Pflanzung von Nadelbäumen im Herbst – Termine

Pflanzung von Nadelbäumen im Herbst – Zeitpunkt

Nadelgehölze sind unterschiedlich groß und haben verschiedene Anforderungen an die Lebensbedingungen. Zu den Koniferen gehören Bäume, Sträucher und Kriechformen, Großpflanzen und normale Setzlinge, schattenverträgliche und lichtliebende Arten. Es gibt jedoch universelle Regeln, die man beim Pflanzen jedes Nadelgehölzes befolgen kann.

Pflanztermine

Nadelgehölze werden zweimal im Jahr gepflanzt: im Frühjahr und im Herbst. Im Frühjahr dauert die Pflanzzeit der Nadelgehölze nicht länger als zwei Wochen, daher ist es sinnvoller, sie auf den Herbst zu verschieben.

Die Pflanzung von Nadelgehölzen im Herbst ermöglicht es, mehr Zeit für die Auswahl der Setzlinge und ihre Einrichtung auf dem Grundstück zu verwenden. Herbstsetzlinge wurzeln schneller ein als Frühjahrssetzlinge, da sie während mehrerer kühler Monate einwurzeln können, wenn die Wurzeln besonders schnell wachsen.

Von dieser Regel gibt es zwei Ausnahmen. In Töpfen gezogene Pflanzen können zu jeder Jahreszeit gepflanzt werden. Großpflanzen werden nur im Herbst und Winter nach einer speziellen Technik ausgepflanzt.

Standortwahl

Der Standort für die Pflanzung eines Nadelgehölzes wird entsprechend den Lichtanforderungen der jeweiligen Art gewählt. In der Liste sind die Nadelgehölze in absteigender Reihenfolge aufgeführt, von den lichtliebendsten bis zu den schattenverträglichsten.

1. Kiefern.
2. Wacholder.
3. Lärchen.
4. Fichten mit goldgelben Nadeln und buntem Austrieb.
5. Thuja.
6. Thujopsis.
7. Tannen.
8. Gemeiner Wacholder.
9. Fichten mit grünen Nadeln.
10. Hemlocktannen.
11. Eiben.

Pflanzschemata für Nadelgehölze

Der Abstand, der der Pflanze eingeräumt werden muss, hängt von ihrer zu erwartenden Höhe und Wuchsform im Erwachsenenstadium ab. Darin unterscheiden sich Nadelgehölze. Es gibt Zwergformen, die nicht höher als 30 cm sind, und echte Riesen.

Nehmen Sie folgende Zahlen als Richtwert:

• Tannen und Zedern werden in einem Abstand von mindestens 4 m gepflanzt;
• Kiefern und Fichten – 2-4 m;
• Wacholder und Eiben – 1-2 m.

Bodenanforderungen

Die vollständige Bewurzelung von Nadelgehölzen dauert unter günstigen Bedingungen 3-4 Jahre. Dieser Prozess kann beschleunigt werden, wenn man der Pflanze einen geeigneten Boden bietet.

Die meisten Nadelgehölze lieben sauren Boden. Ausnahmen sind der Kosaken-Wacholder, die Eibe und die Schwarzkiefer, die alkalischen Boden benötigen (pH 7 und höher). Eine falsche Bodenazidität führt zu Stoffwechselstörungen, Wachstumsverzögerung, Vergilbung und Abfallen der vorjährigen Nadeln.

Ebenso wichtig ist die Bodenstruktur. Im Idealfall sollte sie krümelig sein, das heißt aus kleinen Klümpchen bestehen – dann haben die Wurzeln genug Sauerstoff und entwickeln sich gut.

Was die mechanische Zusammensetzung betrifft, variieren die Anforderungen der verschiedenen Arten. Es gibt Pflanzen, die nährstoffreichen, feuchten Lehmboden lieben (Tanne, Scheinzypresse). Für andere steht die Luftdurchlässigkeit im Vordergrund, und sie gedeihen hervorragend auf sandigem Boden (Kiefern, Wacholder).

