Aussaat von Petunien im Winter ins Freiland

Aussaat von Blumensamen im Winter

Vorteile und Technik der Aussaat von Blumensamen im Winter ins Freiland

Sehr geehrte Leserinnen und Leser, ich begrüße Sie!

Viele einjährige und mehrjährige Blumen können erfolgreich im ungeschützten Boden überwintert werden. Es gibt viele Pflanzen, die sich durch Selbstaussaat ohne unser Zutun hervorragend vermehren. Man sollte jedoch kälteresistente Blumensorten auswählen, dazu gehören: Adonis, Kornblume, Godetie, Delphinium, Ringelblume, Kosmee, Mohn, Levkoje, Phlox, Chrysanthemen, Leimkraut, Astern, Verbene, Kochia, Löwenmäulchen, Lobelie, Lavatera, Veronika, Viola, Lavendel und andere. Kälteresistent sind auch die Samen von Akelei, Gaillardie, Glockenblume, Lupine, Wolfsmilch und Rudbeckie.

Diese Sorten sind von Natur aus geschaffen, den Winter zu überstehen.

Vorteile der Aussaat von Blumensamen im Winter ins Freiland

1. Die Keimlinge erscheinen im frühen Frühling, sobald der Schnee geschmolzen ist und die Feuchtigkeit noch nicht aus dem Boden entwichen ist. Die Blumenkeimlinge beginnen aktiv zu wachsen, und entsprechend werden sie früher blühen als die im Frühjahr gesäten. Da der Frühling eine sehr arbeitsreiche Zeit ist, braucht man keine Angst zu haben, den Aussaatzeitpunkt zu verpassen. Denn bei der Aussaat in stark ausgetrocknete Erde können die Pflanzen schwach und kleinwüchsig werden oder sogar gar nicht keimen.

2. Es ist nicht nötig, die Samen im Frühjahr für die Aussaat vorzubereiten und Setzlinge auf der Fensterbank zu ziehen. Es keimen nur die stärksten, sozusagen abgehärteten Samen; die Blumen werden widerstandsfähig gegen ungünstige Klimabedingungen sein.

3. Beim Keimen der Wintersämlinge im Freiland dringt ihr Wurzelsystem tief in den Boden ein, was die Trockenheitsresistenz der Pflanzen gewährleistet.

Technik der Aussaat von Blumensamen im Winter

Die Aussaat sollte zu dem Zeitpunkt erfolgen, wenn sich eine stabile Temperatur mit Minuszeichen einstellt und der Boden von oben gefroren ist (Ende Oktober bis Anfang November), da die Samen sonst sofort keimen und dann absterben könnten. Aber zuvor muss der Boden dafür vorbereitet werden. Nämlich tief umgraben, komplexe Mineraldünger mit Phosphor und Kalium sowie Humus einbringen. Dann müssen Rillen mit einer Tiefe von ein bis zwei Zentimetern gezogen werden, und bis zum Erreichen der erforderlichen Temperatur belassen werden, wie oben bereits erwähnt.

Richtige Aussaat von Blumensamen vor dem Winter unterscheidet sich von der Frühjahrsaussaat. Die Samen sollten etwas dichter gesät werden als im Frühling, da nicht alle den Winter überstehen und keimen werden, und sie mit Torf bedeckt werden. Torf hat eine lockerere Struktur als normale Erde und fördert eine bessere Keimung der Samen im Frühling, während die Erde im Winter verdichtet wird und eine Kruste bildet, die diesen Prozess erschwert. Wenn es nicht möglich ist, Torf zu besorgen, kann man einfach vorher weiche Erde auswählen, mit Sand mischen und in einem kühlen (nicht warmen!) Raum aufbewahren, damit sie nicht gefriert, und später, wenn die Aussaatzeit kommt, die Samen damit bedecken. Dann muss alles mit trockenen Blättern bedeckt werden, mit einer Dicke von etwa sechs Zentimetern. Sie sorgen für eine stabilere Temperatur, verhindern das Auftauen der Samen während Tauwetterperioden, da ihr vorzeitiges Keimen zu ihrem Absterben führen würde.

Wenn zum Zeitpunkt der Aussaat bereits Schnee gefallen ist, ist das kein Problem, man muss ihn einfach wegfegen, die Blumen säen, die Aussaat bedecken und an dieser Stelle Schnee darauf häufen. Man kann auch die vorbereiteten Beete vorher mit Folie abdecken und sie dann zum Aussaatzeitpunkt entfernen.

Im Frühling, nach dem Auflaufen der Aussaat, müssen die Beete ausgedünnt werden. Dies sollte erfolgen, wenn die ersten beiden vollwertigen Blätter erscheinen, und bei Bedarf kann dieser Vorgang nach zwei Wochen wiederholt werden.

Die richtige Aussaat von Blumensamen vor dem Winter hilft, im Frühling Zeit zu sparen und gesunde blühende Pflanzen zu züchten. Auf Wiedersehen, verehrte Leser!

Aussaat von Petunien vor dem Winter ins Freiland

Ich habe noch nie einjährige Pflanzen für die Anzucht unter Schnee vor dem Winter gesät. Es wird viel darüber geschrieben, aber nicht jedem gelingt es. Dieses Jahr habe ich beschlossen, Asternsamen in Kisten zu säen. Außerdem geht bei mir Petunie durch Selbstaussaat auf. Ich habe ihre Samen gesammelt und möchte es auch in Kisten versuchen. Hat jemand Erfahrung mit Petunie? Und überhaupt, was säen Sie unter den Schnee?

Monja, bei mir gehen auch Petunie, Lobelie und Löwenmäulchen durch Selbstaussaat auf. Die Frage ist nur, wann diese Selbstaussaat blüht. Bei mir — nicht vor Mitte Juli, während ich die Setzlinge blühend Mitte bis Ende Mai auspflanze. Im Fall von Petunie geht die Selbstaussaat nur bei einfachen Sorten auf, Samen von Hybridpetunien gehen bei mir, wenn überhaupt, nicht auf. Aus meiner Erfahrung sollte man vor dem Winter duftenden Tabak, Celosia cristata und Kochia säen.

