Vermehrung der Haselnuss durch Stecklinge

Kleinlandwirtschaft

Vermehrung der Haselnuss

*Haselnuss (Sammelbezeichnung für Kultursorten der Hasel) ist eine wertvolle Nussfruchtkultur. Sie gehört zur Familie der Birkengewächse, Gattung Hasel (Corylus). In Kultur verbreitet ist sie in Italien, Frankreich, Deutschland, Griechenland, Bulgarien, den USA und auf dem Gebiet der ehemaligen UdSSR (Schwarzmeerküste, Kaukasus, Krim, Region Krasnodar).
Es ist ein mehrjähriger laubabwerfender Strauch, seltener ein Baum, mit einer Höhe von 2-7 m (manchmal bis 10 m). Die Pflanze ist getrenntgeschlechtig, einhäusig. Die männlichen Blüten sind in zusammengesetzten Blütenständen – Kätzchen – angeordnet. Sie erscheinen an den Trieben des laufenden Jahres in den Blattachseln im Juni-Juli und hängen bis zum Frühling des folgenden Jahres daran. Die weiblichen Blüten sind einzeln oder zu 2-3 gruppiert. Sie entstehen in Knospen. Diese unterscheiden sich äußerlich nicht von Wachstumsknospen und befinden sich seitlich oder an der Spitze einjähriger Triebe.
Die Haselnuss ist eine fremdbestäubte, windblütige Pflanze. Die Blütezeit hängt weitgehend vom Anbaugebiet sowie von den Wetterbedingungen ab. Zum Beispiel kann sie an der Schwarzmeerküste der Krim im Dezember und Januar stattfinden. In nördlicheren Regionen fällt die Blüte auf die erste bis zweite Dekade des März. Die Haselnuss blüht lange vor dem Austrieb der Blätter, wenn die Tagestemperatur auf 12-14 °C steigt.
Der Beginn der Blüte der weiblichen Blüten ist das Erscheinen von Narben in roter, rosa oder cremefarbener Farbe an den Knospenspitzen, und die Dauer hängt von den Witterungsbedingungen ab. Bei beständigem Wetter blühen die weiblichen Blüten meist 10-15 Tage und die männlichen 6-8 Tage. Bei Regenwetter und Kälteeinbrüchen verzögert sich die Blüte.
Die Frucht ist eine einsamige Nuss, umgeben von einem grünen (bei Reife gelben) Fruchtbecher (Hülle) unterschiedlicher Form. In einem Fruchtstand können sich 2 bis 32 Nüsse befinden. Je nach Sorte variiert ihre Form von flach kugelförmig bis länglich (bis 2,5-3 cm). Die Schalendicke beträgt 0,8-3 mm. Der Kern macht 25 bis 63 % des Fruchtgewichts aus und enthält 58-72 % Öl, 12-21 % Eiweiß, 3-10 % Kohlenhydrate sowie die Vitamine A, B₁, B₂, C, E, B, Mineralsalze und Spurenelemente. Alle im Kern enthaltenen Nährstoffe werden vom menschlichen Körper gut aufgenommen. 400-600 g Kerne entsprechen dem täglichen Nahrungsbedarf eines Erwachsenen. Vom Kaloriengehalt her übertreffen Haselnusskerne Schweinefleisch und Soja. Haselnüsse werden frisch, getrocknet, geröstet verzehrt und zur Herstellung von Torten, Pralinen, Gebäck usw. verwendet.

Vermehrung

Haselnüsse werden durch Samen, Absenker, grüne Stecklinge, Teilung des Busches und Veredelung vermehrt. Bei der Samenvermehrung bleiben die Merkmale der ursprünglichen Sorte in der Nachkommenschaft der Haselnuss nicht vollständig erhalten. Die Samenvermehrung wird hauptsächlich verwendet, um Setzlinge für agrarforstliche Schutzpflanzungen zu erhalten, sowie bei der Züchtung neuer Sorten. Diese Methode ermöglicht es, in kurzer Zeit eine große Menge an Pflanzmaterial zu gewinnen, das an die neuen, sehr strengen Anbaubedingungen angepasst ist.
Die Samen von den Mutterpflanzen der Haselnuss werden mit der Hülle gesammelt und für 3-4 Tage in einer Schicht von 4-7 cm in einem gut belüfteten Raum ausgebreitet. Während dieser Zeit welken die Hüllen und lassen sich leicht von der Nuss lösen, was die Reinigung erleichtert.
Die Samen können sowohl im Herbst (Oktober-November) als auch im Frühjahr (April) ausgesät werden. Bevorzugt werden sollten die Frühjahrstermine.
Für die Frühjahrsaussaat werden die Haselnusssamen stratifiziert. Vor der Stratifikation oder für die Herbstaussaat sollte das Saatgut am besten in Kisten mit Sand ohne zusätzliche Befeuchtung gelagert werden, um ein Austrocknen zu vermeiden.
Die Nüsse werden fünf Monate lang in feuchtem Sand, Perlit oder Torf stratifiziert. Daher sollten sie zur Stratifikation in der dritten Dekade des Novembers oder Anfang Dezember eingelagert werden. Bei der Stratifikation werden die Samen alle 15-20 Tage mit dem Substrat gemischt und bei Bedarf zusätzlich befeuchtet. Bis zum Frühjahr keimen die Nüsse oder weisen Risse im oberen Teil entlang der Naht auf. Wenn etwa die Hälfte dieser Nüsse vorhanden ist, deutet dies darauf hin, dass sie für die Aussaat gut geeignet sind.
Die Nüsse werden in einer Tiefe von 5-8 cm ausgesät, mit 40-50 Samen pro 1 m Reihe.
Die Bodenpflege bei Haselnussaussaaten besteht aus periodischem Lockern des Bodens in den Reihenzwischenräumen und der Unkrautbekämpfung in den Reihen.

Vermehrung durch Absenker.

Für die Vermehrung durch horizontale Absenker benötigt man Sträucher mit gut entwickelten Wurzeltrieben von mindestens 80-100 cm Länge. Im Frühling legt man die Triebe auf den Boden der vorbereiteten, am Rand des Strauches angelegten Rillen von 10-15 cm Tiefe und fixiert sie mit Holzhaken. Die Furchen werden nicht mit Erde bedeckt, sondern bleiben offen, bis sich neue, senkrechte Triebe gebildet haben.
Wenn diese eine Höhe von 7-10 cm erreicht haben, häufelt man sie 4-5 cm hoch mit feuchter Erde an. Ein zweites Mal häufelt man, wenn sie 12-15 cm hoch sind, und fügt weitere 5-7 cm Erde hinzu.
Während des Sommers werden sie gegossen und gedüngt. Im Herbst trennt man diese bewurzelten Triebe vom Strauch und voneinander.
Aus der Endknospe erhält man gut entwickelte Pflanzen, die sofort an den endgültigen Standort gepflanzt werden können. Andere müssen nachgezogen werden.
Es ist zu beachten, dass diese Vermehrungsmethode nur bei ausreichender Bodenfeuchtigkeit möglich ist. Andernfalls wachsen die jungen Triebe sehr schwach, und es gelingt nicht immer, bewurzelte Absenker zu erhalten.
Es gibt eine andere Vermehrungsmethode durch Absenker, bei der die Triebe sofort nach dem Einlegen in die Rillen mit Erde bedeckt werden. Dabei wird der obere Teil des Triebes nach außen geführt. Der Nachteil dieser Methode ist, dass man von einem Trieb nur einen Absenker erhält.
Die einfachste Methode der vegetativen Vermehrung der Haselnuss erfolgt durch Wurzelschösslinge. Dazu häufelt man die Mutterpflanzen mit lockerer, mit Humus vermischter Erde an und gießt sie, was die Bildung von Austrieben fördert. Die Schösslinge bewurzeln sich im Sommer und werden im Herbst ausgegraben. Setzlinge mit gut entwickeltem Wurzelsystem werden an den endgültigen Standort gepflanzt, solche mit unterentwickeltem Wurzelsystem auf ein Nachzuchtbeet.

