Wie pflegt man Johannisbeeren im Herbst?

Pflege der Johannisbeeren im Herbst

Die schwarze Johannisbeere gilt als recht anspruchslose Pflanze, daher kümmern sich viele Gärtner nur nach dem Restprinzip um sie. Dabei beginnt der Ertrag der Johannisbeeren ohne angemessene Pflege von Jahr zu Jahr zu sinken, woraufhin der Strauch gerodet und durch einen neuen ersetzt wird. In Wirklichkeit kann dieser Strauch jedoch gut wachsen und bis zu 15 Jahre oder länger gute Erträge liefern. In unserem Artikel erklären wir, woraus die Pflege der Johannisbeeren im Herbst besteht.

Inhalt

1. Herbstpflege für schwarze Johannisbeeren
2. Herbstschnitt der Johannisbeeren
3. Baumscheiben bearbeiten
4. Düngen und Mulchen

Pflege der Johannisbeeren im Herbst

Die Pflege der Johannisbeeren im Herbst umfasst eine Reihe von Arbeiten, die genau in dieser Jahreszeit durchgeführt werden müssen, nämlich:

1. Schnitt.
2. Bearbeitung der Baumscheiben.
3. Düngung und Mulchen.

Obwohl der Schnitt bereits im zeitigen Frühjahr durchgeführt werden kann, hat der Gärtner im Herbst, unmittelbar nach der Ernte, in der Regel mehr Zeit, um die mehrjährigen Pflanzen im Garten in Ruhe und nach allen Regeln zu behandeln. Beachten Sie, dass die schwarze Johannisbeere sehr früh Blütenknospen ansetzt. Danach ist es nicht empfehlenswert, viele Arbeiten, insbesondere den Schnitt, durchzuführen, da dies der Pflanze schaden kann.

Im Gegensatz zu anderen Obstkulturen muss man bei Johannisbeeren keine Chemikalien zur Schädlingsbekämpfung einsetzen. Im Herbst kommt man mit einem relativ geringen Aufwand aus, indem man den Boden umgräbt (Umschichtung). Diese Methode trägt zur Wiederherstellung der Bodenstruktur bei und ist zudem ein hervorragendes vorbeugendes Mittel gegen Schädlinge, die in der oberen Bodenschicht leben.

Herbstschnitt der Johannisbeeren

Der Rückschnitt der Johannisbeersträucher im Herbst trägt dazu bei, dass die Beeren der neuen Ernte deutlich größer werden. Der Herbstschnitt der Johannisbeeren erfolgt mit einer scharfen Gartenschere oder einer Gartensäge. Zunächst werden alte und schwach tragende Äste, überflüssige Wurzeln, kranke und beschädigte Triebe, bodennahe Äste sowie ins Innere des Busches wachsende Triebe entfernt.

Zuerst werden die alten Äste entfernt, da sie nur kleine Beeren tragen. Dann werden die inneren Äste, die die Krone stark verdichten, sowie bodennahe Teile des Busches und abgebrochene Äste, die im Frühjahr keine Triebe hervorbringen, abgeschnitten. Im Idealfall sollte ein kräftiger und schöner Busch aus etwa 15 Ästen geformt werden.

Ausführliche Informationen zum Herbstschnitt von Johannisbeeren finden Sie auch in unserem Artikel „Herbstschnitt der Johannisbeeren“.

Bearbeiten der Baumscheiben

Die Herbstumgrabung des Bodens um die schwarzen Johannisbeersträucher wird unterschiedlich beurteilt. Anhänger der klassischen organischen Landwirtschaft behaupten, dass das Umgraben den Johannisbeeren schaden kann, da die nahe der Oberfläche liegenden Wurzeln verletzt werden. Als Alternative empfehlen sie das Mulchen, das den Boden im Bereich der Sträucher feucht und locker hält.

Diejenigen, die Gartenpflanzen nach der traditionellen Methode anbauen, bestehen darauf, dass der Boden um die Sträucher unbedingt umgegraben werden muss, und zwar unter Abhebung der Scholle. Dies fördert neben der Lockerung auch die Vernichtung der dort überwinternden schädlichen Insekten und ihrer abgelegten Larven. Die Grabtiefe in den Reihenabständen wird mit 20 Zentimetern empfohlen, im Abstand von etwa 10 Zentimetern zu den Sträuchern.

Düngen und Nachfüllen

Tipp

Für die Herbstdüngung der schwarzen Johannisbeeren werden 100 Gramm Superphosphat und 30 Gramm Kaliumchlorid pro Strauch benötigt.

Stickstoffhaltige Düngemittel sind für diesen Zeitraum nicht geeignet, da sie das Triebwachstum anregen können, was die Winterhärte der Krone verringert.

Was die Ausbringung von frischem Mist betrifft, der ausschließlich im Herbst in den Boden eingebracht wird, so ist er zweifellos nützlich für die Johannisbeersträucher. Allerdings sollte man ihn erst dann düngen, wenn stabiles kaltes Wetter eingesetzt hat und das Wachstum neuer Triebe eingestellt ist. Dann ist der Stickstoffüberschuss im Hinblick auf die Wintervorbereitung nicht mehr gefährlich für die Pflanze.

In den Herbst- und Wintermonaten gehen die Hauptbestandteile des frischen Mists in eine für die Pflanzen leicht aufnehmbare Form über, und im Frühjahr können die Johannisbeerwurzeln sie leicht aus dem Boden ziehen. Anders verhält es sich, wenn im Herbst und zeitigen Frühjahr auf dem Johannisbeerbeet Wasser steht. In diesem Fall ist die Verwendung von Mist sinnlos. Die Nährstoffe lösen sich auf und gehen mit dem Schmelzwasser verloren.

Zusammen mit der Düngung ist es ratsam, auch Erde in den Baumscheiben nachzufüllen. Pro Strauch werden durchschnittlich ein Eimer abgelagerte Sägespäne oder Torf und ein Glas zuvor gesiebte Holzasche (Steinkohlenasche ist nicht geeignet) benötigt. Die Dicke der Nachfüllschicht sollte 10 Zentimeter betragen.

Wie Sie sehen, ist die Herbstpflege der Beete mit schwarzen Johannisbeeren recht einfach. Nehmen Sie sich also etwas Zeit dafür und erhalten Sie im Gegenzug eine gute Ernte, die Jahr für Jahr nicht nachlässt.