Typische Fehler beim Pflanzen von Nadelbäumen

1. Zerstörung des Wurzelballens – Nadelgehölze vertragen das Umpflanzen schlecht; der Erdballen hält die Wurzeln intakt. Wenn man ihn absichtlich oder versehentlich zerstört, werden die Wurzeln verletzt, die Pflanze kränkelt und verliert an Zierwert.
2. Falsche Größe des Pflanzlochs – Das Pflanzloch sollte eine Handbreit breiter als der Ballen und 2–3 cm tiefer als seine Höhe sein.
3. Zu tiefes Einsetzen des Wurzelhalses – Nach dem Pflanzen und Gießen sollte der Wurzelhals auf Höhe der Erdoberfläche liegen.
4. Falsche Standortwahl – Schattenliebende Nadelgehölze (Fichte, Zeder, Scheinzypresse, Tanne, Hemlocktanne) pflanzen Sie im Schatten, lichtliebende (Kiefer, Lärche) in die Sonne. Für Nadelgehölze ungeeignet sind Standorte mit Staunässe – dort überlebt nur die anpassungsfähige westliche Lebensbaum (Thuja occidentalis).

Pflanzung von Nadelbäumen

Setzlinge von Nadelbäumen sind teuer, daher ist es ärgerlich, wenn sie nicht anwachsen. Um Enttäuschungen zu vermeiden, sollte man beim Kauf eines Setzlings die Kriterien kennen, anhand derer man qualitativ hochwertiges Pflanzgut von Ausschuss unterscheiden kann, das nicht anwachsen kann.

In den ‚Anforderungen an das in der Russischen Föderation verkaufte Pflanzmaterial‘ von 2013 wird festgelegt, dass der Verkauf von Nadelbaumsämlingen mit nackten Wurzeln, abgesehen von einigen Ausnahmen, verboten ist. Die Wurzeln müssen sich in einem Erdballen befinden, wobei bis ins kleinste Detail vorgeschrieben ist, wie der Ballen beschaffen sein muss, von seiner Struktur bis zu den Maßen.

Warum ist es wichtig, Nadelgehölze mit dem Erdballen zu verpflanzen, in dem sie gewachsen sind? Abgesehen davon, dass der Ballen die Wurzeln vor mechanischen Schäden schützt, bewahrt diese Methode die Mykorrhiza – das Pilzgeflecht, mit dem die Wurzeln in Symbiose leben. Dank der Mykorrhiza entwickeln sich die Pflanzen besser.

Setzlinge können in Containern oder im Freiland gezogen werden. Bei letzteren kann der Erdballen in Sackleinen, Metallgitter verpackt oder in einen Container eingesetzt werden.

Der Stamm muss sich in der Mitte des Ballens befinden. Der Erdballen muss fest sein und fest an den Wurzeln haften. Sammlerstücke sollten mit einem Ballen ausgegraben werden, dessen Größe 50 % größer ist als bei gewöhnlichen Setzlingen. In der folgenden Tabelle sind die Ballengrößen in Abhängigkeit von der Höhe des Bäumchens aufgeführt.

Pflanzenart	Durchmesser des Erdballens, m	Höhe des Setzlings, m
Zwergwüchsige — Pflanzen, die im ausgewachsenen Zustand nicht höher als 1 m sind.	0,30 – 1,00	0,20 – 0,45
Mittelgroße — die im ausgewachsenen Zustand eine Höhe von über 200 cm erreichen, normalerweise die Basis der Nadelgehölzpflanzungen auf dem Grundstück.	0,30 – 2,00	0,20 – 0,80
Starkwüchsige säulenförmige — werden als Akzentpflanzen verwendet.	0,40 – 3,00	0,10 – 0,50
Starkwüchsige mit breiter Krone — große Bäume, die zur Hintergrundgestaltung oder als Solitäre verwendet werden.	0,80 – 3,00	0,35 – 1,00

Ein qualitativ hochwertiger Setzling:

• Die Färbung der Nadeln entspricht der Art/Sorte;
• Die Zweige umgeben den Stamm gleichmäßig, beginnend auf Bodenhöhe;
• Die Länge der Internodien entspricht den biologischen Besonderheiten;
• Die Spitze ist nicht gegabelt.

Das Pflanzen von Nadelbäumen wird garantiert erfolgreich sein, wenn es unter Einhaltung der folgenden Regeln durchgeführt wird.