Vermehrung durch Grünstecklinge.

Grünstecklinge der Haselnuss werden wie bei anderen Pflanzen im geschlossenen Grund bei hoher Luftfeuchtigkeit bewurzelt. In den Bedingungen von Polesien und der Waldsteppe ist die zweite Junidekade die beste Zeit dafür.
Zu diesem Zweck wählt man Setzlinge des laufenden Jahres aus. Daraus schneidet man 8-15 cm lange Stecklinge. Die unteren Blätter werden entfernt.
Dann bindet man die Stecklinge zu Bündeln und taucht die unteren Enden 2-3 cm tief in eine 0,01-0,015%ige wässrige Lösung von Indolylessigsäure oder eine 0,05-0,06%ige wässrige Lösung von Indolylbuttersäure. So lässt man sie über Nacht stehen.
Am Morgen nimmt man die Stecklinge aus der Lösung, wäscht sie mit Wasser und pflanzt sie in ein angefeuchtetes Substrat, das aus einer 3-4 cm dicken Schicht Sand und Torf im Verhältnis 1:1 besteht, gemischt, und legt es auf eine mindestens 20 cm dicke Schicht einer Erdmischung. Diese wird aus struktureller Erde, Humus, Torf und Sand im Verhältnis 1:1:1:0,5 hergestellt.
Die Stecklinge werden in einer Tiefe von 2,5-3 cm nach dem Schema 7 x 5-7 cm gepflanzt. Nach dem Pflanzen wird sofort gegossen. Bis zur Wurzelbildung muss darauf geachtet werden, dass auf den Blättern ständig ein Wasserfilm vorhanden ist.
Wenn Wurzeln gewachsen sind, werden die Pflanzen seltener, aber mit mehr Wasser gegossen.
2-3 Wochen nach der Bewurzelung öffnet man die Abdeckung zunächst für kurze, dann für längere Zeit. Nach weiteren 2-3 Wochen entfernt man sie ganz.

Vermehrung durch Pfropfen

Die Vermehrung durch Pfropfen wird am häufigsten verwendet, wenn man Hochstammpflanzen erhalten möchte. Haselnüsse können durch Stecklinge und durch Okulation mit Augen veredelt werden, wobei verschiedene in der Gartenbaukunde bekannte Methoden dieser Verfahren zur Anwendung kommen.
Die Stecklinge für Frühjahrsveredelungen werden im späten Herbst vor dem Frost vorbereitet und in feuchtem Sand oder Perlit im Keller oder in Schneemieten gelagert. Für die Sommerokulation werden sie spätestens einen Tag vor der Verwendung vorbereitet.
Als Unterlagen für die Veredelungen dienen Sämlinge der Haselnuss, der Gemeinen Hasel, der Verschiedenblättrigen Hasel und der Bären-Hasel.
Die Haselnuss kann auch durch Okulation vermehrt werden, mit anschließender Umstellung des veredelten Teils auf eigene Wurzeln. Dazu wird der gewonnene Kulturtrieb an der Okulationsstelle gebogen und seine Basis mit Erde bedeckt. Im folgenden Jahr bewurzelt er sich gut und kann dann an den endgültigen Standort gepflanzt werden.

I.P. Nadtozchi,
Kandidat der Agrarwissenschaften

Vermehrungsmethoden der Haselnuss (Kulturhasel)

Haselnusssträucher und ihre Kultursorten (Kulturhasel) vermehren sich durch Samen und vegetativ.

Samenvermehrung

Sie wird bei der Anzucht von Pflanzmaterial der wilden Haselnussarten und der Kulturhasel angewendet, jedoch nur dann, wenn das Ziel darin besteht, Halbhaselnussplantagen anzulegen. Die aus Samen der Kulturhasel gezogenen Sämlinge liefern Nüsse, die dem GOST für Halbhaselnüsse entsprechen. Die Kerne der Halbhaselnüsse sind ebenfalls ein hervorragender Rohstoff für die Lebensmittelindustrie. Für die Anlage industrieller Sortenplantagen ist es notwendig, Setzlinge durch vegetative Vermehrung zu ziehen. Ebenso sollten Zierformen vermehrt werden – rotblättrige, geschlitztblättrige und andere.

Für die Anzucht von Sämlingen in Baumschulen oder bei der Anlage von Plantagen durch Direktsaat der Nüsse am endgültigen Standort werden gut gereifte Nüsse verwendet. Sie werden mit der Hülle geerntet oder als abgefallene Nüsse unter dem Strauch vom Boden aufgesammelt. Die mit den Hüllen geernteten Nüsse werden 3–4 Tage lang in einer 5 cm dicken Schicht unter einem Vordach oder in einem anderen belüfteten Raum ausgebreitet. In dieser Zeit welken die Hüllen und lassen sich dann gut von den Nüssen trennen, was die Reinigung erleichtert.

Die gereinigten und vom Boden aufgesammelten Nüsse werden 5–8 Tage lang in einem belüfteten Raum getrocknet und können danach bis zur Herbstaussaat oder Stratifikation in Säcken oder Kisten gelagert werden. Dabei wird darauf geachtet, dass die Nüsse weder austrocknen noch schimmeln. Die Keimfähigkeit der Nüsse im Boden beträgt 60–80 %. Die Aussaatmenge pro Meter beträgt für Nüsse der Klasse I 40 g, der Klasse II 48 g und der Klasse III 64 g. Es ist zu sagen, dass diese Aussaatmengen zu niedrig angesetzt sind. Wir empfehlen, 50 Stück gesunder Nüsse pro Meter auszusäen, was einen Ertrag von 600–800 Tsd. Stück Normalsämlingen pro Hektar Aussaatfläche sicherstellt.

Die Nüsse werden 4 Monate lang in Sand oder Torf stratifiziert. Die Stratifikationsdauer von übergetrockneten Nüssen wird auf 5 Monate verlängert. Zudem wird empfohlen, solche Nüsse die ersten 10–15 Tage bei erhöhter Luftfeuchtigkeit und einer Temperatur von 18–22 °C zu stratifizieren, wobei sie häufig umgerührt werden. Normalerweise werden die Nüsse im Keller bei einer Temperatur von 1–5 °C, jedoch nicht über 10 °C, stratifiziert. Während der Stratifikation werden die Nüsse alle 7–8 Tage umgerührt, und Sand oder Torf werden bei Bedarf nachbefeuchtet. Dazu wird die Mischung aus Nüssen und Substrat auf den Boden oder eine Sperrholzplatte ausgeschüttet, gut durchmischt, faulige Nüsse werden entfernt, und anschließend wird die Mischung locker in eine Kiste gefüllt.

Der Boden für die Aussaat von Nüssen wird nach dem System der Schwarzbrache oder frühen Brache mit einer Hauptpflugtiefe von 25–27 cm und einer Lockerung des Bodens mit einem Tiefenlockerer auf 35 cm vorbereitet. Vor der Aussaat wird der Boden 7–8 cm tief kultiviert und zweimal geeggt. Die Saattiefe beträgt im Herbst 7–8 cm, im Frühjahr 5–6 cm. Während der Vegetationsperiode werden vier bis fünf Bodenlockerungen in den Reihenzwischenräumen und zwei bis drei Unkrautbekämpfungen in den Reihen durchgeführt. Die Sämlinge werden im Alter von 1–2 Jahren ausgegraben, wenn sie eine Höhe von mindestens 15 cm und eine Dicke am Wurzelhals von mindestens 3 mm erreicht haben. Die Sämlinge werden in einer Tiefe von 25 cm ausgegraben. Das Ausgraben und Einpflanzen der Sämlinge kann sowohl im Herbst als auch im Frühjahr erfolgen.

