Hasel in Sibirien – Pflanzung und Pflege

Anbau von Haselnüssen (Hasel oder Haselnuss) unter den Bedingungen des Urals und Sibiriens

Die Hasel ist eine recht anspruchslose Pflanze. Es ist nicht schwer, sie unter den Bedingungen des Urals und Sibiriens anzubauen. Sie kann niedrige Temperaturen im Winter aushalten. Die Kultursorten werden Haselnüsse genannt. Es wurden mehrere Dutzend Sorten gezüchtet, die ihre Besitzer erfreuen.

Die Verbreitung dieser Pflanze ist nicht sehr weit. Viele befürchten, dass sie pflegeintensiv ist. Aber die Befürchtungen sind meist unbegründet. Die Hasel wächst in Wäldern ohne besondere Pflege und trägt recht reichlich Früchte. Man muss nur beobachten, was die Haselnuss bevorzugt, was sie in der natürlichen Umgebung umgibt. Dann muss man für die Haselnuss die gewohnten Bedingungen schaffen.

Sorten der Haselnuss

Die Haselnuss wird in Breiten nördlich des 50. nördlichen Breitengrades angebaut. Die besten Ergebnisse erzielen einige Sorten, die in der Tabelle aufgeführt sind.

Tabelle: Frostbeständige Sorten der Hasel (Haselnuss)

Kultivierte Sorte	Wachstumseigenschaften	Empfehlungen für die Pflanzung	Anmerkungen
Mandelförmige Haselnuss	Die Nüsse erinnern geschmacklich an Mandelfrüchte.

Die Pflanze ist anspruchslos, hält Frösten von -40 bis -45 °C stand.

Unter den Bedingungen Sibiriens und des Urals hält sie langanhaltende Kälte bis -35…-40 °C aus.

Die Sträucher werden bis zu 2,5…3,0 m hoch.

Mindestertrag 12…18 kg.

Frostbeständigkeit mittel. Hält Frösten bis -25…-35 °C stand.

Maschinelle Bearbeitung der Zwischenreihen ist möglich.

Der Ölgehalt in den Kernen erreicht bis zu 15…18 %. Oft begleitet von einem Zuckergehalt von bis zu 5…7 %.

Frostbeständigkeit mittel (-25…-35 °C).

Frostbeständigkeit hoch (-40…-45 °C).

Die Pflanzung von an Kälte angepassten Sorten ermöglicht die Anlage von gewerblichen Haselnussplantagen. Agronomen empfehlen, mehrere Sorten nebeneinander zu pflanzen. Dadurch werden Bedingungen für die Fremdbestäubung geschaffen.

In der Nähe der Haselpflanzungen werden Bienenstöcke aufgestellt. Die Pflanze ist eine ausgezeichnete Bienenweide.

Pflanzung von Sträuchern im Garten

Pflanzen Sie an sonnigen Standorten, obwohl die Pflanze auch im Halbschatten gedeiht. Vermeiden Sie Pflanzungen auf sumpfigen Flächen. Die Sträucher wachsen gut auf Böden mit hohem Grundwasserstand (80…100 cm).

Auf humusreichen Böden wächst die Hasel kräftig und bildet Wurzelausläufer, mit denen sie sich vermehren kann. Auf sandigen Böden benötigt sie regelmäßige Bewässerung.

Pflanzen Sie im frühen Frühling, direkt nach der Schneeschmelze. Zu dieser Zeit ist der Boden noch reich an Feuchtigkeit. Für Frühjahrspflanzungen eignen sich am besten industriell gezogene Setzlinge.

Gute Ergebnisse erzielen Sie mit der Pflanzung von Haselstecklingen Anfang September. Diese Option wird für den Ural und Sibirien empfohlen. Bis zum Beginn der Fröste bewurzeln sich die Stecklinge und bilden erste Wurzelansätze, die im nächsten Frühjahr schnell wachsen. Sie müssen die Stecklinge mit Laub oder Reisig abdecken.

Pflanzung von Sorten-Haselnuss

In Baumschulen werden Sorten-Setzlinge gezogen. Ihre Verwendung ermöglicht die Anlage von gewerblichen Gärten mit Haselnuss in gewünschter Zusammensetzung.

Für die Frühjahrspflanzung bereiten Sie das Pflanzloch bereits im Herbst vor.

1. Sie müssen ein kleines Pflanzloch von 55…60 cm Tiefe ausheben. Entweder quadratisch mit 45…55·45…55 cm oder rund mit einem Durchmesser von 50…60 cm.
2. Füllen Sie das Loch zu 70…80 % mit Laub (am besten Ahorn- oder Apfelbaumlaub).
3. Bestreuen Sie das Laub mit Ammonium- oder Calciumnitrat. Über den Winter verdichtet es sich und verrottet teilweise.
4. Vor dem Einpflanzen des Setzlings geben Sie eine Mischung aus Torf und Sand hinzu. Füllen Sie das Loch bis zur Hälfte.
5. Beim Pflanzen müssen Sie den Wurzelhals außen lassen (5…7 cm).
6. Verdichten Sie die Erde, indem Sie um die Pflanze herumtreten.

Besonderheiten beim Anbau von Hasel (Haselnuss)

Beim Anbau der Hasel sollten Sie einige Regeln beachten. Diese unterscheiden sich von denen, die für Obstbäume und Sträucher gelten.

1. Der Strauch tritt nach zwei bis drei Jahren in die Fruchtphase ein. Sie sollten ihn durch Kürzen des jährlichen Zuwachses (im Herbst) um 15…20 % formen. Es bilden sich Seitentriebe, an denen später männliche und weibliche Blüten entstehen.
2. Führen Sie den Rückschnitt bis zum vierten Lebensjahr durch. Danach, im Alter von 7…9 Jahren, nehmen Sie eine verjüngende Auslichtung vor. Gleichzeitig wird der Boden um den Strauch tief umgegraben. Es ist empfehlenswert, organischen Dünger auszubringen.
3. Bei einigen Sorten kann die Fruchtbildung bis zu vier Jahren verzögert sein. Um eine frühere Fruchtbildung zu fördern, sollten Sie daher mit Phosphor- und Kaliumdünger nachdüngen.
4. Ein weiterer wichtiger Schritt beim Anbau ist die Veredelung von Stecklingen fruchtender Pflanzen. Auf einen einjährigen Sämling veredeln Sie eine Sorten-Haselnuss; dann kann die Zeit bis zur Fruchtbildung auf zwei Jahre verkürzt werden.
5. Effektiv ist es, wenn Sie zwei bis drei Haselnusssorten auf einen Sämling veredeln. Dann kann sich die Pflanze selbst bestäuben.

Düngung

Während der Saison werden zwei bis drei Düngungen durchgeführt. Die erste sollte im Frühjahr während der Blütezeit des Strauches erfolgen. Es wird empfohlen, organischen Dünger zu verwenden.

1. Rindermist. Trockener Rindermist (1,0…1,4 kg in trockener Form) wird in einem Behälter mit einem Volumen von 20 l verdünnt. 5…7 Tage ziehen lassen. Vor der Verwendung im Verhältnis 1:5 mit Wasser verdünnen. Mit der resultierenden Lösung werden die Sträucher gegossen. Der Verbrauch pro Strauch beträgt 3…5 l der fertigen Lösung.
2. Hühnermist. Der Mist (0,5…0,7 kg) wird in 20 l Wasser verdünnt und 3…5 Tage ziehen gelassen. Vor der Verwendung wird er im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt. Pro Strauch werden bis zu 4…6 l der Lösung ausgebracht.
3. Mist von Kaninchen, Schafen und Ziegen. Dieser Dünger wird in trockener Form verwendet. Man verteilt etwa 200…300 g um jeden Strauch und arbeitet ihn dann mit einem Rechen in den Boden ein. Nach dem Ausbringen werden 10..15 l Wasser gegossen.
4. Kräuteraufguss. Für den Aufguss werden Kräuter mit hohem Jodgehalt verwendet (Brennnessel, Schöllkraut, Giersch). Das gemähte Kraut (5…8 kg) wird in ein Fass mit einem Volumen von 40 l gegeben. Mit Wasser auffüllen. Mit einem Deckel verschließen und an einem warmen Ort 5…7 Tage ziehen lassen. (Kann auch im Gewächshaus erfolgen.) Vor dem Gebrauch die Kräuter entfernen. Die Lösung nach Verdünnung mit Wasser im Verhältnis 1:10 gießen. Pro Strauch können 4…6 l ausgegossen werden.

