Vermehrung von Brombeeren durch Stecklinge im Herbst

8. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis:

Vermehrung von Brombeeren

Vermehrung von Brombeeren. Methoden.

Brombeeren werden ebenso wie Himbeeren durch Samen und vegetativ vermehrt: durch Triebspitzenabsenker (im Freiland), Wurzelausläufer (verholzt und grün), Wurzel- und Grünstecklinge, Teilung der Büsche und durch Gewebekultur.

Aufrecht wachsende Brombeeren werden durch Wurzelausläufer, grüne und Wurzelstecklinge, Teilung des Busches und Samen vermehrt.

Die Hauptmethoden sind die Vermehrung durch Kopf- und Seitenableger sowie durch Wurzelausläufer; die übrigen vegetativen Vermehrungsmethoden gelten als ergänzend.

Im Hobbygartenbau ist die Vermehrung von Brombeeren durch Wurzelausläufer und Wurzelstecklinge am geeignetsten.

Brombeersorten werden in spezialisierten Baumschulen auf Anfrage der Vorstände von Gartenbauvereinen, freiwilligen Hobbygärtnerverbänden und anderen Organisationen vermehrt.

Vermehrung von Brombeeren durch Samen. Bei Brombeeren ist dies möglich, da die meisten Sorten und Arten dabei ihre wirtschaftlich wertvollen Merkmale gut erhalten.

Bei der Samenvermehrung, so I. W. Mitschurin, besitzen die meisten Sämlinge von Brombeeren gute Eigenschaften: „Bei der Aussaat der ersten Generation erhielt man ausgezeichnete Sämlinge – bis zu 40 % aller Sämlinge erwiesen sich als viel widerstandsfähiger als ihre Erzeuger, und bei der Aussaat der zweiten Generation aus Samen eines ausgewählten Sämlings mit den besten Eigenschaften, sowohl hinsichtlich der Beerenqualität als auch der größeren Widerstandsfähigkeit der Pflanze selbst, ergaben sich bis zu 80 % Sämlinge, die durchaus kultuwürdig waren. Ihre Widerstandsfähigkeit stieg so sehr, dass sie Fröste von 27,5 bis 30 °C selbst ohne Schnee schadlos überstehen.“

Die geringe natürliche Keimfähigkeit der Samen kann durch Skarifikation erhöht werden. (teilweise mechanische oder chemische Zerstörung der harten Schale) und Schichtung (Vorbehandlung mit niedrigen Temperaturen). Vor der Aussaat die Samen 2-3 Tage lang in Schnee- oder Regenwasser einweichen. Geeignetes Substrat für die Aussaat der angefeuchteten Samen ist leichte Erde, Torfkrümel oder feuchter Sand. Die Samen sollten nicht tiefer als 8 mm mit Substrat bedeckt werden. Nach dem Einbringen der Samen wird die Erde leicht verdichtet und bewässert. Schalen oder Töpfe mit den ausgesäten Samen werden 1,5-2 Monate in einem kühlen Raum bei einer Temperatur von 2…5 °C gehalten, wobei das Substrat ausreichend feucht, aber nicht zu nass gehalten wird. Wenn die Kälteeinwirkung endet, werden die Schalen (Kisten, Töpfe) zum Keimen in einen Raum mit einer Temperatur von etwa 20 °C gebracht. Sobald die Sämlinge drei echte Blätter entwickelt haben, werden sie ausgedünnt, wobei ein Abstand von mindestens 3-4 cm zwischen ihnen verbleibt.

Nach dem Erscheinen des vierten Blattes werden die Sämlinge in gedüngte Erde umgepflanzt. Im Herbst werden sie mit Blättern, Stroh usw. abgedeckt und überwintert. Im Frühjahr werden sie an den endgültigen Standort im Freiland gepflanzt.

Die aus Samen gezogenen Pflanzen beginnen im dritten oder vierten Jahr Früchte zu tragen.

