Wie kann man die Erde im Topf einer Pflanze entsäuern?

Umtopfen von Zimmerpflanzen

In der Natur nimmt das Wurzelsystem der Pflanzen viel Platz ein. Bei der Topfkultur ist die Pflanze gezwungen, ihr Wurzelsystem in einer kleinen Erdmenge zu entwickeln. Daher muss diese Erde in der Regel besonders nährstoffreich sein. Eine der Voraussetzungen für den Anbau von Zimmerpflanzen ist die Fähigkeit, die erforderliche Erdmischung zusammenzustellen.

Zimmerpflanzen wachsen nicht gleichermaßen auf Böden mit alkalischer oder saurer Reaktion. Manche Pflanzen benötigen schwach saure Böden; andere bevorzugen saure Böden; wieder andere gedeihen gut auf leicht alkalischen, neutralen oder leicht sauren Böden; und einige nur auf alkalischen Böden.

Es gibt Pflanzen, die einen hohen Kalkgehalt im Boden benötigen (Heliotrop, Calceolaria). Umgekehrt wirkt ein Überschuss an Kalk auf Azaleen, Heidekraut und Kamelien äußerst ungünstig. Es ist auch zu beachten, dass für junge Pflanzen in der Regel eine leichtere Erdmischung hergestellt wird als für alte.

Welche Erde brauchen Blumen?

Erdmischungen müssen folgende Bedingungen erfüllen: Nährstoffe in den für die Pflanze notwendigen Mengen enthalten; überschüssiges Wasser nicht zurückhalten; Luft an die Wurzeln lassen; den für die jeweilige Pflanze erforderlichen pH-Wert aufweisen; von Schädlingen und Krankheitserregern befreit sein.

Für den Anbau von Zimmerpflanzen werden Rasenerde, Laub-, Mistkompost- und Torferde verwendet. Außerdem benötigt man sauberen Flusssand, eventuell Moos (Sphagnum) und Rinde sowie weitere Bestandteile:

• Rasenerde von Lehmböden gehört zu den schweren Erden; Laub-, Rasenerde von Sandböden und Mistkomposterde — zu den leichten. Rasenerde ist sehr nährstoffreich. Sie entsteht durch Verrottung von abgestochenen Grassoden, die schichtweise mit Kuhdung aufgeschichtet werden. Normalerweise reicht ein Jahr für die Verrottung (pH 5-6). Rasenerde wird in Mischung mit anderen Erden und Sand verwendet. Leichte Rasenerde kann durch Zugabe von Ton verbessert werden, schwere — durch Zugabe von Sand.
• Laub-Erde — die oberste Bodenschicht unter Laubbäumen: Birken, Linden, Eschen, Buchen. Sehr locker, luft- und wasserdurchlässig, aber nicht sehr nährstoffreich. Diese Erde wird auch durch Verrottung von im Herbst und Frühjahr aufgesammeltem altem Laub (außer Eiche und Kastanie) gewonnen, das regelmäßig umgeschaufelt und mit Baikal EM-1 oder ähnlichen Präparaten bewässert wird, um die Fermentation zu beschleunigen. Für die Gewinnung von Laub-Erde reichen 1-2 Jahre. Diese Erde ist nicht so nährstoffreich wie Rasenerde, aber lockerer und leichter (pH 5-6). Laubhumus (Erde) kann in reiner Form zum Einpflanzen vieler Zimmerpflanzen verwendet werden.
• Humus-Erde oder Kompost — reich an Nährstoffen, wird aber in reiner Form nicht verwendet. Sie wird aus verbrauchtem Gewächshausmist durch dessen Zersetzung über 2-3 Jahre gewonnen (pH um 8). Man kauft eine Ladung Mist, lagert ihn im Garten, über drei bis vier Jahre arbeiten Regenwürmer daran, überschüssiger Stickstoff wird abgebaut, und der Humus kann zur Herstellung von Pflanzerden verwendet werden.