Vorbereitung des Standorts:

1. Man gräbt ein Loch etwas breiter und tiefer als den Erdballen.
2. Wenn der Boden schwer und lehmig ist, wird auf den Boden des Lochs Drainage eingefüllt: Ziegelbruch, Sand.
3. In das Loch wird mit Erde vermischter Dünger gegeben — das Pflanzen von Nadelbäumen sollte nicht ohne eine gute Versorgung mit Mineraldünger erfolgen. Auf den Boden des Lochs werden 300-500 g Nitroammophoska oder Dünger „Kemira für Nadelgehölze“ in der auf der Anleitung angegebenen Menge gestreut. Wenn man eine Tanne pflanzt, gibt man zusammen mit dem Dünger einen Eimer Sägemehl in das Loch. Für Pflanzen, die saure Böden nicht vertragen, wird gelöschter Kalk in das Loch gegeben.
4. Der Erdballen des Setzlings wird in das Loch gesetzt, wobei darauf geachtet wird, dass der Wurzelhals auf Bodenoberflächenniveau liegt. Bei Bedarf wird Erde auf den Boden des Lochs nachgefüllt.
5. Das Loch wird mit Erde aufgefüllt und reichlich gewässert.

Zur besseren Bewurzelung werden vor dem Pflanzen verschiedene Stimulatoren nach folgendem Schema verwendet:

1. Der Erdballen wird, ohne die Verpackung zu entfernen (ohne ihn aus dem Behälter zu nehmen), einen Tag lang in normalem Wasser eingelegt, dann aus dem Wasser genommen und 15 Stunden lang in einer Lösung eines Wurzelwachstumsstimulators (Zirkon, Humat) eingeweicht;
2. 7 Tage nach dem Pflanzen wird die Krone mit einer Lösung eines Adaptogens (Narziss, Ecogel, Obereg) besprüht.

Beachten Sie, dass Nadelgehölze lange leben und ein riesiges Wurzelsystem entwickeln. Das Umpflanzen großer Bäume, die aus kleinen Setzlingen heranwachsen, wird große Kosten verursachen. Wählen Sie daher für Nadelbäume sofort einen festen Standort auf dem Grundstück, an dem sie effektvoll aussehen und niemanden stören können.

Südliche Arten haben keine Mechanismen, die gegen winterliche Austrocknung helfen. Im Winter leiden sie unter Frost und Trockenheit, weil die Wurzeln kein Wasser aus dem gefrorenen Boden aufnehmen können.

Südliche Arten, die an unser Klima nicht gewöhnt sind, werden nach dem Pflanzen sorgfältig gemulcht. An Mulch sollte man nicht sparen – er kann in einer bis zu 20 cm dicken Schicht ausgebracht werden. Eine dicke Mulchschicht verlangsamt im Winter das Durchfrieren des Bodens.

Nach dem Pflanzen schattieren Sie die Pflanze, wenn sonniges Wetter herrscht. Säulenförmige, spiralige und pyramidenförmige Formen wickeln Sie im ersten Winter mit weicher Kordel ein, damit die Zweige nicht unter der Schneelast abbrechen.

Pflanzung von Nadelsträuchern

Unter den Nadelgehölzen gibt es nur wenige Sträucher. Hauptsächlich handelt es sich um Wacholder und verschiedene Arten von Mikrobiota, Zwergzypressen, Scheinzypressen und Eiben.

Sträucher unterscheiden sich von Bäumen durch die Anzahl der Stämme. Ein Baum hat einen Stamm, Sträucher haben 2-3. Verwenden Sie Nadelsträucher, ebenso wie Laubsträucher, als Hecke und schneiden Sie sie, um ihnen die gewünschte Form zu geben. –

Die Pflanzung von Nadelsträuchern verläuft etwas anders als die Pflanzung von Nadelbäumen auf dem Grundstück. Dies betrifft den Abstand zwischen den Pflanzen, die als Hecke dienen sollen. Wenn eine ungeschnittene Hecke vorgesehen ist, lässt man zwischen den Pflanzen 80-100 cm. Für eine geschnittene Hecke werden die Pflanzen im Abstand von 40-60 cm gepflanzt.

Wenn bei der Pflanzung großer Nadelbäume zugelassen wird, dass der Wurzelhals einige Zentimeter über dem Boden liegt (der Baum setzt sich unter seinem Eigengewicht ohnehin etwas), darf der Wurzelhals bei Sträuchern weder zu tief noch zu hoch gesetzt werden. Nach dem Pflanzen und Gießen muss er exakt auf Höhe der oberen Bodengrenze bleiben.