Vermehrung der Brombeere durch Kopfstecklinge. Sorten mit kriechenden Trieben, die von den Rosjaniken abstammen, bilden wenige oder gar keine Wurzelschösslinge. Daher ist es bei den Rosjaniken sinnvoll, zur Gewinnung einer großen Menge an Pflanzmaterial die nicht verholzten Teile (Enden) der Triebe mit einer Länge von 30-35 cm zu bewurzeln. In eine 20-30 cm tiefe Rille wird das Triebende gelegt und dann mit 10-12 cm Erde bedeckt. Dadurch entstehen 3-4 junge, pflanzfertige Pflanzen. Die Bewurzelung erfolgt Ende Juli bis August (je nach Anbaugebiet und Sorte). Es ist wichtig, dass die Triebe gut durchwurzeln, aber im Herbst nicht über der Erde austreiben, sondern im Boden überwintern, da sie sonst erfrieren könnten. Im Frühjahr des folgenden Jahres treiben die jungen Triebe schnell aus, sie werden ausgegraben und von der Mutterpflanze getrennt. Auf diese Weise werden die Sorten Isobilnaja, Texas und Thornfree vermehrt.

Bewurzelung der Spitzenknospen der Triebe (Pulbierung). Bei jungen Trieben der kriechenden Brombeere, wenn sie eine Höhe von 60 cm erreicht haben, wird die Spitze um 10-12 cm gekürzt. Aus den Achselknospen wachsen Seitentriebe. Wenn die Spitzen der Seitentriebe spindelförmig werden und kleine Blätter sowie Verdickungen am Ende aufweisen, werden sie an die Erde gedrückt, 5 cm tief eingegraben und mit lockerem, feuchtem Substrat bedeckt. Gegen Ende der Vegetationsperiode bewurzeln sich die Spitzen und bilden eine Vegetationsknospe. Im selben Herbst oder im Frühjahr des folgenden Jahres wird die Spitze von der Mutterpflanze abgetrennt und bis zum Herbst an Ort und Stelle belassen oder zur Nachzucht umgepflanzt.

Um die Anzahl der Setzlinge zu erhöhen, werden an den Seitentrieben unter den Knospen mit einer Rasierklinge leichte Einschnitte gemacht und der Trieb, ohne ihn vom Mutterstrauch zu trennen, in eine Furche mit lockerer feuchter Erde gelegt. Bis zum Herbst des folgenden Jahres wachsen aus den Knospen Triebe und bewurzeln sich. Der Stängel wird vorsichtig ausgegraben und in einzelne Setzlinge geteilt, wobei darauf geachtet wird, die Erde nicht von den Wurzeln zu schütteln. Bei unachtsamem Ausgraben reißen die zarten Wurzeln ab und die Setzlinge wachsen an der neuen Stelle schlecht an.

Vermehrung von Brombeeren durch Wurzelausläufer. Alle Sorten von Brombeeren mit aufrechten Trieben (Agawam, Eldorado usw.) werden durch Wurzelausläufer vermehrt, die jedes Jahr in großer Zahl um den Strauch herum wachsen. Die Anzahl hängt von der Brombeersorte, der Bodenfeuchtigkeit, dem Nährstoffgehalt und der Pflege ab. Wurzelausläufer sind junge Triebe, die an den Wurzeln, seltener an den Rhizomen (Rhizomausläufer) entstehen, im Frühjahr an die Bodenoberfläche treten, wachsen und sich entwickeln, ohne die Verbindung zur Mutterpflanze zu verlieren, und erreichen im Herbst eine Höhe von 0,5–1 m.

Für die Gewinnung von Pflanzmaterial wählen Sie ein bis zwei ertragreiche, gesunde (Mutter-)Sträucher aus, von denen Sie die um sie herum wachsenden Ausläufer nehmen. Die grünen Ausläufer werden in der Regel im Mai–Juni mit einem Erdballen ausgegraben, wenn die Stängelhöhe 10–15 cm beträgt, und an ihren endgültigen Standort umgepflanzt. Wenn der Boden noch nicht vorbereitet ist, werden die Ausläufer auf ein Pikierbeet gesetzt, wo sie zu Standardsetzlingen herangezogen werden. Manchmal werden die Ausläufer bis zum Herbst um die Sträucher belassen und erst vor der Pflanzung am endgültigen Standort ausgegraben (unter den Bedingungen der nordwestlichen Region Russlands im August bis Anfang September).

Beim Ausgraben werden die Triebe so beschnitten, dass ihre Länge (von der Wurzel an) 30–40 cm beträgt. Für die Pflanzung sollten Sie die am weitesten entwickelten einjährigen Triebe mit einem Durchmesser von mindestens 8–10 mm an der Basis und einem kompakten Wurzelsystem von 15–20 cm Länge mit einem dichten Wurzelgeflecht nehmen. Hochwertiges Pflanzmaterial wird auf Böden gewonnen, die reichlich mit organischen Düngemitteln versorgt sind.

