Sie können die Pflanzenkrone formen.

Kronenformung

Damit Zitruspflanzen gut aussehen und schneller in die Fruchtphase eintreten, ist eine Kronenbildung erforderlich. Zunächst muss an dem aus Samen gezogenen, gesteckten oder veredelten Bäumchen ein Stamm geformt werden. Bevor Sie die Pflanze schneiden und kneifen, stellen Sie sich die Form des zukünftigen Baumes im Geiste vor. Wie soll sie aussehen? Sie können eine runde Form geben (am besten geeignet für niedrig wachsende Zitruspflanzen), eine Palmettenform (geeignet für große, ausladende Bäume) oder eine Buschform usw.

Ein Hochstämmchen mit runder Krone wird etwa wie folgt geformt: Sie schneiden oder kneifen das Stämmchen in einer Höhe von 20-25 cm über dem Boden ab. Dann sollten an dem Stamm Seitentriebe erscheinen – die zukünftigen Zweige erster Ordnung (Abb. 1). Zitruspflanzen sind jedoch sehr widerspenstig: Statt der Seitenzweige kann immer wieder ein oberer Trieb als Fortsetzung des Stammes erscheinen. Egal wie sehr es Ihnen leidtut, entfernen Sie ihn sofort und bestehen Sie auf Ihrem Ziel – Sie benötigen die Skelettäste. Die Zweige erster Ordnung kneifen Sie bei einer Länge von 20-25 cm, achten Sie darauf, dass sie gleichmäßig in verschiedene Richtungen am Stamm verteilt sind, es sollten mindestens 3-4 sein. Die Zweige zweiter und höherer Ordnung kneifen Sie bei einer Länge von 15-20 cm. Denken Sie daran, dass die Früchte bei Zitruspflanzen an Zweigen der 4. bis 5. Ordnung gebildet werden.

Nach der Bewurzelung treiben die Stecklinge fast waagerecht zum Boden aus, und bei veredelten Zitruspflanzen sieht es nicht besser aus (Abb. 2).

Vertikale Triebe zu erzeugen ist nicht schwierig. Sie können den Zweig mit Hilfe von weichem, isoliertem Kupfer- oder Aluminiumdraht in die gewünschte Position bringen (Abb. 3), den Trieb an einem Dorn festbinden (Abb. 4) oder ihn mit einem Holzstäbchen oder Metallstab ausrichten (Abb. 5).

Manchmal möchte man aus einem Büschchen ein schönes Hochstämmchen formen. Ein bewurzelter Steckling hat mehrere Triebe ausgetrieben und sich bereits von selbst zu einem Busch entwickelt (Abb. 6).

Diese Kronenform ist nicht immer zufriedenstellend — ein Hochstämmchen sieht schöner aus. Um einen Stamm zu formen, lassen Sie den stärksten Trieb stehen, die anderen Äste schneiden Sie «auf Astring» ab, richten den Trieb gerade, indem Sie den Stamm zwischen zwei Latten klemmen, und ziehen die Latten fest mit Draht zusammen (Abb. 7). In Abbildung 8 beträgt die Stammhöhe der Pflanze 30 cm. Nach einem halben Jahr kann die Verspannung entfernt werden, und hier ist das Ergebnis (Abb. 9).

Nach einem weiteren halben Jahr nehmen die fixierten Äste mit Hilfe von Draht, Bändern und Klemmen die gewünschte Position ein, und man kann mit der Kronenformung beginnen, d.h. die Äste erster Ordnung wachsen lassen und ihnen die gewünschte Position geben. Dabei muss die Stammhöhe festgelegt werden: Viele hochwüchsige Sorten von Zitronen, Orangen und Grapefruits werden als Busch geformt, der Stamm ist niedrig, die Äste erster Ordnung gehen fast vom Wurzelhals ab, wie bei dieser Ural-Zitrone (Abb.10).

In der Folge wird die Pflanze nicht gedreht und es bildet sich eine flache Krone, ähnlich einer Palmette. Wie ein lebendiger Vorhang bedeckt der Zitrusbaum die Fensteröffnung, die Blättchen streben danach, den freien Raum am Fensterglas einzunehmen, und die Ernte nimmt jedes Jahr zu (Abb.11).

Bäumchen mit niedrigem Stamm sehen schön aus. Die Veredelung mit einem Steckling der Orange Washington-Navel (Abb.12) wurde 5 cm vom Wurzelhals entfernt vorgenommen, der Stamm bis zu den ersten Ästen beträgt 10 cm.

Aber am häufigsten beginnt man die Krone von Zitruspflanzen in einer Höhe von 20-25 cm über dem Boden zu formen. Die Astbildung bei der Mandarine Nobilis (Abb.13) wurde genau in dieser Höhe durchgeführt. > So sieht diese Pflanze insgesamt aus (Abb.14). Genau dieselbe Stammhöhe haben Kumquats (Abb.15).

Wenn Sie breite Fensterbänke haben, können Sie mehrere Pflanzenschichten anlegen: Kleine mit niedrigem Stamm werden näher ans Fenster gestellt, etwas weiter weg nehmen Pflanzen mit mittlerem Stamm Platz ein, und schließlich die äußerste Position auf der Fensterbank nehmen Pflanzen mit hohem Stamm ein. In Abbildung 16 eine Weidenblättrige Mandarine mit einer Stammhöhe von 50 cm.

