Vermehrung der Eibe durch Stecklinge zu Hause
Inhaltsverzeichnis:
Nadelgehölze zu Hause vermehren: Schritt-für-Schritt-Anleitung und Pflegeregeln
Thujen sind in der Landschaftsgestaltung bereits ein geflügeltes Wort geworden... Kreative Gärtner versuchen, gestalterische Klischees zu vermeiden. Doch die Mode für Nadelgehölze vergeht nicht, die Nachfrage steigt und mit ihr der Preis. Wenn sich jeder Besitzer eines Gartengrundstücks ein oder zwei Pflanzen für einen Mixborder oder ein Arrangement leisten kann, kann nicht mehr jeder von einer eigenen Hecke aus Nadelgehölzen träumen. Gibt es einen Weg, diesen Traum zu verwirklichen? Kann man Nadelgehölze zu Hause vermehren? Die Antworten finden Sie in diesem Artikel!
Vermehrung von Nadelgehölzen zu Hause: Mythos oder Realität
Zunächst müssen die Gesetze der Biologie bekannt sein. Nadelgehölze lassen sich zu Hause hervorragend vermehren, allerdings nicht alle und nur mit bestimmten Methoden.
Wie vermehren sich Nadelgehölze?
Es gibt 2 Methoden zur Vermehrung von Nadelgehölzen:
- durch Samen;
- vegetativ, durch Stecklinge.
Samen
Bei der Vermehrung durch Samen bleiben die erworbenen genetischen Merkmale der Pflanze nicht erhalten: ungewöhnliche Farbe, Form, Krankheitsresistenz usw.
Die Keimfähigkeit der Samen wird von vielen Faktoren beeinflusst:
- Zeitpunkt der Ernte der Samenkapseln;
- Lagerbedingungen;
- Saatteufe im Boden;
- Pflege der Sämlinge usw.
In der Regel ist die Keimfähigkeit von Nadelgehölzsamen zu Hause gering, sie übersteigt 10-15 % nicht.
Stecklinge
Bei der Stecklingsvermehrung ist das Bild umgekehrt:
- Die Sortenmerkmale der Pflanze bleiben zu 100 % erhalten;
- Die Anwuchsrate der aus Stecklingen gewonnenen Jungpflanzen beträgt etwa 90 %.
Aufgrund dieser objektiven Daten wird empfohlen, Nadelgehölze zu Hause durch Stecklinge zu vermehren.
Allerdings ist diese Methode nicht auf alle verbreiteten Nadelgehölze anwendbar.
Gut bewurzeln Stecklinge von Thuja, Wacholder, Eibe, Zypresse.
Schlechter – Tanne, Konifere.
Sehr schlecht, die Stecklinge von Kiefer und Lärche wurzeln praktisch nicht an.
Wann ist der beste Zeitpunkt für die Stecklingsvermehrung von Nadelgehölzen?
Den höchsten Bewurzelungsprozentsatz ergeben Stecklinge, die zu zwei Zeitpunkten geschnitten wurden:
- im Winter, in der 1.-2. Februar-Dekade, wenn der Saftfluss bei den Nadelgehölzen gerade erst beginnt;
- im Sommer, 3 Monate vor Einsetzen stabiler Kälte (Juli-August).
Im ersten Fall wird der Bewurzelungsprozess zu Hause durchgeführt, im zweiten Fall in einem Mini-Gewächshaus oder einem Frühbeet.
Welche Triebe für die Stecklingsvermehrung nehmen?
Bei der Stecklingsvermehrung ist es wichtig, der Mutterpflanze keinen wesentlichen Schaden zuzufügen und lebensfähige Stecklinge zu erhalten.
Stecklinge werden von Nadelgehölzen im Alter von 4 bis 8 Jahren genommen:
- bei jüngeren Pflanzen kann dieser Vorgang negative Folgen haben;
- ältere Pflanzen liefern keine Restwurzelbildung in den Stecklingen. Wenn der Baum alt ist, werden Stecklinge vom oberen Teil der Pflanze genommen.
Für die Stecklingsvermehrung eignen sich grüne Triebe mit verholztem Teil. Sie sollten gesund sein und ausgeprägte Sortenmerkmale aufweisen. Handelt es sich um buntblättrige Sorten, werden die Stecklinge von der am meisten besonnten Seite genommen. Bei pyramiden- und kegelförmigen Sorten – aus dem zentralen Teil der Pflanze.
Für die übrigen Nadelgehölze eignen sich gerade, starke Seitenäste zur Stecklingsvermehrung.
Achtung! Wenn für den Steckling ein krummer Ast geschnitten wurde, wird der vermehrte Nadelbaum diese Richtung übernehmen: er wird ebenfalls krumm! Diesen Mangel zu korrigieren ist recht schwierig.
Die Länge des Stecklings sollte 15-20 cm betragen.
Wie führt man die Stecklingsvermehrung durch?
Diesen Vorgang, der für die Mutterpflanze recht traumatisch ist, führen Sie am besten bei trockenem, aber nicht sonnigem Wetter durch. Optimalerweise nach Sonnenuntergang.
Wichtig! Sie dürfen den Ast nicht mit einem beliebigen, auch nicht mit einem scharfen und desinfizierten Werkzeug abschneiden: die Wunde von einem solchen Vorgehen heilt lange nicht.
Der Ast wird 'abgerissen' – mit einer ruckartigen Bewegung entgegen der Wuchsrichtung vom Stamm abgerissen, sodass eine 'Ferse' zurückbleibt – ein Stück Stamm von 1-2 cm Länge.
Der Vorgang wird am einjährigen Zuwachs eines Triebes im zweiten Jahr durchgeführt.
Die Abrissstelle an der Mutterpflanze wird mit Holzkohle oder Zimtpulver bestreut.
Was macht man mit den Stecklingen?
Die auf diese Weise abgerissenen Stecklinge werden bearbeitet, dazu:
- von Nadeln in einer Höhe von 5-7 cm von der 'Ferse' befreien;
- die 'Ferse' vorsichtig auf eine Länge von 1 cm kürzen;
- für 10-12 Stunden in eine Lösung eines Bewurzelungsstimulators legen;
- die Nadeln um ein Drittel einkürzen, um die Verdunstung während der Bewurzelung zu verringern;
- die 'Ferse' mit pulverförmigem Wurzelhormon bestäuben.