Mineraldüngung

Im Sommer, in der Regel Anfang Juni, bilden die Pflanzen Früchte. Genau zu diesem Zeitpunkt sollte man mit folgenden Mischungen düngen:

Mischung Nr. 1

• Harnstoff – 35-40 g pro Strauch, in 10 l Wasser verdünnen und den Strauch gießen;
• einfaches Superphosphat – 25-30 g werden 2…4 Tage nach der Ausbringung von Stickstoffdünger unter den Sträuchern ausgestreut;
• Kaliumnitrat – 10…15 g werden gleichzeitig mit den Phosphordüngern in trockener Form ausgebracht. Am nächsten Tag werden 5..7 l gegossen.

Mischung Nr. 2

Hier wird Nitroammophos verwendet (Zusammensetzung NPR 10:10:10), bis zu 35..45 g werden unter jeden Strauch gestreut. Am nächsten Tag ist eine Bewässerung erforderlich. Wenn Regen erwartet wird, ist keine Bewässerung notwendig.

Die zweite Düngung erfolgt im Frühherbst. Es wird Nitroammophos verwendet. 25…30 g werden unter jeden Strauch ausgebracht. Die Bewässerung erfolgt am zweiten Tag nach dem Düngen.

Nüsse in Sibirien. Haselsträucher, oder Haselnüsse

Die Haselnuss ist die Gartenform des Waldhaselstrauchs (Haselstrauch).

Es ist eine kompakte Strauchpflanze mit dunkelgrünem Laub und Nüssen, die eine Höhe von bis zu 3 m erreicht. Die Kultur ist anspruchslos und gedeiht auf dem Gartengrundstück sehr gut.
Sie wird sogar in nördlichen Breiten angebaut, da einige Sorten des Bäumchens Temperaturen bis zu -50 °C aushalten. Die Haselnuss beginnt nach 4-6 Jahren Früchte zu tragen.

Die Slawen sind ein sehr abergläubisches Volk. Seit jeher gibt es den Glauben, dass, wenn man sich bei einem Gewitter im Wald unter einen Haselnussbaum stellt oder ein paar Haselnusszweige in den Gürtel steckt, der Blitz diese Stelle meidet. Außerdem glaubten die Menschen fest daran, dass Haselnusszweige böse Geister vertreiben können. Sie trugen einen kleinen Zweig bei sich, um Unheil abzuwehren und im Wald eine Schlange zu vertreiben. Haselnusszweige wurden auch in den Scheunen ausgelegt, in denen die Wintervorräte gelagert wurden – Mäuse mögen diesen Baum nicht und meiden ihn. Deshalb gab es in den Getreidespeichern nie Mäuse, und die Vorräte blieben vollständig erhalten.

Bei den Südslawen gibt es den Glauben: Wenn man am christlichen Feiertag der Dreifaltigkeit (Pfingsten) in den Wald geht und einen Haselnussstrauch findet, kann man versuchen, mit den Geistern verstorbener Verwandter zu sprechen, die an diesem Tag über die dünnen Zweige des Haselnussstrauches vom Himmel herabsteigen und auf demselben Weg wieder zurückkehren.

Dieser Baum gehört zur Familie der Birkengewächse. Die Pflanze kommt in Nadel- und Mischwäldern vor. Am häufigsten trifft man auf kleine Sträucher. Die Blätter des Haselstrauches sind rund und groß, die Form ist interessant und erinnert an den Körper einer Brasse.
Die Blüten dieser Pflanze sind eingeschlechtig, die männlichen — sind dichte Kätzchen, die an kurzen Zweigen wachsen. Sie entwickeln sich im Herbst und überstehen den Winter problemlos, um bei einsetzender Wärme noch vor dem Erscheinen der ersten Blätter aufzublühen.
Die weiblichen Blüten kann man von den männlichen durch folgendes Merkmal unterscheiden: Sie sitzen knospenförmig und paarweise in den Vorblättern (in deren Achseln).
Die weiblichen Blüten kann man auch an der schwach entwickelten Blütenhülle und dem unterständigen Fruchtknoten mit einer Samenanlage in jedem Fächlein erkennen. Da eine Eizelle sich nicht entwickelt, entsteht eine holzige Fruchtwand, also eine Nuss.
Jede Nuss ist mit einer Nussschale (einem kleinen „Röckchen“ oder einer geschlitzten Hülle) bekleidet, die aus den Vorblättern der weiblichen Blüten hervorgegangen ist.

Die Blütezeit der Hasel (Haselnuss) ist Anfang März. Zu dieser Zeit bilden sich die Blütenstände aktiv aus, und der Pollen wird durch den Wind verbreitet.

In unserer Region haben die Gärtner begonnen, die Hasel (Haselnuss) aktiv anzubauen. Die Blütezeit ist aufgrund der klimatischen Besonderheiten hier viel später.

Haselnusssorten

Früher Trapezunt. Die Ernte von den hochgewachsenen Sträuchern kann bereits Ende Juli eingebracht werden. Die Nüsse sind groß, oval und haben eine leicht spitze Spitze. Sie lassen sich leicht schälen, da die Früchte von einer dünnen Schale bedeckt sind.

Cosford. Die Nüsse werden ab Mitte August von dem Bäumchen geerntet. Die Früchte sind groß und länglich. Die Sorte zeichnet sich dadurch aus, dass sie resistent gegen häufige Krankheiten und Schädlingsbefall ist.

Warschauer Rot. Ein Strauch mit roten Blättern, der eine kugelförmige Form bildet. Gärtner bauen diese Sorte nicht nur zur Gewinnung von Haselnüssen an, sondern auch zur Verschönerung des Gartens. Die Früchte sind groß und schmackhaft.

Mandelförmig. Die Sorte hat ihren Namen von ihrem ungewöhnlichen Geschmack – die Samen haben ein mandelartiges Aroma. Die Früchte sind mittelgroß mit dünner Schale. Die Bäumchen bringen bei Einhaltung der Wachstumsbedingungen hohe Erträge.

Barcelona. Die Pflanze entwickelt eine dichte, stark belaubte Krone. Unter günstigen Bedingungen kann sie bis zu 5 m hoch werden. Die Haselnuss dieser Sorte verträgt Kälte hervorragend. Die Nüsse sind sehr groß, leicht abgeflacht. Die Fruchtkerne sind schmackhaft, saftig und von einer dünnen Schale umhüllt. Die Gärtner beginnen mit der Ernte Anfang September. Der Hauptnachteil der Sorte Barcelona ist die Anfälligkeit für Moniliose.

Römischer. Die Sorte ist bekannt für ihre großen Nüsse, die bereits im August zu reifen beginnen. Die Pflanze ist resistent gegen Krankheiten und Schädlinge.

Halle. Das Bäumchen wächst dicht belaubt. Die Nüsse sind konisch geformt, groß und haben eine dicke Schale. Diese Haselnusssorte eignet sich eher für den Anbau in südlichen Regionen, da die Früchte erst Ende September reifen. Halle gilt als die ertragreichste Sorte von allen.

Besonderheiten des Haselnussanbaus

Die Haselnuss bevorzugt als Waldpflanze warme, sonnige und gut vor starkem Wind geschützte Standorte. Wählen Sie für den Anbau des Bäumchens einen Platz in der Nähe der Südwest- oder Westwand des Hauses.

Falls dies nicht möglich ist, können Hecken als Schutz vor Zugluft dienen. Aber achten Sie darauf, dass die Pflanzen nicht näher als 4-5 m an der Haselnuss stehen. Andernfalls wird das Wurzelsystem nicht genügend Nährstoffe erhalten.
Die Haselnuss mag keine häufig überschwemmten Böden – bauen Sie sie dort an, wo sich im Frühjahr nicht viel Feuchtigkeit ansammelt. Das Grundwasser sollte nicht höher als 1,5 m unter der Bodenoberfläche liegen.

Unmittelbar vor der Pflanzung entfernen Sie Unkraut und graben Sie die Fläche um (eineinhalb Spatenstiche tief).
Bringen Sie in die oberen Erdschichten Dünger für ein besseres Anwachsen der Setzlinge aus – 50 g Kaliumsalz und 200 g Superphosphat. Die Größe der Pflanzlöcher beträgt 60*50 cm.

Die beste Zeit für die Pflanzung der Haselnuss ist Anfang Oktober. Da das Bäumchen eine sehr kurze Ruhephase hat, überleben viele Setzlinge im Frühjahr nicht. Wenn Sie die Frist verpasst haben, führen Sie die Frühjahrspflanzung im April-Mai durch.

Setzen Sie den Setzling so in das Loch, dass der Stamm des Bäumchens 3-4 cm tiefer in der Erde steckt, als er in der Baumschule gepflanzt war.
Dabei darf der Wurzelhals nicht mit Erde bedeckt sein. Die Wurzeln in der Grube müssen sorgfältig ausgebreitet und mit lockerer Erde bedeckt werden.
Nach der Pflanzung wird die Baumscheibe reichlich gewässert – 20-25 Liter Wasser. Und wenn die Feuchtigkeit in den Boden eingezogen ist, mulchen Sie die Erde mit Sägespänen, Rinde, Holzhackschnitzeln oder Torf. Schneiden Sie die gepflanzte Pflanze auf 5-6 Knospen zurück.