Achten Sie bei der Formung einer schönen runden, kugelförmigen oder pyramidenförmigen Krone auf die Beleuchtung. Für eine gleichmäßige Kronenentwicklung sollten Zitruspflanzen alle 10 Tage um 10 Grad gedreht werden. Achten Sie darauf, dass junge Triebe nicht in das Kroneninnere wachsen; biegen Sie sie zur Seite oder entfernen Sie sie.

Erlauben Sie keine Fruchtbildung, solange die Krone nicht geformt ist – Zweige mit Früchten geben keinen Zuwachs, aber nach einigen Jahren werden die Pflanzen Sie mit einer reichen Ernte belohnen (Abb.17).

Wie man Zimmerpflanzen richtig beschneidet und zurückschneidet

Sicherlich haben Sie von erfahrenen Gärtnern Begriffe wie Beschneiden, Pinzieren und Ausgeizen gehört. Wird sich jemand fragen: Können Zimmerpflanzen nicht auch ohne diese Eingriffe gut wachsen?

Natürlich können sie das. Aber wenn Sie in einem Blumenladen zum Beispiel einen schönen, üppigen Azaleenbusch sehen, der mit großen Blüten übersät ist, und mit Ihrem Liebling vergleichen, fragen Sie sich unwillkürlich: „Wie haben sie das gemacht?“ Nun, genau dafür sind Beschneiden und Pinzieren von Pflanzen da.

Rückschnitt

Das Beschneiden spielt eine wesentliche Rolle bei der Kronenbildung der Pflanze. Es wird nicht nur angewendet, wenn der Pflanze eine üppige und kompakte Form gegeben werden soll, sondern auch, um das Gleichgewicht zwischen Wurzelsystem und oberirdischem Teil zu erhalten. Außerdem werden die Nährstoffe gleichmäßig an alle Zweige verteilt.

Der Rückschnitt erfolgt jedes Jahr im Frühjahr, einige Zeit nach dem Umtopfen. Kürzen Sie die langen, kahlen Triebe, indem Sie sie über einer nach außen gerichteten Knospe abschneiden, und achten Sie darauf, die Knospe nicht zu beschädigen. Dabei darf über der Knospe auch kein kleiner Stummel zurückbleiben.

Um eine Pflanze wie zum Beispiel eine Fuchsie, Pelargonie oder Hortensie zu «verjüngen», wird ein starker Rückschnitt angewendet.

Bei diesem Vorgang wird nahezu die gesamte Krone entfernt, wobei nur die erforderliche Anzahl kurzer Triebe mit 2-3 Knospen übrig bleibt.

Beim Rückschnitt sollten Sie berücksichtigen, an welchen Trieben (alten oder jungen) sich die Knospen bilden.

Wenn sich die Blüten einer Pflanze an frischen Sommertrieben bilden, erfolgt der Rückschnitt im Frühjahr vor Beginn des Wachstums.

Kronenformung

Einigen immergrünen dekorativen Zimmerpflanzen (Myrte, Lorbeer, Buchsbaum usw.) werden durch den Rückschnitt die verschiedensten geometrischen Formen verliehen – Pyramide, Kugel, Kegel usw.

Das Zurückschneiden von Zimmerpflanzen

Dieser Vorgang — eine weitere Methode zur Pflanzenformung, die darin besteht, die Spitzen junger Triebe zu entfernen.

Auf diese Weise wird die Entwicklung zusätzlicher Seitentriebe angeregt. Allerdings beginnt ihr Wachstum nicht sofort, manchmal kann dies längere Zeit in Anspruch nehmen.

Durch Abkneifen und Rückschnitt können Sie beispielsweise einen Clerodendrum, Ficus benjamina oder Lorbeer in Form eines Stämmchens ziehen.

Pflanzen sollten nach dem nächsten Umtopfen abgekniffen werden, wenn sie gut eingewurzelt sind.

Es ist zu beachten, dass Rückschnitt und Abkneifen den Beginn der Knospenreife verzögern. Nachdem die Pflanze die gewünschte buschige Form erhalten hat, hört man daher mit dem Abkneifen auf.

Ausgeizen

Und schließlich das Ausgeizen — es wird hauptsächlich bei blühenden Zierpflanzen angewendet, um überflüssige (nicht blühende) Seitentriebe oder Geiztriebe zu entfernen. Auf diese Weise führt diese Methode zu reicher Blüte und zur Bildung großer Knospen.

Kronenbildung und -schnitt von Obstbäumen

Kronenformung von Obstbäumen

Technik der Kronenformung von Obstbäumen. Der Beginn des Fruchtansatzes und die Langlebigkeit von Obstbäumen hängen von der korrekten Kronenformung ab. Am gebräuchlichsten ist die lockere Etagensystem der Kronenformung, bei dem fünf bis sechs Skelett-(Haupt-)äste angelegt werden, die wie folgt angeordnet sind: a) drei Äste nebeneinander, der vierte — 100 cm von ihnen entfernt, der fünfte – 100 cm vom vierten; b) zwei Äste nebeneinander, der dritte – 60–100 cm vom zweiten, der fünfte – 40–60 cm vom vierten.

Die Skelettäste zweiter Ordnung von Obstbäumen (Äste, die an den Hauptskelettästen sitzen) werden nur in der ersten Etage gebildet, in einem Abstand von 50–60 cm vom Stamm, und der Abstand zwischen ihnen am Hauptskelettast sollte mindestens 30–40 cm betragen.