• Torf-Erde, die sich durch Lockerheit und Leichtigkeit auszeichnet, wird zur Verbesserung anderer Erden verwendet. Mit Torfmischungen lässt sich leicht eine ausgewogene mineralische Ernährung der Pflanzen sicherstellen. Sie wird aus Torf gewonnen, der mindestens ein Jahr verrottet ist. Man verwendet Hochmoor- oder dunklen Übergangstorf (pH 3,5-5,5); man sollte keinen Niedermoor-Feinstruktur-Torf (pH 6 und mehr) nehmen. Die Qualität der Erdmischung hängt von der Qualität des ausgewählten Torfs ab. Im Handel sind fast alle Substrate auf Torfbasis mit mineralischen Zusätzen erhältlich. Hochmoortorf ist sofort erkennbar — faserige, rötliche Stücke, Niedermoor- oder Übergangstorf ist dunkel und nicht faserig. Wenn die Erdmischung viel Hochmoortorf enthält, wird er nach dem Trocknen sehr schlecht und ungleichmäßig benetzt; bei zu viel Niedermoortorf hingegen hält er lange Wasser und atmet schlecht. Daher ist es am besten, wenn die Anteile beider Torfarten optimal sind, etwa in gleichen Mengen. In reiner Torf-Erde wachsen Farne, Aronstabgewächse, Philodendren und andere gut. Torf-Erde eignet sich gut für die Aussaat von Samen und die Aufzucht bewurzelter Stecklinge.
• Nadel-Erde — das ist die untere Schicht der Nadelwaldstreu; am besten sammelt man sie in einem Kiefernwald (man muss die obere Schicht unverrotteter Nadeln entfernen und die oberflächliche Schicht von 5-10 cm einsammeln). Diese Erde zeichnet sich durch Lockerheit, Nährstoffarmut und saure Reaktion aus (pH 4-5).
• Rinde — von Nadelbäumen (Kiefer, Lärche, Fichte) wird als Lockerungsmittel in Erdmischungen verwendet, als Grundlage für Orchideen, Marantengewächse, Farne, Aronstabgewächse und andere Pflanzen. Die Rinde wird auf Fraktionen von 1-1,5 cm zerkleinert (pH 4-4,5). In reiner Form wird die Rinde zum Einpflanzen von Orchideen und einigen Bromelien verwendet. Dabei können Sie die Rinde selbst vorbereiten — benötigt werden Rindenstücke von 2-4 cm Größe, nicht kleiner, bis zu 5 cm, etwa 2 cm dick, die Sie mindestens 30 Minuten in kochendem Wasser kochen müssen, um das Harz zu entfernen (wählen Sie Rinde ohne Harzausflüsse).
• Moos (Sphagnum) verleiht der Erde Lockerheit, Leichtigkeit und Hygroskopizität. Das Moos wird vorgetrocknet und fein geschnitten — wenn man es ungeschnitten hinzufügt, ballt es sich zusammen und vermischt sich nicht mit der Erde. Moos wird auch verwendet, um die Stämme von Pflanzen mit Luftwurzeln zu umlegen und Töpfe sowie die Erde abzudecken, damit sie nicht austrocknen. Moos ist einer der Hauptbestandteile der Bodenmischung für Epiphyten (pH etwa 4). Die Zugabe von Torfmoos (Sphagnum) zur Erde erhöht die Wasserhaltefähigkeit des Substrats. Bei zu häufigem Gießen besteht jedoch eine hohe Wahrscheinlichkeit von Versauerung und Staunässe.
• Grober Flusssand verleiht Erdmischungen Lockerheit und Porosität. Für die Verwendung in Erdmischungen nimmt man den gröbsten Flusssand, wäscht ihn gründlich und überbrüht ihn mit kochendem Wasser. Die Partikelgröße sollte zwischen 3 und 5 mm liegen — das ist praktisch Kies; alle Sandkörner, die kleiner sind, werden weggeworfen.

• Kokosfaser und -substrat werden in zerkleinerter Form, als Fasern oder Presslinge verwendet. Kokos verbessert die Luftdurchlässigkeit des Bodens und fault nicht. Diese Fasern oder das Substrat können in einer Menge von bis zu 20 % der Erdmischung für Farne, Bromelien und terrestrische Orchideen zugesetzt werden. Zu feiner Krümel zerkleinert, getrocknet und zu Presslingen verarbeitet, die anschließend befeuchtet werden müssen, werden Kokosfasern als Torfersatz verkauft, da sie ebenfalls gut Wasser speichern. Kokosfaser und Kokossubstrat können unterschiedliche Säuregrade aufweisen — es gibt neutrale, schwach saure und alkalische; lesen Sie die Angaben auf der Verpackung.
• Farnwurzeln sind einer der Hauptbestandteile des Substrats für epiphytische Orchideen. Sie werden in einer Menge von 30 % des Gesamtvolumens des Substrats zugegeben. Allerdings ist es praktisch unmöglich, dieses Material zu beschaffen, daher wird es durch Kiefernrinde ersetzt.
• Perlit ist ein elastisches Kieselgestein in Form von sehr leichten weißen oder grauen Granulaten. Aufgrund seines geringen Gewichts wird Perlit am häufigsten in fertigen Erdmischungen anstelle von Sand in einer Menge von 10–20 % verwendet.
• Vermiculit ist ein Mineral aus der Gruppe der Hydroglimmer. Vermiculit hat eine hohe Wasseraufnahmekapazität von 400–530 %, nimmt dabei leicht Wasser auf und gibt es leicht wieder ab. Es wird anstelle von Sand zum Treiben von Samen oder zur Bewurzelung von Stecklingen verwendet. Stecklinge, die in Vermiculit bewurzelt werden, atmen durch die Wurzeln und faulen nicht wie in Erde, da sich zwischen den Klümpchen und Plättchen des feuchten Vermiculits Luftschichten befinden.
• Blähton wird aus Ton durch Brennen in Form von Kugeln mit poröser Struktur mit einem Durchmesser von 0,5 bis 3 cm hergestellt. Blähton hält Wasser sehr schlecht zurück, daher wird er hauptsächlich für die Drainage verwendet oder als Bestandteil von Substrat für den Hydrokulturanbau.
• Zeolith-Granulate — kristalline Mineralien, die als Füllstoff für Katzenstreu verwendet werden. Sie finden aber auch Anwendung in der Blumenpflege. Sie sind ein Adsorptionsmittel, halten Wasser zurück, aber der Boden mit Zeolithkrümeln verklumpt nicht. Vor der Verwendung in Pflanzsubstraten muss es gründlich unter fließendem Wasser gewaschen werden. Lesen Sie mehr über diese Substratkomponente: Zeolith für Pflanzen
• Holzkohle hat antiseptische Eigenschaften. Sie wird dem Wasser zugesetzt, in dem Stecklinge bewurzeln. Die Kohle verhindert, dass das Wasser fault, und zu Pulver zermahlene Holzkohle kann dem Substrat für Pflanzen mit dicken Wurzeln (insbesondere Orchideen und Kakteen) beigefügt werden, um Fäulnis bei übermäßiger Bodenfeuchtigkeit zu vermeiden.

Bei der Zusammenstellung von Erdmischungen für Zimmerpflanzen muss ihr Säuregehalt berücksichtigt werden. Zur Erhöhung des Säuregehalts des Bodens werden Nadelholzerde und Kiefernrinde, Torf, Torfmoos verwendet. Rasenerde und Lauberde haben in den meisten Fällen eine schwach saure oder neutrale Reaktion. Sollte der Boden einen sehr niedrigen pH-Wert aufweisen, ragen die Wurzeln aus dem Drainagetopf, aber nur wenig; sehr wahrscheinlich streben sie nach Feuchtigkeit, aber im Inneren des Topfes sind es nicht viele.