Fotos aus offenen Quellen im Internet.

Wenn Sie mehrere Exemplare pflanzen, halten Sie sich an ein bestimmtes Schema:

• Abstand zwischen den Reihen: 5-6 m,
• Abstand zwischen den Pflanzen: 4-4,5 m.

Obwohl die Haselnuss keine Staunässe mag, reagiert sie gut auf reichliche und rechtzeitige Bewässerung. Besonders wichtig ist dies in einem trockenen Sommer – die Pflanze könnte sonst eingehen.
Je nach Wetter wird die Haselnuss 1-2 Mal im Monat bewässert.

Überprüfen Sie im Juli regelmäßig, ob die Erde um den Stamm herum ausgetrocknet ist – in dieser Zeit beginnt bei vielen Sorten das aktive Fruchtwachstum, das eine Fülle an Nährstoffen benötigt.

Beim Düngen von Haselnüssen, wenn diese auf einem nährstoffreichen Boden wachsen, sollten Sie nur minimale Stickstoffdünger verwenden. In diesem Fall wächst die grüne Masse üppig, aber der Ertrag sinkt. Als Nährstoffquelle wird hauptsächlich organisches Material verwendet, zum Beispiel Jauche. Vor Beginn der Vegetation benötigt die Nuss Kalium und Phosphor. Wenn das Wachstum der Fruchtknoten beginnt, können Sie die Haselnuss mit 0,5% Harnstoff düngen. Während der Fruchtzeit geben Sie 1-2 Eimer Humus (mit Zusatz von 100 g Nitroammophoska) in den Baumscheibenbereich. Im Herbst düngen Sie das Bäumchen mit Holzasche.

Damit die Feuchtigkeit länger im Boden bleibt, erneuern Sie regelmäßig den Mulch.

In den ersten 3-5 Jahren muss der Boden sorgfältig bearbeitet werden – Unkraut entfernen und die Beete lockern. Lassen Sie nicht zu, dass die obere Erdschicht mit einer festen Kruste bedeckt wird. Achten Sie darauf, dass der Baumscheibenbereich mindestens so groß wie die Krone ist. Lockern Sie ausreichend bis zu einer Tiefe von 5-7 cm, sonst können die Wurzeln beschädigt werden.

Erwachsene Exemplare überstehen den Winter standhaft. Junge Setzlinge benötigen jedoch Schutz. Decken Sie den Strauch in den ersten 3 Jahren mit Spinnvlies ab. Sie können auch eine andere Methode anwenden – die Zweige zum Boden biegen und mit Reisig und Schnee bedecken. So schützen Sie die jungen Triebe vor starken Windböen.

Eine wichtige Regel bei der Pflege von Haselnüssen ist der rechtzeitige Rückschnitt der Pflanzen. Viele seiner Sorten wachsen stark, was nicht zu reichen Erträgen beiträgt und die Ursache für Krankheiten ist.

Fotos aus offenen Quellen im Internet.

Schneiden Sie überflüssige Triebe in jungen Jahren ab. Und wenn die Pflanze in die Fruchtphase eintritt, müssen Sie nur die Triebe erneuern, da Nüsse nur auf einjährigem Holz wachsen. Der Verjüngungsschnitt erfolgt im Frühjahr, und alte beschädigte Äste schneiden Sie im Herbst ab.

Fotos aus offenen Quellen im Internet.

Beginnen Sie mit der Ernte, wenn die Nüsse aus der Hülle fallen. Tun Sie dies von Hand oder schütteln Sie einfach den Baum.
Danach folgt das Trennen der Hülle von den Früchten und das Trocknen der Ernte.

Krankheiten und Schädlinge der Haselnuss

Die häufigste Krankheit der Haselnuss, mit der viele Gärtner kämpfen müssen, ist der Echte Mehltau. Es ist ein Pilz, der Blätter und Triebe befällt. Sie werden mit einem gräulich klebrigen Belag überzogen. Später erscheinen schwarze Flecken auf dem Schimmel. Schlimm ist, dass der Pilz problemlos überwintern und später auf die Pflanze zurückkehren kann. Wenn Sie Spuren von Mehltau auf den Blättern finden, entfernen Sie die beschädigten Pflanzenteile und verbrennen Sie sie. Sie können die Haselnuss mehrmals im Abstand von 10 Tagen mit einer 2%igen Lösung von Kalk-Schwefel-Brühe besprühen.

Haselnussbohrer. Die Weibchen des Insekts nagen die Nüsse an – sie sind dann nicht mehr genießbar. Sie können den Haselnussstrauch vom Haselnussbohrer befreien, indem Sie den Boden um den Stamm tief umgraben, da sich die Larven und erwachsenen Tiere im Boden aufhalten. Besprühungen mit speziellen Mitteln helfen.

Haselnussbock. Der Käfer befällt die Triebe der Pflanze, was zu einem Ertragsrückgang führt. Beschädigte Zweige sterben mit der Zeit vollständig ab. Schneiden Sie befallene Stängel ab und verbrennen Sie sie, behandeln Sie die Pflanze mit speziellen Lösungen.

Sibmamy bauen ebenfalls Haselnüsse an

Bericht von S-Anka

Ich habe einen Haselnussstrauch. Zwei Sortensträucher (grün und rot) und einen gewöhnlichen, der aus Nüssen im letzten Frühjahr gekeimt ist. Der Zuwachs bei den Sorten ist gut, aber der grüne wächst in die Höhe, der rote eher in die Breite.

Hier meine Einjährigen:

Und so sehen die Blätter des Rotblättrigen aus:

Die Nüsse zum Pflanzen habe ich von einer Nachbarin bekommen. Und im letzten Jahr habe ich vor dem Winter eine Handvoll ins Gras gelegt, am Wochenende bin ich hingefahren und habe nachgesehen – die Nüsse sind aufgegangen.
Hier die prächtige Pflanze der Nachbarin:

Fotos werden durch Klicken auf das Bild in voller Größe geöffnet

Bei mir sind bis heute einige Setzlinge aufgegangen. Ich muss sagen – die Keimrate ist sehr gering. Aber dafür sind sie besser gewachsen als die vom letzten Jahr.

Und überhaupt, wenn nicht für die Nüsse (ich bin nicht sicher, ob sie Früchte tragen wird. Aber als Bestäuber sollte sie zumindest funktionieren), empfehle ich die rotblättrige Sorte. Sie ist sehr schön, auch wenn sie bei mir etwas krumm wächst.

Von einer Pflanze habe ich Kätzchen gepflückt und über die Blütenknospen der anderen geschüttelt. Ich weiß nicht, vielleicht wird einer ein wenig tragen, aber im Allgemeinen braucht man mindestens zwei Sträucher.

Fotos werden durch Klicken auf das Bild in voller Größe geöffnet

Und hier sind meine ersten Nüsse an der rotblättrigen Haselnuss!

Hier zum Vergleich die Blätter der Haselnuss. In der Mitte ist die nicht sortenreine Hasel.

Auch die Nüsse unterscheiden sich. Bei den Sorten sind die Blätter neben der Nuss lang, bei der gewöhnlichen kurz, und die Nuss ist gut sichtbar.

Fotos werden durch Klicken auf das Bild in voller Größe geöffnet

Bericht von Onli You

Die Entdeckung dieser Gartensaison war für mich ein Haselnussstrauch. Allerdings eher wie ein kleiner Baum. Er wuchs im Schatten, dicht umgeben von Kirschbäumen.
Außerdem hielt ich ihn aufgrund der Blätter für eine Linde.

Und dann, mitten im Sommer, habe ich auf dieser *Linde* zufällig Nüsse entdeckt! 🙂 Gegen Ende des Sommers reiften richtig gute Nüsse heran. Richtig lecker! Woher der Haselnussstrauch dort kam – ein Rätsel! Dass ihn niemand absichtlich gepflanzt hat, ist absolut sicher! So eine robuste Nuss!

Hasel in Sibirien – welche Sorte wächst dort?

Haselnussanbau im Garten – Lesezeichen 51

Haselsträucher und Haselnüsse sind seltene Gäste in unseren Gärten. Und das ist ziemlich seltsam, wenn man bedenkt, wie viel ein Kilogramm Nüsse kostet.

Auf einem Grundstück von vier Ar kann man einen ganzen Haselnussgarten anlegen, der gut Früchte tragen wird.

Haselnüsse bevorzugen leichte Böden mit guter mechanischer Zusammensetzung und reich an organischen Stoffen. Wenn der Boden auf dem Grundstück anders ist, muss man ihn korrigieren, indem man dem Pflanzloch Sand und Humus hinzufügt.

Dabei ist vergleichsweise wenig Humus nötig. Sand hingegen sollte man großzügig einfüllen. Haselnüsse mögen keine sauren Böden, daher ist es beim Pflanzen nicht verkehrt, etwas Asche in das Loch zu geben.

Über Sorten und Ernte

Die ersten Nüsse sollten theoretisch im fünften oder sechsten Jahr erscheinen, aber bei guter Pflege werden wir die ersten Nüsse bereits im zweiten Jahr probieren.

Allerdings erntet man in diesem Alter nur zwei bis fünf Nüsse pro Strauch, aber im nächsten Jahr wird die Ernte bereits ertragreicher sein.

Mit zunehmendem Alter nimmt die Anzahl der Nüsse in jedem Fruchtstand zu, die Trauben werden voluminöser und schwerer.

Durch solche zahlreichen Fruchtstände zeichnen sich die Sorten Akademik Jablokow und Nr. 4219 aus.

Die Pflanzen dieser Sorte sind sehr schön. Die weiblichen Blütenstände haben dunkelrote, fast schwarze Narben, sodass während der Frühlingsblüte immer der Eindruck entsteht, sie seien erfroren. Aber Mitte Juni verfliegt dieser Eindruck, wenn eine große Anzahl von sich entwickelnden Nüsschen erscheint.

Eine übermäßig dünne Schale begünstigt starke Schäden an den Nüssen durch den Haselnussbohrer. Es handelt sich um eine spätreifende Sorte. Bestäuber für diese Sorte sind Tambowski spät sowie Perwenez.

Die Winterhärte ist mittel – die männlichen Blütenstände und der einjährige Zuwachs frieren etwas. Die weiblichen Blütenstände halten Frühlingsfrösten bis minus 6 bis 7 °C stand. Der Strauch hat eine schöne becherförmige Form.

Allerdings sind Sorten-Haselnüsse schwer zu bekommen, aber auch Wildformen liefern gute Erträge. Allerdings sind die Nüsse oft klein.

Berühmt sind die Iwantejewski-Haselnüsse – sie sind frosthart wie die nördliche Hasel, und ertragreich und großfrüchtig wie die südlichen Haselnüsse.

Die Färbung – seiner Blätter, der Fruchthülle und der Nüsse selbst – ist zu Beginn des Sommers leuchtend purpurrot, gegen Ende des Sommers dunkel purpurrot.

In einem Fruchtstand befinden sich 7-8, manchmal bis zu 15 große Nüsse.

Der Kern ist zart und von ausgezeichnetem Dessertgeschmack. In der Region Moskau reifen die Nüsse in der ersten Oktoberdekade. Der Strauch ist starkwüchsig, kräftig, bis zu 4,5 m hoch, winterhart und ertragreich. Er trägt fast jährlich – 3-4 kg pro Strauch.

Die Sorte Tambowski früh kann im gesamten Verbreitungsgebiet der Gemeinen Hasel gedeihen. Sie ist frostbeständig, hält Frösten bis −42 °C stand. Die Reifezeit ihrer Nüsse tritt in den Regionen Moskau und Tambow am 15.–20. August ein.

In der Fruchthülle befinden sich 2 bis 10 Nüsse. Der Ertrag pro Strauch im Alter von 10 Jahren und älter beträgt bis zu 4 kg, pro Hektar bis zu 16 Doppelzentner. Sämling aus freier Abblüte einer lokalen Form (Region Tambow) der Gemeinen Hasel.

Bildet viele männliche Blütenstände und ist ein guter Bestäuber für andere Sorten.

Sacharny

Strauch mittlerer Wuchsstärke (3-3,5 m) mit ausladender, dichter Krone. Ertrag bis zu 3-4 kg pro Strauch. Früchte mit einem Gewicht von (1,8 g), rund mit dünner Schale.

Reifezeit Ende August bis Anfang September. Winterhärte hoch.

Hervorragender Geschmack – daher der Name ‚Sacharny‘. Die Sorte ist sehr dekorativ – Blätter und Nüsse am Strauch haben eine dunkle Kirschfarbe. Höchste Qualität der geernteten Früchte – übertrifft alle anderen Sorten im Öl- und Zuckergehalt.

Bei der Planung eines Nussgartens müssen Sie beachten, dass Nüsse windbestäubende Kulturen sind, das heißt, sie tragen besser Früchte, wenn mehrere Sorten nebeneinander wachsen. Zur Bestäubung können Sie einen Strauch wilder Hasel in den Garten pflanzen – die Erträge der anderen Haselnüsse werden nur steigen.

Drei Jahre nach dem Pflanzen müssen Sie den Haselnussstrauch formen. Als ideale Kronenform für die Nuss gilt die Schalenform. Dazu müssen Sie jährlich alle Triebe entfernen, die in der Mitte der Krone wachsen, und den Mitteltrieb oberhalb der Seitenäste auf eine äußere Knospe zurückschneiden.

Den Schnitt sollten Sie am besten im Frühjahr vor dem Anschwellen der Knospen an den Trieben durchführen. Als Signal für den Schnitt gilt das Abfallen der Kätzchen.

Aber ein Nussgarten beginnt mit dem Erwerb von Setzlingen. Hier müssen Sie natürlich auswählen, die Sorten unterscheiden sich im Ertrag. So bringt ein ausgewachsener Strauch der Sorte ‚Akademik Jablokow‘ 10 kg Nüsse. Daher ist die Sortenwahl ein wichtiger Moment.

Bei Wunsch können Sie die gewünschte Sorte vermehren, indem Sie Absenker setzen, und bis zum Ende des Sommers werden sie Wurzeln schlagen. Solche Absenker geben beim Auspflanzen an den endgültigen Standort bereits nach einem Jahr Ertrag und behalten alle Merkmale der Mutterpflanze.

Haselnüsse können Sie auch durch Samen vermehren. Gesät akklimatisieren sie sich perfekt und sind widerstandsfähig gegen Wetterunbilden. Aber dann müssen Sie fünf bis sieben Jahre auf die Ernte warten, und es ist ungewiss, was für ein unbekanntes Wesen aus diesen Samen wächst. Sie können leicht sieben Jahre auf Haselnussfrüchte warten, um dann festzustellen, dass Sie sie besser nicht gepflanzt hätten.

Daher interessieren uns nur Setzlinge aus vegetativer Vermehrung, die uns ein hervorragendes Ergebnis garantieren.

Wie wählen Sie einen Setzling aus?

Um keinen Fehler zu machen, müssen Sie beim Kauf von Setzlingen auf deren Wurzeln achten. Wenn sie Pfahlwurzeln haben, handelt es sich um Sämlinge, das heißt, sie sind für uns unerwünscht. Wenn die Wurzeln dagegen faserig sind und etwas ungewöhnlich vom Stämmchen abgehen, dann ist das, was wir brauchen.

Einige Anmerkungen aus der Praxis:

● zu tief eingepflanzte Setzlinge können absterben;

● das Gießen der Setzlinge in den ersten zwei Jahren bei trockenem Wetter ist sehr empfehlenswert, da ihr Wurzelsystem sehr schwach ist und sie unter Wassermangel leiden;

● die Baumscheibe locker und unkrautfrei zu halten, ermöglicht, das Wachstum und die Entwicklung der Setzlinge sowie den Fruchtbeginn erheblich zu beschleunigen;

● bei Herbstpflanzung müssen Sie die Baumscheibe mulchen, das heißt, die Setzlinge vor dem Erfrieren schützen.

Haselnuss (Waldnuss) Sibirische rotblättrige „Alida“ ⋆ Ekoferma22.rf

Startseite / Setzlinge und Stecklinge / Haselnuss (Waldnuss) Sibirisch / Haselnuss (Waldnuss) Sibirische Rotblättrige «Alida»

Ein wertvoller, mehrstämmiger, nussfruchtiger Strauch mit einer Höhe von bis zu 3,5 m. Anspruchslos an die Wachstumsbedingungen, winterhart. Die Hasel trägt ab 4–5 Jahren nach der Pflanzung Früchte. Einige Sortentypen sind sehr ertragreich und können bis zu 7 kg schmackhafte und sehr gesunde Nüsse pro Strauch liefern. Die Früchte reifen Ende August.

In unserem Online-Shop gibt es auch die grünblättrige sibirische Sorte 'Lentina'.

Ein wertvoller, mehrstämmiger, nussfruchtiger Strauch mit einer Höhe von bis zu 3,5 m. Anspruchslos an die Wachstumsbedingungen, winterhart. Der Strauch trägt ab 4–5 Jahren nach der Pflanzung Früchte. Einige Sortentypen sind sehr ertragreich und können bis zu 7 kg schmackhafte und sehr gesunde Nüsse pro Strauch liefern. Die Früchte reifen Ende August.