Vorbereitung des Substrats für die Pflanzung
Die Hauptbedingung für das Anwachsen der Stecklinge ist das Vorhandensein einer lockeren Erdmischung und 100% Luftfeuchtigkeit um die Setzlinge. Die Erfolgsformel für das Anwachsen sieht wie folgt aus:
Bewurzelung in der Erdmischung
Der Boden sollte aus 1 Teil Laubboden, 1 Teil Torf und 1 Teil Sand bestehen. Das Gefäß, in dem die Stecklinge bewurzelt werden, muss über ein gutes Drainagesystem verfügen. Der Boden wird vor dem Pflanzen reichlich gewässert, sodass er feucht, aber nicht nass ist. Die Stecklinge werden einfach bis zum unteren Rand der Nadeln in den Boden gesteckt. Die Pflanzung wird von oben mit einer abgeschnittenen Plastikflasche (ohne Boden) abgedeckt. Diese Anzuchtstation wird an einen warmen, hellen Ort gestellt, jedoch nicht in direktes Sonnenlicht.
Bewurzelung in der „Schnecke“
Einige Fachleute empfehlen, die Stecklinge in einer sogenannten „Schnecke“ zu bewurzeln. Dazu wird eine feuchte Substanz (Moos, Toilettenpapier, Windelfüllmaterial) auf eine Plastiktüte ohne Boden oder auf eine Plastikfolie gelegt (die Autorin der Methode nennt sie „Windel“).
Die Stecklinge werden im Abstand von 5-7 cm auf das Substrat gelegt. Dann wird alles zu einer Rolle gerollt und in ein Gefäß gestellt.
Von oben wird wiederum eine Plastikflasche ohne Boden oder eine Plastiktüte darüber gestülpt. Die Tüte wird an einen hellen Ort gehängt (z. B. in Fensternähe aufgehängt).
Unter der Flasche (Tüte) sollte eine nahezu 100%ige Luftfeuchtigkeit herrschen.
Die Konstruktion wird an einen warmen, hellen Ort gestellt, jedoch nicht in direktes Sonnenlicht.
Pflege der Stecklinge während der Bewurzelung
Der Bewurzelungsprozess dauert je nach Zustand der Stecklinge und den Bewurzelungsbedingungen 2-3 Monate:
- Boden- und Lufttemperatur;
- Luftfeuchtigkeit im Minigewächshaus;
- Vorhandensein von Wachstumsstimulanzien.
Die Pflege der Stecklinge besteht daher in der regelmäßigen Befeuchtung von Boden und Luft – dies lässt sich bequem durch den Deckel der Flasche erledigen.
Einmal pro Woche dem Gießwasser Substanzen zufügen, die die Wurzelbildung fördern.
Die Pflanzungen lüften, um Schimmelbildung zu verhindern.
Weiterkultur der Jungpflanzen
Nach 3 Monaten, sobald die Stecklinge Wurzeln gebildet haben, werden sie zur Aufzucht ausgepflanzt.
Dazu wird in einem Frühbeet oder an einem zugluftgeschützten Ort der Boden gründlich umgegraben und alle Unkräuter entfernt. Es werden Furchen in den Boden gezogen und mit Sand bestreut. Die Setzlinge aus der Anzucht werden schräg hineingesetzt. Von oben wird fruchtbare Erde aufgeschüttet und leicht angedrückt.
Die Aufzuchtphase dauert in der Regel ein Jahr.
Ein Zeichen für die Reife des Setzlings ist das Auftreten von Nadelzuwachs und die Zunahme der Höhe.
Danach können die Setzlinge an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden.
Was man zur Vermehrung von Nadelgehölzen zu Hause wissen sollte
- Die Stecklingsvermehrung ermöglicht es, die Sorteneigenschaften der Mutterpflanze bei der ‚Nachkommenschaft‘ zu erhalten.
- Durch Stecklinge vermehren sich Thuja, Wacholder, Eiben und Zypressen gut.
- Für die Stecklingsvermehrung sollten Stecklinge von 4-8 Jahre alten Pflanzen entnommen werden.
- Für die Stecklingsnahme werden Zweige mit ausgeprägten Sorteneigenschaften ausgewählt, die gerade und gesund sind.
- Die Stecklinge werden zur Bewurzelung in lockeres, luftdurchlässiges Substrat gesteckt, und es wird für 100%ige Luftfeuchtigkeit gesorgt.
- Während der Bewurzelung wird eine hohe Luftfeuchtigkeit aufrechterhalten und eine Behandlung mit wurzelbildenden Lösungen durchgeführt.
- Der Bewurzelungsprozess dauert 2–3 Monate, danach wird der Setzling zum weiteren Wachstum in ein Minigewächshaus oder ein Gewächshaus gebracht, wo er ein Jahr verbringt.
- Nach einem Jahr wird der Setzling des Nadelbaums an seinen endgültigen Standort gepflanzt.
Europäische Eibe. Besonderheiten des Anbaus
Wenn Sie in den Karpaten, im Urwald von Białowieża oder im Nordkaukasus waren, sind Sie vielleicht in der freien Natur auf mächtige und majestätische Eiben gestoßen. Diese Pflanze wächst im Vergleich zum menschlichen Leben recht langsam und lange, daher kann man heute durchaus Eiben mit einem Alter von bis zu viertausend Jahren finden. In jungen Jahren ähnelt dieser Baum eher einem Strauch, aber der Stammdurchmesser einer ausgewachsenen Pflanze kann etwa vier Meter betragen.
Derzeit werden etwa neun natürliche Eibenarten sowie einige natürlich entstandene Hybriden gezählt. Die häufigste davon ist die Europäische Eibe, die fast in ganz Eurasien vorkommt.
In der Antike wurde das Eibenholz zur Herstellung von Bögen und Speeren verwendet, da diese Holzart hohe Festigkeitseigenschaften mit Flexibilität und Elastizität verbindet. Darüber hinaus wurden ausgewachsene Eiben oft zur Gewinnung von Baumaterial genutzt. Letzteres ist auch heute noch besonders wertvoll, denn Eibenholz ist ein langlebiges und umweltfreundliches Material. Darüber hinaus besitzt es bakterizide Eigenschaften, sodass die Luft in einem Haus, das mit Eibenholz gebaut wurde, weniger anfällig für die Ausbreitung verschiedener Infektionen ist.
