Vermehrung von Weinreben im Herbst für Anfänger

Weinrebe. Vermehrung, Pflanzung und Pflege

Weintrauben sind ein wunderbares Geschenk der Natur. Ihre saftigen und süßen Beeren sind ein äußerst wertvolles Nahrungsmittel, das lebenswichtige Stoffe und Vitamine für den Menschen enthält. Zudem sind sie ein unverzichtbarer Rohstoff für die Herstellung von Weinen mit hervorragenden Geschmackseigenschaften.

Deshalb werden Weintrauben von Hobbygärtnern so sehr geliebt, und trotz der Schwierigkeiten bei der Aufzucht und Pflege erzielen sie gute Ernten unter den Bedingungen des mittleren Teils Russlands.

Es gibt mehrere Methoden zur Vermehrung von Weinreben:

• Samen
• Veredelung
• Stecklinge
• Absenker

Vermehrung von Weinreben durch Stecklinge

Die gebräuchlichste und bei Hobbygärtnern bestens bewährte Methode ist die Vermehrung von Weintrauben durch Stecklinge. Ein Steckling ist ein Teil einer einjährigen Weinrebe.

Vorbereitung der Stecklinge

Die Stecklinge werden vor dem Abdecken der Weinreben für den Winter während des Rückschnitts gewonnen. Für Stecklinge eignen sich einjährige, ertragreiche Triebe. Zur Gewinnung der Stecklinge nimmt man den mittleren oder unteren Teil des Triebes des Weinstocks mit einer Dicke von 6-10 mm und gut ausgebildeten Augen. Der Steckling wird von Blättern befreit, die Spitze entfernt und in Stücke von 30-40 cm geteilt. Der obere Schnitt sollte 2-3 cm über dem oberen Auge liegen, der untere Schnitt wird direkt unter dem Auge ausgeführt. Unmittelbar danach werden die Stecklinge zum Schutz vor Schimmel für zwei bis drei Stunden in eine 5%ige Lösung von Eisenvitriol gelegt. Anschließend werden die Stecklinge zu Bündeln gebunden und eingelagert. Für die Lagerung der Stecklinge eignen sich kühle Räume mit einer Lufttemperatur von 1-5°C. Die Bündel mit Stecklingen werden in feuchte Sackleinen gewickelt, in Plastiktüten verpackt und fest zugebunden.

Vorbereitung der Stecklinge für die Pflanzung

Zur Bewurzelung werden die Stecklinge Ende Januar/Februar in feuchte Kiefernsägespäne gelegt, die beim Austrocknen regelmäßig befeuchtet werden. Nach etwa drei Wochen, wenn Wurzeln erscheinen, werden die Stecklinge in Kisten mit einer Mischung aus Torf, Kompost und Sand zu gleichen Teilen umgepflanzt, auf ein Fenster gestellt, regelmäßig gegossen und mit Volldünger versorgt. Anfang Mai werden sie ins Freiland gesetzt.

Pflanzung von Weinreben

Standortwahl und Bodenvorbereitung

Es ist besser, den Standort und den Boden für die Weinanpflanzung im Herbst vorzubereiten: gut umgraben und organisches Material wie Mist oder Kompost einbringen (ungefähr 1 Eimer pro Quadratmeter).

Für Weinreben sind stark feuchte Standorte mit lehmigem Niederungsboden und Grundwasser, das weniger als eineinhalb Meter tief liegt, sowie Salzböden ungeeignet. Günstig sind nährstoffreiche, gut wasserdurchlässige Böden, lehmige und gewöhnliche Schwarzerdeböden.

Weinreben sind lichtliebend – das sollte bei der Standortwahl beachtet werden. Bei Lichtmangel verschlechtern sich Geschmack und Ertragsmenge. Daher eignen sich gut beleuchtete Standorte für die Weinpflanzung. Besondere Aufmerksamkeit ist der Wahl der Rebsorte zu widmen. Für den Freilandanbau unter den Bedingungen Zentralrusslands eignen sich früh- und überfrüh reifende Sorten (Aljoschenkin, Tscherny sladki, Lidija u. a.).

Pflanzung

Am besten pflanzt man Weinreben im Frühjahr, wenn die Gefahr von Spätfrösten vorüber ist. Beim Pflanzen der jungen Setzlinge wird die Pflanze aus dem Behälter genommen, wobei der Wurzelballen möglichst nicht beschädigt wird, in das Pflanzloch gesetzt, reichlich gegossen und mit Torf gemulcht. Nach der Pflanzung wird der Wein alle 2–3 Tage gegossen, später seltener.

Formation des Weinstocks

Die Weinrebe entwickelt lange, hohe Stängel (Reben). Aus den Knospen der Hauptrebe wachsen neue Triebe. Ein starkes Wachstum des Stocks erschwert die Pflege und verringert den Fruchtertrag. Daher muss die Rebe geformt werden. Die Rebe sollte aus einem oder mehreren Ästen bestehen, die direkt aus der Erde wachsen; diese Äste werden am Spalier in verschiedene Richtungen geführt, sodass sie sich nicht gegenseitig behindern. Nach dem Anbinden an das Spalier hat der Rebstock eine Fächerform. Wenn die Rebe auseinanderstrebt, sich die Äste aber gegenseitig behindern, sollten die günstigsten ausgewählt und die übrigen entfernt werden.