Bei dieser Sorte haben die jungen Triebe und Blätter eine dunkle bordeauxrote Farbe. Mit zunehmendem Triebwachstum färben sie sich grün.

Die Pflege der Kultur ist einfach. Mit dem Formieren des Strauches beginnt man im Alter von 3–4 Jahren, wenn bereits Wurzelausläufer erscheinen. In jedem Strauch belässt man 10–12 Triebe, die möglichst weit voneinander entfernt stehen. Die Hasel mag keine Verdickung, da bei schlechter Belichtung der Ertrag deutlich sinkt. Jedes Jahr im Herbst oder Frühjahr müssen überschüssige Triebe und trockene Äste entfernt werden, um die Verjüngung des Strauches zu fördern. Die optimale Anzahl an Hauptästen unterschiedlichen Alters sollte nicht mehr als 12–16 Stück betragen.

Beim Pflanzen gibt man pro Pflanzloch einen Eimer Humus. In trockenen Jahreszeiten sollten die Setzlinge gegossen werden, um ein Austrocknen des Bodens zu vermeiden.

Die Ausbreitung der Haselsträucher erfolgt im Kreis mit einem Durchmesser von über einem Meter durch die Rhizome, an denen sich schlafende Knospen befinden.

Auf dem Hausgrundstück MÜSSEN mehrere Sorten Haselnuss (mindestens 2 verschiedene Sorten) gepflanzt werden, die an die sibirischen Bedingungen angepasst sind (ich schreibe über ähnliche Klimaregionen Russlands). Ein einzelner Strauch wird NIE Früchte tragen (das gilt für alle Haselnusssorten).

Die im Altai gezüchteten Haselnusssorten, die zur staatlichen Sortenprüfung der Russischen Föderation zugelassen wurden.

Lentina (Sämling der Sorte 'Tambowski Rannij') – eine grünblättrige Form. Der Strauch ist kompakt. Die Nüsse sind mittelgroß mit einer dünnen Schale. Der Kern ist von einer hellen seidigen Haut umgeben, schmackhaft und zart. Die Vollreife tritt Mitte August ein, und sie fallen von selbst ab. Im Stadium der Milchreife sind sie bereits Anfang August genießbar. In einem Fruchtstand befinden sich 3–7 Nüsse.

Alida (Sämling der Sorte 'Moskowski Rubin') zeichnet sich durch sehr schöne rötliche große Blätter aus. In einem Fruchtstand befinden sich 4–6 Nüsse. Sie reifen Anfang September.

Hasel oder Haselnuss

Die Hasel ist ein mehrstämmiger Strauch mit einer Höhe von 2–5 m. Sie hat runde Blätter mit gezähnten Rändern. Sie wächst in der gemäßigten Zone Eurasiens, Amerikas (amerikanische Arten). Viele Liebhaber von Haselnüssen in ihrem Garten stoßen oft darauf, dass sie von einem großen, ausladenden Haselstrauch nur eine kleine Handvoll Nüsse ernten können, während in wilden Haselbeständen die Nüsse sackweise gesammelt werden können. Woran liegt das und wie bringt man seinen 'heimischen' Haselstrauch dazu, reichlich zu fruchten?

Haselnuss — eine einhäusige, windbestäubte, selbstunfruchtbare Pflanze. Daher sollten für eine normale Bestäubung und Fruchtbildung 2–3 Sorten (oder Sämlinge) gleichzeitig gepflanzt werden.

Der Haselnussstrauch blüht sehr früh, wenn noch keine Blätter vorhanden sind. Die männlichen Blüten sind in hängenden Kätzchen gesammelt und blühen 3–5 Tage. Foto: männliche Blüten des Haselstrauchs

Die weiblichen – in unscheinbaren verkürzten Blütenständen zu je 2 Stück, blühen bis zu 15 Tage. Die Frucht ist eine Nuss.

Foto: weibliche Blüte des Haselstrauchs. Oft fallen die männlichen Blüten den späten Frühjahrsfrösten zum Opfer. Nach der Blüte fallen die Kätzchen ab (der Fruchtknoten ist in der Knospe verborgen), die Blätter erscheinen im Mai, die Nüsse reifen von August bis September. Der Standort für die Pflanzung von Hasel sollte schneereich, warm, gut beleuchtet, windgeschützt sein, mit einem Grundwasserstand nicht näher als 1–1,5 m. Die Hasel wird in einem Abstand von 2–4 m zu anderen Pflanzen gesetzt. Die Haselnuss ist eine äußerst anspruchsvolle Pflanze in Bezug auf Fruchtbarkeit, Düngung und Bewässerung. Der Boden, auf dem sie wächst, sollte durchlässig sein. Die Haselnuss benötigt einen Schnitt zu einem luftigen Busch (da sie reichlich Ausläufer bildet und sich verdichtet). Im Winter wird die Hasel heruntergebogen und mit Schnee bedeckt. In der sibirischen Region (einschließlich Altai) werden Hybridformen der Hasel angebaut. Die Züchtung wurde im Altai von S. I. Lutchnik begonnen, heute wird sie von W. G. Rjabuschkina fortgeführt. Es wurden vielversprechende Formen und Sorten der Haselnuss entwickelt.

Bekannt sind die Barnauler Sorten (Alida, Lentina) und die Bijsker Sorten – Hybridformen (Bijski grünblättrig, Bijski rotblättrig, Bijski Scharowa).

Anna Solowjowa, Doktor der Agrarwissenschaften

Hasel (Waldnuss) – Kulturhasel

Ein wichtiger Vorteil ist die hohe Winterhärte der Pflanze. Grundlage für die Gewinnung neuer winterharter Sorten der Haselnuss war die weit verbreitete

verbreitete Gemeine Hasel, die wild in den südlichen Regionen unseres Landes und in der Mittelzone sowie in Sibirien vorkommt. Die Haselnuss ist anspruchslos gegenüber dem Boden, wächst aber besser auf fruchtbaren sandigen (leichten) Böden und ist einfach zu vermehren. Die Pflanze ist einhäusig, die Blüten sind zweigeschlechtig. Die meisten Sorten sind fremdbestäubend. Im Hausgarten ist es empfehlenswert, mehrere Sorten der Haselnuss zu pflanzen.

Die Pflege der Kultur ist einfach. Mit dem Formieren des Strauches beginnt man im Alter von 3–4 Jahren, wenn bereits Wurzelausläufer erscheinen. In jedem Strauch belässt man 10–12 Triebe, die möglichst weit voneinander entfernt stehen. Die Hasel mag keine Verdickung, da bei schlechter Belichtung der Ertrag deutlich sinkt. Jedes Jahr im Herbst oder Frühjahr müssen überschüssige Triebe und trockene Äste entfernt werden, um die Verjüngung des Strauches zu fördern. Die optimale Anzahl an Hauptästen unterschiedlichen Alters sollte nicht mehr als 12–16 Stück betragen.

Beim Pflanzen gibt man pro Pflanzloch einen Eimer Humus. In trockenen Jahreszeiten sollten die Setzlinge gegossen werden, um ein Austrocknen des Bodens zu vermeiden.

Die Ausbreitung der Haselnusssträucher erfolgt im Kreis mit einem Durchmesser von über einem Meter durch die Rhizome, an denen sich schlafende Knospen befinden. Daher werden die Setzlinge hauptsächlich nach dem Schema 3×3 m oder 3×4 m gepflanzt. In Haus- und Kleingärten werden die Setzlinge bei guter Pflege sofort an den endgültigen Standort gesetzt, wobei 2-3 Triebe in ein Pflanzloch kommen. Die an ihrem endgültigen Standort gepflanzte Pflanze beginnt bereits im 3. oder 4. Jahr Früchte zu tragen.

Die Kerne der Haselnüsse und der wilden Hasel enthalten alle 20 für den menschlichen Körper notwendigen Aminosäuren, 9 Vitamine sowie Makro- und Mikroelemente. Sie besitzen zudem heilende Eigenschaften. Die Nüsse werden in jeder Form vom Körper hervorragend aufgenommen und behalten bei Lagerung unter normalen Raumbedingungen bis zu 4 Jahre ihren Geschmack – länger als jedes andere nicht konservierte Produkt. Sie werden sehr häufig für die Herstellung von Süßwaren verwendet, als eine der erlesenen Konfektsorten und für Halva. Das Nussöl, das bis zu 30% der für den Menschen wertvollen ungesättigten Linolsäure enthält, wird zur Vorbeugung von Sklerose und zur Herstellung von Arzneimitteln (Salben, Cremes zur Behandlung von Arthritis, Nervenerkrankungen und Adenomen) eingesetzt.

Auf dem Hausgrundstück ist es wünschenswert, mehrere an die sibirischen Bedingungen angepasste Haselnusssorten zu pflanzen.

