Krimkiefer: Anbau auf der Datscha

Wie man eine Kiefer aus Samen zieht — von der Pflanzung bis zur Pflege

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Kiefer

Arten- und Sortenvielfalt der Kiefern

Wie bereiten Sie das Pflanzmaterial und die Erde vor?

Regeln für die Aussaat von Kiefernsamen

Aussaat von Kiefernsamen ins Freiland

Wie pflegen Sie die jungen Kiefern?

Pflanzung von Kiefernsetzlingen

Kiefern sind Nadelbäume und umfassen viele Arten. Obwohl der Baum pflegeleicht ist, ist es ziemlich schwierig, ihn aus Samen zu ziehen. Dieser Vorgang ist sehr langwierig und komplex, daher erfordert er viel Geduld und Mühe. Zunächst sollten Sie die Klimazone berücksichtigen und eine geeignete Kiefernart auswählen.

Wenn Sie sich für die Pflanzung einer Kiefer im Garten entscheiden, sollten Sie die Art und Sorte des Baumes richtig auswählen. Dabei müssen Sie nicht nur die Region und das Klima, sondern auch die Größe der zukünftigen Kiefern und des Grundstücks berücksichtigen.

Arten- und Sortenvielfalt der Kiefern

Die Gattung der Kiefern ist einer der ältesten Vertreter der Nadelbäume. Ihr Alter wird in Jahrtausenden gemessen und reicht bis in die Zeit der Dinosaurier zurück.

Die Gattung der Kiefern (Pinus) gehört zur Familie der Kieferngewächse (Pinaceae), die rund hundert Arten und Sorten umfasst. Fünfzig davon wachsen wild im Klima der gemäßigten Zone. Zur Vereinfachung teilt man die Artenvielfalt der Kiefern nach der Größe ein.

In hochwüchsige Arten, die eine Höhe von zehn Metern und mehr erreichen. Dazu zählen:

• Gemeine Kiefern;
• Krim-Kiefern oder Pallas-Kiefern
• Europäische Zirbelkiefern und Koreanische Zirbelkiefern
• Schwarzkiefern oder Österreichische Kiefern
• Weißkiefern oder Japanische Kiefern

Dichtblütige Kiefern oder Grabkiefern:

• Gelbkiefern oder Oregon-Kiefern.

Mittelwüchsige Arten – deren Größe zwischen drei und neun Metern liegt (Bergkiefern und Krummholz-Kiefern). Sie werden auch durch kleinere Sortengruppen hochwüchsiger Vertreter repräsentiert:

• Gemeine Kiefern (Sorte 'Watereri'), die bis zu sechs Meter wachsen und buschig sind, oder der Sorte 'Fastigiata' – einem langsam wachsenden Baum mit aufrecht stehenden Ästen.
• die Europäischen Zedern — Kolumnares, die langsam wachsen und vertikale, nach oben gerichtete Zweige haben
• schwarze oder österreichische — Selecta, mit breiten konischen Kronen und langsamen Wachstumsraten

Niedrigwüchsige oder Zwergkiefern, die eine Höhe von drei Metern nicht überschreiten. Solche Sorten kommen bei fast allen Arten vor, sind aber besonders bei der Bergkiefer verbreitet und werden vertreten durch:

• Gnom — mit einer ordentlichen, kleinen, runden Krone
• Mini-Mops — in Form eines breiten, symmetrischen Busches
• Laurium — kommt in verschiedenen Formen vor

Dies sind bei weitem nicht alle Vertreter der Kieferngattung, und diese Vielfalt an Arten und Sorten ermöglicht es, Nadelgehölze nach eigenem Geschmack auszuwählen, unter Berücksichtigung des verfügbaren Platzes und des örtlichen Klimas.

Wie man Pflanzmaterial und Erde vorbereitet

Kiefersamen kann man im Wald oder in einer geprüften Baumschule besorgen. Beim eigenständigen Sammeln der Zapfen sollten einige Besonderheiten beachtet werden. Kiefernzapfen reifen im Herbst, aber einige Arten können ihre Keimfähigkeit bis zum Frühjahr behalten. Kiefernzapfen sind männlich und weiblich. Letztere sind größer und wachsen deutlich höher.

Man sollte Zapfen von brauner oder lila Färbung auswählen, in denen die Samen bereits gereift sind.

Das gesammelte Material sollte in einem Raum in der Sonne zum Trocknen ausgelegt werden, damit sich die Schuppen öffnen und die Samen freigeben. Bei steigender Temperatur läuft der Prozess schneller ab, aber um das Saatgut nicht zu schädigen, sollten die Zapfen nicht über 45 Grad erhitzt werden.

Um die Keimfähigkeit der Samen zu prüfen, sollten sie in einen Behälter mit Wasser gegeben werden. Diejenigen, die langsam sinken, sind für die Aussaat geeignet. Nach dem Test sollten die Kiefersamen getrocknet und bis zur Aussaat an einem trockenen Ort gelagert werden.

Regeln für die Aussaat von Kiefernsamen

Einen Tag vor der Aussaat sollte das Saatgut richtig vorbereitet werden. Dazu wird es in eine starke Kaliumpermanganatlösung gegeben. Danach werden die Samen zur Keimung zwei bis drei Wochen lang in ein feuchtes Tuch gewickelt. Die keimenden Samen werden sich in zwei Hälften teilen, und das Wurzelchen beginnt zu wachsen.

Besonderheiten der Aussaat:

• Die Aussaat erfolgt in einzelne Behälter, die mit einer guten Drainage ausgestattet und mit einer Kiefernerde-Mischung gefüllt sind. Diese Mischung kann man selbst herstellen, indem man zerkleinerte Kiefernrinde und Torfmoos im Verhältnis 4:1 mischt.
• Die Samen sollten vorsichtig leicht eingedrückt werden, ohne die empfindlichen Wurzeln zu beschädigen, und die Erde sollte mit einer Sprühflasche befeuchtet werden.
• Die Behälter sollten an einem sonnigen Ort aufgestellt werden und die Bodenfeuchtigkeit sollte ständig aufrechterhalten werden.

Die Samen beginnen nach einigen Monaten zu keimen, aber bis Mitte des Frühlings sollten die Keimlinge erscheinen. Wenn sie eine Größe von 20-35 cm erreicht haben, können sie an ihren endgültigen Standort umgepflanzt werden. Viele Gärtner empfehlen jedoch, Kiefernsämlinge früher als nach ein oder zwei Jahren zu pflanzen, um die Überlebenschancen zu erhöhen.

Aussaat von Kiefernsamen ins Freiland

Sie können die Samen auch direkt ins Freiland säen. Aber nur in Regionen, in denen es keine strengen Winterfröste gibt, da die jungen Bäume sonst absterben könnten. Für eine solche Aussaat sollten Sie die größten Samen auswählen, die Sie mehrere Tage lang in Wasser einweichen und das Wasser täglich wechseln.

• Verteilen Sie das Saatgut in breiten Reihen mit einem Abstand von 10-15 cm. Die Aussaattiefe sollte mindestens drei Zentimeter betragen.
• Nach dem Vorgang sollten Sie den Boden verdichten und mit Mulch abdecken. Beachten Sie dabei, dass die Saat nicht im Schatten liegen darf, da dieser das Wachstum verlangsamt.
• Im Frühling sollten Sie die aufgegangenen Keimlinge mit Folie abdecken, um sie vor Vögeln und anderen Tieren zu schützen, die gerne das zarte Grün fressen. Sobald die Blätter die Samenreste abgeworfen haben, müssen Sie die Abdeckung jedoch wieder entfernen.