Halbgerüstäste, an denen sich das Fruchtholz bildet, sollten 1 – 1,5 m lang sein. Mit dem Eintritt der Obstbäume in die Fruchtbarkeit wird der Mitteltrieb auf den oberen seitlichen Gerüstast zurückgeschnitten.

Dadurch gelangt mehr Licht in die Krone des Obstbaums, was die Intensität der Photosynthese erhöht.

Ein nach dem lichten Etagensystem richtig geformter Obstbaum sollte 3,5 – 4 m nicht überschreiten; von einem solchen Baum lässt sich die Ernte leicht pflücken. Die Kronenformung der Obstbäume ist im Alter von 5 – 6 Jahren abgeschlossen.

Methoden der Kronenformung bei Obstbäumen. Die Krone der Obstbäume wird entweder durch Baumschnitt oder durch Abbiegen der Äste geformt.

Baumschnitt wird unterteilt in das Einkürzen von Trieben und das Auslichten von Ästen. Das Einkürzen der Triebe fördert das Erwachen der Knospen und die Triebbildung.

Die Wundheilung beim Obstbaumschnitt hängt von der korrekten Ausführung der Schnitte ab.

Beim Einkürzen einjähriger Triebe wird der Schnitt über einer Knospe gemacht.

Durch das Auslichten der Äste verbessert sich das Lichtklima innerhalb der Krone der Obstbäume, wodurch an den Fruchtholzzweigen mehr Blütenknospen. Beim Ausschneiden mehrjähriger Äste wird der Schnitt am «Astkragen» ausgeführt, das heißt am äußeren Rand des Wulsts an der Stelle, wo der Ast vom Stamm abgeht, ohne Stummel zu hinterlassen. Beim Ausschneiden eines Astes auf einen Seitenast erfolgt der Schnitt entlang der Achse des belassenen Astes. Der Schnitt großer Fruchtäste erfolgt in zwei Schritten: Zuerst wird der größte Teil des Astes entfernt, wobei ein 40 – 50 cm hoher Stummel stehen bleibt, und dann wird auch dieser am «Astkragen» abgesägt. Damit die Fruchtäste nicht abreißen und die Rinde nicht abgeschält wird, werden sie zuerst von unten eingeritzt und dann von oben abgesägt.

Schnitte mit einem Durchmesser von mehr als 1 cm werden mit Baumwachs oder Ölfarbe bestrichen (Acetonfarbe verursacht Verbrennungen), um das Holz vor Fäulnis und der Bildung von Höhlen zu schützen.

Das Abbiegen von Ästen ermöglicht es, das Wachstum und die Entwicklung des Obstbaums zu regulieren; mit dieser Methode kann man den Eintritt in die Fruchtbarkeit junger Obstbäume um zwei bis drei Jahre beschleunigen.

Die Differenzierung der Knospen bei Obstbäumen in Blüten- und Wachstumsknospen erfolgt im Juni, daher müssen die Äste im Mai abgebogen werden. Wenn dieser Vorgang später durchgeführt wird, zeigt sich das Ergebnis erst nach einem Jahr.

Um die Fruchtbildung zu beschleunigen, müssen die Hauptäste vom Stamm um 50 – 60 Grad abgewinkelt werden, wobei der Abgangswinkel verringert oder vergrößert wird, und alle anderen kleinen Äste in eine horizontale Lage gebracht werden. Beim Abbiegen der Hauptäste darf kein Bogen entstehen (die Äste sollten ohne Krümmung sein), und die kleinen Äste müssen so abgewinkelt werden, dass ihre Enden etwas oberhalb des Ansatzes des Hauptastes liegen. Zum Abbiegen der Äste verwendet man Bindfaden oder Draht, und die Befestigungsstellen werden mit einem Gummipolster umwickelt, um die Rinde nicht zu beschädigen.

Bei der Kronenformung von Obstbäumen werden auch das Einritzen der Rinde und das Ringeln angewendet, die das Wachstum und die Entwicklung einzelner Äste verstärken oder abschwächen.

Das Anritzen der Rinde von Obstbäumen fördert das Erwachen einzelner Knospen und reguliert das Wachstum der Zweige.

Der Einschnitt wird über der Knospe oder dem Zweig vorgenommen, dessen Entwicklung aktiviert werden muss: Er verzögert den Zufluss von Feuchtigkeit und Mineralstoffen in die oberen Teile des Obstbaums und erhöht dadurch den Nährstoffstrom zu der Stelle, über der der Einschnitt gemacht wurde.

p style="clear: both">Einschnitte werden mit einem Messer, einer Gartenschere oder einer Säge so vorgenommen, dass ein Teil des Holzes erfasst wird. Die Tiefe des Einschnitts hängt vom Entwicklungsgrad des Zweiges ab, sollte aber einige Millimeter nicht überschreiten.

Das Ringeln wird angewendet, um einen Fruchtzweig in die gewünschte Richtung zu lenken, und zwar an stark überwachsenen Mitteltrieben an den Stellen, wo ein Zweig angelegt werden soll, oder an starken Zweigen, deren Wachstum gestoppt werden muss. Dazu wird ein Rindenstreifen unter Einbeziehung des Holzes ausgeschnitten, dessen Breite von der Dicke des Zweiges abhängt.

Einschnitte und Ringelungen werden im frühen Frühjahr vor Beginn der Vegetation durchgeführt; später vorzunehmen ist sinnlos.