Die im Altai gezüchteten Haselnusssorten, die zur staatlichen Sortenprüfung der Russischen Föderation zugelassen wurden.

Lentina (Sämling der Sorte Tambowski früh) – eine grünblättrige Form. Der Strauch ist kompakt. Die Nüsse sind mittelgroß mit einer dünnen Schale. Der Kern ist von einer hellen, seidigen Haut umgeben, schmackhaft und zart. Die Vollreife tritt Mitte August ein, und sie fallen von selbst ab. Im Stadium der Milchreife sind sie bereits Anfang August genießbar. Im Fruchtstand befinden sich 3-7 Nüsse.

Alida (Sämling der Sorte 'Moskowski Rubin') zeichnet sich durch sehr schöne rötliche große Blätter aus. In einem Fruchtstand befinden sich 4–6 Nüsse. Sie reifen Anfang September.

Wie man Haselnüsse in Sibirien anbaut

Zu den Favoriten hinzufügen

Haselnüsse sind die Früchte der Gemeinen Hasel aus der Familie der Birkengewächse, die hauptsächlich im Süden und in der Mittelspur wächst. Sibirische Gärtner bauen die Kultur ebenfalls an, wenn auch nicht in dem Umfang wie ihre südlichen Kollegen. Wie die Hasel in Sibirien wächst, über Pflanzung und Pflege der Pflanze lesen Sie weiter unten.

• Wächst die Hasel in Sibirien?
• Wie baut man Haselnüsse aus Nüssen in Sibirien an?
• Beste Sorten für Sibirien
• Pflanzung im Freiland in Sibirien
  • Standortwahl
  • Video: Wie baut man Haselnüsse in Sibirien an?
  • Bodenvorbereitung
  • Pflanzgrube
• Feinheiten der Pflege und Reifezeiten
  • Gießen
  • Auswahl von Dünger und Düngung
  • Mulchen
  • Vorbereitung auf den Winter
• Ernte und Lagerung der Früchte
• Schädlinge und Krankheiten

Wächst die Hasel in Sibirien?

Haselnüsse sind eine anspruchslose und frostharte Pflanze. Sorten, die in der Mittelspur und nördlichen Regionen eingebürgert sind, halten im Winter Temperaturen bis -42°C aus. Allerdings bauen sibirische Gärtner Haselnüsse nicht in großem Umfang an.

Hauptsächlich wird die Hasel in Baumschulen angebaut. Der Anbau der Kultur auf privatem Gelände ist möglich, wenn man das Grundstück richtig auswählt. An einem vor Kälte geschützten Ort wird die Hasel jährlich Früchte tragen.

Wenn Sie vorhaben, Haselnüsse in Sibirien anzubauen, beachten Sie folgende Feinheiten:

• Kauf einer frostharten Sorte;
• Auswahl des Grundstücks;
• fachgerechte Pflege unter Berücksichtigung des lokalen Klimas.

Wie man Haselnüsse aus Nüssen in Sibirien anbaut

Haselnüsse vermehrt man besser vegetativ. Die Aussaat von Nüssen ist langwierig und mühsam.

Der Pflanzvorgang ist wie folgt:

1. Stratifizieren Sie die Nüsse nach der Ernte. Dazu weichen Sie die Haselnüsse 5 Tage in Wasser ein, geben Sie sie dann in einen Behälter mit Sand und legen Sie sie für 4 Monate in den Kühlschrank bei einer Temperatur von 0 bis +5°C.
2. Im Winter, nach der Stratifikation, legen Sie die Haselnüsse in den Schnee.
3. Wenn der Schnee schmilzt, pflanzen Sie die Nüsse im Abstand von 5 m voneinander in den Boden.

Bewässern Sie die Pflanzungen täglich. Pflegen Sie die gekeimten Sträucher nach dem unten angegebenen Standardschema.

Die besten Sorten für Sibirien

Unter sibirischen Bedingungen gedeihen Hybridformen der Haselnuss am besten.

Für den Anbau empfehlen Gärtner in Sibirien die folgenden Arten:

Alida. Sämling des Moskauer Rubins. Die Blätter sind rot. Die Früchte reifen in der ersten Septemberdekade.

Lentina. Sämling des Tambower Frühen. Die Blätter sind grün. Die Früchte haben einen mittleren Durchmesser. Die Schale ist dünn. Die Haselnuss reift Mitte August.

Bijsker grünblättrige. Die Blätter sind grün. Der Strauch ist starkwüchsig, bis zu 5 m hoch.

Bijsker rotblättrige. Die Blätter sind purpurfarben. Die Reifezeit ist Spätsommer bis Frühherbst. Geeignet für die dekorative Gartengestaltung.

Pflanzung im Freiland in Sibirien

Die Haselnuss wird in den ersten Oktoberwochen ins Freiland gepflanzt, 3 Wochen vor dem ersten Frost. Beachten Sie neben dem Pflanzzeitpunkt auch den Standort. Von der Standortwahl hängt ab, ob die Pflanze wächst und Früchte trägt. Besondere Aufmerksamkeit ist auch der Vorbereitung des Standorts und der Pflanztechnik zu widmen.

Standortwahl

Ein geeigneter Standort ist ein wichtiger Faktor beim Anbau von Haselnüssen.

Die wichtigsten Parameter des Gartengrundstücks sind:

1. Boden. Die beste Option ist lockerer, humusreicher Boden.
2. Feuchtigkeit. Das Grundwasser sollte nicht höher als 1 m unter der Erdoberfläche stehen. Versumpfte Standorte sind für die Pflanzung ungeeignet.
3. Gelände. Bevorzugt wird eine Anhöhe oder ein Hang auf der Sonnenseite. Bevorzugen Sie windgeschützte Stellen mit einem Zaun oder einer Hecke. Der optimale Abstand von der Haselnuss zu Zäunen oder Gebäuden beträgt mindestens 5 m. Benachbarte Pflanzen sollten etwa 3 m entfernt stehen.

Video: Wie Sie Haselnüsse in Sibirien anbauen

Bodenvorbereitung

Vor der Pflanzung muss der Garten vorbereitet werden. Der Boden wird mit einem Rechen oder einer Heugabel eingeebnet. Der Standort wird von Abfällen befreit. Die Erde muss bis zu einer Tiefe von 15 cm umgegraben werden.

Pflanzloch

Graben Sie für die Pflanzung Löcher mit einem Durchmesser von 0,5–0,6 m und einer Tiefe von 0,55–0,6 m. Der optimale Abstand zwischen den Pflanzlöchern beträgt 5 m. Der Abstand zwischen den Sträuchern kann auf 4 m reduziert werden, zwischen den Reihen auf 6 m erhöht.

In das Pflanzloch wird ein Dünger aus einem Eimer Humus, 200 g Superphosphat und 50 g Kaliumsalz gegeben. Die Zweige des Sämlings werden vor dem Pflanzen auf 20–25 cm zurückgeschnitten. Die Wurzeln werden mit einem Lehmbrei behandelt.

Die Pflanzung erfolgt nach folgender Anleitung:

1. Den Sämling in das Pflanzloch setzen.
2. Die Hohlräume im Loch mit Erde füllen, so dass der Wurzelhals 2–3 cm unter der Erdoberfläche liegt.
3. Den Haselnussstrauch mit 2–2,5 Eimern Wasser gießen.
4. Mulchen Sie den Setzling mit Sägespänen, Stroh, Torf oder Blättern.

Die Feinheiten der Pflege und Reifezeiten

Das Wachstum und die Fruchtbildung der Hasel werden durch die Pflege der Pflanzungen beeinflusst. Die Gesundheit der Pflanze hängt von Bewässerung, Düngung, Mulchen und der Vorbereitung auf den Winter ab. Alle genannten Maßnahmen müssen fachgerecht durchgeführt werden. Nachfolgend sind die grundlegenden Pflegerichtlinien für die Haselnuss aufgeführt.

Bewässerung

Damit die Haselnuss wächst und Früchte trägt, wird die Pflanze regelmäßig bewässert. Die Bewässerung beginnt nach der Blüte und endet mit dem Laubfall. Die Kultur benötigt 1–2 Bewässerungen pro Monat. Passen Sie die Häufigkeit je nach Wetter an. Je mehr Niederschlag, desto seltener ist eine Bodenbefeuchtung erforderlich und umgekehrt. Pro Bewässerung werden 5–7 Eimer Wasser pro Pflanze ausgebracht.

Düngerauswahl und Düngung

Wenn bei der Pflanzung Dünger in das Pflanzloch gegeben wurde, muss die Hasel in den ersten drei Jahren nicht gedüngt werden.