Im Volksmund wird dieser Baum oft als «Nichtfäulnis» bezeichnet, was auf die hohe Widerstandsfähigkeit seines Holzes gegen Fäulnisprozesse zurückzuführen ist.
Moderne Verwendung der Europäischen Eibe
Heute findet man die Eibe in Form junger Sträucher sehr häufig in der Landschaftsgestaltung. Sie eignet sich hervorragend für Hecken und Gartenfiguren. Als Vertreter der Nadelhölzer verliert die Eibe auch im Winter nicht ihren Reiz. Übrigens können einzelne Arten dieses Baumes Nadeln haben, die nicht traditionell grün, sondern gelb oder weißlich sind, was bezaubernde Kompositionen in Parks und Gärten ermöglicht.
Video. Europäische Eibe
Die Europäische Eibe hat ihren Namen von den roten Beeren, die, ähnlich wie bei der Hagebutte, ihre grünen und buschigen Zweige malerisch ergänzen. Allerdings haben sie nicht nur einen dekorativen Charakter; die Beeren der Eibe sind auch Nahrung für einige Vogel- und Tierarten.
Für den Menschen hingegen können die Beeren der Eibe, genauer gesagt die Samen giftig sein, ebenso wie die Nadeln und die Rinde des Baumes. Letztere enthalten ein sehr gefährliches Alkaloid, Taxin, das die Atmung stoppt und die Herzfunktion beeinflusst. Daher können Holzgeschirr aus Eibe sowie Schöllkrautsaft tödlich gefährlich sein.
Anbau der Eibe
Unter allen Nadelbaumarten kann die Eibe (Taxus baccata) als die schattentoleranteste bezeichnet werden, weshalb man sie bedenkenlos in entlegenen Gartenecken pflanzen kann. Was den Bodentyp betrifft, bevorzugt diese Kultur nährstoffreiche, schwach saure oder neutrale Böden. Der Baum gedeiht gut auf Lehmböden.
Obwohl die Eibe im Allgemeinen eine anspruchslose Pflanze ist, reagiert sie sehr empfindlich auf übermäßige Feuchtigkeit. Daher sollte man sie nicht in Senken oder sumpfigen Gebieten pflanzen. Aber selbst unter normalen Bedingungen ist es wichtig, beim Einpflanzen der Eibe im Pflanzloch eine gute Drainageschicht anzulegen.
Die Eibe vermehrt man durch Samen oder Stecklinge. Im ersten Fall pflanzt man sie besser im Herbst, direkt nach der Ernte des Saatguts. Bei einer Frühjahrspflanzung müssen die Samen unbedingt einer Stratifikation unterzogen werden. Dazu füllt man ein kleines Gefäß mit Sand und befeuchtet ihn leicht. In eine kleine Vertiefung legt man die Samen und bedeckt sie mit einer Sandschicht. In dieser Form werden sie bis zum Zeitpunkt der Pflanzung im Kühlschrank aufbewahrt (jedoch nicht im Gefrierfach).
Letztere erfolgt nach dem Auftauen des Bodens und seiner Erwärmung auf 10 Grad Celsius. Zwischen den einzelnen Pflanzen lässt man mindestens fünfzig Zentimeter Abstand. Die ersten Keimlinge der Eibe aus Samen erscheinen erst nach zwei Monaten, in manchen Fällen kann es auch länger dauern. Dabei ist die Wachstumsintensität des Baumes in den ersten Jahren sehr schwach, weshalb die Aussaat der Eibe für viele Gärtner unattraktiv ist.
Viel schneller kann man ein Ergebnis bei der Vermehrung durch Stecklinge erzielen. Diese werden im späten Frühjahr geschnitten. Dazu schneidet man von den unteren Zweigen der Eibe Triebe ab, die etwa vier Jahre alt sind und eine Verholzung des Stammes aufweisen. Wie bei der Vermehrung von Thuja wird der Steckling zusammen mit einem Teil der Rinde des Hauptastes abgerissen. Anschließend entfernt man am unteren Teil des Stecklings die Nadeln und taucht das Stück für zwei Stunden in eine Lösung von Bewurzelungshormon (z.B. Rhizopon). Danach wird der Steckling senkrecht in eine Erdmischung aus Torf und Flusssand eingegraben.
Um einen Treibhauseffekt zu erzielen, werden die Stecklinge mit Plastikfolie oder einem durchsichtigen Plastikbecher abgedeckt. Die Bewurzelungsdauer beträgt bis zu drei Monate, sodass die Stecklinge der Eibe bereits im September ins Freiland umgepflanzt werden können.
Die Pflege der Eibe ist in der Regel minimal. So kann man bei einem trockenen Sommer die jungen Bäumchen etwas gießen und nach einem kalten Winter die beschädigten Äste zurückschneiden. Das Formen der Krone für eine schöne Hecke erfolgt im Mai.
Nadel-Eiben – Arten, Pflanzung, Pflege und Sorten mit Fotos
Unter den vielen kultivierten Nadelgehölzen nimmt die hochdekorative und pflegeleichte Eibe einen würdigen Platz ein — ein kleiner Baum oder Strauch, der für seine Langlebigkeit bekannt ist. Das Alter einiger der ältesten europäischen Exemplare beträgt über 1500 Jahre!
In der Antike glaubte man, dass die Bäume den Tod bringen und es sogar gefährlich sei, sich in ihrem Schatten aufzuhalten. Laut Plinius drohte jedem, der Wein aus einer Eibenholztasse trank, ein tragisches Ende.
Und diese Warnung ist berechtigt, da alle Teile des Baumes mit Ausnahme der fleischigen Hüllen der Beeren, die die Samen verbergen, giftige Verbindungen enthalten.
Die Pflanze ist nicht nur für Menschen tödlich, sondern auch für viele Haustiere; zum Beispiel beträgt die tödliche Dosis für ein Pferd nur ein paar Zweige, für einen Menschen ein paar Samen. Vergiftungssymptome: Mundtrockenheit, Erbrechen, Schwindel, Bauchschmerzen, Kurzatmigkeit, Arrhythmie, Hypotonie und Bewusstlosigkeit. Für die Tierwelt ist die Pflanze ungefährlich.