Für einen unerfahrenen Gärtner ist eine erfreuliche Besonderheit bei der Pflanzung von Nadelsträuchern, dass man in diesem Fall nicht den Wurzelhals suchen muss. Bei Sträuchern ist er ohnehin schwer zu finden, und bei Setzlingen, die aus Stecklingen gezogen wurden, ist es völlig unmöglich, den Wurzelhals zu bestimmen. Da Nadelgehölz-Setzlinge entweder im Container oder mit einem Erdballen verkauft werden, reicht es beim Pflanzen aus, darauf zu achten, dass die obere Oberfläche des Ballens genau auf Bodenniveau liegt.

In allem Übrigen werden Nadelsträucher genauso wie Bäume gepflanzt.

Die Pflanzung von Nadelgehölzen auf dem Grundstück nimmt nicht mehr Zeit in Anspruch als die Pflanzung von Obstgehölzen. Und mögen die Nadelgehölze auch nicht mit schmackhaften Früchten erfreuen, so verbessern sie doch die Luft mit ihren Phytonziden. Und im Winter, wenn Obstbäume und -sträucher kahl aussehen, schmücken Nadelgehölze das Grundstück mit ihrer leuchtenden Nadelbedeckung.

Regeln für die Pflanzung von Nadelgehölzen

Die optimale Zeit für die Pflanzung von Nadelgehölzen ist das zeitige Frühjahr, sobald der Boden aufgetaut ist, oder Ende August bis erste Septemberhälfte. Man kann aber auch zu jeder anderen Zeit pflanzen, wichtig ist, diesen Pflanzen nach der Pflanzung die richtige Pflege zukommen zu lassen.

Es ist schwierig, eine allgemeine Empfehlung für die Pflanzung aller Nadelgehölzarten zu geben, so groß ist ihr Sortiment und jede Art oder Sorte hat ihre eigenen Anforderungen an Boden, Feuchtigkeit und Licht. Es gibt jedoch einige Empfehlungen, die bei der Pflanzung aller Nadelgehölze zu beachten sind.

Nadelgehölze sollten nur mit einem Erdballen gekauft und umgepflanzt werden, um das Wurzelsystem der Pflanze zusammen mit der an den Wurzeln entwickelten Mykorrhiza – einem für Nadelgehölze lebensnotwendigen Pilz – nicht zu beschädigen. Deshalb gedeihen oft im Wald ausgegrabene Kiefern und Fichten an einem neuen Standort nicht. Die Erhaltung der Integrität des Erdballens — der Schlüssel zum Erfolg der Umpflanzung!

Die in unserer Region am häufigsten vorkommenden Nadelbäume stellen keine hohen Ansprüche an den Boden. Wenn Ihr Boden jedoch schwer und lehmig ist, sollten Sie beim Pflanzen eine Schicht aus Ziegelbruch oder Schotter auf den Boden des Pflanzlochs legen und darüber Sand schütten, da viele Nadelbaumarten keine Staunässe vertragen. Das Pflanzloch wird etwa 1,5-mal so groß wie der Wurzelballen vorbereitet (in der Regel 80-100 cm breit und 60-80 cm tief), jedoch mindestens 50×50 cm.

Das vorbereitete Pflanzloch wird mit einer vorbereiteten Mischung gefüllt, der Sand und verrottete Kiefernstreu hinzugefügt werden (wenn Sie diese im Wald sammeln, achten Sie auf das Maß, um die dort wachsenden Pflanzen nicht zu schädigen). Der optimale Boden für die Pflanzung von Nadelgehölzen besteht aus einer Mischung aus Rasenerde, Torf, Humus und Sand im Verhältnis 2:2:2:1. Wenn es in der Nähe keinen Kiefernwald gibt, kaufen Sie am besten eine fertige Spezialerde für Nadelbäume.

Der Wurzelhals wird beim Pflanzen nicht vertieft, die Erde wird nach und nach angedrückt und reichlich gewässert. Nur bei einer verspäteten Herbstpflanzung sollte die Pflanze 2-3 cm tiefer gesetzt werden, da sie sonst im Winter, wenn sie noch nicht eingewurzelt ist, aus dem Boden gedrückt wird. Wenn die Pflanze groß ist, sollte sie mit Spanndrähten und Pfählen gesichert werden, um das Wurzelsystem zu fixieren und die Bewurzelung zu ermöglichen.

Der Stammbereich sollte nach der Pflanzung mit Kiefernstreu, Rinde oder Zapfen gemulcht werden. Der Pflanzabstand hängt von der Art und der Endhöhe der Pflanze ab. Fichten, Kiefern und Tannen werden in der Regel in einem Abstand von 3-5 m voneinander gepflanzt. Thujen (Lebensbäume) von 1 bis 3 Meter (je nach Verwendungszweck der Pflanzung).

