Wie schneidet man eine Haselnuss im Herbst zurück?

Wie schneidet man Haselnuss?

Der Schnitt eines Haselnussgartens beginnt mit der Pflanzung. Achten Sie beim Kauf eines Haselnusssetzlings auf den Zustand der Wurzel. Je kleiner die Wurzel, desto mehr wird der oberirdische Teil zurückgeschnitten. Der Setzling wird im Herbst gepflanzt, sodass er vor dem Frost noch Wurzeln schlagen kann. Die Herbstpflanzung ist auch deshalb vorzuziehen, weil der Haselstrauch im Frühjahr sehr früh erwacht, der oberirdische Teil beginnt zu vegetieren, während die schwache Wurzel noch keine saugenden Wurzelhaare ausgebildet hat, und die Pflanze entzieht dem Stängel, wo sie gespeichert sind, Nährstoffreserven. Dadurch wird das Gleichgewicht gestört, und die Pflanze stirbt ab. Daher müssen Frühjahrspflanzungen von Haselnüssen so früh wie möglich erfolgen. Dabei werden die Triebspitzen zurückgeschnitten, um die Vegetation zu bremsen. Die Pflanze sollte gut gemulcht und häufiger gegossen werden.

Die Haselnuss ist ein baumartiger Strauch. Egal wie Sie ihn formen, er wird stets zu seiner natürlichen Form streben – dies sollte man bedenken und nutzen. Die Art der Formgebung Ihrer Pflanzen hängt von Ihren Prioritäten, technologischen Anforderungen, der Größe des Gartengrundstücks, den klimatischen Bedingungen, dem Pflanzschema, der Mechanisierung und den verfügbaren personellen Ressourcen ab. Die Formgebung als ein- oder zweistämmiger Baum ermöglicht eine vollständige Mechanisierung der Gartenpflege und Ernte. Für kleine Grundstücke und Hanglagen, wo eher Handarbeit eingesetzt wird, ist die Formgebung als Strauch charakteristisch.

Bei der Formung als Baum lassen wir einen Stamm von 20 bis 60 Zentimetern, je nach verwendeter Technologie und Sorte, und formen 4–6 Hauptäste. Um zu verhindern, dass sich bei einer eigenwurzeligen Stammpflanze Wurzelschösslinge bilden, legen wir um den Stamm herum eine Kunststofffolie mit einem Durchmesser von 50–60 Zentimetern. Die Ränder werden eingegraben, und um den Stamm herum wird die Folie 5–10 Zentimeter über dem Wurzelhals festgebunden – so die Empfehlung aus dem Internet. Für mich ist diese Methode nicht akzeptabel, da ich die Wurzelschösslinge zur Produktion von Setzlingen verwende. Da die Haselnuss eine lichtliebende und windbestäubte Kultur ist, muss die Krone der Pflanze ausgelichtet werden und bei der Formung die am weitesten verbreitete becherartige Form erhalten, indem die Mitte herausgeschnitten wird. Vor Beginn der Fruchtbildung werden 6–7 Skelettäste angelegt, einjährige Zuwächse werden jährlich um die Hälfte gekürzt (zur Förderung der Verzweigung) und die Krone wird abgesenkt. Mit der Zeit wird der Baum in Form einer Schale geformt. Innerhalb von 5–6 Jahren entfernen wir die Leittriebe von den Hauptästen und schneiden die Seitentriebe auf 4–5 Knospen zurück (bis zur ersten nach außen gerichteten Knospe). Dieses Formierungsschema ist typisch für amerikanische Haselnussplantagen, da die USA versuchen, teure Lohnarbeit durch maximale Mechanisierung zu ersetzen. Um dies effizient zu gestalten, werden die Pflanzen an die Möglichkeiten der Technik angepasst. Die Vorteile der Baumerziehung liegen in der bequemen Pflege der Pflanze, und gleichzeitig können auf derselben Fläche mehr Pflanzen gesetzt werden als bei der Straucherziehung. Leider gibt es auch einen Nachteil: Jede Verletzung des Stammes (durch Hasen, Technik usw.) kann zum Absterben des Baumes führen.

Die zweite Schnittform entspricht den natürlichen Vorlieben der Pflanze, da die Hasel in wilder Form als Strauch wächst. In der Türkei beispielsweise liegen die Haselnussflächen meist an Hängen, was die Mechanisierung erschwert, und die Handarbeit ist nicht so teuer, daher wird häufig die Straucherziehung bevorzugt. Die Ernte erfolgt von Hand. Dem Strauch muss gestattet werden, sowohl in die Höhe als auch in die Breite zu wachsen. Die Triebe sind stark auszulichten. In den ersten zwei Jahren werden die Spitzen der Haupttriebe entfernt, damit der Strauch mit Seitentrieben in die Breite wächst. Im dritten bis vierten Jahr beginnt, je nach Sorte, ein aktives Wachstum des Wurzelausschlags, aus dem wir später den Strauch formen. Die optimale Anzahl an Stämmen, die wir bei der Erziehung im Strauch belassen, schwankt zwischen 3 und 12 – abhängig von Pflanzdichte, Agrophon, Sorte, Bewässerung und anderen Faktoren. Beispielsweise kann bei einem Pflanzschema von 6 x 6 m der Strauch aus neun bis zwölf Stämmen gebildet werden, bei 5 x 5 m aus 6–8 Stämmen, bei 4 x 4 m aus 4–5 Stücken, und eine verdichtete Pflanzung in der Reihe von 3 m sieht das Belassen von 3–4 Stücken vor. Bei übermäßiger Dichte der Sträucher sinkt die Bestäubungsrate, das Krankheitsrisiko steigt, und unzureichende Belichtung führt zu Ertragseinbußen. Es gibt Sorten mit schwachem oder starkem Wurzelausschlag. In beiden Fällen muss dieser systematisch entfernt werden. Der Schnitt muss so nah wie möglich an der Entstehungsstelle dieses Triebes erfolgen, da sonst die stehengelassenen Stummel noch mehr Triebe hervorbringen.