Vegetative Vermehrung

In der gärtnerischen Praxis werden Haselnüsse und wertvolle Formen der Hasel durch Absenker, Veredelung und Teilung des Busches vermehrt.

Vermehrung durch Absenker erfolgt durch Bewurzelung von Trieben oder Zweigen, ohne sie vom Mutterstrauch zu trennen. Die Bewurzelung wird durch Einlegen in Rillen (oder als Bogen), horizontale und vertikale Absenker durchgeführt.

Die Vermehrung durch Einlegen in Rillen kann während der gesamten Vegetationsperiode durchgeführt werden. Den höchsten Ertrag liefern Absenker, die in der ersten Hälfte der Vegetationszeit bei vollständiger Belaubung des Busches angelegt werden. Für die abzulegenden Triebe werden neben dem Busch Rillen von 10–15 cm Tiefe und 40–50 cm Länge ausgehoben. Die Triebe werden in die Rille gebogen und mit Holzhaken am Boden festgesteckt. Die Triebspitzen werden aus der Rille herausgeführt und an vertikale Pflöcke gebunden. Anschließend werden die Rillen mit einer Mischung aus Erde und Kompost aufgefüllt, bewässert und in trockenen Gebieten zusätzlich gemulcht. Das Bewässern fördert das Absetzen der Erde und einen guten Kontakt mit dem Absenker, was eine notwendige Voraussetzung für die Wurzelbildung ist.

Wenn mehrere Triebe und Zweige abgelegt werden, wird neben dem Busch eine etwa 10–15 cm tiefe Erdschicht abgetragen, deren Länge und Breite sich nach der Anzahl und Länge der zu legenden Triebe und Zweige richtet. Wichtig ist, dass die an die Pflöcke gebundenen Spitzen mindestens 10 cm über den Boden ragen. Die stärkste Wurzelbildung bei den Absenkern erfolgt an der Biegungsstelle des Triebes. Der Nachteil dieser Methode ist, dass von einem Trieb nur ein Absenker gewonnen wird.

Wenden Sie eine andere Methode an – das Ablegen horizontaler Absenker – so können Sie drei bis fünf Absenker pro Trieb erhalten. Dazu biegen Sie im Herbst oder zeitigen Frühjahr gut entwickelte einjährige Triebe herunter und stecken sie am Boden flacher Rinnen fest, bedecken sie jedoch nicht mit Erde. Tun Sie dies vorsichtig, damit alle Knospen am Trieb erhalten bleiben und unbeschädigt sind. An dem horizontal gelegten Trieb treibt fast jede Knospe aus und bildet einen vertikalen Trieb. Im Juni häufeln Sie die Triebe, die mindestens 10–15 cm erreicht haben, zu zwei Dritteln ihrer Höhe an. Um die Wurzelbildung zu verstärken, ziehen Sie an den jungen vertikalen Trieben (an der Basis) mit weichem Draht 2–3 Umdrehungen fest. Dann wiederholen Sie im Laufe des Sommers das Anhäufeln 2–3 Mal, während die vertikalen Triebe in die Höhe wachsen. An dem Teil des Triebes, der mit Erde bedeckt wird, entfernen Sie die Blätter. Graben Sie den gesamten horizontalen Absenker aus, und nach dem Ausgraben schneiden Sie ihn so durch, dass jeder Teil einen vertikalen, bewurzelten Trieb hat. Entfernen Sie die Drahtumwicklungen nach dem Ausgraben der Absenker.

Bei vertikalen Absenkern führen Sie das Anhäufeln des 1–2 Jahre alten Stockausschlags durch, an dessen Basis Sie ebenfalls Drahtumwicklungen anlegen müssen. Zur Vermehrung wertvoller Haselnusssorten durch vertikale Absenker werden spezielle Mutterpflanzungen für Absenker angelegt. Die Sträucher in solchen Pflanzungen werden im Schema 3 x 1 m gesetzt, was eine maschinelle Bearbeitung der Reihenzwischenräume und teilweise das Anhäufeln der Absenker ermöglicht. Um Austrieb zu erhalten, werden die Setzlinge im 3. oder 4. Jahr nach der Pflanzung auf den Stock gesetzt. Den Austrieb häufeln Sie im Laufe des Sommers 2–3 Mal an, wobei Sie die Regel beachten, dass jedes Mal ein Drittel der Triebhöhe nicht mit Erde bedeckt sein darf. Ein Nachteil der Bewurzelung vertikaler Absenker ist, dass an den mit Erde bedeckten Sträuchern das Nachwachsen von Austrieb fast aufhört.

Um die Fähigkeit zum Austrieb zu erneuern, müssen Sie der Pflanzung für ein Jahr Ruhe gönnen, d. h. keine Absenker anlegen. Aber Sie müssen bedenken, dass alle Methoden der Absenkervermehrung von Haselnuss und wertvollen Formen der Hasel die Absenker nur während einer Vegetationsperiode bewurzeln, wenn die Bodenfeuchtigkeit ausreichend ist. In trockenen Gebieten ist eine 3–4-malige Bewässerung der Absenker mit einer Wassermenge von 600–1000 m³ pro Hektar sowie eine Mulchung mit Torf, Humus, am besten mit frisch geschnittenem grünem Gras erforderlich. Beim Verlegen und Anbinden der Absenker an Pflöcke sollten Sie deren oberirdischen Teil nicht länger als 50–60 cm belassen.

Eine ausreichende Bewurzelung der Absenker innerhalb einer Vegetationsperiode erfolgt nur unter außergewöhnlich günstigen Bedingungen. Meistens werden sie für 2 Jahre in Bewurzelung gehalten. Im zweiten Jahr, im zeitigen Frühjahr, empfehlen wir, den oberirdischen Teil aller Absenker auf 50–60 cm zu kürzen. Dies fördert die Wurzelbildung und die Verzweigung des oberirdischen Teils, was für die Formung des Strauches in der Pflanzung sehr wichtig ist.

In der Literatur findet man manchmal die irrige Behauptung, dass sich Haseln und Haselnüsse durch Wurzelausläufer vermehren. Keine Haselart und keine Kultursorte bildet Wurzelausläufer, selbst wenn die Wurzeln freigelegt und mit einem Spaten oder einem anderen Werkzeug verletzt werden.

In alten Haselnussanbaugebieten bildet ein Strauch bis zu 100–150 Wurzelausläufer. Diese werden für die vegetative Vermehrung verwendet und technisch wie folgt gewonnen. Man wählt Sträucher mit 2–3 Jahre alten Rhizomen an den Rändern des Strauches aus, befreit sie von Erde und trennt sie vom Wurzelhals. Normalerweise haben sie ein schwaches Wurzelsystem, und bevor man sie auf die Plantage pflanzt, sollte man sie für 2–3 Jahre in einer Baumschule heranziehen. Reichliche Rhizombildung wird bei der verschiedenblättrigen Hasel beobachtet, bei der Bärenhasel gibt es sie nicht. Bei Hybriden aus Bärenhasel und Haselnuss bilden sich sehr wenige oder gar keine Rhizomausläufer.

