Weinanbau auf der Datscha
Inhaltsverzeichnis:
Rot auf Weiß. Wie man auf der Datscha Weintrauben anbaut
Nur frühe Sorten
Wenn Sie auf das Grundstück von Viktor Mitin, einem Bewohner des Dorfes Lenina, kommen, werden Ihnen die Augen überlaufen: Was es dort nicht alles gibt – Zitronengras, Felsenbirne, sogar Walnüsse. Aber der größte Stolz des Besitzers ist die Weinrebe.
„Da ist sie, die Schöne“, sagt Viktor Wassiljewitsch und zeigt auf die zartgrüne Liane direkt hinter dem Haus. „Übrigens wächst sie am Nordhang. Egal welches Buch man aufschlägt, überall wird davon abgeraten, an einem solchen Ort Wein zu pflanzen. Aber entgegen allem baue ich hier über hundert Sorten an.“
Viktor Mitin ist ein erfahrener Winzer. Den ersten Steckling pflanzte er vor etwa 17 Jahren in die Erde. Allerdings lief nicht alles glatt.
„Ich habe ihn drei Jahre lang liebevoll gehegt, aber es wuchs etwas völlig anderes, als es sollte“, erzählt der Bewohner von Lipezk. „Ich war so verärgert, dass ich fast alle Reben ausgerissen habe. Seitdem habe ich geschworen, keine Setzlinge mehr auf dem Markt zu kaufen. Dort kann einem unter dem Deckmantel einer Edelsorte leicht eine Isabella angedreht werden.“
Viktor Wassiljewitsch rät Anfängergärtnern, Pflanzmaterial von erfahrenen Winzern oder direkt von Züchtern zu kaufen. Es ist wichtig, die Sorte sorgfältig auszuwählen. So lecker und schön mittlere und mittel-späte Sorten auch sein mögen, es ist nicht ratsam, sie zu nehmen – sie werden nicht rechtzeitig reifen, Zucker ansammeln und mit ihrem sauren Geschmack enttäuschen. Besser ist es, frühen, an die örtlichen klimatischen Bedingungen angepassten Sorten den Vorzug zu geben. Zum Beispiel Kodrjanka. Sie ist anspruchslos, frostbeständig: hält bis zu -23 Grad stand.
«Ich selbst habe damit angefangen», lächelt Viktor Wassiljewitsch. «Damals arbeitete ich noch als Busfahrer: Ich besuchte einen Kollegen, und in seinem Garten hingen Trauben der Sorte Kodrjanka von dieser Größe (zeigt mit den Händen). So habe ich mich mit Weinreben angesteckt.»
Aus der Gruppe der frühen Sorten haben sich auch Krasotka und der Ungarische Kishmish bewährt. Insgesamt gibt es sehr viele – für jeden Geschmack und jede Farbe.
Ranken entfernen!
Aber es reicht nicht, nur zuverlässige Setzlinge zu kaufen. Die Weinreben müssen richtig gepflegt werden, dann werden sie mit großen Ernten erfreuen. Natürlich hängt viel vom Wetter ab, aber in einem guten Jahr ernten die Winzer aus Lipezk bis zu 20–30 kg pro Stock.
«Weinreben sind südliche Pflanzen, sie brauchen viel Sonne und Wärme, daher sollten Sie sie auf der Südseite des Grundstücks pflanzen», rät Viktor Wassiljewitsch. «Es kann neben dem Haus sein. Am besten, wenn die Wand weiß ist, dann werden die Sonnenstrahlen reflektiert und spenden zusätzliche Wärme.»
Weinreben mögen auch keinen Wind, daher ist es gut, wenn Bäume und Sträucher in der Nähe wachsen. Aber sie sollten die Reben nicht vor der Sonne verdecken. Die Reben müssen unbedingt angebunden werden – dazu verwendet man Spaliere. Es ist ratsam, die Ranken zu entfernen – bei jungen Reben rauben sie viel Kraft, und die Kraft wird benötigt, damit die Rebe im Sommer genügend Nährstoffe aufnehmen und ausreifen kann. Andernfalls stirbt sie im Winter einfach ab.
Es ist wichtig, es mit dem Gießen nicht zu übertreiben. Bei trockenem und heißem Wetter wird der Strauch alle 2–3 Tage gegossen. Ansonsten nach Bedarf. Und natürlich darf nicht vergessen werden, den Boden zu lockern, damit die Wurzeln atmen können. Was die Düngung betrifft, so verwendet man in der ersten Sommerhälfte Volldünger mit Stickstoff, Phosphor, Kalium und verschiedenen Spurenelementen. Ab der zweiten Hälfte stellt man auf Phosphor-Kalium-Dünger um, die eine bessere Reifung der Trauben und Verholzung der Triebe fördern. Im Herbst mit dem ersten Frost werden die Reben geschnitten. Für den Winter werden die Reben abgedeckt (mit Tannenzweigen, Kästen usw.). Vorher wird reichlich bewässert und vorbeugend gegen Krankheiten behandelt. Die abgedeckten Reben überwintern bis zum Frühjahr. Wenn alles richtig gemacht wird, wird die Rebe bereits im nächsten Jahr mit einer guten Ernte danken.
Weinreben – die Beere des Lebens: Was Sie brauchen, um sie anzubauen
Weinreben werden die Beere des Lebens genannt – eine der ersten Kulturpflanzen, die der Menschheit bekannt sind und seit jeher angebaut werden. Weinreben sind zum Symbol vieler Güter geworden; ihre Abbildungen finden sich auf alten Fresken und Ornamenten, sie kommen in Legenden, Sagen und Fabeln vor. Und das nicht ohne Grund, denn die Trauben sind reich an Nährstoffen, Vitaminen und Antioxidantien. Und wie schön ist die Weinrebe, geschmückt mit saftigen Trauben! Es ist unmöglich, vorbeizugehen und nicht eine Beere in den Mund zu stecken!
Die Trauben reifen
Weintrauben sind wärmeliebende Kulturen. Aber ich verrate Ihnen kein Geheimnis, wenn ich sage, dass einige ihrer Sorten erfolgreich in den Regionen Moskau, Leningrad, Nowgorod und Pskow angebaut werden. Tafeltrauben wachsen im Freiland in Gebieten mit riskantem Ackerbau und haben ihren Ruf als „Südländer“ völlig vergessen.
Was braucht man, um Weintrauben auf der Datscha anzubauen?
Sonnenlicht, warmes Klima, mäßige Feuchtigkeit, Erde und… Liebe. Die Weinrebe reagiert empfindsam auf pflegende Hände und dankt die Liebe mit einer guten Ernte. Und es ist auch sehr wichtig, eine geeignete Rebsorte zu wählen, die genau in Ihrer Region gedeiht.
