Mussaenda im Freiland in Russland anbauen

Mussaenda — Anbau, Fotos, Vermehrung, Pflege

1. Sieben Erfolgsgeheimnisse:

1. Anbautemperatur: Das ganze Jahr über — warme Haltung bei Temperaturen von 18 bis 24 °C, eine kühle Ruhephase ist für Mussaenda nicht erforderlich.

2. Beleuchtung: Die Pflanze liebt Licht, aber vor direkter Sonneneinstrahlung sollte sie geschützt werden. Besser ist ein vor der Sonne geschützter Standort.

3. Bewässerung und Luftfeuchtigkeit: Während der Wachstums- und Blütezeit sollte das Substrat gut feucht gehalten werden. Zwischen den Wassergaben lässt man die oberste Erdschicht von etwa 3 cm Dicke antrocknen. Im Herbst wird die Bewässerung reduziert. Gegossen wird mit gereinigtem oder zumindest gut abgestandenem Wasser. Die Luftfeuchtigkeit sollte hoch sein.

4. Besonderheiten: Mussaenda kann man Anfängern kaum empfehlen — sie erfordert bestimmte Haltungsbedingungen.

5. Boden: Er sollte eine gute Drainage aufweisen, bevorzugt werden nährstoffreiche Böden mit einem leicht sauren pH-Wert.

6. Düngung: Gedüngt wird nur während der Wachstums- und Blütezeit, in der Ruhephase wird nicht gedüngt. Es werden flüssige Mineraldünger oder gut verrotteter organischer Dünger alle 2 Wochen verabreicht.

7. Vermehrung: Durch Bewurzelung von Stammstecklingen.

Botanischer Name: Mussaenda.

Familie: Rötegewächse.

Herkunft: Afrika, Asien.

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Beschreibung . Mussenda sind mehrjährige, immergrüne, tropische Sträucher oder Halbsträucher. Die Blätter sind elliptisch oder eiförmig, gegenständig angeordnet, grün und 15–18 cm lang. Die Blattunterseite ist oft behaart. Die Blüten sind klein, mit 5 länglichen Blütenblättern, trichterförmig, in traubigen Blütenständen an den Triebspitzen. Die Hauptattraktivität von Mussenda sind die leuchtenden Hochblätter, die bis zu 7,5 cm lang und rot, weiß, gelb, orange oder rosa sind.

Höhe . In der Zimmerkultur beträgt sie in der Regel 60 bis 100 cm.

2. Mussenda – Anbau im Haus

2.1. Temperaturbedingungen

Als optimal gilt ein Temperaturbereich von 18 bis 24 °C. Mussenda ist wärmeliebend und verträgt keine längere Kälte – setzen Sie die Pflanze keinen Temperaturen unter 18 °C aus. Sie mag stabile Temperaturverhältnisse und sollte an jede Veränderung allmählich gewöhnt werden.

2.2. Beleuchtung

Ein gut beleuchteter Standort ohne direkte Sonneneinstrahlung während der Mittagsstunden. Am Morgen kann die Pflanze der Sonne ausgesetzt werden, jedoch nicht lange. Im Herbst und Winter geben Sie der Pflanze maximales Licht. Bei Anbau im Halbschatten wird die Blüte weniger üppig ausfallen und die Hochblätter können ihre Leuchtkraft verlieren.

2.3. Pflege

Mussenda ist eine anspruchsvolle Pflanze, die aufmerksame und fachkundige Pflege benötigt. Sie verträgt einen Rückschnitt gut, auch einen recht starken, der im zeitigen Frühjahr durchgeführt wird – wenn das neue Wachstum gerade beginnt. Durch den Schnitt kann ein kompakter Strauch mit dichter Krone erhalten werden. Kneifen Sie die Spitzen junger Triebe ab, um eine dichte Krone zu fördern. Sie können das Bäumchen in der warmen Jahreszeit im Freien an einem wind- und regengeschützten Platz aufstellen.

2.4. Substrat

Verwenden Sie ein nährstoffreiches Substrat mit saurem pH-Wert zwischen 5,0 und 6,0, beispielsweise auf Torfbasis. Das Substrat sollte ausgezeichnet Wasser durchlässig sein.

2.5. Düngung

Düngen Sie diese Pflanze während der Wachstumsperiode regelmäßig – etwa alle 2 Wochen im Frühling und Sommer. Mussenda reagiert positiv auf organische Dünger.

Verwendung .

2.6. Blütezeit

Von Mitte Sommer bis Herbst, über einen langen Zeitraum. Einzelne Blüten können zu jeder anderen Jahreszeit erscheinen.

2.7. Luftfeuchtigkeit

Hoch. Damit die Pflanze gesund bleibt, benötigt sie eine hohe Luftfeuchtigkeit – etwa 70 Prozent relative Luftfeuchtigkeit. Stellen Sie den Topf auf eine Schale mit feuchten Kieselsteinen oder verwenden Sie einen Luftbefeuchter. Das Besprühen ist nicht empfehlenswert, da es weißliche Flecken auf den Blättern hinterlassen kann.

2.8. Bodenfeuchtigkeit

Im Sommer durchtränken Sie den Wurzelballen vollständig und lassen Sie die obere Erdschicht antrocknen, bevor Sie erneut gießen. Im Winter wird die Bewässerungshäufigkeit reduziert, jedoch darf die Erde nicht vollständig austrocknen. Verwenden Sie zum Gießen am besten weiches Flaschen- oder Regenwasser in Zimmertemperatur.

2.9.Umtopfen

Führen Sie das Umtopfen im Frühling vor der aktiven Wachstumsphase durch. Wenn die Pflanze im Topf zu eng wird, erhöhen Sie das Topfvolumen leicht. Es ist nicht ratsam, in einen zu großen Topf umzutopfen, da sich in überschüssiger Erde Feuchtigkeit ansammeln kann. Bei großen Pflanzen ersetzen Sie 5 – 6 cm der alten Erde durch frische.