Beschreibung der Eibe
Vertreter der Gattung sind zweihäusige Pflanzen, daher müssen für die Beerenbildung ein männlicher und ein weiblicher Baum gepflanzt werden. Nach der Bestäubung bilden sich leuchtend rote kleine Beeren, die lange an den Zweigen bleiben und nicht nur als Dekoration, sondern auch als Futter für Vögel dienen.
Beeren-Eibe
Auf diese Weise verbreitet sich die Pflanze in der Natur.
Der Stamm ist mit einer dünnen, schuppigen, graubraunen oder rötlichen Rinde bedeckt. Die Nadeln sind weich, flach, oben dunkelgrün, unten heller.
Die Pflanze zeichnet sich durch langsames Wachstum aus, die maximale Höhe beträgt etwa 10 Meter, wobei der Stammdurchmesser alter Exemplare 4-5 Meter erreichen kann.
Ein Vorteil des Anbaus von Eiben ist ihre erstaunliche Fähigkeit, nach dem Schnitt zu regenerieren und die Dichte der Triebe zu erhöhen. Der Vorgang steigert nur die Schönheit dieser Pflanzen.
Eiben-Topiary-Figuren
Diese Eigenschaften wurden bei der Gestaltung von Gartenlandschaften vergangener Jahrhunderte sehr geschätzt. Im 18. Jahrhundert war es in Frankreich schwierig, einen Garten ohne lebende Eibenhecken und Topiary-Figuren zu finden.
Sorten und Arten der Eibe
Von den neun Eibenarten haben im Gartenbau nur drei an Popularität gewonnen, nämlich ihre zahlreichen Sorten mit unterschiedlichen Kronenformen und Wachstumsgeschwindigkeiten, zum Beispiel konische, säulenförmige, pyramidal, breitlaubig sowie zwergwüchsige mit feineren Nadeln und gelbem oder panaschiertem Laub.
Mittel-Eibe Hillii (Taxus media) — ist eine Hybridart, die aus der Kreuzung von Japanischer und Gewöhnlicher Eibe entstanden ist. Sie zeichnet sich durch mäßiges Wachstum aus — ihre Höhe beträgt nach 10 Jahren nur 1,5 m.
Die Krone ist in jungen Jahren säulenförmig, bildet aber mit der Zeit eine umgekehrte Kegelform. Das im Sommer grüne Nadelkleid nimmt im Herbst und Winter goldgelbe Töne an. Sie verträgt starke Winde und Fröste bis -34 °C.
«Hicks» — ist eine Sorte dieser Art, die aufgrund ihrer langen, dunkelgrünen, glänzenden Nadeln und der leuchtend roten Beeren, die im Herbst erscheinen, vielfältig dekorativ eingesetzt wird. Die Krone ist breit, säulenförmig, ausgewachsene Bäume erreichen eine Höhe von 3 Metern.
«Hicks»
Sie wächst am besten auf mäßig fruchtbaren, feuchten und kalkhaltigen Substraten. Besonders empfohlen für die Anlage von Hecken und Formschnitt.
«Tauntonii» — ein niedriger Strauch mit einer eleganten, becherförmigen Krone. Die Triebe sind unglaublich flexibel und erholen sich nach starkem Schneefall leicht in ihre Form.
«Tauntonii»
«Densiformis» — eine Bodendeckersorte mit breiter, flacher Krone bis zu 1 Meter Höhe und 1,5 Meter Breite. Die Zweige sind gerade und gebogen, die jungen Nadeln sind hellgrün, die älteren dunkelgrün.
«Densiformis»
«Greenwave» — ein unglaublich schöner Strauch mit einer etwas abgerundeten Krone und jungem hellgrün-cremefarbenem Laub.
Spitzeibe oder Japanische Eibe (Taxus cuspidata) stammt aus Japan, Korea und der Mandschurei. Die Strauchform variiert von breit bis schmal, von aufrecht bis flach oder pyramidenförmig.
Die Sorte «Gnom Jarkoje Soloto» — ein Zwergstrauch mit goldenen Nadeln, die aus der Ferne einen goldenen, leuchtenden Effekt erzeugen.
«Gnom Jarkoje Soloto»
«Nana Aurescens» — ein sonnengelber, kompakter, kleiner Strauch mit glänzendem goldgelb-hellgrünen Laub im Frühling, das gegen Ende der Vegetationsperiode grün wird. Die Wachstumsrate beträgt etwa 5–7,5 cm pro Jahr. Nach 10 Jahren erreicht er eine Höhe von 60 cm.
«Nana Aurescens»
Der im Gartenbau bekannteste Eibe (Taxus baccata), die man häufig in Gärten und Parks sieht. Es handelt sich um einen immergrünen Strauch oder einen niedrigen Baum mit dunkelgrünen, glänzenden Nadeln.
Die Beeren-Eibe steht in der Roten Liste, da sie in ihrem natürlichen Lebensraum vom Aussterben bedroht ist. Sie kann bei jedem Lichtniveau wachsen. Sie bevorzugt feuchten Boden, verträgt aber auch Trockenheit.
Zu den bodendeckenden Sorten der Beeren-Eibe zählen «Repandens» und «Nissens Corona» — Sträucher mit flacher, breiter Krone und ziemlich harten Trieben. Nach zehn Jahren werden sie etwa einen halben Meter hoch und erreichen einen Durchmesser von 1,5 Metern. Sie lieben nährstoffreichen und feuchten Boden und fühlen sich an schattigen Standorten am wohlsten.
«Repandens Aurea»
«Elegantissima» und «Aurea Decora» — eine breite, ausladende Krone eines mittelhohen Strauches mit jungen Nadeln in einem hellen Cremeton.
«Elegantissima»
Von den säulenförmigen Sorten sind die Serien «Fastigiata» und «Fastigiata Aurea» zu erwähnen — säulenförmige Bäume mit zahlreichen, vertikalen, dicht am Stamm anliegenden Trieben.
«Fastigiata»
«Amersfoort» — eine einzigartige, zwergwüchsige, asymmetrische Sorte mit ungewöhnlichen, an winzige ovale Blättchen erinnernden Nadeln.
