort – zunächst erfolgt im Laufe des Sommers eine vorläufige Entfernung der grünen Triebe, die an jedem Schössling entstanden sind. Wenn an den Reben stellenweise noch Blätter hängen, müssen auch diese entfernt werden.

Es wird eine Überprüfung des Rebstocks durchgeführt, um kranke Reben zu identifizieren, die zuerst herausgeschnitten werden sollten. Die im laufenden Jahr erschienenen Seitentriebe werden auf 3 Blätter eingekürzt.

Wenn diese Vorarbeiten erledigt sind, kann man die Hauptreben (nacheinander) vom Draht lösen und mit dem Hauptvorgang beginnen.

Werkzeuge

Die wichtigsten Arbeitswerkzeuge des Winzers sind die Gartenschere und die Astschere. Wenn aber für den Schnitt anderer Obst- und Beerensträucher ein einziges Modell eines Schneidwerkzeugs ausreicht, so sollte man für die Weinrebe mehrere haben.

Rebscheren

Die am besten geeignete Variante der Gartenschere ist ein umlaufendes Flachwerkzeug mit 2 gebogenen Klingen. Es ermöglicht einen schonenden Schnitt des Weinbergs. Man sollte auch auf das Material der Klingen achten – Edelstahl ist nicht korrosionsanfällig, hat aber schwächere Schneideigenschaften; bei hochgekohltem Werkzeugstahl ist dieser Parameter höher, aber er rostet schnell.

Bei der Auswahl einer Gartenschere sollte man auch auf die konstruktiven Merkmale achten:

• für junge Triebe mit einem Schnittdurchmesser von 20 mm eignet sich besser eine Gartenschere mit wechselbaren Klingen;
• für alte Äste mit einem Durchmesser über 22 mm verwendet man besser ein Werkzeug mit Amboss;
• Eine Gartenschere mit Ratschenmechanismus eignet sich sowohl für dünne als auch für dicke Äste.

Der Einsatz verschiedener Werkzeuge trägt zu einem qualitativ besseren Schnitt der Weinrebe bei.

Astscheren

Eine Astschere ist im Grunde dieselbe Gartenschere, jedoch mit einem längeren Griff. Sie wird zum Schneiden dicker Äste mit einem Durchmesser bis zu 5 cm verwendet. Diese Werkzeuge werden in 2 Arten unterteilt:

• Flachscheren haben 2 gebogene Klingen und werden zum Schneiden von 'lebenden' Trieben verwendet;
• Kontaktscheren sind mit einem oberen Messer und einer unteren Platte ausgestattet, die als Widerlager dient; diese Astscheren werden zum Schneiden trockener Äste eingesetzt.

Astscheren sind für die Arbeit in der Höhe notwendig, daher ist es für die Pflege mehrjähriger Sträucher wünschenswert, ein Teleskopwerkzeug anzuschaffen.

Wie man junge Reben richtig schneidet

Beim Rebschnitt ist es wichtig, auch das Alter des Rebstocks zu berücksichtigen. In den ersten Jahren nach der Pflanzung ist das Hauptziel des Schnitts die Formung des Rebstocks und nicht die Sorge um den Ertrag (die Weinrebe beginnt ab dem 3.-4. Jahr zu fruchten). Daher wird auch die Schnitttechnik unterschiedlich sein.

Im ersten Jahr

Im Herbst des ersten Jahres beschäftigt man sich ausschließlich mit den vegetativen Trieben, um die zukünftigen Arme zu schaffen. Von den am Steckling gewachsenen Trieben lässt man 2 kräftige mit einem Durchmesser von mindestens 6 mm stehen, die restlichen müssen entfernt werden. An den verbleibenden Trieben erfolgt ein Rückschnitt auf 6-8 Knospen, danach werden die Sträucher mit Erde bedeckt, wobei ein etwa 25 cm hoher Hügel geformt wird.