2.10.Vermehrung

Stecken Sie im Sommer etwa 15 cm lange Stammstecklinge. Bestäuben Sie die Basis der Stecklinge mit Bewurzelungspulver und setzen Sie sie in feuchten Torf. Decken Sie die Töpfe mit jungen Pflanzen mit Glas oder einer durchsichtigen Plastikhaube ab, um die Feuchtigkeit zu erhalten, und stellen Sie sie an einen warmen Ort – mindestens 27 °C. Die Bewurzelung dauert 4 bis 6 Wochen. Die Vermehrung ist schwierig.

2.11.Schädlinge und Krankheiten

Mussaenda wirft bei Unterkühlung die unteren Blätter ab. Blattspitzen trocknen bei zu geringer Luftfeuchtigkeit ein. Spinnmilben, Weiße Fliegen. Bei Bewässerung mit Leitungswasser leidet die Pflanze an Chlorose.

Gelegentlich treten Spinnmilben, Schildläuse und Weiße Fliegen auf.

Die prächtige Mussaenda wächst hervorragend in Behältern

Hinzugefügt: 5. Februar 2015

In tropischen Gebieten kommt ein schöner Strauch vor – die Mussaenda. Ich habe hier über diese Pflanze geschrieben.

Mussaenda wächst gut auf Standorten im Freiland.

Bei richtiger und guter Pflege gedeiht Mussaenda auch in Behältern prächtig.

Aber die Pflanzen selbst entwickelten sich nicht. Anscheinend hätte man die Zweige beschneiden müssen. Aber in welchem Zeitraum sollte man das tun? Mehr Probleme hatte ich mit der Mussaenda mit weißen Hochblättern. Die Pflanze war von Anfang an schwach.

Ich stimme voll und ganz zu, die Mussaenda auf Ihren Fotos ist einfach hinreißend. Schade, dass es nicht möglich ist, solche Schönheit in unserer Klimazone anzubauen. Zwar schreibt man, dass die 'Bangkok-Rose' im Haus angebaut werden kann, aber natürlich wird man eine solche Pracht nicht erreichen – egal wie sehr man sich bemüht, eine in einem Behälter gezogene Pflanze wird nicht so kräftig und schön sein wie im Freiland. Und außerdem muss man erst einmal die Samen finden – ich bin noch nie auf sie gestoßen.

Was für eine Pracht! Wenn doch nur in unserer Stadt so ein wunderschöner Strauch wie die Mussaenda blühen würde. Tatjana, Sie haben das Glück, solche Schönheit live zu sehen und sie sogar zu Hause zu haben – auch wenn es kein prächtiger Strauch ist, eine kleine Pflanze im Töpfchen sieht trotzdem toll aus. Bringt dieser Mussaenda-Strauch eigentlich Früchte hervor oder nicht?

Ich mag viele Zierpflanzen. Meine Lieblingspflanzen sind — Gardenie und Mussaenda. Meine ersten beiden Mussaenden sind eingegangen. Ich habe mir wieder eine Mussaenda gekauft. Es wurden viele Setzlinge verkauft. Die Pflanzen hatten alle nur einen Stamm, waren langgestreckt und nicht sehr schön. Aber ich habe sie trotzdem gekauft.

Es ist jetzt seit zwei Monaten bei mir. Ich habe es umgetopft, weil der Topf zu klein war und die Wurzeln herausschauten. Der Topf ließ sich nicht einmal gerade hinstellen. Er fiel ständig um.

Ich verstehe mich nicht auf das Beschneiden, daher ist die Pflanze noch so. Wir werden sehen, was weiter passiert.

Die Blüte der Mussaenda ist klein (etwa 1 cm) und bleibt höchstens zwei Tage geöffnet. Danach fällt sie einfach ab. Die Hochblätter halten lange. Dann fallen sie einfach ab wie Blätter. Da es hier wenig Insekten gibt (im Komplex werden sie ständig bekämpft), werden die Blüten offenbar nicht rechtzeitig bestäubt. Außerdem bilden sich nur sehr wenige Blüten. Es scheint, als sei der Blütenstand groß, aber das liegt an den großen, zahlreichen Hochblättern. Da die Blüten nicht bestäubt werden, habe ich an meinen Mussaenden auch keine Früchte gesehen. Ich habe im Internet in einem Forum Früchte der Mussaenda gesehen. Ich hätte nicht gedacht, dass diese Pflanze so große Früchte hat.

Genau, die Blüte der Mussaenda ist klein und nicht besonders interessant, aber die Hochblätter — JA! Sie sehen fantastisch aus! Deshalb erinnert mich die Mussaenda sehr an die Bougainvillea. Tatjana, ich denke (ich habe keine eigene Erfahrung mit Mussaenda), dass die Mussaenda in einem engen Gefäß gut wachsen wird (reichliche Blüte, wenn die Wurzeln den Wurzelballen fest umschlingen) und man sie genauso beschneiden muss wie die Bougainvillea. Hat noch niemand Samen im Verkauf gesehen? Mir jucken die Finger.

Nein, Elena, ein gleichartiger Rückschnitt wird nicht funktionieren. Es sind verschiedene Pflanzen. Die Bougainvillea hat lange Zweige mit mittelgroßen Blättern, die über die gesamte Länge verteilt sind. Die Mussaenda hat wenige Zweige und die Blätter befinden sich nur an den Enden, vielleicht von der Mitte des Zweigs bis zur Spitze. Die Blätter sind groß. Genau am Ende des Zweigs gibt es viele Blätter, und wenn man sie abschneidet, wird der Zweig kahl. Bei der Bougainvillea beginnen die Blütenstände an den Zweigenden. Nachdem sie die Hochblätter abgeworfen haben, schneide ich diesen Teil ab. Und zwar auf die Länge, auf der die Blüten saßen. Danach beginnt die Bougainvillea über die gesamte Länge des Zweigs zu blühen. Wenn man nicht zurückschneidet, gibt es keine üppige Blüte über die gesamte Länge. Die Mussaenda hat nur an den Zweigenden Blütenstände. An anderen Stellen bildet sie keine Blütenstände. Der Rückschnitt dient offenbar dazu, neue Zweige zu bilden und dann auf diesen eine Blüte zu ermöglichen. Je mehr Zweige, desto üppiger die Blüte. Der Rückschnitt führt nicht zu einer Blüte am selben Zweig.