Jeder Brombeerstrauch bringt etwa 15–20 Ausläufer hervor. Wenn die Triebe nicht für die Pflanzung vorgesehen sind, werden die meisten von ihnen im Laufe des Sommers während des Jätens oder Lockerns des Bodens entfernt, um eine starke Verdichtung der Brombeerpflanzungen zu vermeiden.

Vermehrung von Brombeeren durch Wurzelstecklinge. Diese Methode wird bei großem Sie benötigen Pflanzmaterial von Sorten mit kriechenden Trieben (wie die Kratzbeere), die nur wenige oder gar keine Wurzelausläufer bilden. Fehlen Ausläufer, können Sie die aufrecht wachsende Brombeere auch durch Wurzelstecklinge vermehren. Im Spätherbst oder zeitigen Frühjahr graben Sie vorsichtig das gesamte Wurzelsystem des fruchtenden Mutterstrauches aus, zerteilen es in Stücke oder schneiden die Wurzeln in einem Abstand von mindestens 60 cm vom Strauch ab. Vorzugsweise verwenden Sie junge (1-3 Jahre alte) Wurzeln. Die durchschnittliche Dicke des Wurzelstecklings beträgt 0,3-1,3 cm, die Länge 5-10 cm (je nach Sorte). Die Stecklinge werden entweder an den endgültigen Standort oder in Pikierbeete gepflanzt, und bereits im Herbst des folgenden Jahres können die Pflanzen zum Auspflanzen verwendet werden. Über den Winter können die Stecklinge auch im Keller in feuchtem Sand gelagert und im Frühjahr in gut gedüngte Erde gepflanzt werden.

Beim Pflanzen legen Sie die Stecklinge in Reihen in Furchen, 10-12 cm tief, mit einem Abstand von 20 cm in der Reihe und 70-80 cm zwischen den Reihen. Dann bedecken Sie die Furchen mit lockerer Erde und gießen sie bis zur Bewurzelung. Im Laufe des Sommers führen Sie mehrmals Unkraut jäten und Bodenlockerung durch.

Bis zum Herbst wächst aus den Wurzelstecklingen gutes Pflanzmaterial mit 1-2 Trieben und entwickelten Wurzeln heran. Von einem fruchtenden Mutterstrauch können Sie bis zu 400 Pflanzen erhalten.

Dornenlose Sorten dürfen nicht durch Wurzelstecklinge vermehrt werden, da daraus Pflanzen mit Dornen wachsen.

Vermehrung der Brombeere durch grüne Stecklinge. Dieses Verfahren wird zur Vermehrung der kriechenden Brombeere sowie wertvoller Sorten und Formen der Brombeere angewendet. Wenn der Mutterstrauch viele überzählige Ausläufer bildet, können Sie diese als Grünstecklinge verwenden.

Anfang Juli (in der mittleren Zone) schneiden Sie aus den Trieben einknospige Grünstecklinge. Am besten geeignet ist dafür das obere Drittel des Triebes, mit Ausnahme der beiden letzten Knospen. Die Stecklinge, bestehend aus einem Stängelstück, einer Knospe und einem Blatt, werden zur besseren Bewurzelung mit 0,3%iger Indolylbuttersäure behandelt. Anschließend werden sie in kleine Behälter (z. B. in bereits verwendete Papiertassen, Zylinder aus Polyethylenfolie) gepflanzt, die mit einer Erdmischung (1 Teil Torf + 1 Teil Perlit oder Sand, Vermiculit, Blähtonbruch o. Ä.) gefüllt sind. Die Behälter mit den Stecklingen werden in Frühbeete, Foliengewächshäuser oder spezielle Kammern mit künstlicher Nebelatmosphäre bei einer Luftfeuchtigkeit von 96-100 % gestellt. Solche Kammern sind für Betriebe geeignet, die sich gewerblich mit der Anzucht von Setzlingen befassen. Nach 25-30 Tagen bilden sich an den Stecklingen Wurzeln, und die Pflanzen werden an den endgültigen Standort gepflanzt.

Die grüne Stecklingsvermehrung kann mit dem sommerlichen Rückschnitt und der Triebregulierung kombiniert werden.

Gut bewurzeln Grünstecklinge der Sorten Tornless Logan, Blek Satin, schwach – Dirksen Tornless, sehr schlecht – Smutstem.

Vermehrung der Brombeere durch Teilung des Busches. Dieses Verfahren wird angewendet, wenn die Sorte keine Ausläufer bildet. Bei der Teilung des Busches müssen Sie in jedem einzelnen Teil mehrere gesunde junge Triebe mit kräftigen, guten Wurzeln belassen. Teile des Busches mit alten Rhizomen sollten Sie nicht nehmen; sie werden aussortiert. Aus einem Busch können Sie 5-6 neue erhalten.

Vermehrung von Brombeeren mittels Gewebekultur. Es werden nur meristematische Zellen der Pflanzenoberteile ohne Anzeichen einer Infektion verwendet. Die Massenvermehrung gesunder Pflanzen auf speziellen Medien mit anschließender Bewurzelung unter sterilen Bedingungen und die Gewinnung von superelitären Setzlingen erfolgen in speziellen Boxen. Anschließend werden die Pflanzen auf den Feldern der Baumschule mit vorheriger Sterilisation des Bodens vermehrt. Diese Methode wird hauptsächlich zur Gewinnung von gesundem Pflanzmaterial von Brombeeren und Himbeeren eingesetzt.

Vermehrung von Brombeeren durch Stecklinge im Herbst

Die Vermehrung von Brombeeren erfolgt durch Samen oder vegetativ. Die Samenvermehrung von Brombeeren erhält die Sorteneigenschaften nicht; sie werden im Herbst oder Frühjahr ausgesät (nach Lagerung in feuchtem Sand).

Vermehrung durch Wurzelausläufer

Aufrecht wachsende Brombeersorten werden im Sommer und Frühherbst durch verholzte und grüne Ableger oder im Frühbeet oder in Töpfen durch Wurzelstecklinge vermehrt (außer bei dornenlosen Sorten, bei denen auf diese Weise Dornen nachwachsen). Die Stecklinge werden im späten Herbst oder frühen Frühjahr geerntet. Es werden junge (1- bis 3-jährige) Wurzeln mit einem Durchmesser von 0,3–1,3 cm und einer Länge von 5–18 cm verwendet, die beim Pflanzen horizontal in einer Tiefe von 7–10 cm platziert werden.

Vermehrung durch Spitzen

Kriechende Brombeersorten werden im Sommer durch bewurzelte Triebspitzen oder grüne Stecklinge vermehrt. Die für die Vermehrung ausgewählten Triebe, die eine Länge von 60–90 cm erreicht haben, werden abgekniffen – dadurch erwachen die schlafenden Knospen an den Trieben und es wachsen Seitentriebe. Im August bekommen ihre Enden ein eigenartiges Aussehen: Sie werden dünn, gestreckt, mit kleinen Blättern, und dann bildet sich an der Spitze dieser Triebe eine Verdickung. Wenn man diese leicht in die Erde einbettet und gießt, findet noch im selben Jahr eine Wurzelbildung statt, und im nächsten Jahr wächst ein Trieb, der mit einem Erdballen von der Mutterpflanze getrennt und umgesetzt wird.

Vermehrung durch Triebe

Brombeersorten mit hoher Triebbildungsfähigkeit werden wie folgt vermehrt: Im Juli werden lange (1,5–2,5 m) Triebe in zuvor um den Busch gezogene Rillen von etwa 8–10 cm Tiefe gelegt, ohne sie von der Mutterpflanze zu trennen. Unter jeder Knospe werden mit einer Rasierklinge einige flache Einschnitte gemacht. Die Triebe werden mit Erde bedeckt, wobei die Blätter und die Triebspitze an der Oberfläche bleiben. Mit der Zeit bildet sich an der Triebspitze eine Verdickung, die mit Erde bedeckt wird, und bald erhält man einen normalen Setzling. Im selben oder im folgenden Jahr bilden sich an den in die Rinne gelegten Stängeln unter jeder Knospe Wurzeln, und aus der Knospe wächst ein Trieb. Im Herbst wird mit einer Gartenschere zwischen den Trieben der alte Stängel ertastet und durchgeschnitten. Die Brombeertriebe werden vorsichtig, ohne Beschädigung der Wurzeln, mit einem Erdballen ausgegraben und an den endgültigen Standort umgepflanzt.

