Saurer Boden im Garten: Was tun?

Gartenfreude!

Saurer Boden — was tun?

Erhöhter Säuregehalt des Bodens

Die meisten Pflanzen benötigen für ein gutes Wachstum und eine gute Entwicklung eine neutrale Bodenreaktion. Auf sauren und sogar schwach versauerten Böden werden sie häufiger krank, der Ertrag sinkt, und es kommt vor, dass Pflanzen sogar absterben (mit Ausnahme der Liebhaber von 'Saurem', wie Rhododendren, Heidekraut, Preiselbeeren, Blaubeeren)… aus Hunger.

Dies geschieht, weil in stark sauren Böden ein erheblicher Teil der ausgebrachten Düngemittel (z. B. Phosphatdünger) in einen nicht aufnehmbaren Zustand übergeht. Und auch die Bakterien, die den Pflanzen bei der Aufnahme von Nährstoffen helfen, entwickeln sich in einer sauren Umgebung schlecht.

1. Warum ist der Boden sauer?

Saure Böden sind typisch für Regionen mit relativ hohen Niederschlagsmengen. Kalzium und Magnesium werden aus dem Boden ausgewaschen, und die Kalzium- und Magnesiumionen an den Bodenpartikeln werden durch Wasserstoffionen ersetzt, der Boden wird sauer. Auch die Ausbringung von Mineraldüngern, z. B. Ammoniumsulfat, oder die Verwendung von Schwefel können den Boden versauern. Die Zugabe von 1,5 kg Hochmoortorf oder 3 kg Mist pro Quadratmeter erhöht den Säuregehalt des Bodens um eine Einheit. Es wird empfohlen, alle 3-5 Jahre den Säuregehalt des Bodens zu überprüfen und ihn bei Bedarf zu kalken, wobei dies umso häufiger geschehen sollte, je leichter der Boden ist.

2. Welche Pflanzen mögen sauren Boden und welche nicht

Zunächst muss gesagt werden, wie der Boden in Abhängigkeit von seinem Säuregehalt klassifiziert wird: stark sauer — pH 3-4, sauer — pH 4-5, schwach sauer — pH 5-6, neutral — pH etwa 7, schwach alkalisch — pH 7-8, alkalisch — pH 8-9, stark alkalisch — pH 9-11.

Zweitens betrachten wir das Problem von der anderen Seite – wie Pflanzen auf den Säuregehalt des Bodens reagieren. Es gibt eine freie (ohne konkrete Zahlen) Einteilung der Empfindlichkeit von Gemüsepflanzen gegenüber dem pH-Wert des Bodens. Beispielsweise vertragen Rote Bete, Weißkohl, Zwiebeln, Knoblauch, Sellerie, Pastinaken und Spinat keinen erhöhten Säuregehalt. Blumenkohl, Kohlrabi, Salat, Lauch und Gurke bevorzugen leicht sauren oder neutralen Boden. Möhren, Petersilie, Tomaten, Radieschen, Zucchini, Kürbis und Kartoffeln sind eher mit leicht saurem Boden als mit alkalischem Boden einverstanden; sie vertragen keinen Kalziumüberschuss, daher müssen kalkhaltige Materialien unter der Vorfrucht eingearbeitet werden. Agronomen ist beispielsweise bekannt, dass das Ausbringen von Kalk unter Kartoffeln in diesem Jahr zu einem Ertragsrückgang führt, wobei die Qualität der Knollen stark leidet und sie mit Schorf befallen werden.

Lesen Sie auch: Wie man den Boden-pH bestimmt

3. Welcher Boden befindet sich auf Ihrem Grundstück?

Erster Indikator für den Säuregehalt können die Pflanzen selbst sein: Wenn Kohl und Rote Bete prächtig gedeihen, ist die Reaktion der Bodenlösung nahezu neutral. Wenn sie jedoch schwach sind, aber Möhren und Kartoffeln gute Erträge liefern, ist der Boden eher sauer.

Den Grad des Säuregehalts des Bodens kann man anhand der auf dem Grundstück vorkommenden Unkräuter erkennen: auf saurem Boden wachsen Sauerampfer, Acker-Schachtelhalm, Vogelmiere, Hohlzahn, Wegerich, Stiefmütterchen, Iwan-da-Marja, Segge, Kriechender Hahnenfuß; auf leicht saurem und neutralem Boden — Winde, Huflattich, Kriechende Quecke, Geruchlose Kamille, Kratzdistel, Melde, Brennnessel, Rosa-Klee, Steinklee.

Allerdings ist diese Methode sehr ungenau, insbesondere in gestörten Biozönosen, wie es bei Gärten meist der Fall ist, da dort viele fremde Pflanzen eingeschleppt werden, die trotz ihrer Vorlieben auf verschiedenen Bodentypen erfolgreich wachsen und gedeihen.

Man kann den Säuregehalt des Bodens auch mit dieser volkstümlichen Methode bestimmen. Nehmen Sie 3–4 Blätter der Schwarzen Johannisbeere oder der Traubenkirsche, brühen Sie sie in einem Glas kochendem Wasser auf, lassen Sie sie abkühlen und geben Sie ein Erdklümpchen in das Glas. Wenn das Wasser eine rötliche Farbe annimmt, ist die Bodenreaktion sauer, bei einer grünlichen Farbe schwach sauer, und bei einer bläulichen Farbe — neutral.

Es gibt noch eine weitere einfache volkstümliche Methode zur Bestimmung des Säuregehalts des Bodens. Geben Sie 2 gehäufte Esslöffel Erde in eine Flasche mit engem Hals und füllen Sie sie mit 5 Esslöffeln Wasser bei Zimmertemperatur auf.

Wickeln Sie 1 Teelöffel zerkleinerte Kreide in ein kleines Stück Papier (5×5 cm) und schieben Sie es in die Flasche. Lassen Sie nun die Luft aus einem Gummifingerling und ziehen Sie ihn über den Flaschenhals. Wickeln Sie die Flasche in Zeitungspapier, damit sie sich durch die Hand nicht erwärmt, und schütteln Sie sie 5 Minuten lang kräftig.

Wenn der Boden sauer ist, beginnt bei der Reaktion mit Kreide in der Flasche eine chemische Reaktion unter Freisetzung von Kohlendioxid, der Druck steigt an, und der Gummifingerling richtet sich vollständig auf. Wenn der Boden schwach sauer ist, richtet sich der Fingerling zur Hälfte auf, wenn er neutral ist — gar nicht. Ein solcher Versuch kann mehrmals durchgeführt werden — zur Bestätigung der Ergebnisse.

