Wie schneiden Sie Haselnuss im Herbst richtig?

Hasel – Pflanzung, Pflege und Schnitt der Haselnuss

Der Haselstrauch ist eine wilde Waldnuss aus der Familie der Birkengewächse. Seine großfruchtigen Formen werden in der Landwirtschaft als Haselnuss bezeichnet. Gärtner bauen die gemeine Hasel, die großfrüchtige und die pontische Hasel an.

Vorbereitung auf die Pflanzung

Für die meisten Gartenbesitzer ist die Haselnuss als landwirtschaftliche Pflanze unbekannt. Hobbygärtner, besonders in der Mittelzone, wissen nicht, wie man einen Haselstrauch anbaut. Bevor man einen Haselnussstrauch pflanzt, sollte man mehr darüber erfahren, was diese Pflanze ausmacht und welche Anforderungen sie hat.

Der Haselstrauch oder die Haselnuss ist ein sommergrüner Strauch, der unter dem Blätterdach von Misch- und Nadelwäldern wächst. Die Pflanze hat breit ovale Blätter mit einer spitzen Spitze. Ihre Farbe und Textur ähneln den Blättern der Birke. Der Haselstrauch hat seinen Namen von den breiten, an den Körper einer Brasse erinnernden Blättern.

Das Wurzelsystem der Haselnuss befindet sich in einer 60 cm dicken Bodenschicht. Die Skelettwurzeln erstrecken sich horizontal in 30 cm Tiefe und bilden zahlreiche Wurzelausläufer, deren Anzahl von der Sorte abhängt. Jeder Strauch bildet pro Jahr zwischen einigen Dutzend und mehreren hundert Ausläufern.

Die beliebteste Haselnusssorte ist Tscherkesski 2. Sie wurde durch Volksselektion gewonnen. Tscherkesski ist seit 1959 im staatlichen Sortenregister. Fachleute verwenden diese Sorte als Referenz.

Tscherkesski zeichnet sich durch eine ausladende Krone aus, die einen Durchmesser von bis zu 7 m erreicht. Das durchschnittliche Nussgewicht beträgt 1,8 g. Die Sorte ist selbstfruchtbar und benötigt keine anderen Sorten zur Bestäubung. In der Region Krasnodar reifen die Früchte in der zweiten Augustdekade.

Modernere Haselnusssorten:

• Präsident;
• Alibaba;
• Trapezunt.

Die letztgenannte Sorte zeichnet sich durch rekordverdächtig große Früchte aus – das durchschnittliche Gewicht beträgt 4 g.

Auswahl der Setzlinge

Der Haselnusssetzling muss veredelt sein – dies garantiert bis zu einem gewissen Grad seine Sortenreinheit. Unveredelt können Wildlinge verkauft werden.

Im Frühjahr vor dem Austrieb und im Herbst nach dem Laubfall können Sie Setzlinge mit nackten Wurzeln erwerben. Während der Vegetationsperiode bieten Geschäfte Pflanzmaterial in Containern an.

In den Handel gelangen hauptsächlich einjährige Pflanzen mit einer Höhe von etwa 1 Meter. Zweijährige werden höher sein – bis zu eineinhalb Meter.

Standortwahl

Es ist wichtig, einen geeigneten Standort für die Haselnuss zu wählen. Der Strauch kann nur bei bestimmten Lichtverhältnissen und auf geeignetem Boden gut wachsen, sich entwickeln und Früchte tragen.

Die Kultur bevorzugt einen windgeschützten, sonnigen Standort. Sie kann west- und südwestlich von Wänden und Gebäuden gepflanzt werden. Gebäude speichern Wärme, reflektieren Sonnenstrahlen und erhöhen so die Beleuchtung des Haselstrauchs sowie die Temperatur. Dadurch entwickelt sich die Pflanze schneller und die Ernte reift früher.

Wenn auf dem Grundstück keine Gebäude vorhanden sind, kann die Haselnuss in der Nähe einer Baumhecke gepflanzt werden.

Haselnuss benötigt eine Nährfläche von 16-25 qm. Bei Pflanzung an schattigen Standorten tragen die Pflanzen fast keine Früchte. Je besser der Strauch beleuchtet ist, desto reichhaltiger wird die Ernte.

Der Standort, an dem die Haselnuss wächst, darf nicht überflutet werden. Durch Staunässe stirbt der Strauch nach einigen Jahren ab.

Zeitpunkt

Haselnuss wird im Herbst Anfang Oktober gepflanzt, wenn der Boden noch warm und feucht ist. Falls die Herbstpflanzung nicht stattgefunden hat, kann man sie auf das Frühjahr verschieben, indem man die Setzlinge im April-Mai pflanzt. Der Boden sollte sich bis dahin erwärmt haben.

Bei der Frühjahrspflanzung ist es wichtig, ein Austrocknen der Wurzeln zu vermeiden. Dazu wird der Setzling in den ersten zwei Wochen nach der Pflanzung intensiv gewässert. In dieser Zeit bedecken sich die Skelettwurzeln mit kleinen Saugwurzeln und der oberirdische Teil leidet nicht mehr unter Wassermangel.

Der Boden wird ein halbes Jahr vor der Pflanzung vorbereitet. Die ganze Saison über sollte er in Schwarzbrache liegen. Dann sammelt sich viel Feuchtigkeit an und mehrjährige Unkräuter verschwinden.

Boden

Die Haselnuss ist anspruchslos und kann auf armen Böden wachsen. Wenn man sie düngt, dankt sie es mit einer deutlichen Ertragssteigerung.

Der ideale Boden für Haselnuss ist Schwarzerde. Das Grundwasser sollte nicht näher als 1 m liegen. Solche Flächen sind in der Landwirtschaft Gold wert und werden nicht als Gartengrundstücke vergeben. Privatleute müssen mit dem vorhandenen Land vorliebnehmen und Haselnuss auf allen Bodenarten pflanzen. Glücklicherweise verträgt die anspruchslose Kultur alles außer Staunässe, Versalzung und trockenem Sand.

Die Hasel liebt lockere Böden; auf kalten, schweren und dichten Böden gedeiht sie schlecht und wächst langsam. Saure Böden müssen vor der Pflanzung gekalkt werden, indem man 0,5 kg Kalk pro qm einbringt. Wenn der Setzling in Schwarzerde gepflanzt wird, gibt man in das Pflanzloch Humus und Sand, um die Nährstoffversorgung anfangs zu sichern und die Luftdurchlässigkeit zu erhöhen.