Bei der Vorbereitung von Pflanzen auf das Umtopfen muss zunächst die Notwendigkeit festgestellt werden. Das Umtopfen wird angewendet, wenn:

• der Wurzelballen vollständig von Wurzeln durchzogen und durchdrungen ist;
• die Wurzeln verfault sind;
• die Erde im Topf sauer geworden ist, obwohl der Wurzelballen nicht von Wurzeln durchzogen ist;
• Anzeichen allgemeiner Schwäche der Pflanze aufgetreten sind, die auf eine Erschöpfung der Erde hinweisen;
• die Wurzeln der Pflanze durch das Abzugsloch gewachsen sind (wie auf dem Foto gezeigt).

Um die Notwendigkeit des Umtopfens festzustellen, wird die gut gewässerte Pflanze aus dem Topf gestürzt. Die Pflanze wird mit der rechten Hand auf die linke Handfläche gelegt, wobei die Stängel zwischen den Fingern hindurchgeführt werden, und der Topf wird abgenommen. Lässt sich der Topf nicht abnehmen, versuchen Sie, darauf zu klopfen. Sollte sich bei der Untersuchung herausstellen, dass kein Umtopfen nötig ist, wird der Wurzelballen wieder fest in den Topf eingesetzt.

Wie man Blumen umtopft

Nach der Menge der ausgetauschten Erde unterscheidet man folgende Arten des Umtopfens:

• Vollständiges Umtopfen — wenn die gesamte alte Erde entfernt wird, dies geschieht bei völliger Untauglichkeit der Erde und Verlust aller Nährstoffe.
• Teilweises Umtopfen — wenn ein größerer oder kleinerer Teil des Wurzelballens in den Wurzeln verbleibt.
• Erneuerung der oberen Erdschicht — wenn ein Teil der Erde durch Humuserde ersetzt wird, da beim Gießen Nährstoffe aus der oberen Schicht ausgewaschen werden.

Das Umsetzen von Pflanzen — ein Verfahren, das dem Umtopfen ähnelt, mit dem Unterschied, dass der Erdballen größtenteils intakt bleiben sollte und die Pflanze in einen größeren Topf gesetzt wird. Dieses Verfahren eignet sich für junge, krautige, schnell wachsende Pflanzen, die im Frühjahr und Sommer mehrmals umgesetzt werden. Im Gegensatz zum vollständigen Umtopfen verlangsamt das Umsetzen das Wachstum der Pflanzen nicht. Bei jungen Pflanzen sollte man die Bildung einer filzartigen Wurzelschicht vermeiden und das Umsetzen durchführen, wenn die Wurzeln den Topf noch nicht vollständig ausgefüllt haben. Das Umsetzen wird auch bei Pflanzen angewendet, die das Umtopfen aufgrund möglicher Wurzelschäden schlecht vertragen.

Das Umtopfen wird in der Regel im Frühjahr von März bis Mai durchgeführt. Empfindliche Pflanzen werden etwas später umgetopft. Im Frühjahr blühende Pflanzen werden nach der Blüte umgetopft. Wenn eine Pflanze während der Blüte oder der Knospenbildung umgetopft wird, kann sie sowohl Blüten als auch Knospen abwerfen. Im Sommer, nach der Frühjahrsblüte, werden Nadelgehölze umgetopft. Pflanzen, die sich in warmen Räumen befanden, werden später umgetopft als solche in kühlen Räumen. Zwiebelpflanzen werden nach Ende der Ruheperiode umgetopft.

Beim Umtopfen von Pflanzen wird nach dem Herausnehmen aus dem Topf die Erde vorsichtig von den Wurzeln entfernt (mit den Händen oder einem Stäbchen) und verfilzte Wurzeln werden entwirrt, wobei darauf geachtet wird, sie nicht zu beschädigen. Der Wurzelfilz wird mit einem scharfen Messer entfernt. Auch alle faulen Wurzeln werden entfernt, falls vorhanden. Schnittwunden an dicken, saftigen Wurzeln werden mit zerkleinerter Holzkohle bestreut, um Fäulnis zu verhindern.

Am Boden des Topfes wird eine gute Drainage angelegt: Auf das Abzugsloch werden eine oder mehrere Tonscherben mit der Wölbung nach oben gelegt, dann Blähton in einer Höhe von 2-3 cm. Als Drainage können auch Stücke von Styropor verwendet werden. Eine gute Drainage hat noch keiner Pflanze geschadet; selbst wenn irgendwo steht, dass eine Pflanze keine Drainage benötigt, seien Sie nicht faul und legen Sie dennoch eine Drainage an. Auf die Drainage wird Erde gegeben, der Stücke von Holzkohle beigemischt werden, und die Pflanze wird so eingesetzt, dass der Wurzelhals auf Höhe des Topfrandes oder etwas darunter liegt, aber nicht mit Erde bedeckt wird.

Die Zwischenräume zwischen Topf und Wurzeln werden mit Erde gefüllt, die mit einem Stäbchen hineingedrückt wird. Leichtes Klopfen an die Topfwand hilft ebenfalls, die Erde dichter im Topf zu verteilen.

Beim Umtopfen von Pflanzen mit dicken oder wenig verzweigten Wurzeln wird empfohlen, diese nicht zu schneiden, da solche Wurzeln Schnitte und Beschädigungen schlecht vertragen. Akazien, einige Nadelgehölze, Orchideen, Zwiebelpflanzen und viele andere Pflanzen mit schwachem Wurzelsystem vertragen keinen Wurzelschnitt. Pflanzen wie Alpenveilchen, Calathea oder Spathiphyllum erfordern ebenfalls eine behutsame Behandlung beim Umtopfen.