Die Hauptrebe sollte etwa einen Meter hoch sein, der Rebstock mit den Trieben, an denen die Trauben reifen, nicht mehr als eineinhalb Meter hoch. Der Zustand des Stocks ist zu überwachen: Nach dem Winter müssen vertrocknete und verschimmelte Zweige abgeschnitten werden. Nach der Reife der Trauben werden die einjährigen Triebe entweder ganz entfernt oder eingekürzt (wenn der Stock noch Platz zum Wachsen hat). Die vom Boden austreibenden Triebe sollten erhalten werden, indem man sie einkürzt und unter das Spalier führt – sie sind der künftige Ersatz.

Wenn man die Rebe so pflegt, werden über mehrere Jahre hinweg gut und reichlich Trauben daran reifen.

Jährlicher Rebschnitt

Ziel des jährlichen Schnitts ist das Reifen einer größeren Anzahl von Trauben, die aus den verblühten Blütenständen entstehen, und die Erhaltung der gewählten Buschform.

Mit dem Schnitt beginnt man, wenn die Teile des Busches vollständig ausgereift sind und die Vegetation abgeschlossen ist. Äußerlich zeigt sich dieser Zeitpunkt durch den Laubfall, meist Ende Oktober.

In der Mittelzone Russlands wird empfohlen, den Schnitt in zwei Etappen durchzuführen: im Herbst vor dem Einpacken der Reben und im Frühjahr nach dem Auspacken. Im Herbst werden die unreifen, noch grünen Triebteile abgeschnitten. Im Frühjahr werden erfrorene und verschimmelte Triebe entfernt. Gleichzeitig wird die Länge des Rebschnitts bestimmt.

Die Herstellung des richtigen Verhältnisses zwischen Wachstumsprozessen und Fruchtbildung sowie die Bestimmung der normalen Belastung der Rebe sind die wichtigsten Aspekte, die beim Schnitt zu beachten sind. Die Belastung muss der Stärke des Busches entsprechen. Sie kann anhand des Vorjahreszuwachses ermittelt werden. Wenn im Vorjahr zu viele Augen belassen wurden (Überlastung), werden die Triebe dünn und kurz. Wenn weniger belassen wurde, als die Stärke des Busches erlaubt, werden die Triebe zu dick. Normale Triebe (6-12 mm Durchmesser) zeigen eine korrekt gewählte Belastung im Vorjahr an, und diese sollte beim nächsten Schnitt wiederholt werden.

Der Schnitt kann kurz sein – am einjährigen Trieb lässt man 2-4 Augen, lang – 5 Augen, oder gemischt – es wird ein Fruchttrieb ausgewählt.

Bei der Wahl der Schnittlänge werden die Wachstums- und Entwicklungseigenschaften der Rebe berücksichtigt. Im Durchschnitt lässt man pro Millimeter Triebdurchmesser 1,1 Augen, d.h. bei einem Durchmesser von 10 mm schneidet man den Trieb auf 11 Augen zurück.

Pflege der Weinreben

Die richtige Pflege der Weinreben in der ersten Zeit nach der Pflanzung ist sehr wichtig für die Entwicklung der Büsche und die erste Ernte. Dem agrotechnischen Eingriff unterliegen der Boden und die Pflanzen selbst. Die Bodenpflege umfasst Düngung, Bewässerung und Unkrautbekämpfung.

Der Boden sollte gelockert werden, wenn die oberen Schichten nach Sommerregen und Bewässerung verdichtet sind. Die Bewässerung ist besonders wichtig in den trockenen Gebieten des Wolgagebiets. Die Bewässerung erfolgt in Bewässerungsrillen oder direkt in die Pflanzlöcher. Die Anzahl der Bewässerungen richtet sich nach der Witterung.

Die Weinrebe reagiert sehr gut auf Düngung, besonders günstig sind Phosphor- und Kaliumdünger. Phosphor beeinflusst die Anlage und Bildung von Fruchtknospen sowie die Zuckeranreicherung in den Beeren. Kalium stärkt die Immunität und fördert das Wachstum. Calcium steigert den Ertrag und den Zuckergehalt. Stickstoff wirkt sich auf das Wachstum und die Verzweigung aus, aber die Stickstoffdüngung sollte bis zur Mitte des Sommers abgeschlossen sein, da eine spätere Düngung zu übermäßigem Wachstum und unzureichender Ausreifung vor dem Winter führen kann.

Die wachsenden Reben werden an aufgestellte Pfähle gebunden, um ihnen eine vertikale Position zu geben. Am Strauch lässt man im ersten Wachstumsjahr drei Triebe stehen, die restlichen entfernt man, sobald sie erscheinen.

Die letzte Herbstarbeit ist das Abdecken der Reben für den Winter. Vor dem Abdecken werden die Sträucher beschnitten, wobei reife Reben mit einer Länge von bis zu 100 cm stehen bleiben. Die beschnittenen Reben werden vorsichtig zur Erde gebogen und mit Erde aus der Mitte der Reihenzwischenräume bedeckt. Die Abdeckung sollte nach dem ersten Frost erfolgen. Im Winter wird auf dem Weinberg Schneerückhaltung betrieben.

Ableger von Weinreben als Methode zur Vermehrung oder Verjüngung des Stocks im Herbst

Die Weinrebe ist die verbreitetste Pflanze, die in fast jedem Garten vorkommt. Es ist eine mehrjährige Pflanze, deren Früchte zur Herstellung von Marmelade oder Wein verwendet werden. Allmählich altert die Pflanze und es müssen neue Stöcke gepflanzt werden. Daher suchen Gärtner nach optimalen Umpflanzmethoden, eine davon ist die Ablegerbildung von Weinstöcken in verschiedenen Jahreszeiten.