In solchen Pflanzungen wachsen die Kiefern drei Jahre lang. Danach erfolgt die erste Umpflanzung, sodass der Abstand zwischen den Bäumen mindestens 80-90 cm beträgt. Nach fünf Jahren können die Pflanzen an ihren endgültigen Standort umgesetzt werden.

Bei jeder Umpflanzung sollten Sie zusätzliche Nadelstreu und Erde aus dem Kiefernwald in den Boden einbringen, die Mykorrhiza enthält und so die bessere Anwachsrate der Pflanzen fördert.

Wie man junge Kiefern pflegt

Junge Kiefern sollten gut gepflegt werden — sie müssen von Unkraut befreit, rechtzeitig gedüngt und bewässert werden. Im ersten Lebensjahr sollten Sie häufig und reichlich gießen. Düngen Sie die Bäumchen alle dreißig Tage mit organischem Dünger und geben Sie zweimal im Jahr einen Wurzelstimulator, damit sich kleine Saugwurzeln bilden.

Es ist empfehlenswert, den Boden im Wurzelbereich monatlich mit Nadeln zu bedecken, die Sie aus dem Wald oder Park holen können.

Um das Unkrautwachstum im Frühjahr zu unterdrücken und die Wurzeln im Winter zu schützen, sollten Sie die Stämme der Bäume mit mehreren Zentimetern dicken Holzspänen umgeben. Im Frühjahr lassen Sie etwas Platz um den Stamm herum.

Ältere Bäume sollten Sie unter Beachtung einiger Regeln bewässern, um die Pflanzen nicht zu schädigen:

• Wenn die Erde feucht ist, sich zu Klumpen ballt und nicht zerfällt, sollten Sie das Gießen auslassen, um Wurzelfäule zu vermeiden. Gießen Sie nur trockene, krümelige Erde.
• Häufigeres Gießen sollten Sie im Herbst durchführen, damit die Kiefern für den Winter Feuchtigkeit speichern können. Gießen Sie auch im Winter, wenn es nicht schneit oder regnet.

Sie sollten auch dafür sorgen, die jungen Kiefern vor gefräßigen Tieren zu schützen. Dazu können Sie Umzäunungen aus Palisaden, Kunststoffrohren oder Gittern errichten.

Ein Beschneiden der Kiefern ist nicht erforderlich, da solche Eingriffe das Wachstum verlangsamen oder stoppen können. Ein sanitärer Rückschnitt ist jedoch nötig, um die Kiefern von trockenen Ästen zu befreien. Dieser Schnitt erfolgt auf Astring und sehr vorsichtig, um den Baum nicht zu beschädigen.

Pflanzung von Kiefernsetzlingen

Beim Kauf von Kiefernsämlingen in der Baumschule sollte man herausfinden, welche Umgebung für die Pflanze geeignet ist, damit sie nicht eingeht. Bei eigener Anzucht muss man sich um solche Maßnahmen keine Sorgen machen. Zudem sollte ein gekaufter Sämling mit freiliegenden Wurzeln bald gepflanzt werden, während im Topf wachsende zu jeder passenden Zeit gepflanzt werden können. Dies sollte jedoch nicht bei heißem, windigem und trockenem Wetter geschehen.

Beim Umpflanzen oder Pflanzen von Kiefernsämlingen sollten einige Regeln beachtet werden:

• Vor dem Pflanzen sollte das Wurzelsystem der Sämlinge feucht, aber nicht durchnässt sein.
• Wenn die Wurzeln verflochten sind und den gesamten Behälter ausfüllen, sodass ein dichter Ballen entsteht, sollten sie vorsichtig etwas getrennt werden.
• Man sollte versuchen, so viel Erde wie möglich an den Wurzeln zu erhalten.

Jeder junge Baum sollte genügend Platz zum Wachsen mit viel Licht während des Tages haben. Es ist wünschenswert, dass die Sämlinge von Westen her beschattet werden. Wenn ein solcher Platz im Garten nicht vorhanden ist, sollte eine Sonnenschutzabdeckung gebaut werden.

Der beste Boden ist eine Mischung aus Humus und Sand, die mit Rasenerde und Torfmoos (Sphagnum) verdünnt werden sollte.

Die Löcher sollten so tief gegraben werden, dass die ausgebreiteten Wurzeln des Sämlings hineinpassen. Beim Auffüllen des Pflanzlochs sollte der Boden leicht festgedrückt werden. Auch sollte man für eine Stütze sorgen, an die die junge Kiefer angebunden werden muss.

Obwohl der Anbau von Kiefern aus Samen viel Mühe und Zeit erfordert, lohnt es sich. Wenn man mehrere solcher Bäume auf dem Grundstück hat, kann man täglich die gesunde Nadelbaumluft genießen, ohne in den Wald gehen zu müssen. Eine solche Kiefernecke trägt zur Stärkung der Gesundheit bei und spart während der Neujahrsfeiertage Geld im Familienbudget. Denn man kann die Bäumchen im Garten schmücken, was dem Fest eine originelle Note verleiht.

Weitere Informationen finden Sie im Video:

Wie man eine Kiefer auf dem eigenen Grundstück pflanzt

Wahrscheinlich hat jeder Besitzer eines Gartens, eines Landhauses und eines Grundstücks über das Pflanzen von Bäumen nachgedacht. Manche möchten die Aussicht auf ein tristes karges Feld und Nachbarhäuser verbessern – gut, wenn es Häuser sind, nicht ewige Baustellen oder verfallene Schuppen. Manche möchten einen Haken setzen in der Liste „ein Haus bauen, einen Sohn großziehen, einen Baum pflanzen“. Manche suchen das Gleichgewicht im Design der Umgebung. Es gibt viele Gründe, Sie können sich einen beliebigen aussuchen, und wir erklären, wie Sie den praktischen Teil umsetzen.

Die Auswahl an Bäumen ist ebenfalls groß. Der Vorteil von Kiefern ist, dass sie immergrün sind und recht schnell wachsen. Außerdem setzen Kiefern wie andere Nadelbäume Phytonzide frei, die die Luft von Bakterien und Pilzen reinigen, sich positiv auf den menschlichen Körper auswirken und einen herrlichen Duft verbreiten.

In diesem Artikel geben wir allgemeine Empfehlungen zum Umpflanzen von Kiefern und demonstrieren den praktischen Teil anhand unseres eigenen Beispiels.

Morgen im Kiefernwald

Wann pflanzen

Für das Pflanzen von Setzlingen aller Bäume und Sträucher gibt es zwei Jahreszeiten – Frühling und Herbst. Es gibt eine Technik, große Bäume im Winter während der Ruhephase zu verpflanzen, aber dafür ist spezielle Ausrüstung erforderlich, die es ermöglicht, den Baum zusammen mit einem großen Erdvolumen zu entnehmen, ohne seine Wurzeln zu beschädigen.

Man sollte keine Umpflanzung während der aktiven Wachstumsphase durchführen. Zu dieser Zeit benötigen die Bäume die maximale Wassermenge, und Austrocknung und Beschädigung der Wurzeln fügen dem Baum den größten Schaden zu. Bei Kiefern dauert dieser Zeitraum vom Beginn des Wachstums der jungen Triebe bis zu deren Verholzung.