Schnitt eines Obstbaumsetzlings bei der Pflanzung. Das Kronengerüst wird während der Pflanzung des Setzlings am endgültigen Standort geformt. Der Schnitt erfolgt unter Berücksichtigung des Zustands des Wurzelsystems des aus der Baumschule ausgegrabenen Obstbaumsetzlings: Je stärker das Wurzelsystem geschädigt ist, desto mehr wird der oberirdische Teil zurückgeschnitten. Bei Obstbaumsetzlingen, die auf eine Sämlingsunterlage (starkwüchsig) veredelt sind und keine Verzweigungen aufweisen, wird der Schnitt über einer Knospe in einer Höhe von 70 cm über dem Boden vorgenommen, und bei Obstbaumsetzlingen, die auf eine vegetativ vermehrte Unterlage veredelt sind, (Zwergunterlage) — in einer Höhe von 50 cm. Aus den verbliebenen Knospen wachsen Seitentriebe, aus denen die erste Etage der Skelettäste geformt werden kann. Bei Obstbaumsetzlingen mit Seitenverzweigungen werden für die erste Etage drei Triebe entlang des Stämmchens ausgewählt (der Abweichungswinkel der Äste sollte etwa 120° betragen, und die Triebe sollten in einem Winkel von etwa 45–50° vom Stamm abgehen). Für Skelettäste ungeeignet sind Triebe, die in einem spitzen Winkel abgehen, da sie später unter der Last der Früchte abreißen, ebenso wie Triebe, die in einem Winkel von mehr als 60° abgehen, da sie im Wachstum zurückbleiben.

Die ausgewählten Triebe für die erste Etage werden eingeebnet: Der mittelstarke Zweig wird um ein Drittel gekürzt, und die übrigen werden so beschnitten, dass ihre Spitzen auf gleicher Höhe mit ihm sind.

Bei Obstbäumen mit pyramidenförmiger Krone wird der Schnitt der Seitenäste an einer äußeren Knospe vorgenommen, um die Krone zu erweitern, und bei einer breit ausladenden Krone an einer inneren Knospe, damit die Obstkrone kompakter wird. Der Mitteltrieb wird so beschnitten, dass er 20–25 cm über den Seitenästen liegt.

Ende Mai bis Anfang Juni wachsen an den Obstbaumsetzlingen neue Triebe mit einer Länge von bis zu 20–30 cm. Bei einjährigen unverzweigten Setzlingen wird die erste Etage aus drei gut entwickelten Trieben gebildet, die 10–20 cm voneinander entfernt sind, und einem oberen Trieb für den Mitteltrieb. Diese Triebe entwickeln sich während der gesamten Vegetationsperiode frei, während die Entwicklung der übrigen durch Herunterbiegen oder Abkneifen der oberen Knospe gehemmt wird.

Starke konkurrierende Triebe, insbesondere solche, die in der Nähe des Mitteltriebs gewachsen sind, werden ausgeschnitten.

Bei Obstbaumsetzlingen mit schwachen Trieben werden die Triebe am Stamm im ersten Jahr nicht ausgeschnitten, sondern abgeknipst, was die Entwicklung von Trieben für die erste Etage fördert.

Bei einjährigen Setzlingen, die Seitenverzweigungen der ersten Etage aufweisen, werden Äste zweiter Ordnung geformt, indem man Seitentriebe auswählt. Es sollten keine Triebe gewählt werden, die auf der Oberseite des Astes wachsen, da sich daraus Wassertriebe (Wolftriebe) entwickeln, die die Entwicklung der Skelettäste behindern.

p style="clear: both">Bildung der weiteren Etagen der Krone von Obstbäumen. Nachdem sich die Skelettäste der ersten Etage, die in der Krone des Obstbaums die Hauptrolle spielt, gut entwickelt haben, beginnt man mit der Bildung der Skelettäste der zweiten Etage. Um die Skelettäste der Obstbäume für die folgenden Etagen zu bilden, wird der Mitteltrieb beschnitten. Den vierten und fünften Skelettast bildet man beim Apfelbaum auf starkwüchsiger Unterlage nacheinander im Abstand von 60–70 cm zu den vorherigen. Beim Apfelbaum auf schwachwüchsiger Unterlage beträgt der Abstand zwischen den Skelettästen 50 cm. Die Skelettäste der folgenden Etagen werden in den Zwischenräumen der Äste der unteren Etagen angelegt. Die Skelett äste müssen über die gesamte Länge Seitenverzweigungen aufweisen. Um zu verhindern, dass sie kahl werden, werden die einjährigen Zuwächse eingekürzt. Bei Apfelbäumen, deren Sorten sich durch eine schwache Triebbildung auszeichnen, werden die Triebe stärker zurückgeschnitten, bei guter Triebbildung nur geringfügig. Während der Kronenbildung bei Obstbäumen muss die Entwicklung des Mitteltriebs überwacht werden, der in Wachstum und Entwicklung den Skelettästen voraus sein sollte. Meistens entwickelt sich neben dem Mitteltrieb ein Trieb, der in einem spitzen Winkel wächst (Konkurrenztrieb), dieser wird „auf Astring“ entfernt. Ebenfalls entfernt man Konkurrenztriebe an den Hauptskelettästen. Bei der Kronenbildung werden Wassertriebe, Triebe, die in einem spitzen Winkel wachsen, und Triebe, die nach innen in die Krone wachsen, herausgeschnitten. Horizontal wachsende Äste sollten nicht entfernt werden, da sich an ihnen Fruchtbildungen anlegen. Wenn möglich, sollte der Schnitt durch das Herunterbinden der Äste ersetzt werden, was ihr Wachstum deutlich hemmt. Trieben, die in einem spitzen Winkel wachsen, wird mit Spreizern ein Winkel von 45–50 Grad gegeben, und Triebe, die in einem stumpfen Winkel wachsen, werden mit Bindfaden oder Draht an den Stamm gezogen, wobei die Rinde mit Gummipolstern geschützt wird.