Dieselben Triebe werden zur gleichen Zeit zur Herstellung von einnodigen Stecklingen aus dem oberen Drittel des Triebes verwendet (mit Ausnahme der letzten beiden Knospen). Die Stecklinge, die aus einem Stängelteil, einer Knospe und einem Blatt bestehen, werden mit einem Wachstumsstimulator behandelt und zur Bewurzelung in Gefäße mit einer Bodenmischung (Torf und Sand, Vermiculit, geblähter Blähton usw.) im Verhältnis 2:1 gepflanzt. Die Becher mit den Stecklingen werden in ein Gewächshaus gestellt, die Stecklinge werden häufig besprüht.

Vermehrung durch Grünstecklinge

Die meisten Brombeerarten bewurzeln sich schlecht durch verholzte Stecklinge. Allerdings bilden Stecklinge vieler Brombeersorten, die in der Herbst-Winter-Periode ins Wasser gestellt werden, Wurzelansätze nicht an der Ferse, sondern am apikalen Teil des Stecklings, wenn dieser sich in einer feuchten Umgebung (in einem Zellophanbeutel) befand. Man nimmt ein Gefäß mit Wasser, stellt den Steckling hinein, neigt die Spitze und steckt sie in einen Behälter mit Erde. Nach 1,5–2 Monaten bewurzelt sich die Spitze des Stecklings und bildet einen Ersatztrieb.

Vermehrung durch verholzte Stecklinge

Es gibt eine alte Methode zur Vermehrung von Brombeeren durch verholzte Stecklinge. Damit die Knospen austreiben und bewurzeln, muss der Steckling mit Nährstoffen versorgt werden. Dazu gräbt man im Herbst eine wilde, bereifte Brombeere aus, schneidet den oberirdischen Teil ab und pflanzt sie in ein Gefäß. Auf die verbleibenden Stummel der Triebe pfropft man mit der Methode der verbesserten Kopulation lange (20–40 cm) Stecklinge einer Kultursorte. Nach dem Pfropfen werden diese langen Stecklinge vorsichtig gebogen und bis zur Veredelungsstelle in eine Kiste mit leichter Erde in einer Tiefe von 2 bis 5 cm eingegraben.

Methode der Luftableger — Auf die gepfropften Stecklinge wird bis zur Veredelungsstelle ein Zellophanärmel gestülpt, der mit Erde gefüllt ist. Die Enden des Ärmels werden zugebunden. Damit die Erde nicht verrutscht, wird der Ärmel mehrmals mit Querbindungen nach Art einer Wurst abgebunden. Die Bewässerung der Erde erfolgt bei Bedarf durch Injektion in den Ärmel mit einer medizinischen Spritze. Die durchsichtige Folie des Ärmels ermöglicht die Beobachtung der Feuchtigkeit und des Wurzelbildungsprozesses. Nach 1–1,5 Monaten kann der Steckling bereits in Abschnitte mit Wurzeln geteilt und in separate Gefäße gepflanzt werden.

VERMEHRUNG VON BROMBEEREN

Aufrecht wachsende Brombeeren werden durch Wurzelausläufer, grüne und Wurzelstecklinge, Teilung des Busches und Samen vermehrt.

Die Hauptmethoden sind die Vermehrung durch Triebspitzen- und Seitenabsenker (Abb. 1) sowie durch Wurzelausläufer; die übrigen vegetativen Vermehrungsmethoden sind als Hilfsmethoden anzusehen.

Im Hobbygartenbau ist die Vermehrung von Brombeeren durch Wurzelausläufer und Wurzelstecklinge am geeignetsten.

Vermehrung durch Samen. Bei Brombeeren ist dies möglich, da die meisten Sorten und Arten dabei ihre wirtschaftlich wertvollen Eigenschaften gut bewahren.

