Weinanbau im Container

Besonderheiten der Pflanzung von Weinreben in Containern

Die Pflanzung von Weinreben in Container kann jederzeit erfolgen. Um die Kultur unter heimischen Bedingungen anzubauen, befolgen Sie die Pflege- und Anbaurichtlinien. Die Containermethode hilft, das Wurzelsystem besser zu entwickeln und einen gesunden Setzling zu erhalten.

1. Vorbereitung der Setzlinge und Stecklinge
2. Geheimnisse beim Pflanzen in Container
3. Vor- und Nachteile
4. Selbstgebauter Container
5. Pflanzregeln
6. Auspflanzung ins Freiland

Pflege von Weinreben

Fazit

Besonderheiten der Pflanzung von Weinreben in Containern

Vorbereitung der Setzlinge und Stecklinge

Die Stecklinge werden im Herbst während des Rebschnitts vorbereitet. Die grundlegenden Regeln für den Schnitt:

• Wählen Sie einen langen Steckling: dann ist er von besserer Qualität;
• Wählen Sie gerade Triebe;
• Führen Sie den Schnitt nach dem Laubfall durch.

Stecklinge werden erst vor dem Einsetzen der Kälte entnommen. Eine geeignete Rebe hat eine helle Farbe ohne unidentifizierte Flecken, trockene Stellen oder Beschädigungen. Die geschnittene Rebe wird behandelt, alle Blätter werden entfernt und die Spitze wird abgeschnitten.

Lassen Sie den Steckling bis zu 45 cm lang und bis zu 1,2 cm dick. Stellen Sie sicher, dass Knospen vorhanden sind. Der Setzling hat seine Vorteile: aktive Entwicklung und Etablierung.

Geheimnisse beim Pflanzen in Container

Vor dem Pflanzen des Setzlings achten Sie auf seine Qualität. Prüfen Sie bei einem gekauften Setzling auf Pilzbefall. Das Laub sollte gesund aussehen und eine leuchtende Farbe haben. Für ein optimales Wachstum sind mindestens 2 Augen notwendig.

Vor- und Nachteile

Nachteile der Pflanzung eines Weinstecklings in einem Behälter:

• Es besteht das Risiko, Pflanzmaterial zu erwerben, das mit einem Schädling infiziert ist, der nur schwer sofort zu erkennen ist – der Reblaus. Dies erhöht das Risiko, dass andere Pflanzen befallen werden. Es ist schwierig, den Parasiten aus dem Behälter zu entfernen.
• Die Wurzeln der Weinrebe haben manchmal zu wenig Platz. In diesem Fall hört die Pflanze auf, sich aktiv zu entwickeln.
• Das Entfernen der Pflanze aus dem Behälter kann zu einer Beschädigung des Strauches führen.

• hohe Überlebensrate;
• ganzjährige Pflanzmöglichkeit des Strauches;
• Einfachheit der Auswahl von qualitativ hochwertigem Pflanzmaterial;
• stabile Wasserzufuhr zur Wurzel.

Selbstgebauter Behälter

Aus Polyethylen können Behälter selbst hergestellt werden

Das übliche Material zur Herstellung des Behälters ist schwarzes Polyethylen. Außerdem wird ein Lötkolben benötigt, um alle Teile miteinander zu verschweißen. Vorteile selbstgebauter Behälter:

• benötigtes Volumen für das Pflanzmaterial;
• Verfügbarkeit;
• Niedrige Kosten;
• Der Steckling ist leichter zu entnehmen, das Wurzelsystem wird nicht beschädigt;
• Die Erde wird sparsamer genutzt.

Pflanzregeln

Ob der Steckling vor dem Pflanzen gesund ist, wird anhand des Anschnitts der Knospe bestimmt. Ist die Farbe hellgrün, ist der Trieb geeignet; ist sie braun, ist er tot. Nach der Überprüfung folgt die Keimungsphase.

Das Pflanzmaterial wird für 24 Stunden in einen Behälter mit Wasser gegeben. Danach wird es in ein Gefäß mit Wasser bis zu einer Tiefe von 5 cm umgesetzt. Im Glas wird zwischen den Reben ein Abstand von bis zu 5 cm gelassen, wobei verschiedene Sorten auf verschiedene Behälter verteilt werden.

Sobald die ersten Wurzeln erscheinen, wird die Weinrebe in die Erde gepflanzt. Auf den Boden des Behälters wird eine Drainage gelegt, danach der Strauch selbst, und er wird mit Erde bedeckt. Alle Triebe bleiben über der Erde. Es wird systematisch gegossen, abhängig von der Sorte.

Hauptfehler bei der Pflege:

• zu kleine Drainagelöcher am Boden des Behälters;
• häufiges Gießen;
• falsche Bodenbeschaffenheit;
• zu wenig Licht für die Pflanze;
• fehlende Düngung.