Es gibt noch eine einfache, aber raffinierte Methode: Säen Sie auf verschiedenen Bereichen des Gartens Rübensamen aus. Dort, wo die Rüben gut gewachsen sind, ist der Säuregehalt in Ordnung, und wo die Wurzel klein und unterentwickelt ist — ist der Boden sauer.

Allerdings muss gesagt werden, dass mit diesen Methoden der Säuregehalt des Bodens nur ungefähr bestimmt werden kann. Eine genauere Antwort liefert nur ein elektronischer Säuremesser (pH-Meter) oder ein chemischer Test (die aus der Schule bekannten Lackmuspapiere, die im Geschäft als «pH-Indikatorstreifen» bezeichnet werden und in «Heftchen» und Plastiktuben erhältlich sind).

Stark saurer Boden färbt das Lackmuspapier orange-rötlich, schwach saurer und alkalischer Boden — grünlich bzw. blaugrün.

Verwandtes Thema: Optimaler Säuregehalt für Gemüse und Blumen

4. Wie ändert man den Säuregehalt des Bodens?

Sauren Boden kann man neutralisieren, indem man entsäuernde Materialien einbringt. Hier sind die am häufigsten verwendeten.

Ungelöschter Kalk — CaO.

Vor der Verwendung muss er gelöscht werden – mit Wasser angefeuchtet werden, bis er krümelig wird. Durch die Reaktion entsteht gelöschter Kalk — Löschkalk.

Gelöschter Kalk (Löschkalk) — Ca(OH)₂.

Reagiert sehr schnell mit dem Boden, etwa 100-mal schneller als Kalkstein (Calciumcarbonat).

Gemahlener Kalkstein (Mehl) — CaCO₃

Enthält außer Calcium bis zu 10 % Magnesiumcarbonat (MgCO₃). Je feiner die Mahlung des Kalksteins, desto besser. Eines der am besten geeigneten Materialien zur Entsäuerung des Bodens.

Dolomitkalkstein (Mehl) — CaCO₃ und MgCO₃, enthält etwa 13-23 % Magnesiumcarbonat. Eines der besten Materialien zur Kalkung des Bodens.

Kreide, Martinofenschlacke und Muschelkalk werden in zerkleinerter Form eingebracht.

Mergel — schluffiges Material, das hauptsächlich aus Calciumcarbonat besteht. Hat er Erdbeimengungen, sollte die Ausbringungsmenge erhöht werden.

Holzasche enthält außer Calcium auch Kalium, Phosphor und andere Elemente. Asche von Zeitungen darf nicht verwendet werden — sie kann Schadstoffe enthalten.

Es gibt aber noch zwei Substanzen, die Calcium enthalten, den Boden jedoch nicht entsäuern. Das ist Gips (Calciumsulfat — CaSO₄), das neben Calcium auch Schwefel enthält. Gips wird als Calciumdünger auf versalzenen (und daher alkalischen) Böden verwendet, die einen Natriumüberschuss und einen Calciummangel aufweisen. Die zweite Substanz ist Calciumchlorid (CaCl₂), das neben Calcium auch Chlor enthält und daher den Boden ebenfalls nicht alkalisch macht.

Die Dosen hängen vom Säuregehalt, der mechanischen Zusammensetzung des Bodens und der angebauten Kultur ab. Beispielsweise können die Dosen von gemahlenem Kalkstein auf Sand- und lehmigen Sandböden mit schwach saurer Reaktion zwischen 100-150 g/m² und auf tonigen stark sauren Böden zwischen 1-1,4 kg/m² schwanken. Kalkhaltige Materialien sollten 1-2 Jahre vor oder kurz vor der Pflanzung ausgebracht werden, indem sie gleichmäßig über die gesamte Fläche verteilt werden. Bei korrekter Dosierung ist eine erneute Kalkung erst nach 6-8 Jahren erforderlich.

Bei der Auswahl des entsäuernden Materials muss dessen Neutralisationskapazität berücksichtigt werden. Bei Kreide wird sie mit 100% angenommen, bei Branntkalk — 120%, Dolomitmehl — 90%, Asche — 80% und weniger, je nachdem, woraus sie gewonnen wurde. Auf dieser Grundlage kann man sagen, dass auf stark sauren Böden besser Kalk verwendet wird, Asche dagegen nur auf schwach sauren Böden, sonst müsste sie in riesigen Dosen ausgebracht werden, was die Bodenstruktur stören könnte. Zudem enthält Asche viel Kalium sowie Phosphor, Calcium, Magnesium und etwa 30 weitere Spurenelemente, sodass sie besser als Dünger denn als Entsäuerungsmittel verwendet wird.

Am häufigsten wird also Kalk zur Entsäuerung verwendet. Er ist günstig und gut gemahlen, sodass der Entsäuerungsprozess schneller vonstattengeht. Zur Neutralisation saurer mittelschwerer Lehmböden empfehlen Fachleute folgende Kalkgaben pro m² Fläche: bei pH 4,5 — 650 g, pH 5 — 500 g, pH 5,5 — 350 g. Wie oben erwähnt, hängt die Dosis jedoch auch von der Bodenart ab. Je leichter der Boden, desto weniger Kalk ist erforderlich. Daher können auf sandigen Lehmböden die angegebenen Dosen um ein Drittel reduziert werden. Wenn anstelle von Kalk Kreide oder Dolomitmehl ausgebracht wird, muss aufgrund ihrer Neutralisationskapazität umgerechnet werden — die Dosis um 20-30% erhöhen. Dolomitmehl wird oft dem Kalk vorgezogen, vor allem weil es Magnesium enthält und auch als Dünger dient.

Kalk verändert den Säuregehalt des Bodens deutlich schneller als beispielsweise Kreide, und wenn man es übertreibt, wird der Boden alkalisch. Dolomit, gemahlener Kalkstein, Kreide — das sind Karbonate, die sich im Boden durch Kohlensäure auflösen, daher verbrennen sie die Pflanzen nicht, sondern wirken allmählich und langsam. Wenn der Säuregehalt des Bodens etwa 7 (neutral) erreicht, stoppt die chemische Entsäuerungsreaktion und ein weiterer Anstieg des pH-Werts findet nicht statt. Die Entsäuerungsmittel bleiben im Boden, da sie wasserunlöslich sind und nicht ausgewaschen werden. Nach einiger Zeit, wenn der Boden wieder sauer wird, beginnen sie erneut zu wirken.