Weintrauben: wählen Sie nach Geschmack
Boden
Weinreben sind nicht besonders anspruchsvoll an den Boden. Sie gedeihen gut auf Sandstein, Lehm, Kalkstein und so weiter. Wenn der Boden lehmig ist, sorgen Sie für eine gute Drainage für die Reben, wenn es Torfboden ist, geben Sie Sand hinzu. Düngen Sie Sandsteinboden mit Kompost oder Mist. Wenn die Böden sauer sind, neutralisieren Sie sie mit Kalk: 200 g pro 1 m². Übrigens hat die Weinrebe nichts gegen „Extreme“, deshalb trägt sie auch auf armen Böden recht gut Früchte, aber sie mag keine Salzböden und verträgt keine Staunässe im Wurzelbereich.
Weinreben lieben Feuchtigkeit, aber nicht zu viel Wasser. Es ist sinnvoll, den Weinberg mit einer Drainage auszustatten und das Wasser über Rohre direkt zu seinem Wurzelsystem zu leiten.
Wärme und Licht
Weinreben lieben Wärme, vertragen aber Hitze schlecht. Bei einer Temperatur von +38 °C verlangsamt sich ihr Wachstum. Dunkle Rebsorten sind wärmeliebender als helle. Doch trotz ihrer Liebe zum Licht tragen viele Sorten auch im Halbschatten hervorragend Früchte.
Weinreben brauchen Wärme und Licht
Sortenwahl
Die Wahl der Rebsorte ist extrem wichtig! Hier muss man alles berücksichtigen: die Reifezeit der Ernte, die Frostbeständigkeit der Reben, ihre Ansprüchlichkeit (oder Genügsamkeit), ob es sich um eine „deckungsbedürftige“ oder „nicht deckungsbedürftige“ Sorte handelt (d.h. ob sie einen Winterschutz benötigt). Obwohl… auch eine „nicht deckungsbedürftige“ Sorte ist besser im Herbst abzudecken, der Sicherheit halber ))
Pflanzort
Weinreben bevorzugen südliche Standorte, daher werden sie oft an der Südwand eines Landhauses oder eines Zauns gepflanzt. Wenn Sie jedoch planen, die Reben an einem nicht südlichen Standort zu pflanzen, setzen Sie die Setzlinge in einem Graben 40-50 cm tief. So schützen Sie die Wurzeln der Reben vor dem Erfrieren. Generell gibt es keine strengen Bedingungen für die Pflanzung von Weinreben, aber bedenken Sie: Lebt die Wurzel, lebt die Weinrebe.
Wählen Sie für die Pflanzung der Weinreben einen südlichen Standort.
Pflanzung von Weinreben
Also, Sie haben endlich Weinreben-Setzlinge erworben. Was nun? Nun nehmen Sie eine Schaufel und graben ein Loch von 80×80×80 cm. In der Mitte des Lochs befestigen Sie einen Pflock und bedecken den Boden mit Kies oder Schotter in einer Höhe von 8–10 cm, um die Drainage zu gewährleisten. Dann decken Sie die Steine mit einer Schicht Erde (10 cm) ab, gießen sie gründlich mit Wasser und geben 3 Eimer verrotteten Mist oder Humus hinein. Darüber streuen Sie 300 g Superphosphat, eine Schaufel Asche und 100 g Kaliumsalz. Füllen Sie das Loch zu etwa einem Drittel mit Erde und gießen Sie es erneut reichlich mit Wasser.
Rund um den eingegrabenen Pflock formen Sie einen Hügel. Binden Sie den Setzling an den Pflock, breiten Sie seine Wurzeln vorsichtig um den Hügel aus und füllen Sie Erde so auf, dass die Veredelungsstelle oder die Stelle, an der die Triebe auseinandergehen, auf Bodenhöhe oder knapp darüber (buchstäblich 2–3 cm) liegt. Während Sie den Setzling eingraben, verdichten Sie die Erde leicht mit den Händen. In die Baumscheibe geben Sie etwas Humus oder Torf (2–3 cm hoch). Ein Hinweis: In südlichen Regionen werden die Setzlinge üblicherweise 15–20 cm hoch angehäufelt, um sie vor möglichem Austrocknen zu schützen.
Konfigurationen der Stützen für die Rebe.
Später benötigt die Weinrebe eine Stütze, die aus Stahldraht gefertigt wird. Wenn Sie beschlossen haben, ein ganzes Weinberg auf dem Grundstück anzulegen, pflanzen Sie die Setzlinge in einem Abstand von 1,5–2 m voneinander. Wenn Sie die Rebe an einer Wand oder einem Zaun pflanzen, halten Sie einen Abstand von 40–50 cm ein.
Vermehrung von Weinreben
Weinreben vermehren sich durch Samen und vegetativ, also durch ‚lebende‘ Teile der Rebe. Die Samenvermehrung eignet sich kaum für den Anbau im Garten, daher wird die Vermehrung von Weinreben durch Stecklinge und Absenker betrachtet, bei denen alle Eigenschaften des Mutterstocks hervorragend erhalten bleiben.
Vermehrung von Weinreben durch verholzte Stecklinge
Die Stecklinge werden aus den im Herbst geschnittenen Trieben der Rebe geschnitten, wobei man gut ausgereifte, verholzte mittlere oder untere Teile des Triebs nehmen sollte. Die ideale Dicke des Stecklings beträgt 8–10 mm, die Länge 60–70 cm. Lassen Sie unbedingt eine ‚Ferse‘ oder einen ‚Krückstock‘ (Teile des dickeren Triebs, von dem der Steckling abgeht) am Steckling. Diese aktivieren später die Wurzelbildung.
Nun kommt der wichtigste Moment: die Aufbewahrung der Stecklinge bis zum Frühjahr. Um Schimmel zu vermeiden, tauchen Sie sie vollständig für 2–3 Sekunden in eine 5%ige Kupfersulfatlösung, binden Sie sie zu einem Bündel zusammen und legen Sie sie an einen dunklen, kühlen Ort, z. B. in den Keller in eine Kiste mit Sand oder in den Kühlschrank in einen Plastikbeutel. Das war es – Ihr zukünftiger Weinberg ist bis zum frühen Frühling ‚eingeschlafen‘.
Bewurzelte Stecklinge von Weinreben.
Im März führen Sie eine Überprüfung des Pflanzmaterials durch, sortieren Sie ausgetrocknete und beschädigte Stecklinge aus, und pflanzen Sie die gesündesten in Sägespäne oder ins Wasser, nachdem Sie sie zuvor mit Epin oder Heteroauxin behandelt haben. Im Mai können die ‚Jungpflanzen‘ bereits ins Freiland gepflanzt werden.
Vermehrung durch Absenker
Wählen Sie im Herbst die beiden kräftigsten Ableger im unteren Teil der Weinrebe aus, befreien Sie sie von Blättern, Ranken und Geiztrieben, legen Sie sie in vorbereitete Rillen von 20–30 cm Tiefe und graben Sie sie ein.