Die gesamte Umtopfprozedur sollte nicht über einen längeren Zeitraum ausgedehnt werden, da die Wurzeln einer aus dem Topf genommenen Pflanze schnell austrocknen und verletzt werden. Generell ist es besser, sich im Voraus auf das Umtopfen vorzubereiten — die benötigten Werkzeuge auszuwählen, Töpfe auszusuchen und zu behandeln, Wasser zum Gießen, Holzkohle, Drainage, Stäbchen zum Anbinden der Pflanze, Wurzelstimulator, einen Löffel zum Einfüllen von Erde, eine Schere usw., d.h. alles, was benötigt werden könnte, um während des Umtopfens nicht in der Wohnung umherzurennen, wenn die Hände voller Erde sind.

Sie sollten Pflanzen bei heißem Wetter nicht umtopfen. Beim Umtopfen werden die Pflanzen gut gegossen und besprüht. In den folgenden Tagen (ein bis zwei Wochen) schränken Sie das Gießen jedoch ein. (Kakteen werden nach dem Umtopfen 6-7 Tage lang nicht gegossen.) Zudem wird die Pflanze nach dem Umtopfen schattiert und vor Zugluft geschützt.

Sollten während des Umtopfens faule Wurzeln entdeckt werden, entfernen Sie diese mit einem Messer. Die alte Erde wird gründlich von den Wurzeln abgeschüttelt und die Wurzeln werden mit Wasser abgespült. Die Schnittstellen werden mit Holzkohlepulver bestreut, und die Pflanze wird in frische Erde gesetzt. Wenn ein Großteil der Wurzeln entfernt wurde, wird die Pflanze in einen kleineren Topf als zuvor umgetopft. Pflanzen mit faulen Wurzeln werden nach dem Umtopfen besonders vorsichtig gegossen.

Wie, womit und wann sollten Sie den Boden entkalken?

Erfahrene Landwirte wissen, dass guter Boden ein wichtiger Indikator für die zukünftige Ernte ist. Auf den Flächen versauert der Boden mit der Zeit. Ein hoher pH-Wert wirkt sich bekanntlich nachteilig auf das Wachstum und die Entwicklung der Kulturen aus. Um die Situation zu beheben, wird auf die Entsäuerung des Bodens zurückgegriffen.

Notwendiger pH-Wert für den Gemüsegarten

Zunächst muss man sich mit dem Begriff der Bodenacidität vertraut machen. Darunter versteht man die Fähigkeit der Erdmischung, Säureeigenschaften zu zeigen. Der Wert wird in Zahlen von 0 bis 14 gemessen. Er ist einer der Indikatoren für die Bodenfruchtbarkeit. Bei der Charakterisierung des Boden-pH werden folgende Säuretypen unterschieden: potenzielle, aktuelle, austauschbare, hydrolytische.

Der optimale pH-Wert liegt bei 6,5–7. Er gilt als neutral. Schwach saure Böden haben einen Säuregrad im Bereich von 5–6,5, mäßig saure von 4 bis 5, stark saure unter 4. In der Landwirtschaft gilt ein Säuregrad im Bereich von 3,5–8,5 als akzeptabel, alles hängt von der Pflanzenart ab. Beispielsweise bevorzugen viele Obstkulturen schwach sauren und neutralen Boden.

Wann sollten Sie den Boden entkalken?

Mäßig saure und saure Böden sind für das Wachstum und die Entwicklung der Kulturen ungünstig. Die Aktivität vieler nützlicher Bakterien verlangsamt sich, und die Pflanzen können die Nährstoffe schlecht aufnehmen. In Böden mit normalem pH-Wert verlaufen die biologischen Abbau- und Aufnahmeprozesse normal.

Sie sollten den Boden im Frühjahr vor der Pflanzung oder im Herbst entsäuern – je nach verwendetem Mittel. Der empfohlene Zeitpunkt für die Ausbringung von Kalk ist der Herbst. Kalk ist im Allgemeinen eine starke Base, und es wird nicht empfohlen, ihn im Frühjahr auszubringen. Es besteht die Gefahr von Verbrennungen des Wurzelsystems. Außerdem kann sich der pH-Wert von sauer zu alkalisch verändern. Dadurch erhalten die Pflanzen viele Nährstoffe nicht ausreichend. Im Winter reagiert der Kalk mit dem Bodenkomplex, sodass seine aggressive Wirkung abgemildert wird.

Im Frühjahr sollten Sie vorzugsweise Gips oder Dolomit verwenden. Neben der Senkung des Säuregrads kann die letztgenannte Komponente die Pflanzen mit Kalium und Phosphor versorgen. Der Vorteil dieser Mittel ist, dass sie bei starken Regenfällen im Frühjahr und Sommer nicht ausgewaschen werden. Holzasche können Sie ebenfalls beim Frühjahrsgraben einarbeiten, aber auf schweren Böden kann der Vorgang auch im Herbst durchgeführt werden.

Das gewählte Mittel wird während des Grabens eingebracht. Bei Obstbäumen können Sie das Mittel auf die zuvor umgegrabenen Baumkreise verteilen. Nach einiger Zeit gelangt der Entsäuerer mit dem Schmelzwasser in die Tiefe des Bodens.

Wie bestimmen Sie den Säuregehalt?

Sie müssen den pH-Wert des Bodens bestimmen, bevor die erste Pflanze gesetzt wird. Der Vorgang wird auch dann durchgeführt, wenn der Wert ursprünglich im akzeptablen Bereich lag. Bekanntlich versauert der Boden sowohl im Pflanzentopf als auch im Freiland mit der Zeit. Die Bodenanalyse wird in einem agrotechnischen Labor durchgeführt.