Monja, Sie haben da einiges durcheinandergebracht. «Für Setzlinge» bedeutet meist, dass man vorher in der Wärme sät (ab Ende des Winters im Zimmer oder Gewächshaus), damit die Setzlinge bis zur möglichen Auspflanzung im Garten schon größer sind. Einfach im Herbst ins Beet — dann keimen die Pflanzen fast gleichzeitig mit den im Frühjahr ins Freiland gesäten, und man kann direkt an den endgültigen Standort säen, um später nicht umpflanzen zu müssen. Aber man kann auch auf Anzuchtbeete säen und später ins Blumenbeet setzen. Warum in Kisten — das habe ich nicht ganz verstanden, wohin stellt man sie dann?
Die Wintersaat eignet sich für Pflanzen, deren Samen Frost vertragen, daher kann man nicht alle Kulturen so säen. Sie blühen dann, wie bereits geschrieben, später als die aus Setzlingen gezogenen, sind aber oft kräftiger und werden weniger krank. Üblicherweise wird bei jeder Gemüsekultur und bei Einjährigen angegeben, ob man sie vor dem Winter säen kann.
Ich pflanze wenig Einjährige, daher säe ich vor dem Winter meist nur die Ringelblume, die sich selbst aussät.

Wasjka, ich säe auch in Kisten, weil ich sie sonst später nicht finde oder versehentlich ausjäte:). Aber genau Einjährige säe ich persönlich nicht vor dem Winter, nur mehrjährige, weil Einjährige ohnehin nur kurz leben und ich möchte, dass sie früher blühen:). Normalerweise säe ich sie Ende April im Gewächshaus für Setzlinge.

Angela, ich säe auch öfter mehrjährige Pflanzen vor dem Winter. Ich mag es nicht, mich zu Hause mit der Stratifikation herumzuschlagen, und die Sämlinge im Freiland sind nicht mit den schwächlichen auf der Fensterbank zu vergleichen, selbst mit Zusatzbeleuchtung. Aber das gilt, wenn viele Samen vorhanden sind (normalerweise von eigenen Pflanzen). Wenn sie gekauft und einzeln sind, plage ich mich mit Fensterbank-Setzlingen. 🙂
Oh, ich erinnere mich, ich verteile auch von den einjährigen (genauer: nicht winterharten) vor dem Winter Samen von Verbena bonariensis. Wiederum, weil sie eigene sind und es viele gibt.
Von Gemüsepflanzen verteile ich manchmal Dill und Koriander im ganzen Garten. Ich weiß nicht, ob ich ihre Frühlingskeimlinge als Selbstaussaat oder als «gesät» betrachten soll. 🙂

Jeden Frühling sprießen wie mit der Bürste einjährige Rittersporne, Kosmeen, Alyssum (einfach wunderbar!), Kapuzinerkressen (ich lasse sie, wenn sie am richtigen Ort wachsen, da sie sich nicht umpflanzen lassen).

Monja, ich stimme [1] zu. In Kisten säte ich diejenigen, die Stratifikation brauchen, markierte sie mit Stäben und holte sie im März heraus und — auf die Fensterbank, um mich nicht mit dem Kühlschrank abzumühen. Wenn frühe Blüte nicht erforderlich ist, kann man sie im Schnee lassen und alles wie in der Natur ablaufen lassen.
Einjährige brauchen eine Weile, bis sie aufgehen und sich entwickeln. Sie beginnen auch durch Setzlinge nicht so früh zu blühen, und so erst recht nicht..

Und außerdem sind unter den einjährigen gut vor dem Winter: Chrysanthemen-Pyrethen (Mädchenaugen), Amaranth, Kosmeen — als Ergänzung zu den oben genannten aus den bei mir wachsenden «Unkräutern».

Poljanka, [5] Kapuzinerkressen lassen sich hervorragend umpflanzen.

Ich bin kein großer Fan von einjährigen Pflanzen. Wenn ich sie anbaue, dann entweder über Setzlinge (Petunien) oder im Gewächshaus. Aber ich habe einen Bekannten, der Samen in Säcken kauft, sie direkt an Ort und Stelle aussät, im Frühjahr mit Folie abdeckt, bis sie aufgehen – und die ganze Saison über blüht bei ihm alles. Er sät Folgendes: Ringelblumen aller Sorten, Kosmeen, Phazelien, Kochie, Godetien, Lavatera, Mohn, Kapuzinerkresse, Gaillardien, Astern – und noch eine Menge mehr.

Ohne Probleme kann man vor dem Winter säen (bei mir durch Selbstaussaat): Alyssum, Fingerhut, Eschscholzia – bei letzterer habe ich begonnen, die schönsten Blüten in Rosa, Creme und Weiß auszuwählen, um nur deren Samen zu behalten und vor dem Winter zu säen; die gelbe entferne ich. Dufttabak lässt sich hervorragend vor dem Winter säen, es wachsen kräftige Pflanzen, wenn durch Selbstaussaat; später pflanze ich sie einfach an die gewünschte Stelle. Dieses Jahr werde ich auch versuchen, Verbene bonariensis stehen zu lassen, damit sie sich selbst aussät.

Bei uns haben sich zum ersten Mal Samen an der Kobea gebildet, ich hatte sie vorher noch nie gesehen. Ziemlich groß, etwa 8 cm. Soll ich sie zur Nachreife legen? Oder ist das sinnlos und ich kaufe sie besser im Laden? <149770>

Ich habe mehrere Jahre lang die Wintersaat von Astern ausprobiert, aber ich möchte es nicht mehr. Es keimt nur ein sehr geringer Prozentsatz des Gesäten. Unser Boden ist schwer und auch die klimatischen Schwankungen spielen eine Rolle. Dagegen erscheint die selbstausgesäte Petunie nun schon seit Jahren an den unerwartetsten Stellen.
Vor dem Winter kann man säen: Alyssum, Astern, Kornblumen, Godetien, Rittersporn, Dimorphotheca, Schleifenblume, Levkojen, Ringelblumen, Clarkien, Kosmeen, Kochie, Lavatera, Phlox drummondii, Eschscholzia, Chrysanthemen. In der Praxis habe ich fast diese gesamte Liste über mehrere Jahre hinweg angebaut, aber mit Frühjahrssaaten, und das recht erfolgreich. Wintersaaten gelingen mir, wie gesagt, nicht.