Vermehrung durch Teilung des Strauches. Ein ausgegrabener oder gerodeter Strauch wird so in Teile geteilt, dass jeder einen Stumpf mit 15–20 cm langen Wurzeln hat, und dieser Stumpf wird an den endgültigen Standort gepflanzt. Diese Methode kann beim Ausdünnen dichter Pflanzungen durch Roden überzähliger Sträucher angewendet werden. Bei normaler Pflanzung und entsprechender Kulturtechnik wurzeln die Strauchteile gut ein, erholen sich schnell und tragen ab dem 3. bis 4. Jahr Früchte.

Vermehrung durch Veredlung. Es können Stecklinge und Knospen mit einem Rindenstreifen (Okulation) veredelt werden. Stecklingsveredlungen werden im Frühjahr mit den in der Gartenpraxis bekannten Methoden durchgeführt: Anplatten, Spalten und Hinterrinden. Während des Frühjahrssaftflusses kann auch die Okulation mit treibendem Auge durchgeführt werden, am besten jedoch im Sommer während des Sommersaftflusses: in den südlichen Regionen der Ukraine, an der Südküste der Krim und in den Karpaten im Juli, in nördlicheren Regionen in der ersten Augusthälfte.

Stecklinge für Frühjahrsveredlungen und Okulationen werden im Winter geschnitten und im Eiskeller oder unter Schnee gelagert. Stecklinge für Sommerokulationen werden am selben Tag oder höchstens einen Tag vor der Verwendung geschnitten. Vom Schnitt bis zur Okulation werden die Stecklinge im Eiskeller in einem Gefäß mit Wasser, in feuchtem Moos oder in feuchtem Tuch aufbewahrt.

Als Unterlagen für Haselnüsse können Sämlinge der Gemeinen Hasel, der Verschiedenblättrigen Hasel und der Bärenhasel verwendet werden. Zur besseren Anwuchsgarantie wird empfohlen, die Okulation mit zwei Augen durchzuführen. Eine wichtige Voraussetzung für das Anwachsen von Veredlungen und Okulationen ist der Schutz vor Austrocknung.

Frühjahrsveredlungen mit Stecklingen hinter der Rinde ergeben die höchste Anwuchsrate. Nach dem Abbinden und Bestreichen der Veredlungen mit Baumwachs werden Pergamentpapierhauben aufgesetzt. Um den am Steckling erscheinenden neuen Trieb an die Außenumgebung zu gewöhnen, wird die Haube zunächst oben geöffnet und nach 10–15 Tagen vollständig entfernt.

An der Schwarzmeerküste des Kaukasus (Sotschi) ist die beste Zeit für die Okulation von Haselnüssen die erste Juliwoche, wobei die Anwachsrate der Augen 72–76 % beträgt, Ende Juli dagegen nur 46–52 % (nach S. N. Kusnezow). Dabei wird empfohlen, die Augen von der verholzten Stelle der einjährigen Triebe zu nehmen. Vor dem Schneiden des Auges muss der Steckling von der drüsigen Behaarung befreit werden, damit keine Haare in den T-förmigen Schnitt gelangen. Die höchste Anwachsrate (80–89 %) wurde im Obstbaumschul-Staatsgut „Losowoi“ im Gebiet Charkow im Zeitraum vom 7. bis 18. August festgestellt. Bei der Vermehrung von Haselnüssen durch Veredelung werden Hochstamm-Setzlinge mit einem Stamm gezogen. Solche Setzlinge können in Plantagen mit einem Pflanzschema von 5×2 m angebaut werden, sodass auf 1 ha 1000 Pflanzen Platz finden. Hochstamm-Plantagen stehen im Nussertrag den Buschplantagen in nichts nach, und die Nussernte und deren Mechanisierung sind erleichtert. Für die Hochstammkultur von Haselnüssen sollten als Unterlagen Sämlinge der Bärenhasel oder deren Hybriden verwendet werden, die keine Ausläufer bilden.

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Hasel (Haselnussstrauch)

Die Hasel (Haselnussstrauch) (Corylus) gehört zur Familie der Birkengewächse. Diese Gattung umfasst laubabwerfende Bäume und Sträucher. Sie vereint etwa 20 Arten. In der Natur kommen sie in Nordamerika und Eurasien vor. Dabei bilden sie in Nadel-Laubmischwäldern den Unterwuchs. Bei Gärtnern am beliebtesten ist die Art Waldhasel oder gemeine Hasel. Als Haselnüsse werden häufig folgende Kulturarten bezeichnet: die große Hasel, die pontische Hasel und die gemeine Hasel. Die Hasel zählt zu den ältesten Kulturpflanzen Europas. Über viele Jahrhunderte wurde der Haselnussstrauch in Spanien, Frankreich, Großbritannien, der Türkei, Italien und Deutschland kultiviert. In Russland erschienen die Früchte des Haselnussstrauches im Jahr 1773 im Tausch gegen Samt und Leder. Das Wort „Hasel“ leitet sich von „lěska“ ab, was Waldnuss (Haselnuss) bedeutet.

Besonderheiten der Hasel

Die Hasel ist als Strauch oder Baum vertreten. Die Pflanze kann eine Höhe von bis zu 7 Metern erreichen. Die Kronenform ist eiförmig oder kugelförmig, wobei die Spitze konisch ist. Die großen Blattspreiten sind rund oder breit eiförmig und haben einen gezackten Rand. Die Blüten sind einhäusig und eingeschlechtig. So beginnen sich die männlichen Blüten im Herbst zu bilden und bilden flauschige, zylindrische Kätzchen an kurzen Zweigen. Sie öffnen sich im Frühling, bevor die Blattspreiten erscheinen. Die Blütezeit der Haselnuss fällt auf die letzten Märztage oder die ersten Apriltage. Dabei wird sehr viel Pollen produziert, der nach einem langen Winter als Hauptnahrung der Bienen gilt. Während der Blüte schmücken goldfarbene Kätzchen und die Blüten die Pflanze. Die Frucht ist eine nicht sehr große (etwa 20 mm im Durchmesser) einsamige Nuss von braun-gelber Farbe und kugeliger Form. Sie ist umgeben von einer Fruchthülle (einem röhrenförmigen, eingeschnittenen Mantel) und einer holzigen Fruchtwand. Die Reife der Früchte erfolgt im August.

Diese Kulturpflanze bevorzugt Regionen mit subtropischem und gemäßigtem Klima. Haselnussplantagen befinden sich in Südeuropa, der Türkei, Aserbaidschan, der Ukraine, Zypern, Georgien, Belarus und in Mittelrussland. In privaten Gärten ist diese Kultur jedoch weitaus seltener anzutreffen als Sanddorn, Weißdorn, Traubenkirsche, Hagebutte, Actinidia usw.

Pflanzung der Hasel im Garten

Wann pflanzen?

Die Hasel kann im Frühjahr vor dem Beginn des Saftflusses oder im Herbst – 15–20 Tage vor dem Einsetzen des Dauerfrostes – ins Freiland gepflanzt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die Pflanzung im Herbst vorzuziehen ist.

Bei der Suche nach einem geeigneten Pflanzstandort ist zu beachten, dass dieser windgeschützt und mäßig sonnig sein sollte. Der Grundwasserspiegel sollte nicht höher als 150 cm unter der Bodenoberfläche liegen. Ideal ist ein Platz in unmittelbarer Nähe der Süd- oder Westwand eines Gebäudes. Nicht geeignet sind Standorte, an denen sich im Frühjahr Schmelzwasser sammelt. Außerdem ist zu beachten, dass der Abstand zwischen dem nächsten großen Baum und dem Setzling 4 bis 5 Meter betragen sollte, da der optimale Nährbereich dieser Pflanze 16–25 m² beträgt. Der Boden am Standort darf nicht schwer, nährstoffarm, lehmig oder sumpfig sein. Am besten geeignet für die Pflanzung dieser Kultur ist ein humusreicher, lockerer und leichter Boden, der leicht sauer bis neutral sein sollte.

Wenn die Pflanzung mehrerer Haselnüsse geplant ist, wird empfohlen, die gesamte Fläche vor diesem Vorgang tief umzugraben.

Pflanzung der Hasel im Herbst

Bei dem ausgewählten Setzling darf sich kein Laub befinden. Er sollte 3 oder 4 kräftige Stängel haben, die im Durchmesser mindestens 10–15 mm erreichen. Sein Wurzelsystem sollte sehr gut entwickelt sein. Die Wurzeln sollten mindestens einen halben Meter lang sein, aber kurz vor dem Pflanzen werden sie auf 0,25 m gekürzt. Beim Pflanzen mehrerer Exemplare sollte der Abstand zwischen ihnen in der Reihe 4 bis 5 Meter betragen, bei einem Reihenabstand von etwa 6 Metern. Die Vorbereitung der Pflanzgruben sollte 4 Wochen vor dem Pflanztag erfolgen, damit der Boden in dieser Zeit verdichtet und gut abgesetzt ist. Wenn der Boden auf dem Grundstück nährstoffreich ist, sollten Breite und Tiefe der Grube nur 0,5 m betragen. Wenn er arm ist, sollten Breite und Tiefe der Grube auf 0,8 m erhöht werden. Vor dem Pflanzen sollte die Grube mit einer nährstoffreichen Erdmischung gefüllt werden: Die Erde aus der oberen fruchtbaren Schicht sollte mit 2 Tassen Holzasche oder 200 Gramm Superphosphat und 15 Kilogramm verrottetem Mist vermischt werden. Es wäre sehr gut, wenn Sie ein paar Handvoll Erde aus dem Wald unter Haselnusssträuchern hinzufügen.

In der Mitte der Grube sollte ein Hügel geformt werden, auf den der Setzling gesetzt wird. Vergessen Sie vor dem Pflanzen der Haselnuss nicht, ihr Wurzelsystem in einen Lehm-Mist-Brei zu tauchen. Beachten Sie, dass der Wurzelhals der Pflanze nach dem Pflanzen 50 mm über der Bodenoberfläche liegen sollte. Die Grube sollte gefüllt werden, danach wird die Oberfläche des Stammkreises gut verdichtet. Neben dem Setzling sollte ein Pfahl aufgestellt und der Setzling daran angebunden werden. Die gepflanzte Pflanze benötigt reichliches Gießen, dabei werden pro Strauch 30–40 Liter Wasser ausgebracht, selbst wenn die Pflanzung in feuchten Boden erfolgte. Nachdem die Flüssigkeit vollständig in den Boden eingezogen ist, sollte die Oberfläche des Stammkreises mit einer 30–50 mm dicken Schicht Mulch (Humus, Sägespäne oder Torf) bedeckt werden.

Wie pflanzt man die Haselnuss im Frühling?

Im Frühling pflanzt man die Haselnuss genauso wie im Herbst. In diesem Fall wird jedoch empfohlen, die Pflanzgrube bereits im Herbst vorzubereiten, damit der Boden über den Winter gut verdichten und Feuchtigkeit aufnehmen kann.

Damit die Haselnuss sicher bestäubt wird, empfehlen Fachleute, auf dem Grundstück mindestens 3 Exemplare zu pflanzen, am besten alle unterschiedlicher Sorten. Vergessen Sie auch nicht, während des Pflanzens ein paar Handvoll Erde aus dem Wald unter Haselnusssträuchern in die Grube zu geben, da diese Pilze enthält, die für diese Kultur sehr förderlich sind. In der ersten Zeit sollten die Setzlinge vor direkter Frühlingssonne geschützt werden, indem man sie beschattet.

Pflege der Haselnuss

Der Anbau von Haselnüssen ist nicht kompliziert. Um sich die Arbeit so einfach wie möglich zu machen, empfiehlt es sich, im Wurzelbereich Lupinen, Senf oder Hafer mit Wicke zu säen. Wenn dieses Gras gemäht wird, bildet es eine ausgezeichnete Mulchschicht. Den Boden im Wurzelbereich kann man nach Wunsch auch als Schwarzbrache halten, wobei man ihn regelmäßig in einer Tiefe von 40 bis 70 mm auflockern und alles Unkraut entfernen muss. Außerdem sollte man systematisch die Wurzelschösslinge entfernen, wobei zu beachten ist, dass es viel einfacher ist, die Schösslinge zu beseitigen, solange sie noch schwach sind. Dazu gräbt man den Schössling aus und schneidet ihn dort ab, wo er aus der Baumwurzel wächst. Die Schnittstellen sollte man mit zerkleinerter Holzkohle bestreuen.

Wie gießen

Die im Garten angebaute Haselnuss benötigt eine rechtzeitige Bewässerung. Die ins Freiland gepflanzten Setzlinge sollten bereits 7 Tage danach gegossen werden. Wenn der Pflanze Wasser fehlt, wirkt sich dies äußerst negativ auf die Bildung der Blütenknospen sowie auf die Fruchtreife aus. Während der Vegetationsperiode reichen 5 bis 6 Bewässerungen, wobei pro ausgewachsenem Baum 60–80 Liter Wasser ausgebracht werden sollten. Bei Trockenheit im Sommer sollte die Bewässerungshäufigkeit erhöht werden, da diese Pflanze feuchtigkeitsliebend ist. Ist der Sommer jedoch regnerisch, muss die Haselnuss überhaupt nicht gegossen werden. Im Durchschnitt wird alle 4 Wochen gegossen. Das Wasser sollte portionsweise unter den Baum gegeben werden, damit es einsickern kann und nicht stundenlang als Pfütze stehen bleibt. Die Lockerung der Bodenoberfläche um die Pflanze herum wird am nächsten Tag nach dem Gießen oder Regen empfohlen.

Düngung

Der im Garten wachsende Haselnussstrauch benötigt rechtzeitige Düngergaben. Im Herbst benötigt der Baum Phosphor und Kalium; dazu werden alle 2 bis 3 Jahre 20 bis 30 Gramm Kaliumsalz, 3–4 Kilogramm Mist und 50 Gramm Superphosphat in den Wurzelbereich eingebracht. Im Frühjahr benötigt diese Kultur Stickstoff; daher sollten nach dem Anschwellen der Knospen 20 bis 30 Gramm Harnstoff oder Ammoniumnitrat in den Boden unter dem Baum gegeben werden. Auch im Juli benötigt die Haselnuss Stickstoff, denn dann wird er benötigt, damit die Früchte gleichzeitig reifen. Junge Bäume sollten mit organischen Düngemitteln (verrottetem Mist oder Kompost) gedüngt werden. Diese Düngung sollte alle 2 bis 3 Jahre erfolgen, wobei pro Baum 10 Kilogramm organische Substanz ausgebracht werden.

Wie pflegen während der Blüte

Wenn sich die Pflanze normal entwickelt, wird sie mit Sicherheit blühen. Der Blühbeginn fällt auf April, wobei die Blüten erscheinen, bevor sich das Laub entfaltet. Nachdem die Außentemperatur auf 12 Grad gestiegen ist, beginnen die Haselnusskätzchen aktiv zu wachsen, wobei ihre Länge alle 24 Stunden um 30 mm zunimmt. Zu beachten ist auch, dass je trockener die Luft ist, desto schneller wachsen die Kätzchen. Sobald sie eine Länge von 10 Zentimetern erreicht haben, werden sie locker und beginnen, Pollen zu verbreiten. Die Dauer dieser Pollenverbreitung beträgt 4–12 Tage. Die weiblichen Blüten bleiben 14 Tage lang geöffnet. Der Pollen der männlichen Blüten gelangt auf die weiblichen, wobei er nicht nur vom eigenen, sondern auch von einem nahe gelegenen Baum kommen kann. Damit hängt die Empfehlung zusammen, dass auf dem Grundstück mindestens drei Haselnusssträucher wachsen sollten.

Vermehrung der Haselnuss

Es gibt mehrere Methoden zur Vermehrung der Haselnuss: durch Absenker, Veredelung, Teilung des Busches, Samen, Ausläufer und Stecklinge. Die generative Vermehrungsmethode wird hauptsächlich von Züchtern verwendet, um neue Sorten zu erhalten, die an bestimmte klimatische Bedingungen angepasst sind. Hobbygärtner ziehen Haselnüsse jedoch in der Regel nicht aus Samen, weil dies sehr lange dauert und nur einer von tausend Sämlingen die Sortenmerkmale der Mutterpflanze bewahrt.

Vermehrung durch Absenker

Durch die Nutzung generativer Vermehrungsmethoden können die Sortenmerkmale der Pflanze vollständig erhalten bleiben. Zur Vermehrung der Haselnuss verwendet man horizontale Absenker. Dazu wählt man im zeitigen Frühjahr oder im späten Herbst einjährige Zweige aus, die niedrig wachsen. Unter ihnen werden flache Rillen (10 bis 15 Zentimeter tief) gezogen, in die diese Zweige eingelegt werden. Sie werden fixiert und der oberirdisch verbleibende Teil wird leicht gekürzt. Füllen Sie die Rillen nicht mit Erde. Mit der Zeit wachsen aus den Knospen an den Zweigen senkrechte Triebe. An der Unterseite der gewachsenen Triebe müssen alle Blattspreiten entfernt werden, und sie müssen mehrmals bis zur Mitte angehäufelt werden. Mit der Zeit bilden die Triebe eigene Wurzeln und können an einen neuen Standort umgesetzt werden. Eine Umpflanzung solcher Setzlinge an den endgültigen Standort kann erst nach ein bis zwei Jahren erfolgen, da sie einer Nachzucht bedürfen.

Nach dem gleichen Prinzip können Sie die Haselnuss durch Bogensenker vermehren. Im Frühjahr sollten Sie die ausgewählten Zweige bogenförmig zum Boden herab biegen. An der Stelle, an der der Zweig den Boden berührt, muss die Rinde eingeritzt werden. Anschließend wird der Zweig in einer Grube fixiert, die eine Tiefe von 0,2 bis 0,3 m haben sollte, und dann mit Erde gefüllt, sodass das obere Ende über die Bodenoberfläche hinausragt. Dabei muss er an einen daneben aufgestellten Pflock angebunden werden. Den bewurzelten Absenker sollten Sie im Herbst vom Mutterbaum abtrennen, ausgraben und an einem anderen Ort zum Weiterwachsen einpflanzen. Nach 1 bis 2 Jahren können Sie ihn an den endgültigen Standort umsetzen.

Auch lässt sich die Haselnuss relativ einfach durch vertikale Absenker vermehren. Wenn im Frühjahr ein Verjüngungsschnitt durchgeführt wird, sollten Sie die Stümpfe ausreichend großer Äste suchen und diese auf einer Höhe von 0,5 m hermetisch mit Folie umwickeln. Dies fördert das Erwachen der schlafenden Knospen, die dann zu wachsen beginnen. Nachdem die Höhe der jungen Triebe 15 Zentimeter beträgt, sollten Sie sie mit Humus auf eine Höhe von 40–50 mm anhäufeln. Vergessen Sie jedoch nicht, sie vorher ganz unten mit einem weichen Draht abzubinden. Sobald die Triebe eine Länge von 0,2–0,25 m erreicht haben, häufeln Sie sie mit Humus auf eine Höhe von 8 bis 12 Zentimetern an. Und wenn ihre Länge 0,3–0,35 m beträgt, häufeln Sie sie auf eine Höhe von 0,2 m an und bedecken die Oberfläche um sie herum mit einer Mulchschicht. Wenn die Triebe zum dritten Mal angehäufelt wurden, müssen Sie die Folie entfernen. Während der Sommerperiode müssen Sie den Busch regelmäßig gießen und jäten. Vergessen Sie nicht, vor jedem Anhäufeln alle unteren Blätter vom Trieb abzurupfen. Im Herbst sollten Sie den Trieb sehr vorsichtig ausgraben, ohne die Adventivwurzeln zu verletzen. Die Absenker, die Wurzeln gebildet haben, sollten Sie an der Einschnürungsstelle abbrechen. Die Triebe, die nur wenige Wurzeln gebildet haben, sollten Sie nicht trennen.

Wie können Sie die Haselnuss vermehren

Die Haselnuss zu pflanzen und auf dem Grundstück zu ziehen, ist nicht schwierig, zumindest im Vergleich zu anderen Obstbäumen. Obwohl die Haselnuss anspruchslos ist, erfordert sie dennoch Aufwand seitens des Gärtners. Wenn Sie sich entscheiden, die Haselnuss selbst zu vermehren, ist es nützlich zu wissen, welche Methoden der Vermehrung es gibt und wie Sie einen jungen Setzling oder ein junges Bäumchen richtig erhalten.

Vermehrung durch Samen

Die Vermehrung der Haselnuss durch Samen ermöglicht es nicht, alle Eigenschaften des Mutterbaums zu erhalten, und wird zur Gewinnung von Halbhaselnüssen verwendet. Die Früchte einer solchen Kultur werden in Nährwert und Größe den Früchten der Haselnuss unterlegen sein, die vegetativ vermehrt wurde. Ein weiterer Nachteil der Samenvermehrung ist die spätere Fruchtbildung, die erst nach 8-10 Jahren einsetzt. Diese Methode wird häufiger für die Züchtung verwendet.

Die Vermehrung der Nüsse erfolgt aus reifen 'Mutterfrüchten'. Geeignet sind sowohl heruntergefallene Nüsse als auch solche, die samt Hülle gesammelt wurden. Damit die Hüllen welken und sich gut reinigen lassen, werden die Früchte einige Tage an einem gut belüfteten Ort ausgebreitet. Nach der Reinigung und Trocknung füllt man die Haselnüsse in Säcke oder Kisten und lagert sie bis zur Aussaat. Die Stratifikationsregeln variieren je nach Zustand der Nüsse. Übertrocknete Nüsse werden länger stratifiziert – bis zu 5 Monate; sie benötigen zunächst zwei Wochen lang eine Raumtemperatur von bis zu 22 Grad. In anderen Fällen beträgt die Stratifikationsdauer 4 Monate bei einer Temperatur bis zu 10 Grad. Als Grundlage wird Sand oder Torf benötigt, der einmal wöchentlich zusammen mit den Nüssen aus der Kiste geschüttet werden sollte. Dieser Vorgang dient der Reinigung von faulen Bestandteilen und bei Bedarf der zusätzlichen Befeuchtung. Anschließend wird die Mischung wieder in das Behältnis gegeben.

Die Keimrate der Nüsse im Boden beträgt bis zu 80%, die empfohlene Saatmenge pro Quadratmeter beträgt 50 Stück. Die Aussaat erfolgt im Frühjahr auf einem im Herbst abgeräumten Feld (frühe Brache) oder auf einem gereinigten und während der Vegetationsperiode unbepflanzten Feld (Schwarzbrache). Der Boden wird vor der Pflanzung kultiviert und geeggt. Bei der Frühjahrspflanzung werden die Nüsse 5 cm tief in den Boden gesetzt, bei der Herbstaussaat 8 cm tief. Die Pflege der Sämlinge erfolgt durch Lockern, Jäten und Gießen. Sobald die Sämlinge eine Höhe von 15 cm erreicht haben, werden sie ausgegraben (sowohl im Herbst als auch im Frühjahr). Die Grabtiefe beträgt 25 cm.

