Wie schneidet man Kaki richtig?

Der wichtigste Vorgang beim Anbau von Kaki ist der Schnitt. Wie macht man es richtig?

Es wird angenommen, dass Kaki viele Früchte ersetzen kann, dabei das Immunsystem verbessert und beim Verzehr wahre Freude bereitet. Der Anbau dieser erstaunlichen Frucht erfordert jedoch einige Fähigkeiten und Kenntnisse, und die meisten Fragen treten in der Phase auf, in der ein Schnitt der Kaki erforderlich ist.

1. Das Wesen des Vorgangs
2. Ziel
3. Muss der Baum unbedingt geschnitten werden?
4. Welche Äste können beschnitten werden und welche nicht?
5. Nach welcher Zeit nach dem Pflanzen wird die Krone geformt?
6. Der Vorgang zur Kronenentwicklung und zur Verjüngung – worin liegt der Unterschied?
7. Schritt-für-Schritt-Anleitung
   1. Für den Frühling
   2. Für den Herbst
8. Fehler und ihre Folgen

Das Wesen des Vorgangs

Der Schnitt der Kaki ist ein Vorgang, der jedes Jahr im eigenen Garten durchgeführt werden muss und man darf nicht vergessen, dies im Winter oder im zeitigen Frühjahr zu tun. Dieser Vorgang wird durchgeführt, um die Krone richtig zu formen, da sie in der Anfangsphase zuerst geformt wird und die Pflanze danach in die Fruchtphase übergeht.

Das Hauptziel des Kaki-Schnitts ist die Formung der Krone, die in Zukunft für den Ertrag und seine Qualität verantwortlich sein wird. Sie sorgt für die richtige Anordnung der Äste, an deren gesamter Länge sich schöne und saftige Früchte befinden werden.

Der Baum wird nicht Windböen ausgesetzt sein, die schwache Äste abbrechen und die Entwicklung negativ beeinflussen können. Das zweite wichtige Ziel, bereits für ausgewachsene Bäume, ist die Verjüngung, da die Pflanze jedes Jahr altert, die Äste stark verdichten und das Keimen neuer nicht zulassen.

Zur Erneuerung des Baumes wird ein Verjüngungsschnitt durchgeführt. Er besteht im Entfernen alter Äste, um grüne Masse zu bilden.

Muss der Baum unbedingt geschnitten werden?

Der Kakibaum erfordert einen obligatorischen Schnitt. Andernfalls verliert der Gärtner einfach eine enorme Ernte, und das nicht nur im ersten Jahr, sondern auch in den folgenden.

Daher sollte man die Frage des Baumschnitts mit besonderem Ernst angehen. Zudem kann nicht nur die Qualität leiden, sondern auch der Baum selbst, da die Früchte der Kaki recht schwer sind. Dies kann zum Abbrechen von Ästen und faktisch zur allmählichen Zerstörung der Krone führen.

Welche Äste können Sie beschneiden und welche nicht?

Das hängt ganz vom Ziel des Schnitts ab. Wenn man die Krone formt, muss ausschließlich die Spitze beschnitten werden, und die jungen Triebe unten bleiben unberührt.

Ein verjüngender Schnitt beinhaltet das Entfernen nur eines größten und bereits von Alterung und Verletzungen betroffenen Astes, der sich unten befindet. Und der Vorgang des Schnitts sollte richtig durchgeführt werden, damit der Baum nach der Entfernung des Astes die Möglichkeit hat, neue auszutreiben.

Wie lange nach der Pflanzung formt man die Krone?

Die Schnittphase der Kaki sollte im 2. oder 3. Jahr nach der Pflanzung beginnen. Viele Gärtner machen gerade in dieser Zeit einen großen Fehler, weil sie die ersten Früchte sehen und meinen, dass man sich nicht mit der Kronenformung befassen muss. Dies ist ein falscher Ansatz, der ausschließlich zu negativen Folgen führt.

Natürlich wird der Baum Früchte tragen, aber nicht in solcher Menge und nicht von solcher Qualität, wie es sich die meisten Besitzer dieses ungewöhnlichen Baumes wünschen würden.

Das Verfahren zur Kronenentwicklung und zur Verjüngung – worin besteht der Unterschied?

In den ersten Jahren beginnt die Kronenbildung des Baumes, damit er gepflegt aussieht und der Gärtner in Zukunft keine Probleme hat. Eine Krone aus starken Ästen ist notwendig, damit der Baum unter dem Gewicht der Früchte nicht bricht, starke Windböen leicht aushält und die Kaki gleichmäßig und richtig reifen kann.

Der Schnitt ermöglicht es, den Fruchtprozess zu regulieren und ihn regelmäßig und stabil zu gestalten.

Ein verjüngender Schnitt wird durchgeführt, um den Alterungsprozess des Baumes zu stoppen. Der Schnitt muss in einer solchen Höhe erfolgen, dass sich am verbleibenden Teil mehrere Knospen befinden, andernfalls kann der Baum keine grüne Masse mehr aufbauen. Es ist darauf zu achten, dass der Schnitt glatt und sauber ist und einen kleinen, ordentlichen Stummel hinterlässt, von dem später der Neuaustrieb ausgeht.

Mit der Zeit erfordert auch die Krone eine Erneuerung, denn der Baum nimmt jährlich an Höhe zu. Dieser Prozess erfolgt in zwei Schritten:

1. Zunächst wird ein Teil der Skelettäste auf der Südseite beschnitten, wobei auch die kleinen Äste gekürzt werden.
2. Der zweite Schritt beginnt nach zwei oder drei Jahren.

Dasselbe wird auf der Nordseite gemacht. So wird die Krone des Baumes allmählich erneuert, die Verdichtung durch Äste verschwindet, und die untere Schicht der kleinen Äste erhält Nährstoffe, und die Möglichkeit, gute Früchte zu tragen. Es ist sehr wichtig, die Kronenerneuerung nur dann in zwei Schritten durchzuführen, wenn der Stamm gesund ist.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

Für den Frühling

Wie schneidet man im Frühjahr die Äste richtig? Man sollte beachten, dass die Kaki sowohl als Baum als auch als Strauch angebaut werden kann. Im ersten Fall erreicht sie eine Höhe von bis zu 12 Metern, während der Strauch auf etwa 4 Meter eingestellt bleibt.

Experten empfehlen, bereits im nächsten Frühjahr nach der Pflanzung den ersten Schritt zur richtigen Baumform zu machen, indem die Spitze in einer Höhe von 80 cm über dem Wurzelhals abgeschnitten wird.

Dadurch wird ein Gleichgewicht zwischen der Krone und dem Wurzelsystem geschaffen, bei dem in dieser Zeit die Skelettäste angelegt werden. Damit endet die erste Schnittphase, die im nächsten Jahr fortgesetzt wird.

Nach einem Jahr müssen 3 oder 4 Skelettäste ausgewählt werden, die die Grundlage des künftigen fruchttragenden Baumes bilden, mit einem richtigen System der Astanordnung. Die Reste werden vollständig entfernt, wobei nicht nur die Äste, sondern auch die Knospen berücksichtigt werden müssen.

An den zentralen Trieben bleiben zwei Knospen, an den dünnen wachsen fünf Knospen. Es gibt viele Kronenformen, aber für die Kaki eignet sich das Palmetten-System, das die Reduzierung der Kronenhöhe und der Anzahl der Astetagen vorsieht.

Der Schnitt wird vom Spätherbst bis zum frühen Frühjahr durchgeführt. Im Frühjahr ist die Formgebung des Baumes gut, da die Wunden schnell verheilen und der Baum in kurzer Zeit wieder in den Normalzustand zurückkehrt.

Für den Herbst

Der weitere Schnitt erfolgt in der Fruchtphase, und dann wird der junge Zuwachs bis auf 2 Seitenknospen in der Höhe entfernt.

Der Kaki-Schnitt sollte jedes Jahr im Herbst oder frühen Frühjahr erfolgen, wobei eine neue Astetage entsteht, wobei ein Meter Abstand zur vorherigen eingehalten wird.

Fehler und ihre Folgen

Um Fehler bei der Pflege der Kaki zu vermeiden, sollte man auf die Experten hören und den Baum und seinen Zustand aktiv beobachten.

Die Kaki erfordert zwar gute Pflege und jährlichen Schnitt, aber man sollte sich nicht von den Schwierigkeiten abschrecken lassen. Für die Fürsorge und Aufmerksamkeit wird sie über viele Jahre mit einer hervorragenden Ernte danken.

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Wie man Kaki richtig schneidet

Kaki-Schnitt: wozu er dient, Schnittarten. Zeitpunkte und Durchführungsregeln: Schritt-für-Schritt-Anleitung. Praktische Tipps und häufige Fehler.

1. Das Wesen des Vorgangs
2. Muss der Baum unbedingt geschnitten werden?
3. Fehler und ihre Folgen
4. Besonderheiten der virginischen Kaki
5. Beschreibung und nützliche Eigenschaften
6. Geeignete Sorten für unsere Klimazone
7. VORBEREITUNG AUF DEN WINTER
8. Standortwahl
9. Ist eine Düngung der Kaki notwendig?
10. Fehler und ihre Folgen
11. Krankheiten und Schädlinge
12. Veredelung der Kaki

Der Kern des Verfahrens

Der Schnitt der Kaki ist ein Vorgang, der jedes Jahr im eigenen Garten durchgeführt werden muss und man darf nicht vergessen, dies im Winter oder im zeitigen Frühjahr zu tun. Dieser Vorgang wird durchgeführt, um die Krone richtig zu formen, da sie in der Anfangsphase zuerst geformt wird und die Pflanze danach in die Fruchtphase übergeht.

Muss der Baum unbedingt beschnitten werden?

Der Kakibaum erfordert einen obligatorischen Schnitt. Andernfalls verliert der Gärtner einfach eine enorme Ernte, und das nicht nur im ersten Jahr, sondern auch in den folgenden.

Daher sollte man die Frage des Baumschnitts mit besonderem Ernst angehen. Zudem kann nicht nur die Qualität leiden, sondern auch der Baum selbst, da die Früchte der Kaki recht schwer sind. Dies kann zum Abbrechen von Ästen und faktisch zur allmählichen Zerstörung der Krone führen.

Fehler und ihre Folgen

Um Fehler bei der Pflege der Kaki zu vermeiden, sollte man auf die Experten hören und den Baum und seinen Zustand aktiv beobachten.

Die Kaki erfordert zwar gute Pflege und jährlichen Schnitt, aber man sollte sich nicht von den Schwierigkeiten abschrecken lassen. Für die Fürsorge und Aufmerksamkeit wird sie über viele Jahre mit einer hervorragenden Ernte danken.

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Wie man Kaki pflanzt und anbaut. Vermehrung, Veredelung, Bewässerung der Südfrucht, Pflege. (10+)

Anbautechnik der Südfrucht – Kaki

Wahrscheinlich hat jeder von Ihnen, wenn nicht probiert, dann zumindest die leuchtend orangeroten, saftigen Früchte der Kaki in den Geschäften Ende Herbst und Anfang Winter gesehen. Heute haben Gärtner etwa 300 Sorten dieser Winterfrucht gezüchtet, aber von dieser riesigen Vielfalt haben nur drei Kaki-Arten die größte Popularität erlangt:

• die Östliche oder Japanische;
• die Kaukasische;
• die Virginische.

Die Anbautechnik dieser Kultur ist recht einfach und auch für einen Anfänger im Hobbygartenbau machbar. In unseren Breiten muss die Kaki in einem Kübel angebaut werden, da sie im Winter hereingeholt werden muss. Daher sollte man für den Anbau kleine Sorten wählen. Im Sommer kann die Kaki nach draußen gestellt werden, oder man kann sie sogar ganz drinnen anbauen (ohne sie hinauszustellen).

Besonderheiten der Virginischen Kaki

Die Virginische Kaki stammt aus den Vereinigten Staaten von Amerika. In Russland wächst sie in warmen Regionen – Armawir, Krasnodar, Maikop. Auch in mittleren Breiten werden Bäume gepflanzt.

Achtung! Während die Virginische Kaki Frost (sogar -30°C) verträgt, hält sie einen plötzlichen Temperaturwechsel (20 Grad oder mehr) nicht aus und stirbt ab. Dies muss bei der Pflanzung unbedingt berücksichtigt werden.

In Amerika wird die Virginische Kaki bis zu 20 m hoch, bei uns jedoch nur 5-10 m. Ihre Früchte sind ebenfalls sehr klein: Durchmesser bis zu 5 cm, Gewicht bis zu 25 g. Dafür sind die Früchte sehr süß, honigartig.

Beschreibung und gesunde Eigenschaften

Wie reife Kaki-Früchte aussehen, weiß wohl jeder. Denn mit Beginn der Saison erscheinen sie auf jedem Obststand. Die Pflanze selbst, die Kaki genannt wird, haben jedoch bei Weitem nicht alle gesehen.

Im Gegensatz zu den männlichen zeichnen sich die weiblichen Knospen durch einen breiten Kelch und eine längliche Form der Blütenkrone aus. Bei den Bestäubern sind die Blütenblätter gelb-weiß und in Form eines breiten Kelches angeordnet. Die Blüte beginnt im Frühling und hängt von den klimatischen Bedingungen der Region ab.

Mit Beginn des Herbstes beginnt bei den Bäumen der Laubfall, aber dieser Vorgang beeinträchtigt die dekorative Wirkung der Kulturpflanze keineswegs. Denn die Zweige sind dicht mit großen orangefarbenen Früchten geschmückt, die bis zum Frost hängen. Die Farbe ihrer Schale kann je nach Sorte von leuchtend gelb bis purpurbraun variieren. Sehr oft liegt die Krim-Kaki unter Schnee, da ihre Reifung bis in den Dezember dauert.

Der Nachteil der Früchte liegt lediglich in ihrer Neigung zum schnellen Verderb. Hartschalige Exemplare sind vorteilhafter, da sie nach der Ernte eineinhalb Monate lagern können und danach noch schmackhafter werden.

Nach Ansicht von Experten enthalten die Beeren viel Beta-Carotin, das die Sehkraft verbessert und die Augenmuskulatur vor dem Altern schützt. Darüber hinaus sorgt der Stoff für die Atemwege, reinigt sie und beugt der Entstehung verschiedener Krankheiten, auch saisonaler, vor.

Die Früchte enthalten die für die menschliche Gesundheit notwendigen Spurenelemente und organischen Säuren, die das Immunsystem stärken und den Blutbildungsprozess positiv beeinflussen. Es handelt sich um die im chemischen Bestandteil der Früchte vorhandenen Calcium, Kalium, Eisen, Natrium, Magnesium, Jod und Phosphor. Darüber hinaus ist die Kaki reich an Retinol, Ascorbinsäure, Thiamin, Riboflavin, Niacin.

Phytotherapeuten sagen, dass Säfte und Tees aus Kaki ein ausgezeichnetes Mittel bei akuten Atemwegsinfektionen, Anämie und sogar Erkrankungen des Herz-Kreislauf-Systems sind. Auch die adstringierenden und bakteriziden Eigenschaften der Früchte wirken sich positiv bei Störungen des Magen-Darm-Trakts aus.

Die Beeren werden auch erfolgreich als Antiseptikum zur Wund- und Verbrennungsheilung eingesetzt. Mit ihren Stücken wird das Gesicht bei problematischer Haut, Akne oder großen Poren abgerieben. Darüber hinaus wirkt die Frucht beruhigend auf das Nervensystem, was einen erholsamen Schlaf und eine hervorragende Stimmung garantiert.

Geeignete Arten für unsere Klimazone

Nach der botanischen Klassifikation gehört die Kaki (Diospiros) zur Familie der Ebenholzgewächse und umfasst etwa 300 Arten. In den Breitengraden der Krim erregen folgende Sorten das größte Interesse:

Östliche (Diospiros kaki) — Die Art ist in den chinesischen Weiten verbreitet und umfasst mehr als tausend Sorten. Trotz der großen Auswahl bevorzugen die örtlichen Gärtner jedoch nur die frostharten Sorten. Kaukasische (Diospiros lotus) — Es handelt sich um starkwüchsige Bäume, die im heimatlichen Kaukasus eine Höhe von bis zu 30 Metern erreichen. Sie zeichnen sich durch erhöhte Frosthärte aus. Sie tragen große Beeren mit herbem Geschmack und dunkler Schale. Im Fruchtfleisch befinden sich nicht mehr als 4 Kerne. Die Art hat keine Kultursorten, ist aber ein hervorragendes Material für die Unterlage. Virginische (Diospiros virginiana) — zeichnet sich nicht nur durch seinen nordamerikanischen Ursprung aus, sondern auch durch einen mittelgroßen Stamm, hohen Ertrag und Kältetoleranz. Die Art wird oft als Unterlage verwendet, jedoch wird die Kurzlebigkeit junger Setzlinge und ihre Empfindlichkeit gegenüber Umpflanzungen sowie anderen Veränderungen in den Wachstumsbedingungen festgestellt.

Aufgrund der Vorliebe der Krim-Gärtner für die kaukasischen und östlichen Kakisorten entstanden künstliche Hybriden, die sich durch außergewöhnliche Frostbeständigkeit auszeichneten. Besonders beliebt auf der Halbinsel ist jedoch die Sorte Rossijanka 18, deren genetische Grundlage auf den Muttergenen der östlichen und virginischen Arten beruht. Die Hybride gilt als die widerstandsfähigste und überwintert problemlos selbst bei -27 °C.

In diesem Aspekt stehen die Sorten Nikitskaja bordowaja, Gora Gowerla und Gora Roman-Kosch etwas nach, die sich durch große, aromatische Früchte mit ausgezeichnetem Geschmack auszeichnen.

VORBEREITUNG AUF DEN WINTER

Es liegt in Ihrer Macht, den jungen Bäumen im Winter komfortable Bedingungen zu bieten. Die Vorbereitung auf den Frost beginnt mit dem Beschneiden der Zweige, von denen Sie die Ernte geerntet haben. Diese sind dann recht schwach geworden und halten Temperaturschwankungen nicht stand.

Als Nächstes folgt die Düngung. Dafür sollten Sie sich mit Phosphaten und Kalisalzen eindecken.

Für Regionen mit stabilen Wintertemperaturen eignet sich die Behandlung mit Kryoprotektoren.

Wenn Ihre Setzlinge schwach sind, decken Sie sie unbedingt für den Winter mit Agrofaser oder Sackleinen ab. Wickeln Sie besonders sorgfältig den Stamm ein.

Theoretisch können die bei uns verbreiteten Sorten die Kälte auch ohne diese Maßnahmen überstehen, aber warum das Glück herausfordern und die Bäume einer Gefahr aussetzen?

Veröffentlicht: 15. Sep. 2020

Standortwahl

Für den wärmeliebenden Baum eignet sich ideal ein geräumiger Standort mit lehmigem oder sandigem Substrat an einem Ort, der vor vorherrschenden Winden und Zugluft geschützt ist. Wichtig ist, dass das Grundwasser im ausgewählten Bereich nicht näher als 70 m von der Erdoberfläche entfernt liegt.

Andernfalls würde das Wurzelsystem, dessen Hauptmasse sich in einer Tiefe von einem halben Meter befindet, durchnässen und der Baum würde absterben. Die Kaki liebt viel Licht, daher sollte die Pflanzfläche für sie nicht schattiert werden. Andernfalls verformen sich die Triebe der Pflanze stark und der Fruchtansatz fällt vorzeitig ab.

Bei der Wahl des Standorts für die Bewurzelung der Setzlinge sollte auch der Abstand zu benachbarten Kulturen berücksichtigt werden. Für die vollständige Entwicklung schwach wachsender Kaki-Sorten werden etwa 25 Quadratmeter Fläche benötigt, stark wachsende Sorten hingegen benötigen doppelt so viel Platz. Dichte Pflanzungen sind nur in Verbindung mit kurzlebigen säulenförmigen Kulturen möglich.

In den nördlichen Zonen der Halbinsel sollte die Pflanze in der Nähe von Gebäuden gepflanzt werden, die ihr im Winter Behaglichkeit und Schutz bieten.

Braucht die Kaki eine Düngung?

Wie jeder Obstbaum benötigt auch die Persimone von Zeit zu Zeit Dünger. Bei fruchtbarem Boden ist eine Düngung ab einem Alter von 8 Jahren erforderlich, bei kargen Böden ab 5–6 Jahren. Als Dünger müssen Stickstoff, Phosphor und Kalium zugeführt werden.

Junge Pflanzungen werden zweimal im Monat gegossen, ältere einmal oder etwas seltener.