Man sollte auch den oberflächlichen Wurzeln Aufmerksamkeit schenken, die im ersten und zweiten Lebensjahr besser entfernt werden, damit sie im Winter nicht erfrieren. Dazu wird um den Stamm herum ein 20 cm tiefes Loch gegraben und dort alle Wurzeln abgetrennt. Dann wird das Loch bis zum grünen Austrieb wieder zugeschüttet. Dieser Vorgang wird im Juli oder August durchgeführt.

Im 2. Jahr

Im darauffolgenden Frühjahr, wenn die Knospen an der Rebe anschwellen, lässt man an den Trieben 3 obere Augen stehen, die restlichen sollten ausgebrochen werden. Und im Herbst erfolgt dann der Rückschnitt zur Bildung einer Fruchteinheit. Diese soll aus einer Fruchtrebe mit 6-8 Knospen und einem Ersatzzweig mit 3-4 Knospen bestehen.

Falls der Strauch im Herbst schwache Triebe aufweist, werden diese auf 2-3 Knospen eingekürzt und dann für den Winter mit Erde bedeckt. Im Frühjahr müssen solche Sträucher unbedingt mit einem stickstoffhaltigen Dünger versorgt werden.

Im 2. Jahr müssen ebenfalls die oberen Wurzeln entfernt werden, aber jetzt wird der Stamm nicht vollständig eingegraben, sondern es wird ein 10 cm tiefes Loch belassen.

Im 3. Jahr

Ab dem 3. Jahr versucht man mit der Methode der 'Fruchteinheit' die Anordnung des Strauches innerhalb der ihm zugewiesenen Ernährungsfläche zu halten, ohne dass er sich über 2 m hinaus ausbreitet. Dabei belässt man an jedem Arm 2-3 Fruchtreben und 1 Ersatzzweig mit 2-3 Knospen.

Die Anzahl der zu belassenden Augen hängt direkt vom Durchmesser der Rebe an der Basis ab – je dünner der Stamm, desto weniger Knospen sollten vorhanden sein.

Bei der Bildung der Fruchteinheiten ist zu beachten, dass es im 3. Jahr nicht mehr als 2 pro Rebe sein sollten, später nicht mehr als 4.

Zusätzliche Einheiten werden aus den Trieben gebildet, die aus dem Boden an der Basis des Strauches gewachsen sind. Im Herbst müssen sie auf 6-8 Knospen zurückgeschnitten werden, im Frühjahr die Augen ausdünnen, sodass 3 obere übrig bleiben. Dünne und schwache Triebe sollten vollständig entfernt werden.

In den folgenden Jahren, wenn der Weinberg ausreichend fruchtbar ist, ist außerdem ein Junirückschnitt der grünen Triebe erforderlich – am Strauch sollten nicht mehr als 20 Reben belassen werden, wenn die Pflanze jünger als 5 Jahre ist, und bis zu 30 Triebe bei einem älteren Strauch.

Schnitt eines erwachsenen Rebstocks

Die Weinrebe besitzt die erstaunliche Eigenschaft, sehr schnell zu wuchern. Sie kann sich an allem festhalten, was ihr in den Weg kommt – seien es Baumäste oder Mauervorsprünge. Und wenn man das Wachstum sich selbst überlässt, sinkt der Ertrag erheblich, weil die Beeren kleiner werden. Außerdem verbergen viele Geiztriebe und dichtes Laub die Trauben vor der Sonne, was sich wiederum auf die Qualität der Ernte auswirkt.

Wie man einen alten Rebstock beschneidet

Sie müssen den Weinstock während der gesamten Vegetationsperiode pflegen.

Im Sommer entfernen Sie die Geiztriebe und knipsen zu lange Triebe ab.

Im Frühherbst, nach der vollständigen Ernte, führen Sie den ersten Rückschnitt durch. Dieser besteht aus dem Entfernen von trockenen und beschädigten Ästen. Außerdem sollten zu dicke Masttriebe entfernt werden.