Vegetative Vermehrung

Wird zur Gewinnung wertvoller Sorten verwendet. Die Vermehrung der Hasel erfolgt durch folgende Methoden: Veredelung, Absenker, Teilung, Abrisse.

Durch Absenker

Die Vermehrung der Haselnuss durch Absenker erfolgt auf drei Arten: bogenförmig in eine Rinne, vertikal und horizontal.

Wie vermehrt man Haselnüsse im Bogenverfahren? Für diese Methode eignet sich zwei Jahre alter oder jüngerer Austrieb. Dabei wird er nicht von der Mutterpflanze getrennt. Rund um das Bäumchen werden so viele Rinnen ausgehoben, wie Absenker genommen werden. Die Rinne hat eine Tiefe von 10-15 cm und eine Länge von bis zu einem halben Meter. Der ausgewählte Trieb wird gebogen, auf den Boden der Rinne gelegt und dort mit einem Haken oder auf andere Weise befestigt. Die Triebspitze bleibt über der Erde (10 cm) und wird an einer senkrechten Stütze befestigt; sie wird über der fünften Knospe abgeschnitten. Zur besseren Bewurzelung wird an der Biegungsstelle des Triebes ein Einschnitt gemacht und mit 'Kornevin' behandelt. Die Rinne wird mit einer Mischung aus Erde und Humus gefüllt und gut durchfeuchtet. Absenker können während der gesamten Vegetationsperiode verwendet werden. Am günstigsten ist die erste Hälfte, wenn alle Blätter erschienen sind. Nachteil dieser Methode: Aus einem Absenker entsteht nur ein Trieb.

Die Vermehrung der Hasel durch horizontale Absenker wird auch als 'chinesische' Methode bezeichnet. Sie wird im Herbst oder Frühjahr angewendet. Damit können bis zu 5 Triebe gewonnen werden. Es werden einige bis zu zwei Jahre alte Zweige ausgewählt und in Rillen gelegt. Am Boden werden sie befestigt und offen gelassen. Wichtig ist, die Knospen nicht zu beschädigen, damit aus jeder ein Trieb entsteht. Etwa im Juni treibt jede Knospe einen 10-15 cm langen Trieb aus. In dieser Zeit wird der Trieb zu zwei Dritteln angehäufelt. An der Basis des Triebes wird zur schnellen Entwicklung des Wurzelsystems ein Draht mit 2-3 Windungen angebracht. Das Anhäufeln wird im Sommer noch ein- bis zweimal wiederholt. Beim Anhäufeln werden die Blätter am Stängel, die unter die Erde geraten, abgerissen. Nach der Bewurzelung der Triebe wird jeder horizontale Absenker ausgegraben. Er wird so zerschnitten, dass die vertikalen Triebe ihre Wurzeln behalten. Danach werden die Drahtumwicklungen entfernt.

Was ist die Vermehrung von Haselnüssen durch vertikale Absenker? Dabei wird der Stockausschlag verwendet, der regelmäßig angehäufelt wird (2-3 Mal pro Saison). Um diesen zu erhalten, wird ein drei- bis vierjähriger Baum abgeschnitten und für eine ganze Vegetationsperiode in Ruhe gelassen. Die Vermehrung auf diese Weise hat zwei Nachteile: ein Jahr Wartezeit auf den Austrieb und die Unmöglichkeit der Bildung junger Triebe an mit Erde bedeckten Sträuchern.

Bei jeder Art von Absenkervermehrung gelingt die Bewurzelung eines Triebes innerhalb einer Vegetationsperiode nur unter optimalen Temperatur- und Feuchtigkeitsbedingungen. In der Regel verbleibt der Trieb zur Bewurzelung zwei Jahre. Nach dem ersten Jahr wird der Austrieb auf einen halben Meter gekürzt, um das Wurzelsystem zu entwickeln.

Durch Wurzelausläufer

Im Laufe des Lebens wächst das Wurzelsystem der Haselnuss je nach Sorte. Zum Beispiel hat die verschiedenblättrige Hasel ein ausgedehntes Wurzelsystem, die Bärennuss dagegen nicht. In der Regel liefert ein Strauch bis zu 150 Rhizom-Ableger, die zur Vermehrung genutzt werden. Dazu ist ein Strauch mit einem mindestens zwei Jahre alten Rhizom auszuwählen. Die Seitenteile werden von der Erde befreit und vom Wurzelhals getrennt. Um eine kräftige Pflanze zu erhalten, empfiehlt es sich, die Ableger einige Jahre weiterzuziehen.

Durch Strauchteilung

Diese Methode wird angewendet, wenn die Pflanzen ausgedünnt werden müssen. Der Strauch wird vollständig ausgegraben, in mehrere Teile geteilt, sodass jeder Teil eine Wurzel hat, und wieder eingepflanzt. Die Pflanze wächst gut an und trägt drei bis vier Jahre nach der Umpflanzung die ersten Früchte.

Durch Veredelung

Als Unterlage können Sämlinge der Gemeinen Hasel, der Verschiedenblättrigen Hasel oder der Bärennuss verwendet werden. Unter den Methoden der Frühjahrsveredelung erzielt man die besten Ergebnisse mit der Rindenpfropfung. Zur Sicherheit wird empfohlen, die Okulation im Sommer mit zwei Augen durchzuführen. Das Edelreis sollte vor dem Eingriff im Sommer nicht länger als einen Tag kühl und feucht gelagert werden. Wichtig ist, ein Austrocknen zu verhindern.

Durch Grünstecklinge

Diese Methode wird weder von erfahrenen noch von Hobbygärtnern empfohlen. Die Überlebensrate und die reine Ausbeute bei dieser Vermehrungsmethode übersteigen 30 % nicht. Und das unter Berücksichtigung des Einsatzes von Wachstumsstimulatoren und Bodenheizung.

Die neueste und modernste Methode, die derzeit in den USA und einigen europäischen Ländern entwickelt wird, ist die klonale Mikrovermehrung von Haselnüssen. Diese Methode ermöglicht es, gesundes und sortenreines Material zu erhalten.

Haselnuss: Stecklinge bewurzeln sich im „Bad“

Der Wunsch, die von mir in der Iwantejewski-Baumschule gekauften Haselnusssorten zu vermehren, entstand 2-3 Jahre nach ihrer Pflanzung. Er war durch die hohe Nachfrage nach dieser Pflanze auf dem Markt bedingt. In 12 Jahren habe ich mehrere Vermehrungsmethoden für diese Kultur ausprobiert.

ZUNÄCHST versuchte ich, verholzte Stecklinge zu bewurzeln, aber weit gefehlt! Sie wollten weder im Frühjahr noch im Herbst Wurzeln schlagen. Kallus bildet sich am unteren Ende des Stecklings, verwandelt sich aber nicht in Wurzeln. Eine Nebelkammer, in der die Bewurzelung gelungen wäre, habe ich nicht, und auch das Ziel war ein anderes — Setzlinge mit minimalem Aufwand zu ziehen. Ich probierte die Bewurzelung im Kaltbeet — das gleiche erfolglose Ergebnis. Mehrere Jahre quälte ich mich so und beschloss, andere Methoden auszuprobieren.
Die Bewurzelung von Grünstecklingen in einem speziellen Stecklingskasten mit hoher Luftfeuchtigkeit lief recht gut. Diese Methode wurde mir von einem Gärtner aus Tschuwaschien gezeigt, der erfolgreich Nadelgehölze bewurzelt. Die „Wände“ des Stecklingskastens baute ich aus übrig gebliebenen Schaumstoffblöcken von der Baustelle; es entstand ein Rechteck von etwa 1 m Breite und 30 cm Höhe, beliebiger Länge. Innen legte ich den Kasten mit Folie aus, die ich teils mit Nägeln, teils mit Brettern befestigte, die ich auf die Erde drückte. Oben deckte ich den Kasten ebenfalls mit Folie ab. Auf den Boden legte ich sehr vorsichtig, um die Folie nicht zu beschädigen, Ziegelsteine. Ich goss Wasser hinein bis zu 2/3 der Ziegelhöhe. Auf die Ziegel stellte ich Plastikkisten (man kann auch ein Metallgitter verwenden), und darin (oder auf dem Gitter) — Plastikbecher mit den zu bewurzelnden Stecklingen.
So entstand ein Wasserspiegel, und darüber die zu bewurzelnden Stecklinge. Die Luftfeuchtigkeit in solch einem „Bad“ bleibt sehr hoch — bei etwa 80-90 %.