Die günstigste Zeit für das Umpflanzen einer Kiefer ist die Mitte des Frühlings. Im Sommer gewöhnt sich der Baum an den neuen Standort und ist vollständig bereit für den Winter. Auch der Beginn des Herbstes ist eine gute Zeit. Die Bäume bereiten sich auf den Winter vor und verlangsamen ihre Lebensprozesse, was ihnen erlaubt, diesen groben Eingriff in ihr Leben zu überstehen. Wenn Sie es nicht geschafft haben, die Bäume weder im Frühling noch im frühen Herbst zu pflanzen, können Sie auch später pflanzen, aber in diesem Fall sollten Sie den Baum mit Reisig, Vlies oder einem anderen Abdeckmaterial abdecken, um ihn zu wärmen und vor der aktiven Frühjahrssonne zu schützen. Dieser Schutz kann im Frühjahr entfernt werden, nachdem der gesamte Schnee geschmolzen ist.

Wo bekommt man einen Setzling?

Pflanzmaterial kann auf verschiedene Weise beschafft werden: durch Kauf in einer Forstbaumschule, durch Ausgraben in der freien Natur oder durch Aufzucht aus Samen.

Die Aufzucht aus Samen ist interessant, aber zeitaufwendig. Man muss mindestens zwei bis drei Jahre warten.

Wenn es in Ihrer Nähe eine Forstbaumschule gibt, kann der Kauf eines Setzlings dort die beste Option sein – Sie erhalten einen Baum im gewünschten Alter mit intaktem Wurzelsystem. Außerdem können Sie dort Beratung und möglicherweise die notwendige Hilfe erhalten.

Die auf den ersten Blick einfachste Möglichkeit ist, eine junge Kiefer im Wald auszugraben. Einfach ist sie, weil man nichts kaufen muss. Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Setzling vorsichtig ausgegraben und transportiert werden muss, um die Wurzeln nicht zu beschädigen.

Wenn Sie sich entschieden haben, selbst zu graben, wählen Sie am besten einen Baum, der sterben würde, wenn er nicht umgepflanzt wird. Um ausgewachsene Kiefern herum, besonders nach samenreichen Jahren, kann es viele Selbstaussaaten geben. Fast alle dieser Keimlinge gehen aufgrund der Konkurrenz untereinander und mit anderen Pflanzen, fehlendem Sonnenlicht, Grasbränden oder werden von Menschen und Tieren zertrampelt. Manchmal keimen Samen, die von Vögeln verstreut werden, auf steilen, bröckelnden Hängen, von denen sie fallen, sobald sie eine kritische Größe und Masse erreicht haben. Für unser Grundstück haben wir genau solche Kiefern gefunden – an einem steilen Hang. Aber solche „Kandidaten“ sind sehr unbequem auszugraben – es ist schwierig, mit dem Spaten zu arbeiten, wenn es bereits schwierig ist, überhaupt zu stehen. Kiefern, die an Hängen wachsen, haben eine weitere Besonderheit: Der Stamm wächst nicht senkrecht zur Erdoberfläche, was beim Umpflanzen auf ein ebenes Grundstück nicht ganz praktisch ist.

Auf der Suche nach Kiefern zum Umpflanzen

Zum Untergang verurteilt sind auch Bäume, die an Straßenrändern, unter Stromleitungen, an den Wänden aktiver Steinbrüche, an Orten beginnender Baustellen usw. wachsen. Einen solchen Baum umzupflanzen bedeutet, ihn zu retten.

Auswahl des Pflanzortes

Kiefern lieben sonnige Standorte, aber junge Bäume sollten anfangs beschattet werden – in der natürlichen Umgebung wachsen Bäume nicht an kahlen Stellen, Schatten wird ihnen von Begleitpflanzen gespendet.

Kiefern gedeihen am besten auf leichten Böden – sandigen und sandigen Lehmböden. Wenn der Boden schwer ist (lehmig und tonig), sollte eine zusätzliche Drainage gewährleistet werden. Dazu wird in das Pflanzloch eine 20 cm dicke Schicht Sand oder Blähton gegeben (es kann auch fein zerkleinerter Ziegel oder Kies hinzugefügt werden).

In der Natur wächst die Kiefer unter den unterschiedlichsten Boden- und hydrologischen Bedingungen und passt sich diesen aktiv an. Das Wurzelsystem kann eine tief eindringende und gut entwickelte Pfahlwurzel haben, wenn das Grundwasser tief liegt, oder es kann oberflächlich sein. Die Hauptmasse der Wurzeln befindet sich jedoch stets in der oberen Bodenschicht in einer Tiefe von 50–60 cm.

Wir haben beschlossen, die kleine Kiefer in einer entlegenen, ungenutzten Ecke des Grundstücks zu pflanzen. Dort geht unser Grundstück in einen recht hohen Hügel über – das Grundwasser steht bei uns hoch an, und der Hügel bietet einen gewissen Spielraum für das tiefere Wurzelwachstum; vielleicht ist das eine unnötige Vorsichtsmaßnahme, aber wir möchten nicht, dass die Kiefer nach ein paar Jahren an Wurzelfäule eingeht. Die wilden Apfelbäume, die ringsum wachsen, werden die Rolle von Kindermädchenbäumen spielen – sie schützen den Setzling vor der sengenden Sonne. Wenn die Kiefer erstarkt und größer ist, wird sie die umliegenden Bäume und Büsche überragen und viel Sonnenlicht erhalten.

Den Standort für die Pflanzung wählen

Vorbereitung des Pflanzlochs

Wenn Sie eine im Wald oder unter anderen „wilden Bedingungen“ ausgegrabene Kiefer umsetzen möchten, sollten Sie zunächst das Pflanzloch vorbereiten, um den herbeigebrachten Setzling sofort einzupflanzen. Das Pflanzloch sollte in etwa der Größe und Form des Erdballens entsprechen, mit dem der Baum umgesetzt wird. Je größer dieser Ballen ist, desto geringer sind die Schäden am Wurzelsystem. Kalkulieren Sie Ihre Kräfte – welche Ballengröße können Sie ausgraben und zum Pflanzort transportieren? Für Setzlinge mit einer Höhe von bis zu 70 cm wird eine Lochgröße (und Ballengröße) von mindestens 60×60 cm empfohlen, bei einer Höhe von über 70 cm mindestens 80×80 cm. Die Form sollte pyramiden- oder kegelförmig sein (es ist unwahrscheinlich, dass Sie einen Ballen anderer Form ausgraben können).

Das Pflanzloch ausheben

Wie bereits erwähnt, ist auf schweren Böden eine zusätzliche Drainage erforderlich. Unter Berücksichtigung der Drainage haben wir das Pflanzloch etwas tiefer gemacht und etwa 30 cm Sand, gemischt mit der aus dem Loch entnommenen Erde, auf den Boden geschüttet.

Die Drainageschicht einfüllen

Den reinen Sand (aus dem Kiefernwald) haben wir mit fruchtbarer Erde verdünnt, die als Dünger für unsere Kiefer dienen wird. Aus diesem Grund haben wir dem Loch keine separaten mineralischen oder organischen Dünger hinzugefügt; unsere Erde ist guter Schwarzerde, und der Pflanzort für die Kiefer war Neuland, sodass die Kiefer ohnehin ausreichend Mineralstoffe erhält.

Wenn Sie Dünger ausbringen möchten, verwenden Sie reifen Kompost oder kaufen Sie einen speziellen Dünger für Nadelgehölze.

Auswahl und Vorbereitung des Setzlings

Wenn Sie einen jungen Baum zum Umpflanzen auswählen, prüfen Sie ihn auf Brüchigkeit. Wenn die Nadeln vergilbt sind und die Spitzen der Zweige leicht brechen, könnte das Bäumchen beschädigt sein und absterben. Ein abgestorbener Baum behält relativ lange sein "marktfähiges" Aussehen; denken Sie an Weihnachtsbäume, deren Nadeln nicht abfallen, obwohl der Baum überhaupt keine Wurzeln hat.