Die Hauptarbeiten zur Formung der Weinrebe beginnen mit dem Einsetzen beständigen kühlen Wetters. Die Lufttemperatur sollte etwa -3 °C betragen. Zu diesem Zeitpunkt hat die Pflanze ihre Blätter abgeworfen, und die einjährigen Triebe sind gut ausgereift. Der Saftfluss aus der Krone ist zum Erliegen gekommen, die Weinrebe tritt in die Ruhephase ein, und das Kürzen der Triebe erfolgt für sie schmerzlos.

Es gibt verschiedene Arten der Kronenformung bei Weinreben.

• Stammhimbeere.
• Fächerform.
• Kordonform.
• Bogenform.

In Regionen mit kalten Wintern (in Sibirien, im Ural, in der Region Moskau) wird der Fächerschnitt angewandt. Eine so geformte Pflanze lässt sich leichter auf den Boden legen und zum Schutz vor Frost abdecken.

1. Der Rückschnitt der Weinrebe erfolgt ab dem ersten Lebensjahr im Garten. Am Setzling werden 3 Knospen belassen, die restlichen werden entfernt. Das dritte Auge wird als Reserve behalten. Im nächsten Frühjahr sollen aus den Knospen Triebe erscheinen. Wenn alle belassenen Augen erwachen, wird ein Trieb entfernt. Die Zweige sollten auf verschiedenen Seiten des Stammes angeordnet sein.
2. Im zweiten Jahr werden beim Herbstschnitt an den Trieben 3-4 Knospen belassen.
3. Im Frühjahr des dritten Jahres erwecken diese Knospen neue Triebe zum Leben, die bis zum Herbst eine Länge von 1 m erreichen. Bei der Formung des Weinrebstocks werden sie im Herbst auf 50 cm gekürzt. Dies sind die zukünftigen Arme.
4. Das vierte Jahr ist der Abschluss der Fächerformung aus Weinrebentrieben. Alle Triebe, die am Arm erscheinen, sollten bis auf die beiden oberen entfernt werden. Den obersten schneidet man auf 7-9 Knospen zurück (dies ist die fruchttragende Rebe), den darunter liegenden auf 2-3 Knospen (dies ist der Ersatzzweig). Zusammen bilden sie eine Fruchteinheit.

Im folgenden Jahr werden die Triebe entfernt, die in der aktuellen Saison Früchte getragen haben. Sie werden durch Triebe ersetzt, die aus den Ersatzzweigen gewachsen sind.

Dieses Verfahren des Herbstschnittes wird in allen folgenden Jahren durchgeführt.

Viel schwieriger ist der Rückschnitt eines verwilderten Weinrebstocks.

Rückschnitt verwilderter Reben

Nicht selten erbt ein Gärtner ein Gartengrundstück mit einem Weinberg, der ein undurchdringliches Dickicht darstellt. Entsprechend stellt sich die Frage: Wie bringt man ihn in Ordnung, damit er Früchte trägt und die Besitzer erfreut? Aber vor allem muss man sich für die Schnittform entscheiden. Für deckungsfähige Sorten ist die Fächerform des Stockes erforderlich.

Zur Veredelung einer verwilderten Pflanze wird folgende Vorgehensweise empfohlen.

1. Im Laufe des Sommers müssen grüne Wildtriebe und Geiztriebe entfernt werden.
2. Anfang September werden vertrocknete, kranke und abgebrochene Triebe abgeschnitten.
3. Im Oktober, wenn die Pflanze in die Ruhephase eintritt, beginnt man mit dem Hauptschnitt. Zuerst bestimmt man, welche mehrjährigen Äste als Gerüst dienen, d.h. als Schenkel, und lässt an ihnen jeweils zwei einjährige Triebe. Einen schneidet man auf 7-9 Knospen, den zweiten auf 2-3 Knospen. Dies ist die Fruchteinheit: Fruchtrute und Ersatzzapfen. Alles andere muss erbarmungslos entfernt werden.

Der Fächerschnitt im Herbst ermöglicht es, die Weinrebe problemlos zum Boden zu biegen, um eine Schutzkonstruktion darüber zu errichten. Im folgenden Frühjahr erfreut die Weinrebe den Gärtner mit ihrer Ordnung, und im Herbst mit einer reichen Ernte.

