Tomatenanbau und -pflege im Freiland

Wie man Tomaten im Freiland anbaut – eine vollständige Anleitung vom Experten

Tricks für den Tomatenanbau im Freiland von A bis Z. Möchten Sie erfahren, wie Sie für die Bewässerung von Tomaten «lebendiges Wasser» herstellen oder wie Sie nicht nur die Jungpflanzen, sondern auch die Früchte (!) am Ende der Saison für eine längere Haltbarkeit abhärten? Lesen Sie dieses hervorragende Material von T.S. Morkowina, Expertin des Russischen Landwirtschaftszentrums der Region Woronesch.

— Tomaten sind das am weitesten verbreitete Gemüse der Welt.

Je nach Region sät man sie entweder sofort mit Samen in den Boden oder pflanzt sie als Setzlinge. Da es in unserer Region (Gebiet Woronesch) im Frühling Bodenfrost und viele Niederschläge gibt und der Sommer nicht viele günstige Tage für das Wachstum und die Entwicklung von Tomaten bietet, ist es möglich, reife rote Früchte bis August nicht nur durch gute Setzlinge, sondern auch durch richtige Einpflanzung und Pflege zu erhalten.

Wie wählt man den Standort für das Tomatenbeet aus und bereitet den Boden vor?

Ideale Standorte für den Tomatenanbau im Freiland sind windgeschützte, gut beleuchtete und erwärmte Flächen in südlicher Ausrichtung.

Als Vorfahren für Tomaten dienen: Kürbisgewächse, Kohlgewächse, Hülsenfrüchte sowie Wurzelgemüse und Zwiebeln. Ein Standort, an dem Nachtschattengewächse (Paprika, Auberginen, Kartoffeln) angebaut wurden, kann erst nach 3 Jahren wieder für Tomaten genutzt werden.

Die Tomate ist eine Kulturpflanze, die weniger anspruchsvoll an die Bodenfruchtbarkeit ist als andere Gemüsekulturen. Ihre Besonderheit ist die Fähigkeit, den Boden zu verarmen, da sie Nährstoffe in erhöhtem Maße entzieht (insbesondere bei hohem Ertrag).

Daher werden im Herbst in wenig fruchtbare Böden Kompost oder Humus eingebracht (4-6 kg pro 1 m²).

Bei jährlicher Zufuhr organischer Dünger ist der Anbau von Tomaten am selben Standort 2-3 Jahre zulässig (sofern die Tomaten des Vorjahres nicht an Kraut- und Knollenfäule oder anderen Krankheiten litten).

Dennoch ist es besser, sie erst nach mindestens 3 Jahren wieder an denselben Standort zu setzen. Auch vor dem eigentlichen Pflanzen der Tomaten sollte Dünger ausgebracht werden.

Dies geschieht eine Woche vor der Pflanzung: Pro Quadratmeter wird 1 Glas Holzasche eingebracht. Danach muss der Boden desinfiziert werden. Dazu wird der Boden reichlich mit einer schwachen Lösung von Kaliumpermanganat oder Kupfersulfat in einer Menge von 1 EL auf 10 l Wasser gegossen. Pro 1 m² werden 1-1,5 l Lösung verwendet.

Wenn der Standort nicht ausreichend fruchtbar ist und bei der Frühjahrsgraben keine organischen Dünger zugegeben wurden, kann man vor dem Gießen in das Pflanzloch verrotteten Mist oder Torfkompost geben, und zwar 0,5–0,8 kg pro Pflanze (ein Eimer Dünger für 8–10 Pflanzen).

Bevor man die Setzlinge in den Boden pflanzt, sollte eine Vorbeugung gegen mögliche Krankheiten durchgeführt werden. Zum Schutz vor Pilzbefall wird in einem Eimer Wasser 1 EL Kupferoxychlorid aufgelöst. Die Behandlung erfolgt einige Tage vor dem Auspflanzen an den endgültigen Standort.

Wie pflanzen Sie Tomatensetzlinge richtig?

Sobald der Boden in der Tiefe des Wurzelsystems auf +9 °C und mehr erwärmt ist, werden die Setzlinge ins Beet gesetzt. Das Einpflanzen der Tomaten erfolgt, wenn die Sonne nicht zu stark scheint. Beispielsweise sollten Sie einen bewölkten Tag abwarten oder am Nachmittag pflanzen. Diese Bedingungen sind nötig, damit die Setzlinge schneller anwachsen.

Für das Auspflanzen der Setzlinge werden Pflanzlöcher vorbereitet und mit Wasser angegossen. In jedes Loch können Sie einige Granulate gegen die Maulwurfsgrille (z. B. Grom oder Medwetok) geben. Kräftige Tomatensetzlinge werden im rechten Winkel gepflanzt. Vergeilte sowie Setzlinge hochwüchsiger Sorten werden in einem Winkel von 45° gepflanzt. Die Löcher mit den Pflanzen werden mit Erde gefüllt, leicht angedrückt und angegossen.

Beim Pflanzen wird ein Abstand von 60-70 cm (zwischen den Reihen) und 30-40 cm (zwischen den Pflanzen) eingehalten. Die Pflanzdichte der Tomaten beträgt:

— für indeterminierte (hochwüchsige) Sorten und Hybriden – 3-4 Pflanzen pro 1 m²;

— für determinierte (mit begrenztem Wachstum des Hauptstamms) Sorten bei Bildung auf einen Stiel – 6-10 Pflanzen pro 1 m², bei Anbau auf 2-3 Stiele – 4-6 Pflanzen pro 1 m².

Nach dem Pflanzen wird jeder Strauch an einer Stütze befestigt.

Danach müssen die Tomaten gemulcht werden. Als Mulch wird Heu oder Stroh verwendet. Diese Materialien ermöglichen es, die für Tomaten notwendige Feuchtigkeit länger zu speichern. Da Heu, wie jede andere Pflanze, zum Verrotten neigt, dient dies als zusätzlicher Dünger für die Tomaten.

Wie man für Tomatenpflanzen „lebendiges Wasser“ herstellt

Nach dem Einpflanzen der Tomatensetzlinge sollte eine richtige Bewässerung erfolgen. Tomaten vertragen weder Trockenheit noch übermäßige Feuchtigkeit, daher ist eine mäßige, regelmäßige Bewässerung erforderlich.

Eins sollte man beachten: Niemals sollte man Tomaten mit „Regen“ bewässern, Feuchtigkeit darf überhaupt nicht auf die Blätter gelangen, sondern immer nur direkt an der Wurzel gießen.

Tomaten werden seltener krank und wachsen besser, wenn man dem Gießwasser etwas Asche hinzufügt (ein paar Prisen auf einen Zehn-Liter-Eimer).

Sie tragen auch besser Früchte, wenn man, sobald sich die ersten Fruchtansätze zeigen, die Erde um sie herum mit Asche bestreut (etwa eine Handvoll pro m²).

Wie man Tomaten im Sommer pflegt

Das Lockern des Bodens zwischen den Pflanzen und in den Reihen sollte mehrfach pro Saison erfolgen – alle 10–12 Tage, um die an der Oberfläche entstandene Kruste zu zerstören.

Gleichzeitig mit dem Lockern werden die aufgetretenen Unkräuter entfernt.

Das erste Anhäufeln der Tomaten sollte 8–12 Tage nach dem Auspflanzen der Setzlinge ins Freiland erfolgen, am Tag nach dem Gießen. Das zweite Mal werden die Tomaten zweieinhalb bis drei Wochen nach dem ersten Mal gegossen und angehäufelt.

Tomaten sollten mindestens dreimal pro Saison gedüngt werden, noch besser ist es, dies kontinuierlich alle zwei Wochen zu tun.

Man kann verschiedene Düngemittel verwenden, wichtig ist, dass sie weniger Stickstoff als Phosphor und Kalium enthalten, zum Beispiel: 15 g Ammoniumnitrat, 50–60 g Superphosphat und 30–40 g Kaliumchlorid auf 10 l.

Pflanzen mit schwachem Blattwerk und Wachstumsrückstand benötigen Blattdüngung, d. h. man besprüht die Blätter mit folgender Lösung: 1 Esslöffel Harnstoff wird in 10 l Wasser gelöst.

Man kann Jauche oder Mist verwenden.

Die Düngung erfolgt alle 2 Wochen. Für ein 100-Liter-Fass Wasser wird 1 Eimer Mist benötigt.

Man kann eine andere Mischung verwenden: 250 g Geflügelmist auf 10 l Wasser. Die vorbereitete Mischung wird einen Tag lang stehengelassen und dann mit 2–3 l pro Pflanze gegossen. Die Düngung beginnt während der Blüte- und Fruchtansatzzeit.

Von den Mikronährstoffen benötigen sie am meisten Magnesium und Bor: Magnesium ständig, und Bor, wenn sie blühen, denn bei Bormangel können Blüten und Fruchtansatz abfallen.

Müssen Tomaten ausgegeizt werden?

Das Formen der Pflanze und das Entfernen der Geiztriebe sind Techniken, die nicht den Tomaten selbst, sondern uns nutzen, um mehr gute Früchte zu erhalten.

Tomaten müssen ständig ausgegeizt werden, egal wie viele Stiele man an ihnen belässt. Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Bei zu starker Sommerhitze sollte man vorübergehend auf das Abreißen von Blättern und das Ausgeizen verzichten, da die Pflanzen unter solchen Bedingungen Verletzungen schlecht vertragen.

Wenn es im Sommer jedoch anhaltende Regenfälle mit Abkühlung gibt, sollten Tomaten nicht nur ausgegeizt, sondern auch Teile der Triebe und alle unteren Blätter entfernt werden, damit die Sträucher schneller erwärmt und besser belüftet werden.

Krankheiten von Tomaten und Schutzmaßnahmen

Die häufigsten Tomatenkrankheiten sind: Kraut- und Braunfäule (gewöhnliche und südliche), bei denen Tomaten austrocknen, Fleckenkrankheiten (braune, braune, schwarze und weiße), Fäulnis (Weißfäule, Stängelfäule, Graufäule und Blütenendfäule), Mosaikkrankheit, bei der Tomaten abfallen, Verticillium-Welke, Tracheomykose, Striemenkrankheit und Bakterienkrebs.

Bekämpfungsmaßnahmen sind das Besprühen der Pflanzen mit Knoblauchaufguss während der Fruchtbildungsperiode alle zwei Wochen (50-100 g Zehen zerreiben, einen Tag ziehen lassen, mit Wasser auf 10 Liter verdünnen), regelmäßige Behandlung der Pflanzen mit 1%iger Bordeauxbrühe, Phytosporin, Besprühen mit 0,3-0,4%igem Calciumchlorid hilft, und bei ersten Krankheitsanzeichen Behandlung mit 10%iger Kochsalzlösung.

Wie man frische Tomaten länger haltbar macht

Juli und August sind die Zeit der Reife und Ernte.

Bei der Pflege von Tomaten ist es wichtig, die Reifung der angesetzten Früchte zu beschleunigen und sie vor Fäulnis zu schützen. Es müssen ständig neu erscheinende Geiztriebe und überflüssige Blätter entfernt werden, die Spitzen aller fruchttragenden Sträucher abgeknipst und Blütentrauben entfernt werden, an denen sich keine Früchte mehr bilden können.

Es ist auch in dieser Zeit (ab dem 15. August) gut, zusätzlich zu allen Hauptdüngungen die Tomaten mit folgender Lösung zu düngen: In 10 Litern Wasser je 1 Teelöffel Harnstoff, Superphosphat und Kaliumsulfat oder 2 Esslöffel Nitrophoska auflösen, dabei 0,5 Liter Lösung pro Pflanze verwenden.

Der Zeitraum vom Fruchtansatz bis zur Rötung der Früchte dauert bei frühreifen Sorten 40 — 50 Tage.

Wenn überreife Früchte an den Pflanzen belassen werden, sinkt der Gesamtertrag, und umgekehrt, wenn man regelmäßig unreife (braune) Früchte erntet, steigt der Gesamtertrag.

Rote Früchte können bei einer Temperatur von 5 — 10 °C für 40 — 50 Tage gelagert werden, die Luftfeuchtigkeit sollte dabei mindestens 80 % betragen.

Am zweckmäßigsten ist es, alle ausgebildeten Früchte braun, d.h. beginnend weiß zu werden, von den Sträuchern zu pflücken und zur Reifung zu legen. Diese einfache Methode beschleunigt das Wachstum der an der Pflanze verbliebenen grünen Früchte.

Vor dem Einlagern zur Reifung müssen die Früchte unbedingt erwärmt werden, um sie vor dem Schwarzwerden zu schützen.

So wird es gemacht: Zuerst taucht man die Tomaten für 2 Minuten in heißes Wasser (60 — 65 °C), dann in kaltes Wasser, danach reibt man sie mit einem weichen Tuch ab und legt sie hin. Um den Reifeprozess zu beschleunigen, führt man ihn in einem Raum bei einer Temperatur von 18 — 20 °C durch. Die Früchte werden in kleine Kisten in 2 — 3 Schichten gelegt, wobei die Stiele entfernt werden. In die Kisten gibt man ein paar rote Tomaten. Sie beschleunigen den Reifeprozess der grünen Früchte durch die Freisetzung von Ethylengas.

(Quelle: offizielle Website des Rosselchoszentrums. Autor: Leiterin der Ertylsker Rajonabteilung des Rosselchoszentrums T. S. Morkowina).

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Wie man Tomaten im Freiland anbaut

Anbau von Tomaten im Freiland. Notwendige Bedingungen für den Anbau von Tomaten im Freiland.

Wann pflanzt man Tomaten ins Freiland?

Die Pflanztermine für Tomaten im Freiland sind sehr begrenzt und variieren nicht nur in verschiedenen Regionen unseres Landes, sondern sogar in verschiedenen Gebieten. Tomaten werden im Freiland normalerweise zwischen dem 6. und 11. Juni gepflanzt. Wenn Sie unsicher sind, wann Sie pflanzen sollen, fragen Sie Nachbarn, die seit Jahren Tomaten anbauen — sie haben sicher eigene Erfahrung, wann es in Ihrer Gegend am besten ist. In unserer Region Nischni Nowgorod pflanzen wir die Tomatensetzlinge normalerweise am 6.—7. Juni. Bis zu diesem Zeitpunkt besteht die Gefahr von Bodenfrost. Bei späterem Frost sollte man rechtzeitig den Wetterbericht hören und die Tomaten nachts mit Folie oder Vlies abdecken. Allerdings habe ich das selbst noch nie gemacht — meine gut abgehärteten Setzlinge haben leichte Fröste schon mehrfach ohne Abdeckung überstanden.

Wie bereitet man Beete für den Tomatenanbau vor?

Zunächst möchte ich noch einmal daran erinnern, dass Tomaten nicht dort gepflanzt werden sollten, wo zuvor Nachtschattengewächse gewachsen sind — damit können Sie all Ihre Mühen bei der Aufzucht der Setzlinge und der weiteren Pflege der Pflanzen zunichtemachen. Die besten Vorfruchtkulturen für Tomaten sind Hülsenfrüchte, Wurzelgemüse und Blattgemüse.

Im Freiland wird für die Pflanzung von Tomaten ein sonniger, vor kalten Winden geschützter Standort gewählt. Ungünstig sind niedrige, feuchte Standorte mit hohem Grundwasserstand, die ungünstige Bedingungen für das Wurzelsystem der Pflanzen schaffen.

Tomaten stellen geringere Ansprüche an die Bodenfruchtbarkeit und die Zusammensetzung des Erdreichs als andere Gemüsekulturen, aber das bedeutet nicht, dass man Tomaten ohne jegliche Düngung in die Erde setzen kann. Der pH-Wert des Bodens sollte nicht unter 5,5 liegen. Sandige Lehm- und Lehmböden benötigen die Zugabe von organischen und mineralischen Düngemitteln sowie eine Drainage. Der Nährstoffbedarf verändert sich im Laufe der Vegetationsperiode der Tomaten. In der ersten Phase (vor Beginn der Fruchtbildung) nutzen die Pflanzen nur 5–7 % der aufgenommenen Düngermenge. Mit dem Wachstum der grünen Masse und insbesondere der Bildung und des Wachstums der Früchte steigt der Nährstoffverbrauch stark an.

Tomaten benötigen alle notwendigen Elemente der mineralischen Ernährung, am meisten jedoch Kalium, Stickstoff und Phosphor. Ein Mangel an Phosphor verringert die Aufnahme von Stickstoff durch die Pflanzen, was zu Wachstumsstillstand, Verzögerung des Fruchtansatzes, der Fruchtbildung und der Fruchtreife führt. Bei mineralischem Hunger verfärben sich die Blätter blaugrün, dann gräulich. Besonders empfindlich reagieren Tomaten auf Phosphormangel in der Anfangsphase des Wachstums, daher wird dem Boden zum Auspflanzen von Tomaten in der Regel sofort Superphosphat zugegeben.

Stickstoff benötigen Tomaten, wie andere Kulturen auch, in der Zeit des intensiven Wachstums von Pflanzen und Früchten. Ein Überschuss an Stickstoff im Boden ist jedoch unerwünscht, da er ein starkes Wachstum der grünen Masse (das sogenannte „Mästen“) auf Kosten der Fruchtbildung verursacht. Zudem führt dies zu einer starken Anreicherung von Nitraten in den Früchten.

Kalium wird für die Bildung der Stängel benötigt, wirkt der schädlichen Wirkung von Elementen entgegen, die den Säuregehalt des Bodens erhöhen, und verbessert die Aufnahme anderer Elemente der mineralischen Ernährung.

Aufgrund dieser Informationen kann man einen idealen Boden für Tomaten vorbereiten. Als Stickstoffquelle können Humus, Kompost oder verrotteter Mist dienen. Schwere Lehmböden sollten am besten mit Sand aufgelockert werden. Außerdem werden pro Quadratmeter 2 Esslöffel Superphosphat und 1 Esslöffel Kaliumsulfat eingebracht.

Vor dem Pflanzen der Setzlinge werden die Beete mit einer heißen Kaliumpermanganatlösung (im Verhältnis 1 g auf 10 l Wasser) gegossen. Die Setzlinge werden senkrecht gepflanzt, wobei nur der Topf mit der Erdmischung bedeckt wird. Hybriden und Sorten hochwachsender Pflanzen werden in der Mitte des Beetes in einer Reihe oder im Schachbrettmuster im Abstand von 50–60 cm voneinander gepflanzt. Nach dem Pflanzen werden die Tomaten zwei Wochen lang nicht gegossen, damit die Pflanzen nicht in die Höhe schießen.

Tomaten ausgeizen

Schon in jungen Jahren bilden Tomatenpflanzen in den Blattachseln Seitentriebe – sogenannte Geiztriebe. Das Entfernen der Seitentriebe bei Tomaten erfolgt, damit die Nährstoffe nicht für übermäßigen Triebwuchs und das Wachstum von Früchten, die ohnehin nicht ausreifen, verschwendet werden. Allerdings können die meisten frühreifen Sorten auch ohne Ausgeizen angebaut werden. Bei mittel- und spätreifen Sorten ist dieser Eingriff jedoch unbedingt erforderlich. Zuerst werden die Triebe aus den Blattachseln unterhalb der ersten Blütentraube entfernt. Diese Triebe bleiben in der Entwicklung hinter den Haupttrieben zurück, bringen keine Ernte mehr und entziehen dennoch Nährstoffe.

Nach der ersten Traube lässt man die Triebe so, dass der Strauch je nach Sorte in 2-4 Stämmen wächst; alle anderen Seitentriebe werden systematisch von oben bis unten mindestens alle zwei Wochen entfernt. Die Triebe sollten nicht an der Basis abgeschnitten werden – sie wachsen innerhalb weniger Tage wieder nach. Beim Entfernen eines Seitentriebs lässt man einen „Stummel“ von 1-2 cm.

Seitentriebe sollten entfernt werden, wenn sie nicht höher als 3-5 cm gewachsen sind, ohne sie überwachsen zu lassen. Wenn man große Seitentriebe abknipst, bleibt eine Wunde am Stiel zurück und die Pflanze erleidet Stress.

Wenn die Früchte am ersten Blütenstand der Tomaten anfangen anzuschwellen, sollten alle unteren Blätter, insbesondere die, die den Boden berühren, entfernt werden. Bis zur Reife der Früchte am ersten Blütenstand sollte unterhalb des Stiels kein Blatt mehr vorhanden sein. Blätter und Seitentriebe sollten bei sonnigem Wetter am Vormittag entfernt werden, damit die Wunden rechtzeitig verheilen können.

Bestäubung von Tomaten

Der Ertrag von Tomaten hängt maßgeblich von der Anzahl der angesetzten Früchte ab. Tomaten produzieren eine große Menge hochwertiger Pollen, die zur Bestäubung der eigenen und benachbarter Blüten geeignet sind. Die Qualität des Bestäubungsprozesses hängt jedoch stark von den Wetterbedingungen ab. Den größten Einfluss auf die Bestäubung der Tomaten hat die Temperatur. Bei Nachttemperaturen unter 13° verformen sich die Staubbeutel, die Pollenqualität sinkt. Bei hohen Lufttemperaturen (über 30-35°) verlieren die reifen Pollenkörner ihre Lebensfähigkeit, die Befruchtung findet nicht statt, die Blüten fallen ab (eine solche Überhitzung tritt am häufigsten in Gewächshäusern auf – ein weiterer Grund, warum ich es vorziehe, Tomaten im Freiland anzubauen).

❧ Um bestäubende Insekten auf die Beete, in Frühbeete und Gewächshäuser zu locken, pflanzen Sie zwischen den Tomaten leuchtende Einjährige – Trachtpflanzen, wie z.B. Senf, Raps, Koriander, Basilikum. Es wird angenommen, dass diese Kulturen zudem den Geschmack der Tomatenfrüchte verbessern.

Aber auch bei geeigneten Temperaturbedingungen sollte man der Bestäubung der Tomaten ein wenig „helfen“. Dazu müssen die Pflanzen während der gesamten Blütezeit alle 2-3 Tage vorsichtig geschüttelt werden. Diese Methode fördert die Ertragssteigerung sowohl bei Freiland- als auch bei Gewächshaustomaten. Die Blüten werden tagsüber bei warmem sonnigem Wetter durch leichtes Schütteln der Blütentrauben bestäubt. Damit der Pollen auf der Narbe des Stempels keimen kann, muss der Boden unmittelbar nach dem Schütteln bewässert oder die Blüten mit einem feinen Wassernebel besprüht werden.

Wie man Tomaten richtig gießt

Frühreife Tomatensorten müssen nur viermal gegossen werden: beim Pflanzen, 7–10 Tage nach dem Pflanzen (reichlich gießen), Anfang Juli und schließlich nach dem 20. Juli. Großfruchtige Sorten müssen häufiger und je nach Wetter gegossen werden – bei Trockenheit alle 2–3 Tage. Nach dem Gießen muss unbedingt gelockert werden. Sie können Rillen zwischen den Tomatenreihen ausheben und mit Wasser füllen. Es ist sinnvoll, die Zwischenräume mit gejätetem oder geschnittenem Gras abzudecken und darüber zu gießen. Die Wassertemperatur sollte 20–22 °C betragen. Gießen Sie Tomaten auf keinen Fall mit ungefiltertem Leitungswasser, geschweige denn mit Wasser aus einem Brunnen oder einer Bohrung. Im Garten muss unbedingt ein großer Behälter vorhanden sein, in dem das Wasser auf die gewünschte Temperatur erwärmt und zur Ausfällung von Salzen abgestanden werden kann.

Gießen Sie Tomaten, wie auch andere Kulturpflanzen, am besten am Abend.

Denken Sie daran, dass übermäßig feuchter Boden, besonders während der Fruchtbildungsphase, den Gehalt an Trockenmasse und Zucker in den Tomatenfrüchten verringert. Sie werden sauer und wässrig, und auch ihre Fleischigkeit nimmt ab.

Düngung für Tomaten. Wann sollten Sie Tomaten düngen?

Die Düngung der Tomaten erfolgt auf der Grundlage ihres Vegetationszyklus. Wir haben bereits erwähnt, dass die Pflanzen in den frühen Entwicklungsstadien Stickstoffdünger benötigen. Wenn Sie die Erde für die Setzlinge und den Boden in den Beeten richtig vorbereitet haben, kann die zusätzliche Stickstoffdüngung minimal ausfallen. Zum Beispiel ein einmaliges Gießen mit einer Lösung aus Hühnermist, vergorenem Kräuteraufguss oder gut verdünnter Gülle.

Wenn Ihre Pflanzen zu schnell wachsen, kräftige Stiele und große, saftige, dunkelgrüne Blätter haben, dann mästen sie wahrscheinlich aufgrund von Stickstoffüberschuss. Sie können die Situation beheben, indem Sie vorübergehend das Gießen einstellen, die Temperatur erhöhen und Phosphatdünger ausbringen (auf 10 l Wasser 3 Esslöffel Superphosphat).

Vor der Blüte benötigt die Pflanze erhöhte Dosen von Phosphatdünger, die vorab in den Boden eingebracht werden. Wenn Sie bei der Vorbereitung der Beete die Zugabe von Phosphor vernachlässigt haben, können Sie dies während der Blütezeit in Form einer Blattdüngung nachholen.

Auf dem Höhepunkt der Blüte ist eine Düngung mit Asche angebracht (1–2 Gläser Asche auf einen Eimer Wasser, einen Tag ziehen lassen, abends auf Blüten und Blätter sprühen). Dieser Vorgang trägt unter anderem zur Vorbeugung von Tomatenkrankheiten bei.

Wie Sie Tomaten richtig ernten

Anfang August müssen an den Sträuchern im Freiland alle Blüten und die gerade gebildeten Fruchtansätze entfernt werden, insbesondere bei spätreifenden Sorten, da sie ohnehin nicht mehr ausreifen können. Im Gewächshaus wird dies 1–2 Wochen später durchgeführt. Die Spitzen indeterminierter Pflanzen müssen zur Wachstumsbegrenzung abgeknipst werden, damit die Nährstoffe in die Fruchtreife fließen. Am besten erntet man braune (sich rötende) Früchte, die noch 4–6 Tage bis zur Reife benötigen. Wenn man regelmäßig genau solche Früchte erntet, steigt der Gesamtertrag deutlich, da die verbleibenden Früchte mehr Nährstoffe erhalten und sich schneller entwickeln. Bei überreifen Früchten sinkt der Gesamtertrag dagegen.

Pflege von Tomaten nach dem Pflanzen der Setzlinge im Freiland. Teil 1

Wir setzen das Gespräch über den Anbau von Tomaten im Freiland fort. Wir haben bereits über das Auspflanzen der Tomatensetzlinge ins Freiland berichtet und sprechen nun über die grundlegenden Pflegeprinzipien, die eine gute Ernte ermöglichen.

Leider kann man die Pflanze nicht einfach in die Erde stecken und ein paar Monate später zur Ernte kommen. Wenn bei dieser Einstellung überhaupt etwas wächst, ist es nicht viel. Um eine anständige Tomatenernte zu erzielen, sind nach dem Pflanzen der Setzlinge im Freiland bis zur Ernte eine Reihe von Maßnahmen erforderlich:

Pflegemaßnahmen für Tomaten

1. Frostschutz
2. regelmäßiges Gießen
3. Düngung
4. Bodenbearbeitung:
   — Lockern
   — Jäten
   — Mulchen
   — Anhäufeln
5. Krankheitsschutz
6. Anbinden
7. Pflanzenformung
   — Entfernen von Blättern
   — Ausgeizen
   — Ausdünnen der Fruchtansätze
   — Abknipsen

Frostschutz

Wenn man die Setzlinge frühzeitig ins Freiland pflanzt, kann man eine frühere Ernte erzielen und die Fruchtperiode verlängern. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass die ausgepflanzten Pflanzen durch Frost absterben. In den meisten Fällen sterben Tomaten bei Temperaturen von +2 bis –1 °C ab.

Am effektivsten ist eine gemeinsame Folienabdeckung für das gesamte Beet. Dazu kann man Drahtbögen eingraben, über die bei Kälteeinbruch die Folie gespannt wird. Steigt die Temperatur tagsüber nicht über 15 °C, kann die Folie liegen bleiben.

Man kann auch Einzelabdeckungen aus Papier, Stoff, Folie, Kisten verwenden – aus jedem Material, das den Tomatenstrauch bedeckt und darunter ein eigenes Mikroklima schafft.

Den Strauch mit einem Eimer abdecken

Niedrige Setzlinge kann man vor dem Frost mit Erde anhäufeln und nach dem Frost wieder freilegen. Versuchen Sie, die gesamte Pflanze mit Erde zu bedecken. Sollten die Spitzen dennoch erfrieren, wachsen aus den erhaltenen Seitenknospen Seitentriebe, von denen man eine gute Ernte erhalten kann.

Den Strauch eingraben

Bewässerung

Tomaten benötigen seltene, aber reichliche Wassergaben. Häufiges Gießen mit kleinen Mengen ist schädlich, ebenso wie übermäßiges Gießen. Wassermangel führt zu Blütenendfäule an den Früchten, Überschuss schafft günstige Bedingungen für Grauschimmel und Kraut- und Braunfäule.

Tomaten lieben trockenes Laub, daher wird nur an der Wurzel gegossen. Bei Beregnung (mit Gießkanne, Schlauch mit Sprühaufsatz) sinken Boden- und Lufttemperatur stark, was sich negativ auf die Blüte auswirkt, den Blütenabfall erhöht und das Ansetzen sowie Reifen der Früchte verzögert. Zudem steigt die Luftfeuchtigkeit, was die Ausbreitung von Pilzkrankheiten begünstigt.

Gießen an der Wurzel

Die Notwendigkeit des Gießens kann man am Aussehen der Blätter erkennen. Bei Wassermangel werden sie dunkler und welken in der Hitze.

In den ersten 10-15 Tagen nach dem Auspflanzen der Setzlinge müssen die Pflanzen nicht gegossen werden. Das beim Pflanzen in das Loch gegossene Wasser sollte für die Bewurzelung und den Wachstumsbeginn ausreichen.

Wenn das aktive Wachstum der Pflanzen beginnt und Fruchtansätze erscheinen, steigt der Wasserbedarf stark an. Wenn es in dieser Zeit nicht regnet, wird alle 5-7 Tage gegossen, wobei 3-5 l Wasser pro Loch ausgebracht werden.

Während des Fruchtwachstums sollte der Boden stets feucht gehalten werden (dies kann durch Mulchen erreicht werden). Starke Schwankungen der Bodenfeuchtigkeit führen zum Stillstand des Wachstums grüner Früchte und zum Aufplatzen reifer Früchte.

Wenn die Fruchtreife beginnt, wird die Bewässerung bei frühreifen, niedrigwüchsigen Sorten reduziert, bei hochwüchsigen Sorten dagegen erhöht.

Düngung

In der Regel erfolgt die erste Düngung etwa 10 Tage nach dem Auspflanzen der Setzlinge ins Freiland. Je Quadratmeter werden 5-6 g Harnstoff, 20-25 g Doppelsuperphosphat, 6-10 g Kaliumsalz oder eine entsprechende Menge anderer Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumdünger ausgebracht.

Weitere Düngungen erfolgen alle 7-15 Tage, je nachdem, womit gedüngt wird und je nach Zustand der Pflanzen. Bei Stickstoffmangel stoppt das Pflanzenwachstum, Blätter und Stängel sind blassgrün, dann vergilben die Blätter und fallen ab, beginnend am unteren Stängelteil. Bei Phosphormangel nehmen die Pflanzen Stickstoff schlecht auf, was zu Wachstumsstillstand führt. Stängel und Blattstiele bekommen eine bläuliche Färbung, später werden die Blätter grau. Bei Kaliummangel bilden sich kleine gelbbraune Flecken an den Blatträndern, die Blattränder rollen sich ein, auf den Früchten erscheinen braune Flecken.

Zu Beginn des Wachstums ist es besser, flüssige organische Dünger zu verwenden – eine Lösung aus Rinderdung oder Geflügelmist, 0,6-0,8 l pro Pflanze.

Die Fütterung von Tomaten mit Grasaufguss wirkt sich positiv auf ihre Entwicklung aus. In ein Fass (aus Kunststoff oder gut lackiertem Metall) wird Gras gelegt, mit Wasser aufgefüllt und der Deckel locker aufgesetzt. Nach zwei Wochen wird der Aufguss im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt und zum Gießen verwendet (3-5 Liter pro Pflanze). Der beste Aufguss wird aus Brennnesseln gewonnen, aber Sie können jedes Gras verwenden, auch mit Samen – durch langes Einweichen und Gärung sterben die Samen ab. Dieser Dünger hat einen großen Vorteil – Sie müssen ihn nicht kaufen, Sie müssen nirgendwo hinfahren, normalerweise gibt es reichlich Gras sowohl auf dem Grundstück als auch daneben. Bei guter Bodenfruchtbarkeit können Sie weder Mineraldünger noch Mist verwenden – der Grasaufguss reicht aus. Das Gießen mit dem Aufguss erfolgt alle 7-14 Tage, je nach Zustand der Pflanzen. Mit unverdünntem Aufguss darf nicht gegossen werden, um die Wurzeln und den Boden nicht mit Stickstoff zu 'verbrennen'.

Bei der Wahl des Standorts für das Fass sollten Sie bedenken, dass beim Gären des Grases ein sehr unangenehmer Geruch entsteht. Daher ist es besser, ein solches Fass in einer abgelegenen Ecke des Grundstücks aufzustellen.

Befüllen Sie das Fass mit Gras

Zusätzlich zur normalen Düngung können Sie eine Blattdüngung durchführen (als Ergänzung zur Hauptnahrung, aber nicht als Ersatz). Dazu werden gut lösliche Düngemittel verwendet, z. B. 16 g Harnstoff, 10 g Superphosphat und 10 g Kaliumsulfat auf 10 Liter Wasser. Kaliumchlorid und andere chlorhaltige Düngemittel werden nicht verwendet, da Tomaten diese schlecht vertragen. Superphosphat löst sich nicht vollständig in Wasser, daher wird es einen Tag lang im Verhältnis 1:10 in Wasser eingeweicht und gelegentlich umgerührt, und vor dem Sprühen wird die Lösung durch mehrere Lagen Mull filtriert. Zum Sprühen kann auch Grasaufguss verwendet werden, der im Verhältnis 1:20 verdünnt wird.

Das Sprühen sollte am besten abends erfolgen, damit die auf die Blätter aufgetragene Lösung langsam trocknet. Solche Düngungen werden oft mit einer Behandlung gegen Krankheiten kombiniert – zur Bekämpfung von Pilzkrankheiten werden die Blätter 2-3 Mal pro Saison, besonders nach Regenfällen, mit Bordeauxbrühe oder anderen kupferhaltigen Präparaten behandelt.

Bodenbearbeitung (Lockern, Jäten, Mulchen, Anhäufeln)

Nach dem Gießen wird der Boden gelockert, wodurch die entstandene Kruste aufgebrochen und gleichzeitig Unkraut vernichtet wird. Die erste Lockerung sollte tief sein (etwa 10 cm tief). Dies schafft Bedingungen für eine gute Erwärmung des Bodens, die für den Beginn des aktiven Pflanzenwachstums wichtig ist, und gewährleistet den Luftzugang zu den Wurzeln. Die folgenden Jätarbeiten werden in einer Tiefe von 4-5 cm durchgeführt, um eine Verdichtung und Verschlammung des Bodens zu verhindern. Wenn dies nicht geschieht, verschlechtert sich die Funktion des Wurzelsystems erheblich. Selbstverständlich sollte das Lockern, insbesondere in Stammnähe, vorsichtig erfolgen, um die Wurzeln nicht zu beschädigen.

Boden lockern

Unkräuter entziehen den Tomaten Nährstoffe, nehmen ihnen Licht, fördern die Luftfeuchtigkeit und die Ausbreitung von Krankheiten – alles schwerwiegende Gründe für ein regelmäßiges Jäten der Beete und Reihenzwischenräume. Das Unkraut (möglichst zerkleinert und ohne Samen) kann in den Reihenzwischenräumen und auf den Beeten belassen werden – es dient als Mulch (Bodenabdeckung, die das Unkrautwachstum und die Verdunstung von Feuchtigkeit aus dem Boden hemmt) und als zusätzliche Kohlenstoffdioxidquelle, die für das Pflanzenwachstum notwendig ist.

Neben zerkleinertem Gras können als Mulch Kompost, Humus oder spezielle Folie verwendet werden. Beginnen Sie am besten mit dem Mulchen der Beete, nachdem die gepflanzten Tomaten angewachsen sind und aktiv zu wachsen beginnen – Mulch (sofern es sich nicht um eine dunkle Folie handelt) kann die Erwärmung des Bodens behindern, die in der Anfangsphase des Wachstums notwendig ist. Bis dahin kann das gesamte Unkraut zum Mulchen der Reihenzwischenräume verwendet werden.

Mulchen mit Gras

Anhäufeln ist ein umstrittener Vorgang. Manche Fachleute behaupten, dass das Anhäufeln unbedingt notwendig sei, andere sagen, es sei nicht nötig und sogar schädlich. Wir können jedoch aufgrund unserer eigenen Erfahrung mit Sicherheit sagen, dass man sowohl mit als auch ohne Anhäufeln eine gute Ernte erzielen kann.

Um zu verstehen, ob man Tomatensträucher anhäufeln muss, sollte man klären, wozu es überhaupt dient. Der Sinn des Anhäufelns ist einfach: Es ermöglicht der Tomate, zusätzliche Wurzeln zu bilden. Wenn Sie beispielsweise nach dem Erscheinen der unteren Geiztriebe anhäufeln, bilden die Stängel dieser Geiztriebe eigene Wurzeln und wachsen praktisch wie einzelne Pflanzen, sodass Sie bei gleicher Anzahl Setzlinge mehr vollwertige Sträucher (und damit auch Ernte) erhalten. Das Anhäufeln von niedrig wachsenden Tomatensorten macht die Pflanzen stabiler, sodass Sie keine Zeit und Mühe für das Aufbinden aufwenden müssen. Im Übrigen, wenn die Setzlinge tief genug eingepflanzt werden, ist das Wurzelsystem ausreichend entwickelt, sodass ein Anhäufeln nicht erforderlich ist.

Anhäufeln eines Geiztriebs

Pflanzenformung

Um die Fruchtreife zu beschleunigen und den Ertrag zu steigern, muss der Tomatenstrauch geformt werden. Zur Formierung gehören das Entfernen von Blättern, das Ausgeizen, das Ausdünnen der Fruchtansätze und das Abknipsen. Bei Anfängern wirft die Formierung, insbesondere das Ausgeizen, viele Fragen auf, die wir im zweiten Teil des Artikels ausführlich beantworten werden.

Tomatenrispen

Tomatenanbau im Freiland

Bei beim Freilandanbau von Tomaten kann man sehr gute Erträge erzielen. Die bequemste Methode des Tomatenanbaus ist die Spaliermethode. Mit dieser Methode kann man einen Ertrag von 300–500 kg Tomaten pro Ar , und das ist bei Weitem nicht die Grenze. Es gibt Könner, die Erträge von 700–800 kg pro Ar erzielen. Betrachten wir die Technologie des Tomatenanbaus, mit der wir maximale Erträge erzielen können.

Man kann die Pflanzen als Setzlinge oder direkt als Samen pflanzen, wobei die Pflanzung von Setzlingen der zuverlässigere und sparsamere Prozess ist. Die gezogenen Setzlinge Sie pflanzen ins Freiland, in Reihen, die von Norden nach Süden verlaufen. Zwischen den Reihen lassen Sie einen Abstand von 1 Meter, zwischen den Pflanzen in der Reihe 0,5 Meter. Falls Sie schmale Beete von einem Meter Breite mit einem Meter Gangbreite verwenden, können Sie auf einem Beet zwei Reihen Tomaten an den Beeträndern pflanzen. Die Pflanzen in den Reihen setzen Sie dabei im Versatz.

Über den Reihen stellen Sie Pfosten mit einer Höhe von 2 Metern auf und spannen alle 35–40 cm einen Draht, an den Sie die Tomaten binden.

Tomaten lieben nährstoffreichen Boden, daher sollten Sie den Boden bereits im Herbst vorbereiten – Mist, Kompost und Humus ausbringen.

Auspflanzen der Setzlinge ins Freiland

Beim Anbau von Tomaten im Freiland sollten Sie mit dem Auspflanzen nicht zu eilig sein – warten Sie, bis die Frostgefahr vorüber ist.

Das Pflanzen erfolgt wie folgt: Drehen Sie den Becher um, umfassen Sie den Stängel der Pflanze mit Zeige- und Mittelfinger und nehmen Sie den Becher vom Erdballen ab. Zuerst entfernen Sie die Blätter der Setzlinge, sodass nur 2–3 obere Blättchen übrig bleiben, dann pflanzen Sie die Pflanze tiefer mitsamt dem Erdballen in die vorbereiteten Löcher und bedecken sie mit Kompost. Tief gepflanzte Wurzeln werden durch hohe Temperaturen nicht beeinträchtigt, und das Entfernen der Blätter regt das Wurzelwachstum an, was später zu einer hohen Ernte führt.

Alles gut gießen und mit halbverrottetem Mist mit Sägespänen, Humus, Kompost oder Blättern mulchen. Die Mulchschicht sollte 10 cm hoch sein. Verwenden Sie am besten hellen Mulch, damit die Pflanzenwurzeln nicht überhitzen. Dies ist besonders in Regionen mit heißen Klimazonen wichtig.

Beginnen Sie sofort nach dem Pflanzen mit der Düngung und führen Sie diese regelmäßig alle 10 Tage durch. Die Düngerlösung besteht aus Jauche oder Mist mit Wasser im Verhältnis 1:10. Sie können auch Hühner- oder Ziegenmist mit Wasser im Verhältnis 1:20 verwenden. Die Lösung muss mindestens 24 Stunden ziehen, dabei gelegentlich umrühren. Gießen Sie die Tomaten mit dieser Lösung in einer Menge von 2–3 Litern pro Pflanze.

Bewässerung

Tomaten mögen reichliche, seltene Bewässerung, daher gießen Sie sie alle 5–7 Tage, aber dafür ausgiebig. Im Sommer bei Hitze und auch im Spätsommer ist es besser, alle 2–3 Tage zu gießen, da Schwankungen der Bodenfeuchtigkeit zu Rissen in den Früchten führen können. Risse treten am wahrscheinlichsten zu Beginn der Fruchtreife auf, da die Fruchthaut dann am empfindlichsten ist.

Beim Gießen gießen Sie das Wasser auf den Boden und nicht auf die Pflanzen – so ist das Krankheitsrisiko geringer. Außerdem mögen Tomaten keine feuchte Luft.

Ausgeizen

Sollte man ausgeizen, also die überflüssigen Triebe entfernen? Das hängt von der Region ab, in der Sie leben. Im Süden, wo es viel Sonne und Wärme gibt, können Tomaten beim Anbau am Spalier nicht so stark ausgegeizt werden. Man sollte nur die unteren Geiztriebe entfernen, die nicht angebunden werden können. Im Norden ist das anders, ohne Ausgeizen ist es schwierig, eine gute Ernte zu erzielen, die rechtzeitig reift. Daher wird im Norden der Anbau von Tomaten im Freiland auf zwei bis drei Stängel praktiziert. Die übrigen Triebe werden unbarmherzig entfernt. Am besten führen Sie Experimente durch und entscheiden diese Frage speziell für Ihre Region.

Pflege von Tomaten

Beim Spalieranbau von Tomaten besteht die Hauptpflege darin, die Geiztriebe und Fruchtstände an den Draht zu binden – das nimmt mehr Zeit in Anspruch als das Gießen, Düngen und alles andere zusammen.

Entfernen Sie in der zweiten Sommerhälfte die Triebspitzen – ihr weiteres Wachstum ist nutzlos, die Pflanze soll ihre ganze Kraft lieber auf die Ernte konzentrieren.

Tomaten mögen warme, helle, nicht sehr windige Standorte, daher sollte man sie vor Wind schützen durch Abschirmungen auf der Nordseite, zum Beispiel mit Maispflanzen als Sichtschutz. Beachten Sie jedoch, dass die Pflanzen keine feuchte Luft mögen, daher sollten sie nicht zu dicht stehen, damit sie gut durchlüftet werden.

Besprühen von Tomaten

Auf jeden Fall, ob Sie Tomaten im Freiland für sich selbst oder für den Verkauf anbauen – es ist besser, die Pflanzen nicht mit chemischen Pflanzenschutzmitteln zu besprühen. Es reicht aus, Bordeauxbrühe und einen Aufguss aus Zwiebeln, Knoblauch und Hühnermist zu verwenden.

Zubereitung der Bordeauxbrühe

Bordeauxbrühe ist eine Lösung von Kupfersulfat in Kalkmilch. Sie wird wie folgt hergestellt: In einer kleinen Menge Wasser werden 100 Gramm ungelöschter Kalk gelöscht und mit 5 Litern Wasser verdünnt. In einem anderen nichtmetallischen Behälter werden 100 Gramm Kupfersulfat in einer kleinen Menge heißen Wassers gelöst und dann mit 5 Litern Wasser versetzt. Anschließend wird die Kupfersulfatlösung unter ständigem Rühren in die Kalkmilch gegossen. Dabei entstehen Kupfersulfatverbindungen, die schädliche Mikroorganismen abtöten. Die Technik der Zubereitung der Bordeauxbrühe darf nicht verletzt werden. Eine richtig zubereitete Bordeauxbrühe hat eine himmelblaue Farbe und eine neutrale oder schwach alkalische Reaktion, die am besten mit einem Indikator gemessen wird. Wenn die Lösung sauer ist, treten Verbrennungen auf den Blättern auf; wenn sie zu alkalisch ist, ist die Wirkung schwach. Wenn kein Indikator vorhanden ist, können Sie eiserne, nicht rostende Gegenstände verwenden. Wenn das Metall mit einem Kupferbelag überzogen wird, ist die Lösung sauer und es muss Kalkmilch hinzugefügt werden.

Zubereitung des Knoblauch-Zwiebel-Hühnermist-Aufgusses

Sie nehmen 100 Gramm Knoblauch und 100 Gramm Zwiebeln, mahlen sie im Fleischwolf, geben sie in ein Drei-Liter-Glas und füllen es zu drei Vierteln mit Wasser. Dann verschließen Sie es mit einem Deckel und lassen es drei Tage lang ziehen, wobei Sie das Glas gelegentlich schütteln.

Gleichzeitig gießen Sie in einem separaten Plastikeimer 200 Gramm Geflügelmist mit Wasser auf und lassen ihn ebenfalls drei Tage stehen, wobei Sie gelegentlich umrühren. Vor der Verwendung mischen Sie beide Lösungen, seihen sie ab und füllen sie in die Sprühflasche.

Das Besprühen führen Sie jede Woche durch, abwechselnd einmal mit Bordeauxbrühe und zweimal mit dem Aufguss. Die erste Besprühung mit Bordeauxbrühe führen Sie sofort nach dem Auspflanzen der Setzlinge ins Freiland durch.

Ernte

Sie ernten die Tomaten, wenn sie reif sind. Am besten ernten Sie sie kurz vor dem Verzehr – frische Tomaten haben einen einzigartigen Geschmack und Duft, die nach der Lagerung im Kühlschrank weitgehend verloren gehen. Wenn eine Traube vollständig abgetragen ist, können Sie alle Blätter unterhalb der Traube und die Traube selbst entfernen.

Samengewinnung

Für die Samen nehmen Sie nur gesunde Früchte von der zweiten und dritten Traube. Form und Farbe der Früchte sollten für diese Sorte charakteristisch sein. Pflücken Sie die Früchte in voller Reife, aber bevor sie matschig werden. Geben Sie die Masse mit den Samen in ein 200-Gramm-Gläschen und stellen Sie es für 2–3 Tage an einen warmen Ort. Dann waschen Sie sie in einem feinen Sieb unter fließendem kaltem Wasser und trocknen sie. Die getrockneten Samen befreien Sie mit den Fingern von trockenen organischen Rückständen und füllen sie zur Aufbewahrung in Papiertütchen. Die Samen werden an einem warmen, trockenen und dunklen Ort aufbewahrt, zum Beispiel in einem Schrank oder auf einem Regal.

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3 Kommentare »

Wir haben in diesen Tagen Tomaten auf der Datscha gepflanzt, allerdings noch nicht ins Freiland, sondern ins Gewächshaus. Es ist noch kalt, das Wetter ist noch nicht warm genug.

Ich hätte nicht gedacht, dass man mit dem Anbau von Tomaten im Freiland gute Erträge erzielen kann.

Wir haben im letzten Jahr zum ersten Mal Tomaten der Sorte ‚Wunder der Erde‘ gepflanzt. Es sind große, schmackhafte Tomaten mit hohem Ertrag und Krankheitsresistenz. Von jetzt an werden wir nur noch diese Sorte pflanzen.

Tomaten: Anbau und Pflege im Freiland

Tomaten sind die am weitesten verbreitete Gemüsekultur der Welt. Je nach Region werden sie entweder direkt als Samen ins Freiland oder als Setzlinge gepflanzt. Da in unserer Region der Frühling mit Bodenfrösten und hohen Niederschlagsmengen einhergeht und der Sommer nicht viele günstige Tage für das Wachstum und die Entwicklung der Tomaten bietet, ist es möglich, reife rote Früchte bis August nicht nur durch gute Setzlinge, sondern auch durch richtiges Einpflanzen in den Boden und Pflege zu erzielen.

Ideale Standorte für den Tomatenanbau im Freiland sind windgeschützte, gut beleuchtete und erwärmte Flächen in südlicher Ausrichtung.

Als Vorfahren für Tomaten dienen: Kürbisgewächse, Kohlgewächse, Hülsenfrüchte sowie Wurzelgemüse und Zwiebeln. Ein Standort, an dem Nachtschattengewächse (Paprika, Auberginen, Kartoffeln) angebaut wurden, kann erst nach 3 Jahren wieder für Tomaten genutzt werden.

Tomaten sind weniger anspruchsvoll an die Bodenfruchtbarkeit als andere Gemüsekulturen. Ihre Besonderheit ist die Fähigkeit, den Boden zu verarmen, da sie vermehrt Nährstoffe entziehen (besonders bei hohem Ertrag). Daher werden auf wenig fruchtbaren Böden im Herbst Kompost oder Humus ausgebracht (4-6 kg pro 1 m²). Bei jährlicher Gabe organischer Dünger ist ein Anbau von Tomaten am selben Standort für 2-3 Jahre möglich (sofern die Tomaten des Vorjahres nicht an Kraut- und Braunfäule oder anderen Krankheiten litten). Dennoch ist es besser, sie erst nach 3 Jahren wieder an denselben Platz zu setzen. Auch unmittelbar vor der Pflanzung der Tomaten sollte gedüngt werden. Dies geschieht eine Woche vor der Pflanzung: pro Quadratmeter wird 1 Glas Holzasche eingebracht. Danach muss der Boden desinfiziert werden. Dazu wird der Boden reichlich mit einer schwachen Kaliumpermanganatlösung oder Kupfersulfatlösung in einer Menge von 1 Esslöffel auf 10 l Wasser gegossen. Auf 1 m² werden 1-1,5 l Lösung verwendet.

Wenn der Standort nicht ausreichend fruchtbar ist und bei der Frühjahrsgraben keine organischen Dünger zugegeben wurden, kann man vor dem Gießen in das Pflanzloch verrotteten Mist oder Torfkompost geben, und zwar 0,5–0,8 kg pro Pflanze (ein Eimer Dünger für 8–10 Pflanzen).

Bevor man die Setzlinge in den Boden pflanzt, sollte eine Vorbeugung gegen mögliche Krankheiten durchgeführt werden. Zum Schutz vor Pilzbefall wird in einem Eimer Wasser 1 EL Kupferoxychlorid aufgelöst. Die Behandlung erfolgt einige Tage vor dem Auspflanzen an den endgültigen Standort.

Pflanzen Sie die Setzlinge in die Beete, sobald der Boden in der Tiefe des Wurzelsystems auf +9 °C und mehr erwärmt ist. Das Einpflanzen der Tomaten erfolgt, wenn die Sonne nicht stark scheint. Zum Beispiel sollten Sie einen bewölkten Tag abwarten oder das Einpflanzen am Nachmittag durchführen. Diese Bedingungen sind nötig, damit die Setzlinge schneller anwachsen.

Für das Auspflanzen der Setzlinge werden Pflanzlöcher vorbereitet und mit Wasser angegossen. In jedes Loch können Sie einige Granulate gegen die Maulwurfsgrille (z. B. Grom oder Medwetok) geben. Kräftige Tomatensetzlinge werden im rechten Winkel gepflanzt. Vergeilte sowie Setzlinge hochwüchsiger Sorten werden in einem Winkel von 45° gepflanzt. Die Löcher mit den Pflanzen werden mit Erde gefüllt, leicht angedrückt und angegossen.

Beim Pflanzen wird ein Abstand von 60-70 cm (zwischen den Reihen) und 30-40 cm (zwischen den Pflanzen) eingehalten. Die Pflanzdichte der Tomaten beträgt:

§ — für indeterminierte (hochwüchsige) Sorten und Hybriden – 3-4 Pflanzen pro 1 m²;

§ — für determinierte (mit begrenztem Hauptstängelwachstum) Sorten bei Erziehung auf 1 Stängel – 6-10 Pflanzen pro 1 m², bei Erziehung auf 2-3 Stängel – 4-6 Pflanzen pro 1 m².

Nach dem Pflanzen wird jeder Setzling an einer Stütze befestigt. Danach müssen die Tomaten gemulcht werden. Als Mulch wird Heu oder Stroh verwendet. Diese Materialien helfen, die für Tomaten notwendige Feuchtigkeit länger zu speichern. Da Heu wie jede andere Pflanze dazu neigt zu verrotten, dient dies als zusätzliche Düngung für die Tomaten.

Wenn die Pflanzung der Tomatensetzlinge abgeschlossen ist, sollte eine richtige Bewässerung erfolgen. Tomaten vertragen weder Trockenheit noch übermäßige Feuchtigkeit, daher müssen sie mäßig, aber regelmäßig gegossen werden. Eines ist zu beachten: Tomaten dürfen niemals mit „Regen“ bewässert werden – Feuchtigkeit darf überhaupt nicht auf die Blätter gelangen, und die Bewässerung erfolgt immer nur direkt an der Wurzel. Tomaten werden seltener krank und wachsen besser, wenn dem Gießwasser etwas Asche hinzugefügt wird (ein paar Prisen pro Zehn-Liter-Eimer). Tomaten tragen auch besser Früchte, wenn, sobald die Fruchtansätze erscheinen, der Boden um sie herum mit Asche bestreut wird (ebenfalls etwa eine Handvoll pro 1 m²).

Die Lockerung des Bodens zwischen den Büschen und in den Reihen sollte mehrmals pro Saison erfolgen – alle 10–12 Tage, um die an der Oberfläche entstandene Kruste zu zerstören. Gleichzeitig mit dem Lockern werden aufkommende Unkräuter entfernt. Die erste Häufelung der Tomaten sollte 8–12 Tage nach dem Auspflanzen der Setzlinge ins Freiland, am Tag nach der Bewässerung, durchgeführt werden. Das zweite Mal werden die Tomaten zweieinhalb oder drei Wochen nach der ersten Häufelung gegossen und gehäufelt.

Tomaten sollten mindestens dreimal pro Saison gedüngt werden, besser noch regelmäßig alle zwei Wochen. Es können verschiedene Düngemittel verwendet werden, Hauptsache, sie enthalten weniger Stickstoff als Phosphor und Kalium, zum Beispiel: 15 g Ammoniumnitrat, 50–60 g Superphosphat und 30–40 g Kaliumchlorid auf 10 L. Pflanzen mit schwachem Blattwerk und Wachstumsrückstand benötigen eine Blattdüngung , das heißt, die Blätter werden mit folgender Lösung besprüht: In 10 L Wasser wird 1 Esslöffel Harnstoff aufgelöst.

Es kann Gülle oder Mist verwendet werden. Die Düngung erfolgt alle zwei Wochen. Auf ein 100-Liter-Fass Wasser kommt 1 Eimer Mist. Eine andere Zusammensetzung kann verwendet werden: 250 g Geflügelmist auf 10 L Wasser. Die vorbereitete Mischung wird 24 Stunden stehen gelassen und jede Pflanze wird mit 2–3 L gegossen. Die Düngung beginnt während der Blüte- und Fruchtansatzzeit.

Von den Mikronährstoffen benötigen sie am meisten Magnesium und Bor: Magnesium ständig, und Bor, wenn sie blühen, denn bei einem Mangel können Blüten und Fruchtansätze abfallen. Für die Düngung nimmt man 1 g Borsäure auf 1 L Wasser und besprüht das Grün am Nachmittag.

Die Formierung der Pflanze und das Entfernen der Geiztriebe sind Maßnahmen, die nicht die Tomaten selbst benötigen, sondern wir, um mehr gute Früchte zu ernten. Sie sollten die Tomaten ständig ausgeizen, egal wie viele Stängel Sie stehen lassen. Allerdings gibt es eine wichtige Einschränkung: Bei zu starker Sommerhitze sollten Sie vorübergehend auf das Entfernen von Blättern und das Ausgeizen verzichten, da die Pflanzen in solchen Bedingungen Verletzungen schlecht verkraften. Wenn es im Sommer jedoch anhaltende Regenfälle mit Abkühlung gibt, ist es ratsam, die Tomaten nicht nur auszuzeizen, sondern auch einen Teil der Triebe und alle unteren Blätter zu entfernen, damit sich die Pflanzen schneller erwärmen und besser durchlüftet werden.

Die häufigsten Tomatenkrankheiten sind: Kraut- und Braunfäule (gewöhnliche und südliche), bei denen Tomaten austrocknen, Fleckenkrankheiten (braune, braune, schwarze und weiße), Fäulnis (Weißfäule, Stängelfäule, Graufäule und Blütenendfäule), Mosaikkrankheit, bei der Tomaten abfallen, Verticillium-Welke, Tracheomykose, Striemenkrankheit und Bakterienkrebs.

Bekämpfungsmaßnahmen sind das Besprühen der Pflanzen mit Knoblauchaufguss während der Fruchtbildungsperiode alle zwei Wochen (50-100 g Zehen zerreiben, einen Tag ziehen lassen, mit Wasser auf 10 Liter verdünnen), regelmäßige Behandlung der Pflanzen mit 1%iger Bordeauxbrühe, Phytosporin, Besprühen mit 0,3-0,4%igem Calciumchlorid hilft, und bei ersten Krankheitsanzeichen Behandlung mit 10%iger Kochsalzlösung.

Juli und August sind die Zeit der Reifung und Ernte. Bei der Pflege der Tomaten kommt es vor allem darauf an, die Reifung der bereits angesetzten Früchte zu beschleunigen und sie vor Fäulnis zu schützen. Sie müssen weiterhin neu erscheinende Geiztriebe und überflüssige Blätter entfernen, die Spitzen aller fruchttragenden Pflanzen einkürzen und die Blütenstände entfernen, an denen sich bereits keine Früchte mehr bilden können. Es ist auch empfehlenswert, in diesem Zeitraum (ab dem 15. August) zusätzlich zu allen grundlegenden Düngungen die Tomaten mit folgender Lösung zu düngen: In 10 Liter Wasser lösen Sie jeweils 1 Teelöffel Harnstoff, Superphosphat und Kaliumsulfat oder 2 Esslöffel Nitrophoska auf. Verwenden Sie davon 0,5 Liter pro Pflanze.

Der Zeitraum vom Fruchtansatz bis zur Rötung der Früchte beträgt bei frühreifen Sorten 40 — 50 Tage. Wenn überreife Früchte an den Pflanzen belassen werden, sinkt der Gesamtertrag, und umgekehrt: Wenn Sie regelmäßig unreife (braune) Früchte ernten, steigt der Gesamtertrag. Rote Früchte können bei einer Temperatur von 5 — 10 °C 40 — 50 Tage lang gelagert werden, wobei die Luftfeuchtigkeit mindestens 80 % betragen sollte. Es ist am sinnvollsten, alle voll ausgebildeten Früchte braun, d. h. beginnend weißlich, von den Sträuchern zu pflücken und zur Reifung einzulagern. Diese einfache Methode beschleunigt das Wachstum der am Strauch verbliebenen grünen Früchte. Vor der Einlagerung zur Reifung müssen die Früchte unbedingt erwärmt werden, um Schwarzfärbung zu vermeiden. Dazu gehen Sie wie folgt vor: Tauchen Sie die Tomaten zunächst 2 Minuten in heißes Wasser (60 — 65 °C), dann in kaltes Wasser, wischen Sie sie anschließend mit einem weichen Tuch ab und legen Sie sie dann bereit. Um den Reifungsprozess zu beschleunigen, führen Sie ihn in einem Raum bei einer Temperatur von 18 — 20 °C durch. Legen Sie die Früchte in kleinen Schachteln in 2 — 3 Schichten, nachdem Sie die Blütenstiele entfernt haben. Fügen Sie den Schachteln einige rote Tomaten hinzu. Diese beschleunigen den Reifungsprozess grüner Früchte durch die Abgabe von Ethylengas.

Leiter der Bezirksabteilung Ertil, T. S. Morkowina