Pflanzung der Hasel

Das Pflanzloch wird zwei Wochen vor der Pflanzung ausgehoben, damit der Boden sich setzen kann. Vor dem Pflanzen gibt man auf den Boden fruchtbare Erde, die beim Graben aus der oberen Schicht entnommen wurde, gemischt mit:

• Superphosphat – 150 g;
• Kaliumsalz – 50 g;
• Humus – 2-3 Eimer.

Pflanzung der Haselnusssetzlinge:

1. Füllen Sie die Düngermischung auf den Boden des Lochs.
2. Machen Sie in der Mitte einen Hügel und stecken Sie eine vertikale Stütze hinein.
3. Pflanzen Sie den Setzling neben der Stütze, nachdem Sie die Wurzeln in einen Lehmbrei getaucht haben.
4. Verteilen Sie die Wurzeln gut auf allen Seiten des Hügels.
5. Legen Sie unbedingt in einer Tiefe von etwa 15 cm einige Handvoll Erde aus dem Wald unter einem Haselnussstrauch in das Loch – diese enthält eine Reihe von Mikroorganismen, ohne die die Haselnuss sich nicht schnell entwickeln kann.
6. Treten Sie die Erde im Loch fest.
7. Schneiden Sie den oberirdischen Teil ab und lassen Sie einen Stumpf von 20-25 cm Länge.
8. Gießen Sie unabhängig vom Wetter – gießen Sie in jedes Loch 5 Eimer Wasser.
9. Bestreuen Sie die feuchte Erde mit einem beliebigen lockeren organischen Material, um die Feuchtigkeit zu halten (der Mulch sollte nicht bis zum Stamm reichen – die zarte Rinde der Haselnuss fault leicht an).

Nach dem Pflanzen sollte der Wurzelhals 2-3 cm unter dem allgemeinen Bodenniveau des Grundstücks liegen. Diese Pflanzweise der gewöhnlichen Hasel regt das Wurzelwachstum an. Der Hals selbst sollte an der Luft bleiben. Unter der Erde würde er faulen.

Wiederholen Sie die Bewässerung nach 7 Tagen. Nach der zweiten Bewässerung verbinden sich die Bodenkapillaren im Pflanzloch und im restlichen Grundstück zu einem gemeinsamen System. Die Feuchtigkeit gelangt dann nicht nur aus der Mulde, sondern auch aus dem umliegenden Boden zu den Wurzeln.

Pflanzschemata

Auf den Datschas wird Haselnuss in Büschen angebaut, die in einem quadratischen Schema von 5x5 oder 7x7 m angeordnet werden. Jeder Busch wird aus 8-12 Stämmen geformt.

Einen höheren Ertrag pro Flächeneinheit kann man durch die Formierung der Pflanzen auf Stämmen erzielen. Dies ermöglicht den Anbau von Haselnuss in Reihen mit einem Abstand von 2 m. In jedes Pflanzloch werden zwei Setzlinge im Abstand von 40 cm zueinander gepflanzt.

Diese Anordnungsmethode wird von Fachleuten als „Tatura“ bezeichnet. Sie wird beim industriellen Anbau von Haselnuss an der Schwarzmeerküste verwendet. Die verdichtete Pflanzung steigert den Ertrag fast um das Doppelte.

In privaten Gärten wird beim Anbau von Haselnuss nach der „Tatura“-Technik empfohlen, in den ersten 10 Jahren eine geringe Menge an Wurzelausläufern in der Reihe zu belassen. Diese Methode verbessert den Geschmack der Nüsse und steigert den Ertrag um 50%. In industriellen Pflanzungen werden alle Ausläufer entfernt.

Am meisten Haselnuss wird in der Türkei angebaut. Dort wird eine besondere Pflanzform verwendet – die Nestpflanzung. Fünf Pflanzen werden im Kreis gepflanzt, der Abstand zwischen den gegenüberliegenden Büschen beträgt 150 cm. Wenn die Büsche auswachsen, nimmt das Nest eine Fläche von etwa 36 Quadratmetern ein.

Pflege der Hasel

Fast ist keine Pflege der Haselnuss erforderlich. In den ersten fünf bis sechs Jahren, solange die Pflanze noch nicht aktiv Früchte trägt, wird die Baumscheibe mehrmals pro Saison oberflächlich gelockert und Unkraut entfernt. Man kann die gesamte Baumscheibe mit gemähtem Gras bedecken.

Als Baumscheibe der Haselnuss gilt der Erdbereich, der dem Kronendurchmesser entspricht.

Alle Bodenarbeiten müssen vorsichtig durchgeführt werden, um die oberflächlich liegenden Wurzeln nicht zu beschädigen. Wenn organisches Düngemittel, Sand oder Kalk ausgebracht werden müssen, darf die Umgrabung nicht tiefer als 7 cm erfolgen.

Bodenpflege nach Beginn der Fruchtbildung:

• Variante 1 – Stellen Sie jegliches Umgraben ein, säen Sie die Baumscheibe mit Gräsern oder Leguminosen ein und mähen Sie diese regelmäßig. Gründüngung verbessert die Bodenstruktur und dient als Nährstoffquelle für den Haselnussstrauch.
• Variante 2 – Bedecken Sie die Baumscheiben mit einer 10 cm dicken Schicht aus Holzhäckseln oder einem anderen langsam verrottenden organischen Mulch. Dann wachsen um den Haselnussstrauch keine Unkräuter mehr, die Feuchtigkeit im Boden bleibt erhalten und die Wurzeln frieren im Winter nicht. Zum Vergleich: Unbedeckter Boden gefriert im Winter bis zu 30 cm tief, bedeckter Boden nur bis zu 15 cm. Unter dem Mulch vermehren sich Regenwürmer, die die Bodenfruchtbarkeit verbessern. Außerdem imitiert das Häckselgut die Waldstreu. Dadurch fühlt sich der Haselnussstrauch wohler.

Bewässerung

Die Haselnuss liebt Feuchtigkeit. Nicht umsonst wächst die Hasel in der Natur an Flussufern und an Hängen feuchter Schluchten. Je mehr Feuchtigkeit im Boden, desto größer die Ernte.

Im Frühling und zu Beginn des Sommers ist noch ausreichend Wasser im Boden. Ab Mitte des Sommers muss der Haselnussstrauch gegossen werden.

Die Kulturpflanze benötigt für eine garantierte Ernte 750 mm Niederschlag pro Jahr. Zum Vergleich: In der Oblast Moskau fallen nicht mehr als 500 mm Niederschlag. Den Feuchtigkeitsmangel muss man durch Bewässerung ausgleichen. Pro Saison wird der Haselnussstrauch mindestens 5 Mal gegossen.