Die Vermehrung durch Ableger hilft schnell kräftige junge Stöcke zu ziehen. Dank Ablegern können neue eigenständige Triebe unter Nutzung des Mutterwurzelsystems gezogen werden. Weinreben können auf verschiedene Weise vermehrt werden, die verbreitetste gilt die Umpflanzung von Stecklingen. Das Problem dieser Methode ist jedoch das Risiko, dass die Weinreben nicht anwachsen.

Der Absenker ermöglicht es, verschiedene Rebsorten zu vermehren, selbst solche, die schlecht anwachsen. Auf diese Weise kann man einen alten Rebstock problemlos durch einen jungen und kräftigen ersetzen.

Was stellt die Methode der Absenkervermehrung dar?

Die Vermehrung eines Rebstocks, ohne die Triebe von der Hauptwurzel zu trennen, ist der Absenker. Die Wirksamkeit dieser Methode wird durch langjährige Praxis bestätigt und gilt als schonende Art.

Der erste Schritt dieser Methode ist die Wahl eines geeigneten Rebstocks zur Vermehrung. Denn eine kranke Pflanze muss sofort gerodet werden, damit sie gesunde Pflanzen nicht ansteckt. Daher sollte man den Weinberg mit einem gesunden Rebstock erweitern, um zusätzliche Kosten für Behandlung und Pflege zu vermeiden.

Darüber hinaus gibt es Krankheiten, die die ordnungsgemäße Entwicklung des Wurzelsystems des jungen Triebes behindern können, wie zum Beispiel die Phylloxera. Eine solche Pflanzenkrankheit verringert die Wirksamkeit des Absenkers.

Wenn ein Rebstock durch Absenker vermehrt wird, wird er beim Umsetzen an einen neuen Standort weniger krank. Diese Methode ermöglicht effektiv:

• die Weinrebe zu stärken und zu verjüngen,
• sowie ihre Stockmasse zu erhöhen,
• seltene Rebsorten zu vermehren, die schwer bewurzeln,
• zusätzliche Setzlinge zu ziehen.

Die Absenkermethode ermöglicht nicht nur die Vermehrung von Reben, sondern auch das Füllen von Lücken zwischen den Stöcken, wo aus verschiedenen Gründen eine Pflanze nicht angewachsen ist oder gerodet wurde. Diese Methode wird in Weinbergen verwendet, um die Anzahl der Stöcke und Sorten zu erhöhen.

Verschiedene Methoden des Absenkers

Es gibt mehrere Varianten zur Vermehrung von Reben durch die Absenkermethode. Und für jede sind bestimmte Bedingungen und Techniken erforderlich, damit der Bewurzelungsprozess effektiver ist.

Hier sind die häufigsten:

1. Absenker mit grünem oder unterirdischem Trieb. Dazu muss ein junger Trieb des laufenden Jahres ausgewählt werden. In der Regel wird diese Variante des Absenkers im Herbst durchgeführt, damit die Rebe im Winter Wurzeln schlagen kann. Der Vorgang wird durchgeführt, nachdem die Blätter von der Pflanze gefallen sind. Man kann den Trieb auch im zeitigen Frühjahr ablegen, bevor die Lebensprozesse aktiviert werden.
2. Eine andere Methode, die oft im Frühjahr angewendet wird, ist das vollständige Anhäufeln des Hauptstockes. Auf diese Weise beginnen junge Triebe aus der Wurzel zu wachsen, aber dieser Eingriff erschöpft die Mutterwurzel stark. Normalerweise wird diese Methode für bestimmte Rebsorten verwendet, die einen kompakten Stock bilden. Der Vorgang beginnt bereits im zeitigen Frühjahr: Alle Triebe werden kurz zurückgeschnitten, es bleiben nur 1-2 Augen an jedem Zweig. Wenn sie zu keimen beginnen und 20 cm über dem Boden sind, sollten sie mit Erde bedeckt und gewässert werden. Der Boden muss ständig feucht gehalten werden, um das Wachstum des eigenen Wurzelsystems jedes Triebes zu fördern. Im Herbst können alle Triebe ausgegraben und von der Hauptwurzel abgetrennt werden, dann werden sie an einen anderen Ort umgepflanzt.
3. Eine weitere Methode ist das unterirdische Absenken eines bereits ausgereiften Zweigs. Diese Methode ist weniger effektiv als die Verwendung eines grünen Triebs, aber wenn keine besondere Wahl besteht, wählen Sie den jüngeren Weinrebenzweig aus den vorhandenen aus. Heben Sie vorher einen Graben von etwa 50 cm Tiefe und gleicher Breite aus. Legen Sie dann den gewünschten Zweig vorsichtig hinein und fixieren Sie alle notwendigen Ableger der Weinrebe. Lassen Sie nur 3-4 Knospen übrig, die anderen müssen entfernt werden. Während die Zweige wachsen, müssen Sie Erde in den Graben nachfüllen und ihn feucht halten. Im Herbst können Sie den Zweig vom Hauptstrauch trennen, in die erforderlichen Stecklinge schneiden und umpflanzen.
4. Weinreben lassen sich vermehren, indem man im zeitigen Frühjahr junge grüne Triebe verwendet.
5. Die chinesische Vermehrungsmethode. Nehmen Sie eine junge Ranke und lassen Sie nur 10 Augen daran. Dann legen Sie die Ranke in einen zuvor ausgehobenen und gedüngten Graben. Alle Knospen, die an der Oberfläche bleiben, werden entfernt. Während die Ranke zum Ableger hin austreibt, wird nach und nach Erde aufgeschüttet, bis die Pflanze 40 cm hoch gewachsen ist. Dann müssen Sie den Hügel mit Kompost düngen. Die Feuchtigkeit darf nicht vernachlässigt werden, damit sich das Wurzelsystem entwickelt.