Olga511, möglicherweise wird ein großer Teil der Samen beim Schneeschmelzen eingezogen oder weggespült. Nach mehreren Experimenten habe ich begonnen, sehr früh im Frühjahr zu säen. Das Ergebnis ist wesentlich besser. Die Keimfähigkeit ist jetzt ausgezeichnet.

Säen kann man, aber man braucht wohl ein spezielles Beet für die Setzlinge. Ich habe es zwischen den Blumen in den Beeten versucht – man markiert zwar, aber dann kommt der Frühling und ich fange an, Ordnung zu schaffen. Und schon sind die Setzlinge weg. Wo ziehen Sie Ihre Setzlinge?

Snegurotschka, völlig richtig – für die Pflanzen, die das Umpflanzen vertragen, verwende ich ein separates Beet im Garten. Zumal kleine Keimlinge und unfertige Setzlinge nicht besonders schön aussehen. Warum sollte man das direkt in den Blumenbeeten machen? Dort säe ich nur das, was das Umpflanzen nicht mag, wie Eschscholzia oder Matthiola. Und auch das, wovon ich reichlich Samen habe und keine Lust, mich speziell um Setzlinge zu kümmern – zum Beispiel die gleiche Verbene bonariensis oder Ringelblumen. Deshalb zupfe ich einfach das Überflüssige und das, was nicht am richtigen Platz gewachsen ist, heraus. Aber ja, in diesem Fall muss man aufpassen, um nicht versehentlich das auszujäten, was man behalten möchte. Und es gibt noch ein Element der Unvorhersehbarkeit: Es keimt nicht dort, wo erwartet, sondern einen halben Meter weiter oder sogar in den Ritzen zwischen den Platten.

Snegurotschka, ich habe dieses Jahr spezielle Beete angelegt, da ich sie (die Setzlinge, die in den Boden kommen) ständig versehentlich im «Sämlingsalter» ausreiße. Dort werde ich auch Stecklinge pflanzen — es ist einfacher, ein Auge darauf zu haben, wenn der ganze Nachwuchs an einem Ort ist — ich hoffe darauf, aber da ich die Pflanzschule für alles erst im Herbst angelegt habe — ob sich die Hoffnungen erfüllen, ist noch zu früh zu sagen, aber die Stimmung ist positiv.

ElenaSk, nur hat die Pflanzschule leider die Angewohnheit, sich auszubreiten und immer neue Flächen zu erobern :)).

erdel, ich habe sie mit Brettern begrenzt, daraus Hochbeete gemacht — ich habe keinen Gemüsegarten — das wird nur für die Pflanzschule sein.

Ich habe Primeln ein paar Mal im Winter ausgesät, es sind 2 Stück gewachsen. Letzten Winter habe ich sie in Torf in eine Plastikbox mit Deckel gesät, die etwa zwei Wochen zu Hause im Kühlschrank auf dem unteren Fach stand/stratifiziert/, dann sehe ich nach, aber die Box ist nicht da./nicht sofort bemerkt/ Mein Mann hatte die Sache satt, er hat sie leise genommen und die Box auf die verglaste Loggia gestellt. Als ich es bemerkte, war in der Box bereits ein Eisblock, ich war enttäuscht, dachte, na gut, das ist keine Stratifikation, der Eisblock blieb darin, die Samen waren von Johnson, in der Packung waren etwa 50 oder mehr — es war sehr schade.
Ich kaufte noch Samen (diesmal von Gawrisch), ein Teil fiel versehentlich in einen Setzlingskasten auf der Fensterbank, der Rest wurde in eine andere Plastikbox gesät und wieder in den Kühlschrank gestellt. Das war alles Anfang Februar. Im März keimten die Samen im Kühlschrank und auf der Fensterbank (also ohne Stratifikation), ich holte sie aus dem Kühlschrank und stellte sie auf die Fensterbank daneben. Mitte April kletterte ich aus irgendeinem Grund auf die Loggia — und da steht meine Box, oben ganz grün, die Pflanzen hatten sogar den Deckel angehoben. Ich wusste nicht, wohin damit, bot sie allen Bekannten an.
In diesem Jahr möchte ich auch auf dem Balkon ein paar Schachteln aussäen, im Frühling pikieren, sie werden kräftiger und dann ins Freie. Sonst reiße ich im Frühjahr auch viel aus, so ist es zuverlässiger. So etwas Einfaches wie Viola, aber sie gedeihen bei mir nicht, werde ich auch versuchen — mehrjährige / nicht zweijährige.

Barbariska, nicht alle Primeln vertragen eine Durchfrierung von mehr als 5 Grad. Ohrprimeln, Kleinzahnprimeln. Japanische Primeln würden diese Misshandlung nicht überstehen.

Ich bin der Meinung, dass einjährige Pflanzen wie Petunien und Lobelien, obwohl sie im Frühjahr wie ein Besen aufgehen, über Setzlinge gezogen werden müssen. Sie blühen nach 2,5 — 3 Monaten und erreichen ihre volle Pracht noch einen Monat später — und schon ist Herbst. Ich schlage eine andere Methode für Petunien vor. Im August — Anfang September einen kleinen, nicht blühenden Steckling nehmen und bewurzeln. Im Frühling Stecklinge davon nehmen — und man braucht keine Setzlinge.

[20] Miroschka, bei mir sind die japanischen Primeln bei der Winteraussaat im Mai wie ein «Wald» aufgegangen — ich wurde das Pikieren leid. Allerdings waren die Samen ganz frisch von einer Freundin, und der Container hat (zusammen mit vielen anderen) auf dem Grundstück unter Schnee überwintert.
Ohrprimeln und Kleinzahnprimeln sind zu Hause ohne Kühlung gut aufgegangen, sogar gekaufte Samen, aber sie entwickelten sich sehr langsam.