Die ERSTE Erfahrung mit der Bewurzelung von Grünstecklingen war nicht ganz erfolgreich — in der Sonne sind fast alle verbrannt. Und angesichts der Tatsache, dass Grünstecklinge der Haselnuss bestimmte Zeitfenster für die Bewurzelung haben, außerhalb derer der Wurzelbildungsprozess abrupt aufhört, bedeutete das eines: Ich hatte ein weiteres Jahr vergeudet.
Es blieb nur, auf das nächste zu warten. Dafür kam jedoch unschätzbare Erfahrung hinzu, und ich habe mir fest eingeprägt: In den ersten zwei Wochen müssen die Stecklinge vor der Sonne geschützt werden! Was die Zeitpunkte der Grünstecklingsvermehrung betrifft, so sind sie je nach Region unterschiedlich. Daher ist es besser, sich nicht an bestimmten Terminen zu orientieren, sondern an der Entwicklungsphase der Pflanze. Bei der Bewurzelung der Haselnuss ist dies die Phase des beginnenden Achselknospenansatzes (bei uns im Gebiet Kursk — Ende der ersten Junidekade — zweite Junidekade). In verschiedenen Jahren ist es unterschiedlich, daher richte ich mich immer nur nach der Knospe.

Was die Vorbereitung des Substrats für die Bewurzelung betrifft, so ist es von folgender Zusammensetzung: Hochmoortorf und grober grauer Flusssand zu gleichen Teilen. Der Torf sollte unbedingt Hochmoortorf sein, also sauer, damit die Stecklinge nicht faulen. Die Feuchtigkeit des Substrats sollte so sein, dass man es zu einem Ball zusammendrücken kann und er nicht in der Hand zerfällt. Das Substrat fülle ich bis zum Rand in Becher und schüttele es leicht, indem ich mit dem Boden auf einen Stein klopfe. Dann mache ich mit einem Stäbchen Vertiefungen für die Stecklinge (damit die Rinde nicht aufgeraut wird).

AUCH bei der Vorbereitung der Stecklinge gibt es Feinheiten. Erstens schneidet man sie am besten frühmorgens bei hoher Luftfeuchtigkeit. Die geschnittenen Zweige müssen sofort in einen Eimer mit Wasser gelegt werden, um den Turgor zu erhalten. Alle Arbeiten zur Vorbereitung der Stecklinge sollten nur im Schatten durchgeführt werden. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass Stecklinge mit einem Fersenstück besser wurzeln. Das dünne Rindenstück an der Spitze der Ferse schneide ich mit einer scharfen Gartenschere oder einem Messer ab. Dann tauche ich die Ferse des Stecklings in das Pulver von Kornevin oder Ukorenit und setze ihn in den Becher mit Substrat, danach drücke ich die Erde gut an. Ich gieße einmal, indem ich sofort mit dem Becher des Stecklings sauberes Wasser schöpfe. Das Wasser läuft schnell bis zum Boden durch und befeuchtet das Substrat. Überschüssiges Wasser fließt durch die Löcher im Boden des Bechers ab. Die Becher mit den Stecklingen stelle ich in Plastikkisten unter Folie.
Die ersten zwei Wochen, besonders bei starker Sonne, muss man die Stecklingsanlage beschatten, indem man über die Folie ein dickes Tuch legt. Wenn alles normal verläuft, bleiben die Blättchen der Stecklinge grün, trocknen nicht aus, und die Achselknospe entwickelt und wächst. Gleichzeitig können Kätzchen und junge Triebe erscheinen. Nach drei Wochen kann man durch die Wände der Becher auch das Auftreten der ersten jungen Wurzeln beobachten. In die Stecklingsanlage sollte man anfangs nur an bewölkten oder regnerischen Tagen oder frühmorgens und spätabends schauen, um die Blätter mit Wasser unter Zusatz von Fundazol zu besprühen.

Bewurzelte Stecklinge können in eine Baumschule zum Weiterwachsen ausgepflanzt werden. Dies sollte jedoch so früh wie möglich erfolgen, damit der junge Setzling bis zum Herbst etwas wachsen und kräftiger werden kann. Sonst erfrieren die jungen Wurzeln im Winter einfach. Meine erste Erfahrung mit dem Auspflanzen in die Baumschule war genau so — alle bewurzelten Stecklinge erfroren im Winter. Und wieder das Warten auf die nächste Saison, und wieder alles von vorne.

Abschließend möchte ich einige Ratschläge für beginnende Gärtner geben (Erfahrene kennen all diese Feinheiten).
1. Haselnusssetzlinge werden am besten im Herbst gepflanzt, da sie früher als andere Kulturen zu wachsen beginnen. Eine Frühjahrspflanzung ist jedoch auch akzeptabel.
2. Wenn Sie Setzlinge per Post erhalten oder auf dem Markt gekauft haben, waschen Sie unbedingt alle Wurzeln von anhaftender Erde, Lehm, Sägemehl oder Moos ab.
3. Schneiden Sie jede Wurzel unter Wasser um 1-1,5 cm zurück — das beseitigt die Luftblase und zwingt die Wurzeln, zu arbeiten, indem sie Wasser aufnehmen. Dann ist die Anwachsgarantie gegeben.
4. Die Krone des Setzlings sollten Sie am besten sofort formen, indem Sie die Spitze zurückschneiden und 3-5 Knospen über der Bodenoberfläche belassen.
5. Beim Kauf von Haselnusssetzlingen auf dem Markt sollten Sie genau auf die Wurzeln achten. Bei Absenkersetzlingen sind die Wurzeln büschelig und gehen vom Mutterast ab; bei bewurzelten Stecklingen sind die Wurzeln büschelig und gehen vom Steckling selbst ab; bei veredelten Setzlingen ist die Wurzel eine Pfahlwurzel, verzweigt, es gibt einen Wurzelhals, und die Veredelungsstelle sollte gut sichtbar sein; bei Sämlingen ist die Wurzel eine Pfahlwurzel, oft schwach verzweigt, und es gibt keine Veredelung.
6. Ein Merkmal wie die Rotblättrigkeit sagt nicht aus, dass der Setzling sortenrein ist. Es gibt viele Sorten, und die Blattfarbe sagt nur über die Form aus — rotblättrig oder gewöhnlich mit grünen Blättern.
7. Falls dennoch unter dem Deckmantel einer Sorte ein Wildling ins Grundstück gelangt, zögern Sie nicht, ihn zu verwerfen und zu roden. Indem Sie die Triebe jedes Jahr biegen, können Sie den Strauch antreiben und die Fruchtbildung näher bringen. Auf jeden Fall wird er vorübergehend ein guter Bestäuber sein. Und er kann auch recht gute Nüsse liefern.

M. Protasowa, Oblast Kursk

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