Wenn der Gärtner eine der beschriebenen Methoden korrekt anwendet, kann er einen alten und kranken Weinrebenstrauch durch einen jungen und kräftigen vermehren oder ersetzen.

Effektivität der Methode des Weinrebenabsenkens

Die Methode des Weinrebenabsenkens, die zur Vermehrung eingesetzt wird, bietet eine Reihe von Vorteilen. Hier die wichtigsten:

• Das Ergebnis wird mit geringerem Kraft- und Zeitaufwand für das Umpflanzen erzielt.
• Die Überlebensrate der Weinrebensträucher ist sehr hoch, daher eignet sich die Methode ideal für die Vermehrung schwer bewurzelnder Sorten.
• Die Vermehrung durch Absenker ermöglicht es jungen Trieben, dank der Nährstoffversorgung durch die Mutterpflanze schnell zu wachsen und sich zu entwickeln.
• Bei einigen Sorten ist bereits im zweiten Jahr nach dem Absenken des Triebs eine Ernte möglich.
• Man kann eine bestimmte Weinrebensorte effektiv vermehren und an verschiedenen Stellen auspflanzen.
• Dank der Vielfalt der Absenkungsmethoden kann der Gärtner die optimale Jahreszeit für das Umpflanzen wählen.

Vermehrung von Weinreben durch Stecklinge

Die meisten Hobbygärtner vermehren Weinreben mit der Stecklingsmethode. Allerdings wächst von 10 gepflanzten Stecklingen nur etwa die Hälfte an. Keine sehr effektive Methode, dafür aber die einfachste.

Beim Herbstschnitt werden einige geeignete junge Stecklinge ausgewählt, abgeschnitten und dabei 3-4 Knospen belassen. Dann werden sie an einem geeigneten Ort, der zuvor mit Kompost gedüngt wurde, ausgepflanzt und fast vollständig in liegender Position eingegraben.

Manche Gärtner bedecken die umgepflanzten Stecklinge zusätzlich mit Glasbehältern. Dies schützt die Setzlinge vor Frost und mechanischen Beschädigungen. Im Frühjahr, wenn es warm genug wird, werden die Setzlinge freigelegt.

Absenken eines Weinrebenstrauchs mit grünen Trieben in der Herbstsaison

Eine ähnliche Methode des Weinreben-Ablegers wird im Herbst angewandt. Wenn Sie sich entschieden haben, Weinreben auf diese Weise zu vermehren, sollten Sie vor dem Rückschnitt den besten Zweig einer jungen Rebe dieses Jahres auswählen. Achten Sie auf die Gesundheit des Zweigs, sodass keine Anzeichen von Schäden oder Krankheiten vorhanden sind.

Danach muss ein Graben an der Stelle ausgehoben werden, an der der Trieb verlegt wird. Die Breite und Tiefe des Grabens sollte 40 cm betragen. Zuerst wird er mit Mineraldünger und granuliertem Superphosphat gefüllt, um die zukünftigen Wurzeln besser und zusätzlich zu ernähren. Dann wird die Rebe vorsichtig eingelegt. Sie darf nicht brechen, und wenn eine Biegung erforderlich ist, führen Sie den Vorgang mit möglichst geringen Schäden durch, da sonst die Nährstoffversorgung des Triebs gestört wird.

An der Oberfläche muss ein kleiner Trieb belassen und mit einem Pflock fixiert werden. Besondere Aufmerksamkeit sollte der Biegung der Rebe an der Mutterwurzel gewidmet werden; je weniger davon über der Erde bleibt, desto besser. Sie können ihn auch mit einem gebogenen Pflock fixieren.

Halten Sie die Bodenfeuchtigkeit um den Ableger herum aufrecht. Nach dem Zuschütten der Furche häufeln Sie den herausgeführten Trieb mit Erde an. Wenn der gesamte Vorgang korrekt durchgeführt wurde, wird die Rebe bereits im ersten Jahr eine Höhe von bis zu drei Metern erreichen.

Die Busch-Ableger-Methode

Diese Methode wird auch Katavlak genannt. Sie wird verwendet, um einen alten Strauch durch einen neuen zu ersetzen. Denn die jährlichen Rückschnitte der Pflanze fügen dem Strauch Schäden zu, und schließlich wird der Hauptstamm völlig verletzt. Selbst wenn der Rückschnitt korrekt durchgeführt wird, muss der Strauch früher oder später ersetzt werden.

Der Kern der Methode besteht darin, neben dem alten Strauch ein Loch zu graben, das alle Zweige des alten Weinstocks aufnehmen kann. Dann wird der Boden des Lochs gedüngt und mit Wasser gefüllt, danach wird der gesamte Strauch hineingelegt. An der Oberfläche sollten nur die jüngsten und stärksten Reben belassen werden. Nun bildet der gesamte unterirdische Teil des Strauchs ein neues Wurzelsystem. Aus den an der Oberfläche belassenen jungen Trieben wachsen neue Zweige.

Dabei versorgt die Mutterwurzel den gesamten Strauch weiterhin mit Nährstoffen, bis sich ein junger gebildet hat.

Fazit

Einen neuen Strauch durch Ableger zu ziehen oder einen alten zu erneuern, ist wesentlich effektiver. Zudem erfordert es weniger Aufwand, und das Ergebnis ist in den meisten Fällen garantiert. Eine Ausnahme können nur starke Schäden am Strauch selbst oder eine ernsthafte Krankheit sein.

Für diejenigen, die einen ganzen Weingarten anlegen möchten, hilft diese Methode, viele Setzlinge der gewünschten Sorten zu ziehen.