Wenn Sie einen Setzling ausgraben, nehmen Sie Wasser und ein ausreichend großes Stück Stoff mit, um den ausgegrabenen Wurzelballen einzuwickeln. Die Hauptwurzel einer Kiefer stirbt bei Freilegung innerhalb von 15-20 Minuten an der Luft ab. Dies ist ein weiterer Grund, warum Kiefern mit einem ausreichend großen Wurzelballen ausgegraben werden sollten.

Nachdem Sie einen Setzling ausgewählt haben, schneiden Sie mit dem Spaten den Rasen rundherum ein und dringen Sie so tief wie möglich in den Boden ein. Verwenden Sie dann den Spaten als Hebel, um den Wurzelballen abzutrennen und anzuheben.

Kiefer ausgraben

Schieben Sie ein nasses Tuch unter den Spaten, breiten Sie es aus und legen Sie den Ballen darauf. Wickeln Sie das Tuch fest um den Ballen und ziehen Sie die Kiefer heraus, während Sie das Tuch festhalten.

Erstens kann man so den Wurzelballen herausnehmen, ohne ihn zu beschädigen. Zweitens verhindert das fest umwickelte und verknotete Tuch, dass der Ballen beim Transport auseinanderfällt. Und schließlich wird so ein Austrocknen der Wurzeln vermieden. Wenn Sie ein dünnes Baumwolltuch verwenden, können Sie den Setzling direkt damit in das Pflanzloch setzen – das Tuch verrottet schnell und behindert das Wurzelwachstum nicht.

Das ausgegrabene Bäumchen ist bereit für den Transport

Pflanzung

Wenn Sie den Baum am Pflanzort abgeliefert haben, gießen Sie einen halben Eimer Wasser in das Pflanzloch und setzen Sie den Setzling einfach hinein. Wenn die Größe des Wurzelballens von der des Pflanzlochs abweicht, fügen Sie die erforderliche Menge Erde hinzu oder nehmen Sie sie weg.

Pflanzloch wässern

Beachten Sie: Der Wurzelhals darf nicht eingegraben werden (d.h. die Stelle, an der der Stamm des Baumes beginnt, sich zu verzweigen und in die Wurzeln überzugehen); er sollte auf Bodenniveau sein. Andernfalls fault er, und der Baum stirbt ab. Wenn Sie das Bäumchen mit einem dichten, unversehrten Wurzelballen umpflanzen, entfällt das Problem der Bestimmung der Tiefe, in der sich der Wurzelhals befinden sollte, automatisch.

Nach dem Pflanzen mulchen wir den Boden um den Stamm herum. Mulch, wie Sie sicher wissen, hilft, Feuchtigkeit zu speichern, verhindert das Keimen von Unkraut und wirkt, indem er langsam verrottet, als mildes Düngemittel. Für das Mulchen haben wir abgefallene Kiefernnadeln gesammelt.

Boden um den Stamm herum mulchen

Gießen Sie den Setzling schließlich, selbst wenn die Erde feucht ist. Das Gießen sorgt nicht nur für einen Wasservorrat, sondern verbessert auch den Kontakt der Wurzeln mit dem Boden und schafft somit günstigere Bedingungen für die Nährstoffaufnahme und die Wiederherstellung von Schäden. Gießen Sie am besten mit einer Gießkanne mit Brause, um den Boden nicht auszuspülen.

Umpflanzte Kiefer

Wenn Sie mehrere Kiefern pflanzen möchten, setzen Sie die nächste etwa vier Meter von der ersten entfernt. Wenn die Bäume zu dicht gepflanzt werden, behindern sie sich gegenseitig, wenn sie größer werden.

Pflege nach der Pflanzung

Eine besondere Pflege der auf dem eigenen Grundstück gepflanzten Kiefer ist nicht erforderlich. Schützen Sie das Bäumchen vor dem Winter, wenn Sie es im späten Herbst gepflanzt haben, decken Sie es vor der grellen Frühlingssonne ab, mulchen Sie den Wurzelbereich, entfernen Sie grobes Unkraut in der Umgebung, gießen Sie es in besonders trockenen Perioden (Mulch hilft gegen Trockenheit) und entfernen Sie vertrocknete und kranke Äste.

Richtig gepflanzte Kiefern werden Sie lange mit ihrem immergrünen Gewand erfreuen.

Fichten und Kiefern: Pflanzregeln und Pflege in den ersten Lebensjahren

Nadelgehölze sind die Grundlage der Landschaftsgestaltung, die Zierde und der Stolz jedes Gartenbesitzers. Daher ist es so wichtig, gesundes Pflanzmaterial auszuwählen, das Pflanzloch richtig vorzubereiten, die Pflanzen unter Einhaltung aller agrotechnischen Regeln zu pflanzen und sie sorgfältig zu pflegen, insbesondere in den ersten Lebensjahren. Die Einhaltung aller agrotechnischen Methoden ermöglicht es, das Auftreten nichtinfektiöser Krankheiten zu vermeiden, und das richtige Schutzsystem verhindert Infektionskrankheiten.

Die typischsten Vertreter der Nadelgehölze, die sich in fast allen Agrarlandschaften gut etablieren, sind Fichten und Kiefern.

Achten Sie beim Kauf von Pflanzmaterial auf dessen Aussehen. Die Rinde der Bäume sollte gemäß der normalen Pflanzenphysiologie gleichmäßig gefärbt sein, ohne Risse und Wucherungen. Die Zweigenden sind elastisch, mit lebendigem Glanz und normaler Nadelndichte. Die Knospen gesunder Pflanzen sind lebendig, an der Bruchstelle grün; unter der Rinde ist eine grünliche Schicht lebenden Gewebes sichtbar; im Querschnitt sind die Gefäße der Triebe hell und gleichmäßig gefärbt.

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Je kleiner die Pflanze ist, desto schneller wird sie am neuen Standort anwachsen. In manchen Fällen ist jedoch die Pflanzung von Großpflanzen erforderlich. Dann ist es sehr wichtig, möglichst viel Volumen des Wurzelsystems zu erhalten, nicht nur mit den Leitwurzeln, sondern auch mit den Nährwurzeln und Wurzelhaaren. Günstiger ist die Anzucht von Pflanzmaterial in geschlossener Form – Töpfe, Pflanzbeutel usw. Darin bleibt das Wurzelsystem der Gehölze besser erhalten. Aber beim Anbau von Großpflanzen im Freiland und deren anschließender Umpflanzung ist es wichtig, möglichst viel Volumen des Wurzelsystems zu erhalten, während des Transports ein Austrocknen und übermäßiges Schütteln zu vermeiden. Oft transportieren Baumschulen solche Bäume mit Ballen, die mit Sackleinen und Drahtgeflecht umwickelt sind. Das dient gerade als Garantie für die Erhaltung der Pflanzen beim Transport über weite Strecken, aber beim Pflanzen muss das Sackleinen am Wurzelhals gelöst und der Draht vom Stamm weggebogen werden, da mit dem Wachstum des Stammes nicht selten Fälle von Einwachsen des Metalls in den Baum und dessen Absterben aus diesem Grund auftreten.