Zeitraum der Kronenbildung bei Obstbäumen. Die Kronenbildung bei Obstbäumen dauert fünf bis sechs Jahre. In dieser Zeit bilden sich fünf bis sechs Skelettäste am Baum. Der Mitteltrieb wird beim Eintritt des Obstbaums in die Fruchtbarkeit auf einen starken Seitenast abgeschnitten. Dies fördert die Öffnung der Fruchtkrone und das Eindringen von Licht in den zentralen Teil des Baumes, was das Absterben seiner inneren Zweige und das Kahlwerden der Skelettäste verhindert. Bei gut geformten Obstbäumen wird während der Fruchtperiode nur ein Erhaltungsschnitt durchgeführt, bei dem abgebrochene und durch Krankheiten beschädigte Äste entfernt werden.

Schnitt von Obstbäumen mit dichter Krone. In solche Fruchtkronen dringt wenig Licht ein, daher sterben an den Gerüstästen die Fruchtäste ab, die Früchte werden kleiner und verlieren ihr marktfähiges Aussehen. Die Auslichtung dichter Kronen wird über zwei bis drei Jahre durchgeführt. Um das Gleichgewicht zwischen Wurzelsystem und oberirdischem Teil des Obstbaums nicht abrupt zu stören, werden jährlich nicht mehr als zwei große Äste herausgeschnitten. Zuerst werden die starken Äste, die sich im Inneren der Fruchtkrone befinden, auf „Ring“ geschnitten. Gleichzeitig mit der Auslichtung wird die Krone abgesenkt, um später die Ernte zu erleichtern. Beim Absenken der Krone wird zuerst der Mitteltrieb in einer Höhe von 3 – 3,5 m auf eine starke, darunter liegende Verzweigung geschnitten. Die Schnitte werden dabei schräg, entlang der Seitenäste, ausgeführt. Sie sollten kleiner sein als der Durchmesser des belassenen Astes. Bei Entfernung großer Äste wachsen in der Nähe der Schnitte aus schlafenden Knospen neue Triebe, die Ende Mai, wenn sie eine Länge von 15 – 20 cm erreicht haben, ausgebrochen werden müssen. Andernfalls wachsen daraus starke Wassertriebe.

Technik des verjüngenden Schnitts von Obstbäumen. Wenn bei alten Obstbäumen die Periodizität der Fruchtbildung stark zutage tritt, die Früchte deutlich kleiner werden, der einjährige Zuwachs der Triebe nicht mehr als 10 – 15 cm beträgt und die Zufuhr erhöhter Dosen organischer und mineralischer Dünger nicht mehr hilft, dann benötigen sie einen verjüngenden Schnitt. Beim verjüngenden Schnitt wird künstlich die Wechselbeziehung zwischen einem einzelnen Teil der Krone und dem Wurzelsystem gestört, was einen neuen Schub des Triebwachstums auslöst, und die Verstärkung der Wachstumsprozesse fördert die Anlage von Fruchtbildungen, was zur Wiederaufnahme der Fruchtbildung und zur Verbesserung der Fruchtqualität führt. Zuerst werden die alten, herabhängenden Äste herausgeschnitten, ein verjüngender Schnitt an Gerüstästen, halbgerüstästen und am Fruchtholz durchgeführt. Die Hauptäste werden auf drei- bis vierjähriges Holz zurückgeschnitten. An den einjährigen Trieben wird ein Köpfen durchgeführt, das heißt, sie werden so beschnitten, dass zwei bis drei untere Knospen stehen bleiben. Nach dem verjüngenden Schnitt wachsen an einem Obstbaum meist viele Wassertriebe (stark entwickelte Triebe). Ein Teil davon wird zum Ersatz von Gerüstästen belassen, ein Teil wird in die Fruchtbildung überführt, und die die Krone verdichtenden Triebe werden herausgeschnitten. Im Jahr des verjüngenden Schnitts benötigen die Obstbäume eine verstärkte Pflege (Bewässerung der Obstbäume, Düngung und Behandlung zum Schutz vor Schädlingen und Krankheiten der Obstkulturen).

Baumformung

Es gibt mehrere wichtige Faktoren bei der Pflege von Obstbäumen. Dazu gehören rechtzeitiges Gießen, Düngen des Bodens, Schädlingsbekämpfung und verschiedene Krankheiten, aber das Wichtigste von allem ist der Schnitt und die Kronenformung des Baumes. Ihre Wirkung wird verstärkt, wenn alle Faktoren zusammenwirken.

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Warum formen?