Sie können die Acidität des Gartenbodens auch zu Hause bestimmen:

1. Mit Verwendung von Lackmuspapier. Dazu müssen Sie an mehreren Stellen Boden in unterschiedlichen Tiefen entnehmen. Wickeln Sie eine Handvoll Erde in ein Tuch, legen Sie es in ein Gefäß und übergießen Sie es mit einer kleinen Menge destilliertem Wasser. Tauchen Sie dann den Streifen für 3-4 Sekunden ein und bewerten Sie das Ergebnis anhand der im Set enthaltenen pH-Skala. Solche Tests sind in Fachgeschäften und Gartenabteilungen erhältlich.
2. Mithilfe von Essig. Nehmen Sie eine kleine Menge Erde aus unterschiedlichen Tiefen, legen Sie sie auf eine Oberfläche und gießen Sie Essig darüber. Eine Bläschenreaktion zeigt an, dass der pH-Wert normal ist. Bei viel Schaum ist der Boden alkalisch. Wenn keine Reaktion auftritt, ist er sauer.
3. Mithilfe von Messgeräten. Im Handel gibt es eine ganze Reihe von Geräten für diese Aufgabe. Sie ermitteln nicht nur die Bodenreaktion, sondern auch Temperatur und Feuchtigkeit.
4. Mithilfe von Johannisbeerblättern. Nehmen Sie 5-6 kleine Blätter von Johannisbeere oder Kirsche, legen Sie sie in ein Glasgefäß und übergießen Sie sie mit kochendem Wasser. Sobald das Wasser warm ist, geben Sie eine Handvoll Erde hinein. Ein bläulicher Farbton deutet auf eine mittelsaure Reaktion hin, ein rötlicher auf saure, ein grünlicher auf normale.

3>Methoden der Kalkung

Nachdem der pH-Wert ermittelt wurde und er zu hoch ist, ist es sinnvoll, den Boden zu entsäuern. Die gängigsten Methoden sind Kalkung, Kreidezugabe, Verwendung von Holzasche, Dolomitmehl und Gründüngung.

Kalkung

Unter Gärtnern gilt die Entsäuerung mit Kalk als die beliebteste Methode. Die Kalkung verbessert die Bodenstruktur und aktiviert die nützlichen Mikroorganismen. Für das Verfahren wird gelöschter Kalk verwendet, da ungelöschter Kalk die Ansammlung von Alkali im Boden fördert, was sich nachteilig auf das Wurzelsystem der Pflanzen auswirkt.

Die Art der Kalkanwendung zur Entsäuerung hängt vom Bodentyp ab. Bei schwerem Lehm- und Tonboden kann die Zusammensetzung auf einmal ausgebracht werden. Der geeignete Zeitpunkt ist der Herbst. Bei leichtem Boden wird das Mittel nach und nach auf die Oberfläche aufgebracht, ohne Einarbeitung.

Die Kalkung erfolgt mit Kalkmehl (gemäß GOST) im Durchschnitt alle 5 Jahre. Bei häufiger Anwendung steigt das Risiko des Verlusts nützlicher Bestandteile im Boden. Es wird empfohlen, zur Kalkung bei einem pH-Wert unter 5 zu greifen. Nehmen Sie für das Verfahren am besten fein gemahlenen Kalkstein. Streuen Sie ihn gleichmäßig über die Pflanzstellen und graben Sie ihn bis zu 20 cm tief ein.

Entkalkung mit Dolomitmehl

Im Vergleich zu den vorherigen Methoden gilt diese als sicherer und effektiver. Zudem dient das Mittel als eine Art Dünger, schützt das Wurzelsystem vor Schäden und stimuliert die Wurzelbildung. Durch die Verwendung der Zusammensetzung wird der Boden mit einer Reihe nützlicher Mikroelemente angereichert.

Je nach Versauerungsgrad werden die folgenden Dosierungen pro Quadratmeter verwendet: für stark versauerten Boden – 500 g, für mittelsauren – 400–500 g, für schwach sauren – 350 g.

Holzasche

Sie wirkt als Dünger und kann die Bodenstruktur verändern, den Boden entsäuern und erhöhte Säure neutralisieren. Zudem übernimmt sie eine Schutzfunktion und dient als natürliches Insektizid und Fungizid. Die erforderliche Dosierung beträgt 250 g pro Liter Wasser.

Kalkung mit Kreide

Es gehört zu den sicheren Methoden zur Senkung des pH-Werts. Kalken wird auch verwendet, um die Säure von Weinen zu reduzieren. Der Nachteil der Methode besteht darin, dass Kalk sich nicht in Wasser auflöst und mit der Zeit den Boden verstopft. Schwach saure Böden benötigen 100 g/m², mittel saure 200 g/m², stark versauerte 300 g/m².

Fertige Präparate

In Agrargeschäften kann man fertige Entsäuerungsmittel kaufen, die den pH-Wert senken und gleichzeitig den Boden gesund erhalten und seine Fruchtbarkeit erhöhen. Die Zusammensetzung solcher Produkte umfasst eine Reihe nützlicher Mikroelemente, insbesondere Kalzium, Magnesium, Mangan, Phosphor und andere.

Fertige Mittel werden im Herbst beim Umgraben ausgebracht und erfordern intensives Gießen. Die neutrale Bodenreaktion stellt sich nach 2 Jahren ein.

Eierschalen

Auf einem kleinen Grundstück kann der pH-Wert mit Eierschalen gesenkt werden. Zuerst werden sie in einer Pfanne getrocknet, dann zerkleinert und in einer lockeren Schicht auf den Beeten verteilt.