Es ist oft schwierig, die gesamte Fläche auf einmal zu entsäuern. Gärtner machen dies abschnittsweise, zum Beispiel nur auf den Beeten. Übrigens sollte man bedenken, dass der Säuregehalt des Bodens in verschiedenen Teilen des Gartens unterschiedlich sein kann. Normalerweise muss der Säuregehalt ungefähr korrigiert werden, und die Dosis des Entsäuerungsmittels wird nach Augenmaß gemessen, zum Beispiel mit einem Glas (ein Glas Kalk wiegt etwa 250 g).

Die Ergebnisse werden mit Indikatorstreifen (Lackmuspapier) oder einem pH-Meter bewertet. Dabei ist zu beachten, dass der Effekt nicht sofort eintritt, insbesondere wenn als Entsäuerungsmittel Kreide, Dolomit oder gemahlener Kalkstein verwendet wurden.

Die beste Zeit für die Kalkung ist der Herbst und das Frühjahr, vor dem Umgraben. Und noch eine kleine Feinheit: Auf einem Boden, der gekalkt wurde, sollte man bei der Düngung die Kaliumdosis um etwa 30% erhöhen, da das in den Entsäuerungsmaterialien enthaltene Kalzium die Aufnahme von Kalium in die Wurzelhaare hemmt.

Im Rahmen wissenschaftlicher Arbeiten wurden genauere pH-Werte des Bodens ermittelt, die für das Wachstum von Obst-, Beeren- und Gemüsekulturen optimal sind:

WIE KANN MAN DIE BODENFRUCHTBARKEIT WIEDERHERSTELLEN?

Ich erinnere mich, als ich begann, mich ernsthaft für Bodenkunde und Agronomie zu interessieren, da haben mich solche Zahlen erstaunt. Es stellte sich heraus, dass mindestens eine Million verschiedener Insekten (das sind 95 Prozent der von Wissenschaftlern bekannten Arten) auf die eine oder andere Weise mit dem Boden verbunden sind. Manche verbringen ihr ganzes Leben in der Erde, andere legen Eier, bei wieder anderen — ruhen die Puppen darin, und bei vierten — leben die Larven. Und jedes dieser Lebewesen hinterlässt seine Spuren im Boden, entweder indem es zur Fruchtbarkeit beiträgt oder indem es Gänge gräbt, durch die Wasser und Luft eindringen und das von den Organismen produzierte Kohlendioxid abgeführt wird.

Aber neben Insekten leben auch andere Tiere im Boden, zum Beispiel Regenwürmer. Nachts kriechen sie aus ihren Röhren, suchen nach vorjährigen Blättern und Pflanzenresten und ziehen sie zu sich. Diese Reste werden gefressen und durch den Darm ausgeschieden, gelangen als kleine dunkle Kügelchen in den Boden. So düngen die Regenwürmer die Erde und tragen auf ihre Weise zur Fruchtbarkeit bei. Und durch ihre Gänge und Röhren gelangen Wasser und Luft in den Boden, es findet eine Drainage statt, oft sehr tief.

Eine weitere Zahl ist mir in Erinnerung geblieben: Auf einem Hektar ungepflügten Landes gibt es etwa 200 Kilogramm Mikroorganismen. Die Gesamtmasse aller Lebewesen, die dieses Stück Land bevölkern, erreicht eine Tonne. Ist das viel oder wenig? Um eine gute Rübenernte zu erzielen, müssen auf einen Hektar 500 Kilogramm Mineraldünger ausgebracht werden, bei Möhren — 800 Kilogramm, und bei Zuckerrüben — bereits eine Tonne. Wie Sie sehen, ist die Masse der Lebewesen im Boden größer als die Masse der Mineraldünger, die beim Anbau von Rüben und Möhren ausgebracht werden. Und alle Lebewesen, die den Boden bewohnen, sterben nach Ablauf ihrer Lebenszeit und bleiben im Boden zurück, indem sie ihm die angesammelten organischen Stoffe übergeben. Die Tierreste werden von Mikroorganismen zersetzt, und die Mikroorganismen wiederum liefern nach ihrem Absterben den nahrhaften Humus.

So lebt eine gesunde, nicht erschöpfte, nicht gequälte Erde, die noch vor gar nicht langer Zeit weise Bauern liebevoll als lebendig bezeichneten.

Die lebendige Erde hat eine erstaunliche Eigenschaft: Sie liefert den Pflanzen nicht nur die notwendige Nahrung, sondern kann auch die Fruchtbarkeit wiederherstellen, solange das Leben in ihr nicht zerstört ist.

Dem Bauern war seit langem bekannt, dass der erschöpfte Boden, der von Jahr zu Jahr immer geringere Erträge liefert, für einige Jahre in Ruhe gelassen werden muss, nicht mit dem Pflug bearbeitet werden darf, und man abwarten muss, bis er sich wieder mit einer Grasschicht bedeckt und organische Substanzen ansammelt. Und das alles ohne Düngemittel.

Nachdem ich das Land zu meinem Haus erhalten hatte, rodete ich die ehemalige Wiese, die einen hohen, trockenen Platz einnahm, und baute zwei Jahre lang erfolgreich Kartoffeln an, praktisch ohne Düngung – ich gab lediglich in jedes für die Kartoffelknolle vorbereitete Loch eine halbe Handvoll Asche, aber das tat ich eher, damit die Kartoffeln schmackhafter werden. Im dritten Jahr jedoch wartete ich auf diesem noch vor kurzem jungfräulichen Gemüsebeet vergeblich auf eine Kartoffelernte. Damals hatte ich nicht genug Mist, und ich ließ diese Stelle vorübergehend in Ruhe. Schon das dritte Jahr in Folge wächst sie mit Gras zu, das von Jahr zu Jahr dichter wird. Ich mähe das Gras nicht und arbeite es nicht in den Boden ein. Die alten Gräser sterben ab, und ihre Reste werden von Mikroorganismen verarbeitet. So werden nach und nach die Kräfte meines Gemüsegartens wiederhergestellt. Ich denke, dass ich in ein oder zwei Jahren hier wieder ordentliche Kartoffelernten erzielen werde.

