Welchen Boden bevorzugen Gurken, sauren oder alkalischen?

Welche Pflanzen wachsen auf sauren Böden und wie kann man sauren Boden erkennen?

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Boden

Boden-pH – was ist das?

Welche Blumen mögen sauren Boden?

Welche Sträucher und Bäume wachsen auf sauren Böden?

Welches Gemüse mag sauren Boden?

Wie bestimmen Sie den Säuregehalt des Bodens?

Niedriger pH-Wert – was tun?

Hoher Boden-pH – wie senken?

Nachdem Sie eine Pflanze an einem bestimmten Standort gepflanzt haben, erwarten Sie üppiges Wachstum und eine aktive Entwicklung. Doch nach einiger Zeit kann der Strauch sich nicht nur nicht entwickeln, sondern beginnt zu kümmern und abzusterben. Woran kann das liegen? Am Säuregehalt des Bodens. Manchmal benötigen bestimmte Pflanzen einen bestimmten pH-Wert. Nur wenn Sie die für das Keimen und Fruchten erforderliche Struktur und den Säuregehalt des Bodens einhalten, können Sie positive Ergebnisse beim Anbau erzielen.

Boden-pH-Wert – was ist das?

Der Säuregehalt des Bodens ist ein Kennwert, bei dem die Menge der angesammelten freien Wasserstoffionen im Boden, die durch chemische Reaktionen entstanden sind, deutlich ansteigt oder im Gegenteil abnimmt. Dieser Vorgang bestimmt den Säuregehalt des Bodens.

Ein saures Milieu ist für die meisten Gemüsesträucher und Beerenpflanzen ungeeignet.

Im Boden verbindet sich der Säuregehalt mit den Nährstoffen. Da die Pflanze jedoch nicht mit dem Milieu kompatibel ist, können ihre Wurzeln die im Bodensubstrat vorhandenen Nährstoffe nicht aufnehmen. Aufgrund dieses Prozesses kommt es zum Absterben der Sträucher.

Eine lange Niederschlagsperiode begünstigt das Auswaschen der Säure aus dem Boden, wodurch es zu einer Verarmung des Bodens kommt, was der Pflanze die Entwicklung ermöglicht. Einige mineralische Düngemittel können bei längerer Anwendung den Boden bis zu einem gewissen Grad ansäuern, was für junge Setzlinge nachteilig ist.

Falls die Pflanze weiterhin dahinsiecht, kommt es zu einer Kombination aller negativen Prozesse für den Strauch, was zu seinem Absterben führt. In diesem Fall sollte man nicht zögern. Man muss entweder die Pflanze umpflanzen, bevor sie völlig ihre Wachstumskraft verloren hat, oder den Boden entsäuern.

Welche Blumen mögen sauren Boden?

Ein Hausgarten hat nicht immer den erforderlichen Säuregehalt. Manche Gärten haben einen neutralen pH-Wert, andere wiederum weisen ein saures Milieu auf. Nicht alle Pflanzen können auf solchen Böden gedeihen, aber es gibt eine Reihe von Blumen, die nicht auf alkalischen oder neutralen Böden leben können und einen erhöhten Säuregehalt des Bodens benötigen:

• Sauren Boden liebt die Lupine. Bei einem guten pH-Wert kann sie zur Blütezeit im Juni eine Höhe von bis zu 1,2 Metern erreichen. Zudem ist die Lupine eine hervorragende Gründüngungspflanze, die nicht nur während des Wachstums den Boden selbstständig mit Stickstoff anreichert, sondern auch nach der Blüte und dem Umgraben mit dem Boden zur Erhöhung der Nährstoffe im Erdreich beiträgt.
• Nicht weit hinter der Lupine bleibt die schöne Hortensie zurück. Um einen kräftigen Rosaton oder ein originelles Dunkelblau zu erhalten, sollte die Pflanze mit speziellen Zusätzen gedüngt werden, die das saure Milieu im Boden erhöhen.

Neben diesen markanten Vertretern des sauren pH-Milieus gibt es eine Liste von Pflanzen, die nicht auf alkalischen Bodensubstraten keimen können:

• Pfingstrosen – bevorzugen wasserhaltige, stark saure Böden und erreichen auf solchen Flächen eine Höhe von bis zu 1,5 Metern.
• Sonnenblumen (echte und Zier-Sonnenblumen) – können eine Höhe von bis zu 2 Metern erreichen, wobei diese Gartendekoration zu einem echten Highlight des Hausgartens wird.
• Kapuzinerkressen – je besser das für sie geeignete Milieu, desto leuchtender werden die Blüten und desto satter die Blattspreite, und der Stängel wird den gesamten Sommer über ranken.
• Rosen – für viele mag das eine Überraschung sein, aber die Königin des Gartens liebt einen erhöhten Säuregehalt im Garten.
• Gartenmohn – auf einer solchen Bodenart wird er nicht nur mit seiner Blüte, sondern auch mit prächtigen grünen Blättern wuchern.
• Portulak (bodenbedeckend) – seine leuchtenden Blütenstände werden alle freien Flächen des sauren Gebiets vollständig umranken.

Neben diesen allgemein bekannten Blumen und Pflanzen gedeihen auf sauren Böden gerne Farne, Kassiopeia, verschiedene Chrysanthemenarten, elegante Zinnien, Kornblumen, Vergissmeinnicht und Heidekraut. Auch die Magnolie kann ohne einen erhöhten pH-Wert nicht existieren. Somit wachsen viele Pflanzen auf saurem Boden – man muss nur wissen, um welche Arten es sich handelt und sie richtig pflanzen.

Welche Sträucher und Bäume wachsen auf sauren Böden?

Beim Pflanzen von Gartenbäumen und Obst- und Beerensträuchern sollte man deren Vorliebe für bestimmte Bodenarten berücksichtigen. Manche Kulturen überleben auf stark sauren Böden überhaupt nicht, andere, wie zum Beispiel der Birnbaum, gewöhnen sich mit der Zeit an den Säuregehalt und bringen sogar große Erträge.

Es werden folgende Bäume unterschieden, denen ein niedriger pH-Wert im Garten nichts ausmacht:

• Apfelbaum
• Ahorn
• Wacholder
• Hamamelis
• Magnolie
• Hartriegel
• Akazie
• Heidelbeeren
• Birke
• Himbeeren
• Schneeball
• Faulbaum
• Geißblatt
• Rhododendron
• Japanische Quitte

Für die meisten dieser Pflanzen wird ein pH-Wert im Bereich von 5,5 bis 6,5 benötigt. Wenn man für diese Pflanzen neutrale oder alkalische Böden wählt, ist das meist ungeeignet und führt zur Entwicklung krankheitserregender Bakterien.

Damit sich der Strauch richtig entwickelt, sollte man daher vor dem Pflanzen den Säuregehalt des Bodens bestimmen. In manchen Fällen wird, wenn der optimale Wert nicht erreicht wird, eine Ansäuerung des Bodensubstrats mit speziellen Präparaten oder Hausmitteln durchgeführt.

Welches Gemüse mag sauren Boden?

In den meisten Fällen wirkt sich ein erhöhter Säuregehalt nachteilig auf Gemüsepflanzen aus. Auf einem solchen Substrat werden Gemüse oft von verschiedenen Bakterien befallen und können lange Zeit nicht überleben.

Man unterscheidet 4 Gruppen, die alle Gemüsepflanzen in Liebhaber von erhöhtem Säuregehalt und umgekehrt in völlige Gegner einteilen:

• Erste Gruppe – strikte Gegner eines niedrigen pH-Werts: Kohlarten, Rote Bete.
• Zweite Gruppe – ideal geeignet für schwach saure Böden: Hülsenfrüchte, Auberginen, Melone.
• Dritte Gruppe – hier befinden sich Gemüse, die sich bei mäßigem Säuregehalt wohlfühlen: Kürbisgewächse, Rettich, Tomatenpflanzen, Karotten.
• Vierte Gruppe – zu dieser Liste gehören Pflanzen, die auf sauren Böden hervorragend gedeihen: Kräuter und Kartoffeln.