Fehler und ihre Folgen

• Beim Beschneiden muss sorgfältig darauf geachtet werden, in welchem Winkel die Äste stehen. Ist der Winkel zu spitz, brechen sie unter dem Gewicht der Früchte ab.
• Neben dem verjüngenden und formenden Schnitt sollte jährlich auch ein Gesundheitsschnitt durchgeführt werden.
• Nach Beginn der Fruchtbildung muss der Schnitt mit höchster Präzision und Sorgfalt erfolgen, wobei man sich an den einjährigen Trieben orientiert, die im Laufe der Zeit schöne und saftige Früchte hervorbringen.
• Beim Verjüngungsschnitt ist es wichtig, den richtigen Zeitpunkt nicht zu verpassen. Er sollte idealerweise in dem Jahr durchgeführt werden, in dem die jungen Triebe aufhören zu wachsen.

Um Fehler bei der Pflege der Kaki zu vermeiden, sollte man auf die Experten hören und den Baum und seinen Zustand aktiv beobachten.

Die Kaki erfordert zwar gute Pflege und jährlichen Schnitt, aber man sollte sich nicht von den Schwierigkeiten abschrecken lassen. Für die Fürsorge und Aufmerksamkeit wird sie über viele Jahre mit einer hervorragenden Ernte danken.

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Krankheiten und Schädlinge

Die auf der Krim angebaute Persimone gilt als umweltfreundliches Produkt, da sie praktisch nicht mit Schädlingsbekämpfungsmitteln behandelt wird. Deren Einsatz ist völlig unnötig, da die Kultur sich durch ihre Widerstandsfähigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge von Obstpflanzen auszeichnet.

Bei unsachgemäßer Pflege sind Fäulnisinfektionen sowie die Entwicklung von Schorf und Phomopsis möglich. Den Baum in solchen Fällen zu retten, ist durch eine Korrektur der Pflege und mit Bordeaux-Mischung sehr einfach. Zur endgültigen Beseitigung der krankheitserregenden Mikroorganismen reichen zwei Spritzungen aus. Alternativ eignen sich die Präparate „Ridomil“, „Skor“ und „Fundazol“.

Auf dem jungen Laub der Pflanze können sich gelegentlich Raupen und saugende Parasiten wie Milben und Schildläuse ansiedeln. Insektizide wie „Aktara“ und „Aktellik“ helfen, die schädlichen Insekten zu beseitigen. Die kaukasische Persimonenart leidet häufig unter Wurzelkrebs und erfordert daher von Anfang an sorgfältige Pflege und richtige Anbautechnik.

Veredelung der Persimone

Die effektivste Methode, um eine hohe Ernteleistung des Baumes zu erreichen, ist die Veredelung der Persimone. Außerdem bietet dieser Eingriff die Möglichkeit, die Früchte zu variieren.

Die Persimone kann auf andere Kulturarten veredelt werden – auf die Sorten Virginische, Kaukasische, Feigenartige oder Gewöhnliche.

Technik der Veredelung:

• An der bewurzelten Pflanze (Unterlage) wird ein T-förmiger Einschnitt gemacht.
• Darin wird ein frisch geschnittener Steckling (Edelreis) eingesetzt.
• Die Schnittstellen werden fest aneinandergepresst und mit transparenter Folie oder Isolierband umwickelt.

Normalerweise wird als Edelreis eine Pflanze verwendet, die blüht und Früchte trägt. Auf diese wird ein Steckling einer anderen Pflanze aufgepfropft, die eine gute Immunität und ein starkes Wurzelsystem besitzt.

Aus einer Sorte kann eine völlig neue gewonnen werden. Dazu werden am Baum alle Skelettäste entfernt, die Schnittstellen gereinigt, T-förmige Einschnitte gemacht und in jeden 1-3 Stecklinge eingesetzt. Die Kontaktstellen werden mit Isolierband umwickelt, so dass das Bindematerial nicht in die Rinde des Baumes einschneidet, sonst erhält der Steckling keine Nährstoffe von der Mutterpflanze und trocknet mit der Zeit aus. Die Umwicklungen werden mit Baumwachs bestrichen und für einen Monat in diesem Zustand belassen. Ende Februar oder Anfang März ist die beste Zeit für diesen Vorgang.

>Nach Ablauf eines Monats kann man das Ergebnis betrachten — wenn die Zweige nicht vertrocknet sind und die ersten Blätter hervorgebracht haben, war der Vorgang erfolgreich. Die Umwicklung wird vorsichtig entfernt, um die Rinde der Veredelung nicht zu beschädigen. Die weitere Pflege des Baumes unterscheidet sich nicht von der Pflege einer Sortenpflanze.

Persimone: Pflanzung, Pflege, Düngung

Persimone ist eine tropische laubabwerfende Kulturpflanze, die über 1500 Sorten. Der Baum mit einer Höhe von etwa 5-7 Metern hat eine ausladende Krone und zeichnet sich durch eine stabile, hohe Ergiebigkeit aus. Wann trägt die Persimone Früchte? Wie pflegt man sie?

Pflanzung der Persimone

Für die Pflanzung wählt man einen ein- oder zweijährigen Setzling. Bevorzugt wird die Pflanzung im Frühjahr, jedoch ist auch eine Pflanzung im Herbst ein paar Monate vor dem Einsetzen der Kälte möglich. Wo pflanzt man die Persimone?

Welchen Standort bevorzugt die Kulturpflanze

Bei der Wahl des Pflanzortes des Baumes sollte man auf dessen Lichtverhältnisse achten. Man wählt einen möglichst sonnigen Standort, der eine gleichmäßige Beleuchtung der Krone gewährleistet.

Außerdem muss das Bäumchen vor Winden geschützt sein – das Holz der Persimone ist spröde. Dazu verwendet man als Windschutz Wirtschaftsgebäude, Häuser oder stellt spezielle Schilde aus Balken und Vliesstoff (oder Folie) auf.

Welchen Boden mag die Persimone

Nicht in jedem Boden kann man die Kulturpflanze anbauen. Sie bevorzugt lehmige Böden mit ausreichender Drainage. Der Setzling sollte nicht auf sumpfigen, niedrig gelegenen Böden platziert werden – dies führt zu Fäulnis des Wurzelsystems und anschließendem Absterben der Pflanze.

Die Böden sollten nicht übermäßig gedüngt sein, da dies unerwünschtes Wachstum und eine unharmonische Kronenentwicklung verursacht. Lehm- und Sandböden werden empfohlen, zusätzlich bis zur gewünschten Struktur zu verdünnen.

Vorgehen beim Pflanzen des Setzlings

Die Grundlage für einen erfolgreichen Anbau und die spätere Fruchtbildung der Persimone ist ihre richtige Pflanzung.