Wie man Weinreben im Herbst richtig beschneidet

Der Herbstschnitt der Trauben dient dazu, die zukünftige Ernte zu steigern. Die Weinrebe kann mehrere Meter lang wachsen, wobei alle Kraft in das Wachstum fließt und für den Fruchtansatz nicht genügend natürliche Reserven vorhanden sind. Einer alten Legende nach irrte ein Esel zufällig in den Weinberg und knabberte an der Rebe, woraufhin im folgenden Jahr von diesem Stock eine Rekordernte eingefahren wurde. So begannen die Menschen, die Trauben für den Winter zu schneiden, um die Anzahl der Traubenansätze zu erhöhen. Alles über den Rebschnitt für Anfänger mit einer detaillierten Beschreibung des Prozesses und Video – in diesem Material.

Arten des Rebschnitts für den Winter

Die Triebe, an denen Blütenstände und später Trauben erscheinen, müssen aus den Knospen der letztjährigen Rebe wachsen. Die Ernte wird also im Herbst des Vorjahres geplant, wenn man die Belastung des Stocks verteilt und eine bestimmte Anzahl von Augen zurücklässt.

Es gibt drei Arten des Rebschnitts: kurzer (am Trieb bleiben bis zu 4 Knospen), mittlerer (5-10 Knospen) und langer (mehr als 10 Knospen).

Die erste wird bei jungen Pflanzungen angewandt, um das Triebwachstum zu intensivieren und den Fruchtstock zu formen.

Die zweite wird am häufigsten verwendet, die dritte hingegen eher selten – dann, wenn beim Formieren der Reben Biegungen und Bögen vorgesehen sind oder wenn die Rebe für Ableger stehengelassen wird.

Man schneidet die dünnsten Teile des Stocks ab, untersucht die Reben und bestimmt ungefähr, wie viele Augen an der Rebe belassen werden können.

Wie man die Triebe der Trauben im Herbst schneidet

Beim Schneiden der Trauben sollte man darauf achten, dass die Wunden so klein wie möglich sind, da sie lange nicht heilen und Verletzungen mit einem Durchmesser von mehr als 10 mm sich gar nicht schließen.

Bevor Sie die Trauben im Herbst schneiden, sollten Sie eine scharfe Gartenschere besorgen.

Bevor man die Triebe der Trauben schneidet, sucht man einen Zweig, der bereits Früchte getragen hat und an dem sich einjährige Reben befinden. Die untere Rebe wird auf 3-4 Knospen gestutzt (vom Ansatz des Triebes aus gerechnet, und besser, wenn sie in die dem Stock entgegengesetzte Richtung zeigt). Und wie schneidet man die Trauben richtig, um den Fruchtertrag zu steigern? Dazu wird die zweite Rebe vom Ansatz auf 4-18 Augen gestutzt, die darüber wachsenden werden abgeschnitten, und im folgenden Jahr betrachtet man die Zweige aus dem Ersatzzweig und schneidet den Trieb mitsamt dem Zuwachs ab.

Die Fruchtrute wird ebenfalls im Herbst geformt, indem man eine einjährige Rebe bestimmt, die dann auf 2 Knospen zurückgeschnitten wird. Im folgenden Jahr schneidet man den oberen Trieb bis zum unteren zurück, verkürzt dessen Länge auf 4 Knospen, lässt dann die oberen 2 Knospen stehen und blindet die unteren 2 aus. Im Herbst wird dieser Vorgang wiederholt.

Beim Schnitt auf das Fruchtglied entfernt man den letztjährigen Fruchttrieb mit allen entwickelten fruchttragenden Trieben. Von den zwei Trieben am Ersatzzweig schneidet man den unteren wieder auf einen neuen Ersatzzweig und den oberen auf einen Fruchttrieb zurück. Im weiteren Verlauf wird empfohlen, dieses Glied durch ein neues zu ersetzen. Was die Fruchtruten betrifft, so werden sie allmählich länger und erfordern daher einen regelmäßigen Austausch.

Die letztjährigen Triebe werden zwischen den Knoten geschnitten – je weiter vom letzten Auge entfernt, desto besser, da das Gewebe unterhalb der Verletzung abstirbt und zu einem Hindernis für Schädlinge und Mikroben wird. Der alte Ast wird zunächst auf einen kleinen Stummel von 30 mm Länge zurückgeschnitten, und wenn dieser getrocknet ist, wird er bündig mit dem Stamm abgeschnitten. Den optimalen Ertrag erhält man von einjährigen Trieben, die auf zweijährigem Holz wachsen. Unabhängig von der Erziehungsform sollte sich an der Basis des Stammes ein Ersatzknoten befinden, der in den ersten Jahren gebildet und jedes Jahr erneuert wird. Im Falle des Absterbens des Stockes kann er aus dem oberirdischen Teil ein Jahr früher wiederbelebt werden als aus dem Stockausschlag.

Bevor Sie den Rebschnitt durchführen, sehen Sie sich das Video an, um alle Feinheiten des Prozesses zu erfahren:

2>Rebschnitt für Anfänger

Die Erziehung des Rebstocks durch Schnitt ist die kreativste und verantwortungsvollste Arbeit im Weinberg. Der Rebe muss eine Form gegeben werden, die für die örtlichen Gegebenheiten geeignet und für den Winterschutz bequem ist.

• Methoden des Rebschnitts: mit und ohne Abdeckung
• Womit beginnt man den Formationsschnitt der Weinrebe?
• Rebformung für Anfänger: nach der Guyot-Methode
• Fächerformungen der Weinrebe
• Moskauer kleiner stammloser Fächer (Methode von Dmitri Tokarew)

Methoden des Rebschnitts: mit und ohne Winterschutz

Es gibt eine große Vielfalt an Erziehungsmethoden für Reben. Sie lassen sich in zwei Hauptgruppen einteilen: solche mit Winterschutz und solche ohne.