Wenn man einem Obstbaum völlige Freiheit beim Wachstum lässt, erfolgt die Kronenentwicklung falsch. Manche Zweige bleiben im Wachstum zurück, andere wachsen stark, und im Inneren wird die Krone so stark verdichtet, dass die Triebe zu vertrocknen beginnen. Eine solche Pflanze kann keine gute Ernte liefern. Das Gerüst wird nicht beleuchtet, denn der Lichteinfluss auf die Baumformung ist sehr groß. Um eine falsche Entwicklung zu vermeiden, muss die Krone der Pflanze rechtzeitig geformt werden. Normalerweise beginnt diese Arbeit bereits in der Baumschule. Und wenn Sie dort einen Setzling erworben haben, müssen Sie die Arbeit an ihm auf Ihrem Grundstück fortsetzen.

Die Kronenbildung von Bäumen und Sträuchern erfolgt mit dem Ziel, das Wachstum und die Fruchtbildung zu regulieren, die Fruchtqualität zu verbessern, die Kronenbeleuchtung zu optimieren und abgebrochene, kranke oder falsch wachsende Äste zu entfernen. Die Fruchtbildung und das Wachstum können nicht nur durch Beschneiden reguliert werden, die Zweige werden auch gebogen, gedreht und angebunden.

Die Formung von Obstbäumen ermöglicht es, Bäume in der gewünschten Größe mit einem stabilen Stamm zu ziehen. Dadurch ist die Pflanze in der Lage, eine große Last in Form einer reichen Ernte zu tragen, ihre Produktivität lange zu erhalten und rechtzeitig in den Fruchtprozess einzutreten. Die Qualität und Größe der Früchte nehmen zu. Eine falsche Formung junger Bäume kann zu übermäßiger Kronenverdichtung, verspäteter Fruchtbildung und einer Verringerung der Winterhärte der Pflanze führen.

Man muss die biologischen Besonderheiten der Obstbaumarten und -sorten berücksichtigen, bevor man mit dem Beschneiden und Formen von Bäumen und Sträuchern beginnt. Denn diese Angelegenheit ist sehr verantwortungsvoll. Man sollte verstehen, welche Äste entfernt werden dürfen und welche auf keinen Fall angefasst werden dürfen, da dies dem Baum schaden könnte. Wenn Sie ein Anfänger auf diesem Gebiet sind, empfehlen wir Ihnen, sich an Fachleute zu wenden.

Jede Methode der Baumformung hat ihre Nuancen. Wenn man sich für eine entscheidet, muss man von den Besonderheiten der jeweiligen Pflanze und ihrer Sorte ausgehen.

Formung verschiedener Pflanzenarten

Es gibt eine große Vielfalt an Pflanzen, und natürlich ist es unmöglich, in einem Artikel alle Feinheiten und Nuancen zu beschreiben. Jede benötigt eine individuelle Herangehensweise und Betrachtung.

• Zum Beispiel beschränkt sich das Formen von Nadelbäumen hauptsächlich auf die Schaffung einer schönen Form. Diese Bäume tragen nämlich keine Früchte und werden zu dekorativen Zwecken angebaut. Sie werden auf verschiedene Arten und in mehreren Schritten geschnitten. Zuerst der Formschnitt, dann der Figurenschnitt und das spätere Beibehalten der Form.
• Das Formen von Zierbäumen ist eine recht spannende Beschäftigung. Besonders einfallsreiche Gärtner können aus einem gewöhnlichen Nadelbäumchen ein ganzes Kunstwerk schaffen. Zudem ist es in letzter Zeit sehr beliebt geworden, Nadelbäume auf dem Grundstück an Stellen mit eingesäter Grasfläche anzupflanzen. Man kann ganze Kompositionen in Kombination mit anderen Pflanzen schaffen. Denn es ist eine ganze Kunst – das Formen von Bäumen oder Pooktre. Allerdings reicht es nicht, einfach eine Gartenschere in die Hand zu nehmen und mit dem Schneiden zu beginnen, um schöne Pflanzenformen zu schaffen. Es braucht etwas Zeit zum Üben. Die ersten paar Male wird man sogar einige Schablonen für den Schnitt zeichnen müssen, um nicht versehentlich zu viel abzuschneiden.
• Das Formen von Bäumen mit Trauerkrone erfordert besondere Aufmerksamkeit. Bei Pflanzen dieser Art wird die Form nicht immer vererbt, und ihre Erzielung muss durch Veredelung erreicht werden.

Formung alter Pflanzen

Ausgewachsene Vertreter der Flora, die nicht rechtzeitig beschnitten wurden, erfordern erhöhte Aufmerksamkeit. Um sie in Ordnung zu bringen, bedarf es einiger Mühe. Dieser Prozess kann wie das Formen von im Wald gewachsenen Bäumen vorgestellt werden. Denn Pflanzen, die nicht von Menschenhand behandelt wurden, wachsen oft, wie sie wollen, und ihre Krone ist stark verdichtet. Bei Bäumen dieser Art muss eine große Anzahl von Ästen entfernt werden. Zuerst müssen alle trockenen, abgebrochenen und kranken Äste entfernt werden, und dann, basierend auf den Eigenschaften der Pflanze, die restlichen.

Wir hoffen sehr, dass dieser Artikel für Sie nützlich war und Sie Antworten auf Ihre Fragen gefunden haben. Falls die Regeln zur Kronenformung von Bäumen jedoch unklar geblieben sein sollten – empfehlen wir Ihnen, sich an die Spezialisten unseres Unternehmens zu wenden. Wir garantieren ein hohes Maß an Professionalität, eine individuelle Herangehensweise an jeden Kunden und angenehme Preise. Wir werden alles tun, damit Ihr Garten maximal belichtet ist, gut Früchte trägt und wächst!