Bewässerungszeitpunkte:

• nach der Blüte;
• Ende Mai;
• im Juni;
• im Juli, wenn sich die Kerne füllen;
• nach dem Laubfall.

Im Juni-Juli beginnen die Früchte zu wachsen. Gleichzeitig werden generative Knospen angelegt, die im nächsten Jahr die Ernte bringen. In diesen Monaten sollte die Bewässerung besonders reichlich sein – unter den Busch werden mindestens 40 Liter gegossen.

Schnitt

In industriellen Gärten verleiht man der Pflanze eine Hochstammform, indem man alle Triebe entfernt. Wenn man die vom Boden austreibenden Triebe in den ersten 5 Jahren sorgfältig ausschneidet, hört das Austreiben von Trieben in der Folge praktisch auf.

Beim Entfernen der Triebe sollte man die Erde an der Basis des jungen Triebes leicht abgraben und ihn mit der Gartenschere so tief wie möglich ausschneiden. Die beste Zeit für den Schnitt ist das frühe Frühjahr.

In Gärten formt man die Pflanzen als Busch. In diesem Fall wird die Ernte erschwert. Wenn man eine für Pflege und Nussernte bequeme Buschform schaffen möchte, sollte man nicht mehr als 8 entwickelte Triebe auswählen, die im maximal großen Abstand voneinander gewachsen sind. In diesem Fall bleibt die Buschmitte nicht zu dicht, erhält viel Licht und bildet die maximale Ernte, die leicht zu ernten ist.

Der Haselnussstrauch hat eine biologische Besonderheit, die beim Schnitt berücksichtigt werden muss.

Haselschnitt im Herbst

Der Schnitt ist eine wichtige gärtnerische Maßnahme, die die Fruchtbildung, Entwicklung, Erscheinungszeit und Qualität der Früchte reguliert. Der richtige Haselschnitt beeinflusst die frühe Entwicklung junger Zweige mit Fruchtknospen im Frühjahr, den Blühbeginn und bestimmt das Wachstum der Triebe. Diese Faktoren tragen zur Ertragssteigerung des Baumes bei, der die schmackhaften Nüsse – Haselnüsse – liefert.

Schnitt nach der Pflanzung

Ziel des Schnitts ist die Schaffung einer lockeren Krone, um Licht und Luft besser eindringen zu lassen. Dies begünstigt das Entstehen neuer Zweige, die die Skelettverzweigungen bedecken. Es gibt zwei Schnittarten:

• Schnitt nach der Pflanzung;
• Erziehungsschnitt (jährlich).

Der Schnitt nach der Pflanzung ist notwendig, um das Gleichgewicht zwischen dem oberen Teil der Hasel und dem durch die Umpflanzung geschädigten Wurzelsystem wiederherzustellen. Danach wird die Krone geformt. Der Schnitt verzögert das Wachstum des Baumes um 7-8 Tage. Wenn der Setzling ein schwaches Wurzelsystem hat, muss der oberirdische Teil so weit wie möglich zurückgeschnitten werden. Dadurch wird das Wachstum kräftiger Wurzeln gefördert.

Nach der Form gibt es zwei Schnittarten:

• als Baum;
• als Strauch.

>Die Formierung als Baum ermöglicht es, auf einer kleinen Fläche mehr Haselsträucher unterzubringen. Die Pflege ist einfacher, und dank des guten Luftzugangs zur Krone beginnt die Fruchtbildung früher. Es wird ein Stamm von 35-38 cm geformt, an dem sich 6-7 gesunde Äste erster Ordnung befinden, die in Form einer Schale gebracht werden. Der Rückschnitt erfolgt in der letzten Blütephase. Die Höhe des Baumes kann auf 2-2,3 m belassen werden. Die Seitenäste werden auf 4-5 Knospen zurückgeschnitten. Dadurch erreicht der Baum maximal 3 Meter und besteht aus 10-14 Ästen.

Die Formierung als Strauch ist natürlicher und wird häufig verwendet. Die Hasel wächst frei in alle Richtungen. Wichtig ist, rechtzeitig auszulichten. Ein Nachteil ist die Unannehmlichkeit bei der Nussernte. Die Früchte bleiben am Baum, bis sie abgeschüttelt werden können. Die Formgebung beginnt ab dem Wurzelstadium des Setzlings. Der junge Baum wird auf die 7. bis 8. Knospe oder eine Höhe von 15-17 cm zurückgeschnitten. Dies regt den Strauch zur Bildung von Seitenästen und zur Entwicklung des Wurzelsystems an.

In der Anfangsphase der Formgebung müssen 6-7 gut entwickelte Wurzelschösslinge ausgewählt werden, die auf verschiedenen Seiten wachsen. Kräftige Seitenäste werden auf 3-4 Knospen gekürzt. Die Enden der Hauptäste werden um 1/3 des Jahreszuwachses bei starkem Wachstum und um 1/2 bei schwachem Wachstum geschnitten, und zwar auf eine nach außen gerichtete Knospe. Dichte Sträucher mit 13-14 Stämmen liefern nur einen geringen Ertrag an Nüssen von niedriger Qualität.

Die Rolle des Rückschnitts für die Hasel

>Der Haselstrauch wächst schnell, daher ist für eine gute Fruchtbildung ein Rückschnitt erforderlich. Der nach der Pflanzung geformte Strauch muss jährlich geformt und geschnitten werden. Dabei ist zu beachten, dass die meisten weiblichen Blütenknospen an den Enden der Fruchtäste wachsen. Daher werden an den korrekt angeordneten Zweigen nur kranke oder trockene Äste entfernt.

Die ständig auftretenden Wurzelschösslinge müssen vorsichtig an der Basis entfernt werden, um die fruchttragenden Zweige nicht zu stören. Sie werden im Frühjahr bodennah abgeschnitten. Bei einem 7-9 Jahre alten Strauch werden 7-8 Haupttriebe geformt, bei einem über 9 Jahre alten Strauch 11-12 Triebe. Bei Einhaltung der Anbautechnik und qualitativem Rückschnitt kann der Haselstrauch bis zu 80 Jahre und länger Früchte tragen.

Eine kluge Planung der Anordnung der Obststräucher, damit die Bäume maximale Sonneneinstrahlung erhalten. Der richtige Rückschnitt sowohl im Herbst als auch in anderen Wachstumsphasen, sowohl zu Beginn der Formgebung als auch danach. Pflege, Ausbringung von Mineraldüngern zur richtigen Zeit. All dies wird der dankbare Haselstrauch mit aromatischen und schmackhaften Haselnüssen belohnen.

Wie schneidet man die Hasel (Haselnuss) und formt eine schöne Krone?

1. Haselschnitt nach der Pflanzung
2. Haselschnitt bis zum 6. Jahr
3. Schnitt einer ausgewachsenen Hasel
4. Leichter Erziehungsschnitt der Hasel zur Strauchbildung
5. Schnitttechniken der Hasel zur Skelettbildung
6. Jährlicher Erziehungsschnitt der Hasel
7. Verjüngungsschnitt der Hasel

Die Haselnuss oder der Haselstrauch ist ein Baum oder Strauch, der eine Höhe von bis zu 7 Metern erreicht. Die Krone ist eiförmig, kegel- oder kugelförmig. Die Blätter sind groß, breit und oval oder rundlich mit einer spitzen Spitze. Die Blüten sind männlich und weiblich: Die männlichen Kätzchenblüten sind zylindrisch und sitzen an kurzen Zweigen; die weiblichen sind in knospenartigen Blütenständen zusammengefasst. Der Haselstrauch beginnt in der zweiten Frühlingshälfte zu blühen. Die Früchte der Pflanze sind kleine bräunlich-gelbe Kügelchen mit einem Durchmesser von bis zu 2 cm – einsamige Nüsse in einer röhrenförmigen Hülle. Die Nüsse reifen im Spätsommer. Die Haselnuss benötigt einen Schnitt, mit dem ihr Wachstum, Fruchtansatz, Fruchtmenge usw. reguliert werden. Der Schnitt wirkt sich auch positiv auf die Widerstandsfähigkeit der Pflanze gegen Kälte, Krankheiten und Insekten aus. Durch den Schnitt kann die Blüte beschleunigt oder umgekehrt die Länge der Triebe reguliert werden. Insgesamt dient der Schnitt dazu, die Krone auszulichten, Luft und Licht Zutritt zu verschaffen, die Bildung von Zweigen mit Fruchtknospen zu fördern usw.

Schnitt der Haselnuss nach der Pflanzung

Nach der Pflanzung wird die Haselnuss beschnitten, um den unter- und oberirdischen Teil auszugleichen, da die Wurzeln beschädigt sind. Der Schnitt dient auch der Kronenformung. Nach der Pflanzung müssen die Triebe des Setzlings gekürzt und die Endknospen entfernt werden – diese treiben zuerst aus und bilden Blätter, wodurch der Pflanze Feuchtigkeit fehlt. Durch den Schnitt wurzelt die Haselnuss besser ein und bildet ein kräftiges Wurzelsystem.

Technisch gesehen müssen Wurzeltriebe, erfrorene, geschwächte, abgebrochene, falsch wachsende Triebe sowie solche, die die Krone verdichten, entfernt werden. Ein Verjüngungsschnitt wird selten durchgeführt — alle 15-25 Jahre. Beim Verjüngungsschnitt dürfen keine Stummel stehen gelassen und keine groben Wunden zugefügt werden. Nach dem Schnitt müssen die Wunden unbedingt behandelt werden, indem man sie mit Baumwachs oder Ölfarbe bestreicht. Die Haselnuss kann strauch- oder baumförmig gezogen werden, daher kann eines von zwei Schnittsystemen angewendet werden. Starker Schnitt der Haselnuss zur Baumformung

Die Pflege eines Hochstämmchens ist einfacher als die eines strauchförmigen Haselstrauchs, was beim Anbau der Pflanze zu beachten ist. Auch trägt die baumförmige Haselnuss früher Früchte, und auf dem Grundstück können mehr Exemplare gepflanzt werden, um entsprechend mehr Früchte zu ernten. Sie wird bei guter Beleuchtung, Nährstoffversorgung und Belüftung jährlich reichlich Früchte tragen. Die Haselnuss wird mit einem Stamm von etwa 40 cm geformt, wobei etwa 7 Äste erster Ordnung vorhanden sind – dies verleiht der Krone eine schalenförmige Gestalt. Im Alter von bis zu 6 Jahren sollten die Leittriebe der Hauptäste um 1/2 gekürzt werden, wobei die Höhe des Bäumchens bei etwa 2-2,5 Metern erhalten bleibt. Die maximale Höhe des Baumes sollte bei etwa 3 Metern mit 10-15 Ästen liegen.

Junge und schwache Seitenäste, an denen sich viele Blüten bilden, sollten nicht beschnitten werden – es werden nur alte Äste und solche, die die Krone verdichten, entfernt. Wenn der Baum ein Alter von 6-7 Jahren erreicht hat, sollten am Ende des Sommers die kräftigen Zuwächse um die Hälfte geknickt und hängend gelassen werden. Dies hilft, Licht und Luftzugang zu ermöglichen, wodurch die Fruchtknospen zu reifen beginnen. Diese Seitenäste sollten im Frühjahr noch um 5-7 cm zurückgeschnitten werden. Gärtner behaupten zudem, dass bei einem solchen Schnitt im Mai die Knospen am Anfang des Triebes zu erwachen beginnen, was die Fruchtbildung verbessert.

Schnitt der Haselnuss bis zum 6. Jahr

Beim Pflanzen der Haselnuss sollten Sie eine Stütze in den Boden schlagen und den Haselnusssetzling daran befestigen. Im Frühjahr müssen die Leittriebe um die Hälfte bis zu einer nach außen gerichteten Knospe eingekürzt werden. Auch die gut entwickelten Seitenäste sollten auf vier Knospen zurückgeschnitten werden. Wurzelausläufer werden ebenfalls entfernt.

Schnitt der ausgewachsenen Haselnuss

Am Ende des Sommers sollten Sie die gut entwickelten Zuwächse von Hand um die Hälfte knicken, sodass an der Basis bis zu 8 Blätter übrig bleiben, und sie hängend lassen. Dies geschieht, damit die Fruchtknospen zu reifen beginnen. Während der Blüte der Haselnuss sollten die Zweige auf 4 Knospen eingekürzt werden. Es wird nicht empfohlen, Triebe mit kleinen weiblichen rötlichen Blüten zu entfernen. Entfernen Sie Wurzelausläufer, beschädigte Zweige und solche, die die Krone verdichten.