Der Prozess umfasst die folgenden Schritte:

1. Vorbereitung des Pflanzlochs. Der Standort für die Pflanzung wird im Voraus ausgewählt und vorbereitet. Das Volumen des Lochs sollte mindestens 50 Liter betragen. Darin wird eine Drainageschicht aus Kies oder Flusssand angelegt. Die Zugabe von Humus ist obligatorisch. Für eine einfache Pflanzung wird die Erde 'hügelförmig' aufgeschüttet, nicht gleichmäßig.
2. Platzierung des Setzlings. Die Kaki-Pflanze wird auf den gebildeten Hügel gesetzt, die Wurzeln werden ausgebreitet. Wichtig ist die Position des Wurzelhalses – dieser sollte 5-7 cm tief eingegraben sein.
3. Das Wurzelsystem wird mit der abgetragenen Erde bedeckt. Die Wurzeln des Baumes werden gelegentlich zurechtgerückt. Der Boden sollte nicht mit den Füßen verdichtet werden, da dies zu Wurzelschäden führen kann.
4. Der Setzling muss auf einer leichten Erhöhung im Vergleich zum Bodenniveau platziert werden. Während des Frühjahrshochwassers werden der Wurzelhals und die Veredlungsstelle nicht dem Schmelzwasser ausgesetzt.
5. Ein Stützpfahl wird angebracht. Der Setzling wird mit einem Band oder Seil fixiert.
6. Der Boden wird reichlich gewässert. Pro Setzling sind 20-30 Liter Wasser erforderlich.

Nach der Pflanzung wird die Pflanze sorgfältig gepflegt, ein Austrocknen des Bodens wird vermieden.

Die Einhaltung der Anbautechnik ist der Schlüssel für die Gesundheit und harmonische Entwicklung des Baumes.

Bewässerung

Langanhaltende Trockenperioden sind gefährlich für die Pflanze. Die Früchte fallen massenhaft ab, ohne zu reifen. Die Kaki bevorzugt reichliche, häufige Bewässerung. Allerdings sollte die Pflanze nicht überwässert werden, da dies zu Staunässe und Wurzelfäule führt.

Im Sommer ist es wichtig, der Pflanze eine hohe Luftfeuchtigkeit zu bieten. Dazu wird das Besprühen in den Abend- oder Morgenstunden oder das Aufstellen von Wasserbehältern unter der Krone angewendet.

Mulchen und Lockern

Der Boden unter der Pflanze muss regelmäßig gelockert werden, um die Bildung einer dichten Bodenkruste zu vermeiden. Diese verhindert, dass Sauerstoff zu den Wurzeln gelangt, und beeinträchtigt den Gasaustausch.

Um die Häufigkeit des Gießens und Lockerns zu reduzieren, wird empfohlen, den Boden unter der Krone zu mulchen. Dazu werden organische Materialien (Heu, Rinde, Stroh, Kokos-Baumscheiben) oder anorganische Materialien (Agrotextil) verwendet. Eine solche Abdeckung bietet auch Schutz vor Unkraut.

Schnitt

Zur Bildung einer korrekten Krone wird jährlich ein Schnitt der Kaki-Zweige durchgeführt. Eine Besonderheit der Kultur ist die Fruchtbildung an neuen Trieben (des laufenden Jahres).

1. Im ersten Jahr wird der Setzling lediglich auf eine Höhe von 80 cm zurückgeschnitten, wobei die Seitenäste stehen bleiben.
2. Die Skelettäste werden im zweiten Jahr auf 40 cm zurückgeschnitten.
3. Die folgenden Rückschnitte dienen zum Kürzen der Äste und zur Schaffung einer dichteren, üppigeren Krone. Lange, ungeformte Äste können unter dem Gewicht der Früchte abbrechen.

Ein Pflegeschnitt ist obligatorisch: Es werden trockene, beschädigte, erfrorene Äste sowie Triebe, die die Krone stark verdichten, abgeschnitten.

Vorbereitung auf die Überwinterung

Bei der Pflanzung ist es wichtig, die Regionalisierung der Sorte des Setzlings zu berücksichtigen. Wenn seine Frostbeständigkeit geringer als erforderlich ist, droht er im ersten Winter zu erfrieren.

Die richtige Vorbereitung des Baumes auf den Winter hilft, die Kältebeständigkeit zu erhöhen. In den ersten Jahren nach dem Laubfall wird empfohlen, den Setzling mit atmungsaktiven Materialien (Agrotextil) abzudecken.

Zusätzlich werden mit Beginn des Herbstes Düngemittel ausgebracht, die die Winterhärte erhöhen.

Besonderheiten der Düngung

Die Düngung ist eine notwendige Voraussetzung für eine reiche Fruchtbildung der Kultur. Die erste Zufuhr von Nährstoffen erfolgt bei der Frühjahrspflanzung in das Pflanzloch.

Bei der Herbstpflanzung von Kaki werden keine Düngemittel in das Pflanzloch gegeben. Ein Überschuss an Stickstoff würde das Wachstum des vegetativen Teils fördern, der bis zum Wintereinbruch nicht ausreifen kann. Dies würde die Frostbeständigkeit der Pflanze erheblich verringern.

Der Baum wird mehrmals pro Saison gedüngt:

• im Frühjahr, wenn die Kaki ihre Knospen öffnet – mit Stickstoff (Harnstoff oder organischem Dünger);
• im Sommer, wenn die Kaki zu blühen und Früchte zu tragen beginnt – mit Kalium-Phosphor-Mischungen;
• im Herbst, nach der Ernte der Früchte, kann man zusätzlich nur Kalium und Phosphor ausbringen, um die Winterhärte des Baumes zu erhöhen.

Mineraldünger werden gleichmäßig auf dem Boden verteilt und bis zu einer Tiefe von 5-7 cm eingearbeitet. Dies erhöht ihre Wirksamkeit.

Kaki ist eine vielversprechende Kultur für den Gartenanbau. Beim Anbau sind einige Regeln zu beachten und einige Geheimnisse der Agrartechnik zu kennen. Dies hilft, Fehler zu vermeiden, die zu Ertragsverlusten und zum Absterben der Pflanze führen. Wenn Ihnen die Pflanzung oder Pflege von Kaki Schwierigkeiten bereitet, wenden Sie sich an die Manager unseres Online-Shops Wse Roste. Sie werden Ihnen die Besonderheiten der Kultur ausführlich erklären.

Kaki (lat. Diospyros)

Ein tropischer und subtropischer immergrüner Baum mit fleischigen orangefarbenen Früchten, die einen charakteristisch adstringierenden Geschmack haben. Kaki werden überwiegend in warmen Regionen oder in geschlossenen Räumen angebaut.

Liguster (lat. Ligustrum)

Eine kleine Gattung (höchstens 50 Arten) der Familie der Ölbaumgewächse. Es können laubabwerfende, immergrüne oder halbimmergrüne Sträucher oder kleine Bäume sein.

Bodenmischung

Lehmiger Boden mit ausreichend Schwarzerde ist ideal für diese Pflanze. Eine gute Drainage ist notwendig, da Kaki übermäßige Feuchtigkeit nicht mag. Zwei Wochen vor dem Einpflanzen des Setzlings werden 15-20 Kilogramm Mist in das Pflanzloch gegeben. Einige Sorten vertragen alkalische Kalkböden und sogar versalzte Böden gut.

Düngung

Man kann einen komplexen Mineraldünger verwenden, der Stickstoff, Phosphor und Kalium enthält, oder sie selbst im Verhältnis 2:2:1 mischen. Wenn der Boden ausreichend fruchtbar ist, beginnt man mit der Düngung, nachdem der Baum ein Alter von acht Jahren erreicht hat. Vor Beginn der warmen Periode werden Stickstoffdünger ausgebracht, während der Blütezeit Phosphordünger. Als Dünger kann auch Holzasche verwendet werden. Für einen Baum im Alter von zwei bis fünf Jahren sind 10-15 kg organischer Dünger pro Saison erforderlich. Für ausgewachsene Bäume werden etwa 20-25 kg organischer Dünger benötigt. Die Dünger werden auf der Bodenoberfläche entsprechend der Kronenprojektion verteilt.

Bewässerung

Junge Setzlinge werden etwa zweimal im Monat gegossen, ausgewachsene Bäume einmal im Monat, unter Berücksichtigung der Niederschlagsmenge. Übermäßiges Gießen kann zum Abfallen der Früchte führen.

Kaki (lat. Diospyros)

Auflockerung

Ein saisonales Umgraben des Bodens zur Sauerstoffanreicherung ist erforderlich: im Frühjahr und Herbst. Während der Vegetationsperiode muss der Boden vier- bis sechsmal gelockert werden. Während der Fruchtbildung wird regelmäßig gelockert und Unkraut entfernt, insbesondere wenn die Kultur auf schweren Lehmböden wächst.

Mulchen

Junge Setzlinge benötigen ausreichend Feuchtigkeit, daher wird Mulch in Form von feuchtem Sägemehl verwendet.

Rückschnitt

Einjährige Kakisämlinge werden auf 80-90 Zentimeter über dem Boden zurückgeschnitten. Es bleiben 4-5 Skeletttriebe übrig. Im folgenden Jahr werden diese Zweige auf 35-40 Zentimeter gekürzt. Wenn der Baum in das Fruchtalter eintritt, wird ein starkes Einkürzen der Zweige nicht empfohlen. Es erfolgt lediglich die Bildung einer ausreichenden Anzahl einjähriger Triebe, an denen sich Früchte bilden. Darüber hinaus wird jährlich eine hygienische Kronenreinigung durchgeführt und bei Bedarf eine Verjüngung vorgenommen.

Schädlinge

Den größten Schaden verursachen Schmierläuse und Schildläuse; ihre Kolonien sehen aus wie Flechtenwucherungen. Ein Befall durch diese Insekten droht zu Blattfall und Welken der Triebe zu führen, da sie sich von Pflanzensäften ernähren. Außerdem beeinträchtigt dies die Quantität und Qualität der Früchte. Befallene Zweige, Blätter und Früchte müssen gesammelt und verbrannt werden. Zur Bekämpfung der Massenvermehrung von Schädlingen ist der Einsatz von mineralölhaltigen Mitteln wirksam: BI-58 neu, Präparat 30, ZOS.

Vorbereitung auf den Winter

In der kalten Jahreszeit müssen die Stämme isoliert und angehäufelt werden. Abdecken mit luftdurchlässigen Materialien: Agrofaser, Lutrasil, Karton, Papier, Maisstängel, Naturstoff. Kunststoff darf nicht verwendet werden, da der Baum darunter faulen kann. Diese Früchte können in Russland angebaut werden, aber dafür sind nur bestimmte Kakisorten geeignet. In besonders strengen Wintern mit Frost unter -25 Grad kann die Kaki erfrieren, sie erholt sich jedoch recht leicht. Krankheiten treten äußerst selten auf.

Den Rückschnitt kann jeder erlernen

Der Frühling kommt. Das erkennt man zum Beispiel daran, dass bei Pflanzen, die Frost und Spätfröste nicht sehr fürchten, die Knospen bereits deutlich geschwollen sind. Sobald die Lufttemperatur in den positiven Bereich übergeht, beginnen sie zu vegetieren. Aber die Obstbäume halten sich noch zurück. Sie warten auf ihre Zeit.

Es ist an der Zeit, dass Gärtner über den Schnitt nachdenken. Diejenigen, die wissen, warum und wie man Bäume schneidet, warten ungeduldig darauf, dass sie ihnen die gewünschte Form geben, das Lichtregime in ihren Kronen verbessern, die Belastung regulieren und sich um die Quantität und Qualität der Ernte kümmern können. Wer jedoch nicht weiß, warum und wie man schneidet, begegnet diesen Terminen mit Unsicherheit, vielleicht sogar mit Angst, wie ein Schüler, der den Stoff schlecht verstanden hat und auf eine unausweichliche Prüfung wartet. Aber es ist noch kein Meister vom Himmel gefallen. Alles kann man lernen. Nur beeilen Sie sich nicht, zur Gartenschere, zum Messer und zur Säge zu greifen und zu einem Baum zu laufen mit der Absicht, etwas an ihm abzuschneiden. Bevor Sie mit dem Schnitt beginnen, müssen Sie genau wissen: Warum schneidet man einen Baum? Was ist das Ziel dieser insgesamt harten Maßnahme?

Logisch betrachtet kann man verstehen, dass junge Bäume beschnitten werden, um die Krone zu formen. Das Hauptziel ist es, ihr Gerüst gemäß dem gewählten Modell zu schaffen. Die Fruchtäste gleichmäßig auf den Hauptästen zu verteilen. Den Übergang der Pflanze zur Fruchtbildung nicht zu verzögern. Später, solange das Wachstum noch stark genug ist (die Länge der Fortsetzungstriebe der Hauptäste mindestens 30-40 cm beträgt) und die Fruchtbildung in Quantität und Qualität zufriedenstellend ist, besteht das Hauptziel des Schnitts darin, das etablierte optimale Gleichgewicht zwischen Wachstum und Fruchtbildung aufrechtzuerhalten. Es darf nicht zugelassen werden, dass Äste die festgelegten Kronenabmessungen überschreiten. Eine Überlastung mit Fruchtästen ist zu vermeiden. Eine Wachstumsschwächung ist zu verhindern. Eine gute Belichtung in der gesamten Kronentiefe ist zu erhalten.

Wenn die Länge der Zuwächse der Fortsetzungsäste weniger als 15-10 cm beträgt oder ihr Wachstum aus Versehen ganz aufhört, ist ein Verjüngungsschnitt erforderlich. Sein Ziel ist es, eine Wachstumsschwächung zu verhindern, oder, falls dies bereits geschehen ist, das Wachstum so zu stimulieren, dass die Trieblänge mindestens 30-40 cm beträgt.

Wenn die Kronen, egal ob bei jungen oder bereits recht alten Bäumen, die optimalen Abmessungen überschritten haben, stark verdichtet sind und mit Fruchtästen überladen sind (übrigens, wenn es sehr viele solcher Äste gibt, sind die meisten von ihnen schwach und nicht in der Lage, normal Früchte zu tragen), wird ein Wiederherstellungsschnitt angewendet. Ziel eines solchen Schnitts ist es, die Kronenabmessungen auf optimale Größen zu bringen, das Lichtregime zu verbessern, die Anzahl der Äste zu regulieren und ein Gleichgewicht zwischen Wachstum und Fruchtbildung zu gewährleisten. Der Wiederherstellungsschnitt wird auch an erfrorenen Bäumen und an Bäumen angewendet, die ernsthafte mechanische Schäden erlitten haben.

Das sind in groben Zügen die Hauptziele des Schnitts. Wie Sie sehen, bleiben sie nicht konstant, sondern hängen vom Alter und Zustand der Pflanzen ab. Und beeilen Sie sich wiederum nicht mit der Gartenschere und der Säge, sondern gehen Sie mit Notizblock und Bleistift in den Garten. Wie ein Journalist. Und versuchen Sie, die Bäume zu interviewen. Sie werden alles über sich erzählen. Wichtig ist nur, ihnen die richtigen Fragen zu stellen. Natürlich werden sie durch ihr Aussehen und ihren Zustand antworten. Daher muss man mehr hinschauen als hinhören.

Auf Grundlage der Besichtigung bestimmen Sie, welcher Schnitt für jede einzelne Pflanze notwendig ist und warum. Was zu tun ist: die Krone formen, ihre Ausmaße begrenzen, sie auslichten oder im Gegenteil die „Sättigung“ ihres Volumens mit tragenden Zweigen erhöhen. Vielleicht ist das Wachstum so schwach geworden, dass der Baum verjüngt werden muss, oder es gibt gefährliche scharfe Gabelungen in der Krone, die manchmal zum Abbrechen von Ästen oder sogar zum Zerbrechen der gesamten Krone führen. Machen Sie sich Notizen in einem Notizbuch. Überlegen Sie in Ruhe die Situation. Aber das ist noch nicht alles. Das Wichtigste kommt noch.

Nun müssen Sie den effektivsten Weg zur Zielerreichung bestimmen. Das ist wohl etwas schwieriger. Ohne Kenntnis der grundlegenden Wachstumsgesetze eines Baumes ist es unmöglich, seine Reaktion auf einen bestimmten Eingriff vorherzusagen, und somit auch unmöglich, Wachstum und Fruchtbildung systematisch zu regulieren. Es gibt viele Gesetzmäßigkeiten. Man kann nicht alle in einem Artikel behandeln. Aber die grundlegenden müssen Sie genau kennen.

Die erste ist die apikale Dominanz: Die Höhe des Baumes und die Länge aller Äste nehmen durch Triebe zu, die aus den Endknospen wachsen. Diese Knospen sind in der Regel besser entwickelt, erhalten mehr Feuchtigkeit und Nährstoffe. In ihnen konzentrieren sich wachstumsfördernde Substanzen, während die darunter liegenden wachstumshemmende Substanzen erhalten. Daher wachsen aus den Endknospen die stärksten Triebe. Daher der Begriff – apikale Dominanz (Apex – Spitze).

Wenn Sie die Endknospe während der Ruheperiode des Baumes entfernen, gehen ihre Funktionen auf die der Spitze am nächsten gelegene Knospe über. Diese wird dann die apikale Dominanz ausüben. Aus ihr entsteht der stärkste Trieb. Wenn Sie die Spitze eines Astes entfernen, nachdem das Triebwachstum bereits begonnen hat, geht die Eigenschaft der apikalen Dominanz an diesem Ast vorübergehend verloren. Aus allen Knospen beginnen Triebe von etwa gleicher Stärke zu wachsen. In diesem Fall wird durch die Unterdrückung der apikalen Dominanz das Tragen von Ästen verstärkt. Aber nicht immer. Bei einigen Steinobstarten, insbesondere bei schwachem Triebwachstum, ist nur die Endknospe vegetativ. Ihre Entfernung führt zum Wachstumsstopp dieses Astes. Die Wachstumsfähigkeit wird bei einem der darauf befindlichen Seitenäste erhöht.

Die Eigenschaft der apikalen Dominanz ist bei verschiedenen Kulturen und Sorten unterschiedlich ausgeprägt.
Sie kann von sehr stark bis sehr schwach sein. Dementsprechend unterscheidet man eine unterschiedliche Fähigkeit der Seitenknospen, zum Wachstum zu erwachen, und eine unterschiedliche Fähigkeit, starke Triebe zu bilden.

Als sehr niedrig gilt eine Knospenentfaltung, wenn von der Gesamtzahl der Knospen an einem Ast weniger als 20 % zu wachsen beginnen, niedrig – 30 %, mittel – 50 %, hoch – 70 % und sehr hoch – mehr als 70 %. Nach der Anzahl der gewachsenen langen Triebe vegetativen Typs unterscheidet man Pflanzen mit einer sehr niedrigen Triebbildungsfähigkeit, wenn nur 5 % der Gesamtzahl der Knospen starke Zuwächse ergeben haben, und einer sehr hohen, wenn sie mehr als 25 % ausmachen.

Die Ausprägung dieser beiden Eigenschaften – der Knospenweckbarkeit und der Triebbildungsfähigkeit – in verschiedenen Kombinationen hängt von der Kultur, der Sorte, dem Alter und dem Zustand der Pflanzen ab. Daher ist es nicht möglich, eine endgültige Klassifizierung der Sorten nach diesen Merkmalen zu geben. Sie können nur auf der Grundlage durchschnittlicher Sorteneigenschaften Vermutungen anstellen, aber die Korrekturen können im Einzelfall sehr groß sein. Zudem sind keine Rezepte oder fertigen Lösungen nötig. Sie sollten als Gärtner den Baum genau betrachten und an einigen starken Ästen zählen, wie viele Knospen im Vorjahr am Jahrestrieb vorhanden waren, wie viele davon erwacht sind und wie viele lange Triebe gebildet wurden. Wenn Sie später Erfahrung gesammelt haben, wird die Arithmetik überflüssig. Aus der Ferne werden Sie mit bloßem Auge sowohl die Knospenweckbarkeit als auch die Triebbildungsfähigkeit bestimmen können. Und zwar ziemlich genau, aber Sie sollten die Äste bei Pflanzen mit hoher Triebbildungsfähigkeit nicht einkürzen. Dies würde zu einer übermäßigen Verdichtung der Krone führen, und ein starker Schnitt wäre erforderlich.

Darauf folgt eine noch stärkere Zunahme des Wachstums und eine noch stärkere Verdichtung. So werden Sie den Baum schneiden und schneiden, und doch werden Sie keine Früchte sehen. Ist die Knospenweckbarkeit hingegen schwach, sind Einkürzungen hingegen notwendig. Andernfalls werden die Äste kahl sein. Auf dem größten Teil ihrer Länge werden sie nicht bewachsen sein. Woran aber soll der Baum dann Früchte tragen? Wiederum wird es Holz geben, aber keine Früchte.

Großer Abgangswinkel. Die Befestigung des Astes ist stabil, aber das Wachstum ist nicht ausreichend stark.

Spitzer Abgangswinkel der Äste. Ein Bruch des Baumes ist möglich.

Und noch eine Gesetzmäßigkeit darf nicht unerwähnt bleiben. Sie lässt sich wie folgt formulieren: Das Astwachstum ist umso stärker, je näher die Wachstumsrichtung an der Vertikalen liegt, während die Neigung zur Fruchtbildung mit der Abweichung des Astes in eine horizontale oder sogar hängende Position zunimmt. Daraus ergibt sich eine praktische Schlussfolgerung. Beim Beschneiden von Obstbäumen, insbesondere jungen, sollten Sie sich nicht dazu hinreißen lassen, Äste mit einer Länge von weniger als 40 cm herauszuschneiden. Besonders dann nicht, wenn sie eine nahezu horizontale oder sogar hängende Position einnehmen.
Jetzt können Sie die Gartenschere und die Säge nehmen und zum Baum gehen.