Ebenso wichtig ist es, beim Transport die Pflanzen möglichst wenig mechanisch zu beschädigen, insbesondere an den Stämmen, da jede Wunde ein Einfallstor für Infektionen darstellt und das austretende Harz durch seinen Geruch Schädlinge anzieht. Bei der Vorbereitung der Pflanzlöcher für Bäume muss der notwendige Abstand zwischen den Bäumen berücksichtigt werden, damit alle ausreichend mit Sonnenlicht und Raum für weiteres Wachstum versorgt sind. Besonders stark leiden Kiefern unter Beschattung. Sie verlieren die unteren Äste, strecken sich und können durch Krankheiten und Schädlinge geschädigt werden. Von großer Bedeutung ist die Frage der Drainage auf dem Grundstück für den weiteren Anbau von Fichten und Kiefern. Wenn das Grundwasser relativ nahe an der Oberfläche steht oder es zu Überschwemmungen kommt, müssen für Kiefern erhöhte Hügel angelegt werden, und erst dann die Pflanzlöcher, da diese Bäume keine Überschwemmungen vertragen, auch keine kurzen, im Gegensatz zu Fichten. In nördlicheren Regionen, wo der Boden später auftaut, muss das Pflanzloch unbedingt um 20 cm vertieft werden, um auf den Boden eine Drainageschicht aus Blähton oder grobem Sand zu schütten. Dies hilft, die Wurzeln im zeitigen Frühjahr vor Staunässe zu schützen.

Beim Pflanzen von Bäumen wird auf den Boden und an die Ränder des Lochs fruchtbare Erde aufgeschüttet und ein komplexer Mineraldünger ausgebracht. Dann wird noch etwas Erde hinzugefügt, sodass der Setzung auf die Erdschicht gestellt werden kann und sein Wurzelhals (die Stelle, von der die ersten Wurzeln vom Stamm abgehen) nicht tiefer als das gesamte Bodenniveau eingegraben wird. Dies ist sehr wichtig! Oft sterben Setzlinge im ersten Jahr nach der Pflanzung genau aus diesem Grund.

Wenn der aus dem Transportbehälter entnommene Setzung ein dicht verflochtenes, nach innen wachsendes Wurzelsystem hat, sollte man ihn in einem geeigneten Behälter in klarem Wasser einweichen, damit die Wurzeln beim Pflanzen vorsichtig ausgebreitet werden können, ohne beschädigt zu werden. Auf keinen Fall sollte man sie jedoch mit Gartengeräten ‚durchkämmen', da der wichtigste Teil des Wurzelsystems – die Nährwurzeln – beschädigt würde. Wenn es nicht möglich ist, das Wurzelsystem der Pflanze einzuweichen, setzen Sie den Setzung so, wie er ist, in das Pflanzloch, aber führen Sie die mineralische Düngung nur am Rand des Lochs durch, damit die Wurzeln bestrebt sind, in die entgegengesetzte Richtung vom Stamm zu wachsen.

Nach Angaben vieler Baumschulen führt die Pflanzung mit mykorrhizahaltigen Präparaten zu guten Ergebnissen, insbesondere mit dem von russischen Wissenschaftlern entwickelten «Mykorrhiza-Präparat für Nadelgehölze (biologisiert)», geliefert von der Firma Symbioplant GmbH. Es handelt sich um ein trockenes Substrat nützlicher Mykoflora, das laut Hersteller «zur Bildung einer nützlichen Mikroflora an den Wurzeln von Nadelgehölzen, zur Beschleunigung ihres Wachstums und zur Verbesserung der Anwuchsrate bestimmt ist». Die Anwendung des Präparats trägt zur Versorgung der Nadelgehölze mit Nährstoffen und Feuchtigkeit bei, beschleunigt das Wachstum der absorptionsfähigen Wurzeln um ein Vielfaches und erhöht die Widerstandsfähigkeit der Nadelgehölze gegen Krankheiten und Umweltstress. Dieses Präparat wird einmalig bei der Pflanzung nach folgender Norm ausgebracht:
— bei der Umpflanzung von Großbäumen (sowie zur Ausbringung an Bäumen mit Mykorrhizamangel, die am festen Standort wachsen):
— für Setzlinge mit einer Höhe von 0,8-1 m — 200-300 Gramm;
— Höhe 1,2-2 m — 600-700 Gramm;
— Höhe 2,2-6 m — 900-1,5 kg pro Baum.
Teilen Sie die erforderliche Menge des Präparats in 8 oder mehr Teile und bringen Sie es gleichmäßig in einer Tiefe von 10-18 cm in die Zone des aktiven Wurzelwachstums ein. Entlang des Umfangs des Wurzelballens, im Bereich des Baumscheibenkreises. Gießen Sie sofort und halten Sie anschließend einen optimalen Bewässerungsplan ein, ohne dass der Boden austrocknet.
Bei der Pflanzung von Großbäumen mit großem, in Sackleinen verpacktem Wurzelballen sollten diese vor dem Einpflanzen ebenfalls gut mit Wasser durchtränkt werden, und wenn möglich auch in einem Wurzelstimulator, z. B. in Kornevin, eingeweicht werden, um eine bessere Anwuchsrate zu erzielen.

Danach wird der Setzling reichlich gegossen und man lässt ihn etwas «einstehen», etwa 1-2 Stunden, damit aus dem Pflanzloch Luftblasen entweichen und die Erde «sacken» kann. Anschließend werden unbedingt drei Stützen gegenüberliegend angebracht und der Baumstamm daran festgebunden, damit er senkrecht steht und das Wurzelsystem ohne Risse durch Windeinwirkung heranwachsen kann. Unter die Stricke wird unbedingt ein atmungsaktives Stoffmaterial mit einer Schichtdicke von mindestens 5-10 mm gelegt, um eine Verletzung der Rinde und damit der Leitungsbahnen der Pflanze zu vermeiden. Gummi und Kunststoff sollten nicht verwendet werden, da sich darunter an der jungen Rinde absterbende Gewebepartien bilden können, was sich negativ auf die Pflanzengesundheit auswirkt. Aus demselben Grund müssen die Befestigungsstellen alle drei bis vier Monate überprüft und bei Bedarf die Unterlagen ausgetauscht oder die Befestigungsstelle verschoben werden. Je höher der Baum ist, desto länger müssen die Stützen belassen werden, damit sich das Wurzelsystem vollständig ausbilden kann.

In der ersten Vegetationsperiode nach der Pflanzung werden die Pflanzen unbedingt reichlich gegossen, damit der gesamte Pflanzballen durchfeuchtet wird. Die Bewässerungshäufigkeit hängt von der Lufttemperatur und der Bodenart ab – sandige und torfige Böden werden häufiger bewässert als lehmige und tonige. Es gilt jedoch eine unveränderliche Regel: Besser reichlich und seltener gießen als wenig und öfter. Als Bewässerungsnorm gilt im Durchschnitt, dass pro Meter Baumhöhe etwa 10 Liter Wasser benötigt werden. Wenn die Krone üppig ist, wird zur Norm noch die Hälfte des Gesamtvolumens hinzugefügt.

Nach der Pflanzung und der ersten Bewässerung nach einigen Tagen (oder auch zusammen mit der ersten Bewässerung) werden zur Beschleunigung der Bildung des Wurzelversorgungssystems Wurzelstimulatoren eingesetzt – Heteroauxin, Kornevin, Kornerost oder ein anderes. Jeder Baum wird mit 10 l Lösung pro 1 m Baumhöhe gegossen. Die Konzentration der Präparatlösung wird gemäß den Angaben des Herstellers hergestellt.
Die optimale Zeit für die Pflanzung von Nadelgehölzen ist das Frühjahr, der Frühsommer (unmittelbar nach dem Auftauen des Bodens im gesamten Volumen der Pflanzgrube) oder der Herbst (zwei Monate vor dem Einsetzen des Frosts). Es gibt auch die Methode, besonders große Bäume im Winter im ruhenden Zustand in vorbereitete Pflanzgruben zu pflanzen, um unnötige Schäden an den Pflanzen zu vermeiden; dann beginnen alle Pflege- und Bewässerungsarbeiten in der folgenden Vegetationsperiode.