Pflanzung der Eibe
Die Eibe ist in der Pflege robuster als viele andere Nadelgehölze. Allerdings sollte man bei der Pflanzung windgeschützte Standorte bevorzugen, die es den Pflanzen ermöglichen, die dekorativen Nadeln und die reiche Fruchtbildung zu erhalten.
Beim Anbau von Eiben sollte man bedenken, dass sie zu den wenigen Nadelgehölzen gehören, die ein neutrales oder mäßig saures Substrat bevorzugen. Die Bodenbeschaffenheit variiert leicht je nach Art.
So ist zum Beispiel die Beeren-Eibe für den Anbau auf schwach sauren und alkalischen Substraten geeignet, die Spitz-Eibe bevorzugt Lehmböden, und für die Mittel-Eibe ist ein neutraler oder schwach alkalischer pH-Wert optimal.
Die wichtigste Voraussetzung für den Anbau — das Substrat muss gut durchlässig sein, ohne hohen Grundwasserstand. Eine universelle Zusammensetzung — Rasenerde, Sand und Torf im Verhältnis 3:1:1.
«Amersfoort»
Um die Fruchtbarkeit zu erhöhen, werden der Erdmischung Kompost oder Mineraldünger beigemischt. Vor dem Pflanzen ist es ratsam, auf den Boden des Pflanzlochs eine Drainageschicht aus Ziegelbruch und einer Schicht Flusssand zu geben.
Alle Arten gedeihen sowohl an schattigen als auch an sonnigen Standorten — in dieser Hinsicht sind Eiben vielseitig. Um jedoch die Leuchtkraft der Nadeln von panaschierten Formen zu erhalten, sollten die Pflanzen an sonnigen oder halbschattigen Plätzen gesetzt werden.
Die Pflanzung von Eiben mit geschlossenem Wurzelsystem kann zu jeder Zeit der Vegetationsperiode erfolgen, während Sämlinge mit offenen Wurzeln im Frühherbst oder Mitte Frühling gepflanzt werden.
Wenn Sie planen, Bäume oder Sträucher für eine Hecke zu verwenden, wird die Eibe in einer Reihe mit einem Abstand von etwa 50-70 cm zueinander (je nach Kronenbreite der Sorte) oder versetzt in zwei Reihen gepflanzt.
Pflanzung der Eibe für eine Hecke
Die Setzlinge werden gut gewässert und zur Aufrechterhaltung der optimalen Bodenfeuchtigkeit wird der Wurzelbereich mit Kompost oder Rindenmulch gemulcht. Das Mulchen unterdrückt hervorragend das Unkrautwachstum, hilft, eine Überhitzung der Wurzeln bei Hitze zu vermeiden und versorgt die Pflanze beim Verrotten des Mulchs mit Nährstoffen.
In den ersten paar Jahren benötigen die jungen Setzlinge nach der Pflanzung einen Winterschutz. Das Wurzelsystem der Eibenbäume ist sehr kompakt und dicht, sodass sogar alte Exemplare bei Bedarf an einen neuen Standort umgepflanzt werden können.
Besonderheiten der Eibenpflege
Die Pflanze bevorzugt mäßig feuchte Substrate und verträgt Trockenperioden recht gut. Übermäßige Feuchtigkeit wird von der Kultur schlecht vertragen.
Eine Eibenhecke, die Hunderte von Jahren alt ist
Bei hohem Salzgehalt im Wasser und trockenem Wetter vergilbt der Baum, beginnend mit den Nadeln in Stammnähe. In der ersten Zeit müssen nur junge Pflanzungen gegossen werden, ausgewachsene Exemplare benötigen in der Regel keine Bewässerung.
Die Pflege der Eibe besteht aus regelmäßigen Düngungen, Bewässerung einmal pro Woche (bei fehlendem Regen) und Lockern des Bodens um junge Bäume nach dem Gießen in den ersten 2-3 Jahren.
Darüber hinaus verträgt die Pflanze Formschnitte und sogar starke Rückschnitte gut, sodass die Krone geformt werden kann, um die Eibe in die Gesamtlandschaftsgestaltung einzufügen. Trockene und nach einem frostigen Winter erfrorene Äste sollten unbedingt vollständig entfernt werden, um die Pflanze zu säubern und zu veredeln.
Der sanitär- und Formschnitt sollte am besten im Frühjahr vor Beginn der Vegetation durchgeführt werden. Ein zweiter Schnitt zur Kronenformung wird bei Bedarf Anfang Juli wiederholt.
Topiary-Figur aus Eibe
Ein späterer Schnitt wird nicht empfohlen, da die jungen Triebe, die nach dem Schnitt erscheinen, vor dem Winter nicht verholzen können und erfrieren könnten.
Wie wir sehen, bereitet die Pflege der Eibe keine besonderen Schwierigkeiten, erfordert jedoch regelmäßige Aufmerksamkeit für die Pflanze.
Vermehrung durch Samen
Die Vermehrung der Eibe durch Samen ist recht schwierig und arbeitsintensiv, und das Auflaufen der Sämlinge ist ungleichmäßig. Darüber hinaus wiederholen durch diese Methode gewonnene Pflanzen nicht immer die Sortenmerkmale, insbesondere betrifft dies Sorten mit bunter Nadel.
Normalerweise findet Blüte und Fruchtbildung zwei Jahre in Folge statt, im dritten Jahr ruht die Pflanze. Wenn wir uns entscheiden, Setzlinge durch Samen zu gewinnen, müssen die Früchte nach der Reifung im September-Oktober geerntet werden. Die Reife der Samen kann man am Arillus erkennen, der die für seine Art typische Farbe annimmt und leicht glasig wird.
Die Samen werden vom Fruchtfleisch befreit und 3 Monate bei 20 °C gelagert. Dann werden sie in einen Beutel mit feuchtem Moos oder Vermiculit gegeben und 2 Monate im Kühlschrank bei 3-5 °C aufbewahrt, da die Samen zur Keimung eine Kältestratifikation benötigen.
Das auf diese Weise vorbereitete Saatgut wird im Frühjahr in Kisten ausgesät, die mit einer feuchten Mischung aus entkalktem Torfboden und Sand gefüllt sind, und mit Folie abgedeckt.