Zu den deckungsbedürftigen gehören hauptsächlich verschiedene Fächerformen und einige Kordonformen.

Die nicht deckungsbedürftigen – Stamm- und Laubenerziehung – können in Regionen des nicht traditionellen Weinbaus nur beim Anbau frostresistenter Sorten angewendet werden. Die Wahl der Methode wird durch das Anbaugebiet und die Eigenschaften der Rebsorte beeinflusst. Daher werden nicht alle Methoden für Ihre Sorten und Ihr spezifisches Grundstück geeignet sein.

Die Reberziehung unterscheidet sich grundlegend von der Erziehung von Sträuchern und Obstbäumen.

Womit beginnt die Reberziehung?

Die Grundlage der Weinernte des kommenden Jahres ist die ausgereifte Rebe des laufenden Jahres mit überwinternden Augen, aus denen im nächsten Jahr die Fruchttriebe wachsen. Die Einleitung einer jeden Erziehungsform beginnt im ersten oder zweiten Jahr nach der Pflanzung und wird über drei bis sechs Jahre fortgesetzt, abhängig von der Art der Erziehung, den biologischen Eigenschaften der Sorte und den natürlichen Bedingungen Ihrer Region.

Die Erziehung ist abgeschlossen, wenn die Elemente des Stockgerüsts und des Fruchtholzes geschaffen sind, die seine volle Fruchtbarkeit gewährleisten. Danach muss nur noch die optimale Form des ausgewachsenen Stockes durch den Herbstschnitt erhalten werden. Dabei werden je nach Erziehungsform 70–90% des einjährigen Zuwachses entfernt, einschließlich aller Fruchttriebe dieses Jahres, einiger schwacher, unfruchtbarer Triebe und gegebenenfalls von Teilen des mehrjährigen Holzes.

Reberziehung für Anfänger: nach der Guyot-Methode

Unter den Bedingungen des nördlichen Weinbaus eignet sich für die Deckkultur als Ausgangsform am besten die stammfreie Erziehungsform. Für Anfänger im Weinbau ist es bequemer, das klassische System zu erlernen, das vor 150 Jahren von dem französischen Winzer Guyot entwickelt wurde. Es ist eine recht einfache Methode der Stockerziehung, die Bedingungen für eine gute Versorgung der Trauben mit Wärme und Licht schafft.

Im ersten Jahr ziehen Sie einen kräftigen Trieb heran, den Sie im Herbst zurückschneiden, wobei Sie 2 Augen ab Bodenhöhe oder oberhalb der Veredelungsstelle belassen (zur Sicherheit können Sie auch 3 Augen belassen).

Im zweiten Jahr im Herbst schneiden Sie die beiden einjährigen Triebe, die aus diesen Augen gewachsen sind (in der Regel an dem einzigen kräftigen Trieb des ersten Jahres), auf einen kurzen (Ersatzzapfen) mit 2–3 Augen und einen langen (Fruchtrute oder Fruchttrieb) zurück. Bis zum Herbst wachsen aus den Augen des Ersatzzapfens wieder der zukünftige Ersatzzapfen und die zukünftige Fruchtrute.

Die Länge der Fruchtrute sollte flexibel gehandhabt werden. An einem jungen Stock können Sie weniger Augen belassen, mindestens 4, in der Regel 6–12. Wenn die Fruchtperiode einsetzt, werden Sie durch Ändern der Ruthenlänge die Belastung des Stocks und die Größe der Trauben je nach Ihren Möglichkeiten und Bedürfnissen regulieren.

Auf dem Foto: Zweischenklige Variante der Reberziehung

Im Frühjahr binden Sie die Fruchtrute unter Berücksichtigung der vertikalen Polarität der Rebe waagerecht an den Draht der Spalieranlage. Aus den Augen der Fruchtrute wachsen nach diesem Anbinden im Frühjahr des dritten Jahres einjährige Fruchttriebe. Zur besseren Entwicklung werden diese und die beiden Triebe aus den Augen des Ersatzzapfens senkrecht an den Draht gebunden.

Im Herbst, nach der Ernte, entfernen Sie die abgetragene Fruchtrute mit allen ihren verdorrten Fruchttrieben – Sie schneiden den gesamten Fruchtteil bis zum Ersatzzapfen ab. Vor uns bleibt der Ersatzzapfen mit zwei neuen Ruthen, aus dem Sie dann einen neuen Ersatzzapfen und eine neue Rute formen. Und so jedes Jahr von vorne.

In Abbildung 1 ist zu sehen, wie das Fächerglied nach dem Guyot-System nach dem Schnitt aussieht.

Für Keltertraubensorten, auch veredelte, und für starkwüchsige Tafeltraubensorten, die eine erhebliche Belastung aushalten, kann das Fruchtglied nach Guyot verstärkt werden, es wird „in die dritte Potenz erhoben“. Lassen Sie den Ersatzzapfen mit drei Knospen und zwei Ruthen (Fruchtruten) stehen. Der Unterschied des verstärkten Gliedes zum normalen besteht darin, dass am Ersatzzapfen drei Ruthen wachsen – die untere für den neuen Ersatzzapfen und die beiden oberen für die Fruchtbildung.