Natürlich wird man auf ein paar hundert Quadratmetern Datscha-Land ein solches Experiment kaum durchführen können – jeder Quadratmeter Boden ist wertvoll. Aber auch auf Ihren 6–8 Ar können Sie durchaus die Fähigkeit der lebendigen Erde nutzen, ihre Kräfte wiederherzustellen, und ihr dabei auch helfen.

Gibt ein Beet keine Erträge mehr, sollte man es mit organischem Dünger düngen. Wenn kein solcher Dünger vorhanden ist, säen Sie im zeitigen Frühjahr Erbsen, am besten niedrigwachsende, und pflanzen Sie sie dichter – dann wächst eine geschlossene grüne Wand, die kein Unkraut aufkommen lässt. Wenn die Erntezeit kommt, pflücken Sie die Hülsen, schneiden Sie das Kraut ab und lassen Sie es in einer gleichmäßigen Schicht liegen. Bis zum Frühjahr werden die Stängel fast vollständig verrottet sein. Dann lockern Sie mit einer Gartengabel auf diesem Beet wieder die Furchen und legen Sie die Erbsensamen hinein. Ernten Sie wieder nur die Hülsen und lassen Sie die Stängel liegen. Im nächsten Frühjahr arbeiten Sie die halbverrotteten Erbsenstängel mit einer Gartengabel oder Schaufel in den Boden ein und können dann bedenken Wurzelgemüse anbauen. Für Kohl, Kartoffeln oder auch Gurken sind zwei Saisons dieser natürlichen Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit etwas zu wenig – diese Pflanzen entziehen dem Boden, wie man sagt, in einem Sommer sehr viele Nährstoffe, aber für Radieschen, Salat, Karotten und Rote Bete ist das ganz in Ordnung.

Außerdem reichert die Erbse, wie Klee und Lupine, den Boden zusätzlich mit Stickstoff an. Sie können auf dem ruhenden Beet auch Bohnen pflanzen, aber sie können, anders als Erbsen, dem Unkraut nicht widerstehen – sie bedecken den ganzen Boden nicht mit einer geschlossenen grünen Masse.

Diese Methode der Bodenwiederherstellung mit Hilfe von Erbsen habe ich schon lange übernommen: Die Erbse ist in meinem Gemüsegarten eine geschätzte Kultur.

Die Fähigkeit des Bodens, sich selbst zu regenerieren, organische Stoffe anzusammeln und die Struktur zu verbessern, hängt von vielen Faktoren ab. Klima und Bodenacidität spielen eine Rolle. Je höher die Acidität, desto langsamer wächst die fruchtbare Schicht. Dies erklärt sich dadurch, dass bei erhöhter Acidität die Arbeit der Mikroorganismen, die mit der Verarbeitung organischer Rückstände beschäftigt sind, verlangsamt wird.

Auch der Ertrag hängt von der Bodenacidität ab. Von allen Kulturpflanzen gedeiht auf saurem Boden nur die Kartoffel gut. Sauerampfer, Tomaten, Zucchini, Rettich, Radieschen und Möhren vertragen schwach saure Böden. Kohl, Rote Bete, Zwiebeln, Knoblauch, Salat, Gurken und Erbsen hingegen vertragen saure Böden überhaupt nicht.

Zur Messung der Bodenacidität gibt es spezielle Geräte, aber auch ohne Geräte lässt sich feststellen, ob der Boden für bestimmte Kulturen geeignet ist.

Wenn der Boden sauer und für Gemüsepflanzen wenig geeignet ist, findet man in der Nähe der Beete leicht Schachtelhalm, Hohlzahn, Ehrenpreis, Wegerich, kleinen Sauerampfer, Ackerminze, Hahnenfuß, Margerite. Ist der Boden hingegen schwach sauer oder neutral, also für alle Gemüsepflanzen geeignet, wachsen dort Wildpflanzen wie Ackerwinde, geruchlose Kamille, Klee, Huflattich, Quecke, Ackerdistel.

Pflanzen, die helfen, die Bodenacidität im Garten sofort zu bestimmen, werden als Indikatorunkräuter bezeichnet.

Saure Böden finden sich meist an niedrigen, feuchten Stellen und dort, wo das Frühjahrswasser länger steht. Es kommt zur sogenannten natürlichen Bodenversauerung. Heutzutage kann man jedoch auch auf erhöhten Standorten saure Böden antreffen – der Boden wird durch sauren Regen «beglückt». Die industrielle Bodenversauerung wird für manche Gegenden fast zu einer nationalen Katastrophe.

Die Bodenacidität kann mit Hilfe von Löschkalk, Zementstaub, Kreide oder gemahlenem Kalk gesenkt werden.

Auch Ofenasche hilft. Schon in alten Zeiten «vertrieben» die Bauern mit Asche den Schachtelhalm aus ihren Gärten. Die Asche wird bei der Herbstgrabung in den Boden eingebracht: 100–150 Gramm pro 1 m² (bis zu 1,5 kg pro 10 m² Garten). Zur Information: Ein Teelöffel Holzasche wiegt 2 Gramm, ein Esslöffel 6 Gramm, ein Glas (200 ml) 100 Gramm. Beachten Sie außerdem, dass Holzasche ein hervorragender mineralischer Dünger ist, dem nur Stickstoff fehlt.

Und noch ein letzter Hinweis, den ich Ihnen geben möchte. Pflanzen, die auf saurem Boden wachsen, können gesundheitsschädlich sein. Sie enthalten deutlich mehr Schwermetalle (wie Blei, Quecksilber) als vergleichbare Pflanzen, die auf weniger sauren Böden wachsen. Dies erklärt sich dadurch, dass die im Boden und in Gesteinen enthaltenen Schwermetalle sowie jene, die durch Emissionen von Industrie und Verkehr in den Boden gelangen, nicht von normalem Regenwasser ausgewaschen werden, wohl aber von sauren Lösungen. Sie gelangen dann in die Pflanzen und reichern sich dort an. Das heißt, in schwach sauren und neutralen Böden sind die Schwermetalle gebunden, während sie in sauren Böden mobiler sind und sich in pflanzlichen Geweben anreichern können. Dies ist bereits ein Kennzeichen unseres industriellen Zeitalters.