Auspflanzung ins Freiland

Der Standort des Weinbergs wird bestimmt. Er sollte geräumig sein, in der Nähe sollte sich eine stabile Stütze befinden: Laube, Zaun, Stütze. Der Standort sollte gut beleuchtet sein, aber ohne direkte Sonneneinstrahlung. Der Weinberg mag keine Zugluft. Der Boden ist locker, mit niedrigem Säuregehalt.

Das Pflanzloch ist bis zu 0,5 m tief. Auf den Boden wird eine Drainage gelegt. Der Steckling, der Setzling wird so aus dem Behälter entnommen, dass die Wurzeln nicht beschädigt werden. Nach dem Auspflanzen ins Freiland wird er mit Wasser von Zimmertemperatur gegossen.

Weinreben-Setzlinge aus Stecklingen im Winter auf der Fensterbank ziehen

Es geht um die winterliche Aufzucht von Weinreben-Setzlingen, die später natürlich ins Freiland kommen. Ich bin kein Befürworter der winterlichen Vermehrung von Weinreben in Töpfen und habe meine Meinung dazu in früheren Veröffentlichungen geäußert. Dennoch weiß ich aus eigener Erfahrung, dass die Hände eines beginnenden Winzers sehr stark jucken, besonders wenn ein Vorrat an Stecklingen vorhanden ist, möchte man unbedingt beim Bewurzeln üben und sich bis zum Frühling eine Beschäftigung gönnen.

Manchmal muss man sich im Winter notgedrungen mit dem Bewurzeln befassen, zum Beispiel wenn die Stecklinge schwach sind und den Frühling möglicherweise nicht überleben.
In diesem Artikel werde ich versuchen, die wichtigsten Empfehlungen zu formulieren, um die gröbsten Fehler zu vermeiden, die in der Regel zum Absterben der Stecklinge führen.

Erdmischung für die Aufzucht von Weinreben-Setzlingen

Das Erste, worauf man achten sollte, ist die Erde. Allgemein bekannt ist, dass sie gut durchlässig und luftig sein muss. Genau hier wird meist der grundlegende Fehler gemacht. Für Weinreben sind saure Mischungen, die für viele Zimmerpflanzen verwendet werden, unerwünscht, daher sollte man Torferden jeglicher Art gleich weglassen. Gekaufte Erden auf Kokosfaserbasis sind auch nicht die beste Wahl, sie sind zu nährstoffarm. Verschiedene Mischungen mit Holzsägespänen sind erstens extrem stickstoffarm und zweitens versauern sie mit der Zeit. Die Erfahrung hat gezeigt, dass die einfachste Erdmischung aus Schwarzerde und Sand die ideale Option für den Zimmeranbau von Weinrebensetzlingen ist. Diese Erde hat einen Nachteil – die Töpfe mit den Setzlingen werden schwer, aber das wird durch erhebliche Vorteile aufgewogen: Der pH-Wert dieser Erde ist stabil, sie ist nährstoffreich und kostet uns nichts. Das optimale Verhältnis von Sand und Erde in der Mischung ist 50/50. Schwarzerde kann man direkt aus dem Garten oder vom nächsten Feld nehmen, noch besser ist es, wenn man sie im Laubwald sammeln kann. Walderde, die jahrelang unter einer Laubstreu gelegen hat, ist sehr reichhaltig und gut strukturiert – das ist die beste Option. Achten Sie unbedingt darauf, dass keine Lebewesen in der Erde sind! Selbst harmlose Regenwürmer, die in einem geschlossenen Behälter eingesperrt sind, können die Wurzeln der Weinreben fressen. Sand kann jeder verwendet werden, auch Siebgut ist zulässig. Um die Wasserhaltefähigkeit des Bodens zu verbessern, kann man etwas Perlit hinzufügen (1/10-1/20 Teil). Vermiculit sollte man nicht verwenden, da es zu gut Wasser zurückhält, was in kleinen Behältern zu Staunässe beim Setzling führen kann.

Behälter für die Aufzucht von Weinreben-Setzlingen

Geeignet sind alle Behälter mit einem Volumen von etwa einem Liter. Dies können zugeschnittene 1,5- oder 2-Liter-PET-Flaschen sein, Saftpackungen aus laminiertem Karton, 1-Liter-Plastikeimer, spezielle Anzuchtbehälter mit passendem Volumen usw. Wenn die Setzlinge nur kurzzeitig im Zimmer gehalten werden, ist die Verwendung von 0,5-Liter-Plastikbechern akzeptabel. Bohren Sie unten 4-8 Löcher für den Wasserablauf. Diese können Sie mit einer Ahle oder mit einem auf dem Feuer erhitzten Schraubendreher schmelzen. Zu viele Löcher sind nicht nötig; besser machen Sie sie größer, damit sie nicht mit Erde verstopfen. Legen Sie auf den Boden des Bechers eine kleine Drainageschicht, ein bis zwei Zentimeter reichen aus. Dafür eignet sich Blähton, da er leicht ist; auch normale kleine Steine sind geeignet. Und die wichtigste Anforderung an den Behälter für den Weinbau, die kaum jemand beachtet: Er sollte möglichst undurchsichtig sein! Der Grund ist, dass bei Sonnenlicht und hoher Luftfeuchtigkeit in der Erdmischung zahlreiche Mikroorganismen, Moose, Pilze usw. gedeihen, die für die Wurzeln unserer Setzlinge völlig unerwünscht sind. Nicht umsonst werden alle Blumentöpfe, einschließlich Anzuchtbehälter, aus undurchsichtigen Materialien hergestellt. Wenn Sie durchsichtige Behälter verwenden, können Sie das "Erblühen" des Substrats vermeiden, indem Sie sie mit Alufolie umwickeln.