Video zum Formen von Bäumen

2>Schnitt und Kronenformung von Gartenpflanzen

Durch den Schnitt und die Kronenformung wird die Ausbildung eines stabilen Baumgerüsts sichergestellt, die Wachstumsprozesse des Baumes werden reguliert, und die Ertragsbelastung der Obstbäume wird normiert und kontrolliert. Von einer in jungen Jahren richtig geformten Krone hängen die Langlebigkeit und Stabilität des Baumes ab. Dies ist besonders bei Obstbäumen relevant, da hier zusätzlich die Ertragsbelastung auf das Baumgerüst hinzukommt.

Ziele des Kronenschnitts:

• Bildung eines stabilen Baumgerüsts
• Unterordnung der Triebe in der wachsenden Krone
• Regulierung von Wachstum und Fruchtbildung bei Obstbäumen

Schnittzeitpunkte:

• Unter Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen der Mittelzone ist der optimale Zeitpunkt für den Baumschnitt das Frühjahr vor dem Saftfluss (März).
• Beerensträucher, die unter Schnee überwintern und früh mit der Vegetation beginnen, können Sie nach der Fruchtbildung oder vor dem Winter schneiden.
• Einen regulierenden Schnitt (Reduzierung der Ertragsbelastung, Entfernung von Wassertrieben, Wachstumsstopp) führen Sie bei Bedarf während der Saison durch.

Faktoren, die die Methoden und Technik des Schnitts beeinflussen:

• Alter des Baumes
• Biologische Besonderheiten der Art und Sorte (Wuchsverhalten, Frosthärte des Holzes, Ertragsbelastung des Baumes)
• Aktueller Zustand der Baumkrone (Länge des einjährigen Zuwachses, Vorhandensein von Fettrieben, gabelförmigen Verzweigungen, Verteilung der Ertragsbelastung auf die tragenden Skelettäste usw.)

Allgemeine Regeln zur Kronenformung:

• Beim ersten formgebenden Schnitt von einjährigen Bäumen müssen Sie diese um 20–25 cm (5–8 Knospen) oberhalb des Stammes einkürzen, um in diesem Bereich Verzweigungen zu erhalten und die Krone zu formen.
• Nicht standardmäßige einjährige Bäume mit einer Höhe unterhalb des Stammes sollten Sie stark zurückschneiden (auf Rückwärtswachstum), wobei Sie oberhalb der Veredelungsstelle einen Stummel mit 1–2 gut entwickelten Knospen belassen.
• Wenn sich die Verzweigungen weit oberhalb der Zone für die untere Etage befinden, müssen Sie sie vollständig abschneiden, sodass ein unverzweigter einjähriger Trieb übrig bleibt.
• Im weiteren Verlauf entfernen Sie Konkurrenztriebe oder leiten Sie auf diese um, wenn der Fortsetzungstrieb schwach entwickelt ist.
• Die verbleibenden stark wachsenden Äste verwandeln Sie durch Schnitt oder Abbiegen in Fruchtäste oder halbskelettartige Äste.
• Als Skelettäste sollten Sie nur die Äste auswählen, deren Abgangswinkel mindestens 40° und höchstens 80° betragen (optimal 45–65°).
• Eine Etage sollten Sie aus nicht mehr als drei Ästen mit Abweichungswinkeln von mindestens 90° bilden, wenn diese Äste aus benachbarten Knospen entstanden sind.
• Sie müssen stets die Entwicklung der zukünftigen Skelettäste überwachen, sie angleichen, ihre Unterordnung unter den Leittrieb sicherstellen, und die Seitenverzweigungen sollten sich näher an der Basis der Äste befinden.
• Sie müssen das Prinzip der Unterordnung aller Äste in der Krone einhalten.
• Sie müssen vertikale Triebe und Äste, die in Richtung Stamm wachsen, entfernen, um die Krone nicht zu verdichten.
• Eine wichtige Bedingung ist die Bildung stabiler Skelettäste, die über die gesamte Länge mit Seitenverzweigungen bedeckt sind. Sie dürfen keine dünnen, kahlen Skelettäste entstehen lassen.
• Ein sehr schwaches Einkürzen bringt nicht den gewünschten Effekt, während ein zu starkes Einkürzen zu einer Verdichtung der Krone führt.
• Bei der Bestimmung des optimalen Einkürzungsgrades müssen Sie die Länge der einjährigen Zweige, ihre Position in der Krone, die Sorteneigenschaften, die Knospenaktivität und die Triebbildungsfähigkeit berücksichtigen.
• Beim Einkürzen der Zuwächse geben Sie gleichzeitig die gewünschte Richtung für die zukünftigen Fortsetzungstriebe vor, was durch die richtige Wahl der Position der verbleibenden oberen Knospe erreicht wird.
• Um ein günstiges Lichtregime in der Krone zu schaffen, müssen die folgenden Bedingungen eingehalten werden. Sie müssen die Anzahl der Skelettäste erster und zweiter Ordnung strikt normieren. Jeder Skelettast muss seinen eigenen Sektor in der Krone haben. Sie müssen die festgelegten Abstände zwischen benachbarten Skelettästen strikt einhalten. Überwachen Sie ständig die ausreichende Lichtdurchlässigkeit der Krone, indem Sie dazu Auslichtungen vornehmen.