Wie man die Bodensäure zu Hause erhöht

Inhaltsverzeichnis:

Wachstum und Entwicklung einer Pflanze hängen von ihrem richtigen Standort und dem Boden ab. Aber nicht jeder Boden ist von Natur aus optimal, und die Anforderungen der Pflanzen können stark variieren. Hier spielt der pH-Wert (Säure-Basen-Gleichgewicht) eine wichtige Rolle. Manche Pflanzen gedeihen ausschließlich oder am besten auf sauren Böden. Zum Beispiel Hortensien, Heidekraut, Erika, Rhododendron, Gartenheidelbeere usw. Andere bevorzugen alkalische Böden. Aber was können Sie tun, wenn der Boden zu Hause nicht geeignet ist? In diesem Artikel erklären wir, wie Sie den Säuregehalt des Bodens zu Hause erhöhen können.

Bestimmung des pH-Werts des Bodens zu Hause

Der pH-Wert des Bodens gibt uns Aufschluss darüber, ob die Bodenreaktion sauer, neutral oder alkalisch (kalkhaltig) ist. Bei pH 7 ist die Reaktion der Bodenlösung neutral, unter 7 sauer, über 7 alkalisch.

Von Natur aus kommen saure Böden fast ausschließlich in unberührten Naturreservaten vor. Gartenboden muss in der Regel angesäuert werden. Bevor Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen, empfehlen wir, eine Bodenprobe zu verwenden, um den tatsächlichen pH-Wert zu bestimmen. Zu Hause ist das recht einfach.

Der einfachste Weg (Variante eins) ist die Verwendung von Lackmuspapier. Sie benötigen außerdem eine Bodenprobe, die Sie aus einer Tiefe von etwa zehn Zentimetern entnehmen können. Geben Sie diese Erde in einen Eimer, zerkrümeln Sie sie und entfernen Sie Fremdkörper. Nehmen Sie destilliertes Wasser und mischen Sie es im Verhältnis 1:1 mit der zerkleinerten Erde. Bestimmen Sie mit dem Lackmuspapier anhand der Farbe den pH-Wert des Bodens.

Stecken Sie die Stäbchen einfach in den Bodentester. Nach etwa einer Minute können Sie das Ergebnis ablesen.

Eine andere Möglichkeit ist der Kauf von Bodentestern. Zum Beispiel der Boden-pH- und Feuchtigkeitsmesser MP-330 (im Online-Shop bestellbar). Sie benötigen eine Bodenprobe. Bereiten Sie diese wie in der ersten Variante vor. Stecken Sie nun einfach die Spitze des Testers in die Erde. Nach etwa einer Minute können Sie das Ergebnis ablesen.

Achten Sie auch auf Wildpflanzen in Ihrem Garten. Sie können Ihnen einen guten Hinweis auf die verschiedenen Bodenarten geben. Zum Beispiel wachsen Löwenzahn, Erdbeere und Wegerich auf saurem Boden, während Chicorée alkalischen Boden bevorzugt.

Lackmuspapier zu Hause

Um Lackmuspapier herzustellen, benötigen Sie lediglich Indikatorsubstanzen, die ihre Farbe in Gegenwart von Säuren und Basen ändern können. Außerdem benötigen Sie Druckerpapier und Wasser. Als natürliche Indikatoren können Sie Rotkohl, schwarze Johannisbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und Apfelbeeren verwenden. Diese Pflanzen enthalten einen Farbstoff (Anthocyan), der für die pH-Empfindlichkeit verantwortlich ist.

Sie sollten den Kohl in kleine Stücke schneiden und mit einer kleinen Menge destilliertem (oder sauberem) Wasser übergießen. Dann bringen Sie die Lösung zum Kochen und lassen Sie sie etwa eine halbe Stunde lang kochen. Wenn Sie Beeren verwenden, zerdrücken Sie sie vorher.

Sobald die abgekühlte Brühe abgekühlt ist, tauchen Sie das in Stücke geschnittene Druckerpapier hinein (für 5-7 Minuten). Das Papier sollte einen lila Farbton annehmen. Dann nehmen Sie es heraus und trocknen es. Das war's. Ihr selbstgemachtes Lackmuspapier ist fertig.

Führen Sie einen Test mit dem Boden durch. Wenn der Saft seine violette Farbe behält, ist der Boden neutral. Wenn die Farbe zu Rosa wechselt, ist der Boden sauer; wird der Saft grün oder blau, ist der Boden alkalisch.

Mithilfe von Tests

Verwenden Sie intelligente Testindikatoren für den Säuregehalt von Garten- und Blumenerde für Zimmerpflanzen. Sie können diese in Gartencentern kaufen. In der Verpackung dieses Minilabors finden Sie drei Messstäbchen und eine detaillierte Anleitung.

Wie man die Bodensäure erhöht

Erhöhung des Säuregehalts mit speziellen Mitteln

• Schwefelsäure oder kolloidaler Schwefel. Verwenden Sie 1 Tropfen konzentrierte Säure pro 1 Liter Wasser. Diese Lösung reicht völlig aus, um 1 Quadratmeter Fläche anzusäuern;
• Elektrolyte von Blei-Säure-Batterien. Verhältnis: 30 ml Elektrolyt auf 10 Liter Wasser (bezogen auf 1 m²).

Erhöhung des Säuregehalts mit Hausmitteln

Es gibt viele Möglichkeiten, den Gartenboden anzusäuern. Aus Rücksicht auf die Umwelt sollten Sie den Einsatz von Chemikalien vermeiden. Am besten verwenden Sie geeignete Hausmittel, die nicht nur zu Hause griffbereit sind, sondern auch in der Natur.

Für eine langfristige und natürliche Senkung des pH-Werts ist Geduld erforderlich. Dieser Prozess ist relativ komplex und kann über einen längeren Zeitraum langsam verlaufen. Das Erste, was Sie tun müssen, ist, auf kalkhaltige Düngemittel und Kalkwasser zum Gießen zu verzichten. Hausmittel, die den Boden sauer machen können, sind Kaffeesatz, Traubenreste, Nadeln und Rinde von Nadelbäumen, Waldboden, auf dem immergrüne Bäume wachsen, Eichenblätter, verschiedene Kompostmischungen oder Mulch usw.