In den ersten ein bis zwei Jahren nach der Pflanzung befinden sich die Bäume, selbst die optisch gesündesten, in einem Stresszustand und benötigen verstärkte Nährstoffversorgung sowie Schutz vor Krankheiten und Schädlingen. Die typischsten Schäden in diesem Fall sind das Absterben einzelner Zweige infolge einer Beschädigung des Wurzelsystems beim Umpflanzen sowie der Befall durch Stammholzschädlinge. Beschädigte Äste sollten an der Stelle abgeschnitten werden, an der die Grenze zwischen lebendem und totem Gewebe sichtbar wird, da sich auf jeder absterbenden Oberfläche krankheitserregende Mikroorganismen ansiedeln. Zur Vorbeugung kann eine Spritzung mit Präparaten der Kupfergruppe – Chom, Ordan, Kuprolyuks – durchgeführt werden.
Zur Vorbeugung eines Befalls durch versteckt lebende Stammholzschädlinge werden die Bäume bei einer Pflanzung im Frühjahr/Sommer zweimal behandelt. Das erste Mal mit systemischen Insektiziden der Neonicotinoid-Gruppe (Aktara, Tanrek, Confidor) und nach 18–21 Tagen mit Pyrethroiden oder Phosphorsäureestern (Bi-58 N, Fufanon, Sharpei, Molniya extra usw.). Bei einer Herbstpflanzung reicht eine Behandlung aus, wenn die Lufttemperatur nicht unter +12 °C liegt, und in der nächsten Saison wird die erste Behandlung bei Erreichen einer Lufttemperatur von +10 °C durchgeführt und die zweite nach 18–21 Tagen mit Präparaten der Pyrethroid-Gruppe (Decis, Sharpei, Iskra).

Ende Juli bis Anfang August beginnt die Flugperiode der zweiten Generation von Schädlingen (Käfern); zu diesem Zeitpunkt wird mit Präparaten der Neonicotinoid-Gruppe behandelt.
Im ersten Jahr nach der Pflanzung wird davon abgeraten, einen Formschnitt oder das Ausbrechen junger Zweige von Fichten und Kiefern durchzuführen, um eine Verlängerung der Stressphase zu vermeiden.

Was die Anwendung von Wachstumsstimulatoren auf den Nadeln betrifft, so zeigte bei Kiefern und Fichten die Anwendung des Präparats Zirkon und Krona – Chwoinka die besten Ergebnisse. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass nach jedem Wachstumsstimulator, der die Pflanzen dazu bringt, verborgene Reserven zu nutzen, eine Düngung erforderlich ist – entweder Blattdüngung mit Mikronährstoffen oder Wurzeldüngung mit Makronährstoffen, besser jedoch beides zusammen. Zur schnellen Wiederherstellung der Photosynthese und Stärkung der Immunität bei durch den Transport geschwächten Pflanzen wird das Präparat Eisenchelat in einer Menge von 50 ml auf 10 l Wasser angewendet.

Jelena Jewdokimowa, Kandidatin der biologischen Wissenschaften für Pflanzenschutz, Sankt Petersburg

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Jelena Jewdokimowa — praktizierende Fachkraft, Kandidatin der Biowissenschaften mit Spezialisierung 06.01.07 – Pflanzenschutz.
2001 schloss sie ihr Studium an der Kubanischen Staatlichen Agraruniversität, Fakultät für Pflanzenschutz (Krasnodar) ab.
Sie begann ihre berufliche Tätigkeit im „Krasnodarer Biozentrum“ zur Herstellung von Biopräparaten für den Pflanzenschutz, arbeitete sieben Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Rebschutz des SKZNIISiV (Nordkaukasisches Zonenforschungsinstitut für Gartenbau und Weinbau) in Krasnodar, wo sie auch ihre Aspirantur abschloss. 2009 verteidigte sie ihre Dissertation zum Thema „Mykosen der Weinrebe in der Region Krasnodar“ (VIZR, Puschkin, Sankt Petersburg). Seit 2010 ist sie in Sankt Petersburg beruflich tätig.

Krim-Kiefer Anbau im Garten

Pallas-Kiefer, oder Krim-Kiefer — ein Baum von 15–20 m Höhe, mit einer breit eiförmigen, dichten Krone, bei älteren Bäumen mit einer flachen, schirmartigen Krone und waagerechten Ästen. Die Rinde ist dunkelgrau oder fast schwarz, im oberen Teil des Stammes rötlich.

Dank der langen, bis zu 18 cm dunkelgrünen Nadeln und der dichten Benadelung der Krone ist sie sehr dekorativ und kann erfolgreich in Einzel- und Gruppenpflanzungen verwendet werden.

Wächst langsam. Trockenheitsresistent, lichtliebend, recht widerstandsfähig unter städtischen Bedingungen, gut windbeständig.

Böden für den Anbau

Die Krim-Kiefer gedeiht gut auf sandigen, steinigen und kalkhaltigen Böden.

Man sollte Kiefernsetzlinge nicht in Gartenerde setzen, da sie nährstoffreichen Boden nicht mögen, sondern sich am wohlsten auf leichten, luftdurchlässigen Sandböden an sonnigen Standorten fühlen. Wenn der Boden viel Sand enthält, wird empfohlen, Ton hinzuzufügen. Boden: Rasenerde, Sand oder Ton (2:1); wo Kalk nötig ist, gibt man 200–300 g in das Pflanzloch. Drainage auf schweren Böden ist obligatorisch, Sand oder Kies, Schicht von 20 cm.

Pflanzung der Kultur

Gedeiht am besten an offenen Standorten. Halten Sie einen Abstand von 1,5 bis 4 m zwischen den Pflanzen ein. Die Pflanztiefe beträgt 0,8–1 m oder mehr, der Wurzelhals sollte bodeneben sein. Die Kiefer hat tiefe Wurzeln und ist daher windstabil. In jungen Jahren (bis 5 Jahre) verträgt sie das Umpflanzen gut. Ältere Bäume sollten nur mit vorbereitetem Wurzelsystem oder mit gefrorenem Ballen umgepflanzt werden.

Geben Sie beim Pflanzen Nitroammophoska oder Humuserde hinzu. Fügen Sie der Pflanzmischung Superphosphat hinzu (150 g pro Pflanzloch); im Herbst Phosphor-Kalium-Dünger. Ab dem zweiten Wachstumsjahr geben Sie einen Volldünger, und in der zweiten Sommerhälfte und im September düngen Sie mit Phosphor-Kalium-Dünger (40–50 g pro 10 l). Die Bildung einer dicken Streu fördert die Humusansammlung. Sie verträgt weder Trockenheit noch Staunässe. Eine dicke Nadelstreu hält die Feuchtigkeit. Bei Bodenverdichtung ist eine Lockerung erforderlich.

Krankheiten der Krim-Kiefer:

• Harzkrebs;
• Rost;
• Wurzel- und Stammfäule der Kiefer.

Nadelrost, Fäule

Zur Vorbeugung dieser Krankheiten sollten Sie die Anbautechnologie einhalten und biologische Fungizidpräparate verwenden.

Die Firma Geotek empfiehlt das Präparat Embiko – Üppige Nadel, das in vielen landwirtschaftlichen Betrieben sowohl in der Ukraine als auch auf der Krim getestet wurde.