Bei der Bougainvillea sind die Hochblätter nicht groß. Bei der Mussaenda sind sie sehr groß und zahlreich. Sie ist nicht so pflegeleicht, diese Schönheit. Sobald etwas in der Pflege nicht stimmt, wirft sie sofort die Blätter ab oder sie beginnen, helle Flecken zu bekommen. Die Bougainvillea ist viel einfacher und anspruchsloser.

Ich hätte nie gedacht, dass ein gewöhnlich aussehender Busch so viel Mühe machen kann — wenn auch mit wunderschönen Blüten! Besonders interessiert haben mich die «Hochblätter» — so leuchtende Farben müssen sein, und die Blüte selbst — kaum ansehnlich!)) Dank Ihrer Artikel habe ich viele Wissenslücken geschlossen — ich bin gespannt, womit Sie mich noch überraschen werden.

Mussaenda MACROPHYLLA (Mussenda)

Mussaenda MACROPHYLLA — Mussenda großblättrig, Süßwurzel.

Beschreibung: Mussenda sind mehrjährige, immergrüne, tropische Sträucher oder Halbsträucher aus der Familie der Rubiaceae, die in den Tropen Asiens und Afrikas verbreitet sind. In der freien Natur kann die Pflanze als Strauch wachsen oder eine Höhe von über 3 Metern erreichen und an einen kleinen Baum erinnern; in der Zimmerkultur beträgt sie normalerweise 60 bis 100 cm. Die Blätter sind elliptisch oder eiförmig, gegenständig angeordnet, grün und 15–18 cm lang. Die Blattunterseite ist oft behaart. Die Blüten sind klein, mit 5 länglichen Blütenblättern, trichterförmig und in traubigen Blütenständen an den Triebspitzen angeordnet. Die Hauptattraktion der Mussenda sind die leuchtenden Hochblätter, die bis zu 7,5 cm lang sind und rot, weiß, gelb, orange oder rosa sein können. Die Pflanze hat eine recht lange Blütezeit von Anfang Juli bis Ende Oktober, kann aber bei richtiger Pflege und günstigen Wachstumsbedingungen fast das ganze Jahr über blühen. Nach der Bestäubung bilden sich an der Pflanze Früchte – kleine, runde oder elliptische, purpurne, rötlich-braune oder schwarze, saftige Beeren (seltener trockene, vielsamige Kapseln) mit winzigen Samen im Inneren. Bei Zimmerkultur trägt die Pflanze kaum Früchte.

Mussenda großblättrig — wächst in Zentral- und Ostnepal. Gelegentlich kommt sie in Nordindien, Südostchina und Myanmar vor. Die Größe variiert von kleinen Sträuchern bis zu mittelgroßen Bäumen. In ihrem heimischen Klima wächst sie immergrün, in kälteren Regionen wird sie als laubabwerfend kultiviert. Die Pflanze ist für ihre farbenfrohen Hochblätter bekannt.

Interessant: Die Mussenda wurde erstmals 1888 von englischen Wissenschaftlern in Thailand entdeckt. Aus diesem Grund wird die Pflanze in vielen Quellen als „Rose von Bangkok“ bezeichnet.

Pflege: Die Pflanze kann sowohl im Zimmer als auch im Garten kultiviert werden. In beiden Fällen sollte bei der Standortwahl sonnige Plätze oder Fenster bevorzugt werden. Mussenda ist anspruchslos im Anbau, liebt aber Licht, Sonne und Wärme. Sie stellt keine allzu hohen Ansprüche an die Wachstumsbedingungen, und die Pflege im Haus oder im Freiland ist nicht besonders aufwendig und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Das Wichtigste, was man bei der Pflege dieser Pflanze beachten muss, ist, dass sie keine niedrigen Temperaturen verträgt und ständige Feuchtigkeit benötigt.

Einer der Hauptfaktoren für die richtige Pflege Ihrer Pflanze ist das regelmäßige Gießen. Sie sollten es unbedingt erst dann durchführen, wenn die Erde um die Pflanze herum abgetrocknet ist. Auch die Luftfeuchtigkeit spielt bei der Zimmerkultur eine Rolle; um sie zu erhalten, empfehlen wir Ihnen, das Laub des Strauches mit abgestandenem Wasser zu besprühen. Regelmäßige Düngungen sind ebenfalls ein unverzichtbarer Teil der Pflege. Neben organischen Düngern wie Humus, Kompost und Mist benötigt die Pflanze auch mineralische Düngergaben. Hierfür eignen sich komplexe Mineraldünger hervorragend, die Sie mindestens alle zwei Wochen ausbringen sollten.

Beim Einpflanzen des Strauches in einen Topf müssen Sie den Boden unbedingt drainieren. Dazu legen Sie Steine oder Kies auf den Boden des Behälters, was zur richtigen Verteilung der Feuchtigkeit beiträgt. Der Boden an der Stelle, an der die Pflanze wachsen wird, sollte nährstoffreich, schwach sauer und locker sein; die Zugabe von organischen Düngern und Sand ist empfehlenswert. Zimmerpflanzen verpflanzen Sie erst dann, wenn die Wurzeln den gesamten Pflanzbehälter ausfüllen und es ihnen zu eng wird.