Kronenformung von Obstbäumen, Schnitttechnik

Wenn Sie mit der Formgebung der Krone eines jungen Setzlings beginnen, berechnen Sie sofort die Parameter des zukünftigen Baumgerüsts und führen in Abhängigkeit davon und vom Zustand des Setzlings den ersten formgebenden Schnitt des jungen Baumes gemäß den Regeln der Kronenbildung durch:

Beginn der Formgebung einjähriger oder zweijähriger Setzlinge mit unterschiedlicher Entwicklung (durch Zahlen angegeben):

1 – vor dem Schnitt;
2 – nach dem Schnitt;

Wenn Sie einen einjährigen Trieb über einer Knospe abschneiden, müssen Sie die richtige Position des Schneidwerkzeugs wählen. Die Anschlagsseite der Gartenschere wird auf der Seite des abzuschneidenden Teils platziert, um das Gewebe des zu schneidenden Astes nicht zu quetschen. Den Schnitt schräg auf der der Knospe gegenüberliegenden Seite ausführen. Sie schneiden auf eine Knospe, die in die Richtung zeigt, in die Sie das Triebwachstum lenken möchten.

Schnitt auf Knospe:

b – falsch (zu tiefer Schnitt);

c – falsch (zu kurzer Dorn belassen);

Beim Schneiden größerer Äste ist es sehr wichtig, die Richtung des Schnitts richtig zu bestimmen, denn davon hängt die spätere Wundheilung ab. Ein falscher Schnitt führt zur Bildung eines Hohlraums:

Sehr große Äste sollten Sie in zwei Schritten abschneiden, um ein Aufreißen der Rinde zu verhindern:

Es ist auch wichtig, den richtigen Winkel beim Ableiten auf einen Seitenast zu bestimmen. Ein falscher Schnitt wird in diesem Fall ebenfalls die Wundheilung behindern oder bei zu tiefem Schnitt das Gewebe austrocknen:

Durch den formgebenden Kronenschnitt erreichen Sie eine bestimmte Konfiguration und legen ein stabiles Baumgerüst an:

In den ersten Lebensjahren ist es sehr wichtig, den Zustand der Pflanze und jedes einzelnen Astes richtig zu beurteilen, um die Grundlage für ein stabiles Gerüst des zukünftigen Baumes richtig zu legen:

Ein häufig vorkommendes Problem bei Bäumen sind gabelförmige Verzweigungen, die eine schwache Gewebeverbindung bilden, was in Zukunft (bei hoher Ertrags- oder Windbelastung) zu Holzrissen führt. Solche Verzweigungen im Baumgerüst müssen Sie bereits in jungen Jahren beseitigen, dann heilt die Wunde schnell zu:

Wenn Sie mit dem Schnitt eines ausgewachsenen Baumes beginnen, müssen Sie viele Faktoren berücksichtigen und den Zustand des Baumes richtig einschätzen. Es ist wünschenswert, nicht auf einmal einen großen Teil der Krone (mehr als 25%) zu entfernen. Wenn ein starker Rückschnitt erforderlich ist, führen Sie ihn besser in mehreren Schritten durch:

Durch Schnitt können Sie den Charakter der Wasserschosse ändern und durch absenkenden Schnitt einen starken Wachstumstrieb in einen Fruchtast umwandeln:

Beispiele für den korrekten Schnitt von Apfelbäumen

Nachfolgend finden Sie Beispiele für den richtigen Schnitt auf einen Seitenast:

Wundheilung am Apfelbaum nach korrektem Schnitt

Ein korrekter Schnitt gewährleistet eine schnelle Wundheilung und -schließung am Apfelbaum, was die Bildung von Höhlen verhindert und die Festigkeit des Baumgerüsts sichert:

Bildung einer Baumhöhle nach unsachgemäßem Schnitt

Ein zu tiefer Schnitt oder ein stehengelassener Stummel behindern die Wundheilung, was zur Höhlenbildung führt.

Der Prozess der Höhlenbildung und Zerstörung des Baumes infolge eines falschen Schnittes:

Ein instabiles Baumgerüst führt zu einem gefährdeten Zustand und zur Zerstörung des Baumes im ausgewachsenen Zustand.

Gabelförmige Verzweigungen – eine instabile Verbindung

Eine solche Verbindung von Ästen an der Basis des Baumes führt im Erntejahr zu einem Holzbruch. Daher ist es selbst in diesem Alter ratsam, den instabilen Ast zu entfernen, da die Wunde nach dem Bruch nicht verheilt und es zu einer Zerstörung des Holzes kommt:

Auf dem linken Foto: Eine instabile gabelartige Verzweigung kann im Erntejahr zu einem Bruch der Baumkrone führen.

Auf den folgenden Fotos sind weitere Beispiele für instabile Astverbindungen in der Baumkrone dargestellt:

Mehrere instabile Verbindungen an der Basis des Baumes.

Eine starke Erntelast bei ungeformten Bäumen führt zu solchen Folgen: Kronenbruch.

Bildung von Wasserschossen nach starkem Baumschnitt

Die Entfernung eines großen Teils des Baumes beim Schnitt provoziert die Bildung von Wasserschossen. Diese müssen ausgebrochen werden, um den Baum nicht zu verdichten, oder durch einen absenkenden Schnitt in Fruchtäste umgewandelt werden: