Um wie viele Augen sollte man die Rebsorte Kodrjanka zurückschneiden?

Wie man die Reben vom ersten bis zum fünften Anbaujahr schneiden sollte

Eine fachgerechte Formierung der Reben ist eine wesentliche Voraussetzung für den erfolgreichen Anbau in jeder Region, sei es im Süden Frankreichs oder im Moskauer Umland. Die Pflanze an sich verfolgt nicht das Ziel, möglichst viele süße, große und rechtzeitig reifende Beeren hervorzubringen. Durch den richtigen Schnitt 'erklären' wir dem Rebstock, was von ihm verlangt wird, und schützen ihn gleichzeitig vor Überlastung. Galina Kisima erzählt in ihrem Buch „Garten und Gemüsegarten. Geheimnisse leichter Ernten“, wie man mit Reben arbeitet, beginnend mit dem ersten Pflanzjahr.

Wie Sie Reben formen

Das einfache Formieren der Reben in Armform, empfohlen von W. Schwakin, ist nach Beobachtungen von Gärtnern sehr geeignet für Moskau und die umliegende Region. Ein mit zwei Armen geformter Stock lässt sich im Herbst leicht auf den Boden legen, was das Abdecken für den Winter recht einfach macht. Im Moskauer Umland ist für die Überwinterung von im Boden gepflanzten Reben eine Abdeckung zwingend erforderlich. Um klar zu verstehen, woher was kommt, betrachten wir den Schnitt dieser Kultur nach Jahren.

Erstes Jahr

Der im Frühjahr gepflanzte Setzling kann im Sommer wachsen und reifen, und im unteren Teil gut verholzen. Aber Mitte bis Ende August sollte die oberste Wachstumsspitze dennoch ausgeknipst werden (über dem 8.-10. Blatt), um das weitere Wachstum der Rebe zu stoppen. Zur Veranschaulichung werden in den schematischen Zeichnungen nicht die Blätter, sondern nur die Knospen dargestellt. Im Herbst, vor dem Abdecken, muss der junge Stock beschnitten werden, so dass nur 2 Knospen übrig bleiben. Für den Winter muss eine trockene Abdeckung eingerichtet werden – ähnlich wie bei Rosen.

Erster Rückschnitt des Setzlings auf 2 Knospen. Foto aus dem Buch „Garten und Gemüsegarten. Geheimnisse leichter Ernten“

Zweites Jahr

Im Frühjahr des zweiten Jahres treiben aus den Knospen sofort zwei Triebe aus — Arme erster Ordnung. Diese müssen Sie im Herbst einkürzen: Lassen Sie an jedem wieder zwei untere Knospen stehen, legen Sie sie auf den Boden und stellen Sie eine Abdeckung darüber.

Frühling und Herbst des zweiten Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Drittes Jahr

Im Frühjahr des dritten Jahres entwickeln sich an jedem Arm bereits zwei Reben; die inneren werden zu Armen zweiter Ordnung.

Frühling des dritten Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Im Herbst kürzen Sie alle Arme auf 2 Knospen und schneiden Sie unbedingt mit einer scharfen Gartenschere den verholzten Stummel ab, um eine Fäulnis zu vermeiden. Danach decken Sie den Strauch für den Winter ab.

Links – Schema des Rückschnitts im Herbst des dritten Jahres. Rechts – Entfernung des Stummels. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Viertes Jahr

Im vierten Jahr formen Sie Arme vierter Ordnung, wie in den Abbildungen unten gezeigt.

Herbst des vierten Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Ohne eine hochwertige Gartenschere ist ein guter Schnitt einfach undenkbar. Unser Markt, der große Online-Shops vereint, hilft Ihnen, Ihr Werkzeug zu erneuern. Werfen Sie einen Blick in die Auswahl ‚Gartenscheren‘ sowie in die allgemeine Rubrik ‚Gartenscheren und Gartenscheren für die Datscha‘.

Fünftes Jahr

Im fünften Jahr ist die Formierung des Strauchs abgeschlossen. Beachten Sie, dass der Ersatztrieb immer auf der unteren äußeren Seite der Rebe sitzt. Auf jeder Seite sind 4 Reben und 4 Ersatztriebe vorhanden.

Frühling des fünften Jahres. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Der Schnitt im fünften Jahr unterscheidet sich von den vorherigen, weil die Bildung eines Fruchtpaares beginnt – eines Ersatztriebes und einer Rebe, die im nächsten Jahr fruchten wird. Die untersten Reben auf beiden Seiten schneiden Sie auf 2 Knospen zurück, die Reben darüber auf 8–10 Knospen (siehe Abbildungen und Schemata unten) und so weiter. Die langen Reben beginnen im fünften Jahr zu fruchten, während die kurz geschnittenen als Ersatztriebe dienen.

Formierung im fünften Jahr. Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Es sollte erklärt werden, wozu Ersatztriebe dienen. Der Ersatztrieb ist ein abgeschnittenes Stück einer frisch gereiften Rebe mit zwei Knospen, an dem im nächsten Jahr wieder ein neues Paar gebildet wird – ein Ersatztrieb und eine fruchtende Rebe.

Links – die fruchtende Rebe im Sommer des fünften Jahres und die Ersatzrebe für die Fruchtbildung im folgenden Jahr. Rechts – die Rebe, die mit 8 Knospen für die Fruchtbildung des kommenden Jahres belassen wurde, und der Ersatztrieb (Rebe, auf 2 Knospen zurückgeschnitten). Foto aus dem Buch «Sad i ogorod. Sekrety legkich urozhajew»

Regelmäßiger, fachgerechter Rebschnitt führt zu einer harmonisch entwickelten Rebe ohne Verdichtung und Überlastung. Eine gute Ernte von einer solchen Pflanze bei richtiger Anbautechnik zu erzielen, ist dann nicht mehr besonders schwierig. Mit dem Buch von G. Kisima „Garten und Gemüsegarten. Geheimnisse leichter Ernten“, das Sie auf der offiziellen Website des Verlags erwerben können, werden Sie jede Aufgabe im Garten meistern. Neben der Pflege des Weinbergs erfahren Sie, wie und warum Sie Karotten und Zwiebeln in einem Beet anbauen sollten, wofür Hydrogel benötigt wird, worin der Unterschied zwischen dem Anbau von Sommer- und Winterknoblauch besteht usw.

Eine gute Weinernte zu erzielen ist nicht besonders schwer.

Schnitt

Der Rebschnitt ist ein Verfahren, das jeder Winzer zwangsläufig anwendet. Die Pflanze darf nicht sich selbst überlassen werden, beliebig wachsen, und die Masse der Triebe darf nicht unentfernt bleiben. Die Triebe, an denen sich die Blütenstände und später die Trauben bilden, müssen aus den Augen der vorjährigen Rebe wachsen. Das heißt, die Ernte wird im Herbst des Vorjahres festgelegt, wenn die Belastung des Stockes verteilt wird, indem eine bestimmte Anzahl von Augen belassen wird. Im Frühjahr erscheint aus jedem Auge ein grüner Trieb mit einer Traube, der bis zum Herbst durchschnittlich eine Länge von 2 Metern erreicht. An einem Trieb bilden sich Augen (etwa 15–20), und im folgenden Jahr sollte jedes Auge theoretisch einen neuen Trieb mit einer Traube hervorbringen. Dadurch vermehrt sich die Anzahl der Augen exponentiell, was den vernachlässigten Weinberg recht schnell in undurchdringliches Gestrüpp verwandelt. Damit der Stock nicht bereits bei etwa dreißig fruchtbaren Trieben (von den ersten hundert) erschöpft ist und man noch eine normale Ernte einbringen kann, sollten die Reben geschnitten werden. Nach diesem Vorgang bleibt ein Teil des fruchttragenden Triebes übrig, dessen Länge unterschiedlich sein kann. Die Länge kann entweder anhand der Anzahl der Augen (bei ausreichend reifem Trieb) oder anhand von Maßeinheiten (Millimetern oder Zentimetern, wenn der Stock jung und noch nicht formiert ist) bestimmt werden.

Der Rückschnitt kann kurz (bis zu 4 Augen am Trieb), mittel (5 bis 10 Augen) oder lang (über 10 Augen) sein. Die erste Methode wird bei jungen Anlagen verwendet, um das Triebwachstum zu fördern, manchmal bei der Formierung eines fruchttragenden Strauches, um einen 'Ersatzzweig' zu schaffen, der bei Beschädigung eines Teils des Strauches nützlich sein kann. Die zweite Methode wird am häufigsten angewendet (die Rebe ist Bestandteil des Fruchtgliedes, das in fast allen Formierungen vorkommt), und die dritte kommt recht selten vor – dann, wenn bei der Formierung des Weinstocks Biegungen und Bögen vorgesehen sind oder wenn die Rebe für Absenker belassen wird. Darüber hinaus ist ein langer Rückschnitt in Laubenformierungen möglich. Bevor Sie eine bestimmte Schnittlänge wählen, sollten Sie die biologischen Eigenschaften der jeweiligen Sorte beachten. Dabei ist es äußerst wichtig zu bestimmen, an welcher Position sich die Augen mit den Blütenstandsansätzen befinden. Ein weiterer bedeutender Faktor ist der Entwicklungsgrad des Triebes, da der Durchmesser des nach dem Schnitt verbleibenden Teils nicht kleiner als 11 mm sein darf und der Trieb selbst ausgereift sein muss. Der Abstand zwischen der Triebbasis und den Knospen ist umso größer, je dicker der Trieb ist. Die richtige Schnittvariante lässt sich nicht beim ersten Mal finden – man wird oft Fehler machen, aber mit der Zeit kommt Erfahrung und alles wird gelingen.

Gehen Sie wie folgt vor: Schneiden Sie die dünnsten Teile des Strauches ab (Spitzen, nicht entwickelte Triebe usw.), verteilen Sie die Abfälle nicht, sondern legen Sie sie sorgfältig zwischen den Reihen der Sträucher aus, untersuchen Sie die Reben und schätzen Sie ungefähr, wie viele Augen am Weinstock belassen werden können, wobei die erhaltene Zahl notiert werden sollte, da sie für die Berechnung der Düngermenge unter dem Strauch benötigt wird. Der Grad der Belastung des Strauches wird durch das Verhältnis der vollwertigen Triebe zur Gesamtzahl der Triebe bestimmt, wobei die zweite durch die erste geteilt wird. Optimal ist ein Ergebnis von 1,8. Ein niedrigerer Wert deutet auf eine Unterbelastung des Strauches hin, daher muss die Last erhöht werden, während ein Wert von etwa 3 auf eine nötige Erholungspause bei der Ernte hindeutet – der Strauch muss sich erholen, sonst wird die Ernte unbefriedigend sein.

Ein Trieb ist vollwertig, wenn er im Herbst vollständig ausgereift ist und einen Durchmesser von etwa 10 mm (mittel) oder mehr (stark) hat. Nach allen notwendigen Berechnungen werden die Fruchtglieder und die bereits fruchtenden Triebe beschnitten. Der Strauch kann eine bestimmte Anzahl von Gliedern vollständig 'versorgen' – diese wird berechnet, indem man die voraussichtliche Anzahl der Augen durch die Schnittlänge für die jeweilige Sorte teilt. Dann können Sie die Gartenschere einsetzen.

Das Fruchtglied wird im Herbst gebildet: Suchen Sie einen Zweig, der bereits Früchte getragen hat und an dem sich einjährige Reben befinden. Schneiden Sie die untere Rebe (von der Triebbasis aus gezählt, vorzugsweise in die dem Strauch entgegengesetzte Richtung zeigend) auf 3–4 Knospen zurück. Schneiden Sie die zweite Rebe von der Basis auf 4–18 Augen für die Fruchtbildung. Die darüber wachsenden Reben werden abgeschnitten. Im nächsten Jahr betrachten Sie die Zweige aus dem Ersatzzweig und schneiden den Fruchttrieb zusammen mit dem Zuwachs ab.

Der Fruchthorn wird auch im Herbst gebildet, indem man die einjährige Rebe bestimmt, die dann geschnitten wird, wobei 2 Knospen stehen bleiben. Im nächsten Jahr wird der obere Trieb bis zum unteren zurückgeschnitten, wobei die Länge des letzteren auf 4 Knospen reduziert wird. Danach werden die oberen 2 Knospen stehen gelassen und die unteren 2 entfernt. Im neuen Jahr tragen die aus den oberen Knospen sprießenden Triebe Früchte. Im Herbst wird der Vorgang wiederholt.

Beim Beschneiden auf eine Fruchteinheit wird der letztjährige Fruchttrieb mit allen entwickelten Fruchttrieben entfernt. Von den zwei Trieben am Ersatzknoten wird der untere wieder zu einem neuen Ersatzknoten beschnitten, der obere zu einem Fruchttrieb (Fruchtpfeil). In der Folge wird empfohlen, diese Einheit durch eine neue zu ersetzen. Was die Fruchthörner betrifft, so werden sie allmählich länger und erfordern daher einen regelmäßigen Austausch. Außerdem eignen sich Fruchthörner für Rebsorten, die einen Kurzschnitt erfordern, und die Einheiten für einen Langschnitt.

In der Praxis wird der Schnitt mit einer scharfen Gartenschere durchgeführt, wobei das Werkzeug nach jedem Strauch mehrere Minuten lang in Kaliumpermanganat desinfiziert wird. Oder es wird eine Lösung aus Chlorbleichmittel verwendet (9 Teile Wasser auf 1 Teil Substanz).

Beim Beschneiden von Weinreben sollte man darauf achten, dass die zugefügten Wunden so klein wie möglich sind, da sie lange nicht heilen. Schäden mit einem Durchmesser von über 10 mm schließen sich überhaupt nicht. Man strebt an, dass die Verletzungen auf einer Seite des Triebes liegen oder ausreichend voneinander entfernt sind. Vorjahrestriebe werden zwischen den Knoten geschnitten – je weiter vom letzten Auge entfernt, desto besser, da das Gewebe unterhalb der Verletzung abstirbt und eine Barriere gegen Parasiten und Mikroben bildet. Wenn es notwendig ist, einen alten Ast zu entfernen, schneidet man ihn zunächst auf einen kleinen Zapfen von 30 mm Länge zurück. Wenn dieser getrocknet ist, schneidet man ihn bündig mit dem Stamm ab. Wenn dies nicht so gemacht wird und der Ast sofort an der Basis entfernt wird, entsteht eine ernste, lange nicht heilende Wunde. Das abgestorbene Gewebe breitet sich tief in den Stamm aus, was den Saftfluss behindert und zu Krankheiten führen kann. Den optimalen Ertrag erzielt man von einjährigen Trieben, die auf zweijährigem Holz wachsen. An einem waagerechten Trieb sind die aufrecht wachsenden grünen Triebe stabil, während die hängenden leicht abbrechen. Dabei ist zu berücksichtigen, dass jeder Ast von einem Teil des Wurzelsystems versorgt wird und die wichtigsten Leitungen zum unteren Seitentrieb führen. Es ist nicht empfehlenswert, lange Arme zu belassen und die Seitentriebe abzuschneiden – man sollte den oberen Teil des Astes entfernen, und der Trieb wächst erfolgreich weiter. Unabhängig von den Erziehungsformen sollte sich an der Basis des Stammes ein Reserveknoten befinden, der in den ersten Jahren gebildet und jedes Jahr erneuert wird. Im Falle des Absterbens des Stockes kann er aus dem oberirdischen Teil ein Jahr früher wiederbelebt werden als aus dem Stockausschlag am Stamm.

Dieser Text ist ein einführender Auszug.

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Der richtige Schnitt von Weinreben je nach Sorte

Es gibt bestimmte Schnittregeln, die vor allem auf den individuellen Eigenschaften der Sorte, dem Alter und der Wuchskraft des Strauchs basieren, unter Berücksichtigung des Wetters des laufenden Jahres. Den Schnitt empfehle ich im Herbst, Ende Oktober bis Anfang November, vor dem Eindecken der Sträucher für den Winter durchzuführen.

Die Hauptbedeutung des Schnitts

Durch den jährlichen Rebschnitt wird das Wachstum und die Fruchtbarkeit der Sträucher reguliert. Bei korrektem Schnitt ist der Ertrag hoch und das Wachstum normal. Bei falscher Schnitttechnik wird dieses Gleichgewicht gestört, was zu einer Verstärkung eines Prozesses auf Kosten des anderen führt. Die Kunst des Winzers besteht darin, das Gleichgewicht zwischen Wachstum und Fruchtbarkeit aufrechtzuerhalten. Durch den Schnitt erhalten die Sträucher eine bestimmte Form, die während der gesamten Lebensdauer der Pflanze bewahrt und erhalten wird.

Die Schnittlänge der Fruchtruten und insbesondere die Belastung der Sträucher haben einen wesentlichen Einfluss auf die Menge und Qualität der Traubenernte. Dies erklärt sich einerseits durch die unterschiedliche Qualität der Augen entlang der einjährigen Triebe, die sich in ihrer unterschiedlichen Fruchtbarkeit und Ertragsqualität zeigt, und andererseits durch die direkte Abhängigkeit der Erntemenge von der Anzahl der beim Schnitt belassenen gesunden Augen und später der Triebe.

Das Wetter im Juni bestimmt die Ernte im nächsten Jahr

Bekanntlich trägt die Weinrebe nur am einjährigen Holz des Vorjahres Früchte. Die fruchtbaren Augen für die Ernte des nächsten Jahres werden im Juni des laufenden Jahres angelegt, und die Witterung zu dieser Zeit bestimmt, wie fruchtbar sie sein werden. War es Anfang Juni warm, sind bereits die ersten 3-5 Augen fruchtbar; war es kühl, ist die Fruchtbarkeit der Augen am Anfang der Fruchtrute gering, und der Ertrag sitzt an Trieben, die aus dem 8. bis 10., ja sogar 12. bis 14. Auge und weiter gewachsen sind. Das ist die allgemeine Regel. Nun zu den sortenspezifischen Besonderheiten.

Jede Rebsorte verlangt ihren eigenen Schnitt

Sorten aus Zentralasien und solche, die unter Beteiligung dieser gezüchtet wurden, sind am wärmeliebendsten; sie werden in der Regel länger geschnitten – bei ihnen sind in der Regel die Triebe aus dem 6. bis 8. Auge und weiter ertragreich, während die ersten Triebe fast immer unfruchtbar sind. Daher müssen Ihre Sorten wie Risamat und Pamjati Negrulja so lang wie möglich geschnitten werden, auf 14-16 Augen.

Für die Sorten Strashenski, Ljana, Laura, Saschenka, Kodrjanka, Muromez reicht ein mittlerer Schnitt – auf 7-9 Augen. Die übrigen Sorten haben eine hohe Fruchtbarkeit der Augen am Anfang der Fruchtrute und erlauben einen kurzen Schnitt, sogar auf 2-4 Augen. Natürlich können sie auch länger geschnitten werden – auf 6-8 Augen.

Beim Schneiden müssen Sie auch die von Ihnen gewählte Form der Weinrebe berücksichtigen.

Man muss auch den allgemeinen Zustand des Rebstocks bedenken. Wenn die Pflanze jung ist, sollte sie nicht belastet werden – sie soll erst an Kraft gewinnen. War der Rebstock krank, beschädigt oder ist er schwachwüchsig, sollte er ebenfalls nicht lang geschnitten werden – eine große Anzahl von Trieben würde ihn noch mehr schwächen. Eine solche Pflanze sollte im Gegenteil für ein Jahr entlastet werden, indem man einen Teil der angesetzten Trauben entfernt, damit sie sich erholt.

Fälle, in denen die Weinrebe auf ein Auge zurückgeschnitten werden kann

Eine weitere wichtige Aufgabe des Beschneidens ist die Regulierung der Polarität und der räumlichen Anordnung des Strauches. Die Weinrebe als Kletterpflanze weist eine stark ausgeprägte Polarität auf, die sich im stärksten Wachstum der vom Stamm entfernten Teile des Strauches zeigt. Das Bestreben der Pflanze, ihre räumliche Position zu verändern, äußert sich in der Entblößung der unteren Teile des Triebes, einem intensiven Wachstum der Triebe aus den oberen Augen der Rebe, was die Anzahl der Blütenstände am Trieb verringert, zum Abfallen der unteren Blütenstände führt und den Ertrag mindert.

; der Schnitt nach dem Prinzip der Fruchteinheit, wobei ein langer Trieb für die Fruchtbildung und ein kurzer für den Ersatzzapfen belassen werden; die Fruchtrute wird horizontal oder nahezu horizontal angebunden. Wenn man den Trieb kurz schneidet, zwingt man ihn, entgegen der Polarität die unteren Augen zu entwickeln und daraus gut entwickelte Triebe hervorzubringen.

Besonderheiten der Bestäubung von Weinreben

Weinreben sind windbestäubte Pflanzen, Bienen sind ihnen keine Hilfe, daher sollten Sorten mit funktionell weiblichem Blütentyp (Talisman, Laura, Victoria, Saschenka und Wostorg krasny) in der Nähe von zweigeschlechtigen Sorten wachsen, deren Pollen sie bestäuben wird. Als gute Bestäuber gelten reichblühende Sorten mit großen Trauben oder einer großen Anzahl davon, vor allem kernlose und technische Sorten; unter den Tafeltrauben sind gute Bestäuber – Kodrjanka, Strashensky, Arkadija und andere.

Weinrebe Kodrjanka - eine frühe und großbeerige Sorte!

Die Weinrebe Kodrjanka stammt aus Moldawien. Die Autoren der Hybride sind M.S. Schuravel, G.M. Borsikowa, I.P. Gawrilow. Als Kreuzungsmaterial wurden zwei alte, bewährte Rebsorten ausgewählt: Marschalski und Moldova. Die Rebsorte wurde geprüft und 1997 in das staatliche Sortenregister aufgenommen. Die Sorte Kodrjanka wird für den Anbau in den Regionen Nischnewolschski und Nordkaukasus empfohlen. Hobbygärtner der mittleren Breiten bauen sie erfolgreich in der Abdeckkultur an.

Sortenbeschreibung, Merkmale mit Foto

Es ist schwierig, eine Rebsorte für eine Klimazone mit kalten Wintern und kurzem Sommer auszuwählen. Kodrjanka zeichnet sich durch eine relativ gute Frosthärte und Widerstandsfähigkeit gegen Spätfröste im Frühjahr aus.

Die Grenze der Wintertemperaturen liegt bei -22°C. Von 0 bis -22°C überwintern die Rebstöcke gut. Bei garantiert hoher Schneedecke werden sie nicht abgedeckt. Bei niedrigeren Temperaturen friert die Pflanze an. Unter sommerlicher Trockenheit leidet die Rebe nicht.

Zur Notiz! Kodrjanka beginnt im Alter von 2 Jahren Früchte zu tragen.

Für Winzer, die die Kultur unter Bedingungen eines kurzen Sommers betreiben, ist die Reifezeit wichtig. Nach diesem Merkmal ist Kodrjanka ideal für die mittleren Breiten geeignet. Nach der Reifezeit ist es eine frühe Sorte.

Vom Austrieb im Frühjahr vergehen maximal 120 Tage bis zur Ernte. Wenn man die Fruchtansätze ausdünnt, verkürzt sich die Reifezeit auf 100-110 Tage.

Wie erfahrene Winzer anmerken, ist die Ausdünnung eine obligatorische Maßnahme beim Anbau der Kodrjanka-Trauben. Die Anzahl der Trauben wird anhand der zulässigen Belastung des Strauches und seines Alters bestimmt.

Überzählige Trauben werden entfernt, um negative Auswirkungen einer Überlastung der Rebe zu vermeiden:

1. Die Reifezeit wird nicht verlängert.
2. Die Beeren werden nicht kleiner.
3. Die Ernte reift gleichmäßig in einem kurzen Zeitraum.

Im Frühjahr wird die Anzahl der Augen reguliert. Für starkwüchsige, großfruchtige Kodrjanka-Sträucher wird eine Belastung von 30 Augen empfohlen.

Reife Kodrjanka-Traube

Bei guter Anbautechnik können einzelne Trauben ein Gewicht von bis zu 1 kg erreichen. Das durchschnittliche Gewicht beträgt 600 g. Die Beeren sind groß (bis zu 8 g), länglich-oval. Die feste, dunkelviolette Schale ist mit einer Schicht Pruin – einem Wachsüberzug – bedeckt, der Folgendes verhindert:

• Verdunstung von Feuchtigkeit;
• mechanische Beschädigungen der Beeren;
• negative Umwelteinflüsse.

Wegen des Pruins haben die Beeren einen bläulichen Schimmer. Der Geschmack bestimmt den Nährwert und die Verwendung der Beeren. Die Verkoster bewerteten den einfachen, angenehmen Geschmack (ohne Muskataroma) mit 9,1 Punkten. Auf einer 10-Punkte-Skala ist das ein gutes Ergebnis.

Zur Information! Auf armen, steinigen Böden liefert die Kodrjanka die süßesten Beeren.

Der Zuckergehalt im Fruchtfleisch vollreifer Früchte beträgt 16 %, der Säuregehalt nicht mehr als 7 g/l. Die Abfallrate ist gering, da die Stiele fest sind. Bei feuchtem Wetter kann die Schale platzen, was den Handelswert der Trauben mindert. Die Beeren enthalten zwei gut trembare, große Kerne.

Die Strauchhöhe erreicht 2 Meter oder mehr. Die Sträucher bilden kräftige Triebe, die während der Saison gut ausreifen. Die Blätter sind groß, rundlich und haben ein gewelltes Profil. Die Blattspreite ist mit spärlichen, feinen Borsten bedeckt. Auf beiden Seiten des Blattes befinden sich Zähnchen. Die Blasigkeit ist schwach oder fehlt.

Vorteile und Nachteile

Zu den sortentypischen Nachteilen zählen:

• Die Neigung des Kodrjanka-Strauches zur Überlastung;
• Die Notwendigkeit, den Ertrag zu regulieren;
• Die Neigung der Sorte zur Verrieselung – Verkleinerung der Beeren.

In der Tabelle sind alle wertvollen Eigenschaften der Tafeltraubensorte zusammengefasst.

Eigenschaft	Bedeutung
Geschmack	dessertartig
Bewertung der Verkoster	9,1
Transportfähigkeit	auf hohem Niveau
Immunität gegen Mehltau und Oidium	3 Punkte
Frühfruchtbarkeit	im 2. Jahr nach der Pflanzung
Ausreifung der Rebe	hoch, bis zu 90%
Frühreife	Die Trauben reifen am 110.-120. Tag
Verwendung	Tafeltrauben und Produktion von Dessertweinen
Abhängigkeit von Qualität und Ertragsmenge von den Wetterbedingungen	nicht vorhanden
Verwendung als Vermehrungsmaterial	möglich, als Pfropfreis
Ertrag	50 kg pro Strauch

Pflanzung

Einjährige Setzlinge sind das beste Pflanzmaterial. Auch Stecklinge können verwendet werden, nachdem sie zur besseren Wurzelbildung mit einem Stimulans behandelt wurden. Einen Tag vor der Pflanzung den Steckling in Wasser (möglichst Schmelzwasser) stellen, in das Stimulans (Pulver) tauchen, bevor er in die Erde gesetzt wird. Der Steckling wird in Richtung Norden geneigt.

Zur Notiz. Wählen Sie für die Pflanzung einen erhöhten Standort oder eine ebene Fläche. Überprüfen Sie den Grundwasserspiegel. Er sollte nicht höher als 2,5 m unter der Erdoberfläche liegen. Senken, sumpfiger Boden sind ungeeignet.

Für die Pflanzung des Setzlings wird ein Loch von 50x50 cm vorbereitet. Auf den Boden wird unbedingt eine Drainageschicht (Kies mittlerer Körnung, Ziegelbruch, Kieselsteine) von mindestens 10 cm Stärke gegeben. Für die Befüllung des Lochs wird eine fruchtbare Mischung vorbereitet:

1. Erde.
2. Humus.
3. Superphosphat.
4. Kaliumsalz.

Alles wird gründlich vermischt, bevor die Wurzeln des Setzlings eingefüllt werden. Die Erde wird um die Wurzeln herum verdichtet, und in das Pflanzloch werden 2 Eimer Wasser gegossen. Bis der Setzling angewachsen ist, ist der Boden feucht zu halten, ohne Staunässe zu verursachen.

Das Anordnungsschema der Pflanzlöcher sollte die zukünftige Entwicklung der Rebe berücksichtigen. Der Abstand zum nächsten Strauch beträgt mindestens 2 m. Die Reihenabstände bei der Reihenpflanzung sollten nicht weniger als 3 m betragen. Es ist wichtig, den richtigen Pflanzzeitpunkt zu wählen. Im Frühling vor Beginn des Saftflusses, im Herbst rechtzeitig einen Monat vor dem ersten Frost pflanzen.

In den ersten 5 Jahren benötigt der Setzling besonders sorgfältige Pflege. In den ersten Jahren (2 Jahre) muss nicht gedüngt werden, da das Pflanzloch mit der notwendigen Menge an Dünger versehen wurde. Später ist das in der Tabelle angegebene Schema einzuhalten.

Phase	Düngung	Menge pro 10 l Wasser (1 m² Stammbereich)
nach der Schneeschmelze	Ammoniumsulfat	40 g
vor der Blüte	mit Kräuteraufguss, Rinder- oder Hühnermist	1 l
während der Blüte	Fruchtansatz	nach Anleitung
während der Beerenbildung	Superphosphat, Kaliumnitrat	25 g:20 g
im Herbst	Humus	2-3 Eimer pro Strauch

Zur Bekämpfung von Verrieselung verwenden alle Winzer Gibberellin. Es ist ein hormonelles Präparat. Seine Wirkungen während der Blüte der Trauben:

1. Die Blüten fallen weniger ab.
2. Fördert die Beerenbildung.
3. Beeinflusst die Beerengröße.
4. Die Trauben haben ein marktfähiges Aussehen und werden beim Transport nicht beschädigt.
5. Stimulieren das Wachstum von Trieben und Blättern.

Es gibt eine Besonderheit bei der Zubereitung des Präparats – es wird Alkohol benötigt. Die Kristalle lösen sich in Wasser kaum auf, daher wird die Substanz zunächst in Alkohol aufgelöst und erst dann dem Wasser zugegeben. Die Dosierung ist strikt einzuhalten, um negative Auswirkungen und eine übermäßige Anreicherung in den Geweben des Weinstocks zu vermeiden.

Bewässerung ist obligatorisch. Die Wassermenge pro Strauch erhöht sich mit dem Alter der Rebe. Für eine junge Pflanze von 0 bis 3 Jahren beträgt die Mindestmenge 3 Eimer, für einen ausgewachsenen Strauch erhöht sich die Menge um das Doppelte.

Das Maß der Regenbewässerung ist zu berücksichtigen. In Trockenperioden darf die obere Bodenschicht nicht austrocknen. Besonders empfindlich gegenüber Wassermangel sind 1-2 Jahre alte Weinstöcke.

Festgebundene Sträucher von Kodrjanka

In der Mittelzone wird der formierende Schnitt im Herbst durchgeführt. Es gibt zwei Vorteile:

1. Die Wunden verheilen schneller.
2. Die beschnittenen Sträucher lassen sich leichter für den Winter einlegen und abdecken.

In den ersten 2-3 Jahren können an den Sträuchern nur Triebe entfernt werden, die noch nicht vollständig ausgereift sind. Bei erwachsenen Pflanzen werden die Ranken nach dem gewählten Schema und der zulässigen Belastung des Strauches geschnitten. Im Sommer werden die Blätter im Umkreis der Trauben und überflüssige Triebe entfernt. Für Kodrjanka empfehlen erfahrene Winzer den Kurzschnitt. Bei diesem Schema beträgt die zulässige Belastung 20 Triebe für einen fruchttragenden Strauch.

Im Winter muss man nicht nur vor Frost Angst haben. Bei Tauwetter können die Wurzeln bei falscher Abdeckung faulen. Winzer halten Reisig für das beste Abdeckmaterial. Wenn dieses nicht verfügbar ist, kann Stroh oder gekauftes Abdeckmaterial ausreichender Dichte verwendet werden.

Tipp. Lassen Sie einige Öffnungen in der Abdeckung. Während des Tauwetters kann die feuchte Luft durch sie entweichen, die Bodentemperatur steigt nicht an, und die Wurzeln faulen nicht.

Direkt vor dem Frost werden die Reben beschnitten und die Blätter entfernt. Die Reben werden angehäufelt, vom Spalier oder einer anderen Stütze genommen. Sie werden auf den Boden gelegt und abgedeckt. Im Winter werden sie mit Schnee bedeckt.

Wenn die Gefahr von starkem Frost vorüber ist, werden die Reben von der Abdeckung befreit. Beschädigte Triebe werden herausgeschnitten. Die Erde vom Stamm wird weggeschoben und mit Humus gemulcht. Wenn der Schnee geschmolzen ist, erfolgt die erste Düngung.

Mehltau ist für die Kodrjanka eine echte Bedrohung, besonders in Jahren mit ungünstigen Wetterbedingungen. Selbst bei guter Immunität der Sorte sind die folgenden vorbeugenden Maßnahmen nicht überflüssig:

1. Herbst – Schnitt kranker Triebe und beschädigter Beeren, Entfernung der Blätter.
2. Frühling – Schnitt.
3. Vor der Blüte – Behandlung mit den Mitteln Topas, Ridomil, Carbamid.
4. Nach der Blüte – das Mittel Strobi.

Weintraube Kodrjanka: Video

Bewertungen

Sergej, Domodedowo

Ich habe die Kodrjanka als vorgekeimten Steckling gepflanzt. Die erste Signaltraube gab es im 2. Jahr. Sie wog etwa 300 g, wir schnitten sie Anfang September. Im 3. Jahr habe ich einen Fehler gemacht – ich habe die Rebe überlastet. Die Entwicklung des Busches ließ merklich nach, aber die Trauben reiften alle aus. Ich schnitt sie im September. Eine von 10 Trauben brachte 1 kg. Zur Sorte kann ich anmerken: Vorhandensein von Schrotbeeren, kein herausragender Geschmack. Der Ertrag gleicht jedoch alles aus, und ich bin mit dem Ergebnis zufrieden.

Wladimir, Saratow

Ich baue einen Klon der Kodrjanka an. Die Reben sind kräftig, ertragreich. Das Gewicht der Traube beträgt 700 g. Das Gewicht der Beere beträgt 7 g. Die Farbe ist dunkelviolett, mit bläulichem Reif. Der Geschmack ist einfach. Gegen Schrotbeeren bekämpfe ich mit einfachen Methoden: Ich entferne die Blätter um die Traube, sprühe Borsäure, manchmal verwende ich Sajaz. Mit der Ernte zögere ich nicht. Sie reift Ende August.

Tatjana, Woronesch

Ich war dieses Jahr zu faul. Während der Blüte habe ich die Blätter um die Trauben nicht entfernt. Das Ergebnis – Schrotbeeren. Die Bestäubung war schlecht, die diesjährige Ernte ist völlig unbrauchbar.

Weintraube Kodrjanka, Pflanzung und Pflege

Weintrauben sind eine Kultur, die jedem von uns bekannt ist. Fast alle Hobbygärtner bauen sie in ihren Gärten an. Dabei wählen sie solche Sorten aus, die gegenüber den klimatischen Bedingungen unseres Landes anspruchslos sind und dennoch reichlich Ertrag bringen. Als eine dieser Sorten gilt die Tafeltraube Kodrjanka. Im Folgenden betrachten wir die Besonderheiten der Rebsorte Kodrjanka sowie die Regeln für den Anbau dieser Kultur.

Kodrjanka Weintraube: Beschreibung

Wie bereits oben erwähnt, bevorzugen viele Hobbygärtner genau diese Sorte, da sie anspruchslos ist, aber reichlich Früchte trägt. Die besonderen Merkmale der Rebsorte Kodrjanka sind die folgenden:

• Diese Sorte wurde von moldauischen Züchtern entwickelt. Sie gilt als Tafeltraube. Sie reift recht früh.
• Trauben dieser Art vertragen Frost recht gut, daher können sie problemlos in den Gärten unseres Landes angebaut werden.
• Die Sorte zeichnet sich durch eine hervorragende Erntemenge aus. Die Trauben dieser Rebsorte sind dicht mit Beeren besetzt. Dabei kann jede Traube ein recht hohes Gewicht von 700 g bis 1,4 kg erreichen.
• Die Beeren dieser Rebsorte sind dunkelviolett oder schwarz. Ihre Größe ist recht groß (Länge 2-4 cm, Breite 2-3 cm). Dabei erreicht das Gewicht jeder Beere 8-10 g. Es gibt Fälle, in denen Trauben dieser Sorte mit einem Beerengewicht von über 16 g angebaut wurden.
• Die Beeren der Kodrjanka haben eine ovale, längliche Form. Das Fruchtfleisch ist saftig und »fleischig«. Die Schale der Beeren hat eine feste Struktur, lässt sich aber recht leicht durchbeißen.
• Hobbygärtner mögen diese Rebsorte auch deshalb, weil sie resistent gegen viele Krankheiten und Schädlinge ist.
• Die Setzlinge der Rebsorte Kodrjanka können in nahezu jedem Boden wachsen, unabhängig von dessen mineralischer Zusammensetzung.
• Die Weinrebe dieser Sorte trägt am 110. Tag nach dem Einpflanzen der Setzlinge Früchte.
• Diese Sorte hat einen Nachteil: In manchen Fällen kann bei Nichtbeachtung der Bewässerungsbedingungen eine Verkleinerung der Beeren (»Erbsenkornbildung«) und ein Aufplatzen der Schale auftreten. Allerdings haben diese kleinen und nicht sehr ansprechenden Traubenbeeren einen recht süßen Geschmack, in ihnen sammelt sich Glukose an.
• Diese Rebsorte wird sowohl aus Setzlingen als auch aus Stecklingen gezogen. Stecklinge der Rebsorte Kodrjanka können in Geschäften für Hobbygärtner und Gärtner gekauft oder selbst im eigenen Garten geschnitten werden.

Die Rückmeldungen der Hobbygärtner zur Rebsorte Kodrjanka sind meist positiv, denn diese Sorte erfreut oft mit einer reichhaltigen und schmackhaften Ernte.

Wie man Setzlinge der Rebsorte Kodrjanka richtig pflanzt

Um eine »Erbsenkornbildung« der Kultur zu vermeiden, sollte man beim Pflanzen der Trauben die Reihenfolge der Schritte und die Empfehlungen genau befolgen:

• Die optimalste Zeit zum Einpflanzen der Rebsetzlinge ist das zeitige Frühjahr oder der späte Herbst. Allerdings ist es nach dem Einsetzen der Herbstfröste strengstens verboten, Setzlinge zu pflanzen. Wenn sie sich nicht gut verwurzeln können, überleben sie den Winter möglicherweise nicht.
• Auf den Boden eines vorbereiteten Pflanzlochs gibt man etwas Erde, die mit Mineraldünger vermischt wird. Das Loch sollte nicht zu tief sein.
• Das Einpflanzen der Trauben in das Loch muss sehr vorsichtig erfolgen, um die Wurzeln nicht zu beschädigen. Die Setzlinge werden in die Grube gesenkt, das Wurzelwerk wird glatt gestrichen und mit Erde bedeckt, die mit Dünger vermischt ist.
• Neben der Pflanzstelle werden Pflöcke eingeschlagen, um eine Stütze für die Setzlinge zu schaffen. Oft werden mehrere Pfähle aufgestellt, zwischen denen Draht gespannt wird. Daran werden die Setzlinge mit einem Stoffseil festgebunden.
• Nach dem Pflanzen müssen die Setzlinge reichlich gegossen werden. Dadurch entwickelt sich das Wurzelsystem viel schneller. Wenn die Pflanzung im Herbst erfolgt, hilft das Gießen, ein Einfrieren der Wurzeln zu verhindern.
• Um die Rebstöcke vor starkem Frost zu schützen, wird angehäufelt. In manchen Fällen können die Setzlinge mit einer Folie abgedeckt werden.

Vermehrung der Rebsorte Kodrjanka durch Stecklinge

Die Vermehrung von Reben durch Stecklinge erfolgt im zeitigen Frühjahr. Dies sollte vor Beginn des Saftflusses geschehen:

• Zur Vorbereitung des Stecklings wird er mit einem scharfen Messer abgeschnitten und für mehrere Tage in einen Behälter mit Wasser gelegt.
• Danach wird der Setzling in einen anderen Behälter mit einer Nährlösung gegeben. Zur Herstellung wird das Präparat "Gumat" verwendet, von dem nur wenige Tropfen pro 1 Liter benötigt werden. Die Nährlösung beschleunigt das Wachstum des Wurzelsystems, was den Setzling stärkt.
• Nach einigen Tagen in der Lösung können die Stecklinge ausgepflanzt werden. Ihre Pflanzung unterscheidet sich nicht von der Pflanzung von Setzlingen.
• Für den Winter sollten die Stecklinge besser mit einer Folie abgedeckt werden, da sie möglicherweise noch nicht vollständig für eine normale Überwinterung ausgebildet sind.

Bei durch Stecklinge gepflanzten Reben muss die Ernte ein Jahr länger warten als bei einjährigen Setzlingen.

Veredelung der Rebsorte Kodrjanka

Die Veredelung von Reben erfolgt zu jeder Jahreszeit, natürlich außer im Winter. Ein Steckling, der noch nicht ausgetrieben ist, wird in der Regel im zeitigen Frühjahr vor Beginn des Saftflusses auf den Busch veredelt. Manchmal wird die Veredelung mit einem noch nicht ausgetriebenen Steckling im späten Frühjahr bis Frühsommer durchgeführt. Material, das bereits Blätter gebildet hat, wird im Frühherbst auf den Rebstock veredelt.

• Die Vorbereitung des Stecklings für die Veredelung unterscheidet sich praktisch nicht von der Vorbereitung für die eigenständige Pflanzung. Der Steckling wird mit einem sehr scharfen Messer vom Spenderbusch abgeschnitten und in einen Behälter mit Wasser gelegt, bis er Wurzeln schlägt. Danach wird er in einen Behälter mit Nährlösung überführt.
• Anschließend wird der Stamm des Empfängers (Rezipienten) vorbereitet.
• Der Bereich des Stammes wird vorsichtig gereinigt und in zwei Hälften gespalten.
• In den Spalt wird der vorbereitete Steckling mit den Wurzeln nach unten eingesetzt.
• Die Veredelungsstelle muss mit Baumwolltuch umwickelt oder mit Ton bestrichen werden. Die Veredelung kann den Rebstock schwächen. Deshalb sollte er vor der Überwinterung gut angehäufelt oder mit einer Folie abgedeckt werden.

Pflege der Rebsorte Kodrjanka und ihr Rückschnitt

Eine korrekte Pflanzung kann ohne ständige Pflege der Reben und rechtzeitigen Rückschnitt keine normale und qualitativ hochwertige Ernte garantieren.

Die Rebsorte Kodrjanka ist zwar eine recht anspruchslose Pflanze, erfordert jedoch die Einhaltung einiger Pflegeregeln. Ohne Pflege wird die Kultur zwar wachsen, aber auf eine große Anzahl schmackhafter Früchte kann man nicht hoffen.

• Weinreben vertragen keine Trockenheit, daher müssen sie häufig gegossen werden. Üblicherweise wird bei normalen Wetterbedingungen täglich gegossen. Reichen für einen kleinen Strauch 2-3 Eimer Wasser aus, so benötigt ein gut gewachsener Strauch die doppelte Menge. Es ist stets darauf zu achten, dass die Erde um den Strauch nicht austrocknet, und nach jedem Gießen sollte der Boden gelockert werden.
• Im Frühjahr und Herbst wird der Boden um den Strauch gemulcht. Dies ermöglicht, dass die Feuchtigkeit länger im Boden bleibt und weniger verdunstet. Zum Mulchen verwendet man Torf oder Humus. Im Sommer sollte diese Maßnahme nicht durchgeführt werden. Bei sehr heißem Wetter können die Wurzeln der Weinreben überhitzen und absterben.
• Es ist unbedingt erforderlich, den Boden um die Weinreben zu jäten. Unkräuter können einen großen Teil der Nährstoffe aufnehmen, was sich negativ auf das Wachstum des Strauches und seinen Ertrag auswirkt.
• Die Düngung der Weinreben erfolgt einmal im Jahr. Dazu wird Humus mit EM-Düngern verwendet. Um die Qualität der Trauben zu verbessern (Beerengröße zu erhöhen und den Kerngehalt zu reduzieren), wird dem Dünger „Gibberellin“ zugesetzt.
• Der Schnitt der Weinrebe 'Kodrjanka' wird in den ersten Lebensjahren nicht durchgeführt. Ein sorgfältiger Schnitt der jungen Triebe erfolgt erst ab dem 3. Lebensjahr der Pflanze. Dies geschieht im Herbst, da sie den Winter ohnehin nicht überstehen würden und durch Frost absterben. Im Laufe des Wachstums des Strauches wird ein kosmetischer Schnitt vorgenommen, um die Wuchsrichtung zu korrigieren. Der Frühjahrsschnitt dient hauptsächlich dem Entfernen der über den Winter abgestorbenen Triebe.
• Vor dem Winter ist es notwendig, den Weinstock anzuhäufeln und mit Stroh zu bedecken. Bei frostigen Wintern kann die Weinrebe mit einer Folie abgedeckt werden.
• Um die Stämme der Weinreben vor Nagetieren zu schützen, werden sie mit Fichtenzweigen umwickelt.

Gesundheitliche Vorteile der Weinrebe 'Kodrjanka'

Der Nutzen von Tafeltraubensorten ist seit jeher bekannt. Die Früchte dieser Kultur werden seit langem zur Vorbeugung und Behandlung verschiedener Krankheiten eingesetzt:

• Im Fruchtfleisch der Weinrebe 'Kodrjanka' befinden sich viele verschiedene Vitamine und Spurenelemente. In der Schale sind ätherisches Öl und Wachs enthalten. Darüber hinaus enthält sie Gerb- und Phytosterinstoffe.
• Der Verzehr der Früchte dieser Weinsorte ist bei Erkältungen vorteilhaft. Denn sie können die Widerstandsfähigkeit der Atemwege gegen verschiedene schädliche Bakterien und Viren verbessern, die beim Einatmen von Luft aufgenommen werden.
• Weinreben sind auch bei Herzerkrankungen nützlich. Insbesondere können sie den Gehalt an Stickstoffmonoxid im Blut erhöhen, was die Bildung von Blutgerinnseln verhindert und die Wahrscheinlichkeit von Herzinfarkten verringert. Aufgrund des Gehalts an Antioxidantien in den Früchten helfen sie, die Verstopfung von Blutgefäßen zu verhindern.
• Die Früchte werden bei einigen Erkrankungen des Magen-Darm-Trakts eingesetzt. Sie enthalten Zucker, Zellulose und organische Säuren. Sie sind bei Verdauungsstörungen nützlich. Insbesondere können Trauben Dyspepsie überwinden.
• Traubensaft gilt als gutes Mittel gegen Migräne. Es wird empfohlen, ihn frühmorgens ohne Vermischung mit Wasser einzunehmen.

• Der Verzehr von Trauben ist bei Nierenerkrankungen vorteilhaft. Insbesondere hat die Kultur die Fähigkeit, den Harnsäuregehalt zu senken und hilft, ihn im Magen zu neutralisieren, was wiederum die Nierenfunktion verbessert.
• Trauben haben hervorragende heilende und diätetische Eigenschaften. Sie sind nützlich bei der Behandlung von chronischer Hepatitis, Anämie und Leberzirrhose. Darüber hinaus sind Trauben bei Gicht, chronischer Bronchitis und zur Normalisierung der Magen-Darm-Tätigkeit angezeigt.
• Die Früchte dieser Traubensorte können den Gesundheitszustand bei chronischer und akuter Nephritis verbessern und auch die Bildung von Nierensteinen verhindern.

Krankheiten und Schädlinge der Traube Kodrjanka

Obwohl diese Sorte sich durch Resistenz gegen verschiedene Krankheiten auszeichnet, können sie dennoch von den folgenden Leiden befallen werden:

• Anthraknose. Eine Pilzkrankheit. Die Früchte und Blätter der Pflanze werden mit dunklen Flecken bedeckt. Zur Behandlung der Krankheit werden folgende Präparate eingesetzt: Antrakol, Acrobat, Bordeauxbrühe.
• Echter Mehltau. Gekennzeichnet durch das Auftreten von weißen (hellen) Flecken auf den Blättern der Pflanze. Mit Hilfe von Präparaten wie Kuproxat, Ridomil, Strobi kann die Krankheit bekämpft werden.
• Grauschimmel. Tritt bei übermäßiger Bewässerung der Pflanze auf. Zur Bekämpfung werden die Präparate Thanos, Strobi, Chorus eingesetzt.

Schädlinge der Traube Kodrjanka:

• Traubenpockenmilbe. Dieser Parasit kann auf den Blättchen der Pflanze gefunden werden. Zur Bekämpfung werden die Präparate Neoron, Omite, Sanmite eingesetzt.
• Blattwickler-Raupen. Die Präparate Zolon, Talstar, Fury helfen, sie zu bekämpfen.

Traube Kodrjanka: Foto

Traube Kodrjanka: Video