Rückschnitt eines verwilderten Weinstocks: Video

3>Pflege nach dem Beschneiden

Wenn ein Frühjahrsschnitt der Weinreben durchgeführt wird, müssen die Reben nach dem Vorgang an ein Spalier gebunden werden, um ihnen eine Wachstumsrichtung zu geben. Dann muss während der gesamten Vegetationsperiode regelmäßig ein 'grünes Anbinden' der gewachsenen Triebe erfolgen. Am Spalier müssen alle 20 cm der gewachsenen Rebe befestigt werden, indem man ihnen eine horizontale Position gibt. Dabei sollte die Bindung nicht zu dicht sein.

Die Hauptpflege der Sträucher besteht aus regelmäßigem Gießen, Unkrautvernichtung, Bodenlockerung und Düngung:

• Wichtig ist die erste Bewässerung – gleich nach dem Frühjahrsschnitt, besonders, wenn der Winter nicht schneereich genug war; danach wird der Boden während der Blütezeit und zu Beginn der Fruchtreife befeuchtet;
• Düngungen sind während der Knospungsperiode sowie während der Beerenreife notwendig; dabei verwendet man für die Wurzeldüngung nur wasserlösliche Komplexpräparate; Blattdüngung bedeutet das Besprühen der Sträucher mit Holzascheaufguss oder einer Lösung von Kaliummonophosphat Mitte August, was die Zuckeransammlung in den Früchten fördert.

Weinreben sind anfällig für Krankheiten und Schädlingsbefall, die besonders in den Schnittphasen gefährlich sind. Daher ist es notwendig, den Weinberg täglich zu kontrollieren, um das Problem rechtzeitig zu erkennen. An kranken Sträuchern haben die Blätter entweder einen aschgrauen Belag, typisch für Oidium, oder einen gelben Belag (Anzeichen für Falschen Mehltau). In diesem Fall muss man die Sträucher mit 'Topaz' gegen Oidium oder mit 'Ridomil Gold' gegen Falschen Mehltau besprühen.

Um eine Infektion des Weinbergs zu vermeiden, wird empfohlen, nach dem Schnitt eine vorbeugende Behandlung der Sträucher mit einer Manganlösung oder Speisenatron durchzuführen. Und um einen Befall mit Spinnmilben zu vermeiden, wird empfohlen, 'Fufanon' zu verwenden.

Herbstschnitt der Reben: Video

2>Schneiden Sie die Reben für den Winter, und die Ernte wird Sie überraschen

Einer Legende nach wurde der Rebschnitt vor mehreren Jahrhunderten von einem gewöhnlichen Esel begründet. Die Italiener, die Wein an die Truppen des Römischen Reiches lieferten, bemerkten, dass die Sträucher der Pflanze, die einmal von einem Esel angefressen worden waren, viel besser wuchsen und mehr Beeren hervorbrachten als die unberührten.

Wann wird der Schnitt durchgeführt – im Sommer, Herbst oder Frühling?

Seitdem wurde der Rebschnitt auf allen Weinbergen durchgeführt. Im Laufe der Zeit verbesserte sich die Technologie, was noch größere Beerenernten ermöglichte. Und heute kann selbst ein Anfängergärtner, der weiß, wie man Reben richtig schneidet, ein hervorragendes Ergebnis erzielen.

Der Rückschnitt erhöht nicht nur das Ernteergebnis, sondern verbessert auch den Geschmack und die Größe der Beeren. Darüber hinaus beschleunigt der Vorgang die Reifung der Früchte und erleichtert die Pflege der fruchttragenden Sträucher sowie die Beerenernte, da dieser freiheitsliebende Strauch in alle Richtungen wuchern kann, wenn er nicht jährlich geschnitten wird.

Im Weinbau mit Winterabdeckung wird die Herbstbehandlung der Pflanze bevorzugt, vor allem, weil sie hilft, die Sträucher besser für den Winter abzudecken und vor Frost zu schützen. Im Frühjahr wird die Pflege des über den Winter geschnittenen Weinbergs erleichtert, und im Herbst reift eine große Anzahl von Beeren heran.