Der Rückschnitt ist eine wesentliche Voraussetzung für die harmonische Entwicklung der Pflanze. Sie führen ihn im Frühjahr und im Herbst durch. Durch diesen Vorgang erhält der Strauch nicht nur ein ansprechendes Aussehen, sondern er wird auch richtig geformt und blüht üppiger und länger. Bei jungen Exemplaren schneiden Sie die Triebe in der Regel stark zurück, bis die Pflanze nach dem Schnitt eine Höhe von 20–35 cm hat – das fördert die Bestockung. Bei älteren Pflanzen kürzen Sie die Triebe bis auf 3–4 Knospen ein; ein übermäßiges Einkürzen ist für den immergrünen Strauch nicht vorteilhaft.

Vermehrung: KEINE ANGABE ZUR SAMENVERMEHRUNG.

Mehrjährige Chrysanthemen für Sibirien

Pflanzung und Pflege von Chrysanthemen in Sibirien

Die Chrysantheme ist eine sehr schöne Blumenkultur. Sie gehört zur Gattung der mehrjährigen Gartenblumen aus der Familie der Korbblütler. Ihre Heimat ist Nordosteuropa und Asien. Auf den ersten Blick scheint die Chrysantheme sehr wärmeliebend zu sein, aber tatsächlich wird sie auch im Ural und sogar in Sibirien angebaut, wo die Winter recht kalt sind. Dies wurde möglich, weil Züchter in letzter Zeit kälteresistente Sorten entwickelt haben, die problemlos unter rauen klimatischen Bedingungen wachsen.

Sorten mehrjähriger Gartenchrysanthemen

Für Sibirien empfehlen wir Ihnen, mehrjährige frostresistente Sorten zu wählen. Als besonders anspruchslos gelten Chrysanthemen aus koreanischer Züchtung. Ihr zweiter Name ist „Dubok“ – ihre Blattform erinnert an Eichenblätter.

Niedrig wachsende Chrysanthemen. Foto

Auch Gladiolen sind eine schöne Gartendekoration. Wie Sie sie unter sibirischen Bedingungen anbauen können, erfahren Sie in diesem Artikel.

Außerdem ist zu erwähnen, dass die Chrysanthemensorten nach Blütezeit eingeteilt werden:

• Frühblühende – sie bilden kleine, etwa 30 cm hohe Büsche. Sie werden zur Beetumrandung verwendet. Die Blüte beginnt Mitte bis Ende August.
• Mittelblühende – mittelhohe Pflanzen (etwa 60 cm). Sie beginnen Anfang September zu blühen. Wenn der Sommer jedoch sehr warm ist, kann die Blüte bereits Ende August beginnen.
• Spätblühende – sehr hochwachsende Pflanzen. Sie erreichen eine Höhe von bis zu 100 cm. Damit die Büsche bei Regen und Wind nicht umfallen, müssen sie angebunden werden. Sie beginnen Ende September und Anfang Oktober zu blühen.

Bedingungen für den Anbau von Chrysanthemen

Eine wichtige Rolle für die Entwicklung der Pflanzen spielen die Bedingungen, unter denen sie wachsen. Bei der Standortwahl sollten Sie auf Folgendes achten:

• Chrysanthemen benötigen gute Lichtverhältnisse. Sie brauchen mindestens drei Stunden volle Sonne pro Tag. Bei Lichtmangel erscheinen nur wenige Blüten an den Büschen und sie haben eine blasse Farbe.
• Um Schäden durch Schädlinge und Krankheiten zu vermeiden, sollten die Blumen nicht an einem Platz gepflanzt werden, an dem im Vorjahr Chrysanthemen gewachsen sind. Es sollten mehr als drei Jahre vergangen sein.
• Chrysanthemen reagieren gut auf die Zugabe von organischen Düngemitteln und Humus in den Boden. Ein leichter, sandiger Lehmboden mit einem hohen Anteil an organischen Stoffen ist die ideale Wahl.
• Übermäßige Feuchtigkeit und Trockenheit im Boden wirken sich negativ auf die Pflanzen aus. Daher ist es ratsam, einen Standort mit einer leichten Erhebung zu wählen. Denken Sie daran: Chrysanthemen vertragen Staunässe schlecht. Daher sollten sie nicht in einer Senke gepflanzt werden.

Pflanzung von Chrysanthemen in Sibirien im Freiland

Chrysanthemen werden durch Teilung des Busches oder durch Wurzelschösslinge sowie durch Stecklinge vermehrt. Eine Aussaat ist ebenfalls möglich. In diesem Fall sollten Sie jedoch wissen, dass die Sorteneigenschaften möglicherweise nicht erhalten bleiben.

Die beste Zeit zum Pflanzen von Chrysanthemen ins Freiland – Mitte Mai, wenn Frost und Kälteeinbrüche vorbei sind. Eine Pflanzung im Frühsommer ist möglich, jedoch nicht im zeitigen Frühjahr, wenn es noch kalt ist. Falls eine Pflanzung im Frühjahr nicht möglich war, kann man sie im Herbst bis Mitte September durchführen, damit die Pflanzen vor dem Frost noch Wurzeln schlagen können.

Das Pflanzen ist nicht kompliziert. Wir heben im Beet Löcher im Abstand von 30 cm für mittelhohe und niedrige Sorten aus. Für hochwachsende Sorten vergrößern wir den Abstand auf 50 cm. In die Löcher setzen wir das Pflanzgut, bedecken es mit Erde und gießen es an. Damit ist das Pflanzen der Chrysanthemen abgeschlossen.

Pflege von Chrysanthemen – Gießen, Düngen und Verjüngung des Busches

Damit die Pflanzen Sie mit regelmäßiger Blüte erfreuen, ist es ratsam, alle drei Jahre eine Verjüngung durchzuführen. Die beste Vermehrungsmethode ist die Teilung des Busches. Obwohl einige Gärtner versuchen, den Busch durch Samen zu erneuern, ist es besser, dies nicht zu tun. Bei der Vermehrung durch Samen kann es zu einem Verlust der Sorteneigenschaften kommen – die Form oder Farbe der Blüten kann sich ändern.