Wichtig: Wenn man eine Kalkung durchführt – also den Alkaligehalt des Bodens künstlich erhöht –, dann bekommen die danach gepflanzten Kartoffeln bald eine unangenehme Krankheit, den Schorf. Daher wird empfohlen, auf bestimmten Flächen, auf denen Kulturen wachsen sollen, die keine alkalische Reaktion vertragen, keine speziellen Arbeiten zur Erhöhung des pH-Werts durchzuführen.

Wie bestimmt man den pH-Wert des Bodens?

Den pH-Wert im Garten kann man auf verschiedene Weise ermitteln. Es werden folgende Methoden zur genauen Bestimmung des Säuregehalts des Bodens unterschieden:

1. Unkräuter sind die beste Methode zur Identifizierung der Bodenbeschaffenheit. Aber wenn man sich nur auf die eigene visuelle Wahrnehmung verlässt, besteht die Gefahr, sich zu irren. Wenn im Garten Brennnesseln und Luzerne wachsen oder sich Winden in verschiedenen Farben gut ausbreiten, gilt der Boden als alkalisch. Wenn dagegen überall auf dem Boden Sauerampfer, Moos, Schachtelhalm, Minze, Vogelmiere, Wachtelweizen und Hahnenfuß erscheinen, deutet dies auf einen erhöhten Säuregehalt des Bodensubstrats hin.
2. Mit Messgeräten – für die genaue Bestimmung werden in der Industrie spezielle Geräte hergestellt – pH-Meter. Sie sind als tragbare Geräte erhältlich, mit denen sich der Alkalitätswert des Bodens schnell ermitteln lässt. Für die Verwendung entfernen Sie von der Analysefläche allen Schmutz, befeuchten Sie den ausgetrockneten Boden mit Wasser und warten Sie, bis es den gesamten Boden gut durchdringt. Der Stab des Geräts sollte mit einem sauberen Tuch abgewischt und mindestens 15 cm tief in den Boden gesteckt werden. Für einen genaueren Wert sollten Sie den Boden neben dem Gerät gezielt verdichten. Für ein korrektes Ergebnis führen Sie 2-3 Prüfungen an verschiedenen Stellen des gesamten Umfangs durch und ermitteln Sie den Durchschnittswert.
3. Mit Lackmuspapier – dies ist in spezialisierten Blumenfachgeschäften erhältlich. Für den Test heben Sie den Boden an der gewünschten Stelle mit einer Schaufel bis zu einer Tiefe von mindestens 25 cm aus. Entnehmen Sie einige Gramm Erde, vorzugsweise von der Wand des vertikalen Bodenprofils, um sicherzugehen, dass es sich nicht um die obere, beim Graben abgefallene Schicht handelt, sondern um die inneren Schichten. Verwenden Sie destilliertes Wasser, um Störeffekte durch normales Leitungswasser oder Quellwasser zu vermeiden. Falls kein destilliertes Wasser erhältlich ist, kochen Sie normales Wasser gründlich ab. Wenn das Lackmuspapier beim Eintauchen seine Farbe nicht verändert, ist die Flüssigkeit für den Gebrauch geeignet. Die vom Beet entnommene Erde wird in einen Stoffbeutel gegeben und für 15 Minuten in das vorbereitete Wasser getaucht. Das Wasser sollte fünfmal so viel sein wie die entnommene Erde (75 ml auf 15 g Erde). Danach halten Sie den Indikatorstreifen für 1-3 Sekunden hinein. Der Streifen beginnt sofort, seine Farbe zu ändern. Anschließend halten Sie das reagierte Papier an die Verpackung, auf der die pH-Werte markiert sind.

So ist es gar nicht so schwer, die Bodenreaktion eines bestimmten Bereichs zu ermitteln, wie es auf den ersten Blick scheint. Darüber hinaus können Sie eine Probe des eigenen Bodensubstrats nehmen und sie einer vollständigen Untersuchung zuführen.

Niedriger pH-Wert – was tun?

Ist der Säuregehalt zu niedrig, gilt der Boden als alkalisch. Letzterer ist schädlich für die Setzlinge — sie hören auf zu wachsen und verkümmern. Auch die Blätter von Obstpflanzen beginnen zu vergilben und abzufallen. Dies ist durch einen Mangel an Mangan, Eisen, Zink und Kupfer sowie Phosphor im Substrat gekennzeichnet.

Um den Säuregehalt zu erhöhen, werden folgende Maßnahmen durchgeführt:

• Torf einbringen.
• Den Boden zusammen mit Mist oder Humus umgraben.
• Die Verwendung von Fichtenreisig als Mulch versauert den Boden nicht nur, sondern versorgt ihn auch mit Nährstoffen.
• Harnstoff wirkt wohltuend – er senkt nicht nur den Alkalinitätswert, sondern ist auch ein mineralischer Dünger.

Es ist nicht ratsam, den Säuregehalt sprunghaft zu erhöhen. Dies wirkt sich nicht nur negativ auf die Pflanzen aus, sondern kann Bäume und Sträucher sogar völlig zerstören. Maßnahmen zur Erhöhung des pH-Werts sollten vorsichtig und schrittweise durchgeführt werden.

Hoher Säuregehalt des Bodens – wie senken?

Eine erhöhte Azidität wirkt sich negativ auf nahezu alle Kulturen aus. Dabei wird ein Ungleichgewicht im Verhältnis von Eiweiß, Kohlenstoff, Stickstoff und Wasser festgestellt. Solche Böden weisen eine hohe Dichte auf und sind schwer. Dadurch dringen Nährstofffeuchtigkeit und der benötigte Sauerstoff nur schwer zu den Wurzeln der gepflanzten Pflanzen.

Darüber hinaus enthält das Substrat erhöhte Mengen an Eisen, Zink, Phosphor und Mangan. Die große Menge dieser Spurenelemente blockiert die normale Entwicklung der meisten Kulturen. Dadurch sammeln sich im Boden zahlreiche krankheitserregende Bakterien an.

Um die hohe Azidität zu senken, werden Dolomitmehl, Kalkpulver, Mergel sowie gelöschter Kalk (Löschkalk) verwendet. Zur Senkung des pH-Werts vermischen Gärtner den Boden mit einer großen Menge des gewählten Mittels und verteilen das gesamte Substrat gleichmäßig auf der Fläche. Dieser Vorgang wird alle 3 bis 6 Jahre durchgeführt. Nach der Maßnahme erfolgt die Entsäuerung des Bodens innerhalb der folgenden 3 bis 4 Monate.

Auch Holzasche kann verwendet werden, die nicht nur den sauren Boden sanft reduziert, sondern auch nützliche Elemente in die Erde einbringt.

Für das normale Wachstum der meisten Bäume, Obstkulturen und verschiedener Blumen ist es daher besser, einen Boden mit neutralem pH-Wert zu wählen. Für bestimmte, die ein erhöhtes oder erniedrigtes Milieu benötigen, gibt es jedoch Empfehlungen, wie man diesen Wert erhöhen kann.

Weitere Informationen finden Sie im Video:

Alles über die Bodenvorbereitung für Gurken im Frühjahr und Herbst

Beim Gurkenanbau ist es nicht nur wichtig, die richtigen agrotechnischen Methoden anzuwenden, sondern auch die Setzlinge in geeignete Erde zu setzen. Im Rahmen der Vorbereitung des Gewächshauses oder der offenen Beete für die Pflanzung von Gurken müssen die Zusammensetzung und der Säuregehalt des Bodens bestimmt und gegebenenfalls durch die Zugabe von mineralischen oder organischen Düngemitteln verbessert werden.

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Bodenarten in Russland

Nicht alle Bodenarten, die im Land vorkommen, sind für den Gurkenanbau geeignet.