Fächererziehungsformen der Rebe

Dies sind die im Norden beliebtesten Reberziehungsformen. Ihr Unterschied zur Guyot-Erziehung besteht darin, dass die Stöcke nicht ein oder zwei, sondern 3–6 und mehr Arme haben, also mehrere Fruchtglieder, die fächerförmig an einer vertikalen Spalieranlage angeordnet sind. Je nach Armlänge unterscheidet man kleine und große, stammbildende und stammfreie, kurzarmige und langarmige, ein- und zweiseitige, ein- und mehrstöckige Fächererziehungen. Die Fruchttriebe werden dabei in zwei bis drei Etagen angeordnet.

In Regionen mit kaltem Klima wird häufiger die Fächerform ohne Stamm (Fächer oder einseitiger Halbfächer) verwendet. Ihre Vorteile sind die bequeme Pflege und Abdeckung, die einfache Regulierung der Anzahl von Armen und Fruchttrieben, die einfache Verjüngung der Sträucher und Arme, der hohe Ertrag und die gute Qualität der Beeren.

Die ersten zwei Jahre sind Schnitt und Pflege der Sträucher die gleichen wie bei der Form nach Guyot. Im Frühjahr des dritten Jahres beginnt man mit der Bildung der Arme. Die Aufgabe ist es, zwei Reben pro Arm zu ziehen. Zu diesem Zeitpunkt beginnt die Weinrebe normalerweise zu fruchten, und am Strauch gibt es in der Regel mindestens 4 Triebe mit einer Länge von bis zu einem Meter und einer Dicke von 6–10 mm. Diese Triebe werden im Herbst auf die Länge der zukünftigen Arme geschnitten, jedoch mindestens 50 cm, und in Form eines Fächers an den ersten Draht gebunden, normalerweise in einer Höhe von 30–60 cm über dem Boden. Bei mir auf Sandböden, unter Berücksichtigung der tiefen Pflanzung in Gräben, sind dies 30 cm.

Dabei werden die inneren Triebe des Fächers kürzer geschnitten, und die am Rand wachsenden (äußeren) werden höher geschnitten, indem sie für eine bequeme Abdeckung in einer geneigten Position gebunden werden.

Während der Vegetationsperiode werden an jedem Arm alle einjährigen Triebe, die aus den oberen Augen wachsen, ausgebrochen oder abgekniffen, mit Ausnahme der 2–3 oberen, die zur Verlängerung der Arme und zur Bildung von Fruchttrieben dienen – diese werden vertikal an das Spalier gebunden.

Im Herbst vor der Abdeckung (in südlichen Regionen im nächsten Frühjahr) entfernt man den grünen, unreifen Teil der Rebe und entfernt die Ranken. Bei guter Reife der Rebe und je nach Region wird der oberste Trieb auf eine Fruchtrebe geschnitten, der zweite (darunter) auf einen Ersatzzapfen. Welcher Abstand zwischen ihnen in einem bestimmten Jahr an Ihrem Strauch entsteht, weiß nur der Strauch. In strengen Jahren kann ich für den Fall des Erfrierens einen dritten Trieb als (Sicherheits-) zweiten Ersatzzapfen belassen. Im vierten bis fünften Jahr werden an jedem Arm bereits Fruchttriebe gebildet, indem die obere Rebe am Arm auf 4–6 Augen als Fruchtrute und die untere Rebe auf 2–3 Augen als Ersatzzapfen geschnitten wird.

In den folgenden Jahren kann die Anzahl der Arme auf 6–8 erhöht werden. Bei dieser Schnittmethode erfolgt die Verlängerung der Arme langsam. Wenn die Sträucher mit einer lufttrockenen Abdeckung abgedeckt werden, halten solche Arme viele Jahre. Zur Verjüngung und zum Ersatz alter Arme verwendet man später Wurzeltriebe oder lässt einen Erneuerungszapfen (2–3 Augen) an der Basis des Arms nahe dem Kopf des Strauchs.

In der Abbildung Varianten der Bildung eines 4-armigen Fächers

Moskauer kleiner Fächer ohne Stamm (Methode von Dmitri Tokarew)

Wenn man über vielversprechende Fächerformen spricht, darf man den „Moskauer kleinen Fächer ohne Stamm“ nicht unerwähnt lassen. Die Methode wurde Ende des 20. Jahrhunderts von dem Winzer und Mitglied der MOIP (Moskowskoje obschtschestwo ispytatelei prirody) Dmitri Charitonowitsch Tokarew entwickelt und wird hervorragend eingesetzt, besonders auf kleinen Gartengrundstücken.

Bei dieser Formierung können die Büsche in der Reihe enger platziert werden – 0,7–1,0 m mit einem Reihenabstand von 1,5–2 m. Wir erinnern daran, dass die Standardabstände zwischen den Büschen in nördlichen Gebieten für Tafeltrauben normalerweise 2 m und mehr betragen, für Keltertrauben 1–1,2 m. Wenn die Büsche mit der lufttrockenen Methode abgedeckt werden, halten die Arme bis zu 10 Jahre und können leicht erneuert werden. Ersatzknoten belassen wir nur dann, wenn wir die Arme ersetzen möchten.

Auch für den Norden sind Formierungen wie der einseitige Fächer (Halbfächer) von Interesse. Sie sind pflegeleichter und benötigen weniger Platz als Fächerformen. Manchmal, wenn die Reben noch biegsam sind, ist es sinnvoller, einen jungen Stock als stiellosen Fächer zu formen, und wenn die Arme verholzt sind, für eine wirtschaftlichere Flächennutzung auf eine einseitige Halbfächer-Formierung umzusteigen.

Wie sehr die potenzielle Fruchtbarkeit einer Rebsorte unter bestimmten Boden- und Klimabedingungen zum Tragen kommt, hängt weitgehend von der richtigen Wahl der Formierung ab. Theoretisches Wissen ist notwendig. Aber trotz aller Theorie werden Sie nichts verstehen, bis Sie beginnen, die Reben mit eigenen Händen zu formen. Wie ich bereits oben erwähnt habe, ist diese Arbeit kreativ. Die Rebe gibt Hinweise, die Hände spüren es – so lernen Sie es.