Schwacher Erziehungsschnitt der Haselnuss zur Buschform

Der Haselnussstrauch entwickelt sich stärker in die Höhe und Breite und nimmt mehr Platz ein. Die buschförmige Haselnuss ist nicht einfach zu pflegen, insbesondere das Sammeln der Nüsse, weshalb sie nicht gepflückt, sondern abgeschüttelt werden. Bei der Buschhaselnuss lichten Gärtner die Krone aus und kürzen die Triebe. Der Schnitt dient dazu, dass in der Krone reichlich Triebe wachsen und die Pflanzenhöhe reduziert wird. Der Erziehungsschnitt beginnt direkt nach der Pflanzung. Es ist notwendig, den Sämling auf die 6. bis 7. Knospe oder auf eine Höhe von bis zu 20 cm zurückzuschneiden, um die Entwicklung von Seitenästen zu fördern.

Nach 2-3 Jahren ab dem Zeitpunkt der Pflanzung beginnt sich Wurzelbrut zu bilden, die entfernt oder als Pflanzmaterial verwendet wird. Beachten Sie, dass die Erträge umso niedriger sind, je dichter der Strauch bewachsen ist. Der Ertrag wird höher sein, wenn die Stämme richtig wachsen und positioniert sind. Entfernen Sie die kräftigen Wurzeltriebe (6-8), die weit voneinander entfernt wachsen. Es ist wichtig, dass diese Triebe bis zur Reifung der Früchte zu einem korrekten, luftigen Busch werden, der innen und außen gut beleuchtet ist. Dazu müssen die kräftigen Seitenäste auf drei Knospen eingekürzt werden.

Techniken des Haselnussschnitts zur Gerüstbildung

1. In Form einer Vase. Jedes Jahr sollten alle Äste entfernt werden, die ins Innere des Strauchs wachsen, und der Haupttrieb der Zweige auf eine nach außen gerichtete Knospe zurückgeschnitten werden. Bei einer dichten Krone müssen die überzähligen Triebe im Inneren entfernt werden. Einige seitliche Stämme sollten nach außen gebogen und mit Draht fixiert werden. So entsteht eine „Vase“, in deren Mitte Luft und Licht gelangen.

2. In Form eines Bootes. Es müssen die Äste entfernt werden, die nach innen wachsen, und die Haupttriebe aller Stämme für die Verzweigung zurückgeschnitten werden. Die nach dem Schnitt verbleibenden Stämme müssen zur Seite gebogen und in einer Höhe von 1,2–1,5 m über dem Boden mit Draht festgebunden werden. Die in Bootsform geformten Sträucher nehmen nicht so viel Platz ein wie bei der ersten Technik.

Jährlicher Formschnitt der Hasel

Jedes Jahr muss die Hasel für ihre Form beschnitten werden. Damit die Hasel reichlich Früchte trägt, muss Licht in das Innere des Strauchs gelangen. Die Haselnuss wächst schnell, daher müssen die Krone ausgelichtet und die Stammstellung sofort ab dem Zeitpunkt der Pflanzung kontrolliert werden – das Entfernen überzähliger Stämme einer ausgewachsenen Pflanze ist sehr schwierig. Beim Schnitt ist wichtig zu beachten, dass sich die meisten weiblichen Knospen an den Spitzen der tragenden Zweige bilden, daher werden von den Stämmen nur trockene, kranke Äste und solche, die den Strauch beschatten, entfernt. Dieser jährliche Schnitt wird durchgeführt, um die erforderliche Anzahl von Zweigen zu erhalten, bei der die Belichtung im Inneren der Krone nicht schlechter wird. Dazu müssen überzählige Äste und Wurzelschösslinge, die die Krone verdichten, vollständig entfernt werden.

Verjüngungsschnitt der Hasel

Wenn die Pflanzung richtig durchgeführt wird und der Standort sowie der Boden richtig gewählt werden, kann die Hasel bis zu 90 Jahre und länger Früchte tragen, aber mit 20 Jahren beginnen die Äste der Skelettstämme auszutrocknen, wodurch die Erträge nachlassen. Es muss ein Verjüngungsschnitt durchgeführt werden, bei dem alte Stämme entfernt werden und für junge Triebe Bedingungen zur Wachstumsaktivierung geschaffen werden. Die Hasel wird schrittweise verjüngt, indem jedes Jahr ein paar alte Stämme entfernt werden – dies ist nur bei einem nicht verdichteten Strauch mit korrekter Kronenform möglich. Im Alter von 7–8 Jahren sollten 6–8 Haupttriebe ausgebildet werden, der Aufwuchs wird herausgeschnitten, im Alter von 8–10 Jahren – 10–12 Triebe.

Sie müssen im zeitigen Frühjahr nahe am Boden abgeschnitten werden, danach mit Humus bedeckt und mit Plastikfolie abgedeckt werden. Dies geschieht, um einen guten Austrieb zu bilden, und so wird die Pflanze im Alter von 20–25 Jahren vollständig verjüngt. Man kann die Hasel auch radikal verjüngen, indem man die gesamte Pflanze entfernt und nur die Wurzeln stehen lässt, und dann die Krone aus dem nachwachsenden Austrieb formt.

Um die Entwicklung der Triebe am Anfang des Strauchs anzuregen, können die fruchttragenden horizontalen Äste ausgerichtet werden, so dass aus ihrem Boden junge Triebe erscheinen. Dies wird gemacht, um den Strauch schnell zu formen. Die Verjüngung der Pflanze verläuft sehr effektiv, wenn sie gleichzeitig mit organischen und mineralischen Düngemitteln gedüngt wird.

Wie man die Haselnuss im Herbst richtig beschneidet und Methoden zur Kronenformung, Schema

Die Fruchtbildung der Gartenbäume hängt von ihrer Pflege ab. Dazu gehört die Kronenformung durch Beschneiden. Man muss wissen, wann und wie man die Haselnuss richtig beschneidet, im Herbst oder Frühling, um regelmäßig und rechtzeitig Früchte zu ernten. Beginnen Sie den Vorgang mit der Bestimmung des Operationsziels. Denn neben dem Wunsch, den Baum gepflegt aussehen zu lassen, kann man durch den Schnitt den Nussertrag steigern und die Lebensdauer des Baumes verlängern.

Wann der Schnitt durchgeführt werden sollte

Die Regelmäßigkeit des Beschneidens und der Kronenformung bei der Pflege von Haselnuss und Haselnuss spielt eine wichtige Rolle. Aber hier muss man sich über den Zeitpunkt des Vorgangs entscheiden. Der Vorgang wird unmittelbar nach dem Pflanzen des Haselnussstrauchs durchgeführt. Deshalb wird die erste Operation für diesen Zeitraum angesetzt. Wenn das Pflanzen im Frühjahr gewählt wird, beginnt man mit dem Kürzen des Triebs nach dem Pflanzen im Herbst.