Obligatorische Herbstpflege für Johannisbeeren, Stachelbeeren und Himbeeren

Zunächst zum Boden. Im Herbst wird er umgegraben – in den Reihenzwischenräumen 20 Zentimeter tief, näher an den Sträuchern 7–10 Zentimeter. Dabei gräbt man die Düngemittel ein. Wenn im Betrieb ausreichend organische Dünger wie Mist, Kompost oder Torf vorhanden sind, werden sie alle 2–3 Jahre in einer Menge von 12–15 Kilogramm pro Strauch ausgebracht. Muss man sie jedoch vollständig durch Mineraldünger ersetzen, werden etwa folgende Mengen verabreicht: 80–120 Gramm Superphosphat pro Strauch und 30–40 Gramm Kaliumchlorid. Dies kann durch eine mineralische Obst- und Beerenmischung in Höhe von 300–350 Gramm ersetzt werden.

Am besten bringt man sowohl Mineraldünger als auch organische Dünger aus: Dann werden beide besser aufgenommen. In diesem Fall reduziert man die Menge der Mineraldünger auf die Hälfte und gibt organische Dünger in einer Menge von 2 Kilogramm pro Quadratmeter Fläche in der Reihe der Sträucher.

Organische Düngemittel sind besonders wichtig für Himbeeren: Diese Kultur benötigt jährlich 2–4 Kilogramm pro Quadratmeter.

Für Himbeeren ist es am besten, Mist auszubringen. Auch die Herbstlockerung des Bodens ist sehr wichtig für sie: Sie verbessert die Wachstumsbedingungen und trägt außerdem zur Vernichtung überwinternder Schädlinge bei.

Himbeerzweige leben nur zwei Jahre: Nach der Fruchtbildung sterben sie ab. Wenn die abgetragenen Zweige nicht herausgeschnitten werden, werden sie zu einer Brutstätte für Krankheiten und Schädlinge. Es wird empfohlen, sie sofort nach der Ernte herauszuschneiden, ohne die letzten unreifen Beeren zu schonen. Wenn die Zeit verpasst wurde, kann diese Arbeit auch im Herbst durchgeführt werden. Die Triebe werden mit einer Gartenschere an der Basis herausgeschnitten, ohne Stummel zu hinterlassen.

Mit dem Beschneiden von Johannisbeeren und Stachelbeeren ist es komplizierter. Hier gibt es viele Regeln – je nach Sorte, Alter, Stärke der Sträucher und Wachstumsbedingungen.

Die wichtigsten davon lassen sich wie folgt zusammenfassen.

In einem schwarzen Johannisbeerstrauch sollten 10–15 Hauptzweige vorhanden sein, unbedingt unterschiedlichen Alters: je zwei 5- und 6-jährige (aber nicht älter), ebenso viele 3- und 4-jährige, je zwei bis drei 2- und 1-jährige. Die übrigen Zweige, vor allem die alten, werden sorgfältig herausgeschnitten, ohne Stummel zu hinterlassen.

Jedes Jahr müssen neue Triebe aus den Wurzeln erscheinen – die sogenannten Nulltriebe. Davon lässt man drei bis vier der stärksten stehen – um neue Zweige zu bilden –, die übrigen werden herausgeschnitten, sonst wird der Strauch zu dicht und schwächt sich ab. Um die Verzweigung der stehen gebliebenen Triebe zu fördern, werden sie leicht gekürzt. Es ist sinnvoll, auch die Spitzen der stärksten einjährigen Verzweigungen an älteren Zweigen zu schneiden: Dann werden die Beeren größer.

Wenn man einen solchen Schnitt bei schwarzen Johannisbeeren nicht durchführt, werden die Sträucher zu dicht, schwächen sich ab, die Beeren werden klein und die Erträge sinken. Es ist besser, dies jährlich zu tun, damit die Sträucher nicht vernachlässigt werden.

Rote und weiße Johannisbeeren werden im Grunde genommen gleich beschnitten, aber bei ihnen können Sie Äste, die älter als sechs Jahre sind, im Strauch belassen. Seitenverzweigungen dürfen nicht gekürzt werden, und Nulltriebe sollten nur dann beschnitten werden, wenn sie sehr schwache oder erfrorene Spitzen aufweisen.

Bei den meisten Stachelbeersorten können noch ältere Äste – 8- bis 10-jährige – im Strauch belassen werden. Es ist sinnvoll, sie regelmäßig zu verjüngen: die gealterten Enden bis zu einer starken Seitenverzweigung abschneiden, um das Wachstum zu fördern. Im Stachelbeerstrauch sollten nicht mehr als 12–15 Hauptäste vorhanden sein, und Sie sollten auch darauf achten, dass regelmäßig junge Triebe als Ersatz nachwachsen.

Von den Maßnahmen zur Schädlings- und Krankheitsbekämpfung bleiben für den Spätherbst nur agrotechnische Maßnahmen übrig. Etwas früher, nach der letzten Ernte, werden die Johannisbeer- und Stachelbeersträucher mit einprozentiger Bordeauxbrühe oder Kupferoxychlorid (50 Gramm auf 10 Liter Wasser) besprüht. Für Himbeeren kann zu dieser Zeit folgende Kombination verwendet werden: Kupferoxychlorid (30 Gramm auf 10 Liter Wasser) und Karbofos (20 Gramm).

Beim Auslichten der Sträucher im Herbst müssen kranke und von Schädlingen befallene Äste unbedingt entfernt und verbrannt werden. Bei sorgfältiger Betrachtung sind sie gut zu erkennen. Zum Beispiel kann man bei Johannisbeeren an den Schnittstellen der Äste die Fraßgänge des Glasflüglers sehen, bei Himbeeren sind die von Didymella befallenen Stängel gut zu erkennen: dunkle Flecken mit hellem Zentrum und dunklen Höckern, später aufgehellte und sich schälende Rinde. Es ist unbedingt erforderlich, alle abgefallenen Blätter zusammenzurechen und zu verbrennen: Auf ihnen verbleiben viele Schädlinge in überwinternden Stadien. Auch das Lockern des Bodens unter den Sträuchern und in den Reihenzwischenräumen stört die Überwinterungsbedingungen der Schädlinge.

Das Häufeln der Johannisbeer- und Stachelbeersträucher im Herbst um 6–8 Zentimeter – mit Erde, Torf, Kompost – wärmt nicht nur die Wurzeln, sondern hilft auch, den Stachelbeerzünsler loszuwerden. Um im Frühjahr das Ausschlüpfen dieses Schädlings aus dem Boden zu verhindern, sollten die Sträucher erst nach der Blüte wieder abgehäufelt werden.