Vermehrung der Weinrebe durch Ableger.
Gießen Sie reichlich, bedecken Sie die Oberseite mit Mulchmaterial (Torf, Sägemehl oder Ähnlichem) und lassen Sie es bis zum Frühling stehen. Nach einer erfolgreichen Überwinterung erhalten Sie zwei neue Reben, die nach 2–3 Jahren von der Mutterpflanze getrennt werden sollten, indem Sie die „Nabelschnur“ in der Mitte durchtrennen.
Pflege der Weinrebe
Wenn die Seitentriebe Ihres Vorreiters auf 10 cm herangewachsen sind, führen Sie einen Ausbruch durch, wobei Sie 3–4 Triebe am Setzling und 2 am Steckling belassen. Lockern Sie die Erde unter dem Busch stets und befreien Sie sie von Unkraut.
Düngen Sie die Rebe dreimal pro Saison mit Mineraldünger. Bei der Herbstdüngung bringen Sie alle 2–3 Jahre Mist unter den Boden ein, in einer Menge von 6–8 kg pro 1 m² Boden. Tafeltraubensorten werden häufiger gedüngt. Während der Vegetationsperiode wird sie alle 10 Tage mit verdünnter Gülle unter Zugabe von Superphosphat und Magnesium gegossen: auf 15 l Wasser 2 kg Mist und je 15 g Superphosphat und Magnesium.
Rebschnitt
Jedes Jahr müssen die Reben beschnitten, ausgebrochen, eingekürzt und die Geiztriebe entfernt werden. Schwache und beschädigte Äste sowie teilweise junge Triebe sollten sofort nach dem Erscheinen der Ranken und Blütenstände ausgebrochen werden. Damit die Weinrebe nicht in die Höhe, sondern produktiv in die Breite wächst, sollte die Spitze jährlich eine Woche vor der Blüte eingekürzt werden. Während der Reifung der Trauben sollten die Blätter, die sie von der Sonne abschirmen, entfernt werden. Wichtig ist hier, es nicht zu übertreiben: Entfernen Sie nicht mehr als 5 Blätter pro Traube.
Die Rebe wächst so üppig, dass sie im Herbst jährlich ausgedünnt werden muss. Entfernen Sie mit der Gartenschere junge, nicht verholzte Geiztriebe; verholzte Triebe schneiden Sie um etwa 2/3 zurück. Führen Sie den Schnitt im rechten Winkel, etwas entfernt von der Basis des fruchttragenden Triebs durch. Einjährige Triebe schneiden Sie 2–3 cm über dem unteren Auge ab.
Mulchen Sie die Weinrebe für den Winter mit Torf, Humus oder Sägemehl auf eine Höhe von 5–8 cm und biegen Sie die Rebe selbst zum Boden und bedecken Sie sie mit Reisig oder Zweigen. Einige besonders frostbeständige Rebsorten benötigen keinen Schutz.
Rebsorten
Rebsorte ‘Isabella’
‘Isabella’ ist eine starkwüchsige, frostbeständige und ertragreiche Sorte (mehr als 50 kg pro Rebe) mit früher Reifezeit. Die Beeren sind süß, locker, mit fester blauer Haut und einem außergewöhnlich frischen Erdbeeraroma. Sie ist sehr beliebt und wird zur Herstellung des gleichnamigen Weins verwendet.
Rebsorte ‘Isabella’
Rebsorte ‘Nina’
‘Nina’ ist eine Hybridform der Tafeltraube mit mittlerer Reifezeit. Sie ist anspruchslos und hält Frösten bis -25°C stand. Die Beeren sind groß, fleischig-saftig, mit angenehm süß-herbem Geschmack und einer leichten Säure.
Rebsorte Nina.
Rebsorte ‘Arkadija’
‘Arkadija’ ist eine mittelstark wachsende, früh reifende und sehr ertragreiche Rebsorte mit sehr großen Trauben. Sie stammt aus südlichen Regionen, da sie frostempfindlich ist. Die Beeren sind nicht besonders süß, aber geschmacklich angenehm mit einer leichten Muskatnote und eignen sich gut zur Herstellung von hausgemachtem Wein.
Rebsorte ‘Arkadija’.
Lieben Sie Weinreben? Welche Sorte wächst bei Ihnen auf dem Grundstück? Vielleicht hat jemand ein Rezept für hausgemachten Traubenwein?
Alles über den Weinbau für Anfänger: Tipps von der Profi-Winzerin Olena Nepomnjashchaja
Extremes Klima macht der sonnigen Beere nichts aus. Und bereits im zweiten oder dritten Jahr nach der Pflanzung eine gute Traubenernte zu erzielen, ist auch für Anfänger ein durchaus erreichbares Ziel. Also: Wie hört man auf zu träumen und beginnt mit dem Weinbau…
Zunächst müssen wir uns über die beiden wichtigsten Aufgaben beim Weinbau klar werden: die Wahl des Pflanzortes für die Reben und die Auswahl der Sorten, die wir pflanzen werden. Grundsätzlich wächst die Weinrebe fast überall (außer im tiefen Schatten) und trägt bei guter Pflege auch einigermaßen Früchte. Eine fachgerechte Pflanzung am richtigen Ort ermöglicht jedoch wirklich gute Erträge bei wesentlich geringerem Kraftaufwand. Denken Sie daran, dass die Anlage eines Weinbergs mit Setzlingen minderwertiger Sorten Ihnen Zeit, Kraft und gute Laune raubt. Sie könnten zu Unrecht von der Weinrebe enttäuscht sein, obwohl der Fehler ganz allein bei Ihnen liegen würde.
Standort für die Weinpflanzung
Der Standort für die Weinpflanzung sollte sonnig und windgeschützt sein, zum Beispiel an der Südwand eines Hauses, eines Schuppens oder eines nach Süden ausgerichteten Zauns, mit gut durchlässigem Boden. Falls das Grundstück ein leichtes Gefälle aufweist, pflanzen Sie die Reben an einem sanften Süd- oder Südwesthang, und richten Sie die Reihe in Richtung «Süden – Norden» aus.
Wenn das Grundstück eben ist und die Südwände bereits belegt sind, schaffen Sie Platz für Ihre Reben, indem Sie an einer beliebigen geeigneten Stelle einen ansprechenden geschlossenen Zaun von 1,8–2 m Höhe bauen, der entlang der Linie «Osten – Westen» ausgerichtet ist. Dann werden Sie sofort das Geheimnis der Klosterweinberge verstehen! Sie können für diesen Zweck auch dichte Hecken oder Sichtschutzwände aus verfügbaren Materialien wie Weidenruten oder Schilf verwenden.