Zu Beginn der Saison benötigen Chrysanthemen viel Feuchtigkeit. Das Gießen erfolgt einmal pro Woche, wobei die oberen Bodenschichten gründlich durchfeuchtet werden. Im Sommer, wenn es draußen heiß wird, wird die Bewässerungshäufigkeit auf zweimal pro Woche erhöht. Während der Blütezeit im Spätsommer und Herbst wird dreimal pro Woche gegossen.

Da Chrysanthemen Wärme lieben, sollten die Pflanzen nicht mit kaltem Wasser gegossen werden. Das Wasser sollte mindestens einen Tag in der Sonne stehen gelassen werden.

Die Pflanzen werden mit Volldünger für Blumen gedüngt. Der Dünger sollte Stickstoff, Phosphor und Kalium enthalten. Diese Elemente wirken sich positiv auf das Wachstum und die Entwicklung der Pflanzen aus. Stickstoff wird von den Pflanzen nur zu Beginn der Saison und im Sommer benötigt. Ab August wird nur noch mit Phosphordünger gedüngt.

Die Häufigkeit der Düngung hängt davon ab, wie lange die Pflanzen an einem Standort wachsen. Wenn die Chrysanthemen im Frühjahr gepflanzt wurden, reichen zwei Düngungen pro Saison aus. Im zweiten und dritten Jahr wird jeden Monat gedüngt.

Winterschutz für Chrysanthemen in Sibirien

Im Spätherbst werden die Sträucher zurückgeschnitten. Es wird nur der oberirdische Teil der Pflanzen auf einer Höhe von 15 cm über dem Boden belassen. Im späten Herbst, wenn der Boden bereits leicht gefroren ist, werden die Sträucher mit einer Mulchschicht aus Sägespänen, Stroh und Laub bedeckt. Auch Reisig ist eine gute Isolierung. Im Frühjahr muss die Abdeckung unbedingt entfernt werden, um die Pflanzen vor Fäulnis zu schützen.

Chrysantheme (Chrysanthemum)

(Sortenbeschreibung, Fotos)

Chrysantheme – einjährige und mehrjährige krautige Pflanzen.

Verwendung: Chrysanthemen werden im Garten zur Gestaltung von Rabatten, in Gruppenpflanzungen und als Topfpflanze verwendet. Sträuße aus Chrysanthemen halten sich als Schnittblumen recht lange. In Steingärten können niedrig wachsende Chrysanthemenarten kultiviert werden.

Beschreibung: Chrysantheme ist der Name einer Gattung einjähriger und mehrjähriger krautiger Halbsträucher und Sträucher. Die Gattung umfasst zahlreiche Arten. Die meisten davon sind hohe und äußerst schöne Pflanzen. Die Stängel der Chrysanthemen enden in einzelnen Körbchen oder relativ dichten Blütenständen. Der Blütenboden ist in der Regel gelb und regelmäßig. Die Zungenblüten sind proportional, fehlen manchmal. Die Frucht ist eine kahle Achäne.

Mehrjährige Chrysanthemen

Koreanische Chrysantheme (Chrysanthemum koreanum) – ein effektvoller Hybrid, eine mehrjährige Gartenchrysantheme. Die Sorten der koreanischen Chrysantheme unterscheiden sich in Blütezeit und Farbe der einfachen oder gefüllten Blüten. Man unterscheidet großblumige und kleinblumige koreanische Chrysanthemen. Zu dieser Gruppe gehören auch Beet-Chrysanthemen (Höhe bis zu 30 cm). Nach der Blütenform unterscheidet man Pompon-Chrysanthemen (kugelförmig), anemonenblütige, gefüllte und halbgefüllte.

Herbst-Chrysantheme (Chrysanthemum serotinum) – ein sehr hochwachsender (bis zu eineinhalb Meter hoher) schön blühender Strauch. Die Blütenstände sind Dolden, die Zungenblüten sind weiß, die Röhrenblüten leuchtend gelb. Die Blütezeit dieser Chrysanthemenart fällt in den September. Es ist eine mehrjährige Chrysantheme.

Indische Chrysantheme (C. indicum) – Pflanze mit einer Höhe von etwa 70 cm. Die Blätter der Indischen Chrysantheme sind dunkelgrün. Es handelt sich um eine späte Chrysantheme; die meisten Sorten dieser Art blühen sehr spät (Herbst/Winter) und werden daher in Russland überwiegend im Gewächshaus angebaut.

Einjährige Chrysanthemen

Gekielte Chrysantheme (C. carinatum) – einjährige aufrechte Pflanze mit stark verzweigten Stängeln bis 70 cm Höhe und doppelt gefiederten gestielten Blättern. Die einzelnen körbchenartigen Blütenstände bestehen aus Zungenblüten mit gelber oder weißer Krone. Die Blütezeit beginnt Ende Juni und dauert bis September. Die Frucht ist eine dreieckige Achäne mit einem geflügelten Fortsatz.

Vielstängelige Chrysantheme (C. multicaule) – einjähriger niedriger Strauch mit zahlreichen aufrechten Stängeln bis 23 cm Höhe. Die Form der fleischigen Blätter kann unterschiedlich sein. Die leuchtend gelben Blütenstände erreichen einen Durchmesser von 3 cm. Sie zeichnet sich durch reiche und lange Blüte aus.

Saat-Chrysantheme (C. segetum) – einjährige Chrysantheme mit aufrechtem Stängel bis 60 cm Höhe und länglichen ungeteilten Blättern ohne Stiele. Es gibt Sorten mit fiederspaltigen Blättern. Die Blütenstände sind in der Regel leuchtend gelb gefärbt. Blütezeit von Juni bis September.