Bei der Samenvermehrung besitzen, nach Aussage von I. W. Mitschurin, die meisten Sämlinge der Brombeere gute Eigenschaften: „Bei der Aussaat der ersten Generation entstanden ausgezeichnete Sämlinge – bis zu 40 % aller Sämlinge erwiesen sich als weitaus widerstandsfähiger als ihre Eltern, und bei der Aussaat in der zweiten Generation aus Samen eines ausgewählten Sämlings mit den besten Qualitäten, sowohl hinsichtlich der Beerenqualität als auch der größeren Widerstandsfähigkeit der Pflanze selbst, ergaben sich bis zu 80 % Sämlinge, die der Kultur durchaus würdig waren. Ihre Widerstandsfähigkeit stieg so sehr, dass sie Fröste von 27,5 und 30 °C selbst ohne Schnee schadlos überstehen.“

Die geringe natürliche Keimfähigkeit der Samen kann durch Skarifikation (teilweise mechanische oder chemische Zerstörung der harten Schale) und Stratifikation (Vorbehandlung mit niedrigen Temperaturen) erhöht werden. Vor der Aussaat sollten die Samen 2–3 Tage in Schnee- oder Regenwasser eingeweicht werden. Ein geeignetes Substrat für die Aussaat der angefeuchteten Samen ist leichte Erde, Torfkrümel oder feuchter Sand. Die Samen sollten nicht tiefer als 8 mm mit Substrat bedeckt werden. Nach dem Einbringen der Samen wird die Erde leicht angedrückt und gewässert. Schalen oder Töpfe mit den ausgesäten Samen werden 1,5–2 Monate in einem kühlen Raum bei einer Temperatur von 2,5 °C gehalten, wobei das Substrat ausreichend feucht, aber nicht zu nass gehalten wird. Wenn die Kälteeinwirkung endet, werden die Schalen (Kisten, Töpfe) zum Keimen in einen Raum mit einer Temperatur von etwa 20 °C gebracht. Sobald die Keimlinge drei echte Blätter haben, werden sie vereinzelt.

Bewurzelung der Triebspitzen (Pulpen). Bei jungen Trieben der kriechenden Brombeere, sobald sie eine Höhe von 60 cm erreicht haben, wird die Spitze um 10–12 cm gekürzt. Aus den Achselknospen wachsen Seitentriebe. Wenn die Spitzen der Seitentriebe spindelförmig werden und kleine Blätter sowie Verdickungen am Ende aufweisen, werden sie auf den Boden gedrückt, 5 cm tief eingegraben und mit lockerem, feuchtem Substrat bedeckt. Bis zum Ende der Vegetationsperiode bewurzeln sich die Spitzen und bilden eine vegetative Knospe. Im selben Herbst oder im folgenden Frühjahr wird die Spitze von der Mutterpflanze abgetrennt und bis zum Herbst an derselben Stelle belassen oder zum Weiterwachsen umgepflanzt.

Abb. 1. Vermehrung der Brombeere durch Absenker

1 — Mutterstrauch; 2 — kriechender Trieb; 3 — Absenker nach der Bewurzelung

Vermehrung durch Wurzelausläufer. Alle Brombeersorten mit aufrechten Trieben (Agawam, Eldorado usw.) werden durch Wurzelausläufer vermehrt, die jährlich in großer Anzahl um den Strauch herum wachsen. Ihre Anzahl hängt von der Brombeersorte, der Bodenfeuchtigkeit, dem Nährstoffgehalt und der Pflege der Pflanzen ab. Wurzelausläufer sind junge Triebe, die sich an den Wurzeln, seltener an den Rhizomen (Rhizomausläufer) bilden, im Frühjahr an die Bodenoberfläche treten, wachsen und sich entwickeln, ohne die Verbindung zur Mutterpflanze zu verlieren, und bis zum Herbst eine Höhe von 0,5–1 m erreichen.

Für die Gewinnung von Pflanzmaterial wählt man ein bis zwei ertragreiche, gesunde (Mutter-)Sträucher aus, von denen man dann die um sie herum wachsenden Ableger nimmt. Die grünen Ableger werden in der Regel im Mai bis Juni mit einem Erdballen ausgegraben, wenn der Stängel eine Höhe von 10–15 cm erreicht hat, und an ihren endgültigen Standort umgepflanzt. Ist der Boden noch nicht vorbereitet, werden die Ableger in ein Pikierbeet gesetzt, wo sie zu standardgemäßen Setzlingen herangezogen werden. Manchmal verbleiben die Ableger bis zum Herbst an den Sträuchern und werden vor der Pflanzung am endgültigen Standort ausgegraben (unter den Bedingungen Nordwestrusslands im August bis Anfang September).