• Die sauersten Böden sind Salzböden, Solonetzen und karbonathaltige Böden. Die pH-Werte liegen im Bereich von 7,5–9,5. Im Sommer erwärmen sie sich in der oberen Schicht auf bis zu 25 °C. Solche Böden sind für den Gurkenanbau praktisch ungeeignet; zu ihrer Normalisierung muss die obere Schicht mit Humus angereichert, Salze freigesetzt und die Alkalität beseitigt werden.
• Optimale Säuregrade weisen Bodenarten wie Kastanienböden, Schwarzerden und Grauerden auf. Ihre Säurewerte liegen im Bereich von 6,5–7,5 pH. Im Sommer erwärmen sie sich auf bis zu 15 °C, erfordern praktisch keine Korrektur der Zusammensetzung und sind für Gurken sowie nahezu alle anderen Gemüsekulturen geeignet.
• In Permafrost-Taiga-Böden unterscheiden sich die Säurewerte stark und variieren je nach Region zwischen 4,5 und 7 pH. Aufgrund der niedrigen Temperaturen erwärmen sie sich nicht und sind für Gurken ungeeignet. Sie werden manchmal in Gewächshäusern und Frühbeeten verwendet – in diesem Fall wird ihnen Kalk zugesetzt.
• Graue Waldböden weisen pH-Werte von 4,5 bis 6,5 auf. Sie erwärmen sich gut und benötigen gelegentlich eine minimale Kalkung.
• Rasenpodsol- und Podsolböden sind ungeeignet. Sie haben eine niedrige Säure – zwischen 4,5 und 5,6 pH –, erwärmen sich nur auf 8–10 °C und benötigen stets eine Entsäuerung, Abdeckung zur Temperaturerhöhung sowie zusätzliche Humusdüngung.
• Für Gurken ungeeignet sind Sumpfpodsol- und Torfpodsolböden. Sie sind schwach sauer mit einem pH-Wert zwischen 3 und 5; nachts kühlt der Boden stark ab, tagsüber überhitzt er. Es sind Maßnahmen gegen Temperaturschwankungen und eine zusätzliche Kalkung erforderlich.

Gurken können auf neutralen oder schwach sauren Böden angebaut werden. Im letzteren Fall wird zur Normalisierung der Zusammensetzung zusätzlich Kalk zugegeben.

Ideale Bodenparameter

In freier Wildbahn wachsen Gurken in Asien, wo sie subtropische Wälder bevorzugen. Die Böden dort sind leicht, feuchtigkeitsgesättigt; eine große Menge abgefallener Blätter und organischer Rückstände setzt bei der Zersetzung Kohlendioxid frei. Die Böden haben einen neutralen bis schwach alkalischen pH-Wert.

Betrachten Sie die erforderlichen Bodenparameter anhand von sechs Hauptpunkten.

• Struktur. Die Gurke bevorzugt leichte, feuchtigkeits- und luftdurchlässige, lockere Böden. Optimal dafür sind mittlere und leichte Lehme, die sich durch einen hohen Grad an Belüftung auszeichnen und Wasser gleichmäßig verteilen und speichern können.
• Feuchtigkeitsgehalt. Der optimale Bereich liegt zwischen 75 % und 85 %. Die Bodenfeuchtigkeit können Sie auf einfache Weise manuell prüfen: Nehmen Sie eine Handvoll Erde von der oberen Schicht und drücken Sie sie fest zusammen. Wenn Wassertropfen auf der Handfläche zurückbleiben, liegt die Bodenfeuchtigkeit über 80 %. Wenn sich ein fester Klumpen mit sichtbaren Fingerabdrücken bildet, liegt die Feuchtigkeit zwischen 70 und 75 %. Wenn sich kein Klumpen formen lässt und die Erde zerfällt, liegt die Feuchtigkeit unter 60 %.
• Temperatur. Gurken gehören zu den frühreifen Kulturen und beginnen früh mit der Fruchtbildung. Daher muss der Boden für die Aussaat von Setzlingen oder die Einbringung von Samen warm sein – mindestens 18 °C. Sinkt die Temperatur auf 15 °C oder darunter, kommt die Entwicklung des Wurzelsystems zum Stillstand.
• Säuregehalt. Gurken vertragen keine Versauerung des Bodens und bevorzugen Böden mit einem pH-Wert zwischen 6,2 und 6,8.
• Humusgehalt. Optimal ist es, wenn dieser in den oberen Schichten konzentriert ist, was der Pflanze die notwendigen Bedingungen für Wachstum und Entwicklung bietet. Gurken bevorzugen zudem eine hohe mikrobiologische Aktivität.
• Nährstoffgehalt. Als wichtigste Mineralien gelten Stickstoff, Magnesium, Kalium und Phosphor. Bei Stickstoffmangel stoppt das Wachstum von oberirdischen Teilen und Wurzelsystem. Bei Kaliummangel wird die Pflanze schwächer und anfälliger für Krankheiten und Frost. Phosphormangel verringert den Ertrag. Bei Magnesiummangel können Blätter vergilben und abfallen, und das Fruchtwachstum verlangsamt sich.

Das Wurzelsystem der Gurken ist schwach entwickelt und oberflächlich – es dringt nicht tiefer als 30 cm in den Boden ein. Daher spielt der Grundwasserspiegel keine Rolle. Bewässerung, Düngung und Lockerung sollten nur in der oberen Schicht erfolgen.

Wie bestimmt man den Säuregehalt?

Den Säuregehalt können Sie ohne spezielle Lackmuspapiere und Geräte mit mehreren Methoden bestimmen. Die einfachste davon ist anhand von Indikatorpflanzen:

• wenn auf dem Gelände Schachtelhalm, Heidelbeere, Moos, Sauerampfer überwiegen – der Säuregehalt ist hoch, Kalkzugabe erforderlich;
• Sumpfporst, Minze, Preiselbeere, Bärentraube – mittlerer Säuregehalt, Entsäuerung erforderlich;
• Segge, Wurmfarn, Glockenblumen – Indikatoren für für Gurken geeigneten Boden, schwachen Säuregehalt oder neutralen pH-Wert;
• Huflattich, Kamille, Klee, Gänsedistel, Brennnessel, Hirtentäschel, Schafgarbe – neutrale Säurewerte, der Boden eignet sich für den Gurkenanbau;
• Beifuß, Luzerne, Segge – Boden mit schwach alkalischer Zusammensetzung, geeignet für Gurken.

Den Bodentyp und dementsprechend den Säuregehalt kann man mit einer weiteren einfachen Methode bestimmen. Nehmen Sie eine Handvoll Erde, befeuchten Sie sie, sodass kein Wasser ausläuft. Kneten Sie sie gut durch und formen Sie einen festen Klumpen. Rollen Sie dann aus der Erde eine etwa 3 mm dicke Schnur, biegen Sie sie zu einem Ring und beobachten Sie die Reaktion:

• Sandiger Lehm – die Erde zerfällt schnell;
• Mittlerer Lehm – die Schnur ist fest, gleichmäßig, bricht beim Versuch, sie zu einem Kreis zu biegen;
• Leichter Lehm – es gelingt nicht, eine feste Schnur zu rollen;
• Schwerer Lehm – es gelingt, einen Ring zu formen, aber es entstehen Risse;
• Tonerde – der Ring ist fest, ganz, ohne Risse.

Man kann den Säuregehalt auch mit Tafelessig bestimmen. Geben Sie dazu eine kleine Handvoll Erde in ein Glasgefäß und gießen Sie Essig darüber. Wenn sich Bläschen bilden und es zischt, ist der Boden alkalisch oder neutral. Wenn keine Reaktion auftritt, ist der Boden sauer und benötigt eine Kalkung (Dolomitmehl, Kalk).

Welchen Boden mögen Gurken – sauren oder alkalischen?

Da Gurken leichte, lockere, nährstoffreiche, nicht saure Böden bevorzugen, ist es wichtig, die Bodenbeschaffenheit für Gurken im Frühjahr richtig zu optimieren.