Miroschka, die Zahnprimeln /von Johnson/ wurden ebenfalls in diesem «Eisziegel» ausgesät. Sie sind aufgegangen, und natürlich wurden viele davon gepflanzt. Die Aurikel sind ohne Stratifikation auf der Fensterbank gewachsen. Japanische Primeln hatte ich nicht – in dem Sinne, dass ich keine Samen davon hatte. Außerdem wurde in diesem «Ziegel» eine großblütige Primel gepflanzt; der Ziegel war mit Plastikstücken unterteilt, sodass eine Verwechslung völlig ausgeschlossen war. Auf jedem Abschnitt standen Schilder mit der Aufschrift, wann und was genau gepflanzt wurde. Als ich es dann bemerkte und sie nicht da waren, war ich entsetzt (wie viel Arbeit!), und als ich sie mitten im Frost auf dem Balkon sah, dachte ich, sie wären verloren. Aus Nachlässigkeit ließ ich sie dort und dachte, ich würde im Frühjahr auf der Loggia aufräumen und den «Ziegel» wegbringen.
Ich weiß nicht, ob es einen Unterschied zwischen Zahnprimeln und feinzahnigen Primeln gibt. Ich hatte die Zahnprimel ausgesät und extra die Verpackung gefunden — 250 Samen Zahnprimel (so steht es auf der Verpackung) und 100 Samen der großblütigen Primel. Bei all meiner Liebe zu Blumen habe ich mich mit dem Umpflanzen abgemüht.

Im September habe ich einige Petunienzweige abgeschnitten und bewurzelt. Am 4. November blühte ein Zweig. Die Zweige sind bereits lang geworden, und ich habe eine Frage: Soll ich sie im Winter für eine buschigere Wuchsform zurückschneiden? Oder alles so lassen, wie es ist.

Kneifen Sie sie zurück, lassen Sie keine Blüte zu, und Sie können die abgekniffenen Zweige bewurzeln.

Petunien in drei Schritten säen

Ich ziehe Petunien seit mehreren Jahren aus Samen. Und jedes Jahr stelle ich fest, dass unnötige «Tänze mit dem Tamburin» den natürlichen Prozess stören. Qualitativ hochwertige Samen keimen, wenn einige einfache Bedingungen erfüllt sind. Ich erkläre, wie man Petunien in drei Schritten sät.

Schritt 1: Vorbereitung der Erde und der Behälter

Dies ist der längste Schritt.

Die Samen keimen einfach auf einem feuchten Tuch, aber unter solchen Bedingungen kann sich die Pflanze nicht entwickeln. Daher bedenke ich bei der Vorbereitung der Erde, dass die Petuniensetzlinge etwa einen Monat in dieser Erde verbringen werden.

Erde für die Samen vorbereiten

Die Grundlage für die Erde kaufe ich im Geschäft.

1. Wählen Sie große Marken, lassen Sie sich nicht von billigen Optionen verführen, und richten Sie sich nach Bewertungen im Internet.
2. Achten Sie auf den Säuregehalt: Nehmen Sie nur neutrale Erde mit einem pH-Wert von 6,5–7 (die auf der Verpackung angegebenen Daten lassen sich leicht mit Lackmuspapier prüfen, das in Gartengeschäften erhältlich ist).
3. Die Konsistenz sollte mehr oder weniger homogen sein, und die Farbe sollte der natürlichen Farbe von Erde nahekommen. Ein rötlicher oder gelblicher Farbton deutet auf einen hohen Anteil an unzersetztem Torf hin.

Meine Wahl fiel auf die Erde «Fetterde».

Selbst die beste gekaufte Erde bedarf einer vorherigen Vorbereitung.

• Ich kaufe die Erde im Voraus, Anfang bis Mitte des Winters, und stelle die Säcke auf den unbeheizten Balkon.

In Kälteperioden gefriert die Erde, bei Tauwetter taut sie auf, und das wiederholt sich mehrmals im Winter. Auf diese Weise findet eine schonende Desinfektion des Bodens statt. Dabei bleibt der Boden lebendig und bewahrt seine nützliche Mikroflora.

• Ein paar Wochen bevor ich die Petunien aussäe, bringe ich die Tüten ins Haus, damit sie auftauen..

Für die ideale Zusammensetzung benötige ich:

1. Kokossubstrat
2. Vermiculit
3. Fitosporin-MB
4. Man kann der Bodenmischung eine kleine Menge Biogumus und Asche hinzufügen.

Ich verwende auch Hydrogel, aber in einer späteren Phase.

Den gekauften Substrat verreibe ich leicht in den Händen, um Klumpen zu zerkleinern und grobe Bestandteile zu entfernen. Auf drei Teile Erde gebe ich etwa einen Teil des vorher eingeweichten Kokossubstrats und einen Teil Vermiculit.

Die entstandene Mischung besprühe ich mit einer Lösung von Fitosporin-M und packe sie in Tüten. Ich verschließe sie nicht fest.

Bei der Lagerung muss der Boden regelmäßig überprüft werden, um Austrocknung oder im Gegenteil Schimmelbildung zu vermeiden. Falls Sie dennoch weiße Fäden bemerken, ist das kein Problem. Mischen Sie die Erde einfach um, besprühen Sie sie noch einmal mit Fitosporin und lassen Sie den Beutel einige Tage offen.

• Zwei bis drei Tage vor der Aussaat befülle ich die Aussaatschalen..

In die Mitte lege ich vorher eingeweichtes Hydrogel, verdichte die Erde und gieße dann reichlich – bis das Wasser aus den Drainagelöchern fließt – mit einer starken Lösung von Fitosporin-M. Vor der Aussaat hat die überschüssige Feuchtigkeit Zeit zu verdunsten, und die erforderliche Luftfeuchtigkeit stellt sich ein.

Wahl der Aussaatschale

Viele Gärtner empfehlen, die Samen der Petunien in Torf- oder Kokostabletten zu säen. Bei dieser Methode habe ich zwei Vorteile festgestellt: Man muss keine Erde vorbereiten und das Pikieren entfällt vollständig.

Nachteile von Torftabletten

Aber das Wachsen in Tabletten hat mir nicht gefallen. Das Substrat ist völlig leer, es enthält keine Nährstoffe. Für die Keimung der Samen ist das nicht wichtig, aber bereits in der zweiten bis dritten Wachstumswoche beginnt den Petunien offensichtlich die 'Nahrung' zu fehlen. Das bedeutet, man muss sie nachfüttern, und bei so kleinen Pflänzchen ist es sehr leicht, mit der Dosierung zu übertreiben und die zarten Wurzeln zu verbrennen.

Außerdem neigen die Tabletten dazu, plötzlich auszutrocknen: Am Morgen war die Feuchtigkeit noch ausreichend, und am Abend stellt man erschlaffte Keimlinge fest. Eine sofortige Bewässerung wird den Pflanzen wahrscheinlich helfen, sich zu erholen, aber solche Vorfälle wirken sich negativ auf das Wachstum der Setzlinge aus.