Bewässerung von Weinreben-Setzlingen, die in Innenräumen wachsen

Sehr viele haben ihre Setzlinge durch übermäßiges Gießen ruiniert. Der angehende Winzer kann es nicht ertragen, die ausgetrocknete oberste Erdschicht im Topf zu sehen, und greift automatisch zur Wasserflasche. Übermäßiges Gießen beim Anbau von Pflanzen in kompakten Behältern ist sehr schädlich. Die Wurzeln der Weinrebe und der Steckling selbst faulen schnell in der Nässe. Die Verdunstungsfläche ist sehr klein, die obere Schicht trocknet schnell aus, aber in der Tiefe bleibt die Erde lange nass, die Belüftung ist erschwert. Gießen Sie in kleinen Dosen, etwa 100 ml Wasser pro Behälter, alle paar Tage. Viel hängt davon ab, wo die Behälter mit den Setzlingen stehen. Handelt es sich um eine südliche Fensterbank, die zudem von unten durch einen heißen Heizkörper gut erwärmt wird, sollten Sie etwa alle drei Tage gießen. Ist der Standort kühler, gießen Sie seltener. Wenn Sie durchsichtige Behälter verwenden, wickeln Sie die Folie ab. Wenn an den Wänden kleine Kondenswassertröpfchen sichtbar sind, ist kein Gießen erforderlich. Auch wenn es oben trocken ist wie in der Sahara. Eine weitere praktische Methode zur Kontrolle der Feuchtigkeit: Stecken Sie einen Holzstab entlang der Behälterwand bis zum Boden in die Erdmischung und beurteilen Sie anhand seines Zustands die Feuchtigkeit. Wenn der aus der Erde gezogene Stab feucht ist, hat auch die Weinrebe genug Feuchtigkeit.

Düngung (Dünger) von Weinreben-Setzlingen, die auf der Fensterbank wachsen

Wenn Sie die oben empfohlene Erdmischung verwenden, benötigen Ihre Setzlinge absolut keine zusätzliche Düngung. Wenn die Erde jedoch sehr nährstoffarm ist, wie es bei manchen fertigen Ladenmischungen der Fall sein kann, können Sie einmal pro Woche dem Gießwasser 0,1 % (1 g pro 1 Liter Wasser!) eines komplexen löslichen Düngers hinzufügen. Geeignet sind kristalline wasserlösliche Dünger oder flüssige, auch solche mit Humaten. Es gibt im Handel eine Vielzahl von passenden Optionen. Wählen Sie nach Ihrem Geschmack, Hauptsache, die Zusammensetzung enthält einen Komplex der wichtigsten Makronährstoffe – Stickstoff, Phosphor und Kalium, und idealerweise auch Spurenelemente. Häufiges Düngen ist nicht nötig; bedenken Sie, dass ein junger Weinrebsetzling nur winzige Mengen an Mineralstoffen aus dem Boden aufnimmt, während es durchaus möglich ist, den Boden in einem kleinen geschlossenen Volumen zu versalzen. Daher empfehle ich trotzdem nachdrücklich, selbst eine normale Erdmischung herzustellen und auf Dünger zu verzichten.
Wenn Sie an Ihren Setzlingen Symptome eines Nährstoffmangels beobachten, sollten Sie zunächst über den Säuregehalt, die Feuchtigkeit und die Belüftung des Bodens nachdenken. In 99,9 % der Fälle deuten Mangelerscheinungen an Weinreben, die im Topf wachsen, auf eine Versauerung des Bodens, eine Versalzung oder eine Schädigung des Wurzelsystems hin, nicht aber auf einen tatsächlichen Mangel an Mineralstoffen.

Die beste Methode, einen Weinrebsteckling in einen Behälter zu pflanzen

Weinrebensetzlinge in Töpfen sterben in den meisten Fällen genau aufgrund der Fäulnis der Stecklingsferse und des Wurzelsystems. Dies kann aus vielen der oben beschriebenen Gründe geschehen. Ich möchte eine wirksame Methode zum Schutz des Stecklings vor Fäulnis mit Ihnen teilen, die ich einst auf einer wenig bekannten Website gelesen habe. Die Methode ist jedoch sehr gut. Sie ist keine Garantie gegen alle Übel und kein Schutz vor ungeschickten Händen, kann aber vor manchen Fehlern bewahren.