>Die beste Zeit zum Pflanzen der Haselnuss ist der Herbst. Der Setzling wird 3-4 Wochen vor dem ersten Frost gepflanzt. Dann wird der erste Schnitt des jungen Sämlings im frühen Frühjahr durchgeführt. In den folgenden Jahren wird der Strauch geformt und verjüngt, nachdem er sein Laub abgeworfen hat.

Man muss das Schema jeder Schnittart studieren, damit sie der Pflanze Nutzen und nicht Schaden bringt.

Schnitt nach dem Pflanzen

Ein gut verwurzelter Haselnusssetzling erwacht früher als andere Kulturen. Im ersten Lebensjahr sind zu entfernen:

• Wurzelausläufer;
• Seitentriebe;
• Zweige, deren Knospen ins Kroneninnere zeigen;

Wenn der Schnitt nach dem Pflanzen nicht durchgeführt wird, wächst die Haselnuss langsamer und trägt später Früchte. Der Triebschnitt ist notwendig, um den oberirdischen Teil des Haselnussstrauchs und das Wurzelsystem auszugleichen. Nach dem Schnitt lenkt die Pflanze ihre Kräfte auf das Wachstum und die Stärkung der Wurzeln. Je kleiner das Wurzelsystem, desto stärker muss die Haselnuss beschnitten werden. Die gewachsenen Wurzeln verbessern die Nährstoffversorgung des Bäumchens und steigern den Ertrag.

Der junge Sämling muss nach dem Vorgang behandelt werden. Die Schnittstellen — mit Kaliumpermanganatlösung, Baumwachs.

Schnitt in den ersten 4-6 Jahren

Im 4. bis 5. Lebensjahr beginnt die Nuss zu fruchten. Bis zu diesem Zeitpunkt muss die Kronenformung der Haselnuss abgeschlossen sein. Für den Haselnussstrauch wird der Stammform-Typ gewählt. Ein solches Bäumchen ist einfacher zu pflegen. Die kompakte Krone ermöglicht es, mehrere Pflanzen auf einer kleinen Fläche zu platzieren. Die Besonderheit des Schnitts ist, dass die Zweige ausreichend Licht und Luft erhalten.

Beginnen Sie mit dem Beschneiden des Haselnussstrauchs, nachdem das Laub abgefallen ist. Die Leittriebe müssen um 50 % gekürzt werden. So erhalten Sie eine kugelförmige Form und behalten eine Baumhöhe von 3 Metern. Die seitlich wachsenden Triebe müssen auf 3 Knospen zurückgeschnitten werden.

Während der Fruchtperiode wird der Sommer genutzt, um kräftige Seitentriebe zu entfernen. Diese werden einfach abgebrochen und, sobald sie getrocknet sind, entfernt. Nach solchen Arbeiten reifen die Knospen schneller.

In Strauchform belässt man die Hasel, wenn sie für eine Hecke oder andere Gartendekoration angebaut wird. Indem man bis zu 12 Triebe an der Hasel belässt, formt man einen üppig wirkenden Strauch. Allerdings wird er weniger Früchte tragen, und ihr Geschmack wird sich von gewöhnlichen Nüssen unterscheiden.

Jährlicher Formschnitt

Das Schema der formenden Schnitte variiert je nachdem, welche Kronenform man bei der Hasel oder Haselnuss wünscht:

1. Bootsförmige Sträucher erhält man, wenn man die Äste entfernt, die ins Kroneninnere wachsen. Bei den Mitteltrieben lässt man 1/3 stehen, den Rest schneidet man ab. Die Seitenäste biegt man ab und bindet sie an Pfähle. Man kann auch 2-3 Bäume nebeneinander verbinden.
2. Interessant ist die Hasel in Vasenform. Die sich verflechtenden, nach innen wachsenden Zweige müssen beschnitten werden, und die Haupttriebe um eine Knospe kürzen. Kräftige Seitentriebe sollte man etwas zur Seite abbiegen.
3. Die Kugelform eignet sich am besten für ein Bäumchen. Sie wird erzeugt, indem man die Haupttriebe auf einer Höhe von 3-4 Metern belässt und die Seitentriebe kürzt.
4. Strauchartige Formen werden ausgelichtet, wobei eine bestimmte Anzahl von Ästen belassen wird, die die Hasel verdichten. Es reicht, 6-8 Stämme zu belassen, mehr – bis zu 12 – in wärmeren Regionen. Je mehr Äste, desto geringer die Erträge.

Bevor man mit dem Entfernen von Ästen und Kürzen beginnt, bereitet man ein scharfes Werkzeug vor, dessen Klingen mit Desinfektionslösungen behandelt werden. Triebe werden über einer nach außen wachsenden Knospe abgeschnitten.

Um die Nussernten zu steigern, wird im Herbst die Hälfte jedes Seitentriebes entfernt. Aus den im Frühjahr erscheinenden Trieben wählt man kräftige Äste aus und schneidet die übrigen weg. Der Vorgang ist erfolgreich, wenn er vor der Blüte der Hasel bzw. Haselnuss durchgeführt wird.

Zur Kronenauflichtung wird jedes Jahr eine Auslichtung der Triebe im Inneren vorgenommen. So wird das Holz besser beleuchtet und die Luft kann frei zirkulieren. Auch sieht die Hasel mit einer aufgehellten Krone besser aus.

Verjüngungsschnitt

Die gemeine Haselnuss wird sehr alt. Aber ein alter Baum wird nicht viele Früchte tragen, daher muss man eine Verjüngung der Hasel durchführen. Bei einem 15-20 Jahre alten Strauch sollten jedes Jahr 1-2 Äste entfernt und durch junge kräftige Stämme ersetzt werden.

Im Herbst kann man alle alten Triebe entfernen und die jungen Schösslinge belassen, aus denen eine neue Pflanze geformt wird. Der Prozess geht schneller, wenn man jedes Jahr eine Trocknung durchführt, indem man die Enden kräftiger Triebe um 3-5 cm einknickt. Im Herbst schneidet man die vertrockneten Spitzen ab und nimmt dabei 2-3 Knospen vom gesunden Ast mit.

Man verjüngt die Krone durch sanitäre Maßnahmen, indem man beschädigte, schwache Triebe entfernt. Die Hasel benötigt keine Äste im Inneren des Busches, die falsch wachsen, senkrecht zu anderen Stämmen. Man sollte keine Angst haben, sie zu beschneiden.