Kaffee im Garten

Kaffeesatz ist ein hervorragendes Mittel, das in fast jedem Haushalt zu finden ist. Er kann den Säuregehalt des Bodens erhöhen und so auf sehr natürliche Weise den pH-Wert senken. Es ist ein wertvoller Dünger, insbesondere für Heidepflanzen. Sie können Kaffeesatz sowohl in reiner Form als auch als Bestandteil mit Nadelbaumrindenstücken oder Nadeln verwenden. Kaffee enthält viele wichtige Nährstoffe. Vor allem enthält er beachtliche Mengen an Kalium, Phosphor und Stickstoff. Wie wird er angewendet? Geben Sie den getrockneten Kaffeesatz oberflächlich in den Boden.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, gekauften sauren Torf zu verwenden. Die dritte ist die Verwendung von Nadelboden, der direkt unter Nadelbäumen im Wald entnommen wird. Diese Methode eignet sich besonders für längerfristige Ergebnisse, da der Zersetzungsprozess organischer Materialien relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Für die Ansäuerung großer Flächen ist es besser, sauren Humus aus gehackten Nadelbäumen zu verwenden.

Mulch

Auch Mulch ist ein gutes Mittel zur Ansäuerung. Er schützt den Boden um die Pflanzen nicht nur vor Austrocknung, sondern auch vor Unkrautwuchs. Er kann auch die Bodenstruktur beeinflussen, da er den pH-Wert senkt. Verwenden Sie als Mulch eine zwei bis drei Zentimeter dicke Schicht aus geschnittenem Holz verschiedener Nadelbaumarten, Nadeln, Rinde, Sägespäne, Eichenblätter oder Grasschnitt. Der Grasschnitt sollte leicht angetrocknet sein. Erneuern Sie die Mulchschicht etwa alle zwei Jahre.

Zitronensäure

Lösen Sie 5 Gramm Zitronensäurekristalle in 10 Litern Wasser auf. Die Lösung reicht für 1 Quadratmeter. Es ist ein schnell wirkendes Mittel, aber die Ansäuerung hält nicht lange an.

3 Möglichkeiten, den Boden im Sommer im Garten zu entsäuern

Saurer Boden im Garten ist ein Problem, mit dem viele Hobbygärtner konfrontiert sind. Er ist ein idealer Ort für die Vermehrung von Unkraut. Kultur- und Zierpflanzen gedeihen jedoch besser auf neutralem oder schwach saurem Boden. Dort wachsen sie gut, blühen und tragen Früchte.

Was tun, wenn der Boden im Garten sauer ist oder durch Bewässerung, Düngung oder andere Faktoren versauert ist?

Eine Entsäuerung des Bodens hilft, den Säuregehalt zu senken!

Üblicherweise wird der Boden im Herbst nach der Ernte oder im Frühjahr vor der Pflanzung entsäuert. Es gibt aber 3 bewährte Methoden, wie man den Boden im Sommer ohne Schaden für die Pflanzen entsäuern kann.
Bevor Sie beginnen, stellen Sie sicher, dass der Boden in Ihrem Garten tatsächlich sauer ist.

Bestimmung des pH-Werts des Bodens

Die einfachste und praktischste Methode ist, 1 Teelöffel 9%igen Essig in den Boden zu gießen. Wenn keine Reaktion erfolgt, ist der Boden sauer (bei etwas Schaum ist der Boden neutral, was für Pflanzen am günstigsten ist; bei viel Schaum ist der Boden alkalisch).

Die Bestimmung des Säuregehalts ist abgeschlossen. Nun wird das Problem gelöst.

Wie man den Säuregehalt des Bodens im Sommer senkt

1. Effektive Methode zur Entsäuerung des Bodens: Dolomitmehl.

Das Mehl schadet den Pflanzungen im Sommer nicht, verbrennt weder Wurzeln noch Blätter, daher kann es während der gesamten Gartensaison direkt unter die Pflanzen gestreut werden. Es werden 400–500 g pro Quadratmeter ausgebracht.

Ausbringen von Dolomitmehl im Wurzelbereich

2. Auch Holzasche hilft bei der Entsäuerung des Bodens.

Dafür werden 1–1,5 kg pro Quadratmeter benötigt. Asche wird auch als gutes Sommerdüngemittel verwendet, das Kalium enthält, und zur Desinfektion des Bodens.

Ausbringen von Holzasche unter die Pflanze – Holzasche ist ein ausgezeichneter Sommerdünger

3. Gründüngungspflanzen, die den Boden entsäuern.

Phacelia, weißer Senf, Steinklee düngen und entsäuern den Boden gleichzeitig.

Phacelia wird unabhängig von den Vorfrüchten von März bis August ausgesät (Saatgutmenge 10 g pro m²), etwa einen Monat später gemäht, bevor sie blüht, und dann in den Boden eingearbeitet. Die Vorfrüchte können beliebig sein.

Weißen Senf sät man zu jeder Zeit aus (Saatgutmenge 2 g pro m²) und mäht ihn etwa 40 Tage nach dem ersten Auflaufen, gefolgt von der Einarbeitung in den Boden. Nicht nach Kohlarten, Rettich, Speiserüben und Radieschen säen.

Umgraben der ausgewachsenen Gründüngungspflanzen

Steinklee wird von März bis August ausgesät (Saatgutmenge 2 g pro m²) und nach 3 Monaten oder im nächsten Jahr gemäht und in den Boden eingearbeitet. Nicht auf Beeten säen, auf denen zuvor Hülsenfrüchte gewachsen sind.

Hinweis! Bei der Bodenentsäuerung sollte man beachten, dass es Pflanzen gibt, die sauren Boden lieben. Auf saurem Boden gedeihen gut: Rhododendren, Hortensien, Schneeball, Weigelien, Heidekräuter, Hahnenfuß, Lupinen, Magnolien, Farne, Bergenie, Günsel, Maiglöckchen, Veilchen, asiatische Lilienhybriden, wilde Minze, Kosmeen, Kassiopien, Heidelbeeren, Preiselbeeren, Blaubeeren, Cranberries, Nadelgehölze u. a.

Dolomitmehl, Holzasche, Saatgut von Gründüngungspflanzen können Sie in den Geschäften der Baumschule „Sibirischer Garten“ erwerben:

• Preise und Sortiment anzeigen Düngemittel
• Preise und Sortiment anzeigen Saatgut für Gründüngung

Bodenentsäuerung

Wir haben bereits über die Bodenazidität gesprochen, über die Bedeutung dieses Indikators beim Anbau von Gemüse und Gartengewächsen. Lassen Sie uns darüber sprechen, wie man die Bodenazidität beseitigt, wenn sie über dem erforderlichen Niveau liegt.