Gekrönte Chrysantheme (C. coronarium) – einjährige verzweigte Pflanze bis 80 cm Höhe. Ein charakteristisches Merkmal der Art sind die lanzettlichen, grob gezähnten Blätter und die Achänen ohne Pappus. Die Blüten der Gekrönten Chrysantheme sind weiß oder gelb und sitzen an den Seitenzweigen. Die Blütezeit dauert bis zu 5 Monate.

Wie kaufe ich eine Chrysantheme
in der Baumschule „Sibirischer Garten“

In unserer Baumschule können Sie Chrysanthemensetzlinge auf den offenen Handelsflächen und in den Läden der Baumschule kaufen. Die Adressen, Öffnungszeiten und Telefonnummern der Verkaufsstellen finden Sie im Bereich „Kontakt“ (im oberen Menü).

Die Baumschule Sibirischer Garten verkauft Setzlinge im Großhandel und lädt Organisationen, die mit dem Verkauf von Setzlingen, Landschaftsdesign oder der Organisation von Sammelbestellungen befasst sind, zur Zusammenarbeit ein. Die Kooperationsbedingungen finden Sie im Bereich „Großhandel“ (im oberen Menü).

Pflege der Chrysantheme

Wachstumsbedingungen: Die Gartenchrysantheme bevorzugt gut beleuchtete oder leicht schattige Standorte. Der Boden für Chrysanthemen sollte fruchtbar und humusreich sein. Nahezu alle Chrysanthemenarten sind sehr anspruchsvoll hinsichtlich des Nährstoffgehalts des Bodens und können auf armen Böden nicht blühen.

Pflege: Die Bewässerung der Chrysanthemen erfolgt mäßig und regelmäßig. Zur Pflege der Chrysanthemen im Garten gehört auch das Lockern des Bodens, das Jäten und das Düngen. In der ersten Sommerhälfte, während der aktiven Wachstumsphase, werden die Chrysanthemen mit organischen und mineralischen Düngemitteln versorgt. Ausführlichere Informationen zum Anbau und zur Pflege von Chrysanthemen finden Sie in der Fachliteratur.

Die Pflanzen werden während der Saison mehrmals angeboten. Bitte achten Sie auf das Sortiment.

Pflanzung und Anbau der Blasenspiere

Dieser überall verbreitete Zierstrauch verdankt seinen Namen der ungewöhnlichen Form seiner Früchte, die an kleine, zahlreiche Bläschen erinnern. Die Attraktivität des hohen und ausladenden Strauches beruht jedoch nicht nur auf den besonderen Früchten: Die verschiedenen Kulturarten können eine breite Palette an Blattfarben von traditionellem Grün bis zu geheimnisvollem Purpur vorweisen. Die Pflanze fügt sich ideal in die Konzeption eines Gartens ein, der keine ständige und intensive Pflege erfordert.

Inhaltsverzeichnis

Pflanzung der Blasenspiere im Freiland

Der Strauch kann nicht gerade zu den anspruchsvollen Pflanzen gezählt werden, dennoch sollten Sie bei der Pflanzung im Freiland bestimmte Regeln beachten, deren Befolgung die dekorativen Eigenschaften der Kultur fördert. Für die Pflanzung ist es besser, Setzlinge aus zuverlässigen Baumschulen zu erwerben, die eine hohe Qualität des Pflanzguts und den Erhalt der Sorteneigenschaften garantieren.

Wann pflanzt man die Blasenspiere?

Der Pflanzzeitpunkt des Setzlings hängt direkt von den Eigenschaften seines Wurzelsystems ab. Containerpflanzen können während der gesamten Vegetationsperiode ins Beet gesetzt werden, wobei Sie nur in Zeiten starker Trockenheit davon absehen sollten. Setzlinge mit offenem Wurzelsystem sollten Sie im Herbst nach dem Laubfall oder im Frühjahr vor dem Austrieb der Knospen pflanzen.

Wie pflanzt man die Blasenspiere?

Durchmesser und Tiefe des Pflanzlochs sollten mindestens einen halben Meter betragen. Den Boden des Lochs legen Sie mit einem vorbereiteten Substrat aus, das aus einer Schicht fruchtbarer Erde, Torf und Sand besteht.

Beim Pflanzen eines Containersetzlings sollten Sie die Erde um seine Wurzeln herum erhalten und die Pflanze vorsichtig auf die Erdmischung setzen.

Beim Pflanzen eines Setzlings mit offenem Wurzelsystem ist es wichtig, die Wurzeln sorgfältig auszubreiten.

Das Pflanzloch muss mit der Erdmischung gefüllt und festgedrückt werden, wobei die Bildung von Lufteinschlüssen vermieden werden sollte.

Zum Abschluss der Pflanzung sollten Sie die junge Pflanze gründlich wässern und den Boden um sie herum mulchen. Eine Mulchschicht hilft, die Feuchtigkeit im Boden zu halten und verhindert die Überhandnahme von Unkraut.

Der Wurzelhals der jungen Pflanze sollte nach der Pflanzung auf gleicher Höhe mit der Bodenoberfläche liegen.

Pflanzort

Die Pflanze fühlt sich an einem hellen und offenen Standort wohl, der nicht von dichten Baumkronen beschattet wird. Ausreichende Beleuchtung ist besonders wichtig für Sorten mit bunten Blättern: Die leuchtend goldene, scharlachrote oder purpurne Blattfarbe, die den Hauptzierwert des Strauches ausmacht, kann ohne Sonnenlicht verblassen. Dagegen verlieren Sorten mit traditionell grünen Blättern nicht an Zierwert, wenn sie im leichten Schatten gepflanzt werden.

Bodenanforderungen

Bei der Wahl des Bodens steht nicht so sehr dessen Zusammensetzung im Vordergrund, sondern der Säuregehalt: Bevorzugt wird ein Boden mit schwach saurem oder neutralem pH-Wert.