Aber wahllos alles herausschneiden darf man nicht. Wer den Haselstrauch wegen der Früchte anbaut, sollte die Zweige mit weiblichen Knospen belassen, die sich hauptsächlich an den Enden der Zweige befinden. Besser führt man den Eingriff an schwachen, beschädigten Ästen durch.

Wenn die Pflegearbeiten regelmäßig durchgeführt werden, werden die Haselsträucher zu einer wahren Zierde des Gartens. Und richtig ausgewählte Sorten der Haselnuss erfreuen mit hohen Fruchterträgen.

Nach der Operation benötigt die Pflanze die richtige Pflege. Der Boden rundherum wird nach dem Gießen mit Kompost in einer Höhe von 7–8 Zentimetern gemulcht. So überwintert die Haselnuss besser.

2>Wie schneidet man die Haselnuss

Der Schnitt eines Haselnussgartens beginnt mit der Pflanzung. Achten Sie beim Kauf eines Haselnusssetzlings auf den Zustand der Wurzel. Je kleiner die Wurzel, desto mehr wird der oberirdische Teil zurückgeschnitten. Der Setzling wird im Herbst gepflanzt, sodass er vor dem Frost noch Wurzeln schlagen kann. Die Herbstpflanzung ist auch deshalb vorzuziehen, weil der Haselstrauch im Frühjahr sehr früh erwacht, der oberirdische Teil beginnt zu vegetieren, während die schwache Wurzel noch keine saugenden Wurzelhaare ausgebildet hat, und die Pflanze entzieht dem Stängel, wo sie gespeichert sind, Nährstoffreserven. Dadurch wird das Gleichgewicht gestört, und die Pflanze stirbt ab. Daher müssen Frühjahrspflanzungen von Haselnüssen so früh wie möglich erfolgen. Dabei werden die Triebspitzen zurückgeschnitten, um die Vegetation zu bremsen. Die Pflanze sollte gut gemulcht und häufiger gegossen werden.

Die Haselnuss ist ein baumartiger Strauch. Egal wie Sie ihn formen, er wird stets zu seiner natürlichen Form streben – dies sollte man bedenken und nutzen. Die Art der Formgebung Ihrer Pflanzen hängt von Ihren Prioritäten, technologischen Anforderungen, der Größe des Gartengrundstücks, den klimatischen Bedingungen, dem Pflanzschema, der Mechanisierung und den verfügbaren personellen Ressourcen ab. Die Formgebung als ein- oder zweistämmiger Baum ermöglicht eine vollständige Mechanisierung der Gartenpflege und Ernte. Für kleine Grundstücke und Hanglagen, wo eher Handarbeit eingesetzt wird, ist die Formgebung als Strauch charakteristisch.

Bei der Formung als Baum lassen wir einen Stamm von 20 bis 60 Zentimetern, je nach verwendeter Technologie und Sorte, und formen 4–6 Hauptäste. Um zu verhindern, dass sich bei einer eigenwurzeligen Stammpflanze Wurzelschösslinge bilden, legen wir um den Stamm herum eine Kunststofffolie mit einem Durchmesser von 50–60 Zentimetern. Die Ränder werden eingegraben, und um den Stamm herum wird die Folie 5–10 Zentimeter über dem Wurzelhals festgebunden – so die Empfehlung aus dem Internet. Für mich ist diese Methode nicht akzeptabel, da ich die Wurzelschösslinge zur Produktion von Setzlingen verwende. Da die Haselnuss eine lichtliebende und windbestäubte Kultur ist, muss die Krone der Pflanze ausgelichtet werden und bei der Formung die am weitesten verbreitete becherartige Form erhalten, indem die Mitte herausgeschnitten wird. Vor Beginn der Fruchtbildung werden 6–7 Skelettäste angelegt, einjährige Zuwächse werden jährlich um die Hälfte gekürzt (zur Förderung der Verzweigung) und die Krone wird abgesenkt. Mit der Zeit wird der Baum in Form einer Schale geformt. Innerhalb von 5–6 Jahren entfernen wir die Leittriebe von den Hauptästen und schneiden die Seitentriebe auf 4–5 Knospen zurück (bis zur ersten nach außen gerichteten Knospe). Dieses Formierungsschema ist typisch für amerikanische Haselnussplantagen, da die USA versuchen, teure Lohnarbeit durch maximale Mechanisierung zu ersetzen. Um dies effizient zu gestalten, werden die Pflanzen an die Möglichkeiten der Technik angepasst. Die Vorteile der Baumerziehung liegen in der bequemen Pflege der Pflanze, und gleichzeitig können auf derselben Fläche mehr Pflanzen gesetzt werden als bei der Straucherziehung. Leider gibt es auch einen Nachteil: Jede Verletzung des Stammes (durch Hasen, Technik usw.) kann zum Absterben des Baumes führen.

Die zweite Schnittform entspricht den natürlichen Vorlieben der Pflanze, da die Hasel in wilder Form als Strauch wächst. In der Türkei beispielsweise liegen die Haselnussflächen meist an Hängen, was die Mechanisierung erschwert, und die Handarbeit ist nicht so teuer, daher wird häufig die Straucherziehung bevorzugt. Die Ernte erfolgt von Hand. Dem Strauch muss gestattet werden, sowohl in die Höhe als auch in die Breite zu wachsen. Die Triebe sind stark auszulichten. In den ersten zwei Jahren werden die Spitzen der Haupttriebe entfernt, damit der Strauch mit Seitentrieben in die Breite wächst. Im dritten bis vierten Jahr beginnt, je nach Sorte, ein aktives Wachstum des Wurzelausschlags, aus dem wir später den Strauch formen. Die optimale Anzahl an Stämmen, die wir bei der Erziehung im Strauch belassen, schwankt zwischen 3 und 12 – abhängig von Pflanzdichte, Agrophon, Sorte, Bewässerung und anderen Faktoren. Beispielsweise kann bei einem Pflanzschema von 6 x 6 m der Strauch aus neun bis zwölf Stämmen gebildet werden, bei 5 x 5 m aus 6–8 Stämmen, bei 4 x 4 m aus 4–5 Stücken, und eine verdichtete Pflanzung in der Reihe von 3 m sieht das Belassen von 3–4 Stücken vor. Bei übermäßiger Dichte der Sträucher sinkt die Bestäubungsrate, das Krankheitsrisiko steigt, und unzureichende Belichtung führt zu Ertragseinbußen. Es gibt Sorten mit schwachem oder starkem Wurzelausschlag. In beiden Fällen muss dieser systematisch entfernt werden. Der Schnitt muss so nah wie möglich an der Entstehungsstelle dieses Triebes erfolgen, da sonst die stehengelassenen Stummel noch mehr Triebe hervorbringen.