Es ist wichtig, beim Pflanzen die Ausrichtung der Pflanze zu den Himmelsrichtungen beizubehalten, da sie sich bereits an ein bestimmtes Lichtregime, die Windrichtung und andere klimatische Faktoren angepasst hat. Bei einer Änderung der Ausrichtung benötigt die Pflanze mehr Kraft, um ihre Organe an die veränderten Wachstumsbedingungen anzupassen.

Die zuverlässigste Methode zum Umpflanzen von Nadelbäumen ist das Pflanzen mit einem gefrorenen Wurzelballen im Winter, aber diese Methode ist recht aufwändig und wird hauptsächlich beim Umpflanzen von Großbäumen angewendet.

Vergessen Sie nicht, dass die Anpassung umso schwieriger ist, je älter die umgepflanzte Pflanze ist. Daher sollte man manchmal jungen Setzlingen den Vorzug geben, die sich schneller anpassen und zu wachsen beginnen.

Nach der Pflanzung ist eine reichliche Bewässerung (aber nicht übermäßig, übergießen Sie Ihre Pflanze nicht), eine leichte Beschattung und gute Pflege erforderlich. Nach 7-10 Tagen wird mit einem Wurzelbildungsstimulator gegossen und eine Blattdüngung durchgeführt. Gute Ergebnisse liefern Epin (1 Ampulle auf 5 l Wasser) und Zirkon (1 ml auf 10 l Wasser). Reichlich gießen, sodass es an den Nadeln herunterläuft.

Wann pflanzen Sie Nadelgehölze im Garten?

Nadelgehölze sind dekorativ und pflegeleicht. Zumindest Fichte, Kiefer oder Wacholder gelten aufgrund ihrer Genügsamkeit als Bewohner des ‚faulen‘ Gartens. Wenn Sie sich also zum Kauf von Nadelbäumen entschlossen haben, ist das eine ausgezeichnete Lösung für die schnelle Begrünung Ihrer Landschaft. Zudem können Nadelbäume und -sträucher bereits kurz nach der Pflanzung zu einer echten Zierde Ihres Gartens werden, besonders wenn Sie eine ausgewachsene Pflanze setzen. Aber auch junge Nadelgehölze eignen sich hervorragend für die Schnellbegrünung. Außerdem können Sie dekorative Nadelgehölze sogar im Winter pflanzen! Allerdings haben sie eine Besonderheit. Fehler, die beim Umpflanzen gemacht werden, zeigen sich erst 3-6 Monate nach der Herbstpflanzung oder 1-2 Monate — nach der Frühjahrspflanzung. Daher ist der Pflanzprozess von Nadelgehölzen im Garten äußerst wichtig. Damit er richtig verläuft, lesen Sie diesen Artikel.

Wann können Sie Nadelgehölze pflanzen?

Im Gegensatz zu den meisten Laubbäumen und Ziersträuchern können Sie Nadelgehölze fast das ganze Jahr über pflanzen. Dabei pflanzt man im Frühjahr in der Regel junge Setzlinge — bis zu drei Jahre alt. Der Winter hingegen ist die ideale Zeit für die Umpflanzung ausgewachsener Nadelbäume und -sträucher.

Besonderheiten der Frühjahrspflanzung

Wann pflanzt man Nadelgehölze im Frühjahr im Garten? Diese Frage ist sehr wichtig, denn der kalendarische Frühling umfasst ganze drei Monate mit sehr unterschiedlichen Wetterbedingungen. Die Frühjahrspflanzung von Nadelbäumen und -sträuchern sollte durchgeführt werden, sobald der Boden so weit aufgetaut ist, dass es möglich ist. Also im sehr frühen Frühling, praktisch direkt nach dem ersten Tauwetter.

Die jungen Wurzeln der Nadelgehölze beginnen bei einer Bodentemperatur von +3 Grad zu wachsen. Mögliche Fröste machen ihnen nichts aus. Wenn Sie es nicht geschafft haben, die Umpflanzung vor Beginn des aktiven Wachstums der oberirdischen Teile der Nadelgehölze durchzuführen, ist es besser, damit bis zum Herbst zu warten.