Das Vorhandensein von Kalk, der den Säuregehalt des Bodens senkt, ist ausgeschlossen.

Standorte mit stehendem Wasser sollten vermieden werden; manchmal ist es sinnvoll, über eine gute Drainage nachzudenken, für die sich zerbrochene Ziegel, kleine Steine oder Schotter eignen.

Am besten wählt man lockere und nährstoffreiche Lehmböden.

Pflanzschema

Es gibt kein einheitliches universelles Schema für die Pflanzung: Der Abstand zwischen den Setzlingen wird durch den Zweck der dekorativen Gestaltung mit der Blasenspiere bestimmt. Bei gewöhnlichen Gruppenpflanzungen sollte der Abstand zwischen den Pflanzlöchern mindestens eineinhalb Meter betragen: Die ausladenden Sträucher haben ein erhebliches Wachstumspotenzial. Bei der Anlage einer Hecke wird der Abstand zwischen den Pflanzlöchern verringert.

Pflege der Blasenspiere im Freiland

Die pflegeleichte Pflanze benötigt nur die grundlegenden Maßnahmen, um ihre unvergleichliche Zierwirkung zu erhalten. Der Strauch muss regelmäßig gewässert, gedüngt und beschnitten werden, sowie eine Vorbeugung gegen mögliche Krankheiten erfolgen.

Gießen

Der feuchtigkeitsliebende Strauch reagiert empfindlich auf Trockenheit, daher muss er in heißen Sommerperioden gegossen werden. Jede Pflanze benötigt bis zu 3–4 Eimer Wasser, die zweimal pro Woche direkt an die Wurzel gegeben werden. Um Sonnenbrand auf den jungen Blättern zu vermeiden, darf beim Gießen kein Wasser auf sie gelangen. Abend- und Morgengießungen, bei denen die Sonne nicht so aktiv ist, helfen, Verbrennungen zu vermeiden.

Düngung

Die Pflanze benötigt während der gesamten Vegetationsperiode zwei Hauptdüngungen. Im Frühling sollten die Sträucher mit einem stickstoffhaltigen Dünger gedüngt werden, der in eine wässrige Lösung aus Kuhmist gegeben wird. Die Herbstdüngung erfolgt mit einem kalium- und phosphorhaltigen Dünger.

Beim Pflanzen der Setzlinge sollte kein Dünger in das Pflanzloch gegeben werden: Die junge Pflanze kann ihn noch nicht aufnehmen.

Umpflanzen im Frühling

Falls nötig, kann sogar ein ausgewachsener Strauch an einen neuen Standort umgepflanzt werden. Es ist wichtig, den Eingriff im gleichen Zeitraum durchzuführen, der für die Frühjahrs- und Herbstverpflanzung empfohlen wird. Um die Anwachswahrscheinlichkeit der Pflanze unter neuen Bedingungen zu erleichtern, können Sie einen Rückschnitt vornehmen und problematische sowie die Krone verdichtende Triebe entfernen. Gesunde Äste sollten Sie einkürzen, dabei nicht mehr als ein Drittel ihrer ursprünglichen Länge belassen. Beim Ausgraben des Strauches aus dem Boden muss der Wurzelballen, der das Wurzelsystem umgibt, erhalten bleiben. Die umgepflanzte Pflanze können Sie zunächst mit einer Lösung eines Wurzelstimulators gießen: Dies hilft ihr, am neuen Standort Wurzeln zu schlagen.

Rückschnitt

Formgebender Rückschnitt wird an Sträuchern durchgeführt, die älter als ein Jahr sind. In der Regel wird dem Strauch keine komplizierte Form gegeben: Optimal ist es, die natürlichen Konturen zu erhalten, die an einen grünen Brunnen erinnern. Es reicht aus, alle dünnen Zweige zu entfernen und einige der kräftigsten Triebe in der Mitte des Strauches stehen zu lassen. Die zentralen Triebe können Sie leicht einkürzen.

Bei den zu jeder Zeit der warmen Jahreszeit durchgeführten Pflegeschnitten werden abgebrochene, befallene und problematische Zweige abgeschnitten.

Verschlechtert sich der Zustand einer ausgewachsenen Pflanze, muss sie rechtzeitig verjüngt werden, indem alle Zweige bis auf die Stümpfe zurückgeschnitten werden.

Die Schnittstellen an den Trieben müssen unbedingt mit Baumwachs behandelt werden, um das Eindringen von Infektionen zu verhindern.

Blasenspiere im Winter

Gesunde ausgewachsene Sträucher überstehen in der Regel strenge Fröste und plötzliche Tauwetterperioden problemlos. Kalte Winter können nur jungen Sträuchern und frisch bewurzelten Stecklingen gefährlich werden, für die ein spezieller Winterschutz errichtet werden kann.

Vorbereitung auf den Winter

Kleine Sträucher können bei einem schneelosen Winter mit tiefen Temperaturen mit Agrofaser oder Sackleinen abgedeckt werden.

Starke Fröste können die dünnen Spitzen junger Triebe austrocknen, daher ist es besser, sie mit Abdeckmaterial zu bedecken, nachdem man sie mit Bindfaden zusammengebunden hat.

Niedrige Sträucher können mit Fichtenzweigen abgedeckt werden.

Der Boden um die Sträucher herum kann gemulcht werden, um günstigere Bedingungen für den Erhalt des Wurzelsystems der Pflanzen im Winter zu schaffen.

Damit eine ausgewachsene Pflanze den Winter besser übersteht, sollte man sie rechtzeitig von Ballast befreien: geschwächte Triebe, die Frost und Temperaturschwankungen nicht standhalten können. Alle problematischen Triebe müssen herausgeschnitten und verbrannt werden.

Wenn ein ausgewachsener Strauch einem radikalen Herbstschnitt unterzogen wurde, sollte er besser unter einer Abdeckung überwintern.