Anwendung des Präparats Embiko – Üppige Nadel bei der Krim-Kiefer:

• Verbessert die Bewurzelung umgepflanzter Pflanzen erheblich.
• Erhöht die Überlebensrate von Nadelgehölzen in jedem Substrat.
• Stellt den Stoffwechsel von Nadelbäumen wieder her und verstärkt ihn.
• Unterstützt und verbessert die dekorativen Eigenschaften der Pflanzen (satte Nadelfarbe, üppige Kronenform).
• Aktiviert die Verjüngungsprozesse der Pflanzen und hemmt die Alterungsprozesse.
• Hilft gegen Vergilbung, Sonnenbrand und Frostschäden an den Nadeln.
• Erhöht die Widerstandsfähigkeit der Pflanzen gegen widrige Witterungsbedingungen und Krankheiten.
• Reguliert den Boden-pH-Wert für den Anbau von Nadelgehölzen.
• Reduziert den Nadelabfall.
• Beschleunigt das Wachstum der Feinwurzeln und die Akkumulation der Wurzelmasse.

Empfohlene Aufwandmengen des Präparats für die Krim-Kiefer im Freiland:

• Im März: Gießen Sie die Wurzelzone – geben Sie einen ‚Wachstumsimpuls‘;
• Im April — Mai: Führen Sie eine Behandlung zu Beginn der sommerlichen Vegetationsperiode durch:

— bei Pflanzenhöhe 1–3 m – Aufwandmenge — 0,1/5 l Wasser;
— bei Pflanzenhöhe 3–6 m – Aufwandmenge — 0,2/10 l Wasser;

• Im Juni bis September: Führen Sie eine Behandlung zur Stressminderung bei Krankheiten, Abgasbelastung, Trockenheit und Verbrennungen durch: Bei Abgasbelastung und Verbrennungen – Besprühen; bei Trockenheit – Gießen der Wurzelzone;
• Im Oktober: Gießen Sie die Wurzelzone und besprühen Sie die Pflanze bei Austrocknung des Nadelapparats;
• Im November: Gießen Sie die Wurzelzone, um die Pflanzen mit Nährstoffen für den Winter zu versorgen.

Führen Sie eine Wiederholungsbehandlung nach 7–10 Tagen durch.

Verwenden Sie zur Herstellung der Arbeitslösung nicht chloriertes Wasser.

Die größte Wirkung des Präparats wird bei Einhaltung der empfohlenen Ausbringungsmengen erzielt, ebenso bei gleichzeitiger Anwendung mit komplexen Mineraldüngern.

Krim-Kiefer: Beschreibung und Anbaubesonderheiten

1. Beschreibung
2. Besonderheiten der Pflanzung
3. Pflegetipps
4. Vermehrung
5. Mögliche Krankheiten und Schädlinge
6. Verwendung in der Landschaftsgestaltung

Die Natur der Krim ist für ihre unvergleichliche Schönheit und Erhabenheit bekannt. Sie fasziniert und inspiriert. Die Krim-Kiefer (auch Schwarz-Kiefer genannt) ist ein markanter Vertreter der Nadelholzgewächse, die unter subtropischem Klima wächst. In vielen Quellen wird der zweite Name dieser Kiefernart genannt: die Pallas-Kiefer. In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts wurde aus Samen der wilden Schwarz-Kiefer, die auf der Halbinsel Krim wächst, eine Zierform gezüchtet, die oft in Gärten und Parkanlagen zu sehen ist.

Beschreibung

Die Krim-Kiefer hat eine üppige Krone, ihre Höhe kann 34–36 Meter erreichen. Ausgewachsene Exemplare im Alter von 30–40 Jahren haben eine Höhe von bis zu 30 Metern und einen Stammdurchmesser von bis zu 1 Meter. Die gesamte Stammoberfläche ist mit recht tiefen Längsfurchen bedeckt. Die Rinde ist schwarzbraun gefärbt, wird jedoch zur Baumspitze hin heller, und die Furchen werden weniger sichtbar.

Die Nadeln der Krim-Kiefer unterscheiden sich deutlich von den üblichen – sie haben harte, gebogene, dunkelgrüne Nadeln mit einer Länge von 14 bis 18 cm und einer Dicke von bis zu 2 mm. An den Zweigen wachsen die Nadeln paarweise bis zu 5 Jahre. Die Blütezeit der Krim-Kiefer liegt im Mai. Junge Triebe sind violett-blau gefärbt und 10 cm lang. Sie sehen aus wie dicht angeordnete rautenförmige Plättchen, die mit der Zeit hellbraun werden. Die Zapfen können einzeln oder zu 2–4 Stück wachsen.

Junge Kiefern zeichnen sich durch eine flauschige, pyramidenförmige Verzweigung aus. Nach einer gewissen Zeit sterben die unteren Äste ab und legen den Stamm frei. Die verbleibenden Zweige beginnen in die Breite zu wachsen. Die Kronenform kann sich je nach natürlichen Bedingungen ändern.

Der Boden für das Wachstum der Kiefer kann jeder sein, sogar steinig. Der Baum ist anspruchslos an die natürlichen Bedingungen – er verträgt sowohl Frost als auch Trockenheit gut. Pro Jahr kann der Baum 25–30 cm wachsen.

Die kräftige Wurzel der Pallas-Kiefer ermöglicht es, selbst die stärksten Winde und Trockenheit zu überstehen.

Allerdings sind saure Böden und solche, in denen oft Feuchtigkeit zurückbleibt, für den Baum nicht geeignet. Das dekorative Aussehen macht ihn in der Landschaftsgestaltung beliebt.

Pflanzbesonderheiten

Damit eine junge Krim-Kiefer sich auf dem Grundstück besser etabliert, sollte man einen nicht älteren als 5-jährigen Setzling wählen. Das junge Bäumchen sollte entweder Ende April oder Ende August gepflanzt werden. Wurde die Kiefer im Herbst gepflanzt, muss sie über den Winter bis April abgedeckt werden. Grundsätzlich benötigt eine junge Kiefer bei richtiger Pflanzzeit keine Wärmedämmung.

Außerdem kann man eine Krim-Kiefer selbst aus Samen ziehen. Die Zapfen dafür kann man selbst sammeln oder in Fachgeschäften kaufen. Da die Kiefer im Herbst reift, sollte man am Ende der Saison nach den Samen suchen.

Die Zapfen werden getrocknet, damit sie sich öffnen. Vor der Aussaat werden die Samen ins Wasser gelegt, um diejenigen auszusortieren, die aufgeschwommen sind. Es dürfen nur diejenigen verwendet werden, die untergegangen sind. Diese werden gut getrocknet und bis zur Aussaat an einem kühlen, dunklen Ort aufbewahrt.

Diejenigen, die ihr Grundstück mit einer Krim-Kiefer verschönern möchten, sollten sich mit den grundlegenden Regeln für das Einpflanzen eines Setzlings vertraut machen:

• Der Pflanzplatz sollte gut von Sonnenstrahlen beleuchtet und vor Wind geschützt sein;
• Im Boden wird ein etwa 1 m tiefes Loch ausgehoben, der Wurzelhals des Bäumchens sollte auf gleicher Höhe mit dem Boden sein;
• Die Abstände zwischen den Bäumen sollten mindestens 1,5 m betragen;
• In Lehmböden ist es besser, eine Drainage anzulegen;
• In der ausgehobenen Grube muss ein Drainagesystem aus Sand oder Steinen (20 cm dick) installiert werden, sowie eine kleine Menge Humus und Nitrophosphat (20-30 g pro Grube) eingefüllt werden;
• Anschließend muss der Setzling so schnell wie möglich in die vorbereitete Vertiefung gesetzt werden, da ein langer Aufenthalt der Kiefernwurzel an der Luft zu ihrem Absterben führt.