Ab dem vierten Jahr werden die Nährstoffgaben nach folgendem Schema verabreicht:

Saison	Düngung
Im Frühjahr zu Beginn der Vegetationsperiode	150 g Nitroammophoska
Zum Zeitpunkt des Knospenschwellens	25 g Harnstoff
Im Juni	25 g Ammoniumnitrat
Mitte Herbst	25 g Kaliumsalz, 3,5 kg Mist, 50 g Superphosphat

Mulchen

Frost ist der Hauptfeind von Kulturpflanzen in Sibirien. Um die Hasel vor Kälte zu schützen, wird Mulch auf den Baumstreifen aufgebracht.

Mulch bewahrt außerdem die Feuchtigkeit im Boden, wodurch das Wurzelsystem besser mit Nährstoffen versorgt wird.

Mulchen können Sie die Pflanzen mit:

• Sägespänen;
• Laub;
• Torf;
• Stroh;
• Heu;
• Baumrinde.

Vorbereitung auf den Winter

Junge Pflanzen bis zu drei Jahren benötigen vor der Überwinterung eine Abdeckung. Vor dem Frost wird die Hasel mit Spinnvlies umwickelt. Strauchförmige Pflanzen können zu Boden gebogen werden, indem die Zweige mit Klammern fixiert werden. Die gebogenen Triebe werden mit Reisig oder ebenfalls mit Spinnvlies abgedeckt.

Ab dem vierten Jahr muss die Haselnuss vor Frost nicht mehr abgedeckt werden. Beachten Sie jedoch die Sorteneigenschaften und die vorhergesagten Temperaturen. Wenn die Winterfröste niedriger sind, als die Sorte verträgt, wird die Hasel analog zu jungen Pflanzen abgedeckt.

Ernte und Lagerung der Früchte

Die Früchte werden geerntet, wenn die Nüsse eine braune Farbe annehmen. Die Reifezeiten variieren je nach Sorte von August bis Oktober.

Die Ernte der Früchte erfolgt wie folgt:

1. Unter dem Strauch wird Sackleinen oder Folie ausgebreitet.
2. Die Pflanze wird geschüttelt, damit die Nüsse von den Zweigen fallen.
3. Die abgefallenen Haselnüsse werden in das Tuch eingeschlagen und in einen Raum gebracht.

Die Früchte in der Schale werden den ganzen Winter gelagert. Nüsse ohne Schale müssen in einer Pfanne bei starker Hitze 5 Minuten lang geröstet werden. Haselnüsse können auch gemäß der Anleitung des Geräts in einem elektrischen Dörrgerät getrocknet werden, normalerweise beträgt die Trocknungszeit 5–6 Stunden.

Schädlinge und Krankheiten

Haselnuss ist eine anspruchslose Kultur, jedoch mäßig resistent gegen Krankheiten und Parasiten. Bei den ersten Symptomen eines Befalls muss der Strauch umgehend behandelt werden. Die wichtigsten Krankheiten, die die Pflanzen befallen, sind Bakterienbrand, Weißfäule, braune und schwarze Fleckenkrankheit, Mehltau und Rost.

Krankheit	Symptome	Behandlung
Bakterienbrand	Schwarze Flecken auf Blättern, Trieben, Blüten und Früchten bei Hitze und hoher Luftfeuchtigkeit.	Befallene Teile abschneiden, die Pflanze reichlich mit einer 3%igen Kaliumsulfatlösung oder einer 1%igen Kupfersulfatlösung besprühen.
Weißfäule	Die Pflanze welkt, auf Blättern, Zweigen, Wurzeln und Nüssen erscheint ein weißer Fäulnisbelag.	Befallene Teile abschneiden, die Schnittstellen mit einer rosafarbenen Kaliumpermanganatlösung behandeln, reichlich mit Bordeauxbrühe besprühen.
Braune Fleckenkrankheit	Braune Flecken auf den Blättern, anfangs mit einem dunkleren Rand, der allmählich den ganzen Fleck einfärbt, dann erscheinen auf der Blattoberseite Bläschen.	Befallene Teile abschneiden, mit einer Lösung aus Kaliumchlorid (30 g) und Jod (40 Tropfen) auf 10 l Wasser besprühen.
Schwarze Fleckenkrankheit	Auf der Rinde und den Blättern erscheinen schwarze Flecken.	Befallene Teile abschneiden, die Pflanze reichlich mit einer 1%igen Kupfersulfatlösung besprühen.
Mehltau	Die Blätter sind mit einem weißen mehligen Belag bedeckt, die Blattspreiten rollen sich ein und fallen ab.	Den Belag mit Seifenwasser abwaschen, den Strauch reichlich mit Bordeauxbrühe besprühen.
Rost	Auf der Oberseite der Blattspreite erscheinen rostfarbene Flecken, mit der Zeit bilden sich Wucherungen.	Befallene Teile abschneiden, die Pflanze reichlich mit einer 1%igen Kupfersulfatlösung besprühen.

Von den Schädlingen sind für die Kultur der Haselnussbohrer, der Haselnussbock, der Haselnussblattroller und die Blattlaus gefährlich.

Schädling	Symptome	Vorbereitende Maßnahmen
Haselnussbohrer	Der Parasit legt in der Krone Larven ab, aus denen Käfer mit einem langen Rüssel heranwachsen. Der Schädling nagt die Nuss an, frisst das Innere aus und kriecht in den Boden.	Den Baumscheibenbereich auflockern, die angefressenen Früchte entfernen.
Haselnussbock	Der Schädling legt unter der Rinde Larven ab, die Ende Juni beginnen, die Zweige von innen herauszufressen. Infolgedessen vergilben die Blätter und die Triebe trocknen aus. Mitte Juni legt das erwachsene Tier Eier unter die Rinde junger Zweige. Die Larven erscheinen Ende Juni. In den ersten Tagen fressen die Larven das Mark der Zweige an, wodurch die Triebe zu vertrocknen beginnen, die oberen Blätter vergilben, sich einrollen und abfallen.	Befallene Triebe abschneiden.
Haselnussblattroller	Ende Mai erscheinen Käfer auf den Blättern, die beginnen, die Blätter zu fressen. Die Parasiten fressen die Blattspreiten zur Hälfte auf, wodurch das Blatt austrocknet und sich einrollt. In die eingerollte Blattspreite legt der Haselnussblattroller seine Larven ab. Die Früchte werden durch den Befall nicht geschädigt, jedoch verliert der Strauch seine dekorativen Eigenschaften.	Eingerollte Blätter abschneiden, den Boden umgraben.
Blattläuse	An den Blättern haften hellgrüne Insekten von bis zu 2 mm Länge, die sich von Pflanzensaft ernähren.	Die Blattläuse mit Seifenwasser von den Blättern entfernen.

Nach Durchführung der vorbereitenden Behandlungsmaßnahmen müssen die Pflanzen mit einem Insektizid behandelt werden. Gegen alle genannten Schädlinge hilft eine Lösung von Actellic (2,5 ml auf 10 l Wasser), mit der die Pflanzungen in einer Menge von 1 l Arbeitsmischung pro 1 m² besprüht werden.

Der Anbau von Haselnüssen in Sibirien ist durchaus möglich. Die Hauptsache ist, dass Sie den Pflanzort sorgfältig auswählen. Ebenso wichtig ist, dass Sie die Setzlinge richtig pflanzen und regelmäßig pflegen. Davon hängen die Entwicklung des Strauchs und der Ertrag ab.

Gewöhnliche Hasel – Pflanzung und Pflege des Haselstrauchs im Garten

Ein seltener Gast in Gärten ist die Haselnuss, der Waldnuss. Dabei ist der Anbau gar nicht schwierig, und sie wächst leichter an als Obstbäume oder Sträucher. Wie Sie bereits verstanden haben, ist das Thema des heutigen Gesprächs die gewöhnliche Hasel, ihre Pflanzung und Pflege.

Biologische Beschreibung der Pflanze

Bevor wir über die Agrartechnik der Pflanze sprechen, beschreiben wir die Hasel aus biologischer Sicht. Also, die Hasel ist eine Art von Bäumen oder Sträuchern, die zur gleichnamigen Art der Birkengewächse gehören.

Man verwechselt die Begriffe Haselnuss und Hasel und hält sie für verschiedene Pflanzen, aber das stimmt nicht. Eher kann man behaupten, dass mit Haselnuss die kultivierte Waldnuss, sozusagen die Sorten-Hasel, gemeint ist.

Lassen Sie uns gleich die Haselsorten auflisten, die verbreitet sind und für den Anbau in der Region Moskau, im Ural, in Sibirien und in Zentralrussland verwendet werden:

• Akademik Jablokow
• Jekaterina
• Isajewski
• Moskowski Rubin
• Perwenez
• Puschkinski Krasny
• Iwantejewski Krasny
• Moskowski Ranni
• Sacharisty
• Sewerny 40
• Smolin
• Tambowski ranni
• Tambowski posdni
• Lena

Achtung! Der lokale wilde Haselstrauch ist eine gute Unterlage für die kultivierte Edelhaselnuss.