Kleine einzelne Zellen, in denen kein Pikieren nötig ist

Meine Präferenz — ein gemeinsames Gefäß

Ich ziehe es vor, Petunien in ein gemeinsames Gefäß zu pflanzen: zum Beispiel einen kleinen Plastikbehälter. Man kann die Verpackung von Keksen oder anderen Produkten verwenden, oder man kann in einem Haushaltswarengeschäft Einweg-Plastikbehälter kaufen. Der unbestreitbare Vorteil einer solchen Bepflanzung liegt in der Kompaktheit. In einem Behälter haben mehrere Mal mehr Samen Platz als in Tabletten auf der gleichen Fläche. Außerdem gibt es die Beobachtung, dass Samen, die Nachbarn haben, besser und gleichmäßiger keimen.

Keimlinge der Petunien im gemeinsamen Gefäß

Im Behälter müssen Sie unbedingt eine ausreichende Anzahl von Drainagelöchern anbringen, prüfen, ob das Wasser leicht hindurchfließt, und erst dann mit Erde befüllen.

Zwei: Wann und wie Petunien säen

Auf die eine wie die andere Frage gibt es keine eindeutige Antwort. Jeder Gärtner wählt die Daten und die Methode nach seinen eigenen Vorlieben. Meine Vorliebe ist es, das Leben für mich und meine Pflanzen einfacher zu machen.

Aussaattermine

Manche beginnen bereits im Januar damit. Andere bevorzugen mehrere Aussaatwellen, um die Menge anzupassen und Pflanzen verschiedenen Alters zu haben, um diejenigen zu ersetzen, die zu stark gewachsen sind oder eingegangen sind.

Meinen eigenen Aussaattermin berechne ich ab dem Datum des Umpflanzens in den endgültigen Pflanzbehälter. Im Alter von zwei bis zweieinhalb Monaten haben die Wurzeln das Volumen von einem halben Liter vollständig durchwurzelt: Für die weitere Entwicklung ist eine Umtopfung erforderlich. Zudem benötigen die ausgewachsenen Büsche Platz um sich herum. Auf den Fensterbänken meiner Wohnung kann ich nicht für alle Schützlinge Literbehälter und weite Abstände bereitstellen.

Anfang Mai fahre ich auf die Datscha und verpflanze als Erstes die Setzlinge in die endgültigen Töpfe und Kästen. Obwohl das Wetter draußen noch nicht erlaubt, sie an ihren endgültigen Standort zu bringen, kann ich auf der geschlossenen Veranda mit großen Fenstern alle Blumen frei aufstellen, ohne die Bildung harmonischer Büsche zu beeinträchtigen. Anfang Juni blühen meine Pflanzen bereits gut und ich kann sie ohne Scham zur Schau stellen.

Drei Monate und 10 Tage nach der Aussaat Diese Petunien sind 2 Monate und 12 Tage alt (ausgesät am 8. März, heute ist der 20. Mai)

Ausgehend von der Umpflanzung in die endgültigen Behälter Anfang Mai beginne ich, die Samen der Hängepetunien Mitte Februar auszusäen, und die der Buschpetunien in den letzten Wintertagen. Der Unterschied in der Aussaat liegt darin, dass die Hängesorten mehr Zeit benötigen, um das Erwachsenenalter zu erreichen.

Die Setzlinge bereiten sich auf den Umzug auf die Datscha vor. Alle brauchen Platz.

In der Mittelzone Russlands benötigen die Setzlinge eine Zusatzbeleuchtung, zumindest bis Mitte März. Das bedeutet nicht, dass es unmöglich ist, Petunien ohne Lampe zu ziehen. Ich habe erfolgreiche Erfahrungen mit dem Anbau ohne Zusatzbeleuchtung bei einer Aussaat Ende Februar gemacht. Aber wenn Sie die Pflänzchen, die bei reichlichem Licht gewachsen sind, mit denen vergleichen, die ohne auskommen mussten, werden Sie den Unterschied selbst sehen. Er lohnt sich, um zumindest eine Lampe anzuschaffen, zumal es jetzt nicht sehr teure Optionen gibt.

Bei Fehlen einer zusätzlichen Beleuchtung sollte man die Aussaat besser auf Mitte März verschieben. Je mehr Licht die Keimlinge erhalten, desto kräftiger wird der Busch und desto schneller das Wachstum. Und so werden sie die schwächlichen Pflänzchen einholen und überholen, die früher gepflanzt wurden, aber um jeden Lichtstrahl kämpfen mussten.

Aussaat

Ich säe nur granulierte Samen aus. In ihnen werden die besten Hybriden ‚verpackt‘. Petunien, deren Samen ‚nach Gewicht‘ verkauft werden, entpuppen sich in der Regel als einfältige Sorten mit schlecht geformtem Busch.

Ich kann mir nicht vorstellen, Petunien ohne Zahnstocher auszusäen. Dies ist beim Säen das wichtigste Werkzeug. Die Samen aus dem Röhrchen schütten wir auf eine Untertasse, dann berühren wir sie mit der leicht angefeuchteten Spitze eines Zahnstochers – sie haften wie magnetisch daran. Mit dem Zahnstocher übertragen wir ein Körnchen nach dem anderen und legen sie auf die verdichtete Erdschicht mit einem Abstand von etwa 2 Zentimetern. In ein Aussaattablett können wir mehrere Sorten in Reihen setzen. Es ist wünschenswert, dass diese Sorten vom gleichen Typ sind: Buschsorten mit Buschsorten, Hängesorten mit Hängesorten. Andernfalls könnte ihr Wachstum ungleichmäßig sein und die einen benötigen das Pikieren, während die anderen noch nicht bereit dafür sind.