Bei dichter Anpflanzung von Sträuchern in einer Reihe kann eine Spalierbindung angewendet werden. Dazu wird auf beiden Seiten des Strauches ein Spalier gespannt und die Triebe daran gebunden. Die Spitzen werden um ein Drittel bis zu einer nach außen gerichteten Knospe zurückgeschnitten. Der Triebschnitt auf eine Knospe erfolgt von ihrer Basis zur Spitze hin. Der Schnitt kann auch gerade sein, 2–3 Finger über der Knospe. Der verbleibende Dorn wird zum Anbinden des aus der Knospe gewachsenen Triebes verwendet.

In südlichen Regionen belässt man bis zu 12 Hauptäste, in nördlichen 6–8. Aus der Mitte entfernt man am besten alle Triebe, aus den peripheren nur die kräftigen. Der Schnitt sollte vor der Blüte erfolgen. Es ist wichtig, den Strauch jährlich auszulichten, um eine bessere Belichtung zu erreichen. Beschädigte, vertrocknete und kranke Zweige werden sofort entfernt. Danach werden stark schattierende Zweige weggenommen. In einem dichten Strauch ist die Luftzirkulation gestört und das Licht dringt schlecht ein. Die Pflanze kann dadurch erkranken. Schimmelpilze (Krankheitserreger) entwickeln sich schnell an Trieben und Früchten. Zur Verbesserung der Belichtung des Strauches und zur besseren Reife der unteren Knospen kann die Methode des Anknickens angewendet werden – im August werden die einjährigen Zuwächse in der Mitte angeknickt. Dabei dringt das Sonnenlicht leicht in das Innere des Strauches ein und die Knospen reifen besser. Die fruchttragenden Triebe werden dadurch kräftiger. Im nächsten Frühjahr während der Blüte werden die angewelkten Triebe, der angeknickte Teil, entfernt. Der verbleibende Teil des Triebes wird auf 3–4 Knospen eingekürzt, wobei die Knospen mit weiblichen Blüten erhalten bleiben.

Die Äste am Stamm sind bei richtigem Schnitt normalerweise über die gesamte Länge mit kurzen Seitenzweigen besetzt. Diese kurzen Seitenzweige sind kurzlebig, klein und befinden sich am Mitteltrieb und an den Hauptästen. An ihnen bilden sich in der Regel Blütenknospen und der Ertrag wird gebildet. Die Seitenzweige leben 7–10 Jahre, dann vertrocknen sie und werden beim Verjüngungsschnitt entfernt.

Die Haselnuss ist eine einhäusige Pflanze mit getrenntgeschlechtigen, windbestäubten Blüten. Die männlichen Blüten sitzen in hängenden Kätzchen, mehrere entspringen einer Knospe. Die weiblichen Blüten werden an der Spitze des diesjährigen Triebes angelegt. Ihre Blütenstände ähneln äußerlich einer Knospe. Die Blüten sind in den Knospen verborgen, nur die leuchtend roten Narbenbüschel sind sichtbar. Je mehr weibliche Blüten in einer Knospe sind, desto mehr Nüsse sind in den Fruchtständen. Die weiblichen Blüten sind mehr als zwei Wochen geöffnet. Wenn sie nicht rechtzeitig Pollen vom eigenen Strauch einfangen, helfen andere Sträucher, die zu dieser Zeit stäuben. Die Selbstfruchtbarkeit von Haselnusshybriden ist gering. Es ist notwendig, mehrere Pflanzen einer anderen Sorte daneben zu pflanzen.

Im 4. bis 5. Jahr lässt das Wachstum der Hauptachse des Strauches nach. Sie wird schief und stirbt ab. Im Alter von 9 bis 20 Jahren überholen die oberen Seitenäste die Hauptachse im Wachstum und bilden eine fächerförmige Krone. Mit 20 Jahren benötigt der Haselnussstrauch einen Verjüngungsschnitt (für eine bessere Fruchtbildung). Dieser erfolgt in mehreren Schritten. Jedes Jahr entfernen Sie 1–2 alte Äste. In 5–6 Jahren können Sie den Strauch vollständig verjüngen. Wichtig ist, die Äste so tief wie möglich über dem Boden abzuschneiden. Im Frühjahr bedecken Sie die Schnittstellen mit Humus und decken sie mit Folie ab. Unter der Folie beginnen junge Triebe zu wachsen. Davon lassen Sie die besten stehen. Einen alten Ast erkennen Sie an seinem grau-weißen Belag. Es ist an der Zeit, ihn zu ersetzen. Wenn Sie die alte Pflanze jedoch komplett neu formen möchten, schneiden Sie alle Äste auf Bodenhöhe ab. Im Frühjahr treibt der Strauch dann kräftig junge Schösslinge aus. Den Rückschnitt verbinden Sie mit leichtem Anhäufeln (5–6 Zentimeter), und behandeln Sie die Schnittstellen am besten mit Anti-Stress-Präparaten und düngen Sie sie, indem Sie sie mit transparenter Polyethylenfolie abdecken. Der untere Teil des Strauches behält lange seine Regenerationsfähigkeit.

Ein wichtiger Aspekt bei der Pflege von Haselnüssen ist der prophylaktische Schnitt. Dieser kann je nach Möglichkeit und Notwendigkeit das ganze Jahr über durchgeführt werden. Schneiden Sie alle vertrockneten, kranken und beschädigten Äste ab. Auch Äste, die die Krone verdichten oder über sie hinausragen, entfernen Sie rücksichtslos. Junge Triebe, die am Stamm und an der Basis der Gerüstäste erscheinen, brechen Sie aus. Wenn Ihr Grundstück klein ist, nehmen Sie beim Betreten des Gartens immer eine Gartenschere mit; es gibt immer etwas zu korrigieren oder zu entfernen. Beachten Sie die Schnitttechnik. Lassen Sie beim Schneiden keine Stummel stehen, vermeiden Sie ein Aufspalten der Rinde, und verschließen Sie die Schnittstellen mit Baumwachs oder streichen Sie sie mit Ölfarbe. Lassen Sie frische Schnitte ein paar Tage antrocknen, behandeln Sie sie dann mit Kupfer- oder Eisenvitriol und streichen Sie sie anschließend.

Abschließend möchte ich sagen, dass die obige kurze Übersicht über den Haselnussschnitt als theoretische Ergänzung betrachtet werden kann und für Anfänger im Nussanbau auf kleinen Grundstücken nützlich sein kann.