Tipps für den Weinbau-Anfänger
Die Pflanzmethode der Reben hängt von der Bodenart ab. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, aber in der Regel wird empfohlen, Wein auf sandigen Böden in Gräben zu pflanzen, während auf schlecht erwärmbaren Lehm- und Tonböden sowie in Gebieten mit hohem Grundwasserstand eine Pflanzung auf Hügeln empfohlen wird, die früher als «Tvorila» bezeichnet wurden.
Für die Bewässerung und Düngung von Weinreben stelle ich zwischen den Setzlingen Plastikflaschen mit abgeschnittenem Boden auf. Bei Tafeltraubensorten ersetze ich diese im Laufe des Heranwachsens der Rebstöcke durch Abschnitte von Asbestzementrohren, und bei den «Technikern» (Weinsorten) entferne ich sie nach drei Jahren ganz. Ausgewachsene Weinreben müssen sich selbst Wasser aus dem Boden holen können, und je tiefer ihre Wurzeln sind, desto hochwertiger ist der Wein aus ihren Beeren.
Beeilen Sie sich nicht mit dem Auspflanzen der Setzlinge «für die Ewigkeit», besonders wenn diese Sorten getestet werden. Lassen Sie sie bis zu den ersten Signalrispen in der Schulung leben (wo das Abdecken einfacher ist). Manche Nordweinbauern pflanzen die Setzlinge im ersten Jahr überhaupt nicht ins Freiland, sondern halten sie dort in mobilen Behältern (z. B. in Eimern), die halb in die Erde eingegraben sind. Im Herbst werden die Behälter mit den Setzlingen in den Keller gebracht und im späten Frühjahr ausgepflanzt. Solche Setzlinge beginnen früher zu fruchten.
Pflanzen Sie die Reben nicht spontan. Wenn Sie Ihre Weinreben nicht in einer «Punktpflanzung» haben, ist eine Planung des Weinbergs notwendig. Gruppieren Sie die Sorten nach ihrer Verwendung, da der Pflanzabstand unterschiedlich ist. Der Abstand zwischen den Rebstöcken für Saft- und Weinsorten beträgt 0,8 m, für Tafeltraubensorten mindestens 1,5 m, und zwischen den Reihen 2–2,5 m. Es ist empfehlenswert, die Wuchsstärke der ausgewählten Sorten zu ermitteln, um den benötigten Platz richtig zu berechnen. Die Gruppierung der Sorten nach Reifezeit und Frosthärte erleichtert die Pflege der Weinreben. Sie müssen dann nicht alles maximal besprühen und abdecken.
Pflanzen Sie veredelte Weinrebsetzlinge (aus europäischen und südlichen Baumschulen) nicht vertikal, sondern legen Sie sie fast liegend in einem möglichst großen Winkel, sonst gibt es Probleme mit der Reifung der Rebe. Gewöhnen Sie sie allmählich an eigene Wurzeln.
Schränken Sie die Bewässerung der Weinreben ein. Nur das Gießen junger Reben in den ersten 2 Jahren und die für alle Sorten gemeinsame Bewässerung zur Wasserversorgung im Herbst sind obligatorisch. Stellen Sie das Gießen 7–10 Tage vor der erwarteten Blüte ein, da übermäßige Feuchtigkeit zum Abfallen der Blüten führt und die Reifung der Ernte verzögert.
Wenden Sie keine Beregnung an, sonst provozieren Sie Krankheiten. Legen Sie Drainagegräben an und stellen Sie Bewässerungsrohre am Rand der Reihe, nicht näher als 30–50 cm zur Rebstockbasis. Weinreben mögen keine nassen Blätter und feuchten Boden. Wenn möglich, errichten Sie einen Überhang über den Weinreben.
Führen Sie Grünarbeiten schonend und rechtzeitig durch. Es ist nicht zulässig, alle Wachstumspunkte am Trieb gleichzeitig zu entfernen, wie das Köpfen der Spitze und das Ausgeizen der Nebentriebe. Denn es besteht die Gefahr, dass die Winterknospen des Stockes zu wachsen beginnen und seine Vitalität stark nachlässt. Brechen Sie die Nebentriebe nicht vollständig aus, sondern lassen Sie 1–2 Blätter stehen. Führen Sie das Köpfen im August durch, gleich nachdem sich die Krone gestreckt hat.
Der Rebschnitt ist notwendig, sonst werden die Beeren kleiner und der Strauch wächst übermäßig. Aber im Pflanzjahr ist kein Schnitt erforderlich, außer dem Entfernen unreifer grüner Triebteile im Herbst. Ab dem 3. Jahr schneiden Sie die Triebe gemäß den Empfehlungen (Kurz- oder Langschnitt), folgen Sie jedoch nicht blind der empfohlenen Gesamtbelastung, da Ihre Bedingungen – Gelände, Boden, Summe aktiver Temperaturen (SAT) – diese korrigieren werden. Notieren Sie, ab welcher Knospe bei Ihnen konkret die Fruchttriebe wachsen.
Führen Sie den Herbstschnitt nicht vor dem natürlichen Laubfall oder dem Einsetzen nächtlicher Minusgrade (Anfang November) durch. Führen Sie den Schnitt nicht im Frühjahr durch, da das «Bluten» der Rebe (Austreten von Pflanzensaft) die Pflanze schwächt.
Im Norden ist es zuverlässiger, stammlose Erziehungsformen vom Fächer- oder Halbfächertyp zu verwenden, anstatt hochstämmige Formen, auch für Lauben.
In den ersten 2–3 Jahren benötigen alle Setzlinge einen Winterschutz. Im ersten Jahr wächst die Rebe an einem provisorischen Spalier gebunden. Im Herbst werden die Triebe abgenommen und mit einer zwei- bis dreischichtigen lufttrockenen Abdeckung geschützt. Als Unterlage dienen Reisig oder Bretter, über den Setzlingen eine Schicht Spinnvlies oder Wellpappe und darüber Folie (Dachpappe, alter Linoleum). Den Rest besorgt der Schnee. Lassen Sie an den Enden der Abdeckung Schlitze zur Belüftung.
Entfernen Sie die Abdeckung im Frühjahr nicht sofort und vollständig. Wenn Sie sie abgenommen haben, lassen Sie für den Fall von Frost ein paar Lagen Spinnvlies oder Lutrasil in der Nähe.
Wie man Weintrauben in der Mittelzone anbaut >>>.
Winterharte Rebsorten
Die wichtigsten Anforderungen an Rebsorten in der Umgebung von Moskau und nördlich davon sind Frostbeständigkeit, Reifezeit der Ernte und der Rebe. Man sollte jedoch nicht die sogenannte «Unbedecktheit» in den Vordergrund stellen. Dies ist ein relativer Begriff und hängt nicht von der Sorte ab, sondern davon, wie hoch die Minimaltemperaturen im Winter auf Ihrer Datscha sind. Wählen Sie in der ersten Phase die frühesten der frostbeständigen Sorten. Später, mit Erfahrung, werden Sie verstehen, dass der nördliche Weinbau uns auch gewisse Vorteile bietet, zum Beispiel in Form eines langen Tageslichts, das den Reben die fehlende Wärme teilweise ausgleicht. Und dann können Sie versuchen, spätere Sorten anzubauen.