• Dichte Tonböden sind für den Gurkenanbau wenig geeignet, aber auch sie können in einen geeigneten Zustand versetzt werden. Es müssen auflockernde und humusbildende Bestandteile hinzugefügt werden. Dazu gehören Ziegelmehl, Sand, Pferde- und Kaninchenmist, Geflügelkot, Kompost, verrottetes Laub.
• Leichte Lehmböden bedürfen kaum einer Vorbereitung. Sie sind locker und weisen einen hohen Grad an Belüftung auf. Sie können mit Mist angereichert werden, in einer Menge von bis zu 6 kg pro 1 m² Fläche.
• Sandiger Lehm – leicht, lässt Wasser gut durch, hält es aber nicht fest, leicht zu bearbeiten, zeichnet sich durch schnelle Umwandlung von organischem Material aus. Für Gurken geeignet, aber es ist zu beachten, dass die obere Schicht nachts schnell abkühlt und aus solch leichten Böden Mineralien ausgewaschen werden. Dieses Problem kann durch die Zugabe von Kompost oder Mist im Herbst in einer Menge von 10 kg pro 1 m² gelöst werden.
• Sandböden sind für den Gurkenanbau nicht geeignet, da sie weder Feuchtigkeit noch Mineralien halten können. Zudem erwärmen sich solche Böden sofort und kühlen nachts ab. Der Boden kann mit verrottetem Mist oder Torf verbessert werden. Eine aufwändigere und arbeitsintensivere Methode ist die Tonanreicherung. Dabei werden pro Quadratmeter Fläche 2 Eimer pulverisierter Ton eingebracht, dann Kompost oder Mist hinzugefügt und umgegraben. Der Vorgang wird jährlich über mindestens 3 Jahre durchgeführt.
• Torfmoorboden ist für Gurken ungeeignet. Er zeichnet sich durch übermäßige Faserigkeit und Feuchtigkeit aus, organische Substanz zersetzt sich hier kaum, der Torf versauert. Diesen Bodentyp erkennt man auch an der Farbe – er ist hellbraun. Um die Zusammensetzung zu optimieren, muss man ihn zunächst trocknen, dann Kanäle zur Wasserableitung anlegen. Danach bringt man auf 1 m² Fläche einen halben Eimer Sand, ebenso viel Tonpulver und etwa 1 kg Kalk ein – je nach Säuregrad. Anschließend wird das Beet mindestens 20 cm tief umgegraben.

Im Gewächshaus und im Freiland wird der Boden für Gurken auf die gleiche Weise vorbereitet – man optimiert die mechanische Zusammensetzung und den Säuregrad, bestimmt und korrigiert die Feuchtigkeit, führt Mulchen durch, bringt Dünger aus und fördert die Humusbildung. Im Freiland kann zusätzlich eine Isolierung der Beete mit schwarzem Agrovlies oder anderen Materialien erforderlich sein, die die Wärme speichern.

Bodenvorbereitung

Vor dem Einbringen von Samen oder Setzlingen muss der Boden vorbereitet werden. Die Maßnahmen im Freiland und im Gewächshaus unterscheiden sich etwas.

Im Gewächshaus

Den Boden für die Pflanzung kann man wie folgt vorbereiten:

• Hohe Temperatur und Luftfeuchtigkeit im geschützten Boden begünstigen die Entwicklung von Pilzkrankheiten, daher werden zur Behandlung Fungizide oder biologische Mittel in Form von Lösungen und Tabletten eingesetzt – „Gliokladin“, „Fitosporin“.
• Die Einhaltung der Fruchtfolge ist unter Gewächshausbedingungen praktisch unmöglich, weshalb empfohlen wird, die obere erschöpfte Erdschicht vollständig zu ersetzen. Falls dies nicht möglich ist, wird eine Desinfektion empfohlen – Zugabe von Chlorkalk, Begießen des Bodens mit kochendem Wasser, mit 2%iger Formalinlösung. Mit diesen Mitteln können der Boden, die Wände, der Boden und die Stützen besprüht werden, und vor der Pflanzung wird mit Schwefel behandelt.

Wenn Gurken regelmäßig auf demselben Beet angebaut werden, kann man Gründüngungspflanzen (Zwischenfrüchte) verwenden. Diese werden sofort nach der Ernte ausgesät, nach etwa einem Monat wächst die grüne Masse heran, die gemäht und auf Spatentiefe eingegraben wird.

Im Beet

Im Freiland muss der Standort für Gurkensetzlinge regelmäßig gewechselt werden, so dass sie erst nach mindestens 4 Jahren wieder auf demselben Beet stehen. Als optimale Vorfrucht gelten Erbsen, Kohl und Tomaten, als schlechteste – Kürbis und Auberginen.

Für das Beet wählt man einen sonnigen Standort, der vor kalten Zugluft geschützt ist. Die Fläche wird etwa 20 cm tief umgegraben. Danach entfernt man Abfälle und Pflanzenreste. Im Freiland kann man ebenfalls Gründüngung verwenden, um die Zusammensetzung zu verbessern.

Der Boden sollte bereits im Herbst vorbereitet werden, sofort nach der Ernte der Früchte und der Beseitigung der organischen Rückstände von der Fläche.

2>Wie lässt sich feststellen, ob der Boden sauer ist, und wie kann man den Säuregehalt senken?

Aus Leserbriefen:
Ich bin eine Anfängergärtnerin. Mir ist aufgefallen, dass einige Kulturen in meinen Beeten nur schwer wachsen, zum Beispiel bekomme ich keine gute Rübenernte. Freunde, denen ich unseren Garten gezeigt und von meinen Misserfolgen erzählt habe, vermuteten, dass der Boden auf unserem Grundstück wohl sauer ist. Was bedeutet saurer Boden? Wie kann ich diese Säure senken?

Natürlich können Sie, wenn Sie über die finanziellen Mittel verfügen, ein agrochemisches Labor beauftragen und eine Bodenanalyse bestellen. Dessen Mitarbeiter entnehmen Proben aus verschiedenen Ecken Ihres Grundstücks, und dann erhalten Sie ein genaues Bild über den Säuregehalt des Bodens darauf.

Dies ist ein sehr wichtiger Indikator. Viele Pflanzen können sich nämlich nur bei einem bestimmten Säuregehalt normal entwickeln. Dieser Wert wird durch den pH-Wert bestimmt. Demnach werden Böden in drei Arten eingeteilt:

• schwach saurer Boden – der pH-Wert beginnt bei pH 7 und höher;
• neutraler Boden – pH 7;
• saurer Boden – unter pH 7, ein wirklich saurer Boden liegt deutlich unter diesem Wert, z.B. pH 4.

Die meisten Pflanzen, insbesondere Gemüsepflanzen, wachsen am besten bei neutraler oder schwach saurer Bodenreaktion. Zum Beispiel bevorzugt die Rote Bete, über deren Ernte Sie sich beklagen, genau einen neutralen Boden.

Übrigens kann man schon am Aussehen dieser Pflanze erkennen, dass ihr der Boden nicht gefällt. Wenn die Rübe auf für sie günstigen Böden wächst, sind ihre Blätter saftig grün und die Blattstiele leuchtend rot. Dabei entwickelt sie sich gut und bildet eine normale oder sogar größere Knolle.

Wenn der Boden auf dem Grundstück schwach sauer ist, können Sie auf den Blättern rote Adern erkennen. Bei saurem, von der Rübe nicht gemochtem Boden sind die Blätter kleiner und röten sich. Wenn Sie solches Laub sehen – ergreifen Sie sofort die notwendigen Maßnahmen, sonst bringt sie Ihnen keine Ernte.

Den Säuregehalt des Bodens kann man auch auf eine weitere, natürliche Weise bestimmen. Tatsache ist, dass auch Wildpflanzen ihre Vorlieben haben. Wenn auf Ihrem Grundstück oder in dessen Nähe reichlich Pferdesauerampfer, Schachtelhalm, Moos, Wegerich, wilde Minze, Iwan-da-Marja und kriechender Hahnenfuß wachsen, ist das ein Zeichen für sauren Boden.

Wenn auf dem Grundstück hingegen Brennnessel, Quecke, Klee und Klette gut wachsen, ist Ihr Boden neutral oder schwach sauer.

Solche Vorlieben haben auch Kulturpflanzen. Zum Beispiel gedeihen auf schwach sauren Böden folgende Gemüsesorten gut: Gurken, Zucchini, Kartoffeln, Radieschen, Rettich, Auberginen, Erbsen. Solchen Boden mögen auch Rosen, Kamille und Chrysanthemen.

Neutrale Böden bevorzugen die bereits erwähnte Rübe sowie Zwiebeln, Kohl und Knoblauch.