Nikolai Lysenko, Sammler und Haselnusszüchter

Wie schneiden Sie die Hasel (Haselnuss) und formen ihr eine schöne Krone?

1. Haselschnitt nach der Pflanzung
2. Haselschnitt bis zum 6. Jahr
3. Schnitt einer ausgewachsenen Hasel
4. Leichter Erziehungsschnitt der Hasel zur Strauchbildung
5. Schnitttechniken der Hasel zur Skelettbildung
6. Jährlicher Erziehungsschnitt der Hasel
7. Verjüngungsschnitt der Hasel

Die Haselnuss oder der Haselstrauch ist ein Baum oder Strauch, der eine Höhe von bis zu 7 Metern erreicht. Die Krone ist eiförmig, kegel- oder kugelförmig. Die Blätter sind groß, breit und oval oder rundlich mit einer spitzen Spitze. Die Blüten sind männlich und weiblich: Die männlichen Kätzchenblüten sind zylindrisch und sitzen an kurzen Zweigen; die weiblichen sind in knospenartigen Blütenständen zusammengefasst. Der Haselstrauch beginnt in der zweiten Frühlingshälfte zu blühen. Die Früchte der Pflanze sind kleine bräunlich-gelbe Kügelchen mit einem Durchmesser von bis zu 2 cm – einsamige Nüsse in einer röhrenförmigen Hülle. Die Nüsse reifen im Spätsommer. Die Haselnuss benötigt einen Schnitt, mit dem ihr Wachstum, Fruchtansatz, Fruchtmenge usw. reguliert werden. Der Schnitt wirkt sich auch positiv auf die Widerstandsfähigkeit der Pflanze gegen Kälte, Krankheiten und Insekten aus. Durch den Schnitt kann die Blüte beschleunigt oder umgekehrt die Länge der Triebe reguliert werden. Insgesamt dient der Schnitt dazu, die Krone auszulichten, Luft und Licht Zutritt zu verschaffen, die Bildung von Zweigen mit Fruchtknospen zu fördern usw.

Haselschnitt nach der Pflanzung

Nach der Pflanzung wird die Haselnuss beschnitten, um den unter- und oberirdischen Teil auszugleichen, da die Wurzeln beschädigt sind. Der Schnitt dient auch der Kronenformung. Nach der Pflanzung müssen die Triebe des Setzlings gekürzt und die Endknospen entfernt werden – diese treiben zuerst aus und bilden Blätter, wodurch der Pflanze Feuchtigkeit fehlt. Durch den Schnitt wurzelt die Haselnuss besser ein und bildet ein kräftiges Wurzelsystem.

Technisch gesehen müssen Wurzeltriebe, erfrorene, geschwächte, abgebrochene, falsch wachsende Triebe sowie solche, die die Krone verdichten, entfernt werden. Ein Verjüngungsschnitt wird selten durchgeführt — alle 15-25 Jahre. Beim Verjüngungsschnitt dürfen keine Stummel stehen gelassen und keine groben Wunden zugefügt werden. Nach dem Schnitt müssen die Wunden unbedingt behandelt werden, indem man sie mit Baumwachs oder Ölfarbe bestreicht. Die Haselnuss kann strauch- oder baumförmig gezogen werden, daher kann eines von zwei Schnittsystemen angewendet werden. Starker Schnitt der Haselnuss zur Baumformung

Die Pflege eines Hochstämmchens ist einfacher als die eines strauchförmigen Haselstrauchs, was beim Anbau der Pflanze zu beachten ist. Auch trägt die baumförmige Haselnuss früher Früchte, und auf dem Grundstück können mehr Exemplare gepflanzt werden, um entsprechend mehr Früchte zu ernten. Sie wird bei guter Beleuchtung, Nährstoffversorgung und Belüftung jährlich reichlich Früchte tragen. Die Haselnuss wird mit einem Stamm von etwa 40 cm geformt, wobei etwa 7 Äste erster Ordnung vorhanden sind – dies verleiht der Krone eine schalenförmige Gestalt. Im Alter von bis zu 6 Jahren sollten die Leittriebe der Hauptäste um 1/2 gekürzt werden, wobei die Höhe des Bäumchens bei etwa 2-2,5 Metern erhalten bleibt. Die maximale Höhe des Baumes sollte bei etwa 3 Metern mit 10-15 Ästen liegen.

Junge und schwache Seitenäste, an denen sich viele Blüten bilden, sollten nicht beschnitten werden – es werden nur alte Äste und solche, die die Krone verdichten, entfernt. Wenn der Baum ein Alter von 6-7 Jahren erreicht hat, sollten am Ende des Sommers die kräftigen Zuwächse um die Hälfte geknickt und hängend gelassen werden. Dies hilft, Licht und Luftzugang zu ermöglichen, wodurch die Fruchtknospen zu reifen beginnen. Diese Seitenäste sollten im Frühjahr noch um 5-7 cm zurückgeschnitten werden. Gärtner behaupten zudem, dass bei einem solchen Schnitt im Mai die Knospen am Anfang des Triebes zu erwachen beginnen, was die Fruchtbildung verbessert.

Haselschnitt bis zum 6. Jahr

Beim Pflanzen der Haselnuss sollten Sie eine Stütze in den Boden schlagen und den Haselnusssetzling daran befestigen. Im Frühjahr müssen die Leittriebe um die Hälfte bis zu einer nach außen gerichteten Knospe eingekürzt werden. Auch die gut entwickelten Seitenäste sollten auf vier Knospen zurückgeschnitten werden. Wurzelausläufer werden ebenfalls entfernt.

Schnitt der ausgewachsenen Hasel

Am Ende des Sommers sollten Sie die gut entwickelten Zuwächse von Hand um die Hälfte knicken, sodass an der Basis bis zu 8 Blätter übrig bleiben, und sie hängend lassen. Dies geschieht, damit die Fruchtknospen zu reifen beginnen. Während der Blüte der Haselnuss sollten die Zweige auf 4 Knospen eingekürzt werden. Es wird nicht empfohlen, Triebe mit kleinen weiblichen rötlichen Blüten zu entfernen. Entfernen Sie Wurzelausläufer, beschädigte Zweige und solche, die die Krone verdichten.

Schwacher Erziehungsschnitt der Hasel zur Buschformung

Der Haselnussstrauch entwickelt sich stärker in die Höhe und Breite und nimmt mehr Platz ein. Die buschförmige Haselnuss ist nicht einfach zu pflegen, insbesondere das Sammeln der Nüsse, weshalb sie nicht gepflückt, sondern abgeschüttelt werden. Bei der Buschhaselnuss lichten Gärtner die Krone aus und kürzen die Triebe. Der Schnitt dient dazu, dass in der Krone reichlich Triebe wachsen und die Pflanzenhöhe reduziert wird. Der Erziehungsschnitt beginnt direkt nach der Pflanzung. Es ist notwendig, den Sämling auf die 6. bis 7. Knospe oder auf eine Höhe von bis zu 20 cm zurückzuschneiden, um die Entwicklung von Seitenästen zu fördern.

Nach 2-3 Jahren ab dem Zeitpunkt der Pflanzung beginnt sich Wurzelbrut zu bilden, die entfernt oder als Pflanzmaterial verwendet wird. Beachten Sie, dass die Erträge umso niedriger sind, je dichter der Strauch bewachsen ist. Der Ertrag wird höher sein, wenn die Stämme richtig wachsen und positioniert sind. Entfernen Sie die kräftigen Wurzeltriebe (6-8), die weit voneinander entfernt wachsen. Es ist wichtig, dass diese Triebe bis zur Reifung der Früchte zu einem korrekten, luftigen Busch werden, der innen und außen gut beleuchtet ist. Dazu müssen die kräftigen Seitenäste auf drei Knospen eingekürzt werden.

Schnitttechniken der Hasel für den Gerüstaufbau

1. In Form einer Vase. Jedes Jahr sollten alle Äste entfernt werden, die ins Innere des Strauchs wachsen, und der Haupttrieb der Zweige auf eine nach außen gerichtete Knospe zurückgeschnitten werden. Bei einer dichten Krone müssen die überzähligen Triebe im Inneren entfernt werden. Einige seitliche Stämme sollten nach außen gebogen und mit Draht fixiert werden. So entsteht eine „Vase“, in deren Mitte Luft und Licht gelangen.

2. In Form eines Bootes. Es müssen die Äste entfernt werden, die nach innen wachsen, und die Haupttriebe aller Stämme für die Verzweigung zurückgeschnitten werden. Die nach dem Schnitt verbleibenden Stämme müssen zur Seite gebogen und in einer Höhe von 1,2–1,5 m über dem Boden mit Draht festgebunden werden. Die in Bootsform geformten Sträucher nehmen nicht so viel Platz ein wie bei der ersten Technik.

Jährlicher Erziehungsschnitt der Hasel

Jedes Jahr muss die Hasel für ihre Form beschnitten werden. Damit die Hasel reichlich Früchte trägt, muss Licht in das Innere des Strauchs gelangen. Die Haselnuss wächst schnell, daher müssen die Krone ausgelichtet und die Stammstellung sofort ab dem Zeitpunkt der Pflanzung kontrolliert werden – das Entfernen überzähliger Stämme einer ausgewachsenen Pflanze ist sehr schwierig. Beim Schnitt ist wichtig zu beachten, dass sich die meisten weiblichen Knospen an den Spitzen der tragenden Zweige bilden, daher werden von den Stämmen nur trockene, kranke Äste und solche, die den Strauch beschatten, entfernt. Dieser jährliche Schnitt wird durchgeführt, um die erforderliche Anzahl von Zweigen zu erhalten, bei der die Belichtung im Inneren der Krone nicht schlechter wird. Dazu müssen überzählige Äste und Wurzelschösslinge, die die Krone verdichten, vollständig entfernt werden.

Verjüngungsschnitt der Hasel

Wenn die Pflanzung richtig durchgeführt wird und der Standort sowie der Boden richtig gewählt werden, kann die Hasel bis zu 90 Jahre und länger Früchte tragen, aber mit 20 Jahren beginnen die Äste der Skelettstämme auszutrocknen, wodurch die Erträge nachlassen. Es muss ein Verjüngungsschnitt durchgeführt werden, bei dem alte Stämme entfernt werden und für junge Triebe Bedingungen zur Wachstumsaktivierung geschaffen werden. Die Hasel wird schrittweise verjüngt, indem jedes Jahr ein paar alte Stämme entfernt werden – dies ist nur bei einem nicht verdichteten Strauch mit korrekter Kronenform möglich. Im Alter von 7–8 Jahren sollten 6–8 Haupttriebe ausgebildet werden, der Aufwuchs wird herausgeschnitten, im Alter von 8–10 Jahren – 10–12 Triebe.

Sie müssen im zeitigen Frühjahr nahe am Boden abgeschnitten werden, danach mit Humus bedeckt und mit Plastikfolie abgedeckt werden. Dies geschieht, um einen guten Austrieb zu bilden, und so wird die Pflanze im Alter von 20–25 Jahren vollständig verjüngt. Man kann die Hasel auch radikal verjüngen, indem man die gesamte Pflanze entfernt und nur die Wurzeln stehen lässt, und dann die Krone aus dem nachwachsenden Austrieb formt.

Um die Entwicklung der Triebe am Anfang des Strauchs anzuregen, können die fruchttragenden horizontalen Äste ausgerichtet werden, so dass aus ihrem Boden junge Triebe erscheinen. Dies wird gemacht, um den Strauch schnell zu formen. Die Verjüngung der Pflanze verläuft sehr effektiv, wenn sie gleichzeitig mit organischen und mineralischen Düngemitteln gedüngt wird.

Wie schneiden Sie die Hasel im Herbst richtig und Möglichkeiten der Kronenformung, Schema

Die Fruchtbildung der Gartenbäume hängt von ihrer Pflege ab. Dazu gehört die Kronenformung durch Beschneiden. Man muss wissen, wann und wie man die Haselnuss richtig beschneidet, im Herbst oder Frühling, um regelmäßig und rechtzeitig Früchte zu ernten. Beginnen Sie den Vorgang mit der Bestimmung des Operationsziels. Denn neben dem Wunsch, den Baum gepflegt aussehen zu lassen, kann man durch den Schnitt den Nussertrag steigern und die Lebensdauer des Baumes verlängern.

Wann führen Sie den Schnitt durch?

Die Regelmäßigkeit des Beschneidens und der Kronenformung bei der Pflege von Haselnuss und Haselnuss spielt eine wichtige Rolle. Aber hier muss man sich über den Zeitpunkt des Vorgangs entscheiden. Der Vorgang wird unmittelbar nach dem Pflanzen des Haselnussstrauchs durchgeführt. Deshalb wird die erste Operation für diesen Zeitraum angesetzt. Wenn das Pflanzen im Frühjahr gewählt wird, beginnt man mit dem Kürzen des Triebs nach dem Pflanzen im Herbst.

Aber die beste Zeit zum Pflanzen der Hasel ist der Herbst. Der Setzling wird 3-4 Wochen vor den ersten Frösten gepflanzt. Dann wird der erste Rückschnitt des jungen Setzlings im zeitigen Frühjahr durchgeführt. In den folgenden Jahren wird der Strauch geformt und verjüngt, nachdem er das Laub abgeworfen hat.

Man muss das Schema jeder Schnittart studieren, damit sie der Pflanze Nutzen und nicht Schaden bringt.

Rückschnitt nach dem Pflanzen

Ein gut verwurzelter Haselnusssetzling erwacht früher als andere Kulturen. Im ersten Lebensjahr sind zu entfernen:

• Wurzelausläufer;
• Seitentriebe;
• Zweige, deren Knospen ins Kroneninnere zeigen;

Wenn der Schnitt nach dem Pflanzen nicht durchgeführt wird, wächst die Haselnuss langsamer und trägt später Früchte. Der Triebschnitt ist notwendig, um den oberirdischen Teil des Haselnussstrauchs und das Wurzelsystem auszugleichen. Nach dem Schnitt lenkt die Pflanze ihre Kräfte auf das Wachstum und die Stärkung der Wurzeln. Je kleiner das Wurzelsystem, desto stärker muss die Haselnuss beschnitten werden. Die gewachsenen Wurzeln verbessern die Nährstoffversorgung des Bäumchens und steigern den Ertrag.

Der junge Sämling muss nach dem Vorgang behandelt werden. Die Schnittstellen — mit Kaliumpermanganatlösung, Baumwachs.

Rückschnitt in den ersten 4-6 Jahren

Im 4. bis 5. Lebensjahr beginnt die Nuss zu fruchten. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Kronenformung der Haselnuss abgeschlossen sein. Für den Haselnussstrauch wird der Stammform-Typ gewählt. Ein solches Bäumchen ist einfacher zu pflegen. Die kompakte Krone ermöglicht es, mehrere Pflanzen auf einer kleinen Fläche zu platzieren. Die Besonderheit des Schnitts ist, dass die Zweige ausreichend Licht und Luft erhalten.

Beginnen Sie mit dem Beschneiden des Haselnussstrauchs, nachdem das Laub abgefallen ist. Die Leittriebe müssen um 50 % gekürzt werden. So erhalten Sie eine kugelförmige Form und behalten eine Baumhöhe von 3 Metern. Die seitlich wachsenden Triebe müssen auf 3 Knospen zurückgeschnitten werden.

Während der Fruchtperiode wird der Sommer genutzt, um kräftige Seitentriebe zu entfernen. Diese werden einfach abgebrochen und, sobald sie getrocknet sind, entfernt. Nach solchen Arbeiten reifen die Knospen schneller.

In Strauchform belässt man die Hasel, wenn sie für eine Hecke oder andere Gartendekoration angebaut wird. Indem man bis zu 12 Triebe an der Hasel belässt, formt man einen üppig wirkenden Strauch. Allerdings wird er weniger Früchte tragen, und ihr Geschmack wird sich von gewöhnlichen Nüssen unterscheiden.

Jährlicher Formierungsschnitt

Das Schema der formenden Schnitte variiert je nachdem, welche Kronenform man bei der Hasel oder Haselnuss wünscht:

1. Bootsförmige Sträucher erhält man, wenn man die Äste entfernt, die ins Kroneninnere wachsen. Bei den Mitteltrieben lässt man 1/3 stehen, den Rest schneidet man ab. Die Seitenäste biegt man ab und bindet sie an Pfähle. Man kann auch 2-3 Bäume nebeneinander verbinden.
2. Interessant ist die Hasel in Vasenform. Die sich verflechtenden, nach innen wachsenden Zweige müssen beschnitten werden, und die Haupttriebe um eine Knospe kürzen. Kräftige Seitentriebe sollte man etwas zur Seite abbiegen.
3. Die Kugelform eignet sich am besten für ein Bäumchen. Sie wird erzeugt, indem man die Haupttriebe auf einer Höhe von 3-4 Metern belässt und die Seitentriebe kürzt.
4. Strauchartige Formen werden ausgelichtet, wobei eine bestimmte Anzahl von Ästen belassen wird, die die Hasel verdichten. Es reicht, 6-8 Stämme zu belassen, mehr – bis zu 12 – in wärmeren Regionen. Je mehr Äste, desto geringer die Erträge.

Bevor man mit dem Entfernen von Ästen und Kürzen beginnt, bereitet man ein scharfes Werkzeug vor, dessen Klingen mit Desinfektionslösungen behandelt werden. Triebe werden über einer nach außen wachsenden Knospe abgeschnitten.

Um die Nussernten zu steigern, wird im Herbst die Hälfte jedes Seitentriebes entfernt. Aus den im Frühjahr erscheinenden Trieben wählt man kräftige Äste aus und schneidet die übrigen weg. Der Vorgang ist erfolgreich, wenn er vor der Blüte der Hasel bzw. Haselnuss durchgeführt wird.

Zur Kronenauflichtung wird jedes Jahr eine Auslichtung der Triebe im Inneren vorgenommen. So wird das Holz besser beleuchtet und die Luft kann frei zirkulieren. Auch sieht die Hasel mit einer aufgehellten Krone besser aus.

Verjüngungsschnitt

Die gemeine Haselnuss wird sehr alt. Aber ein alter Baum wird nicht viele Früchte tragen, daher muss man eine Verjüngung der Hasel durchführen. Bei einem 15-20 Jahre alten Strauch sollten jedes Jahr 1-2 Äste entfernt und durch junge kräftige Stämme ersetzt werden.

Im Herbst kann man alle alten Triebe entfernen und die jungen Schösslinge belassen, aus denen eine neue Pflanze geformt wird. Der Prozess geht schneller, wenn man jedes Jahr eine Trocknung durchführt, indem man die Enden kräftiger Triebe um 3-5 cm einknickt. Im Herbst schneidet man die vertrockneten Spitzen ab und nimmt dabei 2-3 Knospen vom gesunden Ast mit.

Man verjüngt die Krone durch sanitäre Maßnahmen, indem man beschädigte, schwache Triebe entfernt. Die Hasel benötigt keine Äste im Inneren des Busches, die falsch wachsen, senkrecht zu anderen Stämmen. Man sollte keine Angst haben, sie zu beschneiden.

Aber wahllos alles herausschneiden darf man nicht. Wer den Haselstrauch wegen der Früchte anbaut, sollte die Zweige mit weiblichen Knospen belassen, die sich hauptsächlich an den Enden der Zweige befinden. Besser führt man den Eingriff an schwachen, beschädigten Ästen durch.

Wenn die Pflegearbeiten regelmäßig durchgeführt werden, werden die Haselsträucher zu einer wahren Zierde des Gartens. Und richtig ausgewählte Sorten der Haselnuss erfreuen mit hohen Fruchterträgen.

Nach der Operation benötigt die Pflanze die richtige Pflege. Der Boden rundherum wird nach dem Gießen mit Kompost in einer Höhe von 7–8 Zentimetern gemulcht. So überwintert die Haselnuss besser.

2>Richtiger Schnitt und Formgebung der Haselnuss (Haselstrauch)

Großfruchtige Formen der Hasel werden Haselnuss genannt. Um eine reiche Ernte zu erzielen, benötigen diese Sträucher wie alle anderen Kulturen eine sorgfältige Auslichtung. Bei richtigem Schnitt kann die Haselnuss jahrzehntelang Früchte tragen. Das Wichtigste ist, die Hasel so gründlich wie möglich zu beschneiden, indem man 20 Jahre alte Zweige bis zum Boden entfernt, was die Verjüngung der Pflanze fördert.

Wie man die Hasel (Haselnuss) beschneidet

Der Schnitt der Hasel (Haselnuss) ist im Allgemeinen typisch für Obststräucher. Die Hasel beginnt normalerweise im fünften Jahr Früchte zu tragen, und ab diesem Zeitpunkt wird die Auflichtung der Krone besonders wichtig. Unter günstigen Bedingungen kann die Hasel bis zu 150 Jahre und länger Früchte tragen, und der richtige Schnitt spielt eine wichtige Rolle. Die Hauptmethode des Schnitts und der Formierung der Hasel (Haselnuss) ist die jährliche Auslichtung, da der Strauch sehr schnell wächst und sich verdichtet.

Beim Pflanzen wird der oberirdische Teil gekürzt, um das Wurzel- und Triebsystem auszugleichen, normalerweise auf eine Höhe von etwa 20 cm. Im weiteren Verlauf lässt man beim Schnitt des jungen Haselstrauchs 6-8 gut entwickelte Triebe stehen – zukünftige Skelettäste, die restlichen werden so tief wie möglich entfernt. In südlichen Regionen kann die Anzahl der Skelettäste aller Altersstufen auf bis zu 12 erhöht werden.

Im Video zum Beschneiden der Haselnuss wird gezeigt, wie diese agrotechnische Maßnahme durchgeführt wird:

>Anfängliche Nusszüchter verbinden die Hoffnung auf Ernte mit der Anzahl der Kätzchen – sie sind bereits im Herbst sichtbar, und die Blüte der Hasel markiert den Beginn des phänologischen Frühlings. Die Kätzchen sind jedoch männliche Blütenstände, sie liefern nur Pollen, während die weiblichen Blüten reduziert und in den Knospen versteckt sind, sodass nur die rötlichen Narben des Stempels herausragen. Aufgrund ihrer geringen Größe ist das Auffangen von Pollen keine leichte Aufgabe, die erheblich erschwert wird, wenn die Krone zu dicht ist. Die Blüten der Hasel befinden sich an einjährigen Zuwächsen, einschließlich kurzer Seitenzweige, hauptsächlich im oberen Teil, daher werden sie nur bei Bedarf entfernt oder gekürzt.

Die überwuchernden Zweiglein leben im Durchschnitt 7-10 Jahre, sterben dann ab und werden herausgeschnitten.

Um viele Nüsse zu haben, pflanzen Sie mindestens zwei bis drei Sträucher in einem relativ geringen Abstand von nicht mehr als 10-16 m voneinander. Und zwar so, dass der Wind Pollen von einer Pflanze zur anderen tragen kann.

Am besten ist es, wenn Sie Sträucher verschiedener Sorten haben. Es macht keinen Sinn, ein und dasselbe Exemplar zu vermehren — das Ergebnis wird dasselbe sein, als wenn in Ihrem Garten nur ein einziger Haselnussstrauch wachsen würde. Das heißt, es wird gar keine oder nur sehr wenige Früchte geben.

Wie Sie die Krone der Hasel (Haselnuss) formen

Für die Ernte der Hasel ist die Dichte der Krone von entscheidender Bedeutung. Der Haselnussstrauch ist eine windbestäubte Pflanze, daher sollte die Krone durchbrochen sein.

Die einfachste Methode zum Beschneiden und Formen der Krone der Haselnuss: Entfernen Sie alle aus der Mitte wachsenden Triebe und lassen Sie nur die starken am Rand des Strauches. Am besten führen Sie dies vor Beginn der Blüte durch, auch wenn eine dicke Schneeschicht die Arbeit mit Säge und Gartenschere erschwert. Junge Triebe, die genügend Licht erhalten, werden über die gesamte Länge mit Seitenzweigen bedeckt sein, nicht nur im oberen Teil (sicherlich haben Sie so etwas in der Natur beobachtet — der Haselnussstrauch wächst normalerweise unter dem Blätterdach des Waldes, seine Stämme werden unten kahl, die gesamte Ernte befindet sich weit über dem Kopf, und in der Mitte des Strauches gibt es zahlreiche, aber schwache junge Triebe). Um die Wirkung zu verstärken, können Sie die Haselnuss wie oben beschrieben beschneiden und die Triebe so anbinden, dass der Strauch die Form einer Vase annimmt — die Proportionen der „Vase“ hängen von der Sorte ab. Eine alternative Möglichkeit ist die Spalierform: Sie spannen Drähte auf beiden Seiten des Strauches und binden die Zweige so an, dass die Mitte bis zum Boden von der Sonne beschienen wird. Ein Spalier ist eine sinnvolle Lösung, wenn mehrere Haselnusssträucher in einer Reihe gepflanzt sind; ist der Strauch dagegen einzeln, dann ist die „Vase“ logischer und schöner.

Im Alter von etwa 20 Jahren beginnt der Ertrag der Zweige zu sinken. Daher entfernen Sie beim Beschneiden der Haselnuss solche Zweige. Die Verjüngung des Strauches führen Sie jährlich durch, indem Sie ein bis zwei Zweige herausschneiden und durch junge ersetzen. In vernachlässigten Fällen schneiden Sie im Herbst nach dem Laubfall alle Zweige auf Bodenniveau ab; der Haselnussstrauch reagiert darauf im nächsten Frühjahr mit starkem Austrieb junger Triebe, und Sie müssen wieder die zukünftigen Skelettäste auswählen und Überflüssiges entfernen — wie bei einem jungen Strauch, aber in diesem Fall müssen Sie mehrere Jahre auf die Ernte warten.

Sie können einen Zwischenweg wählen – die Skelettäste zurückbiegen, die Mitte des Strauches „öffnen“, dort wird es heller, und die jungen Triebe lassen nicht lange auf sich warten.

Selbstverständlich benötigt die Haselnuss bei einem starken Verjüngungsschnitt Aufmerksamkeit — Düngung, Bewässerung und Mulchen; es wird auch empfohlen, den Rückschnitt des gesamten Strauches auf den Stock mit leichtem Anhäufeln (5-6 cm) fruchtbarer Erde zu kombinieren.

Manchmal wird die Hasel als kleiner Baum mit einer Höhe von bis zu 2,5 m und einem niedrigen Stamm (30-40 cm) erzogen. In diesem Fall ist die Pflanze kompakter und trägt früher die erste Ernte. Wie schneidet man die Haselnuss richtig, damit sie diese Form annimmt? Vor Beginn der Fruchtbildung legt man 6-7 Skelettäste an, und die einjährigen Zuwächse werden jährlich um die Hälfte eingekürzt, um eine bessere Verzweigung zu fördern. Bei Bedarf wird die Krone abgesenkt. Wurzelschösslinge und die Krone verdichtende Zweige werden herausgeschnitten.

Außerdem wird das Antrocknen angewandt – das Anknicken einjähriger Zuwächse in der Mitte. Dies geschieht im August. Die angeknickten Triebe beeinträchtigen zwar etwas das Aussehen des Strauches, aber dank dieser Methode dringt Sonnenlicht tief in die Krone ein, was die Reifung der Knospen verbessert und in Zukunft die Bildung kräftigerer und fruchttragender Triebe fördert. Während der Blüte werden die angetrockneten Triebe mit einer Gartenschere entfernt, indem man den Schnitt über einer Knospe vornimmt. In der Regel kürzt man den verbleibenden Teil des Triebes auf 3-4 Knospen ein, bemüht sich dabei jedoch, die Knospen mit weiblichen Blüten zu erhalten.

Sehen Sie sich das Video «Haselschnitt» an, bereiten Sie ein scharfes Werkzeug vor, und schon kann es losgehen:

2>Wie formt man die Haselnuss?

Die Fruchtbildung der Haselnuss wird von mehreren Faktoren beeinflusst: ausreichende Feuchtigkeit und Sonne, Zufuhr von Nährstoffen, Schutz vor Schädlingen und Krankheiten. Jedoch kommt man ohne einen korrekten und rechtzeitigen Schnitt nicht aus, denn der Ertrag der Pflanze hängt direkt davon ab. Wie schneidet man die Haselnuss?

Wozu ist der Haselnussschnitt nötig?

Die Haselnuss ist eine windbestäubte, einhäusige Kulturpflanze. Für eine erfolgreiche Bestäubung muss der Strauch gut durchlüftet sein, damit Pollen von den männlichen auf die weiblichen Blüten übertragen werden kann.

Der Schnitt des Haselstrauches ist notwendig, da:

• die Winterhärte der Pflanze erhöht wird;
• die Anfälligkeit der Hasel für Krankheiten sinkt, die Anzahl der Schädlinge verringert sich;
• der Zeitpunkt des Fruchtbeginns junger Pflanzen beschleunigt wird;
• der Ertrag steigt;
• die Belichtung und Durchlüftung des Haselstrauches verbessert wird;
• die Holzreife verbessert wird;
• die Reifezeit der Nüsse verkürzt wird.

Der Schnitt fördert das Wachstum kurzer endständiger Triebe – genau an ihnen bilden sich später die Früchte.

Wann wird der Schnitt durchgeführt?

Es ist wichtig, den richtigen Zeitpunkt für die Arbeiten zu bestimmen. Eine falsche Wahl des Zeitpunkts führt zur Schwächung des Baumes und zu verminderter Fruchtbildung.

Mit dem Schnitt der Hasel beginnt man bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung. Wenn der Setzling im Herbst gepflanzt wurde, kann ein Schnitt bereits im Frühjahr erforderlich sein. Entfernt wird 1/3 des oberirdischen Teils, da das Wurzelsystem nach der Umpflanzung verletzt ist und den Setzling nicht mit der nötigen Feuchtigkeit versorgen kann.

Triebe mit starkem Wuchs werden während der Saison angeknickt. Dies regt das Wachstum von seitlichen Ersatzzweigen an. Der angeknickte Zweig wird im Herbst zurückgeschnitten.

Der Formschnitt wird zweimal im Jahr durchgeführt:

• im Frühjahr können die Triebe des Haselstrauches vor der Blüte geschnitten werden;
• im Herbst wird die Hasel nach dem Laubfall geschnitten.

Die Haselnuss darf nicht vor starkem Frost geschnitten werden, um die Winterhärte der Pflanze nicht zu beeinträchtigen.