Bei dichter Anpflanzung von Sträuchern in einer Reihe kann eine Spalierbindung angewendet werden. Dazu wird auf beiden Seiten des Strauches ein Spalier gespannt und die Triebe daran gebunden. Die Spitzen werden um ein Drittel bis zu einer nach außen gerichteten Knospe zurückgeschnitten. Der Triebschnitt auf eine Knospe erfolgt von ihrer Basis zur Spitze hin. Der Schnitt kann auch gerade sein, 2–3 Finger über der Knospe. Der verbleibende Dorn wird zum Anbinden des aus der Knospe gewachsenen Triebes verwendet.

In südlichen Regionen belässt man bis zu 12 Hauptäste, in nördlichen 6–8. Aus der Mitte entfernt man am besten alle Triebe, aus den peripheren nur die kräftigen. Der Schnitt sollte vor der Blüte erfolgen. Es ist wichtig, den Strauch jährlich auszulichten, um eine bessere Belichtung zu erreichen. Beschädigte, vertrocknete und kranke Zweige werden sofort entfernt. Danach werden stark schattierende Zweige weggenommen. In einem dichten Strauch ist die Luftzirkulation gestört und das Licht dringt schlecht ein. Die Pflanze kann dadurch erkranken. Schimmelpilze (Krankheitserreger) entwickeln sich schnell an Trieben und Früchten. Zur Verbesserung der Belichtung des Strauches und zur besseren Reife der unteren Knospen kann die Methode des Anknickens angewendet werden – im August werden die einjährigen Zuwächse in der Mitte angeknickt. Dabei dringt das Sonnenlicht leicht in das Innere des Strauches ein und die Knospen reifen besser. Die fruchttragenden Triebe werden dadurch kräftiger. Im nächsten Frühjahr während der Blüte werden die angewelkten Triebe, der angeknickte Teil, entfernt. Der verbleibende Teil des Triebes wird auf 3–4 Knospen eingekürzt, wobei die Knospen mit weiblichen Blüten erhalten bleiben.

Die Äste am Stamm sind bei richtigem Schnitt normalerweise über die gesamte Länge mit kurzen Seitenzweigen besetzt. Diese kurzen Seitenzweige sind kurzlebig, klein und befinden sich am Mitteltrieb und an den Hauptästen. An ihnen bilden sich in der Regel Blütenknospen und der Ertrag wird gebildet. Die Seitenzweige leben 7–10 Jahre, dann vertrocknen sie und werden beim Verjüngungsschnitt entfernt.

Die Haselnuss ist eine einhäusige Pflanze mit getrenntgeschlechtigen, windbestäubten Blüten. Die männlichen Blüten sitzen in hängenden Kätzchen, mehrere entspringen einer Knospe. Die weiblichen Blüten werden an der Spitze des diesjährigen Triebes angelegt. Ihre Blütenstände ähneln äußerlich einer Knospe. Die Blüten sind in den Knospen verborgen, nur die leuchtend roten Narbenbüschel sind sichtbar. Je mehr weibliche Blüten in einer Knospe sind, desto mehr Nüsse sind in den Fruchtständen. Die weiblichen Blüten sind mehr als zwei Wochen geöffnet. Wenn sie nicht rechtzeitig Pollen vom eigenen Strauch einfangen, helfen andere Sträucher, die zu dieser Zeit stäuben. Die Selbstfruchtbarkeit von Haselnusshybriden ist gering. Es ist notwendig, mehrere Pflanzen einer anderen Sorte daneben zu pflanzen.

Im 4. bis 5. Jahr lässt das Wachstum der Hauptachse des Strauches nach. Sie wird schief und stirbt ab. Im Alter von 9 bis 20 Jahren überholen die oberen Seitenäste die Hauptachse im Wachstum und bilden eine fächerförmige Krone. Mit 20 Jahren benötigt der Haselnussstrauch einen Verjüngungsschnitt (für eine bessere Fruchtbildung). Dieser erfolgt in mehreren Schritten. Jedes Jahr entfernen Sie 1–2 alte Äste. In 5–6 Jahren können Sie den Strauch vollständig verjüngen. Wichtig ist, die Äste so tief wie möglich über dem Boden abzuschneiden. Im Frühjahr bedecken Sie die Schnittstellen mit Humus und decken sie mit Folie ab. Unter der Folie beginnen junge Triebe zu wachsen. Davon lassen Sie die besten stehen. Einen alten Ast erkennen Sie an seinem grau-weißen Belag. Es ist an der Zeit, ihn zu ersetzen. Wenn Sie die alte Pflanze jedoch komplett neu formen möchten, schneiden Sie alle Äste auf Bodenhöhe ab. Im Frühjahr treibt der Strauch dann kräftig junge Schösslinge aus. Den Rückschnitt verbinden Sie mit leichtem Anhäufeln (5–6 Zentimeter), und behandeln Sie die Schnittstellen am besten mit Anti-Stress-Präparaten und düngen Sie sie, indem Sie sie mit transparenter Polyethylenfolie abdecken. Der untere Teil des Strauches behält lange seine Regenerationsfähigkeit.

Ein wichtiger Aspekt bei der Pflege von Haselnüssen ist der prophylaktische Schnitt. Dieser kann je nach Möglichkeit und Notwendigkeit das ganze Jahr über durchgeführt werden. Schneiden Sie alle vertrockneten, kranken und beschädigten Äste ab. Auch Äste, die die Krone verdichten oder über sie hinausragen, entfernen Sie rücksichtslos. Junge Triebe, die am Stamm und an der Basis der Gerüstäste erscheinen, brechen Sie aus. Wenn Ihr Grundstück klein ist, nehmen Sie beim Betreten des Gartens immer eine Gartenschere mit; es gibt immer etwas zu korrigieren oder zu entfernen. Beachten Sie die Schnitttechnik. Lassen Sie beim Schneiden keine Stummel stehen, vermeiden Sie ein Aufspalten der Rinde, und verschließen Sie die Schnittstellen mit Baumwachs oder streichen Sie sie mit Ölfarbe. Lassen Sie frische Schnitte ein paar Tage antrocknen, behandeln Sie sie dann mit Kupfer- oder Eisenvitriol und streichen Sie sie anschließend.

Abschließend möchte ich sagen, dass die obige kurze Übersicht über den Haselnussschnitt als theoretische Ergänzung betrachtet werden kann und für Anfänger im Nussanbau auf kleinen Grundstücken nützlich sein kann.

Nikolai Lysenko, Sammler und Haselnusszüchter