Saurere Böden bevorzugen beliebte Kulturen wie Tomaten, Karotten, Kürbis, Sauerampfer und Petersilie. Es gibt aber auch Rekordhalter unter den Liebhabern saurer Böden. Das sind zum Beispiel die Gartenheidelbeere oder die schöne Zierpflanze Rhododendron. Man muss sich besonders anstrengen, um den für sie passenden Boden zu schaffen. Und der Grund, warum diese beiden Kulturen bei vielen Hobbygärtnern partout nicht wachsen wollen, liegt genau darin, dass ihnen kein ausreichend saurer Boden geschaffen wurde. Allerdings ist ein solcher Boden in der Regel locker, da er aus Torf und Nadelstreu besteht.

In Gartenfachgeschäften gibt es spezielle Lackmus-Indikatorstreifen zu kaufen. Zur Bestimmung der Bodenacidität entnimmt man Proben von verschiedenen Stellen des Grundstücks – eine Handvoll Erde in Mull, die man in ein Glas mit destilliertem Wasser gibt, einige Zeit (gemäß Anleitung) ziehen lässt, und dann taucht man das Lackmuspapier in dieses Wasser. Es färbt sich in der einen oder anderen Farbe. Anhand der dem Streifensatz beigelegten Farbskala vergleicht man die Färbung dieses Papiers und bestimmt die Bodenacidität.

Man kann auch den neuesten wissenschaftlichen Fortschritt nutzen – ein spezielles Gerät, den pH-Meter. Mit seinem unteren spitzen Teil wird es in den Boden gesteckt, und nach ein paar Minuten zeigt die Skala den pH-Wert Ihres Bodens auf Zehntel genau an. Ich denke, in allen Gartenbaubetrieben sollte ein solches Gerät vorhanden sein. Wenn man es gemeinsam kauft, ist das überhaupt nicht teuer, und der Nutzen kommt allen Mitgliedern der Gemeinschaft zugute, da sie den Säuregehalt ihres Bodens bestimmen können und wissen, was zu tun ist, um eine gute Ernte zu erzielen.

Was müssen Sie tun, wenn das Gerät anzeigt, dass Sie einen hohen Boden-pH-Wert haben? Sie müssen dieses Phänomen bekämpfen, da saurer Boden weniger fruchtbar ist als beispielsweise neutraler und viele Gemüse- und Obstsorten darauf schlecht wachsen, die Pflanzen gehemmt werden und häufig krank sind. Ihre Wurzeln verzweigen sich schlecht, der Ertrag sinkt.

Wenn sich also nach der Anwendung der einen oder anderen Methode zur Bestimmung des Boden-pH-Werts herausstellt, dass Ihre Böden sauer sind, dann müssen Sie sie entsäuern. Zur Neutralisierung solcher Böden können Sie mehrere Mittel verwenden. Die älteste Methode, die bereits unsere entfernten Vorfahren anwendeten, ist das Einbringen von Holzasche in den Boden. Allerdings haben sie sie nicht gesammelt. Sie betrieben den so genannten Brandrodungsfeldbau, der auf dem Abbrennen von Wald basierte, woraufhin an dieser Stelle Nutzpflanzen angebaut wurden.

Die Vorfahren wussten damals natürlich nichts über den Säuregehalt des Bodens. Sie befreiten einfach ein Gebiet vom Wald und wussten, dass nach einem Brand dort Roggen, Hafer, Kohl oder Rüben gut gedeihen würden. Die Asche der verbrannten zahlreichen Bäume und Sträucher senkte den Säuregehalt der Waldböden, und außerdem ist sie bekanntlich ein guter Dünger, der mehr als dreißig Elemente enthält, die die Pflanzen ernähren. Beispielsweise sind in der Asche Kalium, Phosphor, Calcium, Magnesium, Eisen, Silizium, Schwefel und andere enthalten. Nur Stickstoff fehlt darin. Wenn dieses Stück Land erschöpft war, befreiten unsere Vorfahren mit Feuer ein neues für die Aussaat, und auf dem alten wuchs nach und nach wieder Wald.

Natürlich ist es heute nicht möglich, eine solche Menge Asche zu sammeln, wie sie durch das Verbrennen von Wald entstanden ist, aber wenn Sie ständig im Ferienhaus wohnen und Holz zum Heizen verwenden, können Sie durchaus ein paar Säcke trockener Asche sammeln. Oder Sie können auf dem Grundstück einen kleinen Ofen bauen, in dem Sie alle trockenen Zweige aus dem Garten und dem nahegelegenen Wald verbrennen. Mit der gewonnenen Asche können Sie dann einen Teil des Gemüse- oder Obstgartens entsäuern.

Laut Experten sollten Sie bei stark saurem Boden etwa 700 g Asche pro Quadratmeter ausbringen. Wenn Sie jedoch weniger als diese Menge, aber regelmäßig ausbringen, wird Ihr Boden wahrscheinlich nicht mehr sauer sein. Höchstwahrscheinlich wird er dann neutral sein. Wenn Sie nur wenig Asche vorrätig haben, versuchen Sie, sie auf das Beet auszubringen, auf dem Sie Samen der Roten Bete aussäen – dann werden Sie mit Sicherheit eine Ernte haben, vorausgesetzt, Sie sorgen für eine gute Pflege der Setzlinge.

Dies ist eine effektive, aber alte Methode zur Bodenverbesserung, doch nicht jeder kann Asche vorrätig haben. Daher werden heute häufiger andere Methoden angewendet. Saure Böden werden heute meist durch das Einbringen von Kalk oder anderen kalkhaltigen Materialien verbessert. Im Gegensatz zu Asche werden diese in Gärtnereien verkauft. Agronomen empfehlen, zur Verbesserung stark saurer Böden bis zu 50 Kilogramm Kalk pro Are Gartenland auszubringen.

Auf sauren Böden werden bis zu 40 Kilogramm benötigt, auf schwach sauren mindestens 30 Kilogramm pro Ar. Sie bringen es im Herbst aus, indem Sie es gleichmäßig auf der Bodenoberfläche verteilen, bevor Sie das Grundstück umgraben. Sie sollten beim Umgraben versuchen, den Kalk mit dem Boden zu vermischen, dann zeigt sich die Wirkung schneller. Eine ungleichmäßige Ausbringung müssen Sie vermeiden, da eine Überdosierung zu Verbrennungen der Pflanzen führen kann.

Wenn Sie Ihr Grundstück auf diese Weise gekalkt haben, sorgen Sie für eine neutrale Bodenreaktion für fast zehn Jahre, danach muss die Kalkung wiederholt werden.

Wenn Sie frischen Mist haben, dürfen Sie ihn im Herbst nicht zusammen mit dem Kalk untergraben. Durch ihre Wechselwirkung geht dem Mist eine erhebliche Menge Stickstoff verloren.

Neben Kalk finden Sie in Gartenfachgeschäften auch andere Kalkmaterialien. Am häufigsten ist dies Dolomitmehl. Es ist nicht so wirksam wie Kalk und muss daher in größeren Mengen ausgebracht werden. Hier sind die Mengenangaben, die im Datenblatt dieses Kalkdüngers angegeben sind:

• saure Böden (pH unter 4,5): 500-600 g pro 1 m² oder (5-6 t/ha);
• mittel saure (pH 4,5-5,2): 450-500 g pro 1 m² oder (4,5-6 t/ha);
• schwach saure (pH 5,2-5,6): 350-450 g pro 1 m² oder (3,5-4,5 t/ha).

Auf leichten Böden verringern Sie die Dosis um das 1,5-Fache, auf schweren Tonböden erhöhen Sie sie um 10-15 %. Für eine effektivere Wirkung des Dolomitmehls müssen Sie bei der Ausbringung eine gleichmäßige Verteilung des Kalksteinmehls über die gesamte Fläche des Grundstücks erreichen. Bei Ausbringung der vollen Dosis bleibt die Kalkungswirkung 8-10 Jahre lang erhalten. Die Wirksamkeit von Dolomitmehl wird durch die gleichzeitige Ausbringung von Bor- und Kupfer-Mikronährstoffen (Borsäure und Kupfersulfat) erhöht.