Wichtig! Während der Knospenwachstumsperiode dürfen dekorative Nadelgehölze nicht umgepflanzt werden!

Welche Nadelgehölze kann man im Sommer pflanzen?

Im Sommer kann man Nadelgehölze pflanzen, aber nur solche, die ein geschlossenes Wurzelsystem haben, also in Töpfen verkauft werden. Allerdings gibt es hier einen unangenehmen Punkt, der alle guten Absichten zunichtemachen kann.

Tatsache ist, dass wir in der Regel nicht vollkommen sicher sein können, ob der Verkäufer die Nadelpflanze vor dem Verkauf an uns als Containerware aus dem Freiland in den Topf umgepflanzt hat.

Wenn dies der Fall war, gibt es praktisch keine Chance, dass die im Sommer umgepflanzte Nadelpflanze an ihrem neuen Standort anwächst. Selbst wenn die Pflanze beim Kauf gesund aussieht und Sie sehr attraktive Wachstumsbedingungen für sie schaffen.

Deshalb raten erfahrene Gärtner davon ab, im Sommer Container-Nadelgehölze zu pflanzen, die bei unseriösen Händlern gekauft wurden. Solche Pflanzen haben bessere Chancen, wenn man sie im Frühjahr oder Herbst pflanzt.

Herbstpflanzung von Nadelgehölzen

Die Ratschläge der Gärtner darüber, wann man Nadelgehölze im Herbst am besten pflanzt, haben sich in zwei Lager geteilt:

Die einen meinen, dass die Pflanzung von Nadelgehölzen im Herbst am besten Ende August — Anfang September erfolgt, wenn die Wurzeln der Pflanze aktiv wachsen. Dies gewährleistet den Erfolg.

Andere behaupten, dass die beste Zeit für die Herbstverpflanzung von dekorativen Nadelbäumen und -sträuchern — die Zeit ist, wenn sie gerade in die Winterruhe gefallen sind. In unseren klimatischen Bedingungen ist dies in der Regel November.

Wichtig! In der Zeit, in der sich die Pflanze auf die Winterruhe vorbereitet (bis zu drei Wochen), darf sie nicht verpflanzt werden. Zu dieser Zeit laufen komplizierte chemische Prozesse ab, in die man nicht eingreifen sollte.

Besonderheiten der Winterverpflanzung von Nadelgehölzen

Im Winter können alle Nadelgehölze verpflanzt werden. Der Winter ist, so seltsam es klingt, die ideale Zeit dafür. Aber große ausgewachsene Pflanzen sollten nur im Winter gepflanzt werden! Generell gelten ältere dekorative Nadelgehölze als sehr empfindlich beim Umpflanzen. Die Überlebensrate unter neuen Bedingungen bei Winterverpflanzung nähert sich jedoch 100 %.