Die ausgelegten Körnchen beginnen sich bei Kontakt mit feuchter Erde selbst aufzulösen. Aber das reicht uns nicht! Petuniensamen keimen im Licht, und die Hülle könnte die Keimung verzögern. Daher tropfen wir mit einer Pipette einige Wassertropfen auf jedes Körnchen. Danach drücken wir vorsichtig die Spitze des Zahnstochers auf das Körnchen, bis das 'Kügelchen' ganz flach wird. Idealerweise sollten Sie einen kleinen schwarzen Punkt auf der Oberfläche sehen – das ist der Samen selbst. Vorsicht! Ein Wasserstrahl könnte den Samen wegspülen, und zu starker Druck mit dem Zahnstocher könnte ihn in die Erde drücken, wo es für ihn schwierig wäre zu keimen. Nach den Manipulationen wischen Sie die Spitze des Zahnstochers gründlich an der Erde neben der Aussaat ab, falls Sie versehentlich einen Samen an der Spitze aufgenommen haben.

Jetzt müssen die Petunienaussaaten an einen warmen und hellen Ort gestellt werden. Die Behälter werden mit einem durchsichtigen Deckel oder einer Plastiktüte abgedeckt. Ich verwende spezielle Minigewächshäuser. Diese sind in allen Gartenfachgeschäften erhältlich. In die wasserdichte Schale werden die Aussaattabletts gestellt und oben mit einem durchsichtigen Plastikdeckel abgedeckt. In diesen Gewächshäusern werden sich die Petunien im ersten Lebensmonat wohlfühlen.

„Inkubator“ für Samen

Beschriften Sie die Sorten direkt auf dem Behälter, indem Sie ein Stück Malerklebeband aufkleben. Vertikale Etiketten sind unpraktisch: Sie behindern das Schließen des Behälters.

Drei: Keimlinge

Gute Petuniensamen keimen innerhalb von 7-10 Tagen. Einige können sich etwas verzögern, aber meiner Erfahrung nach hat es keinen Sinn, länger als zwei Wochen zu warten. Verspätete Keimlinge werden wahrscheinlich aufgrund der schlechten Samenqualität schwach wachsen.

Ein- bis zweimal täglich öffnen wir die Behälter für einige Minuten zum Lüften und entfernen das Kondenswasser vom Deckel. Der vor der Aussaat richtig gewässerte Boden benötigt keine zusätzliche Bewässerung. Allerdings darf die oberste Schicht nicht austrocknen. Die Erde sollte feucht, aber nicht nass sein. Wenn Sie meinen, dass die Feuchtigkeit nicht ausreicht, verwenden Sie erneut eine Spritze oder eine Pipette, um die oberste Schicht tropfenweise zu bewässern.

Wenn Sie eine Beleuchtung haben, schalten Sie diese gleich nach den ersten Keimlingen am besten für 3-4 Tage nicht aus. So werden die nachts geborenen Petunien nicht lang ziehen.

Mögliche Probleme und ihre Lösung

Bei der Keimung von Petunien treten zwei häufige Probleme auf. Das erste ist das Nichtabwerfen der Samenschale. Dann können sich die Keimblätter nicht entfalten, und der Keimling stirbt ab. Wenn die Samenschale am zweiten oder dritten Tag nach dem Auflaufen noch nicht abgefallen ist, kann man versuchen, sie zu entfernen. Dazu befeuchten Sie die Spitze gut (halten Sie sie in einen Wassertropfen, der aus einer Spritze gedrückt wurde) und hebeln Sie dann die Schale mit einem Zahnstocher ab. Allerdings ist dieser Vorgang nicht immer erfolgreich: Manchmal wird der Keimling aus der Erde gerissen, manchmal reißen die Keimblätter ab. Ein Trost mag sein, dass Pflanzen, die die Samenschale nicht abwerfen können, von Anfang an schwach sind und wahrscheinlich ihr Leben lang in der Entwicklung zurückbleiben.

Auf dem linken Bild kann der linke Keimling die Samenschale lange nicht abwerfen. Auf dem rechten Bild ist die Entwicklungsverzögerung des linken Keimlings gut zu erkennen.

Ein zweites Problem ist der gestreckte Stiel bei den Kleinen. Dies tritt selbst bei guter Beleuchtung auf. Das dünne Stängelchen könnte das Gewicht der Blätter nicht tragen oder beim Gießen abbrechen. Etwa eine Woche nach dem Auflaufen vertiefe ich alle Keimlinge. Man kann auch Erdmischung nachfüllen, wenn die Höhe der Wände es zulässt.

Ich gehe anders vor. Neben der Stelle, an der der Stiel in die Erde eintritt, stecke ich einen Zahnstocher etwa eineinhalb Zentimeter tief hinein und drehe ihn ein paar Mal, um das Loch etwas zu erweitern. Dann schiebe ich vorsichtig mit der Spitze ein kleines Stück Erde zusammen mit der Petunie in die Vertiefung. Mit dem Zahnstocher fülle ich die Vertiefung auch wieder auf und drücke sie fest. An der Oberfläche sollten nur die Keimblätter bleiben. Glauben Sie mir, das Lesen darüber ist viel beängstigender als es selbst zu tun.

Wenn die ersten kaum sichtbaren grünen Blattpunkte an der Oberfläche erscheinen, beginnt für mich die wahre Magie. Es ist schwer zu glauben, dass diese Winzlinge in zwei bis drei Monaten zu prächtigen, reich blühenden Büschen werden. Aber so wird es sein! Wenn Sie den nächsten Abschnitt lesen, erfahren Sie, wie Sie ohne Probleme Setzlinge ziehen können.

Dezember: Aussaat von Blumen und Anlage von Samen zur Stratifikation

Autorin E.J. Ziborova, Foto der Autorin

Der kalendarische Winter hat erst vor Kurzem begonnen, und begeisterte Blumenliebhaber und Gärtner haben bereits Samen der interessierenden Pflanzen erworben und bereiten sich aktiv auf die bevorstehenden Wintersaaten vor.

Im Dezember kann man mit der Aussaat einiger Zimmerpflanzenarten, Gartenstauden mit schwerer Keimung und langsam wachsenden Sommerblumen beginnen. Außerdem müssen unbedingt Samen bestimmter Ziergehölze und Obstpflanzen (Kern- und Steinobst) zur langen Stratifikation (4–6 Monate) eingelegt werden, die unterschiedliche Vorbehandlungen erfordern.

Im Winter werden einjährige und mehrjährige krautige Pflanzen mit langsam keimenden Samen (Keimung 1–1,5 Monate nach Aussaat) und langsam wachsenden Sämlingen ausgesät, die eine sehr lange Zeit (180–200 Tage) vom Zeitpunkt der Aussaat bis zum Blühbeginn benötigen.