Erinnern wir uns unbedingt an die Regel zum Schneiden der Stecklinge, das ist grundlegend wichtig. Bereiten wir die richtige Erdmischung vor und pflanzen wir den Steckling wie folgt:

Der Kern der Methode ist die Pflanzung des Weinrebstecklings auf ein Sandbett. Im Sand ist die Wahrscheinlichkeit von Fäulnis minimal. Praktisch wird dies so gemacht: Legen Sie eine Drainage auf den Boden, füllen Sie eine angefeuchtete nährstoffreiche Erdmischung ein, so feucht, dass die Mischung ihre Form behält. Dann 'schneiden' Sie mit einer Röhre geeigneten Durchmessers (20-30 mm) einen Schacht, einen Hohlraum, in die Erde. Geben Sie etwas Sand auf den Boden, setzen Sie den Steckling ein und füllen Sie vorsichtig die Seiten mit Sand bis zum Rand auf.

Es ist etwas umständlich, gibt aber einem Anfänger mehr Garantien, einen normalen Weinrebensetzling im Topf zu ziehen.

Standort für die Anzucht von Weinrebensetzlingen und Beleuchtung

Lichtmangel ist eines der größten Probleme beim Indoor-Pflanzenanbau. Die Behälter müssen an den sonnigsten Stellen platziert werden, am besten auf Fensterbänken von Südfenstern. Wenn das nicht möglich ist, sollten Sie unbedingt eine Zusatzbeleuchtung mit Pflanzenlampen einrichten, sonst können Sie kein normales Wachstum Ihrer Reben erwarten. Bei Lichtmangel werden die Triebe schnell lang und bleiben dünn, ein solcher Zuwachs bringt wenig Nutzen und lässt sich nicht für die Bildung des zukünftigen Busches oder für Veredelungen verwenden. Für die Zusatzbeleuchtung sind spezielle moderne LED-Pflanzenleuchten am besten geeignet. Auf die Details ihrer Funktionsweise gehen wir hier nicht ein, das alles ist im Internet zu finden, und die Leuchten selbst gibt es in Gartenfachgeschäften. Ich möchte nur sagen, dass der Kauf von billigen Phytobändern aus China rausgeworfenes Geld ist, ebenso wie die Zusatzbeleuchtung mit gewöhnlichen Leuchtstofflampen. Normale effektive Pflanzenleuchten sind nicht billig. Eine durchschnittliche Beleuchtung für eine eineinhalb Meter lange Fensterbank kostet nicht weniger als fünfzig Euro. Daher lohnt es sich, doch einen natürlich beleuchteten Platz zu suchen.

Ich möchte auf eine weitere Gefahr hinweisen, die bei der Platzierung von Weincontainer auf Fensterbänken auftritt und auf den ersten Blick nicht sichtbar ist – das sind die Heizkörper. Wenn das Fenster nicht mit Vorhängen abgedeckt ist, gibt es keine Probleme, aber wenn Sie die Vorhänge nachts zuziehen, konzentriert sich die heiße Luft, die vom Heizkörper aufsteigt, und strömt zwischen Vorhang und Fensterbank nach oben. Dieser Luftstrom verbrennt leicht die Blattränder und die Kronen junger Triebe. Wenn das Fenster mit Vorhängen geschlossen wird, müssen Sie sicherstellen, dass die heiße Luft von den Setzlingen ferngehalten wird.

Ich habe die wichtigsten Punkte aufgeführt, an denen die meisten Anfänger in der Innenraumbewurzelung scheitern. Ich hoffe, diese Empfehlungen helfen Ihnen, die grundlegenden Schwierigkeiten zu überwinden. Dennoch würde ich nicht empfehlen, ohne zwingenden Notwendigkeit Weinstecklinge im Winter zu ziehen; warten Sie lieber auf den Frühling und nutzen Sie eine der traditionellen Methoden der Vermehrung von Reben durch Stecklinge.

Weinanbau im Container, Topf oder Sack.

Eine subtropische Kultur wie der Wein ist weit nach Norden vorgedrungen. Bislang wird er nördlich von Moskau nur von wenigen Liebhabern in ihren eigenen Gärten angebaut. Es gibt jedoch bereits Erfahrungen mit dem Anbau im Freiland ohne Abdeckung. Und noch mehr Sorten werden sowohl im Winter als auch im Sommer mit Abdeckung angebaut.

Dagegen wird der Wein südlich von Moskau zu einer vertrauten Kultur. Hier kann man nicht nur frostbeständige Rebsorten anbauen, sondern auch solche, die sogar mit Abdeckung nur schwer überwintern, dafür aber große, hochwertige Trauben mit süßen Beeren hervorbringen.