Pflanzung großer Nadelbäume

Die Pflanzung großer Nadelbäume auf dem Grundstück hat ihre Nuancen und sollte zu bestimmten Zeiten erfolgen, um die bestmögliche Anwuchsrate zu erzielen. Große Nadelbäume sollten am besten in Baumschulen gekauft werden. Solche Bäume sollten einen guten, dichten Ballen und ein möglichst intaktes Wurzelsystem haben. Der Großbaum muss auf die Verpflanzung vorbereitet sein. Beim Kauf eines Nadelbaums aus zweiter Hand kann man sich nicht auf seine Qualität verlassen. Bei der Pflanzung auf dem Grundstück sind große Nadelbäume (insbesondere Fichten und Kiefern) sehr anfällig und oft Krankheiten und Schädlingsbefall ausgesetzt. Wird ein Baum im Wald ausgegraben, befinden sich im Boden sowohl Sporen krankheitserregender Pilze als auch Schadinsekten. Im Wald hat sich eine jahrhundertealte Symbiose von Mikro- und Makroorganismen entwickelt, die hervorragend zusammenleben und -wachsen. Im Wald werden Nadelbäume nur dann krank und sterben, wenn sie stark geschwächt sind. Entnimmt man einen Baum seiner Waldumgebung, erlebt er bei der Verpflanzung starken Stress, wird geschwächt und wird oft nach der Pflanzung auf dem Grundstück krank. In Baumschulen hingegen wird der Nadelbaum auf eine schmerzlose Verpflanzung vorbereitet.
Der zweite Grund, warum man keine unvorbereiteten großen Nadelbäume aus dem Wald pflanzen sollte, ist die Abhängigkeit des Baumes von den Wuchsbedingungen. Denn wenn man eine große Kiefer, die 15 Jahre unter mittlerer Beschattung im Wald gewachsen ist, ausgräbt und an einen offenen Gartenplatz unter die pralle Sonne verpflanzt, wird sie höchstwahrscheinlich nicht überleben. In Baumschulen werden die Bäume verschult (von einem Ort zum anderen umgepflanzt, um das Wurzelsystem des Nadelgehölzes vorzubereiten), und zum Zeitpunkt der Verpflanzung ist der Großbaum bereits abgehärtet und seine inneren Reserven reichen aus, um den Stress der Verpflanzung zu überstehen.
Es ist zu beachten, dass die beste Zeit für die Pflanzung großer Nadelbäume der späte Herbst und der Winter ist. Wenn ein Nadelbaum höher als 3,5 Meter ist, empfehlen wir, ihn im Winter zu pflanzen. Bei der Winterpflanzung bleibt der Wurzelballen eines großen Nadelbaums maximal erhalten. Der gefrorene Boden am Ballen rieselt nicht ab. Dies ist die beste Zeit für die Pflanzung großer Bäume. Ist der Nadelbaum hingegen niedriger als 3 Meter, kann er auch im Sommer gepflanzt werden, sofern die Pflanze über ein geschlossenes Wurzelsystem verfügt (im Topf, in einer Bretterkonstruktion oder einem Drahtkorb). Die Herbstpflanzung großer Bäume ist attraktiv, weil die Pflanzgruben leicht ausgehoben werden können. Bei der Pflanzung von Nadelbäumen sollte die Grube so tief und breit wie möglich ausgehoben werden, um den großen Baum relativ zur Grube ausrichten und erforderliche fruchtbare Erde einfüllen zu können. Besonders wichtig ist die Vorbereitung großer Gruben für die Pflanzung von Zedern (Sibirischer Zirbelkiefer), Tannen und dekorativen Fichtenarten (Blaufichte, Serbische Fichte). Wenn die Fichte, Tanne oder Kiefer in einer Baumschule angezogen oder verschult wird, ist die Anwachsrate des Nadelbaums in der Regel ausgezeichnet, da das Wurzelsystem des großen Nadelbaums gut ausgebildet und unbeschädigt ist.
Wir verwenden für die Begrünung Bäume, darunter Fichten, Tannen, Lärchen und Kiefern, die in unseren Baumschulen angezogen oder verschult wurden. Wir geben eine Garantie auf die Pflanzung von Großpflanzen, einschließlich der Pflanzung großer Nadelbäume.

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Baumpflanzung im Herbst

Unsere Lage, Böden und Klima eignen sich hervorragend sowohl für den Anbau von Obstbäumen als auch für die Begrünung von Flächen mit Nadelbäumen. Es wäre eine Sünde, die Vorzüge solcher Böden nicht zu nutzen und in Ihrem Garten nicht ein üppiges Fest des Grüns zu schaffen.

Als ideal für unser Klima gilt die Baumpflanzung im Herbst. Wenn ein junger Setzling den Winter überlebt, wird er uns mit Sicherheit mit schönem Laub, Früchten oder Nadeln erfreuen.

Was muss man wissen, damit die Baumpflanzung im Herbst in der Ukraine von Erfolg gekrönt ist? Das betrifft die Einhaltung der Fristen, die richtige Düngung usw. Also beginnen wir mit einer detaillierten Betrachtung jeder Art von notwendigen Arbeiten zur Bepflanzung des zukünftigen Gartens.

Baumpflanzung im Herbst: Fristen und Düngung

In unseren Breiten gilt der Herbst als beste Zeit zum Einpflanzen junger Pflanzen. Zu dieser Jahreszeit ist der Boden ausreichend locker und feucht. Die Baumpflanzung im Herbst fördert eine bessere «Einwurzelung». Im Herbst heilen Wunden im Wurzelsystem gut und es bildet sich Kallus. Pflanzen, die in der Regenzeit anwachsen, entgehen der Trockenheit und wachsen im Frühjahr gut an.

Wenn man solche Arbeiten im Frühjahr durchführt, geraten junge Setzlinge in extreme Bedingungen – eine schlechte Mineralisierung des Bodens und Wassermangel können die noch nicht angewachsenen Wurzeln zerstören. Die Pflanzung von Obstbäumen im Herbst schafft die notwendigen Bedingungen für das Überleben des Obstgartens.