Sprechen wir nun über die neu gepflanzte Pflanze. Die Krone muss angelegt werden. Die gebräuchlichste und am besten zugängliche Form ist die locker gestaffelte Krone. Die Stammhöhe beträgt 50 cm. Wählen Sie aus den Ästen oberhalb des Stammes drei als Hauptäste aus. Sie sollten in Abständen von 10-15 cm entlang des Stammes angeordnet sein, aber es macht nichts, wenn sie etwas näher oder weiter entfernt sind. Ein Ast sollte in die eine Richtung vom Stamm zeigen, die beiden anderen in die entgegengesetzte Richtung. Der Winkel zwischen ihnen (in der Projektion) sollte 60-70° betragen.

Nach der Auswahl der Hauptäste entscheiden Sie über das Schicksal der restlichen. Biegen Sie die starken Äste bis in eine horizontale, besser noch bis in eine hängende Position. Lassen Sie die schwachen (kürzer als 40 cm) frei wachsen. Schneiden Sie den Konkurrenztrieb auf Astring. Schneiden Sie die Hauptäste so zurück, dass ihre Enden auf gleicher Höhe liegen. Wenn der Leittrieb sehr lang ist, kürzen Sie ihn so, dass er 15-20 cm über den Hauptästen liegt.

Im nächsten Jahr wählen Sie eine weitere, 50-60 cm über dem letzten Ast des Etagens. Erinnern Sie sich dann daran, wie die Knospenerweckbarkeit und die Triebbildungsfähigkeit des jeweiligen Baumes sind. Dies sagt Ihnen, wie weit Sie die Verlängerungsäste der Hauptäste einkürzen müssen, damit weder Verdichtung noch Verkahlung entsteht. Festgelegt? Überzeugen Sie sich noch einmal, dass alles richtig ist und nichts übersehen wurde. Schneiden Sie nun die Äste so, dass ihre Enden auf gleicher Höhe sind. Schneiden Sie auch den neu gewählten Hauptast so, dass er 15-20 cm über dem ersten Etagen liegt. Entfernen Sie den Konkurrenztrieb und alle starken senkrechten Äste. Schneiden Sie den Leittrieb. Er sollte ebenfalls 15-20 cm über dem letzten Hauptast sein, also seine führende Position in der Krone behalten. Falls die zuvor abgebogenen Äste stören, schneiden Sie sie auf eine schwache Verzweigung zurück und lassen Sie sie als Fruchtäste stehen.

Setzen Sie die Kronenformung in gleicher Weise fort. Legen Sie noch einen, maximal zwei Äste an. Achten Sie darauf, dass keine Kronenverdichtung oder Astverkahlung entsteht. Im ersten Fall schwächen Sie die Einkürzung, im zweiten verstärken Sie sie. Schneiden Sie Konkurrenztriebe und starke senkrechte Äste stets auf Astring heraus. Schwache Äste erhalten Sie. Nach dem Anlegen des letzten Hauptastes – das ist höchstwahrscheinlich der fünfte (3+1+1) oder der sechste – schneiden Sie ein Jahr darüber den Mitteltrieb ab. Er wird nicht mehr benötigt. Die optimale Kronenhöhe beträgt 2,5-3 m. Auf dieser Höhe sollten Sie sie halten. Alle Äste, die diese Grenze überschreiten wollen, müssen Sie mit einem Ableitungsschnitt auf horizontale, von der Mitte zur Peripherie der Krone ausgerichtete Verzweigungen zurückschneiden.

Falls Ihre Bäume bereits geformt sind, wenn auch etwas regelwidrig, aber gut wachsen und fruchten, brauchen Sie keine Tricks anzuwenden und sie nicht gewaltsam in die Formel 3+1+1 oder 3+2+1+1 zu pressen. Lassen Sie sie, wie sie sind. Wichtig ist es, das Wachstum zu regulieren, die Belastung mit Fruchtästen zu steuern, die Bäume nicht über die festgelegten Maße hinauswachsen zu lassen und eine gute Belichtung in der gesamten Kronentiefe zu erhalten. Der Schnitt ist in diesem Fall einfach: vorwiegend Auslichten der Äste, Entfernen starker senkrechter Äste und Herausschneiden alter Fruchtzweige. Ableitungsschnitt von Ästen, die nach oben und in die Gassen streben. Die Kronenbreite sollte in einer Richtung nicht mehr als 2,5-3 m betragen, in der anderen kann sie größer sein. Beim Auslichten der Krone sollten Sie versuchen, ein bis zwei große Äste zu finden, deren Entfernung die Krone auflockert und deren Lichtverhältnisse verbessert. Beim Entfernen vieler kleiner Äste ist der Aufwand groß und die Wirkung deutlich geringer. Scheuen Sie sich nicht vor einem großen Schnitt. Denken Sie nicht, dass das den Ertrag verringert. Glauben Sie der reichen Erfahrung Tausender Gärtner – das ist ganz und gar nicht der Fall.

Wenn das Wachstum der Bäume aufgehört hat, müssen zusätzlich zum oben beschriebenen Schnitt die Zweige verjüngt werden, und zwar alle Zweige mit kurzen Zuwächsen müssen gekürzt werden. Zu sagen, auf welches Holzjahr die Zweige geschnitten werden müssen, heißt, nichts zu sagen. Besser so: Untersuchen Sie einige große Zweige von ihrer Spitze zur Basis. Bestimmen Sie anhand der Jahresringe, wann die Länge der Zuwächse weniger als 25–30 cm betrug. An der Stelle, wo sie noch 30 cm oder mehr betrug, wählen Sie eine starke Seitenverzweigung und machen Sie dort einen Schnitt. Wenn keine starke Seitenverzweigung vorhanden ist, machen Sie den Schnitt über einer schwachen. Das Wachstum wird sich verstärken. Sie müssen nicht alle Zweige untersuchen. Stellen Sie einmal fest, wo der Schnitt zu machen ist, und schneiden Sie dann alle Zweige auf die gleiche Weise, ungefähr an derselben Stelle.

A – Beginn der Formierung
B – Fortsetzung der Kronenbildung
(in der Projektion: durchgezogene Linie – Äste der unteren Etage,
gestrichelte Linie – weiter oben liegende Äste)

Aufgabe für den Sommer. Beobachten Sie die Reaktion der Pflanzen auf Ihren Schnitt. Notieren Sie in Ihrem Notizbuch, was gut gelungen ist und was nicht. Versuchen Sie, sich den Grund für das Scheitern zu erklären. Nehmen Sie Korrekturen für die Zukunft vor. Es werden noch viele ähnliche Situationen auftreten.

Richtige Schnitte

auf die Knospe

auf die Ableitung auf einen Ast

auf Astring

Ausschneiden eines großen Astes auf den Ring in Teilen:
1 – erster Einschnitt
2 – zweiter Einschnitt
3 – Aussägen des Stummels