Vermehrung durch Stecklinge
Die beste und am häufigsten verwendete Methode zur Vermehrung von Eiben ist die Bewurzelung von Trieben. Diese Methode erhält alle dekorativen Merkmale der Mutterpflanzen. Die Stecklingsvermehrung fördert auch eine schnellere Entwicklung und kann sowohl mit einjährigen als auch mit älteren Eibentrieben durchgeführt werden.
Eibenstecklinge
Bei der Auswahl eines Stecklings kann man sogar die Form des zukünftigen Baumes programmieren: Horizontale Zweige neigen dazu, niedrige, ausladende Pflanzen zu bilden, während nach oben gerichtete Triebe sich normalerweise zu einer Pflanze mit vertikalem Wuchs entwickeln.
Halbreife Stecklinge von den Triebspitzen werden am besten im September-Oktober genommen. Der untere Teil wird von Nadeln befreit und mit einem Wurzelbildungspulver behandelt. Dann werden sie in eine Mischung aus Torf und Perlit (1:1) gesteckt und gewässert.
Bewurzelte Stecklinge
Während der Bewurzelung sollte die Substrattemperatur 10 °C nicht überschreiten. Im Frühjahr sollten die bewurzelten Stecklinge in einzelne Töpfe umgepflanzt werden, die an einen schattigen Platz im Garten gestellt werden, und im Spätsommer an einen festen Standort im Freiland gepflanzt werden.
Anwendung in der Landschaftsgestaltung
Eine Eibenhecke ist aufgrund ihrer satten Farben und ihres einzigartigen Aussehens das am weitesten verbreitete architektonische Element in englischen Gärten.
Aufgrund des langsamen Wachstums behalten die Pflanzungen lange ihre Form, sodass sie eine ausgezeichnete Dekoration für Steingärten und Alpinarien sein können, und die Leichtigkeit der Formgebung zieht Liebhaber von Heckenskulpturen und formalen Stilen an.
Die Eibe wirkt effektvoll in Kombination mit beliebigen Nadelbäumen, Sträuchern mit buntem, dekorativem Laub. Als Solitär kann die Eibe ein attraktiver Akzent in einem kleinen Garten sein.
Vermehrung der Eibe durch Stecklinge zu Hause
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Die Eibe (Taxus) ist ein langsam wachsender Nadelbaum oder Strauch aus der Familie der Eibengewächse. Die Gattung umfasst acht Pflanzenarten, von denen drei in Asien, vier im nördlichen Teil des amerikanischen Kontinents und eine in Afrika und Europa vorkommen. Ein Merkmal der Eibe ist ihre hohe dekorative Wirkung, die von Landschaftsgestaltern zur Begrünung von Grundstücken und Hausgärten genutzt wird. In der natürlichen Umgebung kommt die Eibe sehr selten vor.
Beschreibung des Eibenbaums
Der in die Rote Liste aufgenommene Eibenbaum besteht aus einem kräftigen Stamm mit einer Höhe von über 20 m und einer Dicke von etwa 4 m, bedeckt mit schuppiger Rinde von rotbrauner Farbe. Die Höhe der strauchartigen Arten dieser Kultur erreicht 10 m. Die Krone kann eine ordentliche eiförmige oder zylindrische Form haben, besteht aber meist aus mehreren Spitzen. An den zahlreichen Trieben befinden sich flache, dunkelgrüne Nadeln, die sich weich und angenehm anfühlen, und an weiblichen Pflanzen auch rote Früchte – Beeren.
Das Holz dieses Nadelbaums gilt als sehr wertvoll, fest und hochwertig, aufgrund seiner ungewöhnlichen Härte und des hohen Gehalts an Phytonziden, die das Haus und seine Bewohner vor verschiedenen Infektionen schützen. Aus diesem Grund wurde die Pflanze beim Hausbau und für Möbel verwendet, und das Volk nannte sie «nichtfäulnis-Baum». Heutzutage steht die Eibe unter staatlichem Schutz. In der Gartenkultur ist der langlebige Nadelbaum sehr beliebt und gefragt, da er eine wahre Zierde des Gartens sein und seinen würdigen Platz auf jedem Grundstück einnehmen kann. Es ist wichtig zu wissen, dass bei der schattentoleranten und anspruchslosen Eibe absolut alle Teile giftige Substanzen enthalten.
Pflanzung der Eibe im Freiland
Wann pflanzt man die Eibe?
Die Pflanzzeit hängt von den vorhandenen klimatischen Bedingungen und der Art des erworbenen Setzlings ab. Der günstigste Zeitraum ist vom 20. August bis zum 31. Oktober. In Regionen mit kaltem Klima wird empfohlen, die Eibe am Ende der Sommersaison oder in der ersten Herbstwoche an einem sonnigen Standort zu pflanzen. Gleiches gilt für Setzlinge mit offenem Wurzelsystem. Für junge Pflanzen mit geschlossenem Wurzelsystem und bei warmem Klima kann die Pflanzung Mitte September bis Oktober oder während der gesamten Vegetationsperiode durchgeführt werden.
Der Standort des jungen Bäumchens sollte keinen kalten Windböen und Zugluft ausgesetzt sein, insbesondere in den ersten 2 Jahren.
Die Eibe kann auf fruchtbarem und armem Boden wachsen, aber für eine vollwertige Entwicklung muss man sie mit einer leichten, gut drainierten Bodenmischung versorgen, die alle nützlichen Bestandteile enthält. Ein ausgezeichneter Boden ist eine Mischung aus Laub- oder Rasenerde (3 Teile), grobem Flusssand (2 Teile) und Torf (2 Teile). Es wird nicht empfohlen, einen Standort mit übermäßiger Feuchtigkeit und hohem Säuregehalt zu wählen.
Besonderheiten der Pflanzung von Eiben
Beim Pflanzen mehrerer Exemplare (z. B. für eine Hecke) wird ein Graben von 60-70 cm Tiefe vorbereitet. Für einen einzelnen Setzling verwendet man ein Pflanzloch von etwa 70 cm Tiefe, wobei die Breite etwa 15-20 cm größer als der Wurzelballen sein sollte. Der Abstand in der Hecke beträgt 50-70 cm, bei normaler Pflanzung mindestens 1,5-2 m zwischen zwei Setzlingen.