Außerdem gibt es im Norden praktisch keine Krankheiten und Schädlinge der Reben. Dennoch ist es immer besser, Gefahren vorzubeugen. Es gibt sogenannte komplex resistente Rebsorten – mit hoher Widerstandsfähigkeit sowohl gegen Frost als auch gegen Krankheiten.
Bestimmen Sie auch den Verwendungszweck der Trauben. Wofür brauchen Sie sie: für den Tisch, für Saft und Wein, zur Dekoration einer Pergola oder einfach „um sie zu haben“? Heute gibt es mehr als 15.000 Rebsorten, also gibt es eine große Auswahl.
Anfängern empfehle ich die schmackhaften und pflegeleichten Tafeltraubensorten Agat Donskoi, Aljoschenkin, Jubileiny Nowgoroda, die universellen Platowski, Kristall, die ultra-frühe Tafeltraube Krasa Nikopolja sowie einige universelle Amur-Hybriden von A.I. Potapenko und F.I. Schatilow. Wer Kinder hat, sollte auf die superfrühen und zart-süßen Sorten Liepaiski Jantar und Ranni Ziravski (Züchtung von G.E. Wesminjsch) sowie auf die Sorte Krasa Sewera mit einem hohen Gehalt an nützlicher Folsäure achten. Wählen Sie aus den aufgeführten Rebsorten für die erste Pflanzung nicht mehr als vier oder fünf aus.
Wie man Weinreben-Setzlinge und Stecklinge zur Bewurzelung kauft
Die zuverlässigsten Quellen für Pflanzmaterial sind Clubs und Foren von Weinbauern, in denen sich begeisterte und erfahrene Gärtner und Sammler austauschen, sowie MOIP und TSChA. Kaufen Sie Setzlinge und Stecklinge nicht an spontanen Straßenmärkten und auf Ausstellungen (dies gilt selbstverständlich nicht für die Stände bekannter Baumschulen).
Wie man Weinreben auf dem Land selbst anbaut
Weinreben auf dem Land können sich nach allgemeiner Auffassung nur Besitzer von Grundstücken leisten, die in südlichen Regionen liegen. Die Erfahrung von Gärtnern, die erfolgreich Weinreben in den Vororten von Moskau, Sankt Petersburg und Nowgorod angebaut haben, zeigt jedoch, dass einige Sorten in kaltem Klima gut gedeihen.
Wie man unabhängig von den Wetterbedingungen hohe Erträge erzielt
Speisetrauben können sowohl in der Mittelzone als auch im Ural und in Sibirien wachsen und Früchte tragen. Vorausgesetzt, der Gärtner befolgt nach der Entscheidung, einen Weinberg anzulegen, eine Reihe einfacher Regeln.
Wichtig! Im Frühling beginnt die Pflanzung von Weinreben-Setzlingen und Stecklingen, nachdem die Lufttemperatur 15 °C überschritten hat und der Boden auf mindestens 11 °C erwärmt ist.
Im südlichen Teil des Landes (im Kuban und im Nordkaukasus) wird entweder Anfang April oder Mitte des Monats mit der Pflanzung begonnen. Datscha-Besitzer aus dem Moskauer Umland und Gärtner aus der Mittelzone pflanzen die Weinreben Mitte Mai. Besitzer von Datschen in den Vororten von Sankt Petersburg und dem Leningrader Gebiet sowie Sibirier und Bewohner des Urals beginnen ganz spät im Frühling oder in den ersten Junitagen mit den Pflanzarbeiten.
Die Pflanzung der Weinreben sollte an einem bestimmten Tag des Mondkalenders erfolgen. Zum Beispiel waren 2019 die günstigsten Tage die Zeiträume vom 11. bis 17. und vom 21. bis 26. April.
Im Herbst gilt der Anfang Oktober als optimaler Zeitraum für den Weinanbau. Für die Pflanzarbeiten wählt man Tage, an denen die Lufttemperatur 15 °C nicht mehr überschreitet, aber auch nicht unter 5 °C fällt.
Viele Gärtner aus den südlichen Regionen pflanzen Weinreben nach dem 15. Oktober. In der Moskauer Umgebung und im Gebiet Leningrad, im Ural und in Sibirien beginnen die Pflanzarbeiten Ende September.
Welche Rebsorte pflanzt man am besten in der Datscha: Tipps von erfahrenen Gärtnern
Zu den bei Hobbygärtnern beliebtesten Rebsorten zählen die folgenden Sorten:
- Lidia. Bei richtiger Pflege können bis zu 40 kg Ernte von einem Strauch geerntet werden. Die Beeren sind süß-sauer, sie eignen sich sowohl zum Verzehr als auch zur Herstellung von hausgemachtem Wein;
- Kodrjanka. Eine Hybride der Sorten Moldau und Marschalski. Eine frostbeständige Kulturpflanze, die sich an jede Bodenart anpasst und unempfindlich gegenüber Infektionskrankheiten ist;
- Arkadia. Eine frühe Sorte mit großen, fleischigen Früchten. Das Gewicht einer Traube kann 3 kg erreichen. Sie hat einen einzigartigen erfrischenden Geschmack, der von Gärtnern als «Gefühl völliger Harmonie im Mund» beschrieben wird;
- Kischmisch Moldawski. Eine frühreifende Sorte mit großen, dunkelrosa Beeren. Sie verträgt leichte Fröste gut und ist resistent gegen Grauschimmel.
Beachten Sie! Essbare Weintrauben brauchen Sonnenbäder und vertragen keine hohe Luftfeuchtigkeit. Daher wählt man für sie einen möglichst sonnigen Standort, an dem die Pflanze vor überschüssiger Feuchtigkeit und Zugluft geschützt ist.
Wie pflanzt man ein
Man gräbt ein Loch, dessen Breite der Breite des Wurzelsystems des Setzlings entspricht. Die Tiefe des Pflanzlochs sollte die Länge der Wurzel überschreiten und von der Bodenzusammensetzung abhängen. Die beim Ausheben des Lochs entnommene Erde wird mit Humus und Holzasche vermischt: auf einen Teil Erde zwei Teile Humus und 300–400 g Holzasche.
Auf den Boden des Lochs wird eine 15–20 cm dicke Schicht Kies gelegt, darauf wird eine Holzdrainage — Bretter und fein geschnittene Zweige — ausgelegt. Die Holzschicht ist notwendig, damit die Pflanzenwurzel bei Feuchtigkeitsmangel (z. B. im trockenen Sommer) die benötigte Wassermenge aus dem Erdinneren entnehmen kann.