Wie Sie die Reben vom ersten bis zum fünften Anbaujahr schneiden sollten

Eine fachgerechte Formierung der Reben ist eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Anbau in jeder Region, sei es im Süden Frankreichs oder im Moskauer Umland. Die Pflanze an sich verfolgt nicht das Ziel, möglichst viele süße, große und rechtzeitig reifende Beeren hervorzubringen. Durch den richtigen Schnitt 'erklären' wir dem Rebstock, was von ihm verlangt wird, und schützen ihn gleichzeitig vor Überlastung. Galina Kisima erzählt in ihrem Buch „Garten und Gemüsegarten. Geheimnisse leichter Ernten“, wie man mit Reben arbeitet, beginnend mit dem ersten Pflanzjahr.

Wie Sie Reben formen

Das einfache Formieren der Reben in Armform, empfohlen von W. Schwakin, ist nach Beobachtungen von Gärtnern sehr geeignet für Moskau und die umliegende Region. Ein mit zwei Armen geformter Stock lässt sich im Herbst leicht auf den Boden legen, was das Abdecken für den Winter recht einfach macht. Im Moskauer Umland ist für die Überwinterung von im Boden gepflanzten Reben eine Abdeckung zwingend erforderlich. Um klar zu verstehen, woher was kommt, betrachten wir den Schnitt dieser Kultur nach Jahren.

Erstes Jahr

Der im Frühjahr gepflanzte Setzling kann im Sommer wachsen und reifen, und im unteren Teil gut verholzen. Aber Mitte bis Ende August sollte die oberste Wachstumsspitze dennoch ausgeknipst werden (über dem 8.-10. Blatt), um das weitere Wachstum der Rebe zu stoppen. Zur Veranschaulichung werden in den schematischen Zeichnungen nicht die Blätter, sondern nur die Knospen dargestellt. Im Herbst, vor dem Abdecken, muss der junge Stock beschnitten werden, so dass nur 2 Knospen übrig bleiben. Für den Winter muss eine trockene Abdeckung eingerichtet werden – ähnlich wie bei Rosen.

Erster Rückschnitt des Setzlings auf 2 Knospen. Foto aus dem Buch „Garten und Gemüsegarten. Geheimnisse leichter Ernten“

Zweites Jahr

Im Frühjahr des zweiten Jahres treiben aus den Knospen sofort zwei Triebe aus — Arme erster Ordnung. Diese müssen Sie im Herbst einkürzen: Lassen Sie an jedem wieder zwei untere Knospen stehen, legen Sie sie auf den Boden und stellen Sie eine Abdeckung darüber.

Frühling und Herbst des zweiten Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Drittes Jahr

Im Frühjahr des dritten Jahres entwickeln sich an jedem Arm bereits zwei Reben; die inneren werden zu Armen zweiter Ordnung.

Frühling des dritten Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Im Herbst kürzen Sie alle Arme auf 2 Knospen und schneiden Sie unbedingt mit einer scharfen Gartenschere den verholzten Stummel ab, um eine Fäulnis zu vermeiden. Danach decken Sie den Strauch für den Winter ab.

Links – Schema des Rückschnitts im Herbst des dritten Jahres. Rechts – Entfernung des Stummels. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Viertes Jahr

Im vierten Jahr formen Sie Arme vierter Ordnung, wie in den Abbildungen unten gezeigt.

Herbst des vierten Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Ohne eine hochwertige Gartenschere ist ein guter Schnitt einfach undenkbar. Unser Markt, der große Online-Shops vereint, hilft Ihnen, Ihr Werkzeug zu erneuern. Werfen Sie einen Blick in die Auswahl ‚Gartenscheren‘ sowie in die allgemeine Rubrik ‚Gartenscheren und Gartenscheren für die Datscha‘.

Fünftes Jahr

Im fünften Jahr ist die Formierung des Strauchs abgeschlossen. Beachten Sie, dass der Ersatztrieb immer auf der unteren äußeren Seite der Rebe sitzt. Auf jeder Seite sind 4 Reben und 4 Ersatztriebe vorhanden.

Frühling des fünften Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Der Schnitt im fünften Jahr unterscheidet sich von den vorherigen, weil die Bildung eines Fruchtpaares beginnt – eines Ersatztriebes und einer Rebe, die im nächsten Jahr fruchten wird. Die untersten Reben auf beiden Seiten schneiden Sie auf 2 Knospen zurück, die Reben darüber auf 8–10 Knospen (siehe Abbildungen und Schemata unten) und so weiter. Die langen Reben beginnen im fünften Jahr zu fruchten, während die kurz geschnittenen als Ersatztriebe dienen.

Formierung im fünften Jahr. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Es sollte erklärt werden, wozu Ersatztriebe dienen. Der Ersatztrieb ist ein abgeschnittenes Stück einer frisch gereiften Rebe mit zwei Knospen, an dem im nächsten Jahr wieder ein neues Paar gebildet wird – ein Ersatztrieb und eine fruchtende Rebe.

Links – die fruchtende Rebe im Sommer des fünften Jahres und die Ersatzrebe für die Fruchtbildung im folgenden Jahr. Rechts – die Rebe, die mit 8 Knospen für die Fruchtbildung des kommenden Jahres belassen wurde, und der Ersatztrieb (Rebe, auf 2 Knospen zurückgeschnitten). Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

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Eine gute Weinernte zu erzielen ist nicht besonders schwer.