Wie schneidet man die Haselnuss richtig?

Der richtige Schnitt der Haselnuss fördert das Wachstum der gewünschten, fruchttragenden Triebe. Das Entfernen der nach innen wachsenden Äste sowie des überflüssigen Wildtriebs ermöglicht eine Umverteilung der Nährstoffe vom unnötigen Wachstum zur Fruchtbildung.

Ein falsch durchgeführter Schnitt verletzt die Haselnuss, ihre Fruchtbildung verzögert sich, die Immunität sinkt. Die Pflanze wird geschwächt und anfälliger für Krankheiten und Schädlingsbefall.

Die Arbeiten zum Entfernen der Triebe werden mit scharfem Werkzeug durchgeführt: Gartenschere, Säge, Astschere. Es ist wichtig, das Werkzeug vor Arbeitsbeginn zu desinfizieren, um eine Infektion der Wunden zu vermeiden.

Die Kronenbildung erfolgt je nach gewählter Methode – als Strauch oder als Baum.

Wie schneidet man die Haselnuss als Strauch?

Die Strauchform ist für die Haselnuss natürlicher und leichter zu erreichen, da nur eine leichte Korrektur der Triebe erforderlich ist.

Die Ernte von Strauchhaseln ist schwieriger, da die Zweige nicht in der Höhe beschnitten werden. Nach vollständiger Reife der Früchte werden sie von den Trieben geschüttelt und eingesammelt.

Der Strauch wird ab dem Zeitpunkt der Pflanzung geformt. Er wird auf 15 cm zurückgeschnitten. Die Wildtriebe und Seitenzweige werden zu Skelettästen, an denen die Früchte reifen.

Die Haselnuss wird in Form eines Bootes oder einer Schale geformt. In beiden Fällen sollte die Mitte des Strauches frei und nicht zu dicht bleiben. Bei diesem Schnitt werden die Triebe gleichmäßig erwärmt und belichtet. Die Durchlüftung des Strauches verringert das Risiko von Pilz- und Bakterienkrankheiten.

Für die Fruchtbildung werden in den ersten Jahren 6-9 Triebe belassen, deren Anzahl schrittweise auf 15 erhöht wird.

Die skelettbildenden Äste werden jährlich im Herbst beschnitten, um das Nachwachsen kurzer Triebe zu fördern, an denen die Früchte gebildet werden. Die führenden Spitzen werden um ein Drittel oder die Hälfte gekürzt, um eine aktive Verzweigung anzuregen.

Wie schneidet man die Haselnuss als Baum?

Die Formung der Haselnuss als Baum ergibt eine sehr dekorative, kompakte Pflanze. Die Fruchtbildung der Haselnuss am Stamm beginnt früher und dauert länger. Außerdem ist die Pflege eines solchen Baumes einfacher.

Um die Haselnuss auf diese Weise zu formen, müssen alle um den Hauptstamm herum entstehenden Wildtriebe rechtzeitig entfernt werden.

Die Stammhöhe sollte 30-80 cm betragen. Der Wert hängt von der Winterhärte der Sorte sowie von den klimatischen Gegebenheiten der Anbauregion ab.

Jährlich werden die Zuwächse der aktuellen Saison um die Hälfte eingekürzt, die Höhe des Bäumchens wird korrigiert. Verdickende und Fetttriebe werden unbedingt abgeschnitten.

Als Ergebnis der Arbeiten erhält man einen Baum:

• mit einer Höhe von bis zu 3 m bei einem Stamm von etwa 40 cm;
• mit 7-15 Skelettästen, abhängig vom Alter der Pflanze.

Die Formung der Haselnuss als Baum ist weniger beliebt bei Gärtnern. Es besteht die falsche Annahme, dass der Ertrag solcher Pflanzen geringer sei. Allerdings können sie näher gepflanzt werden, sodass die Erntemenge pro Flächeneinheit ungefähr gleich ist.

Verjüngungsschnitt

Wenn die Hasel in den ersten Jahren nach der Pflanzung Kraft für die Fruchtbildung sammelt, erreicht sie ihren Höhepunkt mit 10-15 Jahren. Nach 15 Jahren beginnt der Ertrag zu sinken, die Pflanze muss verjüngt werden.

Zur Verjüngung des Haselstrauchs werden jährlich ein paar alte, besonders dicke und ausladende Äste abgeschnitten. Sie sind es, die den Busch am meisten verdichten, seine Belüftung und Besonnung beeinträchtigen. Anstelle der abgeschnittenen Äste sollten 1-2 junge Triebe belassen werden. Nach einigen Jahren werden sie in die Fruchtbildung eintreten.

Gesundheitsschnitt

Ein Gesundheitsschnitt hilft, die Gesundheit des Strauches zu erhalten. Er verringert das Risiko einer Infektion der gesamten Pflanze durch Pilz- und Bakterienkrankheiten sowie Insekten.

Entfernt werden trockene, schwache Triebe sowie beschädigte und solche mit Anzeichen von Krankheiten. Abgeschnitten werden falsch wachsende, sich kreuzende und nach innen wachsende Äste.

Pflege des Haselstrauchs nach dem Schnitt

Nach dem Schnitt ist eine richtige Pflege der Hasel sicherzustellen. Es ist wichtig zu bedenken, dass frische Schnittstellen ein beliebter Ort für Schädlinge und Pilzsporen sind. Das verletzte Holz muss mit Baumwachs oder einer Wundheilpaste, die Fungizide enthält, behandelt werden.

Nach Abschluss der Arbeiten wird die Baumscheibe der Haselnuss mit einer dicken Schicht – mehr als 10 cm – gemulcht. Als Mulch werden gemähtes Gras, Stroh, Laub von Nicht-Obstkulturen und Kompost verwendet. Dieses Polster schützt die Wurzeln vor Austrocknung und Frost und hält Schnee zurück.

Der Schnitt der Hasel ist eine obligatorische agrotechnische Maßnahme, die den Ertrag des Strauches steigert und die Krankheitsanfälligkeit verringert. Die Pflanze muss gemäß dem gewählten Schema im Frühjahr und Herbst unter Verwendung eines scharfen, desinfizierten Werkzeugs geformt werden.