Auch für Himbeeren ist eine reichliche Herbstmulchung des Bodens nützlich: Sie ist nicht ausreichend winterhart und überwintert mit Wärmeschutz besser.

Die letzte Herbstarbeit in den Beerenkulturen ist das Zusammenbinden und Anbinden der Sträucher. Die Johannisbeer- und Stachelbeersträucher werden zusammengebunden, wobei man versucht, den Ästen eine vertikale Stellung zu geben, damit eine starke Schneedecke sie nicht zerbricht.

Himbeersträucher werden ebenfalls büschelweise zusammengebunden und dann vorsichtig bogenförmig gebogen, wobei die Spitzen eines Strauches an der Basis des nächsten befestigt werden. Dies geschieht, damit die nicht winterharten Himbeeren unter dem Schnee überwintern. Wenn die Sträucher jedoch kräftig sind und es wenig Schnee gibt, der sie nicht vollständig bedeckt, macht es keinen Sinn, die Himbeeren zu biegen: Statt Nutzen könnte dies Schaden bringen.

Wenn die Himbeersträucher nicht gebogen werden, werden sie entweder an einen Drahtspalier oder an Pfähle gebunden. Dies hängt davon ab, wie die Himbeeren angebaut werden: im Streifenverfahren oder als Einzelsträucher.

Bei der Bandmethode, wenn alle Ersatztriebe und Wurzelausläufer einen durchgehenden Streifen von nicht mehr als 60 Zentimetern Breite einnehmen, wird entlang des Bandes ein Draht gespannt und die Triebe gleichmäßig daran festgebunden.

Bei der Buschmethode des Anbaus, wenn in jedem Busch nach dem Schnitt 10–12 starke Ersatztriebe belassen werden, verwendet man die Fächerbindung. Zwischen den Büschen werden Pfähle eingeschlagen und an jeden Pfahl wird die Hälfte der Triebe von zwei benachbarten Büschen gebunden, wobei sie gleichmäßig der Höhe nach verteilt werden. Das Binden der Triebe in Büscheln ist völlig ungeeignet.

Pflege der Johannisbeere im Herbst nach Ratschlägen erfahrener Agronomen

Technik, Zeitpunkt und Regeln für den Winterschnitt der Büsche

Die Pflege der schwarzen Johannisbeere im Herbst ist viel komplizierter als die der roten. Das liegt daran, dass die Früchte an ein-, zwei- und dreijährigen Trieben gebildet werden, und man die Johannisbeere so formen muss, dass es eine gleichmäßige Anzahl davon gibt. Nur dann kann man eine reiche Fruchtbildung und eine viel höhere Ernte erzielen. Jedes Jahr bildet der Strauch Nulltriebe, Wurzeltriebe und setzt das Wachstum bereits vorhandener Zweige fort. Die ersten 'Kategorien' müssen sofort entfernt werden, die zweiten müssen beschnitten werden, um den Wachstumspunkt zu kappen und den Zweigen zu ermöglichen, seitlich in die Krone zu wachsen. Betrachten Sie im Detail, was abgeklemmt werden muss, wann dies zu tun ist und welche Triebe vollständig entfernt werden müssen.

1. Im ersten Jahr haben Sie einen Setzling, aus dem 1-2 Zweige hervorgehen. Es gibt keine Wurzeltriebe, einjährige Triebe entwickeln sich kaum. Sie warten den Herbst ab und klemmen den Wachstumspunkt ab, damit diese Stängel im nächsten Jahr seitlich wachsen und viel mehr Beeren hervorbringen. Von einem Zweig sollten 4-5 Seitentriebe entstehen. Die Arbeiten müssen Sie unbedingt im Spätherbst durchführen, wenn alle Prozesse in der Pflanze zum Stillstand kommen.
2. Wenn das Wurzelsystem stark wächst, bilden sich viele Triebe, die im Herbst alle an der Basis entfernt werden müssen – diese Triebe können nicht überwintern, sie sind nur eine Last. Sie sollten nicht mehr als 18 Stängel formen, nur dann werden die Beeren extrem groß, süß und gut ausgereift. Eine übermäßige Anzahl von Zweigen ist der Hauptgrund für geringe Erträge. Achten Sie auch auf einjährige Zweige an den letztjährigen Trieben – dort müssen Sie die Spitzen einkürzen und sie auf die gleiche Höhe wie die alten bringen.
3. Das dritte Jahr des Beschneidens besteht darin, die „Krone“ der Beerenpflanze zu entfernen. Sie müssen die abgestorbenen alten Stängel herausschneiden, da sie ein Nährboden für Pilze und viele andere Krankheiten sind. Entfernen Sie sie bis zur Basis und verbrennen Sie die Zweige anschließend. Auch die „Jungtriebe“, die bis zum Ende des Herbstes nicht ausreifen und verholzen konnten, müssen entfernt werden, da der Frost sie abtötet und sich im Frühjahr viele Bakterien und Insekten darin ansiedeln.
4. Im vierten und allen folgenden Jahren ist der Schnitt sehr einfach – kneifen Sie einfach die Wachstumsspitzen ab und schneiden Sie die trockenen Stängel heraus. Denken Sie daran, dass, wenn die schwarze Johannisbeere nach dem fünften Wachstumsjahr keine Früchte trägt, die Herbstpflege das Ausschneiden der 5-jährigen Zweige umfassen muss.

Die Pflege der roten Johannisbeere im Herbst ist ein Prozess mit etwas anderen Regeln. Ihr Schnitt ist einfacher aufgrund der Besonderheiten dieser Sorte. Sie trägt Früchte nicht an mehrjährigen Trieben, sondern an den Polstern des ersten Jahres. Das heißt, Sie dürfen einjährige Triebe nicht einkürzen. Ansonsten gibt es praktisch keine Unterschiede. Der Strauch wird genauso geformt, nur wird er viel höher und nicht so ausladend sein wie bei seinem „schwarzen“ Verwandten. Die Anzahl der Zweige kann ebenfalls bis zu 20 betragen, aber es wird empfohlen, nicht mehr als 15 zu halten, damit die Belastung gering ist und stets genügend Nährstoffe und Mineralien vorhanden sind. Bei deren Mangel werden die Früchte nicht nur kleiner, sondern auch ihre Größe wird den Gärtner nicht erfreuen.