Beim Ausgraben werden die Triebe so beschnitten, dass ihre Länge (von der Wurzel aus) 30–40 cm beträgt. Für die Pflanzung sind die am weitesten entwickelten einjährigen Triebe zu verwenden, die an der Basis eine Dicke von mindestens 8–10 mm aufweisen, ein kompaktes Wurzelsystem von 15–20 cm Länge mit dichtem Faserwurzelwerk besitzen. Hochwertiges Pflanzmaterial erhält man auf Böden, die reichlich mit organischen Düngemitteln versorgt werden.

Jeder Brombeerstrauch bringt 15–20 Ableger hervor. Wenn die Triebe nicht zur Pflanzung vorgesehen sind, wird der Großteil von ihnen während des Sommers beim Jäten oder Lockern des Bodens entfernt, um eine starke Verdichtung der Brombeerpflanzungen zu vermeiden.

Vermehrung durch Wurzelstecklinge. Diese Methode wird angewendet, wenn ein großer Bedarf an Pflanzmaterial bei Sorten mit kriechenden Trieben (vom Typ der Rosyanken) besteht, die wenige oder gar keine Wurzelableger bilden. Fehlen Ableger, kann auch die aufrecht wachsende Brombeere durch Wurzelstecklinge vermehrt werden. Im Spätherbst oder zeitigen Frühjahr wird vorsichtig das gesamte Wurzelsystem des fruchtenden Mutterstrauches ausgegraben und in Stücke geschnitten, oder man schneidet Wurzeln in einem Abstand von mindestens 60 cm vom Strauch ab. Vorwiegend werden junge (1–3 Jahre alte) Wurzeln verwendet. Die durchschnittliche Dicke eines Wurzelstecklings beträgt 0,3–1,3 cm, die Länge 5–10 cm (je nach Sorte). Die Stecklinge werden entweder am endgültigen Standort oder in Pikierbeete gepflanzt, und bereits im Herbst des folgenden Jahres werden die Pflanzen zur Pflanzung genutzt. Im Winter können die Stecklinge auch im Keller in feuchtem Sand gelagert und im Frühjahr in gut gedüngte Erde gepflanzt werden.

Beim Pflanzen werden die Stecklinge in Reihen in Furchen gelegt, in einer Tiefe von 10–12 cm, mit einem Abstand von 20 cm innerhalb der Reihe und 70–80 cm zwischen den Reihen. Anschließend werden die Furchen mit den Stecklingen mit lockerer Erde bedeckt und bis zur Bewurzelung gegossen. Im Laufe des Sommers wird mehrmals gejätet und der Boden gelockert.

Bis zum Herbst wächst aus den Wurzelstecklingen gutes Pflanzmaterial mit 1–2 Trieben und entwickelten Wurzeln heran. Von einem fruchtenden Mutterstrauch können bis zu 400 Pflanzen gewonnen werden.

Dornenlose Sorten dürfen nicht durch Wurzelstecklinge vermehrt werden, da daraus Pflanzen mit Dornen wachsen.

Vermehrung durch Grünstecklinge. Diese Methode wird zur Vermehrung der kriechenden Brombeere sowie wertvoller Sorten und Formen der Brombeere angewandt. Wenn der Mutterstrauch viele überzählige Ableger bildet, können diese als Grünstecklinge genutzt werden.

Anfang Juli (in der Mittelzone) werden aus den Trieben einknospige grüne Stecklinge geschnitten. Dafür eignet sich am besten das obere Drittel des Triebes, mit Ausnahme der beiden letzten Knospen. Die Stecklinge, die aus einem Stängelteil, einer Knospe und einem Blatt bestehen, werden zur besseren Bewurzelung mit 0,3%iger Indolylessigsäure behandelt. Anschließend werden sie in kleine Behälter (z. B. in bereits genutzte Pappbecher oder Zylinder aus Polyethylenfolie) gepflanzt, die mit einer Erdmischung (1 Teil Torf + 1 Teil Perlit oder Sand, Vermiculit, Blähton usw.) gefüllt sind. Die Behälter mit den Stecklingen werden in Frühbeete, Foliengewächshäuser oder spezielle Kammern mit künstlicher Nebelatmosphäre bei einer Luftfeuchtigkeit von 96–100 % gestellt. Solche Kammern sind für Betriebe geeignet, die gewerblich Setzlinge ziehen. Nach 25–30 Tagen bilden sich an den Stecklingen Wurzeln, und die Pflanzen werden an ihren endgültigen Standort gesetzt.