Vermehrungsmethoden der Hasel

Der Haselstrauch wird auf verschiedene Weise vermehrt, darunter sowohl generativ (durch Samen) als auch vegetativ:

1. Die Haselnuss vermehrt sich in der Natur durch Samen. Die reifen Nüsse fallen zu Boden, überwintern und durchlaufen eine natürliche Stratifikation, um im Frühjahr zu keimen. Daher sollten Sie die Haselnuss auf Ihrem Grundstück vor dem Winter aussäen, indem Sie die Samen leicht in einer Tiefe von 3–5 Zentimetern eingraben.
2. Durch Teilung des Busches vermehren Sie einen stark verwucherten Haselstrauch, indem Sie einzelne Triebe mit Wurzeln vom großen Busch abtrennen und an einem neuen Standort einpflanzen.
3. Im Garten bildet der ausgewachsene Haselstrauch, wie andere Pflanzen auch, Wurzelschösslinge. In diesem Fall können Sie die Pflanzen im Frühjahr vor dem Saftfluss oder im Herbst nach dem Laubfall vermehren, indem Sie einzelne Triebe abtrennen und an einen neuen Standort verpflanzen.
4. Die Haselnuss wird, wie andere Pflanzen auch, durch Stecklinge vermehrt. Dazu schneiden Sie von einem ausgereiften Zweig einen grünen Steckling der laufenden Saison und setzen ihn in ein Mini-Gewächshaus. Das Substrat zur Bewurzelung sollte leicht und luftdurchlässig sein; eine Mischung aus Torf, Sand und Gartenerde ist geeignet.
5. Indem Sie biegsame Zweige zum Boden biegen, vermehren Sie den Haselstrauch durch Absenker. Für eine gute Wurzelbildung entfernen Sie Rindenstücke an den Stellen, die den Boden berühren. Danach heften Sie den Zweig am Boden fest, gießen die Kontaktstelle und bedecken sie mit Erde. Die Triebspitze befestigen Sie an einem senkrecht eingeschlagenen Pflock.
6. Ein Besuch auf dem Markt oder in einem Fachgeschäft ist eine weitere Möglichkeit, Setzlinge zu erwerben. Und obwohl Edelhaselnüsse selten verkauft werden, werden Sie sie in den Geschäften finden.

Wenn Sie die Möglichkeit haben, Setzlinge des wilden Haselstrauchs auszugraben, versuchen Sie, einen Zweig einer kultivierten Edelhaselnusssorte darauf zu pfropfen.

Pflanzung der Haselnuss

Nachdem Sie die Setzlinge erworben haben, legen Sie fest, wo die Haselnuss künftig im Freiland des Gartens ihren Platz finden soll. Auch hier wenden wir uns der natürlichen Position der Pflanze in der Natur zu.

Im Wald bevorzugt der Haselstrauch Standorte an Waldrändern oder an den Rändern offener Flächen, Lichtungen oder Schneisen. Folglich benötigt er viel Platz mit viel Sonnenlicht, aber gleichzeitig fühlen sich die Nüsse auch im Halbschatten wohl. Wählen Sie einen solchen Standort auch im Garten für ihn aus.

Achtung! Pflanzarbeiten sollten Sie am besten im zeitigen Frühjahr oder im späten Herbst durchführen.

Was den Boden betrifft, ist der Waldboden, in dem der Haselstrauch in Ihrer Region wächst, ideal für die Haselnuss. Es ist gut, wenn der Gartenboden identisch mit dem Waldboden ist, andernfalls ist es wünschenswert, eine dem natürlichen Boden identische Erdmischung herzustellen. Mischen Sie die Bodenmischung mit reifem Humus oder Kompost. Neben der Zuführung von Düngestoffen lockern diese den Boden und machen ihn durchlässig für Wasser und Luft.

Tipp! Graben Sie Erde im Wald nahe den Haselsträuchern aus und füllen Sie damit die Pflanzlöcher, die für die Pflanzung der Haselnuss vorbereitet wurden. Diese Lösung erfordert keine Gedanken über die Zusammensetzung der Erdmischung.

Beginnen Sie mit der Vorbereitung der Pflanzlöcher. Graben Sie wie für Sträucher oder Bäume, mit einer Größe von 50*50*50. Der Abstand zwischen den Löchern wird entsprechend den Sorten der Sämlinge des Gartenhaselnusses eingehalten.

Der Abstand wird mit mindestens vier Metern gewählt, damit die heranwachsenden Pflanzen sich später nicht gegenseitig beschatten und um Lebensraum und Nährstoffe konkurrieren.

Die Pflanzung selbst erfolgt in folgender Reihenfolge:

1. Auf den Boden des Lochs wird eine Drainage gelegt. Diese Maßnahme muss auf Grundstücken mit hohem Grundwasserspiegel sorgfältig durchgeführt werden.
2. Anschließend füllen Sie die Hälfte der Erdmischung ein.
3. Setzen Sie den Setzling ein und bedecken Sie die Wurzeln vorsichtig mit Erde.
4. Gießen Sie, damit die vom Wasser weggespülte Erde die feinen Wurzeln fest umschließt.
5. Füllen Sie das Loch bis oben hin mit Erdmischung auf.
6. Wenn der Setzling höher als einen Meter ist, binden Sie ihn mit Spanndrähten an zwei an den Rändern des Lochs eingeschlagene Pflöcke.
7. Mulchen Sie die Pflanzung mit organischem Material.

Video – So pflanzen Sie Haselnüsse

Pflege der Haselnuss

Die Pflege der Haselnuss beginnt unmittelbar nach der Pflanzung. Nachdem die Setzlinge angewachsen sind und zu wachsen beginnen, kann der Boden unter ihnen mit einer Deckpflanze besät werden. Geeignet sind verschiedene Getreidearten oder eine Rasenmischung. Durch diese Maßnahme schaffen Sie für die Haselnuss natürliche Bedingungen.

Im weiteren Verlauf lassen Sie beim Mähen des Rasens das Gras direkt im Wurzelbereich der Haselnuss liegen. Die verrottenden Heureste werden zu zusätzlicher Nahrung für Würmer und Mikroorganismen, was sich zweifellos positiv auf den Zustand der Haselnuss auswirkt.

Wenn Sie sich nicht mit Bodendeckern befassen möchten, mulchen Sie den Boden mit organischen Materialien:

• Waldstreu;
• Laubfall;
• Heu oder Stroh;
• Sägespäne oder Hobelspäne.

Die Haselnuss ist feuchtigkeitsliebend, daher gießen Sie sie bei Trockenheit reichlich. Je nach Größe der Nüsse variiert die Wassermenge von einem bis zu mehreren Eimern pro Strauch.

Es ist wichtig, die Krone der Haselnuss richtig zu formen. Das optimale Verhältnis der Hauptäste pro Pflanze hängt von den Sortenmerkmalen jedes Setzlings ab und kann sechs bis zehn betragen.

Es ist auch wichtig, die Haselnuss rechtzeitig mit vollwertiger Nahrung zu versorgen. Im Frühsommer ist es ratsam, die Sträucher mit einem stickstoffreichen Kräutertee zu düngen. Dazu werden Mist oder Hühnermist beigemischt und ausgebracht, ohne auf die vollständige Reifung zu warten.

Während der Zeit des Fruchtansatzes und der Nussreife düngen Sie die Sträucher mit einem gereiften Aufguss, dem Sie reichlich Asche oder ein organisches Kaliumdünger hinzufügen.

Schlechter Ratschlag! Wenn Sie Ihre Kinder mit Chemie vollstopfen und die Bodenmikroflora und -mikrofauna zerstören möchten, düngen Sie die Haselnuss mit Mineraldünger.

Zum Abschluss des Berichts über den Haselnussanbau im Garten möchte ich auf die Vorbereitung der Pflanzen für den Winter eingehen. Dies betrifft junge Pflanzen im Alter von zwei bis drei Jahren. Um Frostschäden bei schneefreiem Frostwetter zu vermeiden, müssen die Stämme der jungen Pflanzungen unbedingt geschützt werden, indem man sie mit natürlicher Sackleinen oder einem ähnlichen Material umwickelt.

Im Frühjahr werden die Pflanzen sorgfältig untersucht und ein Pflegeschnitt durchgeführt. Dabei werden beschädigte Äste und solche, die die Krone übermäßig verdichten, entfernt. Auch unschön wachsende Zweige und solche, die aus der Harmonie des Baumes hervorstechen, werden herausgeschnitten.

Folgen Sie den Naturgesetzen, beobachten Sie, wie sich Pflanzen in der freien Natur verhalten, und wenden Sie diese Beobachtungen in Ihrem Garten an.