Wichtig! Bei lehmigem Boden kann das Pflanzloch standardmäßig sein — etwas tiefer als die Wurzellänge. Beim Einpflanzen eines Weinrebensetzlings in sandigen Boden muss der Gärtner dafür sorgen, dass das Loch so tief wie möglich ist.
Vor dem Einpflanzen wird das Wurzelsystem in eine Lösung aus Lehm und verrottetem Kuhdung im Verhältnis 2:1 getaucht, die mit Wasser zu einer breiigen Konsistenz verdünnt wird. Nach dem Einpflanzen ins Freiland wird der Setzling reichlich gegossen.
Weinreben aus Samen in einer Stadtwohnung ziehen
Die aus vollreifen Beeren entnommenen Samen werden unter fließendem Wasser gewaschen, danach in Plastikfolie eingewickelt und in den Kühlschrank auf das Seitenfach gelegt, in dem normalerweise Eier aufbewahrt werden. Einmal pro Woche werden die Samen herausgeholt, um sie erneut zu waschen und zurückzulegen. Wenn die Samen aufplatzen, sind sie bereit zum Keimen.
Die aufgeplatzten Weintraubenkerne werden auf einem mit einem feuchten Tuch bedeckten Teller ausgelegt und an einem warmen Ort etwa 3–4 Tage lang aufbewahrt, bis die Wurzeln keimen. Die gekeimten Samen werden in eine Erde gepflanzt, die aus zwei Teilen Humus und einem Teil Sand besteht. Die Pflanztiefe beträgt etwa 1,5 cm. Als Töpfe werden 4—5 Liter große Behälter verwendet, auf deren Boden eine Drainage gelegt ist.
Experten empfehlen, Weintrauben in einer Erdmischung aus Laubhumus, Kompost, Sand und Rasenerde im Verhältnis 3:2:1:3 anzubauen.
Wie Sie Weintrauben auf der Datscha anbauen
Im ersten Lebensjahr wird die Weinrebe nicht beschnitten und es werden keine Manipulationen an ihr vorgenommen. Alles, was die junge Pflanze braucht, ist die Möglichkeit zu wachsen und sich zu entwickeln. Die erste Rebe erscheint im zweiten oder dritten Lebensjahr. Erfahrene Gärtner formen sofort 3–4 Arme. Die erste Düngung erfolgt im zweiten Lebensjahr im Herbst. Unter jeden Strauch wird ein Eimer verrotteten Kuhdungs und etwa 200 g Holzasche gegeben.
Reichliches Gießen ist die Hauptvoraussetzung für die erfolgreiche Entwicklung schöner Weintrauben. Zumindest in den ersten drei Lebensjahren, während der Bildung des Wurzelsystems, benötigt die Pflanze viel Feuchtigkeit. Nach dieser Zeit wird die Bewässerungsmenge reduziert und das Pflanzloch, in das die Weintraube gesetzt wurde, mit Heu, Stroh oder einem anderen organischen Material gemulcht.
Wie Sie die Pflanze für den Winter vorbereiten
Ein zwei Jahre alter Strauch benötigt am Ende der Fruchtsaison, vor der Vorbereitung auf die Winterruhe, reichlich Wasser. In Regionen, in denen die Lufttemperatur im Winter nicht unter 16 °C fällt, wird die Weinrebe nicht eingegraben. In kalten Gebieten bereiten die Gärtner die Weinreben wie folgt auf den Winter vor:
- Die Reben werden von den Spalieren genommen und die Seitentriebe werden beschnitten.
- Die Pflanze wird zur Erde gebogen, mit Holzpflöcken festgesteckt und mit feuchter Erde eingegraben.
- Darüber werden die eingegrabenen Reben mit Reisig oder Papier abgedeckt. Wenn der Winter kalt und schneearm ist, wird auf die fertige Abdeckung Dachpappe gelegt.
Beim Eingraben der Weinrebe für den Winter sollte man keine Erde aus dem Pflanzloch nehmen. Die Erde um die Wurzeln herum spielt ebenfalls eine Rolle als Abdeckung. Wenn der Stamm freigelegt wird, setzt der Gärtner die Pflanze Erfrierungen aus. Erfahrene Winzer graben die Weinrebe mit feuchter Komposterde ein. Man kann auch Erde von einem beliebigen Beet nehmen und mit Wasser vermischen.
Im frühen Frühling, bevor der Saftfluss beginnt, werden die Sträucher mit Eisenvitriol (500 g auf 10 l Wasser) behandelt. Wenn der Gärtner die Zeit verpasst hat, der Saftfluss begonnen hat und die Pflanze Knospen ausgetrieben hat, wird die Menge an Vitriol auf 200–300 g reduziert.
Laut Experten kommt man nicht ohne kupferhaltige Präparate aus, da sie die Immunität der Pflanzen erhöhen. Man kann zum Beispiel „Radomir Gold“, „Ardan“ und andere ähnliche Mittel verwenden. Wenn die Zeit verpasst wurde und die Frühjahrsbehandlung während der Knospenbildung durchgeführt wurde, werden die Weintrauben ein zweites Mal behandelt, nachdem die Lufttemperatur 10 °C erreicht hat.
Wichtig! Sie sollten als Anfänger wissen, dass die Behandlung mit Kupfersulfat die Weinreben nicht vor Pilzkrankheiten schützt. Es werden nur die Infektionen abgetötet, die an den Reben überwintert haben.
Für die wiederholte Frühjahrsbehandlung verwenden Sie kälteunempfindliche Präparate, die Insektizide enthalten – Substanzen, die Gartenschädlinge und Milben abtöten. Dazu gehören „Callipso“, „Movento“ und andere. Die Behandlung müssen Sie vor Beginn der Blütenbildung durchführen.
Insektizide sind gut, weil sie 8–14 Tage lang wirken und somit die Entwicklung von Falschem Mehltau (Mildew) und Kraut- und Knollenfäule während der Blütezeit verhindern.
Wie man auf der Datscha dekorativen (wilden) Wein anbaut
Der dekorative Weinberg auf der Datscha spielt oft die Rolle einer Hecke oder eines Sonnensegels, das die Gärtner vor der Sommersonne schützt. Dekorative Sorten verlieren von Anfang des Sommers bis zum späten Herbst nicht an Attraktivität. Sie sind frostbeständig und anspruchslos an den Boden.
Die meisten Gärtner erstellen rechtzeitig einen Bepflanzungsplan und legen die Schnittpunkte der schnell wachsenden Reben fest, nachdem sie sich entschieden haben, einen dekorativen Weinberg anzulegen.
Auf den Boden des Pflanzlochs legen Sie eine Drainageschicht aus Ziegelbruch, grobem Sand und Schotter. Die aus dem Pflanzloch ausgehobene Erde mischen Sie mit Kompost, Sand und einer kleinen Menge eines beliebigen Düngers. Einen Teil dieser Erdmischung geben Sie auf die Drainage. Nach dem Einsetzen des Stecklings füllen Sie die restliche Erde wieder ein und wässern reichlich.
Beachten Sie! Experten empfehlen, um die Pflanze herum ein weiteres Gießloch anzulegen. Darin sammeln sich neben dem Gießwasser auch Niederschläge aus der Atmosphäre. Wenn der Steckling klein ist, stellen Sie eine Stütze dafür auf.
Während der gesamten Saison benötigt der dekorative Wein nicht mehr als 4 Bewässerungen. Jedes Mal gießen Sie pro Strauch 10 Liter Wasser. Bei starker Hitze müssen Sie darauf achten, dass die Erde um die Pflanze herum stets feucht ist. Die weitere Pflege des wilden Weins besteht im regelmäßigen Entfernen von Unkraut, Lockern der Erde und Nachfüllen von Erde im Wurzelbereich, sobald der Stamm freiliegt.
Landschaftsgestalter nutzen dekorative Reben, um in öffentlichen Parks errichtete Pavillons zu umranken oder die unansehnlichen Fassaden alter, halb verfallener Denkmäler zu gestalten.
Somit können Sie diese Pflanze überall anbauen: auf der Datscha, zu Hause und im Gewächshaus. Das Wichtigste ist, die richtige Sorte auszuwählen, gemäß der Anleitung zu pflanzen und die Pflegehinweise zu beachten.
Wie man wilden Wein pflanzt: Pflanzung und Pflege des wilden Weins auf der Datscha.
Eine Kletterpflanze mit schönen, geschnitzten Blättern, die keine aufwändige Pflege erfordert und in relativ kurzer Zeit eine große Fläche bedecken kann – das ist der Traum vieler Gärtner. Und genau eine solche Pflanze ist der wilde oder jungfräuliche Wein, dessen Pflanzung und Pflege keine besonderen Schwierigkeiten bereiten.
Was ist wilder Wein?
Diese Pflanze gehört zur Gattung Parthenocissus, und das Verbreitungsgebiet der meisten Arten ist Ostasien und Nordamerika. Als Zierpflanzen werden traditionell drei Arten kultiviert: die Dreispitzige Jungfernrebe (Parthenocissus tricuspidata), den Kletternden Wilden Wein (Parthenocissus inserta) sowie die Fünfblättrige Jungfernrebe (Parthenocissus quinquefolia), auch Virginische Jungfernrebe genannt, die sich am besten für das Wachstum in unserem Klima eignet.
Der Wilde Wein an sich ist eine wurzelkletternde Liane. Die Pflanze verträgt Schatten und Minustemperaturen recht gut. Sie ist anspruchslos an den Boden und pflegeleicht. Sie wächst schnell und kann innerhalb eines Jahres bis zu 2–3 m an Höhe zulegen. Im Laufe ihres gesamten Lebenszyklus erreichen einzelne Ranken eine Länge von etwa 20 m.
Einen besonderen dekorativen Wert haben die großen, geschnitzten, ornamentalen Blätter, die im Herbst eine dunkelpurpurne Färbung annehmen. Die Pflanze blüht eher bescheiden, aber die Blüten verströmen einen angenehmen Duft und locken Bienen an. Die Früchte des Zierweins sind ungenießbar. Sie reifen im September und nehmen eine dunkelblaue Tönung mit einem rauchigen, wachsartigen Überzug an.
Die Pflanze wird eine wahre Entdeckung für diejenigen sein, die schnell einen Zaun oder unschöne Wände von Wirtschaftsgebäuden dekorieren müssen. Aber wie pflanzt man Wilden Wein im Garten oder auf dem Hausgrundstück?
Wie pflanzt man Wilden Wein?
Um Wilden Wein richtig zu pflanzen, benötigen Sie keine besonderen Fähigkeiten. Es reicht aus, sich an einige einfache Regeln zu halten.
1. Wann pflanzt man Wilden Wein?
Die Pflanzzeiten für Wilden Wein werden oft durch die klimatischen Bedingungen der Region und die gewählte Vermehrungsmethode bestimmt. Wie Experten sagen, wurzeln Setzlinge des Zierweins sowohl bei der Frühjahrspflanzung im April und Mai als auch bei der Herbstpflanzung im September bis Anfang Oktober hervorragend an. Allerdings benötigen junge Pflanzen bei einer Herbstpflanzung einen Winterschutz.
Parthenocissus kann auch aus Samen gezogen werden, aber in diesem Fall erfolgt die Aussaat in Töpfe bereits im Januar–Februar. Die Pflanzung von Stecklingen des Wilden Weins in die Erde sollte hingegen besser im Mai–Juni erfolgen. Unabhängig davon, ob die Pflanzung des Wilden Weins im Frühling, Sommer oder Herbst erfolgt, empfehlen erfahrene Gärtner, solche Arbeiten vor 11 Uhr morgens oder nach 18.00 Uhr durchzuführen, um die Pflanzen vor dem Verbrennen zu schützen.
2. Wahl des Standorts für die Pflanzung.
Bevor Sie den Wilden Wein pflanzen, müssen Sie einen geeigneten Standort wählen, an dem die Pflanze sich optimal entwickeln kann. Der Parthenocissus ist hinsichtlich der Bodenbeschaffenheit nicht besonders anspruchsvoll und kann sowohl an sonnigen als auch an schattigen Standorten im Garten gut gedeihen. Allerdings wächst der Wilde Wein am besten auf fruchtbaren, wasserdurchlässigen Böden und an gut beleuchteten Stellen. Das Einzige, woran Sie bei der Pflanzung denken sollten, ist, dass die Pflanzen eine zuverlässige Stütze benötigen, für die ein einfacher gespannter Draht nicht geeignet ist. Zudem kann der Wilde Wein, wenn er auf der Nordseite gepflanzt wird, kleinere Blätter haben, und das Laub bleibt im Herbst dunkelgrün, während Exemplare auf der Südseite allmählich purpurrote Farbtöne annehmen.
3. Vorbereitung des Standorts.
Etwa eine Woche bevor Sie den Wilden Wein pflanzen, sollten Sie den Standort umgraben und den Boden vorbereiten. Für die Setzlinge heben Sie Pflanzlöcher von etwa 50×50×50 cm aus (die Größe kann je nach Wurzelsystem variieren). Auf den Boden des Lochs geben Sie eine 20 cm dicke Drainageschicht, für die sich eine Mischung aus feinem Kies und Sand, Ziegelbruch oder Schotter eignet. Den restlichen Raum des Lochs füllen Sie mit einer Erdmischung aus Torfkompost, Lauberde und Sand im Verhältnis 2:2:1; Sie können auch Holzasche (etwa 1-Liter-Glas) hinzufügen. Bei richtiger Bodenvorbereitung vor der Pflanzung reicht der Dünger für die nächsten 3–4 Jahre.