Gründüngung zur Entkalkung

Unter Gründüngungspflanzen versteht man Pflanzen, die im Garten angebaut und anschließend in den Boden eingearbeitet werden. Sie erhöhen den Gehalt an organischen Bestandteilen, verbessern die Bodenstruktur und die Wasserdurchlässigkeit, senken auf natürliche Weise die Bodensäure und unterdrücken Unkraut.

Gärtner empfehlen, Phacelia (eine dekorative Bienenweide), Hülsenfrüchte, Luzerne und weißen Senf anzubauen. Man kann auf dem Grundstück auch Kiefern, Birken und Erlen pflanzen, die den pH-Wert regulieren.

Können Sie den Boden mit Backpulver entkalken?

Erfahrene Landwirte halten diese Methode für wenig effektiv, aber sie ist dennoch weiterhin aktuell.

3>Womit sollten Sie die Erde für Setzlinge kalken?

Eine sehr bequeme Option bei der Aussaat ist die Verwendung einer fertigen Erdmischung. In diesem Fall hat sie den erforderlichen Säuregrad. Wenn diese Möglichkeit nicht besteht, kann man den Boden selbst entsäuern. Als Entsäuerungsmittel wird empfohlen, eine der Substanzen zu verwenden: Kalk, Asche oder Dolomitmehl.

Man kann ein angesäuertes Substrat vorbereiten:

• Boden aus dem Garten – 2 Teile;
• Sägespäne oder Sand – 1 Teil;
• Torf – 1 Teil;
• Humus – 1 Teil.

Wann und wie sollten Sie den Boden ansäuern?

Ein erhöhtes alkalisches Milieu wirkt sich ebenso wie ein stark saures ungünstig auf das Wachstum und die Entwicklung von Kulturpflanzen aus. Unter solchen Bedingungen werden Nährstoffe, insbesondere Eisen, Kalium und Phosphor, schlecht aufgenommen. Um die negativen Auswirkungen von Alkalien auf die Kulturpflanzen zu vermeiden, muss der Entsäuerungsprozess kontrolliert werden.

Um bestimmte Kulturen anzubauen, müssen Gärtner den Boden im Gegenteil sauer machen. Genau unter diesen Bedingungen erhalten sie alles Notwendige für ihr Wachstum. Überwiegend sauren Boden bevorzugen Zierpflanzen, Sauerampfer, Schachtelhalm.

Böden werden in den meisten Fällen durch Bewässerung angesäuert. Diese Methode gilt als weniger arbeitsintensiv. Im Durchschnitt wird der Vorgang einmal alle 2 Monate durchgeführt, bei Blütenpflanzen während der Knospenbildung. Es ist besser, den pH-Wert mit organischen Stoffen im Herbst oder Frühjahr zu erhöhen.

Zum Ansäuern des Bodens kann man eine der folgenden Methoden anwenden:

• den Boden um die Kultur mit Mulch abdecken;
• eine große Menge Mist, Kompost, Sägespäne einbringen, mit einem Sud aus Kräuterpflanzen gießen;
• dem Wasser etwas Schwefelsäure hinzufügen;
• Stickstoffsubstanzen oder Säuren (Essig, Zitronensäure) anwenden;
• fertige Ansäuerungsmittel verwenden, die in Agrargeschäften erhältlich sind.

3>Was sollten Sie wissen?

Nützliche Tipps zur Entsäuerung des Bodens:

1. Nach einer gewissen Zeit nach der Verwendung von Entsäuerungsmitteln kann man Kompost oder Humus einbringen. Dieser Schritt beschleunigt die Wiederherstellung des Bodens.
2. Es ist zu beachten, dass Kalk und Mist nicht gleichzeitig ausgebracht werden. Eine solche Kombination führt zur Freisetzung einer erhöhten Menge an Stickstoff, der sich nachteilig auf die Kultur auswirkt.
3. Man sollte Kalk und Dolomit nicht mit Ammoniumnitrat, Ammoniumsulfat, Superphosphaten kombinieren. Diese Wechselwirkung ist schädlich.

Wie können Sie jede gekaufte Pflanzenerde universell geeignet machen?

Sie müssen lediglich einige Ergänzungen kaufen, die Sie den gekauften Erden hinzufügen, und Ihre Pflanzen werden immer in den bestmöglichen Bedingungen gedeihen! Außerdem: Das alles kostet nicht viel!

Fertige Erde

Für Zitruspflanzen, Blühpflanzen, Palmen und Kakteen. Egal, was auf der Verpackung steht, innen ist Torf (plus/minus, die Qualität variiert stark). Und das ist nicht genau das, was Pflanzen brauchen. Es wird benötigt, aber nicht immer und nicht von allen. Kakteen brauchen es definitiv nie.

Also ist jeder Boden (wir sprechen nicht von professionellen Böden, das ist etwas anderes) — er ist lediglich die Grundlage für Ihre weitere Kreativität.

Kremnewit

Ein hervorragendes Material, ein 100% natürliches Produkt, das zumindest ideal für die oberste Schicht in jedem Blumentopf ist und auch als Zusatz zur Erde. Kremnewit ist ein Pflanzensubstrat, das ein ausgezeichneter Bodenverbesserer ist.

Kremnewit wird aus Gestein hergestellt, enthält mineralische Elemente und wird als Ersatz für Orchideensubstrat verwendet. Es kostet nicht viel und ersetzt teure Substrate. Dank der feinen Granulierung lockert es die Erde auf, fördert das Eindringen von Sauerstoff, schützt vor übermäßiger Feuchtigkeit, indem es diese aufnimmt und nach und nach an die Pflanze abgibt. Es enthält Silizium (Si) und Kalium (K).

Beim Gießen zischt es: das soll so sein. Es wird nicht zu Brei: es bleibt steinartig. Man kann Kakteen hineinpflanzen.

Die Zusammensetzung von Kremnewit ist gebrannter Diatomeenmehl-Splitt (Gestein, angereichert mit Mineralien). Die Zusammensetzung ist sehr nützlich für die Immunität der Pflanzen. Geeignet als Ersatz für Ziegelbruch, feiner Kies und Sand sind jedoch etwas anderes.

Kremnewit kann im Vergleich zu Blähton doppelt so viel Feuchtigkeit aufnehmen. Die Feuchtigkeit wird jedoch über drei Tage hinweg allmählich an die Erde abgegeben, sodass man seltener gießen kann.

Schützt vor Insekten, da es ein mechanisch wirkendes Insektizid ist.

Aquariumsubstrat

Verschiedene Körnungen für unterschiedliche Bedürfnisse. Reiner, wunderbarer Sand. Grob, wie gewünscht. Und sogar sehr grob! Eine ideale Ergänzung zur Erde für Sukkulenten und Kakteen sowie viele andere Pflanzen. Geeignet für die Gestaltung von Florarien (Kompositionen in Glasbehältern).

Dieser Bodengrund ist ein umweltfreundliches Produkt, ungefährlich für Aquarienbewohner, geeignet für Süß- und Meerwasser und kann in der Landschafts-, Floristik- und Aquariengestaltung verwendet werden.

Wir empfehlen: Wählen Sie, zumal es hier sogar verschiedene Farben gibt! Die Verwendung ist ähnlich wie bei Kremnewit.

Ein weiterer Vorteil: Dieser Sand ist sehr schwer. Geben Sie ihn in Töpfe mit hohen und schweren Pflanzen (Aloe, Kalanchoe, Crassula), die den Topf umwerfen. Mit dieser Erde wird der Topf wesentlich schwerer und gleicht den oberen Teil mit der Pflanze aus.

Kokossubstrat

Im Gegensatz zu Torf ist diese Ressource unerschöpflich. Außerdem ist es wirklich sehr gut für Pflanzen: Orchideen und nicht nur! Es verklumpt nicht. Es enthält viel Luft, sodass sich junge Pflanzenwurzeln schnell entwickeln können. Es kann die Erde vollständig ersetzen.

In diesem kleinen Brikett befinden sich tatsächlich etwa 9 Liter Erde. Es ist nur sehr fest gepresst. Versuchen Sie, eine der Kanten zu lösen, dann lässt es sich leicht mit den Händen auseinanderreißen. Wenn Sie die gesamte Menge auf einmal verwenden können (z. B. zum Pflanzen von Setzlingen), können Sie sie einweichen.

Es vergrößert sein Volumen um das 7- bis 8-fache!

Nicht nur für Terrarien, sondern auch für Pflanzen!

Wird auf Kokosplantagen natürlichen Ursprungs gewonnen, ohne Düngemittel und Zusätze, wird thermisch sterilisiert, frei von pathogenen Mikroorganismen und Pilzen, sodass Sie damit nichts in die Pflanzen einschleppen.

pH-Wert zwischen 5,0 und 6,0; ideal zur Aufrechterhaltung der Feuchtigkeit im Terrarium, hält Feuchtigkeit gut, wenn es der Bodenmischung zugesetzt wird.

Enthält geringe Mengen an Chlor, Soda und Stickstoff, viel Kalzium, Phosphor und Kalium.

Kokossubstrat speichert Wasser hervorragend (fast 8-mal seines Eigengewichts). Die Feuchtigkeit verteilt sich gleichmäßig, sodass alle Wurzeln Zugang haben. Die obere Schicht bleibt trockener, Pilzerkrankungen werden vermieden. Die poröse Struktur gewährleistet auch Luftzirkulation, daher ist für solche Erde keine Drainage erforderlich. Sie setzt sich nicht ab, im Gegensatz zu Torf.

Kokossubstrat wird pur oder als Zusatz von 30-50 % zu jeder Erde verwendet. Darin können Pflanzen 7-8 Jahre ohne Regeneration gezüchtet werden, ein Umtopfen ist nicht nötig, und gedüngt werden muss viel seltener.

Dolomitkalk

Dolomitkalk (Bodenentsäurer) ist ein altbekannter, komplexer Langzeitmeliorator zur Entsäuerung von Böden aus dem Gartenbau. Er eignet sich auch für Zimmerpflanzen, nur die Menge ist anders. Eine 2-kg-Packung kann viele Jahre reichen.

Der Erde für Pflanzen zugeben, die keinen sauren Boden mögen.

Dolomitkalk enthält etwa 20 % Magnesium und 28 % Kalzium. Wird als Magnesiumdünger und zur Kalkung saurer Böden verwendet. Die Zugabe muss sehr vorsichtig erfolgen, es besteht die Gefahr einer Überdosierung. Man sollte etwa einen Esslöffel auf 5 Liter Erde zugeben, dann sind die Ergebnisse nur positiv.

Dolomitkalk wird sowohl im Freiland als auch unter Glas – Frühbeet, Gewächshaus – ausgebracht. Die Wirksamkeit zeigt sich auf kalziumarmen Sand- und Lehmböden.

Dies ist ein professionelles Spezialprodukt. Es erhöht die Effizienz von organischen und mineralischen Düngemitteln erheblich. Stimuliert das Wurzelwachstum.

Für Veilchen wird folgende Erde mit Dolomit empfohlen:

4-5 Teile Universalerde
1 Teil Torfmoos (zerkleinert)
0,5 Teile zerkleinerte Kohle (im Sommer vorbereitbar)
0,5 Teile Perlit
0,5 Teile Vermiculit
1 Esslöffel Dolomitkalk

Starterpflanzen mit Dolomit blühen schneller, Veilchen wachsen und entwickeln sich besser.

Die normale Bodenazidität für Zimmerpflanzen liegt bei pH 6,5. Wenn Ihr Boden saurer ist, ist Dolomitkalk eine Notwendigkeit.

Bei Veilchen kann zu hohe oder zu niedrige Azidität zu einer 'Mutation' führen. Bei stärkeren Abweichungen von der Norm können Vergilbung und Blattfall, schwache Blüte und unzureichende Blütenentwicklung auftreten.

Ergebnisse der Anwendung von Dolomitkalk:

• die Nährstoffbedingungen für Pflanzen verbessern sich;
• die physikalischen, physikochemischen und biologischen Eigenschaften des Bodens verbessern sich;
• die Menge an aufnehmbaren Formen von Stickstoff, Phosphor, Kalium, Molybdän im Boden nimmt zu;
• die Effizienz der Anwendung von organischen und mineralischen Düngemitteln wird erhöht;
• die Nährstoffbedingungen für Pflanzen verbessern sich;
• reichert den Boden mit Kalzium an, das das Pflanzenwachstum fördert und den Zustand des Wurzelsystems verbessert;
• verbessert den Photosyntheseprozess der Pflanzen;
• ein wirksames Mittel zur Insektenbekämpfung (da fein gemahlener Dolomit gegenüber allen Lebewesen absolut ungiftig ist, verursacht er abrasiven Abbau der Chitinhülle bei Insekten).

Vermiculit

Das ist unser Lieblingszusatz, um die Erde sehr leicht und durchlässig zu machen. Kein Torf bleibt undurchlässig, wenn man Vermiculit hinzufügt.

Vermiculit ist ein einzigartiges natürliches und umweltfreundliches Material. Es ist leicht und steril. Seine Anwendung ist sehr vielfältig: Meistens wird es als Zusatz für Erdmischungen verwendet, der ein optimales Wasser-Luft-Verhältnis während des Wachstums fast aller Zimmerpflanzen aufrechterhält. Es schützt das Wurzelsystem vor äußeren Temperaturschwankungen und verhindert die Versauerung des Bodens.

Fügen Sie es allen Pflanzen hinzu, besonders denen, die leichte Böden mögen! Die Erde damit wird nicht klumpig.

Auch Moos und Aktivkohle sind nützlich (sie sind verantwortlich für die Aufnahme schädlicher organischer Substanzen, die Frische des Bodens und die Verhinderung von Schimmel und Pilzbefall). Der Boden mit ihnen ist weniger anfällig für Versalzung. Vermiculit enthält Kalzium, Magnesium, Kalium, Aluminium, Eisen, Silizium. Es kann auch zum Abdecken der oberen Schicht verwendet werden.

Und er ist ewig! Vermiculit kann 10 Jahre im Boden bleiben, aber auch nach dieser Zeit kann man es wiederverwenden: waschen, erhitzen, und fertig!

Sand

Was man nicht kaufen sollte, ist Sand, der für Tiere bestimmt ist (Papageien und andere). In unserem Fall ist es Sand für Chinchillas (Sand «Swjerjuschki» zum Baden von Chinchillas, 1,5 kg). Es stellte sich heraus, dass dies nicht ganz Sand, sondern Talk mit Sand ist. Zu fein und zu weich: es ist Puder. Aber Pflanzen brauchen groben Sand.

Also sind solche Käufe überflüssig. Nicht alles aus der Tierbedarfsabteilung ist für Pflanzen geeignet.

Hier ein Beispiel der Verpackung:

Und hier ist, was sich darin befand:

Und ein wenig über den Schutz

Grüne Seife

Ein universelles, sicheres biologisches Mittel zum Schutz von Pflanzen vor Krankheiten und Schädlingen. Es hat eine Reihe von Vorteilen:

— universelles Produkt für alle Pflanzenarten;
— hergestellt aus natürlichen Fetten und Pflanzenölen;
— wird von professionellen Gärtnern empfohlen;
— umweltfreundliches Produkt.

Zusammensetzung: Wasser, Kaliumsalze von Fettsäuren, natürliche Fette und Pflanzenöle.

Was tun damit? Geben Sie es in den Zerstäuber, wenn Sie Pflanzen mit Zusätzen zum Schutz vor Krankheiten und Schädlingen besprühen. Dieses Mittel eignet sich auch hervorragend für eine regelmäßige Dusche: Waschen Sie die Blätter der Pflanzen mit dieser Seife, ein Abspülen ist nicht nötig. Das Mittel ist sicher und schützt die Pflanzen dauerhaft vor Schädlingen.

Zoospray

Viele Tier- und Pflanzenliebhaber wissen, dass Sprays für Hunde und Katzen auch Pflanzen ideal schützen. Sie bekämpfen sogar Zecken, die so schwer loszuwerden sind!

Zoospray wird zur Bekämpfung von Zecken (Ixodidae und Krätzmilben), Flöhen, Läusen, Haarlingen, die auf Hunden, Katzen und Zierkaninchen parasitieren, sowie zur Vorbeugung von Ektoparasitenbefall bei Tieren eingesetzt. Es ist ein ideales Präventionsmittel und ein notwendiges Mittel zur Behandlung aller neuen Pflanzen, die Sie ins Haus bringen: Behandeln Sie sie mit grüner Seife und Zoospray, stellen Sie sie unter Quarantäne und erst dann zu den anderen Pflanzen.

Vor der Verwendung schütteln Sie die Flasche mit dem Präparat, halten Sie sie senkrecht, drücken Sie den Sprühkopf und richten Sie den Aerosolstrahl aus 15-20 cm Entfernung auf die zu behandelnde Oberfläche. Es schadet den Pflanzen nicht.

Zusammensetzung: Permethrin — 0,35%, Isopropylalkohol, Glycerin. Es gibt auch Sprays ohne Alkohol, aber alkoholhaltige wirken am effektivsten.

Wir wählen eine Methode zur Bodenentsäuerung