Dolomitmehl hat einen weiteren Vorteil: Es neutralisiert nicht nur den sauren Boden, sondern reichert ihn auch mit Kalzium, Magnesium und anderen nützlichen Mikronährstoffen an.

Experten empfehlen außerdem, zur Senkung der Bodenazidität auf den nach der Ernte freigewordenen Beeten Gründüngungspflanzen auszusäen: Roggen, weißen Senf, Phazelien, Hafer, und anschließend die Grünmasse zu mähen und in den Boden einzuarbeiten. Wenn dies bei Ihnen eine gute Tradition wird, werden Sie den sauren Boden vergessen.

Wie man im Freiland ein Beet für Gurken selbst baut, Arten

Viele Gemüsegärtner pflanzen Gurken nicht in Gewächshäusern, sondern im Garten auf kleinen Beeten. Es wird empfohlen, sich vorab darüber zu informieren, wie man im Freiland ein Beet für Gurken anlegt und welche Varianten man bauen kann.

• 1 Was ist beim Pflanzen von Gurken auf dem Beet zu beachten
  • 1.1 Pflanzzeit
  • 1.2 Wahl des geeigneten Standorts: Mögen Gurken Sonne oder Schatten?
  • 1.3 Welchen Boden mögen Gurken: sauer oder alkalisch?
  • 1.4 Wie sollte der pH-Wert des Bodens sein?
• 2 Vorbereitung des Beetes für Gurken im Freiland
  • 2.1 Womit den Boden vor dem Pflanzen von Gurken behandeln?
  • 2.2 Grundregeln für die Gestaltung des Beetes: Breite und Höhe
• 3 Varianten und Besonderheiten der Anlage von Gurkenbeeten
  • 3.1 Warmes Beet für Gurken selbst bauen
  • 3.2 Vertikales Beet
  • 3.3 Mistbeet
  • 3.4 Wie man Stufenbeete anlegt
  • 3.5 Mobile Beete für Gurken
  • 3.6 Organische Beete ohne Mist
• 4 Fazit

Was ist beim Pflanzen von Gurken in das Beet zu beachten?

Es gibt mehrere Nuancen, die beim Pflanzen von Gurken im Freiland zu beachten sind.

Pflanztermine

Es ist notwendig, sich vorab zu informieren, wann die Gemüsepflanze am besten ausgepflanzt wird. Erfahrene Gärtner empfehlen, die Pflanzung von Samen und Setzlingen im Frühjahr durchzuführen, wenn die Temperaturen auch nachts nicht unter 10-15 Grad Celsius sinken.

Bei der Wahl des Pflanztermins für Gurken müssen die klimatischen Besonderheiten der Region berücksichtigt werden. Zum Beispiel können Bewohner der zentralen Regionen das Gemüse Mitte Mai pflanzen. In den nördlichen Regionen werden die Pflanzen erst Ende Mai ins Beet gesetzt.

Die Wahl des richtigen Standorts: Mögen Gurken Sonne oder Schatten?

Gurken sollten nur an Orten gepflanzt werden, die für den Anbau dieses Gemüses am besten geeignet sind. Es wird empfohlen, Standorte zu wählen, die den ganzen Tag von der Sonne beschienen werden. Am besten pflanzt man die Büsche im südlichen Teil des Gartens.

Außerdem muss sichergestellt werden, dass der gewählte Standort nicht windig ist. Durch starke Windböen können die Stängel der Gurkenpflanzen brechen. Eine in der Nähe gepflanzte hochwachsende Topinambur-, Mais- oder Kartoffelpflanze kann die Sträucher vor Unwetter schützen.

Welchen Boden lieben Gurken: sauren oder alkalischen?

Es ist sehr wichtig, dass der Boden, in dem die Gurkensetzlinge wachsen, für sie geeignet ist. Gurken bevorzugen lehmigen und sandig-lehmigen Boden, da dieser alle für die normale Entwicklung des Gemüses notwendigen Bestandteile enthält.

Es wird nicht empfohlen, sie an Orten zu pflanzen, wo schwere und nicht kultivierte alkalische Böden sind. In solcher Erde werden die Setzlinge schlecht wachsen und wenig Früchte tragen. Manchmal haben Gärtner jedoch keine Wahl und müssen Gurkenbüsche in solchem Boden anbauen. In diesem Fall müssen die Pflanzen regelmäßig mit organischen und mineralischen Düngemischungen gedüngt werden.

Welcher Säuregehalt des Bodens ist erforderlich?

Viele Gemüsegärtner, die Gurkensetzlinge in Beeten anbauen möchten, interessiert der optimale Säuregehalt des Bodens für das Gemüse. Experten empfehlen nicht, Pflanzen auf Flächen mit saurem Boden zu pflanzen. In Erde mit erhöhtem Säuregehalt entwickelt sich das Wurzelsystem von Gurken nur sehr langsam.

Als geeignet für den Anbau von Kulturen gilt ein Boden, dessen Säuregehalt nicht mehr als pH 6 beträgt.

Vorbereitung des Beetes für Gurken im Freiland

Bevor Gurken gepflanzt werden, müssen der Standort und die Beete vorbereitet werden.

Behandlung des Bodens vor dem Pflanzen von Gurken

Es wird empfohlen, den Boden vorab zu bearbeiten, um ihn mit Nährstoffen anzureichern. Dazu werden folgende Düngemischungen verwendet:

• Kaliumpermanganat. Eine aus Kaliumpermanganat hergestellte Lösung wird zur Desinfektion des Bodens und zur Beseitigung von Erregern von Pilzkrankheiten verwendet. Eine solche Mischung wird aus einem Liter Wasser und 20 Gramm Kaliumpermanganat hergestellt. Die Fläche wird zwei Tage vor der Pflanzung mit der Kaliumpermanganatlösung bewässert.
• Kupfersulfat. Bevor der Garten mit der Kupfersulfatlösung behandelt wird, muss diese zubereitet werden. Dazu werden 30 Gramm Kupfersulfat in 11-12 Liter erwärmte Flüssigkeit gegeben. Die Mischung wird gründlich umgerührt und 2-3 Stunden ziehen gelassen. Der Boden muss eine Woche vor dem Pflanzen der Gurken behandelt werden.
• Mineraldünger. Vor der Anlage der Beete sollte die Fläche mit Kaliumsulfat, Superphosphat, Holzasche und Nitrophoska behandelt werden.

Grundregeln für die Anlage von Beeten: Breite und Höhe

Bevor Sie die Beete anlegen, müssen Sie die grundlegenden Regeln für deren Gestaltung kennenlernen:

• Bestimmung der Maße. Zunächst müssen die Maße der Beete festgelegt werden, auf denen die Pflanzen wachsen sollen. Die Breite sollte 30-40 Zentimeter betragen, die Länge mindestens 3-4 Meter.
• Markierung. Nach der Festlegung der Maße muss die Fläche für die Anlage der Beete markiert werden.

Arten und Besonderheiten der Anlage von Gurkenbeeten

Es gibt verschiedene Arten von Gurkenbeeten, die auf dem Grundstück angelegt werden können. Es wird empfohlen, sich vorab mit den Besonderheiten jeder einzelnen vertraut zu machen.

Warmbeet für Gurken selbst gemacht

Es ist bekannt, dass Gurken eine wärmeliebende Gemüsekultur sind, die mit Frost schlecht zurechtkommt. Deshalb entscheiden sich einige Gärtner dafür, warme Beete vorzubereiten.

Eingelassenes Beet

Viele Gemüsebauern errichten im Garten isolierte, vertiefte Beete, damit die Gurken auch bei niedrigen Temperaturen gut wachsen können. In diesem Fall wird der Boden 30-40 Zentimeter tief umgegraben. Der Boden der entstandenen Grube wird mit einer dichten Schicht aus Holzscheiten und trockenen Ästen bedeckt. Darüber wird aus Brettern ein Kasten gebaut, der die Form des Beetes erhält. Dann wird die Grube mit Erde gefüllt, die mit organischen Düngern vermischt ist.

Hochbeet

Einige glauben, dass Hochbeete für den Anbau von Steinobstbäumen verwendet werden, aber das ist nicht der Fall. Sie können für den Anbau von Gurken und anderen Gemüsekulturen angelegt werden. Meistens werden sie angelegt, wenn das Grundwasser auf dem Grundstück hoch steht.