Dennoch eignet sich der Wein für den Containeranbau. Und das ist eine Lösung für Regionen, in denen der Anbau im Freiland recht schwierig ist. Darüber hinaus ermöglicht der Containeranbau die Verwendung der besten Rebsorten, die unter den Bedingungen des Netschernosemje niemals überwintern würden.

Welcher Behälter wird benötigt?

Der Behälter sollte groß und stabil sein, um die schnell wachsende Rebe während der Vegetationsperiode tragen zu können. Das Volumen des Behälters sollte mindestens 20 l betragen, die Tiefe mindestens 40 cm und der Durchmesser oder die Breite mindestens 40 cm. Im ersten Jahr können Sie Behälter mit minimalen Abmessungen verwenden, anschließend ist eine Umpflanzung in einen größeren Behälter erforderlich.

Welche Rebsorte ist am besten zu wählen?

Wenn Sie Bekannte haben, die Weinreben im Freiland anbauen und in derselben Gegend wohnen, können Sie sie bitten, einen Steckling über den Sommer zu bewurzeln, oder Sie können es selbst tun. Sie können einen Setzling in einem Pflanzengeschäft kaufen und den Verkäufer bitten, eine Sorte auszuwählen, die für den Anbau unter den gegebenen klimatischen Bedingungen geeignet ist.

Wenn es mehrere solcher Sorten gibt, sollten Sie der krankheitsresistentesten Sorte den Vorzug geben. Grundsätzlich können Sie jede Rebsorte im Container anbauen, aber wenn es Ihr erster Versuch ist, können Sie die Zwergrebsorte Pixie Grape finden. Sie ist speziell für den Anbau in gewöhnlichen Töpfen für Zimmerpflanzen konzipiert. Beginnen Sie mit dem Anbau von Weinreben im Container in Regionen mit frostigen und langen Wintern am besten im Frühjahr. Dort, wo es in den Wintermonaten keine Minusgrade gibt, können Sie den Setzling im Herbst oder sogar im Winter pflanzen.

Anbautechniken für Weinreben in Containern.

Weinreben im Container sollten warm gehalten werden, die Luft sollte recht trocken sein. Sonnenlicht ist für mindestens 6 Stunden erforderlich. Ein feuchter, windgeschützter Ort im Schatten ist nicht für Weinreben geeignet. Sie benötigen einfach eine gute Luftzirkulation.

Die zweite Voraussetzung für den Anbau ist die Installation einer Stütze. Für die Containerhaltung sollten die Stützen leicht und stabil sein: Stützen aus Holz oder Kunststoff sind geeignet. Sie können sie selbst herstellen oder fertige Produkte verwenden.

Der Boden sollte eine neutrale oder schwach saure Reaktion aufweisen. Gartenerde ist nicht geeignet, da es ihr an Lockerheit für die Containerhaltung fehlt. Kaufen Sie besser eine fertige Mischung für den Anbau von Zimmerpflanzen, die gut mit organischen und mineralischen Stoffen angereichert ist.

Düngung von Weinreben im Container.

Im Gegensatz zu Weinreben, die im Freiland angebaut werden, kann und sollte die Pflanze im Container mit Mist oder Kompost gedüngt werden. Der Setzling im ersten Anbaujahr sollte einmal im Frühjahr mit einem Universaldünger gedüngt werden. Die Rebe im zweiten Anbaujahr wird ebenfalls einmal im Frühjahr gedüngt, wenn die Knospen mit Blüten sichtbar sind. Es sollte ein Mehrnährstoffdünger sein, der mehr Phosphor und Kalium und weniger stickstoffhaltige Substanzen enthält.

Der Boden unter den Weinreben sollte immer leicht feucht sein. Daher ist regelmäßiges Gießen erforderlich, jedoch ohne Überwässerung. Zur Feuchtigkeitserhaltung können Sie Mulch aus Kiefernrinde oder Flusskieseln verwenden.

Die überwiegende Mehrheit der Rebsorten ist selbstbestäubend, aber für eine bessere Fruchtbildung ist es besser, die Triebe mit Blüten leicht zu schütteln.

Die Rebe sollte in einem warmen Raum überwintern. Die Bewässerung wird in dieser Zeit auf ein Minimum reduziert. Nachdem der Container in den Raum gebracht wurde, sollte der Weinstock nicht sofort beschnitten werden. Ein paar Monate lang sollte er frei wachsen und das Wurzelsystem ausbilden können.

Der Schnitt sollte am Ende des Winters erfolgen. An jedem Trieb sollten nur zwei Augen belassen werden. Das sollte auch dann gemacht werden, wenn es nur einen Trieb gibt. Der Container schränkt das Wurzelwachstum stark ein, und das Wurzelsystem der Rebe im Container kann nicht mehr als zwei Triebe vollständig versorgen. Alle anderen Triebe, die im Laufe des Sommers erscheinen, können abgeschnitten werden.