Schema für den Rebschnitt

Ein Rückschnitt im Frühjahr wird aus dem einfachen Grund nicht empfohlen, dass Wunden an der Rebe ohnehin schlecht heilen. Wenn die Rebe ganz zu Beginn des Saftflusses geschnitten wird, erscheinen „Tränen“. In der Folge werden Sie nicht nur keine gute Ernte erhalten, sondern können die Pflanze auch zerstören. Anfang März, wenn die Temperatur nicht unter +5 Grad fällt, kann ein vorsichtiger Rückschnitt an jungen, noch nicht fruchtenden Sträuchern oder an im Herbst gepflanzten Setzlingen vorgenommen werden.

Der Rebschnitt erhöht nicht nur die Erntemenge, sondern verbessert auch den Geschmack.

Der sommerliche Rebschnitt ist im herkömmlichen Sinne eigentlich kein solcher. In den Sommermonaten werden die Triebe an den Sträuchern abgekniffen, ausgegeizt, eingekürzt und überflüssige Zweige ausgebrochen. Diese Maßnahmen dienen der Vorbeugung verschiedener Krankheiten, der Erhöhung der Belüftung des Strauches, der Gewährleistung von Sonnenlicht für die Trauben und der Schaffung günstiger Bedingungen für die Reifung der Beeren.

Video: Vorbereitung der Reben auf die Überwinterung

> Wenn Sie wissen, wie man die Pflanze im Sommer von unnötigen Trieben befreit, können Sie den Nährstoffstrom zu den Trauben erhöhen, was zu einer Vergrößerung der Früchte führt und den für das nächste Jahr stehengelassenen Reben das Ausreifen ermöglicht. Zusätzlich können Sie die Blätter ausdünnen, damit die Trauben „besser atmen“ können.

Wie bereiten Sie die Reben auf die Überwinterung vor?

Nun wissen Sie, dass es besser ist, die Pflanze im Herbst zu behandeln, aber wie macht man das richtig? Am besten führen Sie diesen Vorgang in zwei Schritten durch, so können Sie sicherstellen, dass Sie für das nächste Jahr nur die Reben stehenlassen, die sehr gut ausgereift sind.

Im ersten Schritt, sobald alle Beeren von den Sträuchern geerntet sind, befreien Sie die Zweige von den abgeernteten Fruchtständen, den schwachen Trieben und den Wasserschossen, die die Fruchtentwicklung behindern. Beginnen Sie mit dem grundlegenden Winterschnitt der Weinreben ein paar Wochen nach dem Ende des Laubfalls, bevor Sie den Weinberg abdecken. Ein Teil der Kohlenhydrate aus den jungen Trieben ist zu diesem Zeitpunkt bereits in die Wurzeln und das mehrjährige Holz übergegangen. Wenn die am Spalier hängenden Reben die ersten Fröste überstehen, ist das nicht schlimm – sie werden dadurch besser abgehärtet. Während des Schnitts sollte die Lufttemperatur jedoch nicht unter -3 Grad liegen, da die Zweige sonst brüchig werden.

Der Rückschnitt junger Setzlinge bereitet normalerweise keine Probleme: Sie entfernen jährlich die überflüssigen Triebe, formen den Strauch nach einem bestimmten Rebschnittschema und lassen 3 bis 8 Arme (die schräg aus der Erde wachsen) stehen, die den Ertrag bringen werden. Bei einem mehrjährigen Strauch müssen Sie sich jedoch mehr Mühe geben, besonders wenn er zuvor noch nie geschnitten wurde.

Der Rückschnitt junger Setzlinge bereitet normalerweise keine Probleme.

Selbst in den vernachlässigtsten Fällen hilft eine korrekte Behandlung der Sträucher, sie in Ordnung zu bringen und die Erträge zu steigern. Gehen Sie dabei wie folgt vor:

• Entfernen Sie im ersten Septemberdrittel an den mehrjährigen Armen die jungen Triebe, die bis zum ersten Draht, der in einer Höhe von einem halben Meter über dem Boden gespannt ist, erschienen sind;
• Bei den Trieben, die an den Armen oberhalb des zweiten Drahts, der 30 cm vom unteren Draht entfernt gespannt ist, gewachsen sind, kappen Sie die Spitze um 10 % der Trieblänge und schneiden Sie alle seitlichen Geiztriebe ab (eine korrekte Durchführung zeigt Ihnen das Rebschnittschema in Bildern);
• Wählen Sie Mitte Oktober nach dem Laubfall ein paar der am weitesten entwickelten Triebe in Höhe der ersten beiden Drähte aus;
• Den unteren Trieb, der aus dem äußeren Teil des Arms gewachsen ist, schneiden Sie so zurück, dass drei bis vier Augen stehen bleiben — damit bilden Sie einen Ersatzzapfen;
• Den höher gelegenen Trieb auf der gegenüberliegenden Seite schneiden Sie so zurück, dass fünf bis zwölf Augen stehen bleiben – dies wird der Fruchttrieb. Die Anzahl der Augen sollte dem Durchmesser des Triebs + 1–2 Reserveaugen für den Fall von Erfrieren oder Faulen entsprechen.

Im Ergebnis sollten im Weinberg die kräftigsten mehrjährigen Stämme (senkrecht wachsende Stämme) und Arme mit Knospen verbleiben, aus denen im nächsten Sommer neue Reben und Fruchttrauben wachsen werden. Sie haben nun verstanden, wie man die Reben für den Winter schneidet, es bleibt nur noch, sie richtig auf die Überwinterung vorzubereiten: Nehmen Sie die verbleibenden Zweige vom Spalier ab, legen Sie sie in Wuchsrichtung der Rebe, befestigen Sie sie dann auf dem Boden und decken Sie sie mit Folie oder Plane ab.

Video über den Rebschnitt

Tipps für Anfänger: Wie Sie die Weinreben für den Winter beschneiden

Warum lassen erfahrene Winzer 4 Augen am Ersatzzweig und 11-13 Augen am Fruchtruten übrig? Dies ist vor allem eine Absicherung für den Winter, aber es gibt auch andere Gründe. So ermöglichen die zusätzlichen Augen am Ersatzzweig im Frühjahr, vor dem Entfernen überflüssiger grüner Triebe, jene Triebe auszuwählen, die die größten Blütenstände bilden. Was die Fruchtrute betrifft, so können die ersten zwei bis drei Augen in nördlichen Regionen unfruchtbar sein, da ihre Bildung in den kühlen Juni fällt. Bis zum siebten Auge sind die Blütenstände mittelgroß, aber bis zum 13. bis 15. Auge bilden sich die größten Blütenstände, die im Juli entstehen, wenn es genügend Sonnentage gibt und die Lufttemperatur hoch ist.

Achten Sie beim Beschneiden darauf, dass sich Wunden und Schnitte auf der Innenseite der Triebe befinden, die zur Mitte des Busches zeigt. Dann heilen sie schneller und besser. Wunden auf verschiedenen Seiten des Astes erschweren den Saftfluss, wodurch der Ertrag der Sträucher sinken kann. Die Schnitte sollten möglichst glatt und nicht „fransig“ sein.

Achten Sie beim Beschneiden darauf, dass sich Wunden und Schnitte auf der Innenseite der Triebe befinden, die zur Mitte des Busches zeigt.

Wenn Sie neben den nützlichen Empfehlungen im Artikel auch ein anschauliches Beispiel benötigen, wie der Rebschnitt durchgeführt wird, wird das Video im entsprechenden Reiter Ihre Neugier stillen. Studieren Sie die Theorie, versuchen Sie selbst, die Sträucher zu schneiden, und Sie werden mit Sicherheit eine hervorragende Ernte erzielen!

Der Artikel wurde am 30. Januar 2018 aktualisiert.