Solche Beete sollten nicht zu hoch sein, ihre Höhe sollte 30-40 Zentimeter nicht überschreiten. Als Begrenzungen werden Baumaterialien wie Holz oder Schiefer verwendet.

Auf Bodenniveau

Für faule Menschen eignen sich Beete auf Bodenniveau, da sie am einfachsten herzustellen sind. In diesem Fall muss man keine Zeit für die Vorbereitung von Wänden oder Begrenzungen zur Bodenhaltung aufwenden. Das Einzige, was man tun muss, ist, den Boden umzugraben und ihn mit mineralischen oder organischen Düngemitteln zu bewässern.

Vertikales Beet

Die Verwendung von vertikalen Beeten ist eine hervorragende Idee, um Platz auf dem Grundstück zu sparen. Mit der Einrichtung vertikaler Strukturen sollten Sie im zeitigen Frühjahr beginnen, damit die Beete bis Mai zum Bepflanzen bereit sind.

Für die Anlage von vertikalen Beeten werden Metallfässer verwendet, in die Gurken gepflanzt werden. Diese werden mit Erde gefüllt, die mit Düngemitteln vermischt ist.

Mistbeet

Bei Gärtnern sind Mistbeete sehr beliebt, die sich ideal für den Gurkenanbau eignen. Für die Anlage solcher Beete wird im Garten ein Graben ausgehoben. Die erforderliche Tiefe beträgt 20 Zentimeter. Der Boden wird mit verrottetem Mist gefüllt, der mit Holzasche und Kompost vermischt ist. Darüber wird alles mit Erde bedeckt und mit warmem Wasser gegossen.

Wie man Stufenbeete anlegt

Um Platz auf dem Grundstück zu sparen, können Sie Stufenbeete anfertigen. Sie können auf der Oberfläche aufgestellt oder an Stützen aufgehängt werden. Bei der Anlage von Stufenbeeten werden mehrere Rahmen aus Holz oder Metall erstellt, die mit Erde gefüllt werden. Die erstellten Rahmen werden so befestigt, dass einer höher als der andere ist.

Mobile Gurkenbeete

Sie können mobile Beete anlegen, die bei Bedarf an einen neuen Standort versetzt werden können. Beispielsweise werden sie oft aus dem Schatten an einen helleren Ort gebracht. Für die Anlage solcher Beete werden große Töpfe oder andere Behälter verwendet, in die 3-4 Pflanzen gesetzt werden können. Die Behälter werden mit Erde gefüllt, die mit verrottetem Laub, Mist und anderem organischen Material vermischt ist.

Organische Beete ohne Mist

Organische Beete ohne Verwendung von Mist werden in Gärten mit fruchtbarem Boden angelegt. Es wird ein Graben mit einer Tiefe von 30-35 Zentimetern ausgehoben. In diesen wird Kompost mit verrottetem Grün und Mineraldünger gefüllt. Dann wird alles mit Erde vermischt und mit warmem Wasser gegossen. Wenn der Boden abgekühlt ist, werden die Gurken eingepflanzt.

Fazit

Menschen, die Gurken anbauen möchten, müssen die Beete selbst anlegen. Es ist notwendig, sich mit den wichtigsten Beettypen vertraut zu machen und zu verstehen, wie man sie richtig anlegt.

Auswahl des optimalen Bodens für die Apfelbaumpflanzung: Bestimmung des Säure- und Basengehalts, welcher Boden benötigt wird

Der Apfelbaum ist eine anspruchslose Pflanze, aber damit er gute Früchte trägt, benötigt er besondere Pflege. Der Boden für die Apfelbaumpflanzung sollte geeignet sein und einen optimalen Säuregehalt aufweisen. Daher ist es vor dem Pflanzen erforderlich, den Säuregehalt des Bodens zu bestimmen, und danach kann man ihn kultivieren. Wenn die Werte normal sind, kann der Setzling ohne Vorbehandlung gepflanzt werden.

Bedeutung des Bodens beim Apfelbaum-Anbau

Sie sollten den Apfelbaum nicht irgendwo einpflanzen. Bei der Pflanzung müssen Sie die Bodenbeschaffenheit berücksichtigen, da dies die spätere Fruchtbildung des Baumes stark beeinflusst. Sehen wir uns an, wie sich der Boden auf den Zustand des Apfelbaums auswirkt:

• Ist der Boden lehmig (sogenannter schwerer Boden), gelangt nicht genügend Sauerstoff zu den Wurzeln. Infolgedessen hat der Baum eine schwache Immunabwehr, entwickelt sich schlecht und trägt kleine Früchte.
• Apfelbäume vertragen sauren Boden. Ist er jedoch übermäßig sauer, führt dies zum Verfall des Baumes, wodurch er häufig krank wird.
• Auch alkalische Böden sind für Apfelbäume nicht geeignet. Sie wirken sich negativ auf den Zustand der Bäume aus.
• Es wird nicht empfohlen, Setzlinge an Orten zu pflanzen, an denen Grundwasser fließt. Dadurch verringert sich die Winterhärte der Pflanze; sie kann sogar bei leichten Winterfrösten absterben. Wenn die Wurzeln das Wasser erreichen, können sie außerdem zu faulen beginnen. Dies kann zum Absterben des Baumes führen.

Daher wird empfohlen, vor dem Einpflanzen des Setzlings einige Analysen durchzuführen oder die Vegetation des Gebiets zu untersuchen.

Wie sollte der Boden sein?

Der Apfelbaum mag lockere, gepflügte, ausreichend feuchte Böden. Geeignet sind Schwarzerde, sandige Lehmböden und lehmige Böden. Dabei sollte das Grundwasser mindestens 1,5–2 m von der Oberfläche entfernt sein.

Vor dem Pflanzen der Setzlinge wird empfohlen, das Gelände umzugraben.

Wenn der Boden sauer ist, wird er mit alkalischem Wasser bewässert – 100 g Kalk werden in 5 l Wasser verdünnt. Wenn der Boden auf dem Grundstück ungeeignet ist (z. B. alkalisch), kann eine lokale Kultivierung durchgeführt werden. Dazu müssen Sie ein Loch graben, das Bäumchen pflanzen und es oben mit fruchtbarer Erde auffüllen. Diese kann aus dem Wald oder vom Feld geholt werden. In diesem Fall müssen Sie jedoch nach 2–3 Jahren den Bereich um den Baum herum umgraben und dort ebenfalls fruchtbaren Boden einbringen.

Wie bestimmt man den Säuregehalt?

Jeder Bodentyp hat einen bestimmten Säuregehalt, der für die Pflanzung eines Apfelbaums geeignet oder ungeeignet sein kann. Daher wird empfohlen, die folgende Tabelle zu studieren.

Bodenart	Säuregrad	Eignung für die Pflanzung von Apfelbäumen
Torf-Podsol-Böden	3-5	Nicht geeignet.
Podsol-Böden	4,5-5,5	Nicht geeignet. Lokale Kultivierung ist jedoch zulässig.
Graue Spirea	4,5-6,5	Geeignet. Manchmal ist jedoch eine Kalkung erforderlich.
Taiga-Boden	4,5-7,5	Geeignet.
Schwarzerde	6,5-7,5	Die optimale Variante.
Salzböden	7,5-9,5	Nicht geeignet.

Um den Säuregehalt des Bodens ungefähr zu bestimmen, müssen Sie auf die wachsenden Unkräuter achten. Denn auch für ihr normales Wachstum ist eine bestimmte Bodenbeschaffenheit erforderlich:

• Auf sehr sauren Böden wachsen Moose, Wachtelweizen, Krähenbeere;
• Mittelsaurer Boden ist optimal für Sumpfporst, Minze, Bärentraube;
• Auf schwach sauren und neutralen Böden können Hagebutte, Glockenblumen, Weißwurz, Melde, Huflattich, Brennnessel wachsen;
• Alkalische Böden eignen sich für Beifuß, Luzerne, Seggen.