Sämlinge von Zimmer- und Gartenpflanzen, die im Winter erscheinen, benötigen zusätzliche Beleuchtung und Schutz vor der Kälte, die von Fenstern und Fensterbänken ausgeht, ebenso wie überwinternde Hauspflanzen.
Es gibt aber auch wesentliche Vorteile im Winter: Um die Samenkeimung zu beschleunigen, können Sie die Wärme der Heizkörper zum Erwärmen der Töpfe nutzen; und zum Durchfrieren der Aussaten eignet sich ein kalter Balkon oder eine Loggia.

Dezemberaussaaten von Zimmerpflanzen

Aus dem Sortiment beliebter Zimmerpflanzen, deren Aussaat im Dezember begonnen werden kann, werden von Gärtnern besonders geschätzt: Begonie und Efeu-Pelargonie (sie werden im Sommer auch im Garten kultiviert), Persisches Alpenveilchen, Gloxinie, Fuchsie, Kakteen und Sukkulenten, Calceolarie, Passionsblume, u.a.

Besitzer von Sammlungen prächtiger Sorten von Wallers Balsaminen und Zonalpelargonien (diese Pflanzen werden im Sommer ebenfalls in Beeten kultiviert) führen die Aussaat bereits ab Mitte Dezember durch, um möglichst früh blühende Jungpflanzen zur Verschönerung von Haus und Garten zu erhalten.

Im Dezember werden Aussaten vieler tropischer Pflanzenarten durchgeführt, darunter auch Obstpflanzen.

Auf dem Foto: Immerblühende Begonie; Verbene

Dezemberaussaaten von Gartenpflanzen

Aus dem Sortiment beliebter Gartenpflanzen, die als Sommerblumen verwendet werden, säen erfahrene Gärtner bereits ab Mitte Dezember für die Anzucht: Chabaud-Nelke, Petunie, Lobelie, Löwenmäulchen, Verbene und andere Arten, die eine sehr lange Zeit von der Aussaat bis zum Blühbeginn benötigen. Diese wunderbaren Pflanzen blühen ununterbrochen in unseren Gärten während der gesamten Gartensaison.

Von den mehrjährigen Gartenpflanzen werden im November oder zu Winterbeginn schwer keimende Arten unter den Schnee gesät, die unbedingt eine Stratifikation benötigen. Zu diesen Pflanzen gehören: Pfingstrose, Clematis, Atragene, Eustoma, Enzian, Steinbrech, Nieswurz, Rittersporn, Glockenblume, Erdbeere, Eisenhut, Bartfaden, Diptam, Schwertlilie, Hundszahn, Schachblume, Lerchensporn, Zierlauch, Hahnenfuß, Mohn, Adonisröschen, Küchenschelle, Trollblume, Akelei, Sonnenbraut, Wolfsmilch (mehrblütig), Nachtkerze, Primel, Veilchen, Lavendel u.a.

Wenn im Dezember im Garten noch kein Schnee liegt oder nur wenig, dann ist es nicht schwer, die Vorsaat direkt ins Freiland durchzuführen (so verfährt man, wenn viele Samen vorhanden sind).
Wenn bereits eine dicke Schneeschicht gefallen ist oder wertvolle Samen seltener Pflanzen vorhanden sind, ist es besser, sie in Töpfe zu säen und die Aussaat dann unter den Schnee zu vergraben. In diesem Fall können die Töpfe mit den Aussaaten und zuverlässigen Etiketten zum Beispiel in eine gelochte Plastikkiste (Obstkiste) gestellt werden, diese dann oben mit Abdeckmaterial abdecken (mit einem Seil an der Kiste befestigen) und die Kiste anschließend im Garten unter den Schnee vergraben.
Allerdings kann nicht jeder Gärtner im Winter zu seinem Garten fahren. In diesem Fall kann die Kiste mit den Töpfen in einem städtischen Blumenbeet unter den Schnee vergraben werden, wobei man einen abgelegenen „natürlichen“ Ort wählt – abseits von im Winter geräumten Wegen und von Hundeauslaufplätzen.

Wenn Sie nur wenige Töpfchen mit Aussaat haben, können Sie sie in eine Plastiktüte stellen und zur Stratifikation bei niedriger positiver Temperatur auf das untere Kühlschrankregal legen. Sie müssen die Aussaat regelmäßig lüften und darauf achten, ob Keimlinge erschienen sind – dann sollten Sie die Töpfchen mit den Sämlingen auf die Fensterbank unter die Phytolampe umstellen.

Auf dem Foto: Veilchen, Trollblume, Büschel-Glockenblume und Fetthenne

Schaffung günstiger Bedingungen für das Auflaufen der Keimlinge und das Wachstum der Sämlinge

Bevor Sie sich zum ersten Mal mit der Aussaat gewünschter Pflanzen befassen, müssen Sie zunächst die Ratschläge von Profis und erfahrenen Blumenzüchtern und Gärtnern studieren, um alle Nuancen der Aussaat zu berücksichtigen, die für jede Art empfohlen werden. Denn durch eine falsch durchgeführte Aussaat und unzureichende Pflege der Sämlinge können Sie die Samen und die zarten Keimlinge verderben.

Bei manchen Pflanzenarten sind die Samen Lichtkeimer (sie benötigen Licht zum Keimen), die praktisch nicht bedeckt werden – es reicht, sie leicht in die Oberfläche des glatten, feuchten Substrats zu drücken und mit Folie abzudecken. Beispielsweise sind dies Begonie, Petunie, Lobelie, Löwenmaul, Erdbeere, Glockenblume, Mädchenauge, Pantoffelblume, Chrysantheme, Gänseblümchen, Ageratum, Brachykome, Salpiglossis, Rhodiola rosea, Portulak, Nemophila, Dufttabak und andere.

Die Samen einiger Pflanzenarten erfordern für eine erfolgreiche Keimung eine schrittweise Einwirkung von Wärme und Kälte. Beispielsweise werden die Samen von Primeln und Veilchen (Hornveilchen, Duftveilchen usw.), um im ersten Jahr zu blühen, gleich zu Beginn des Winters ausgesät und stratifiziert. Für eine erfolgreiche Keimung der Samen des Duftveilchens werden sie nach der Aussaat zunächst 3 Wochen bei Raumtemperatur gehalten, dann für 6 Wochen in die Kälte gestellt und anschließend zu Hause an einen kühlen Ort gebracht, bis die Keimlinge erscheinen.
Interessanterweise müssen frische Samen von Lavendel 2 Monate stratifiziert werden, während alte Samen (5-6 Jahre) keine Stratifikation mehr benötigen und nach der Aussaat recht schnell keimen.