Ein solcher formgebender Schnitt wird am Ende des Winters durchgeführt. Ein Signal für den Rückschnitt ist der Blattfall der Rebe. Wenn die Pflanze stark verzweigt ist, kann nach und nach auch im Sommer ein Rückschnitt erfolgen.

Wenn Sie noch Fragen haben, hinterlassen Sie diese in den Kommentaren auf der Website oder in den sozialen Netzwerken, zum Beispiel auf Instagram.

Anzucht von Setzlingen in Containern

Anzucht von Setzlingen in Containern

In Ländern, in denen der Weinbau entwickelt ist, werden Setzlinge in Containern unter geschützten Bedingungen angezogen.

Für die Anzucht werden Glas- oder Foliengewächshäuser mit Heizung verwendet.

Für die Bewurzelung werden Stecklinge mit 3–4 Augen genommen. Der obere Teil der Stecklinge wird wie oben beschrieben paraffiniert.

Die Pflanzerde wird im Herbst vorbereitet und dann zum Befüllen der Container in den Raum gebracht.

Die Stecklinge für die Pflanzung werden im Februar vorbereitet, damit sie bereits bis zum 10. März in das beheizte Gewächshaus gebracht werden können.

Die Stecklinge werden in Container aus einem Schlauch aus Polyethylenfolie mit einer Breite von 12 cm eingesetzt; es können auch Milchtüten verwendet werden.

Die Container mit den gepflanzten Stecklingen werden in Kunststoffkästen gestellt, jeweils 5 Reihen pro Kasten. Die Kästen selbst werden in zwei Reihen in Nord-Süd-Richtung aufgestellt.

Zwischen den Kästen wird ein Arbeitsgang von 50 cm Breite freigelassen.

Der Wein wächst am besten bei einer Tagestemperatur von 25–30 °C und einer Nachttemperatur von 15 °C.

Die Pflege des gepflanzten Weins besteht aus der Zufuhr von Düngemitteln und der Aufrechterhaltung einer optimalen Feuchtigkeit. Bei günstigen Bedingungen und guter Pflege ist der Wein bereits Anfang Juni bereit, an den endgültigen Standort gepflanzt zu werden.

Während 10–12 Tagen werden die Pflanzen abgehärtet.

Setzlinge, die für den Frühjahrsverkauf bestimmt sind, werden im Winter bei einer Temperatur von 0 bis 5 °C im Kühlschrank gelagert.

Dieser Text ist ein einführender Auszug.

Fortsetzung auf LitRes

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Wenn Sie es mit gewöhnlichen Sorten zu tun haben, können Sie die Rebstöcke nicht auf einmal pflanzen. Sorten mit geschlossenem Wurzelsystem beseitigen dieses Problem und bieten den Winzern, die Weinberge anlegen, gute Vorteile. Hat die Wurzellänge und der Erdballen also eine entscheidende Bedeutung? Lassen Sie uns das genauer betrachten.

Zwei Typen von Wurzelsystemen

Bei Weinreben gibt es zwei Wurzelsystemtypen – offene und geschlossene (ZKS, vegetativer Typ). Normale Setzlinge werden unter Gewächshausbedingungen herangezogen und erst danach ins Freiland gesetzt. Der offene Typ macht die Wurzel sichtbar, selbst wenn Erde in ihren Verflechtungen vorhanden ist. Folgendes sollten Sie über offene Systeme wissen:

• Nach dem Kauf trocknet die Erde schnell aus, daher müssen die Pflanzen unverzüglich ausgepflanzt werden.
• Es ist zulässig, die Setzlinge in mit Wasser gefüllten Behältern zu platzieren;
• Manche Hobbygärtner wenden die Methode des Eingrabens an.

Wenn die Wurzeln der Weinreben zum Typ ZKS gehören, werden sie in Säcken oder speziellen Behältern verkauft. Die Aufzucht erfolgt in Obstbaumschulen, und die Wurzellänge hängt von den Abmessungen des Behälters ab. Setzlinge mit ZKS sind teurer, aber sie sind widerstandsfähiger und vertragen den Transport gut.

Expertentipp: „Geben Sie beim Kauf den Vorzug Setzlingen mit ZKS. Sie wurzeln besser im Boden ein und werden selten krank. Wenn Sie für eine Partie Setzlinge mehr bezahlen, sparen Sie an zusätzlichem Dünger.“

Geschlossenes Wurzelsystem

ZKS-Sträucher werden sofort in einzelnen Behältern herangezogen, was ihren Transport, ihre Lagerung und das Auspflanzen erleichtert. Die Stecklinge können jederzeit (vom Frühling bis zum Herbst) ins Freiland gesetzt werden. Am besten pflanzt man im April-Mai, auch Anfang Juni gilt als gute Option.