4. Pflanztechnik für den Wilden Wein.
Wenn die Pflanzlöcher mit Drainage und Erdmischung vorbereitet sind, können Sie mit dem eigentlichen Pflanzen beginnen. Lassen Sie uns Schritt für Schritt durchgehen, wie Sie den Wilden Wein pflanzen.
Füllen Sie das Pflanzloch mit Drainage zur Hälfte mit der Erdmischung. Setzen Sie den Setzling leicht schräg in das Loch und füllen Sie ihn mit der restlichen Erde auf, sodass der Wurzelhals nicht über die Bodenoberfläche hinausragt. Bilden Sie um den Setzling eine Gießmulde. Für die erste Bewässerung verwenden Sie mindestens einen Eimer Wasser.
Was das Pflanzen des Wilden Weins betrifft, müssen wir klären, in welchem Abstand die Stecklinge gesetzt werden sollten. Meistens wird empfohlen, einen Abstand von mindestens 50 cm zwischen den einzelnen Pflanzen einzuhalten. Allerdings beträgt der optimale Abstand aufgrund des schnellen Wachstums des Wilden Weins etwa 1 m.
5. Erste Pflege der Setzlinge des Wilden Weins.
Es ist erwähnenswert, dass der dekorative Wilde Wein eine anspruchslose Pflanze ist. Für ein normales Wachstum reicht es aus, gelegentlich den Boden zu lockern und Unkraut zu entfernen. Die Pflanze benötigt keine häufigen Wassergaben. Es genügt, sie 3- bis 4-mal pro Saison mit etwa 8–10 l Wasser pro Pflanze zu gießen. Bei heißem Wetter kann die Wassermenge auf bis zu 20 l erhöht werden. Um das Austrocknen des Bodens und das Wachstum von Unkraut zu verhindern, bedecken Sie den Boden um die Triebe mit einer 6 cm dicken Mulchschicht (Stroh, Sägespäne, Torf).
In den frühen Wachstumsstadien des wilden Weins müssen Sie der Triebbildung besondere Aufmerksamkeit widmen. Da die Pflanze kletternd ist, benötigt sie eine stabile Stütze. Wenn Sie den wilden Wein entlang eines Zauns oder an den Wänden eines Gebäudes pflanzen, müssen Sie sich natürlich nicht besonders um den Bau einer Stütze bemühen – die haftenden Ranken der Liane halten selbst an kleinsten Unebenheiten problemlos fest. Eine Stütze kann erforderlich sein, wenn die Pflanzen anfangs keinen Halt finden. Außerdem müssen Sie die schnell wachsenden Triebe im Laufe des Wachstums lenken und die Stängel an der Stütze befestigen, um Probleme zu vermeiden. Überflüssige, widerspenstige Ranken und welke Blätter sollten rechtzeitig entfernt werden. Achten Sie auch darauf, dass die Ranken nicht über den Boden kriechen, da sie schnell Wurzeln schlagen und neue Ableger bilden, was das gesamte Grundstück schnell in undurchdringliches Dickicht verwandeln kann. Es ist ziemlich schwierig, den sich am Boden ausbreitenden wilden Wein wieder loszuwerden.
Umpflanzung des wilden Weins
Manchmal besteht die Notwendigkeit, den wilden Wein an einen anderen Ort zu verpflanzen oder die Pflanze zu teilen. Es ist zu beachten, dass dies am besten im zeitigen Frühjahr oder Herbst geschieht, wenn das aktive Triebwachstum der Pflanze unterbrochen ist. Das Umpflanzen des wilden Weins im Sommer ist etwas schwieriger, aber bei einer kleinen Buschgröße ist dieser Vorgang möglich.
Die Vorbereitung und Technik des Umpflanzens von Zierwein ist fast die gleiche wie beim Pflanzen der Pflanze. Wichtig ist, den Boden rechtzeitig für die Pflanzung vorzubereiten. Die Tiefe des Pflanzlochs richtet sich nach der Größe des Wurzelsystems des Setzlings. Beim Umpflanzen können die Wurzeln etwas gekürzt werden, insbesondere beschädigte Wurzelteile. Die Erde wird mit Torfkompost, Holzasche oder Mineraldünger angereichert. Im Sommer benötigen umgepflanzte Pflanzen bis zur vollständigen Bewurzelung häufigeres Gießen.
Vor- und Nachteile des wilden Weins
Wilder Wein, dessen Pflanzung und Pflege keine besonderen Anstrengungen erfordert, — ist eine Pflanze, die einige Gärtner für eine hervorragende Option zur schnellen Begrünung des Grundstücks halten, während andere seine Fähigkeit, sich an nahezu jeder Oberfläche festzuhalten, und sein schnelles Wachstum mit Vorsicht betrachten, da dies bei Vernachlässigung auch negative Folgen haben kann.
Vorteile des wilden Weins:
• Die Triebe entwickeln sich schnell, füllen die gesamte Stütze aus und bilden einen dichten Vorhang.
• Frostbeständig.
• Anspruchslos an Boden und Licht.
• Widerstandsfähig gegen Schädlinge und Krankheiten.
• Erfordert keine häufige Düngung.
• Leicht zu vermehren.
• Das dichte Laub schützt die mit wildem Wein bedeckten Wände und das Fundament des Gebäudes vor Überhitzung, Regen, Wind und Staub sowie vor übermäßiger Feuchtigkeit.
• Zieht vom Frühsommer bis Mitte Herbst durch sein attraktives Aussehen an.
Nachteile des wilden Weins:
• Unkontrolliert wachsende starke Triebe können, wenn sie unter Schiefer oder Dachziegel gelangen, diese zerstören;
• Triebe, die in der Nähe von Dachrinnen wachsen, können in die Rohre gelangen und diese verstopfen;
• Wenn sie über Fenster hängen, bilden die Lianen einen echten Vorhang, der kein Licht in den Raum lässt;
• Wenn wilder Wein in der Nähe von verputzten Mauern gepflanzt wird, kann er mit der Zeit den Putz beschädigen: Die Ranke wächst allmählich in die Oberfläche ein, und unter ihrem Gewicht kann der Putz einfach abfallen;
• Das starke Wurzelsystem, das sich mehrere Meter unter der Erde ausbreitet, kann benachbarte Pflanzen schädigen;
• Im Frühling entwickelt sich der wilde Wein später als andere Gartenpflanzen und bietet ein unansehnliches Bild aus verworrenen kahlen Stängeln.
Wenn es um die Pflanzung von wildem Wein auf einem bestimmten Grundstück geht, ist es wichtig, seine positiven und negativen Seiten zu berücksichtigen. Aber bei seiner Einfachheit in Pflanzung und Pflege sowie seiner hohen dekorativen Wirkung, die für diese Pflanze typisch ist, kann es bei geringem Pflegeaufwand zu einer echten Zierde Ihres Grundstücks werden.