Bei der Schaffung günstiger Bedingungen für das Auflaufen der Keimlinge und die Entwicklung der Sämlinge von Einjährigen und Stauden können Sie bereits zu Beginn der Gartensaison gut entwickelte Jungpflanzen erhalten, die Sie mit einer üppigen und langen Blüte erfreuen werden.

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Vorwinteraussaat von Aubrieta (Aubrietie)

Wenn Sie niedrige, anspruchslose, trockenheitsresistente und farbenfrohe Pflanzen mögen, dann empfehle ich, der mehrjährigen Blume Aubrieta den Vorzug zu geben. Die Staude hat einen zweiten Namen – Aubrietie. Die mehrjährige Bodendeckerpflanze erreicht eine Höhe von etwa 20-25 Zentimetern, daher ist es ideal, sie in Steingärten und Alpinum zu pflanzen. Die Samen benötigen eine Stratifikation (Kälteeinwirkung); für eine erfolgreichere Keimung ist es besser, eine natürliche Stratifikation anzuwenden, die durch die Aussaat der Samen ins Freiland im Spätherbst erreicht werden kann.

Besonderheiten Vorwinteraussaat von Aubrietie

Das Verfahren der Wintersaat ist äußerst einfach und erfordert weder viel Zeit noch besondere finanzielle Aufwendungen (außer für den Kauf der Samen). Dennoch hat auch diese einfache Maßnahme ihre eigenen Besonderheiten, die Sie beachten sollten:

• Aubrietie sollte nur während einer Periode stabiler Fröste ausgesät werden. Dabei muss das Risiko einer unerwarteten Erwärmung (über +4-5 Grad) ausgeschlossen sein. Temperaturen über null Grad nach der Aussaat können zur Keimung der Samen führen, die bei erneutem Frost erfrieren.
• Bereiten Sie den Standort besser im Voraus vor, wenn die Lufttemperatur positiv ist. Denn die Bearbeitung von gefrorenem Boden ist sehr mühsam.
• Achten Sie auf die Wahl eines geeigneten Standorts: Die Staude gedeiht am besten auf armen, lockeren, steinigen, sandigen, schwach alkalischen, trockenen Böden, unbedingt in der Sonne (im Schatten werden Sie wahrscheinlich keine Blüten sehen). Vermeiden Sie Standorte, an denen organische Dünger in den Boden eingebracht wurden.
• Denken Sie an die universelle Regel für die Winteraussaat aller Kulturen: Säen Sie am besten auf erhöhten Beeten, damit sich im Frühjahr keine Feuchtigkeit um die Samen ansammelt und deren Fäulnis verursacht.

Anleitung zur Winteraussaat von Aubrieta

Die Wintersaat hilft, kräftige, gesunde Keimlinge zu erhalten, die widerstandsfähiger gegen Krankheiten und Schädlinge sind. Darüber hinaus erspart Ihnen das Verfahren die künstliche Stratifikation im Kühlschrank sowie die Aussaat und Aufzucht von Setzlingen im Spätwinter/Frühjahr. Die folgende Anleitung hilft Ihnen, dies richtig durchzuführen:

1) Wählen Sie einen Standort und graben Sie den Boden mit einem Spatenstich um.

2) Entfernen Sie alle Unkräuter.

3) Lockern Sie den Boden mit einem Rechen und ebnen Sie ihn ein.

4) Machen Sie den Boden alkalischer.

Wie bereits erwähnt, liebt die Aubrietie alkalische oder zumindest neutrale Böden. Der Anbau auf saurem Boden ist wenig erfolgversprechend. Um den Boden zu entkalken, können Sie Kalk, Dolomitmehl oder Holzasche hinzufügen.

Ich habe die Asche verwendet, die nach dem Verbrennen von Pflanzenresten übrig geblieben war. Was die Dosierung betrifft: Bei saurem Boden fügen Sie besser 500-600 Gramm pro Quadratmeter hinzu, bei schwach saurem 400 g, bei neutralem 200 g.

5) Machen Sie den Boden ärmer und sandiger.

Der ideale Boden für Aubrietie ist arm und sandig. Wenn der Boden in Ihrem Garten nicht so charakterisiert werden kann, machen Sie ihn passender für die Blume. Fügen Sie Sand hinzu: Für leichten Lehm reicht 1 Eimer pro Quadratmeter, bei schwerem und tonigem Boden besser 1,5-2 Eimer.

Tipp! Die Vorbereitung wird noch ertragreicher, wenn Sie kleine Steinchen in den Boden einarbeiten.

6) Mischen Sie die Komponenten mit der Erde und lockern Sie sie erneut.

7) Ebnen Sie die Stelle mit der Hand leicht ein.

8) Säen Sie die Samen oberflächlich aus.

Achten Sie auf einen Abstand von etwa 3 Zentimetern zwischen den Samen. Die Samen müssen nicht eingegraben werden.

9) Drücken Sie die Stelle mit der Hand ganz leicht an.

10) Decken Sie die Samen von oben mit einer dünnen Schicht Sand ab.

Tipp! Mit dem Frühling kann man leicht vergessen, wo was gepflanzt wurde. Um die Keimlinge nicht versehentlich zu zertrampeln, empfiehlt es sich, die Stelle sofort zu markieren, zum Beispiel indem Sie Stöckchen entlang des Randes stecken oder Steine auslegen.

Trotz der Vorteile und Einfachheit der Methode hat die Winteraussaat einen wesentlichen Nachteil – die Unvorhersehbarkeit, denn die Samen können ganz oder teilweise gar nicht keimen (z. B. aufgrund ungünstiger Bedingungen). Allerdings hat die Methode mehr Vorteile als Nachteile, und das Ausbleiben von Keimlingen kann auch bei der Anzucht von Setzlingen zu Hause vorkommen. Zudem benötigt Aubrieta eine Stratifikation, die unter natürlichen Bedingungen am effektivsten ist.