Der Schnitt ist nicht nur ein ästhetischer Vorgang und eine Steigerung des Ertrags, sondern auch die Sicherheit Ihrer Pflanzen. Es ist bekannt, dass 80% aller Insekten und Pilze genau in der Triebspitze verbleiben, von wo sie im Winter in den Boden gelangen oder bis zur Erwärmung bleiben. Wenn Sie sie nicht abschneiden, riskieren Sie, viel Geld und Zeit für das Besprühen der Blätter gegen Blattflecken, Pilz- und Viruskrankheiten aufzuwenden.

Der Schnitt muss präzise erfolgen, daher kaufen Sie nur eine hochwertige Gartenschere. Jegliche Ungenauigkeiten beim Schnitt können dem Strauch große Wunden zufügen, die sehr lange heilen und die Entwicklung der gesamten Pflanze verlangsamen. Die Gartenschere sollte Papier schneiden können; in diesem Fall kann sie als geeignet für die Arbeit mit Johannisbeeren angesehen werden.

Was die Zeitpunkte der Gartenarbeiten betrifft, so können sie in verschiedenen Breitengraden variieren. Die Herbstpflege der Johannisbeere kann ab dem 15. September beginnen und Ende November enden, wobei es wünschenswert ist, dass der Saftfluss vollständig zum Stillstand kommt. Das heißt, zwei Wochen vor dem ersten Frost und keinesfalls früher.

Düngung und Nährstoffzufuhr

Wenn Sie schwarze Johannisbeeren anbauen, ist die Pflege im Herbst recht umfangreich. Die Johannisbeere entzieht dem Boden sämtliches Kalium, Phosphor und Magnesium. Daher müssen Sie nicht nur diesen Mangel ausgleichen, sondern auch eine Grundlage für das nächste Jahr schaffen. Betrachten wir den Düngeprozess genauer.

1. Zunächst müssen Sie die „langlebigen“ Komponenten zuführen, also Phosphor- und Kaliumdünger. Diese beeinflussen das Wachstum nicht; ihr Hauptzweck ist die Menge und Qualität der Beeren während der Fruchtperiode. Das Wurzelsystem beginnt Ende Mai, sie aktiv aufzunehmen, wodurch die Früchte größer werden. Selbst bei hoher Belastung der Pflanze werden alle Beeren reif und süß. Verwenden Sie am besten konzentrierte Granulate.
2. Rindermist, Hühnermist. Diese Komponenten, die für das richtige Wachstum der vegetativen Masse notwendig sind, müssen vor dem Frost ausgebracht werden. Sie werden sich innerhalb von 3–4 Monaten in einfachere Elemente zersetzen und genau dann wirken, wenn es dringend nötig ist.
3. Asche. Sie wird nicht nur zum Düngen, sondern auch zum Mulchen des Bodens verwendet, ähnlich wie beim Anbau von Wassermelonen, damit die Feuchtigkeit im Winter möglichst gut unter dem Strauch gehalten wird und die Erde im Frühjahr nicht aufplatzt, wie es oft unter Gartensträuchern und Bäumen geschieht.

Wie man Johannisbeeren im Herbst pflegt, haben wir bereits geklärt. Nun müssen wir einige Nuancen betrachten. Um die Pflanze nicht zu verbrennen und das Wurzelsystem nicht zu schädigen, müssen einige grundlegende Gärtnerregeln beachtet werden. Lassen Sie uns diese genauer betrachten und klären, was im Herbst auf keinen Fall getan werden darf.

1. Bringen Sie niemals konzentrierten Hühnermist direkt unter den Strauch. Dadurch kann die Pflanze verbrannt und die vegetative Masse vollständig zerstört werden. Die Stickstoffkonzentration im Mist ist zu hoch; es dauert etwa 3 Monate, bis er ausgedünstet ist und nur noch sichere Bestandteile übrig sind. Halten Sie 25 Zentimeter Abstand zu den letzten Stängeln und düngen Sie dort. Dies gilt auch für Rindermist; unter den Strauch darf nur Humus oder unkonzentrierter Dünger (mit Wasser verdünnt) ausgebracht werden.
2. Düngen Sie nicht zu früh, damit der Saftfluss in der Pflanze nicht vorzeitig einsetzt. Andernfalls droht der Pflanze beim ersten Frost der Tod.
3. Die Komponenten dürfen nicht über die auf dem Etikett angegebene Menge hinaus ausgebracht werden, da ein Überschuss die Entwicklung des Strauchs hemmen kann. Selbst bei reichlicher Bewässerung bleibt er im Frühjahr lange Zeit „auf der Stelle“.

Wenn Sie alle Regeln befolgen, wird die Pflanze nicht nur gut überwintern, sondern Sie auch mit ausgezeichneten Beeren erfreuen. Im Frühjahr können Sie sie dann mit Blattdünger leicht düngen, um das Wachstum anzuregen und die Entwicklung zu beschleunigen.

Herunterbiegen der Zweige

Wenn Sie glauben, dass Sie bereits alles über die Pflege von schwarzen Johannisbeeren wissen und nichts weiter nötig ist, irren Sie sich gewaltig. Das Herunterbiegen der Zweige ist etwas, das Sie auf keinen Fall vernachlässigen sollten. Es gibt Sorten, die Temperaturen von bis zu -45 Grad Frost standhalten, aber selbst sie sind nicht vor dem Erfrieren gefeit, wenn keine Schneedecke vorhanden ist oder sie in einer Zugluft stehen. Es ist besser, auf Nummer sicher zu gehen und 15 Minuten Zeit für die Vorbereitung der Pflanze auf den Frost aufzuwenden.

Das Herunterbiegen kann auf verschiedene Weisen erfolgen. Die gängigste Methode ist, die Zweige zu einem Bündel zusammenzufassen und einen Stein daran zu binden. Biegen Sie sie von der Mitte des Busches nach außen, um die Stiele nicht zu brechen oder zu verdrehen. Am besten führen Sie dies Ende Oktober durch, wenn das Material noch nicht so spröde ist und sich leicht zu einem „Widderhorn“ drehen lässt. Für diejenigen, die die Herbstarbeiten im Himbeerbeet korrekt ausgeführt haben, ist dies kein Problem – der Vorgang ist ähnlich.

Die zweite Methode des Herunterbiegens ist der Stab. In der Mitte des Busches wird ein Stock oder eine Rute eingeschlagen, an die alle Stiele gebunden und mit Agrofaser oder einem anderen Isoliermaterial umwickelt werden. Die Wirksamkeit ist weitaus geringer als bei der ersten Methode, aber sie hat den Vorteil, dass Sie nicht viel Zeit und Mühe aufwenden müssen. Es genügen ein einziger Stock und ein Seil (am besten nehmen Sie einen dicken Nylonfaden).

Man kann sie auf eine Seite biegen, aber dies sollte nur bei starkem Saftfluss erfolgen, da ein hohes Risiko des Stielbruchs besteht. Wenn alles richtig gemacht wird, reichen sogar 5 Zentimeter Schnee völlig aus, um die gesamte Pflanze vollständig zu bedecken und ihr Wärme zu erhalten.

Denken Sie daran, dass die Pflanze nicht zu lange unter der Abdeckung gehalten werden darf. Im Frühjahr sollten Sie sie so früh wie möglich wieder freilegen (oder abwickeln), damit sie sich normal in aufrechter Position entwickeln kann. Außerdem sollten Sie nicht zu früh biegen, wenn die Blätter noch nicht abgefallen sind. Bei hoher Luftfeuchtigkeit bildet sich sofort viel Pilz darauf, der im zweiten Jahr bestehen bleibt und Ihnen viele Probleme bereitet. Wenn Sie sich jedoch an diese einfachen Regeln und Empfehlungen halten, wird die Johannisbeere bereits im nächsten Jahr Ihre Mühen und die aufgewendete Zeit mehr als rechtfertigen!

Pflege von Johannisbeeren und Stachelbeeren

Bodenbearbeitung.

Bei der Bodenbearbeitung sollte das Hauptaugenmerk auf die maximale Erhaltung der Feuchtigkeit im Boden und das Eindringen von Luft in diesen gelegt werden. Es ist notwendig, den Boden, insbesondere seine oberste Schicht, ständig in einem lockeren Zustand zu halten. Im Frühjahr, Sommer und Herbst, nachdem der Boden nach der Schneeschmelze abgetrocknet ist, wird er regelmäßig gelockert, besonders nach Regen und Bewässerung. Rechtzeitiges Lockern ersetzt weitgehend das Gießen. Zu diesem Zweck wird auch im Herbst der Reihenabstand und der Raum zwischen den Büschen in den Reihen umgegraben. Diese Arbeit sollte am besten nach dem Laubfall und dem Rückschnitt der Büsche, aber vor dem Einsetzen der beständigen Herbstregen durchgeführt werden.

Die Herbstdurchlüftung des Bodens ist besonders auf schweren Böden und Böden mit einem hohen Schluffanteil (Auenböden) erforderlich, die stark verdichten. Sind die Böden leicht und ausreichend locker, kann man sich auf eine flache Lockerung um die Büsche beschränken. Unter der Krone des Busches liegen die Wurzeln flach. Um sie nicht zu beschädigen, wird der Boden daher nicht tiefer als 6-8 cm bearbeitet; außerhalb der Krone ist eine tiefere Lockerung oder Durchlüftung von bis zu 10-15 cm zulässig. Die Lockerung des Bodens im Sommer und die Durchlüftung im Spätherbst tragen zur Bekämpfung von Schädlingen bei, die im Boden überwintern und sich entwickeln (Gallmücken, Stachelbeerzünsler, Blattwespen u. a.). Der Boden wird mit Gartengabeln mit flachen Zinken, einer Hacke, einem Rechen, einem Handgrubber mit drei bis fünf Zinken und manchmal einfach mit einer Schaufel gelockert, je nach Bodenbeschaffenheit und Arbeitskomfort.

Mulchen des Bodens.

Bei jeder Durchlüftung werden die Pflanzenwurzeln in gewissem Maße beschädigt, was unerwünscht ist, aber auch die Verdichtung, insbesondere bei schweren Böden, und damit der Luftmangel im Boden wirken sich negativ auf die Pflanzen aus. Daher verzichten einige Hobbygärtner auf das Umgraben des Bodens in den Reihen und sogar in den Zwischenreihen und mulchen stattdessen mit einer dicken Schicht (bis zu 10 cm) aus Mist, Humus oder anderem lockeren Material, das keine schädlichen Stoffe für Beerensträucher enthält (Blätter, Pflanzenreste).

Bodenbedeckung (Mulchen) ist eine der agrotechnischen Maßnahmen, die zur Erhaltung der Feuchtigkeit im Boden beitragen. Sie ersetzt das wiederholte Lockern des Bodens und teilweise auch das Gießen der Pflanzungen, was unter den trockenen Bedingungen der Wolga-Region sehr wichtig ist. Darüber hinaus verhindert die Mulchschicht die Keimung vieler Unkrautsamen sowie das Durchfrieren des Bodens in schneearmen Wintern. Eine dicke Mulchschicht verringert die Verdichtung des Bodens in den Zwischenreihen und um die Büsche in den Reihen.

Düngung.

Bei guter Bodenaufbereitung vor der Pflanzung benötigen Johannisbeeren und Stachelbeeren in den ersten 4–5 Jahren in der Regel keine Phosphor-Kalium-Düngemittel. In diesem Zeitraum, ab dem dritten Jahr, werden nur Stickstoffdünger ausgebracht, vor allem zu einem Termin – im zeitigen Frühjahr bei der ersten Bodenlockerung, in einer Menge von 20–30 g Ammoniumnitrat oder 15–20 g Harnstoff pro 1 m².

Johannisbeeren und Stachelbeeren sind düngerempfindliche Kulturen. Fruchttragende Bestände benötigen ständig regelmäßige Gaben von organischen Düngemitteln (alle 3 Jahre 6–8 kg pro 1 m²). Von den mineralischen Düngern reagieren Johannisbeeren besonders auf Phosphordünger, Stachelbeeren auf Kaliumdünger, aber diese Kulturen benötigen eine ausgewogene Ernährung auch mit anderen Elementen. Bei der Herbstdüngung werden bei Johannisbeeren jährlich 20–25 g Superphosphat und 15–20 g Kaliumdünger pro 1 m² ausgebracht, bei Stachelbeeren 15–20 g Superphosphat und 20–25 g Kaliumdünger, wobei Kaliumsulfat bevorzugt wird.

Statt dieser Düngemittel können Sie Mehrnährstoffdünger (Nitrophoska, Ammophos usw.) in etwa den gleichen Dosierungen verwenden. Bei Stachelbeeren können Sie regelmäßig etwa 100 g Holzasche pro Strauch ausbringen. In Jahren mit mäßiger Ernte werden Stickstoffdünger zu einem Termin ausgebracht: im zeitigen Frühjahr in einer Menge von 20–30 g Ammoniumnitrat oder 15–20 g Harnstoff pro 1 m², in Jahren mit hoher Ernte in zwei Terminen: im Frühjahr und während der Fruchtbildung – in der ersten Junihälfte. In dieser Zeit sind Gaben von Rinder- oder Hühnermist mit gleichzeitiger Bewässerung sehr effektiv (die Zubereitung der Lösung wird im Abschnitt „Gartendüngung“ beschrieben).

Formation und Schnitt der Sträucher

Sträucher von schwarzen, roten und weißen Johannisbeeren können unter günstigen Bedingungen bis zu 20 Jahre und länger leben und Früchte tragen. Diese günstigen Bedingungen werden durch eine gute Pflege der Pflanzen geschaffen, wie oben erwähnt, einschließlich eines korrekten und regelmäßigen Schnitts sowie des rechtzeitigen Ersatzes alter Zweige durch junge, ertragreichere. Zu diesem Zweck wird ab dem Zeitpunkt der Pflanzung und über 4–5 Jahre hinweg durch Schnitt ein Strauch mit Zweigen verschiedenen Alters geformt.

In den folgenden Jahren wird durch den Schnitt dieses geformte Verhältnis von Zweigen unterschiedlichen Alters erhalten, indem alte und wenig ertragreiche entfernt werden und junge, kräftige und gut im Strauch platzierte, sogenannte Ersatztriebe (Nulltriebe), belassen werden. Der Schnitt fördert nicht nur ein verstärktes Wachstum der Wurzelschoss-Triebe aus dem unterirdischen Teil des Strauchs (Nulltriebe), sondern verstärkt auch die Bildung kräftiger Seitenverzweigungen, was die Fruchtoberfläche vergrößert. Durch den Schnitt wird zudem eine Verdickung des Strauchs verhindert, die Lichtverhältnisse aller Teile verbessert, was sich positiv auf Größe und Qualität der Beeren sowie auf die Gesamtertragsfähigkeit des Strauchs auswirkt.

Beim Pflanzen von schwarzen Johannisbeeren werden an den Setzlingen die oberirdischen Zweige eingekürzt (beschnitten), wobei 2–4 kräftige Knospen stehen bleiben. Bei kräftigen zweijährigen Setzlingen können auch mehr Knospen an den Zweigen belassen werden. Je schwächer der Setzling, desto weniger Knospen sollten an den beschnittenen Zweigen verbleiben, d. h., er sollte stärker eingekürzt werden. Dies dient dazu, das gestörte Gleichgewicht zwischen Wurzel- und oberirdischem Teil der Pflanze wiederherzustellen, eine größere Anzahl von Trieben aus dem unterirdischen Teil des Strauchs zum Keimen zu bringen und ihr Wachstum zu fördern. Bis zum Ende des ersten Wachstumsjahrs sollte der Strauch 5–6 einjährige Triebe aufweisen.

In den folgenden 3–4 Jahren werden im Herbst, nachdem die Blätter abgefallen sind (Oktober), oder im zeitigen Frühjahr des nächsten Jahres jeweils 3–4 der stärksten Nulltriebe, die aus dem Boden gewachsen sind, an den günstigsten Stellen des Strauchs belassen; die übrigen Nulltriebe werden vollständig herausgeschnitten. Es wird empfohlen, im Herbst des ersten und zweiten Wachstumsjahrs bei schwarzen Johannisbeeren die einjährigen Zweige (Nulltriebe) sowie die einjährigen Zuwächse an zweijährigen Skelettästen um etwa ein Drittel des jährlichen Zuwachses einzukürzen. Wenn der Strauch schwach gewachsen ist, werden auch bei einem dreijährigen Strauch die einjährigen Zuwächse an allen Ästen eingekürzt, da sie oft schlecht ausgereift sind. Dieser Vorgang ist auch für eine bessere Verzweigung der Skelettäste im Strauch erforderlich.

Also ist der Strauch der schwarzen Johannisbeere bis zum fünften Jahr geformt. Er sollte jeweils 3–4 Zweige unterschiedlichen Alters haben, insgesamt 14–18 Skelettäste.

Die Formung von roten und weißen Johannisbeeren sowie Stachelbeeren unterscheidet sich kaum von der der schwarzen Johannisbeeren. Nur dass bei ihnen jährlich nicht mehr als 2–3 Ersatztriebe belassen werden sollten. Die Formung der Sträucher bei diesen Kulturen erstreckt sich normalerweise über 6–7 Jahre, und am Ende dieses Zeitraums sollten die Sträucher 15–20 Skelettäste aufweisen.

Die Skelettäste und Fruchtknospen von Stachelbeeren, roten und weißen Johannisbeeren sind langlebiger, daher beginnt der Austausch (das Ausschneiden) veralteter Äste in einem späteren Alter, d. h. ab dem 7. bis 8. Wachstumsjahr. Nulltriebe werden bei roten und weißen Johannisbeeren sowie Stachelbeeren wesentlich schwächer eingekürzt als bei schwarzen Johannisbeeren, und zwar hauptsächlich dann, wenn die Triebspitzen nicht ausgereift sind und schwache Knospen aufweisen oder die Triebe durch Schädlinge (Blattläuse) oder Krankheiten (Mehltau) geschwächt sind. Einjährige Zuwächse an zwei- und mehrjährigen Ästen dürfen nicht eingekürzt werden, da sich die meisten Fruchtknospen bei diesen Kulturen in der Nähe der Spitze der jährlichen Zuwächse bilden und durch einen Rückschnitt der Ertrag stark verringert würde.

Im Übrigen gibt es keine wesentlichen Unterschiede beim Beschneiden von roten und weißen Johannisbeeren sowie Stachelbeeren im Vergleich zu schwarzen Johannisbeeren. Entfernen Sie daher ab dem 5.–6. Jahr bei schwarzen Johannisbeeren und ab dem 7.–8. Jahr bei Stachelbeeren, roten und weißen Johannisbeeren die veralteten Skelettäste, da sie ihre Produktivität verloren haben. Die Endtriebe der Verzweigungen dieser Äste sind normalerweise kürzer als 10–15 cm. Sie sind dünn, schwach und haben schwache Knospen. An ihnen bilden sich keine neuen Fruchtzweige und Knospen mehr; die alten sterben größtenteils ab. Dadurch sinkt die Fruchtbarkeit der veralteten Zweige erheblich, sie vertrocknen einfach. Alte Äste haben in der Regel eine dunklere Rindenfarbe, sowohl bei Johannisbeeren als auch bei Stachelbeeren. Als Ersatz für die 2–3 herausgeschnittenen veralteten Äste lassen Sie bei diesen Kulturen ebenso viele der stärksten und günstig gelegenen Ersatztriebe (Nulltriebe) stehen. Alle anderen Nulltriebe entfernen Sie.

Beim Beschneiden eines dichten Strauchs entfernen Sie zuerst kranke, gebrochene, dann auf dem Boden liegende und innerhalb des Strauchs wachsende Äste. Danach schneiden Sie die schwächsten Äste mit wenigen Verzweigungen heraus. Schneiden Sie die Wassertriebe heraus, die an den unteren Teilen alter Äste gewachsen sind, um den Strauch zur Bildung starker Nulltriebe anzuregen.

An den belassenen alten Ästen entfernen Sie trockene Zweige und absterbende Spitzen bis zum stärksten Seitenast, um dessen Wachstum zu fördern. Wenn im Strauch nur wenige Skelettäste vorhanden sind und diese wenig Verzweigungen haben, entfernen Sie die Wassertriebe nicht, sondern kürzen Sie sie stark ein. Genauso verfahren Sie mit den starken Nulltrieben. Wenn ein Ast im Strauch noch nicht veraltet ist, aber zu schräg wächst, können Sie die Wuchsrichtung dieses Asts ändern, indem Sie ihn bis zu einem starken Seitenast zurückschneiden, der nach oben wächst und ausgerichtet ist.

Nach dem Ausschneiden sollten Sie keine Stummel stehen lassen, da sie Überwinterungs- und Nistplätze für einige Gartenschädlinge sind. Auf großen Stummeln können Wassertriebe wachsen, die das Wachstum der Nulltriebe aus den unterirdischen Knospen behindern. Nulltriebe sind wertvoller für die Bildung neuer Äste als Wassertriebe.

Das Beschneiden der Sträucher führen Sie in der Regel mit einer scharfen und gut eingestellten Gartenschere durch. Das Entfernen der dicksten alten Äste müssen Sie manchmal mit einer Gartensäge (Fuchsschwanz) vornehmen.

Das Beschneiden der Sträucher führen Sie jährlich im Herbst (Ende September) vor dem Umgraben und Lockern des Bodens oder im Frühjahr vor dem Knospenaufbruch durch. Bei jährlichem Schnitt tragen die Sträucher regelmäßiger, der Schnitt geht schneller und leichter von der Hand und die Qualität der Beeren verbessert sich.

Wie pflegt man Johannisbeeren

Johannisbeeren waren seit jeher eine wild wachsende Beere, die auf allen Kontinenten außer der Antarktis und Australien verbreitet war. Nachdem sie den Reichtum ihrer wertvollen Eigenschaften erkannt hatten, begannen Gärtner, die Sträucher auf ihren Grundstücken anzupflanzen. Aber wenn die Pflanze in der Natur selbst günstige Wachstumsorte auswählt, sind im Hausgarten Kenntnisse darüber erforderlich, wie man Johannisbeeren pflegt, damit sie anwachsen und einen hohen Ertrag liefern.

Johannisbeeren pflegen: grundlegende Verfahren

Am häufigsten werden schwarze Beeren angebaut, seltener rote oder weiße. Diese Arten gehören zur gleichen Pflanzengattung, unterscheiden sich jedoch in Zusammensetzung und Eigenschaften geringfügig. Auch bei der Pflege der bereits gepflanzten und angewachsenen Triebe von schwarzen und roten Beeren gibt es einige Unterschiede, zum Beispiel beim Gießen und Beschneiden.

Zu den obligatorischen Verfahren zur Pflege von Sträuchern aller Arten gehören:

• Lockern des Bodens;
• Bewässerung;
• Unkraut jäten;
• Bodendüngung;
• Schutz vor Schädlingen und Krankheiten;
• Schnitt vertrockneter Triebe;
• Verjüngung der Sträucher.

Ein Teil dieser Prozesse fällt in die Wachstums- und Fruchtperiode. Im Spätherbst (manchmal im frühen Frühjahr) werden die Sträucher geschnitten und verjüngt, danach werden sie auf die Überwinterung vorbereitet.

Bevor die Pflanze Triebe und Früchte hervorbringt, besteht die Aufgabe eines jeden Gärtners darin, eine widerstandsfähige Sorte auszuwählen und die Setzlinge richtig zu pflanzen. Wenn diese Verfahren korrekt durchgeführt werden, können die Sträucher anschließend mühelos gepflegt werden.

Wozu dient der Rückschnitt der Zweige

Voraussetzung für das Wachstum und einen Ertrag der Beerensträucher von 7 kg und mehr ist ausreichend Platz, ohne Behinderung des freien Zugangs von Licht und Luft. Die Fruchtbildung nimmt ab, wenn die Pflanze mit eigenen Trieben überlastet ist.

Als optimal gilt eine Anzahl von Verzweigungen von bis zu 12-15 Stück. Auch das Alter des ausgewachsenen Strauches ist wichtig; es sollte 20-22 Jahre nicht überschreiten, und das Alter eines einzelnen Stängels sollte die Marke von 5-6 Jahren nicht überschreiten. Um die genannten Parameter zu regulieren, werden die Zweige regelmäßig geschnitten und verjüngt.

Der regelmäßige Rückschnitt wird durchgeführt, um:

• die Steigerung des Ertrags (bis zu 7-10 kg pro Strauch);
• die Beseitigung von unfruchtbaren, krankheitsbefallenen Stängeln;
• die Verringerung des Infektionsrisikos für junge Triebe.

Die Wahl des Zeitpunkts für den Rückschnitt und die Entfernung der Stängel hängt vom Gärtner, seiner Auslastung und seinen Wünschen ab. Es ist bequemer, mit dem Verfahren im Spätherbst zu beginnen, wenn die Ernte eingebracht ist und die Pflanze auf den Winter vorbereitet wird. Wenn sich diese Möglichkeit nicht ergibt, wird die Reinigung der Zweige auf den frühen Herbst verschoben, jedoch unbedingt vor Beginn des Neuaustriebs.

Wie pflegt man Johannisbeeren im Frühling

Die Pflege der schwarzen und roten Vertreter der Gattung beginnt im Frühling mit dem Schnitt überflüssiger Stängel (falls nicht im Herbst durchgeführt) und der Vorbereitung des Bodens. Um die Zufuhr von Feuchtigkeit und Dünger zu den Wurzeln zu verbessern, wird die Erde um den Strauch herum regelmäßig mit einem Rechen bis zu einer Tiefe von 3 cm gelockert.

Das Mulchen des Bodens um den Stamm reichert ihn zusätzlich mit nützlichen Mikroelementen an und schützt die Wurzeln vor:

• Überhitzung oder Erfrieren;
• Verdunstung von Feuchtigkeit;
• Schäden durch Unkraut und Schädlinge.

Die Materialien zum Mulchen (organischer Humus, Sägespäne, Gras, Torf, Rinde, Stroh und andere) werden im Frühling um die Stämme ausgelegt und regelmäßig erneuert.

Vor der Blütezeit werden die Sträucher mit vorbeugenden Mitteln gegen Schädlinge und Krankheiten behandelt. Sicherer ist es, dafür organische Biopräparate zu verwenden. Zur Düngung des Bodens werden Stickstoffdünger, mit Wasser verdünnter Kuhmist (1:10) oder Hühnermist verwendet.

Im späteren Frühling benötigt die Vegetation abendliche Bewässerung, besonders in trockenen Perioden. Es werden etwa 3–4 Eimer Wasser pro Woche benötigt. Dabei werden schwarze Sorten häufiger gegossen, rote seltener, aber dafür reichlicher.

Wie pflegt man die Beeren im Sommer?

Im Sommer ist die Pflege von roten und schwarzen Johannisbeeren einfacher, besonders wenn die Frühjahrsvorbereitung richtig durchgeführt wurde. Wichtig ist, in der heißen Zeit rechtzeitig zu gießen und den Zustand der Pflanze und des Bodens zu beobachten.

Wenn das Wetter trockene Perioden bringt, vergessen Sie nicht, den Strauch 1-2 Mal pro Woche zu gießen (5-7 Eimer Wasser auf einmal). Die Flüssigkeitsmenge sollte während des Wachstums und der Fruchtfärbung besser reduziert werden, da übermäßige Feuchtigkeit zu Rissen und Brüchen an den Früchten führt.

Wenn Zweige oder Blätter von Krankheiten oder Schädlingen befallen sind, werden sie besprüht:

• mit einer Lösung aus Asche (300 g), Kernseife (50 g) und einem Eimer Wasser;
• mit einer Lösung aus kalzinierter Soda (50 g), Kernseife (50 g) und einem Eimer Wasser;
• mit einer Lösung aus Kalisalz (10 g) und einem Eimer Wasser.

Das Lockern, Entfernen von Unkraut und Mulchen werden bei Bedarf durchgeführt. Der Boden wird vorsichtig bearbeitet, um die Wurzeln nicht zu beschädigen. Es werden zusätzliche Bodendüngungen angewendet, zum Beispiel mit Holzasche (2-3 Tassen pro Strauch), mit Wasser verdünntem Hühnermist oder Kuhmist (1:10).

Wie pflegt man Johannisbeeren nach der Ernte?

Die Beeren der schwarzen und roten Sorten reifen gegen Anfang August. Nach der Ernte werden die Beerensträucher nicht vernachlässigt, sondern folgenden Verfahren unterzogen:

• Stängelschnitt;
• vorbeugendes oder heilendes Besprühen gegen Krankheiten und Insekten;
• Bodendüngung;
• regelmäßiges Gießen, Bodenlockerung.

Ohne die richtige Pflege im Herbst kann die Pflanze nicht genügend neue Knospen anlegen, und die Ernte des nächsten Jahres kann Schaden nehmen. Wichtig ist es, stark von Krankheiten befallene Stängel und von Schädlingen befallene Blätter aus dem Strauch zu entfernen. Als besonders schädlich gelten Milben, Blattläuse, Glasflügler und Gallmücken, unter den Krankheiten weißer Mehltau und braune Flecken.

Zur Vorbeugung werden die Zweige nach der Beerenlese mit einer 1%igen Bordeauxbrühe besprüht. Gegen aufgetretene Infektionen werden neben der Entfernung der Herde stärkere Fungizide und Insektizide eingesetzt, bei Bedarf wird das Besprühen wiederholt. Wenn das Problem nicht bekämpft wird, greift die Infektion auf das Rhizom über und der Strauch kann absterben.

Die Düngung erfolgt mit Kali-, Phosphat- und Stickstoffdüngern, es werden organische Mittel verwendet (Mist, Humus, Kuhmist, Torf).

Wie pflegt man Johannisbeeren im Winter?

In der kalten Jahreszeit werden die Pflanzensträucher vor Erfrierungen geschützt. Dazu werden folgende Methoden angewendet:

• das Ablegen der Stiele auf den Boden;
• das Eingraben in den Boden;
• das Einwickeln mit Isoliermaterial.

Gärtner bevorzugen die erste Methode, die sich durch Einfachheit und Wirtschaftlichkeit auszeichnet. Die Buschzweige werden vorsichtig zum Boden abgesenkt und mit Schiefer oder einem anderen Beschwerer beschwert. Die Bodenwärme und der gefallene Schnee wärmen sie bei Frost.

Beliebt ist die Methode, die Stiele mit einer Erdschicht (bis zu 10 cm) zu bedecken. Bei starkem Frost und fehlendem Schnee erhält die Pflanze Wärme vom Boden.

Die Verwendung von Isoliermaterial verbirgt die Triebe zuverlässiger vor Frost, aber es ist sinnvoll, es bei jungen Sträuchern anzuwenden. Das Einwickeln jedes Zweiges mit speziellem Vliesstoff ist ein teurer und langwieriger Prozess.

Zusätzliche Tipps

Erfahrene Gärtner und Gartenbauern teilen folgende Erfahrungen:

1. Behandeln Sie im zeitigen Frühjahr die Zweige und die Mitte des Strauches mit kochendem Wasser aus der Gießkanne. Dies ist eine Methode zur Vorbeugung von Krankheiten und Schädlingen.
2. Gießen Sie die Blüten des Strauches mit Honigwasser, um Bienen anzulocken. Bestäubte Pflanzen bringen mehr Ertrag.
3. Schützen Sie die Blüten vor Frühlingsfrösten, indem Sie verfügbare Isoliermaterialien verwenden.
4. Gießen Sie ausschließlich an der Wurzel.
5. Verwenden Sie zum Mulchen Zeitungen und entfernen Sie sie während der Blütezeit der Sträucher vom Boden.

Die Pflege von Johannisbeeren erfordert, wie bei jeder Pflanze, die Beachtung bestimmter Besonderheiten und Regeln. Aber bei einem verantwortungsvollen Ansatz werden Ihnen diese nützlichen Beerensträucher keine Schwierigkeiten bereiten.