Pflege nach dem Winter

Mit dem Frühling ist es wichtig, den Winterschutz rechtzeitig zu entfernen. Wenn an dem Strauch erfrorene oder vom Wind abgebrochene Triebe entdeckt werden, müssen diese abgeschnitten werden. Auch die Spitzen der Triebe, die vertrocknet oder erfroren sind, können gekürzt werden: Der Rückschnitt muss vor Beginn des Saftflusses in den Pflanzen abgeschlossen sein.

Krankheiten und Schädlinge

Zu den unbestreitbaren Vorteilen der Kulturpflanze gehört ihre hervorragende Unempfindlichkeit gegenüber Krankheiten und Schädlingsbefall. Ein Nährstoffmangel kann mitunter zu Chlorose führen, bei der die dünnen Triebspitzen austrocknen und das frische Laub vergilbt. In diesem Fall sollten Sie eisenhaltige Präparate einsetzen, um den Strauch zu gießen und seine Blätter zu besprühen. Staunässe bei der Pflanzung in Senken oder auf schweren Böden verursacht Fäulnis oder Mehltau. Bei diesen Pilzkrankheiten hilft das Besprühen mit Fungiziden. Vor dem Besprühen müssen die befallenen Teile entfernt und verbrannt werden.

Vermehrung der Blasenspiere

Die Pflanzen können durch Aussaat vermehrt werden, indem die Samen im Herbst direkt in den Boden gesät werden, damit das Saatgut unter natürlichen Bedingungen stratifiziert wird. Eine Frühjahrsaussaat für die Anzucht ist zulässig, sofern die Samen zuvor im Kühlschrank stratifiziert werden. Als Nachteile der Samenvermehrung gelten das Risiko des Verlusts der gewünschten Sorteneigenschaften und die lange Wartezeit bis zum Auswachsen des Strauches. Wenn eine schnelle Gewinnung von Sträuchern erforderlich ist, werden vegetative Vermehrungsmethoden angewandt, die den Erhalt aller Art- und Sortenmerkmale gewährleisten.

Vermehrung durch Stecklinge

Es ist wichtig, die grünen Stecklinge von jungen Trieben vor der Blütezeit der Pflanze zu schneiden. Qualitativ hochwertiges Pflanzmaterial sollte eine Länge von 10 bis 20 cm haben und mindestens zwei Internodien aufweisen. Bei den geschnittenen Stecklingen müssen alle Blätter im unteren Teil entfernt und die Blätter im oberen Teil zur Hälfte abgeschnitten werden. Vor dem Pflanzen auf ein vorbereitetes Beet, das mit einer Torf-Sand-Mischung gefüllt ist, ist es sinnvoll, die Stecklinge in einer Lösung eines Wurzelstimulators zu halten. Gut befeuchtete Stecklinge sollten mit einer Polyethylenfolie abgedeckt oder mit Plastikflaschen mit abgeschnittenem Boden überdeckt werden. Während des Bewurzelungsprozesses müssen die Stecklinge regelmäßig gegossen und die Pflanzungen gelüftet werden. Die bewurzelten Stecklinge sollten unter einer Abdeckung überwintern, und im Frühjahr können sie an ihren endgültigen Standort umgepflanzt werden.

Vermehrung durch Absenker

Die Bewurzelung von Absenkern kann als die einfachste und zugänglichste Vermehrungsmethode angesehen werden, die im Frühjahr praktiziert werden sollte. Ein kräftiger peripherer Trieb muss von Blättern befreit und in einen vorbereiteten schmalen Graben mit einer Tiefe von mindestens 10 cm gelegt werden. Der mit einer Klammer oder Haarnadel fixierte Trieb sollte mit Erde bedeckt werden, wobei nur die Spitze über der Erde bleibt, von der die Blätter nicht entfernt werden müssen. Bei der Pflege des Absenkers müssen Sie ihn regelmäßig befeuchten und den Boden um ihn herum von Unkraut befreien. Obwohl sich die Wurzeln am Absenker bereits Ende des Sommers bilden können, sollte der bewurzelte Absenker nicht vor dem nächsten Frühjahr abgetrennt werden.

Auch ein bereits vom Mutterstrauch getrennter Absenker sollte nicht voreilig an einen neuen Standort umgepflanzt werden: Lassen Sie ihn zuerst ein stärkeres Wurzelsystem entwickeln.

Blasenspiere im Landschaftsdesign

Die Kultur wird sehr geschätzt für ihre Fähigkeit, sich auch unter Bedingungen hoher Luftverschmutzung voll zu entwickeln, wenn sie entlang stark befahrener Autobahnen, Eisenbahnlinien und in städtischen Parks gepflanzt wird. Das leuchtend geschnitzte Laub in satten Farbtönen macht die Einzelpflanzung des ausladenden Strauches, der einem farbigen lebenden Wasserfall ähnelt, zum hellsten Akzent des Grundstücks.

Pflanzung der Blasenspiere für eine Hecke

Der Strauch wird häufig bei der Gestaltung von Hecken verwendet: Die Fülle der Triebe ermöglicht die Schaffung einer undurchdringlichen Hecke, und die malerische Vielfarbigkeit und das leuchtende Laub lenken die Aufmerksamkeit auf einen unkonventionellen und modernen Zaun.

Abstand zwischen den Blasenspieren

Bei der Anlage einer Hecke ist es besser, den Strauch in zwei Reihen zu pflanzen, wobei die Pflanzlöcher versetzt angeordnet werden. Der Abstand zwischen den Pflanzen sollte nicht mehr als einen halben Meter betragen, zwischen den Reihen etwa 30–40 cm.

Die einzigartige dekorative Wirkung der Blasenspiere bleibt während der gesamten warmen Jahreszeit dank ihres gemusterten Laubs erhalten, das mit einer reichen Farbpalette begeistert.