Wir erinnern daran, dass Böden sauer, neutral und alkalisch sein können. Der Säuregrad wird mit dem Symbol pH angegeben:

• sehr saure Böden – pH 3,8-4,0;
• stark saure Böden – pH 4,1-4,5;
• mittel saure Böden – pH 4,6-5,0;
• schwach saure Böden – pH 5,1-5,5;
• neutrale Böden – pH 5,6-6,9.

Eine Verringerung des Säuregehalts erfordern Böden, deren Azidität unter 5,5 liegt.

Wie man die Bodenacidität bestimmt

Ohne spezielle Tests im Labor kann man den Säuregehalt anhand von Unkräutern bestimmen, die hartnäckig auf Ihrem Land durchbrechen. Besonders besorgniserregend ist, wenn Schachtelhalm, Sauerampfer, Wegerich, Heidekraut durchbrechen, wenn Minze dazu neigt, zum Unkraut zu werden, und auf den Beeten Funkien üppig wachsen. Auf mittelsauren Böden wachsen Huflattich, Klee, Quecke und Ackerwinde, üppig wachsen Rosen und Chrysanthemen.

Aber vergessen Sie nicht, dass wir beim Testen des Bodens auf Säuregehalt normalerweise eine Probe der obersten Bodenschicht nehmen, während die Pflanzenwurzeln viel tiefer reichen. Daher sollte man zur zuverlässigen Bestimmung Bodenproben aus verschiedenen Tiefen entnehmen (20 cm, 40 cm, 50-60 cm).

Es gibt auch eine Säuretestung anhand wachsender Rüben: Der Säuregehalt spiegelt sich in der Farbe des Blattwerks wider: Wenn die Blätter der Rübe vollständig rot sind – ist die Bodenreaktion sauer; grün mit roten Adern – schwach sauer; grüne Blätter und rote Blattstiele – neutraler Boden.

Sie können sicher sein, dass Ihr Boden sauer ist, wenn das Grundstück in einem sumpfigen Waldgebiet, auf Torfmooren in der Nähe von Steinbrüchen liegt oder wenn das Grundwasser hoch steht.

Wenn Sie Teststreifen zur Bestimmung des Boden-pH-Werts verwenden, halten Sie diese nicht auf eine feuchte Oberfläche. Bereiten Sie eine wässrige Lösung vor: Auf 2,5 Teile destilliertes Wasser nehmen Sie 1 Teil der zu prüfenden Erde. Mischen Sie und lassen Sie es 20 Minuten stehen. Tauchen Sie dann die Teststreifen in die Lösung.

Optimale Bodenacidität

Optimaler Boden-pH-Wert für Obst- und Beerensträucher und -bäume:

• Kirsche, Sanddorn, Pflaume – pH 7,0
• Apfelbaum, Birnenbaum, Stachelbeere, Johannisbeeren – pH 6,0–6,5
• Himbeere – pH 5,5–6,0
• Erdbeere, Gartenerdbeere – pH 5,0–5,5
• Gemüse – pH 6,0–7,0

Saurer Boden – was tun?

Die Entsäuerung des Bodens oder die Kalkung ist die einzige Maßnahme zur Senkung des Säuregehalts. Es müssen kalkhaltige Materialien ausgebracht werden. Die Menge und Dosierung hängen vom Ausgangs-pH-Wert und der Bodenbeschaffenheit ab.

Die Kalkung wirkt sich über mehrere Jahre positiv auf den Boden aus. Auf schweren Böden hält die Wirkung länger an, auf leichten Böden kürzer. Daher wird auf lehmigen Böden die Hauptkalkung alle 5–7 Jahre durchgeführt, auf sandigen Böden alle 4–5 Jahre, auf Torfböden etwa alle drei Jahre. Je mehr Humus der Boden enthält, desto mehr Kalk kann ausgebracht werden. Generell gilt: Eine Kalkgabe von 500 g pro 10 m² erhöht den pH-Wert im Durchschnitt um 0,2 Einheiten.

Womit den Boden im Garten entsäuern?

Das Hauptmaterial zur Senkung des Säuregehalts des Bodens ist Kalk. Es ist üblich, den Calciumgehalt in Branntkalk als 100 % anzusehen (alle anderen Materialien werden mit diesem Wert verglichen).

Branntkalk wird niemals in reiner Form ausgebracht – er zerstört alle Bodenmikroorganismen und stört die Integrität des Bodens als Biosystem. Zudem hat gewöhnlicher Kalk eine inhomogene Struktur mit kleinen und großen Klumpen, sodass die Ausbringungsmengen bei der Kalkung unterschiedlich ausfallen – mal mehr, mal weniger.

Daher werden zur Entsäuerung folgende Materialien verwendet:

• Löschkalk (Pulverkalk) — bis zu 130 % Kalk
• Dolomitmehl enthält — 95–108 % Kalk
• Gebranntes Dolomitmehl — 130–150 %
• Kalksinter enthält — 75–95 % Kalk
• Seekalk (Gahja) — 80–100 %
• Zementstaub etwa 80 %
• Kreide — 90–100 %
• Holzasche und Torfasche — 30–50 % Kalk

Bodenkalkung

Kalk sollte in mehreren Schritten richtig ausgebracht werden:

Der erste Schritt – die Hauptkalkung – erfolgt bei der Erstbearbeitung oder Neugestaltung des Grundstücks, wenn eine tiefe Umgrabung vorbereitet wird. Die Hauptausbringung von Kalk (Löschkalk, Dolomit, Kreide) wird alle paar Jahre durchgeführt.

Wiederholungskalkung – jährlich in geringeren Dosen, um den pH-Wert nach der Hauptkalkung zu erhalten.

Wenn der Säuregehalt des Grundstücks ungleichmäßig ist (stellenweise sauer, stellenweise schwach sauer), führen Sie die Kalkung entweder auf dem Grundstück unter den Kulturen durch, die am anspruchsvollsten hinsichtlich der Bodenreaktion sind und die Kalkung gut vertragen. Oder, wenn Sie im Garten eine Fruchtfolge einhalten, erfordert das gesamte Grundstück eine Kalkung.