Je näher der Winter rückt, desto mehr benötigen mehrjährige Pflanzen mineralische Düngemittel. Auf keinen Fall darf die Baumpflanzung im Herbst mit der Anwendung von stickstoffhaltigen Düngemitteln einhergehen. Solche Zusammensetzungen regen das Wachstum an, verbessern den Saftfluss zu den Zweigen. Ein intensives Zellwachstum in der Zeit vor dem Winter führt dazu, dass die Pflanze nicht rechtzeitig in die «Winterruhe» übergeht. Erfrieren ist in diesem Fall unvermeidlich.

Die Baumpflanzung im Herbst erlaubt die Düngung des Bodens mit Mineralien (zum Beispiel Asche), gemischt mit etwas organischem Material (zum Beispiel Mist). Verwenden Sie auf keinen Fall Vogeldung – das ist praktisch reiner Stickstoff.

Die Baumpflanzung im Herbst erfolgt ab Mitte Oktober. Ideale Zeit – die Regenzeit bei relativ warmen Luft- und Bodentemperaturen.

Falls es aus irgendeinem Grund nicht möglich ist, die Pflanzung mit Beginn der Regenfälle durchzuführen und sie für das frühe Frühjahr geplant ist, ist es ratsam, die Plätze für die zukünftigen Pflanzungen vorzubereiten: Löcher ausheben, mit Mineralien düngen, die Erde etwas auflockern. Nach dem Winter werden die vorbereiteten Löcher ein ausgezeichneter Boden für das schnelle Anwachsen des Wurzelsystems sein.

Pflanzung von Nadelbäumen im Herbst

Die Technik des Pflanzens von Nadelgehölzen ist sehr einfach. Es reicht aus, ein Pflanzloch zu graben, das etwas größer ist als die Wurzel des Setzlings. Meistens wird der Boden nicht mit Dünger angereichert und nicht aufgelockert. Es ist zu beachten, dass Nadeln keine organischen Stoffe mögen, mit Ausnahme von Torf. Eine gute Anwurzelung wird durch eine qualitativ hochwertige, tiefgründige Bewässerung gewährleistet. Die Pflanzung von Bäumen im Herbst sorgt für ausreichend Feuchtigkeit.

Angemessener Abstand zwischen den Setzlingen – mindestens 2-3 Meter. Die Nichteinhaltung dieser Bedingung führt zur Bildung eines „Baba-Jaga-Waldes“ mit einem Haufen krummer, halbgetrockneter Bäume. Andererseits wird eine solche Pflanzung von Bäumen im Herbst die Fans von Horrorfilmen mit dem Ergebnis sicherlich erfreuen.

Es werde ein fruchtbarer Garten!

Die Pflanzung von Obstbäumen im Herbst erfordert die Einhaltung mehrerer Regeln:

1. In jedes vorbereitete Pflanzloch muss ein Pfahl eingeschlagen werden. Der Pfahl wird so weit wie möglich vom Zentrum des Lochs auf der Südseite eingeschlagen. Bei dieser Platzierung wird er ab dem Frühjahr als kleiner Schutzschild gegen die Sonne dienen, das heißt, er schützt den jungen Stamm vor Verbrennungen. Die Pflanzung von Bäumen im Herbst mit Pfählen verhindert das Verbiegen der Stämme. Der ideale Pfahl ist ein dünnes Brett ohne Rinde mit einer Länge von 1,2-1,5 m.
2. Vor dem Pflanzen sollte der Boden um den Pfahl herum verdichtet (mit dem Fuß festgetreten) und für 3-5 Tage zum „Setzen“ stehen gelassen werden.
3. Die Pflanzen müssen spätestens einen Monat vor dem Einsetzen des Frostes gepflanzt werden.

Die weitere Pflanzung von Gartenbäumen im Herbst besteht darin, den Boden mit Mineralien anzureichern, das Wurzelsystem des Setzlings in das Loch zu setzen, es anzuhäufeln und den Baum zu gießen. Am Ende der Arbeiten wird der Setzling an den Pfahl gebunden.

Wie wir sehen, ist nichts Kompliziertes daran, aber es ist dennoch besser, sich einem professionellen Gärtner mit großer Erfahrung anzuvertrauen. Genau solche Menschen arbeiten in unserem Unternehmen.

Pflanzung von Bäumen im Herbst – Video