Beachten Sie: Ein längerer Aufenthalt im Behälter wirkt sich negativ auf die Wurzeln des Weinrebenstrauchs aus. Der begrenzte Raum zwingt die vegetative Masse, ihr Wachstum zu verlangsamen. Daher ist die erste Saison für ZKS-Setzlinge am gefährlichsten – es besteht ein gewisses Krankheitsrisiko. Ein Hobbygärtner, der sich für Rebsorten mit geschlossenem Wurzelsystem entschieden hat, muss eine Reihe von Bedingungen einhalten:

1. Das Wurzelsystem der Weinrebe muss sich in der ersten Saison um das Eineinhalbfache vergrößern.
2. Der Setzling muss mindestens sechs Knospen treiben.
3. Der Boden muss ordentlich gedüngt werden.
4. Die Bodentemperatur beim Pflanzen sollte +15 °C überschreiten.
5. Die Luft muss sich (nachts) auf 10–12 Grad erwärmen.

Wo pflanzen

Eine kluge Wahl des Standorts kann in Zukunft viele Probleme vermeiden. Drainierte und leichte Böden mit geringem Säuregehalt sind ideal. Wein wächst auf Lehm und Sand, verträgt aber Torfböden mit stehendem Wasser nicht gut. Die Beleuchtung der Beete spielt eine wichtige Rolle, daher sollten Sie die folgenden Orte meiden:

• die Nordseite des Hauses;
• die Umgebung des Zauns;
• schattige Bereiche (dort, wo Bäume wachsen).

Südwest- und Südwände schaffen ein günstiges Klima für den zukünftigen Weinberg. Großfrüchtige Sorten pflanzt man besser in ein Gewächshaus, das später abgebaut wird. Dieser Schritt ermöglicht es, etwa tausend Grad zur Gesamtsumme der aktiven Temperaturen hinzuzufügen. Von einem Quadratmeter Gewächshausfläche kann man eine doppelte Ernte erzielen, die die Freilandvarianten geschmacklich übertrifft.

Beste Pflanzzeit

Wir haben bereits festgestellt, dass Pflanzarbeiten Ende Frühling oder Anfang Sommer durchgeführt werden sollten. Weinberge mit geschlossenen Wurzelsystemen vertragen Frühlingsfröste schlecht – zulässig sind durchschnittliche Tagestemperaturen von 12 Grad. In den südlichen Regionen Weißrusslands, in den Gebieten Brjansk und Kursk beginnen die Pflanzarbeiten Mitte Mai. Denken Sie daran: Die „phänologische Welle“ bewegt sich nach Nordosten, das muss beim Einpflanzen der einjährigen Setzlinge berücksichtigt werden.

Setzlinge des laufenden Jahres sind anspruchsvoller im Vergleich zu einjährigen Pflanzen – das liegt an der schwachen Entwicklung der Wurzelstöcke. Solche Sträucher sollten einen halben Monat später als die einjährigen gepflanzt werden. Für die südlichen Regionen sind Pflanzarbeiten relevant, wenn Mitte Mai vorbei ist. Nördliche Bewohner sollten die ersten Junitage abwarten.

Vorbereitende Arbeiten

Die Tiefe des ausgehobenen Lochs hängt von der Bodenart ab. Bei schweren Böden beträgt die Tiefe 0,2 Meter, bei leichten Lehm- und Sandböden 0,3 Meter. Die Wurzel des Weinstocks ist nicht erkennbar, daher orientieren Sie sich am zentralen Teil des Wurzelballens. Studieren Sie sorgfältig das Pflanzschema, das in der Abbildung dargestellt ist.

Der Steckling mit geschlossenem Wurzelsystem sollte vorsichtig aus dem Behälter entnommen werden, um Beschädigungen und Erdabbröckeln zu vermeiden. Die Pflanze wird in einem leichten Winkel in das Loch gesetzt. Der Punkt, bis zu dem Erde aufgefüllt werden muss, sind die grünen Triebe, die am Steckling wachsen. Nach dem Anhäufeln muss der Trieb gegossen werden – dazu wird leicht erwärmtes Wasser verwendet.

Im Herbst wird Erde in das Loch nachgefüllt (dies geschieht nach der endgültigen Verholzung des Triebes). Zu den vorbereitenden Arbeiten gehört auch die Bodendrainage durch Einlegen von Blähton (oder Schotter) am Boden des Lochs. Düngemittel sind ebenfalls nützlich. Hier ist, was empfohlen wird einzubringen:

• Kompost;
• Humus;
• Holzasche;
• mineralische Komplexe.