Die Hauptkalkung bei der Anlage eines Obstgartens sollte 1-2 Jahre vor dem Pflanzen von Gartensträuchern und -bäumen durchgeführt werden. Für die Bodenvorbereitung des Gemüsegartens – im Herbst.

Technik des Kalkauftrags: durch gleichmäßiges Verteilen auf dem Grundstück im Herbst vor dem Umgraben des Bodens, d.h. in einer Tiefe von etwa 20 cm. Der Schlüssel zum Erfolg ist eine überprüfte Gleichmäßigkeit der Kalkung; je gleichmäßiger das Kalkmaterial ausgebracht wird, desto besser.

Warum im Herbst: Viele Kalkmaterialien sind starke Laugen, Calciumhydroxid verbindet sich leicht mit Wasser und ändert schnell die Bodenreaktion von sauer zu neutral, manchmal sogar zu alkalisch. Dabei gehen einige Nährstoffe, insbesondere Phosphor, in eine für Pflanzen unzugängliche Form über und werden nicht mehr von ihnen aufgenommen. Daher ist der Boden nach der Kalkung für einige Zeit für die Pflanzung und das Pflanzenwachstum unausgeglichen. Für seine Stabilisierung sind 3-6 Monate erforderlich, daher wird im Herbst gekalkt.

Im weiteren Verlauf, wenn der Boden beginnt, kultiviert zu werden, die Beete angelegt sind, Gemüse, Blumen, Beeren angebaut werden und danach Gründüngung, ist eine erhaltende Entsäuerung erforderlich – in kleinen Dosen, um das Säuregleichgewicht zu erhalten und den Kalziumentzug beim Pflanzenwachstum auszugleichen. Die Ausbringung kann im Herbst und bei der Bodenvorbereitung im Frühjahr erfolgen: in Pflanzlöcher und Vertiefungen oder auf der Oberfläche verteilt und mit einer Hacke eingearbeitet.

Unbedingt muss der Boden für solche empfindlichen Kulturen wie Rote Bete, Kohl, Zwiebeln, Knoblauch, Spinat, Sellerie, Möhren entsäuert werden.

• Kalk und Gash (Seekalk), Dolomitmehl, Tuff und Asche können gleichzeitig mit organischen Düngemitteln ausgebracht werden.
• Löschkalk, gebranntes Dolomitmehl, Kreide, Zementstaub und Defäkationskalk sollten nicht zusammen mit organischen Materialien ausgebracht werden – dies führt zu Stickstoffverlusten in Form von Ammoniak und zu einem Kalziumüberschuss, der von Pflanzen schwer vertragen wird.

Löschkalk (Pulverkalk)

Puschenkalk sollte auf fruchtbarem, nährstoffreichem Boden angewendet werden – auf Ton, Lehm, da auf solchen Böden selten Magnesiummangel herrscht und daher die Anwendung von Dolomitmehl überflüssig ist.

Puschenkalk wirkt schneller als Dolomitmehl, und ihm sollte der Vorzug gegeben werden beim Anbau schnell wachsender Pflanzen im Garten – Tomaten, Gurken, Zucchini. Sie bauen Blattmasse und Früchte sehr energisch auf, sie haben keine Zeit zu warten.

Die Norm für Löschkalk auf saurem Boden für die Hauptanwendung: 600-650 g pro Quadratmeter Boden, auf mittelsaurem Boden 500-550 g, auf schwach saurem Boden 400-500 g.

Eine ernsthafte Überschreitung der Kalkmenge (mehr als 700 g pro 1 m²) führt dazu, dass Pflanzen Kalium und Phosphor nur schwer aufnehmen können und ein Teil der Elemente in unlösliche Verbindungen übergeht.

Ein 10-Liter-Eimer enthält etwa 25 kg Löschkalk.

Dolomitmehl (Kalksteinmehl)

Dolomitmehl wird hauptsächlich für leichte Böden benötigt: Sandböden und lehmige Sandböden. Ihnen fehlt meist Magnesium, und Dolomitmehl gleicht diesen Mangel aus.

Dolomitmehl sollte in der feinsten Mahlung gewählt werden und zur Bodenkalkung vor allem bei langsam wachsenden Kulturen wie Kartoffeln, Obststräuchern und Bäumen eingesetzt werden.

Übrigens verursacht Löschkalk, der unter Kartoffelbeete ausgebracht wird, bei Kartoffeln Schorf – sie vertragen keinen übermäßigen Kalziumgehalt im Boden. Daher sollte man zur Entsäuerung des Bodens im Kartoffelbeet gerade Dolomitmehl oder Asche verwenden.

Die Dosierung von Dolomitmehl für die Grunddüngung auf saurem Boden beträgt 500-600 g pro Quadratmeter, auf mittelsaurem Boden 400-500 g, auf schwach saurem Boden 350-400 g.

Ein 10-Liter-Eimer enthält etwa 12-15 kg Dolomitmehl.

Holzasche

Holzasche eignet sich zur Entsäuerung, ist aber nicht die beste Option, da sie den Kalziummangel nicht ausgleicht, unter dem viele Gemüsesorten leiden – Nachtschattengewächse wie Tomaten und Paprika, die bei diesem Mangel an Blütenendfäule leiden. Asche ist ein guter Mehrnährstoffdünger, aber für die grundlegende Bodenentsäuerung wird sehr viel davon benötigt.

Wenn der Säuregrad auf dem Grundstück jedoch ungleichmäßig ist, z. B. weil in den Vorjahren klumpiger Kalk ausgebracht wurde, der ungleichmäßig liegt, dann ist Asche durchaus geeignet. D. h. Asche eignet sich gut für eine wiederholte, unterstützende Entsäuerung des Standorts.

Die Aufwandmenge für die Kalkung (Grunddüngung) beträgt ein 3-Liter-Glas pro 1 Quadratmeter – das sind etwa 600 g Asche.

Für die wiederholte Entsäuerung (im zweiten Jahr nach der Grunddüngung) 1/3 eines 3-Liter-Glases pro 1 Quadratmeter – das sind etwa 2 Tassen oder 200 g Asche.

Ein 10-Liter-Eimer enthält etwa 5 kg Asche. Wenn Sie keine Holzasche, sondern Torfasche haben, müssen Sie die Mengen um das 1,3- bis 1,5-Fache erhöhen.