Um den Säuregehalt genauer zu bestimmen, können Sie Lackmusstreifen verwenden. Diese sind in einigen Apotheken erhältlich, häufiger jedoch in Fachgeschäften für Chemikalien. Für die Untersuchung muss eine kleine Menge Erde in 30 cm Tiefe entnommen, mit destilliertem Wasser aufgegossen werden, bis eine breiartige Masse entsteht.

Nach 15–20 Minuten wird der Lackmusstreifen in die entstandene Lösung getaucht. Er färbt sich sofort in einer bestimmten Farbe. Diese muss mit einer speziellen Skala auf der Verpackung verglichen werden.

Auch zu Hause können Sie Folgendes tun: 50 g der zu untersuchenden Erde nehmen, 1 TL zerstoßene Kreide und 100 ml Wasser hinzufügen. Die fertige Mischung in eine Glasflasche umfüllen und oben mit einem Gummifingerling abdecken. Wenn dieser allmählich aufsteigt, ist die Umgebung sauer.

Korrektur des Säuregehalts des Bodens

Bevor Sie mit der Bodenverbesserung beginnen, sollten Sie unbedingt den ungefähren Säuregehalt ermitteln. Denn der Apfelbaum verträgt sauren Boden besser als alkalischen. Daher sollten Sie Kalk vorsichtig und in kleinen Portionen hinzufügen. Ist der Boden schwach sauer, reicht es, eine kleine Menge Holzasche oder Pferdemist einzuarbeiten. Dies senkt nicht nur den Säuregehalt, sondern erhöht auch die Fruchtbarkeit des Bodens.

Wenn der Boden dagegen einen erhöhten Alkaligehalt aufweist, ist die Verbesserung schwierig. In diesem Fall ist es besser, ein Loch zu graben und die Erde darin durch gekaufte Erdmischungen zu ersetzen. Hierfür eignen sich hervorragend:

• „Aquais“. Diese Mischung enthält Hochmoortorf, der den alkalischen Boden leicht ansäuert. Es ist eine sehr fruchtbare Erdmischung. Dank ihrer Verwendung entwickelt sich die Pflanze gut.
• „Ekoflora“. Es ist eine Universalerde, die Torf, Sand und Vermiculit enthält. Sie hat einen für Apfelbäume geeigneten Säuregehalt.
• „Gartenerde“. Sie zeichnet sich durch einen optimalen pH-Wert von 5,5–6,0 aus.

Um ein normales Wachstum und eine gute Entwicklung des Baumes sowie hohe Erträge zu gewährleisten, müssen Sie die oberen Bodenschichten regelmäßig umgraben und dabei Ammoniumsulfat und Torf einarbeiten.

Wie kann man die Fruchtbarkeit steigern?

Um eine gute Apfelernte zu erzielen, müssen die Bäume in fruchtbaren Boden gepflanzt werden. Zur Steigerung der Fruchtbarkeit können Sie Folgendes tun:

• Bewässern Sie die Fläche regelmäßig. Dadurch werden Regenwürmer angelockt. Ein hochwertiger Boden ist einer, der Feuchtigkeit und Mineralien gut durchlässt. Dafür sollte er eine gleichmäßige Struktur haben und nicht verdichtet sein. Regenwürmer sind natürliche Kultivatoren. Sie lockern den Boden hervorragend auf und produzieren Wurmhumus. Außerdem haben Regenwürmer keine negativen Auswirkungen auf den menschlichen Körper – sie sind völlig ungefährlich.
• Verwendung von organischen Düngemitteln. Sie können auch chemische verwenden, aber organische sind sicherer. Eine ausgezeichnete Option ist Kompost. Aber auch andere Mittel können verwendet werden. Einige Gärtner empfehlen beispielsweise, den Apfelbaum mit einem Unkrautaufguss zu gießen. Für die Zubereitung müssen Sie 50 Liter Regenwasser und 5 kg Unkraut sammeln. Sie können die Pflanzen zerkleinern oder unverändert in ein Fass werfen. Lassen Sie es 10 Tage lang ziehen, seihen Sie es ab und verwenden Sie dieses Wasser zum Gießen (es muss vorher verdünnt werden – auf 1 Liter Flüssigkeit nehmen Sie 5 Liter Wasser).
• Pflanzung von Gründüngung. Dies sind Pflanzen, die als „Gründünger“ bezeichnet werden. Sie verbessern die Struktur und Zusammensetzung des Bodens. Er wird porös, wodurch er Wasser gut durchlässt. Darüber hinaus reichern Gründüngungspflanzen den Boden mit Phosphor, Stickstoff, Kalzium und anderen Makronährstoffen an. Daher wird empfohlen, dass in der Nähe des Apfelbaums Hülsenfrüchte, Getreide, Rettich und Klee wachsen.
• Fruchtwechsel. Es wird empfohlen, den Apfelbaum an einem Ort zu pflanzen, an dem verschiedene Kulturen gewachsen sind. Aus diesem Grund wird der Fruchtwechsel empfohlen – der jährliche Wechsel der Kulturen. Wenn auf der Fläche ständig Kartoffeln, Mais, Tomaten und andere Pflanzen wuchsen, verarmt dies den Boden. Daher wird an dieser Stelle nicht empfohlen, Obstbäume zu pflanzen.
• Mulchen. Es wird empfohlen, jedes Jahr vor dem Einsetzen der Kälte die Wurzelzone zu mulchen. Das bedeutet, Sie sollten sie mit reifem Kompost, Torf oder getrocknetem Gras bedecken. Dies verhindert nicht nur das Erfrieren des Apfelbaums, sondern dient auch als hervorragender Dünger.

Um die Bodenzusammensetzung schnell anzureichern, können Sie gleich mehrere Methoden anwenden.

Auswahl von Düngemitteln nach Bodenart

Böden werden in Typen eingeteilt, da sie sich in der Menge des enthaltenen Humus und der Porosität unterscheiden. Daraus lässt sich ableiten, dass verschiedene Böden die Pflanze unterschiedlich mit notwendigen Elementen versorgen. Daher müssen Sie bestimmte Düngemittel auswählen, wobei Sie unbedingt die Bodenart berücksichtigen sollten:

• Lehmboden können Sie mit Torf, Pflanzenkompost, Humus und Holzasche düngen;
• für Lehmböden eignen sich Pferdemist und Holzasche;
• zur Verbesserung der Eigenschaften von Sandboden eignen sich Torf, Kuhmist, Azophoska und andere Düngemittel;
• Torfmoorboden können Sie mit Kompost, Sägemehl, Mist sowie chemischen Phosphor-Kalium-Düngemitteln düngen;
• Podsolböden werden mit Mist, Humus und Phosphor-Kalium-Düngemitteln gedüngt.

Organische Düngemittel eignen sich für fast alle Bodenarten. Dabei sind sie sicherer, aber nicht weniger wirksam.

Häufige Fehler bei der Auswahl des Bodens

Sehr oft machen unerfahrene Gärtner bei der Auswahl des Bodens für die Pflanzung eines Apfelbaums einige Fehler:

• Sie wählen einen beliebigen freien Platz aus. Wenn die Erde an dieser Stelle von schlechter Qualität ist, wird die Pflanze schlecht wachsen oder absterben.
• Sie pflanzen das Bäumchen dort, wo ein alter Apfelbaum stand. Das ist falsch, da sich im Boden Glykosid angesammelt hat, das sich negativ auf junge Pflanzen auswirkt. An einem Ort, an dem eine Pflaume oder Kirsche stand, wird sich der Setzling dagegen gut entwickeln.
• Sie führen ohne vorherige Untersuchungen eine Bodenverbesserung durch. Wenn der Boden alkalisch war, führt die Zugabe von Kalk zu einer noch stärkeren Alkalisierung. Daher wird er unbrauchbar.

Außerdem müssen Sie das Land für die Pflanzung richtig auswählen. Wenn es einen Hang gibt, pflanzen Sie den Apfelbaum besser auf dem Gipfel. Unten ist er stärker den Frühlingsfrösten ausgesetzt, sodass die Blüten abfallen können.

Daher müssen Sie für den Apfelbaum einen geeigneten Boden wählen. Andernfalls wird die Pflanze leiden und schlecht Früchte tragen.