Pflegetipps

Beim Anbau der Krim-Kiefer im Garten ist es wichtig, den jungen Baum nicht zu sehr mit Wasser zu überschwemmen, da überschüssige Feuchtigkeit im Boden zur Fäulnis seines Wurzelsystems führen kann. In den ersten zwei Saisons wird empfohlen, die Kiefer zweimal im Monat zu bewässern. Für eine bessere Durchdringung der Feuchtigkeit in den Boden muss dieser gelockert werden (etwa 10 cm tief).

Periodisch (2 Mal pro Saison) werden in den Boden um die jungen Kiefern herum Stickstoffdünger eingebracht (etwa 25-30 g pro Quadratmeter). Nachdem der Baum 4 Jahre alt ist, wird die zusätzliche Düngung eingestellt.

Die notwendigen Mineralien erhält die Kiefer aus der Nadelstreu, die sich aus den abfallenden Nadeln bildet.

Ein obligatorischer Rückschnitt ist bei der im Hausgarten angebauten Kiefer nicht erforderlich, gekürzt werden müssen nur die Zweige, die auszutrocknen beginnen. Die Krone des Baumes kann im zeitigen Frühjahr korrigiert werden. Damit sie üppiger und dichter wächst, kann man sie entspitzen.

Staubige Luft wirkt sich nicht so auf die Krim-Kiefer aus wie auf andere Landschaftspflanzen; es reicht aus, den verstaubten Baum gelegentlich mit normalem Wasser zu besprühen.

Im Winter wird empfohlen, die Kiefer zu isolieren, indem man sie in Sackleinen einwickelt und die Wurzeln des Baumes mit Reisig abdeckt. Dieses Verfahren ist erforderlich, wenn die Lufttemperatur unter 15-18 Grad fällt, andernfalls ist keine Isolierung erforderlich.

In der mittleren Zone Russlands (Podmoskowje, Nischni Nowgorod, Ufa usw.) wird davon abgeraten, eine Krim-Kiefer zu pflanzen, die jünger als 3 Jahre ist, da der Setzling aufgrund von starkem Frost höchstwahrscheinlich absterben würde. Eine weitere Besonderheit des Anbaus der Kiefer in dieser Klimazone ist die Pflanzung im Herbst.

Vermehrung

Die Vermehrung der Pallas-Kiefer erfolgt durch Samen. Es ist mindestens ein Jahr nötig, damit der junge Baum für die Umpflanzung auf ein offenes Grundstück erstarkt.

Der erste Schritt beim Anbau der Krim-Kiefer ist die Vorbereitung der Erde und des Topfes. Benötigt wird eine lockere, leichte Erde und ein Gefäß mit Drainageloch. Auf die Erde sollte Torf geschüttet werden, er hilft, Schimmelbildung zu verhindern. Die Tiefe, in die die Samen in den Topf gelegt werden, beträgt 1-3 cm. Beim Erscheinen der Triebe ist es wichtig darauf zu achten, dass die Pflanze stets mit der notwendigen Menge an Licht und Feuchtigkeit versorgt wird.

Das junge Pflänzchen kann auf ein offenes Grundstück gepflanzt werden, wenn es bereits ein Jahr alt ist. Es ist jedoch besser zu warten, bis die Kiefer 3-4 Jahre alt ist, besonders wenn sie in einem Klima mit starkem Frost gepflanzt werden soll. Dadurch verringert sich das Risiko des Absterbens der Pflanze erheblich.

Der Wachstumsprozess der Krim-Kiefer ist ziemlich langwierig, ebenso wie ihr Lebenszyklus – bis zu mehreren Jahrhunderten.

Mögliche Krankheiten und Schädlinge

Es gibt eine Reihe von Krankheiten, mit denen sich sowohl eine junge Kiefer als auch ein ausgewachsener Baum infizieren kann: Wurzelkrebs, eine Pilzkrankheit – Rost, Stamm- oder Wurzelfäule. Wenn die Kiefer gelb geworden ist oder ihre Nadeln verloren hat, ist das ein deutliches Zeichen dafür, dass sie krank ist. In diesem Fall sollte man nicht zögern, spezielle Mittel zur Behandlung des Baumes zu kaufen, da eine verspätete Hilfe zum Absterben der Pflanze führen kann.

Zur Vorbeugung von Krankheiten der Krim-Kiefer gehört das Besprühen der Pflanze mit Fungiziden im Frühjahr und Herbst sowie eine sorgfältige Pflege.

Das Wurzelsystem der jungen Pallas-Kiefer ist anfällig für Schäden durch Maikäfer. Um das Auftreten von Käfern zu verhindern, sollte das Pflanzloch, in das der Setzling gepflanzt werden soll, sorgfältig auf das Vorhandensein von Larven untersucht werden. Falls solche vorhanden sind, sollte das Loch mit speziellen Mitteln – Insektiziden – behandelt werden.

Ein nicht weniger schädliches Insekt ist der Borkenkäfer. Er gräbt Tunnel in Stämmen und Ästen, was die normale Zufuhr von Feuchtigkeit und Mineralien zur Kiefer behindert. Infolgedessen beginnt der Baum schnell auszutrocknen, was schließlich zu seinem Absterben führt. Das Vorhandensein von braunem Mehl am Stamm des Baumes ist eines der Hauptsymptome für das Auftreten des Schädlings. Zur Vorbeugung wird die Krim-Kiefer im zeitigen Frühjahr mit „Bifethrin“ behandelt.

Zu den Schadinsekten gehören auch die Raupen des Seidenspinners (Seidenraupe). Sie ernähren sich von Kiefernnadeln. Während der gesamten Wachstums- und Entwicklungsphase des Baumes können sie bis zu 600 Nadeln fressen. Um die Parasiten loszuwerden, wird der Baum mit „Actellik“, „Decis“ und anderen ähnlichen Mitteln behandelt. Um das Auftreten dieser Schädlinge zu verhindern, werden die Bäume zweimal im Jahr mit denselben Präparaten besprüht.

Verwendung in der Landschaftsgestaltung

Diese Kiefernart ist eine Zierform des wild wachsenden Baumes, dessen Samen Mitte der 70er Jahre vom englischen Botaniker Peter Pallas von der Krimhalbinsel nach England eingeführt wurden. Diese Sorte ist recht selten, sie ist in der Roten Liste aufgeführt, daher wird das illegale Fällen der Pallas-Kiefer gesetzlich bestraft.

In letzter Zeit ist die Krim-Kiefer in der Landschaftsgestaltung populär geworden. Das ist nicht verwunderlich, denn sie besitzt nicht nur eine üppige und sattgrüne Krone, sondern auch einen feinen Kiefernduft sowie ein ästhetisches Erscheinungsbild. Ein solcher Baum fügt sich hervorragend in jede Gartengestaltung ein, da er sowohl allein als auch in Kombination mit anderen Zierpflanzenarten gut zur Geltung kommt.

Meistens werden diese Schönheiten in Parks oder auf Alleen gepflanzt, da sie kaum Pflege benötigen, darüber hinaus bieten sie zusätzlichen Schutz vor Sonnenstrahlen und der feine Duft entspannt wunderbar und schenkt Seelenruhe.

Informationen zu den Besonderheiten des Anbaus der Krim-Kiefer finden Sie im folgenden Video.