Bodenmischung und Pflanzloch

Besitzer von leichtem Lehmboden können sich freuen – die Pflanzarbeiten werden angenehm sein. Die Abmessungen des Lochs betragen 60–70 Zentimeter in der Tiefe und 50–60 in der Breite. Wenn Sie Weinreben mit geschlossenem Wurzelsystem pflanzen, müssen Sie eine Bodenmischung nach unserem Rezept vorbereiten. Hier ist es:

1. Geben Sie ein paar Eimer Kompost oder verrotteten Humus in das Loch.
2. Fügen Sie ebenfalls 150 Gramm Doppelsuperphosphat hinzu.
3. Der nächste Schritt ist das Einfüllen von Holzasche (etwa 3 Liter) oder Kaliumsulfat (70 Gramm).
4. Falls eine Bodenentsäuerung erforderlich ist, fügen Sie der Mischung 1 kg Kreide, 200 Gramm gelöschten Kalk oder 100 Gramm Dolomitmehl hinzu.
5. Der letzte Schliff ist das Insektizid „Semlin“ (ein Esslöffel dieses Mittels hilft gegen Larven von Rüsselkäfern, Maikäfern und Gartenlaubkäfern).
6. Füllen Sie eine fruchtbare Erdschicht (bis zu zwei Dritteln der Höhe) in das Loch, nehmen Sie eine Schaufel und mischen Sie alles gründlich.
7. Die Pflanzmischung ist fertig.

Schwerer Lehmboden zwingt Gärtner zu gründlicherer Arbeit. Das Loch wird auf 80 Zentimeter vertieft und auf 70 Zentimeter erweitert. Neben der erwähnten Mischung muss etwas Drainagematerial hinzugefügt werden (ein Eimer Schotter oder Kies, 2 Eimer Sand).

Warnung: „Im Kompost und Humus siedeln sich gerne Engerlinge an. Um diesem Phänomen entgegenzuwirken, sieben Sie die aus dem Haufen entnommene organische Substanz. Die zweite Möglichkeit besteht darin, den Dünger in kleinen Portionen zu nehmen und ihn sorgfältig zu untersuchen.“

Technische Nuancen

Die Pflanztiefe wird durch die Trockenheit, Leichtigkeit und Wärme des Bodens bestimmt. In sandigen Lehmböden überschreitet die Pflanztiefe nicht 30 Zentimeter. Bei Lehmböden verringert sich dieser Wert auf 20 Zentimeter. Der Abstand wird von der „Ferse“ des Weinstecklings bis zur Bodenoberfläche gemessen.

Fachgerecht gepflanzte Sträucher schließen die Möglichkeit aus, die „Ferse“ zu sehen, daher orientieren sich erfahrene Gärtner am Zentrum des Erdballens. Der Pflanzwinkel beträgt 45 Grad, der grüne Trieb befindet sich relativ zum Steckling in der oberen Position. Das warme Wasser für die anschließende Bewässerung wird auf eine Temperatur von 20 Grad erhitzt. Es gibt noch weitere Nuancen:

• Das Pflanzloch wird am Ende des Sommers endgültig aufgefüllt (der Trieb sollte eine braune Farbe angenommen haben);
• Vor dem Pflanzen wird eine Lichtabhärtung der Pflanzen empfohlen;
• In den ersten Wochen nach der Pflanzung beschatten die Winzer die Pflanzen (dies geschieht bei sonnigem Wetter);
• Die Herbstpflanzung schließt eine Beschattung aus;
• Zwischen den Sträuchern wird ein Abstand von 2,5 Metern in der Reihe und drei Metern zwischen den Reihen empfohlen;
• Die Reihen selbst erstrecken sich von Süden nach Norden.

Substrat für den Anbau

Wenn Sie es vorziehen, Setzlinge selbst zu ziehen und selten Gärtnereien besuchen, achten Sie auf das Substrat. Die nährstoffreiche Erde sollte locker, wasserspeichernd und luftdurchlässig sein. Das Substrat wird in einen Becher gefüllt, der Durchmesser der Mischung beträgt 7–10, die Höhe 14–18 Zentimeter. Eine Variante des Substrats (zu gleichen Teilen):

• Reisspelzen;
• Sand;
• Rasenerde.

Die Wurzellänge des Setzlings sollte einen Zentimeter nicht überschreiten – dies hilft, das Abbrechen von verzweigten Teilen zu vermeiden. Der Pflanzbehälter sollte Abflusslöcher haben. Der Boden des Behälters wird mit einer Drainagemischung (meist Blähton) auf 4 Zentimeter gefüllt, das restliche Volumen wird für Erde verwendet. Es bleibt, ein kleines Loch für den Steckling zu machen, etwas Perlit hinzuzufügen und Erde nachzufüllen.

Übermäßige Feuchtigkeit beim Anbau der Setzlinge ist unbedingt zu vermeiden – dafür ist die Drainageschicht vorgesehen. Vegetative Rebsorten werden in einer warmen Umgebung angebaut (die Temperatur sollte mindestens +22+24 °C betragen). Den Bewohnern von mehrstöckigen Wohnhäusern empfehlen wir, die Setzlinge in der Nähe von Heizkörpern zu stellen. Wenn alle Bedingungen genau eingehalten werden, erhalten Sie im Frühjahr kräftige, krankheitsresistente Pflanzen.