Am Boden des Pflanzlochs muss unbedingt eine Drainageschicht von etwa 20 cm Dicke vorhanden sein. Es können Ziegelbruch, Schotter oder grober Flusssand verwendet werden. Die fruchtbare Erde aus dem Loch wird empfohlen mit einem mineralischen Dünger zu mischen (z. B. Kemira-Universal oder Nitroammophoska).
Der Setzling mit feuchtem Wurzelballen wird in das Pflanzloch gesetzt und mit nährstoffreicher Erdmischung gefüllt, danach wird die Erde leicht angedrückt. Der Wurzelhals sollte auf Höhe der Bodenoberfläche bleiben.
Die erste reichliche Bewässerung erfolgt unmittelbar nach der Pflanzung. Die Erde im Wurzelbereich muss mit einer Mulchschicht aus Torf oder verrottetem Kompost bedeckt werden.
Pflege der Eibe im Garten
Die gesamte Pflege der Eibe stellt keine Schwierigkeiten dar und nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Selbst ein Anfänger im Gartenbau kann damit umgehen.
Bewässerung
Regelmäßige und reichliche Bodenfeuchtigkeit im Wurzelbereich (einmal alle dreißig Tage) ist nur für junge Bäume und Sträucher in den ersten drei Jahren nach der Pflanzung notwendig. Für jede Pflanze werden etwa 1-2 Eimer Wasser benötigt. Ab dem vierten Jahr gelten die Pflanzen als ausgewachsen und können durch natürliche Niederschläge und ihr starkes, tief in die Erde reichendes Wurzelsystem selbst mit Feuchtigkeitsmangel umgehen. In trockenen und sehr heißen Perioden können Wasseranwendungen in Form von Kronenberegnung das Leben der Pflanzen erleichtern.
Boden
Nach der Bodenbefeuchtung erfolgt die Entfernung von Unkraut und eine tiefe Lockerung, etwa 10-15 cm tief. In den ersten drei Jahren sind diese Maßnahmen besonders wichtig für die Pflanzen, da sie Sauerstoff benötigen, der nur durch leichten Boden zu den Wurzeln gelangen kann.
Die Unkrautbekämpfung ermöglicht nicht nur die Entfernung schädlicher Pflanzen, sondern bekämpft auch schädliche Insekten, die sich auf ihnen ansiedeln. Um Zeit zu sparen, wird empfohlen, die Erde im Wurzelbereich mit einer zehn Zentimeter dicken Schicht aus Holzspänen, Kiefernnadeln oder Torf zu bedecken.
Düngung und Düngemittel
Komplexe Mineraldünger werden den Kulturen regelmäßig einmal im Jahr benötigt. Pro Quadratmeter Gartenfläche wird empfohlen, 100 g Kemira-Universal oder 70 g Nitroammophoska auszubringen.
Rückschnitt
Der erste Gesundheits- oder Formierungsschnitt wird erst im dritten oder vierten Jahr nach der Pflanzung benötigt. Erfahrene Gärtner raten, nicht mehr als ein Drittel der Triebe für die Kronenbildung zu schneiden, beschädigte oder abgestorbene Äste jedoch vollständig zu entfernen. Die beste Zeit für den Rückschnitt sind die ersten Apriltage.
Umpflanzung
Der Prozess des Umpflanzens und Pflanzens eines Setzlings ist identisch. Eine günstige Zeit für das Umpflanzen ist die zweite Frühlingshälfte, wenn die Erde im Garten gut erwärmt ist. Nach Abschluss des Vorgangs werden die Pflanzen gegossen und gemulcht.
Eibe im Winter
Das Ende des Laubfalls ist der Beginn der vorbeugenden Herbstmaßnahmen. Besprühungen mit einer Fungizidlösung schützen die ausgewachsene Eibe vor Schädlingen und Krankheiten. Junge Pflanzen, insbesondere ihre Baumscheiben, sollten mit einer etwa sieben Zentimeter dicken Schicht aus trockenem Laub oder Torf bedeckt werden.
In Regionen mit starkem Frost und wenig Schnee wird empfohlen, die Eibe mit Lutrasil oder einem anderen Abdeckmaterial für die Überwinterung einzupacken. Das Abdeckmaterial wird auf einen vorbereiteten Metallrahmen aufgebracht, der über den Pflanzen angebracht ist. Erfahrene Gärtner raten davon ab, für diese Zwecke Sackleinen, Dachpappe oder Polyethylenfolie zu verwenden.
Krankheiten und Schädlinge
Als vorbeugende Maßnahme wird eine jährliche Behandlung der Pflanze und der Baumscheibe mit speziellen Desinfektionslösungen (z. B. Nitrafen oder Karbofos) empfohlen. Zur Bekämpfung bereits aufgetretener Schädlinge (z. B. Gallmücken, Eibenschildläuse, Kiefernspinner, Fichtenwickler) muss Rogor angewendet werden. Besprühungen mit dieser Lösung sollten zweimal im Abstand von 10-12 Tagen durchgeführt werden.
Anzeichen für das Vorhandensein schädlicher Insekten an der Eibe sind das Auftreten gelber Nadeln und trockener Zweige sowie das Abfallen von Nadeln und Trieben.
Ursachen für das Auftreten von Krankheiten wie Fusariose, Phomose, Brauner Schütte, Nekrose sind mechanische Schäden an der Oberfläche von Stamm und Trieben, lehmige und staunasse Standorte sowie fehlende Drainage. Bekämpfungsmethoden sind die Behandlung mit Biofungiziden und Besprühungen mit kupferhaltigen Lösungen im Frühjahr und Herbst.
Vermehrung der Eibe
Vermehrung durch Samen
Dieses Verfahren ist recht aufwändig und arbeitsintensiv und wird hauptsächlich zur Züchtung neuer Pflanzensorten angewendet. Das Saatgut behält seine Qualität vier Jahre lang. Sie sollten die Aussaat am besten gleich nach der Ernte im Herbst durchführen. Um bei einer Frühjahrsaussaat eine hohe Keimfähigkeit zu erhalten, müssen Sie die Samen nach der Ernte sechs Monate lang bei kühlen Temperaturen von 3–5 Grad lagern. Im März wird das Saatgut ausgesät, mit Plastikfolie abgedeckt und 50–60 Tage unter Gewächshausbedingungen gekeimt. Ohne Stratifikation der Sämlinge müssten Sie zwei Jahre warten.
Vermehrung durch Stecklinge
Die Stecklinge werden aus 3–5 Jahre alten Trieben geschnitten. Die durchschnittliche Länge beträgt 15–20 cm. An der unteren Seite müssen Sie die Nadeln entfernen und den Steckling in eine Lösung mit Wachstumsstimulator tauchen. Die Pflanzung erfolgt im Herbst oder Frühjahr in ein Sand-Torf-Substrat, und sie bleiben dort, bis sich ein eigenes Wurzelsystem entwickelt hat (etwa 3–4 Monate). Anschließend werden sie an den endgültigen Standort umgepflanzt (falls der Steckling in einer Kiste oder einem Gewächshaus war). Im Winter benötigen die jungen Kulturen einen Winterschutz.
Arten und Sorten der Eibe
Kanadische Eibe – eine winterharte, liegende Baumform, Sorten: Aurea, Pyramidalis.
Spitzeibe – erreicht 20 m Höhe, Sorten: Nana, Minima, Farmen, Kapitata.
Kurzblättrige Eibe – wird bis zu 25 m hoch.
Beereneibe – ihre Sorten: Erecta, Nissens Corona.
Mitteleibe – frost- und trockenheitsresistent, Sorten: Sabien, Ward, Grandifolia.
Stecklingsvermehrung von Nadelgehölzen
Nadelgehölze (allerdings nicht alle) lassen sich durch Stecklinge, aber auch durch Absenker, Wurzelausläufer und Veredelung vermehren. Bei der vegetativen Vermehrung bleiben alle Eigenschaften der Mutterpflanze erhalten – das ist der Vorteil.
Der Nachteil ist, dass diese Vermehrungsmethode viel schwieriger und teurer ist als die Samenvermehrung. Die einfachste Methode ist die Stecklingsvermehrung.
Vermehrung von Nadelgehölzen durch Stecklinge
Für die Stecklingsvermehrung verwendet man in der Regel Gewächshäuser, Frühbeete oder errichtet einen Stecklingskasten, der im Halbschatten stehen sollte.
Stecklinge haben die größte Bewurzelungsfähigkeit während der Knospenschwellung. Zu diesem Zeitpunkt können Sie Stecklinge von
- Thuja,
- Tsuga,
- Microbiota,
- Wacholder,
- Eibe.
Für die Stecklingsvermehrung wählt man zwei- bis dreijährige Triebe aus. Stecken Sie die Stecklinge entweder bei bewölktem Wetter oder in den frühen Morgenstunden. Die Stecklinge sollten mit einem „Fersenstück“, also mit einem Teil der Rinde, genommen werden.
Dazu müssen Sie einen Trieb von 12–15 cm Länge mit der Hand nahe am Stamm oder Zweig fassen und ihn kräftig nach oben und unten reißen. Richten Sie das „Fersenstück“ gerade und stellen Sie es für einen Tag in eine Lösung von „Epina-Extra“ zusammen mit „Zirkon“ (oder zumindest in eine Lösung eines der beiden: 1 Ampulle auf 2 Liter Wasser). Der Steckling sollte zur Hälfte in die Lösung eingetaucht werden.
Der Boden für die Bewurzelung sollte nährstoffreich, luft- und wasserdurchlässig sowie schwach sauer sein (pH 5–5,5). Am besten eignet sich Torf. Um die Kallusbildung (Verdickung am unteren Ende des Stecklings, aus der später die Wurzeln entstehen) zu fördern, steckt man den Steckling schräg, jedoch nicht in Torf oder Erde, sondern in eine Schicht aus gebranntem (oder zumindest gewaschenem) Sand, die etwa 10–12 Zentimeter dick auf die Erde aufgetragen wird.
Der Steckling sollte nicht direkt in den Sand gesteckt werden; besser ist es, zunächst mit einem Bleistift oder Stäbchen ein Loch zu bohren (damit die Rinde des Stecklings nicht aufreißt). Die Stecklinge müssen im Abstand von 15 × 15 Zentimetern gepflanzt werden. Auf einem Quadratmeter können etwa 50 Stecklinge untergebracht werden.
Über den Stecklingen sollten Bögen angebracht und mit Folie abgedeckt werden (oder jeder Steckling wird mit einer halben Plastikflasche bedeckt). Täglich besprühen (oder eine Nebelanlage installieren) und dabei die Stecklinge belüften. Der Boden sollte stets feucht, aber nicht nass gehalten werden.
Die Bewurzelung dauert lange, von einem halben bis zu eineinhalb Jahren. Bei Zypressengewächsen (Thuja, Wacholder) entwickeln sich zuerst die Wurzeln, danach beginnt der oberirdische Teil zu wachsen. Bei Fichte und Lärche ist es umgekehrt, während bei Kiefern Wurzel- und oberirdisches Wachstum gleichzeitig stattfinden.
Die bewurzelten Stecklinge können nach eineinhalb bis zwei Jahren umgepflanzt werden.
Im Allgemeinen besitzen Nadelgehölze eine große Fähigkeit zur Selbstverteidigung; Schädlinge befallen sie nur wenig, wenn sie gesund sind. Der schädlichste Schädling sind verschiedene Blattlausarten.
Man kann die Pflanzen natürlich im zeitigen Frühjahr vor der Blüte der Obst- und Beerenpflanzen mit Karbofos behandeln, da während deren Blütezeit die Nützlinge – unsere Freunde und Pflanzenbeschützer – aus ihren Winterquartieren kommen.
Auch sie könnten unbeabsichtigt vernichtet werden. Besser ist es, „Sdorowy Sad“ (gegen Blattläuse: 6 Körnchen auf 1 Liter Wasser) zu verwenden, oder noch besser einen Schutzcocktail einzusetzen, und das nicht nur bei Nadelgehölzen, sondern bei allen Pflanzen im Garten.
Für dessen Zubereitung löst man in 1 Liter Wasser
- 2–4 Körnchen „Sdorowy Sad“,
- 2–4 Körnchen „Ekoberin“,
- 4 Tropfen „Zirkon“,
- 4 Tropfen „Uniflor Buton“,
- 6–8 Tropfen „Fitowerm“.
Das Besprühen sollte regelmäßig alle 3–4 Wochen erfolgen: Anfang Mai, Anfang Juni, Anfang August und je nach Pflanzenzustand noch einmal Anfang September.