Siehe auch:

Kalanchoe calandiva – Vermehrung durch Blätter

Die grüne Stecklingsvermehrung kann mit dem sommerlichen Rückschnitt und der Triebregulierung kombiniert werden.

Die grünen Stecklinge der Sorten Thornless Logan und Black Satin bewurzeln sich gut, die von Dircksen Thornless schwach und die von Smutstem sehr schlecht.

Vermehrung durch Teilung des Busches. Diese Methode wird angewendet, wenn die Sorte keine Ausläufer bildet. Beim Teilen des Busches muss in jedem abgetrennten Teil mehrere gesunde junge Triebe mit kräftigen, guten Wurzeln belassen werden. Teile des Busches mit alten Rhizomen sollten nicht genommen werden; sie werden aussortiert. Aus einem Busch können 5–6 neue gewonnen werden.

Vermehrung durch Gewebekultur. Dabei werden nur meristematische Zellen der ‚Pflanzenspitze ohne Anzeichen einer Infektion‘ verwendet. Die Massenvermehrung gesunder Pflanzen auf speziellen Nährmedien mit anschließender Bewurzelung unter sterilen Bedingungen und die Gewinnung von superelitem Pflanzgut erfolgen in speziellen Boxen. Anschließend werden die Pflanzen auf den Feldern der Baumschule nach vorheriger Bodendesinfektion vermehrt. Diese Methode wird hauptsächlich zur Gewinnung von gesundem Pflanzmaterial von Brombeeren und Himbeeren eingesetzt.

Vermehrung von Brombeeren

1. Vermehrung von Brombeeren durch Samen.

Dies ist die einfachste Vermehrungsmethode, die von der Natur selbst erfunden wurde und von einigen Gärtnern noch immer angewandt wird. Für den Hobbygärtner hat sie keinen großen praktischen Nutzen, da die Samenvermehrung die Erhaltung der Merkmale der Mutterpflanze nicht gewährleistet. Das heißt, bei der Samenvermehrung kommt es zur Aufspaltung der elterlichen Merkmale. Die gewonnene Pflanze besitzt bereits andere Eigenschaften als die Eltern. Es kann sich buchstäblich alles ändern: die Größe der Beere, ihre Form und Farbe, der Geschmack und die Reifezeit, die Resistenz gegen Krankheiten und Schädlinge, der Ertrag, die Blatt- und Buschform, die Länge der Rebe und die Bestachelung, die Frost- und Winterhärte, die Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Bodenfaktoren. Es entsteht eine völlig andere Pflanze. Meistens sind die Abweichungen nicht so global, und die gewonnene Pflanze reproduziert einen Teil der elterlichen Merkmale, jedoch werden sehr oft Abweichungen zum Schlechteren beobachtet. Manche glauben, dass die Streuung der Merkmale nur bei Fremdbestäubung auftritt. Weit gefehlt. Eine mit eigenem Pollen bestäubte Pflanze bringt ebenfalls Sämlinge hervor, die sich in bestimmten Merkmalen von der Mutterpflanze unterscheiden. Dies geschieht, weil im Samen nicht nur Informationen über die Eltern, sondern auch über Tausende von Vorfahren enthalten sind, darunter auch kleinbeerige und dornige. Daher lässt sich nicht vorhersagen, wessen Gene im Sämling zum Vorschein kommen. Deshalb mühen sich die Wissenschaftler ab, indem sie Elternpaare auswählen, Tausende von Sämlingen aussäen und die besten aus ihnen auswählen. Und wenn es gelingt, eine Pflanze auszuwählen, die die Eltern in ihren wertvollen Eigenschaften übertrifft, dann gibt sie den Beginn einer neuen Sorte. Andere haben einfach kein Existenzrecht.
Kreativität ist interessant, aber wenn Sie nichts Würdiges gefunden haben, lassen Sie Ihren Sämling besser in Ihrem eigenen Garten. Bevor Sie dem Sämling eine Chance geben, vergleichen Sie ihn mit ähnlichen Pflanzen. Viele züchten einen einzigen Sämling, geben ihm einen Namen, und dieser missratene Sohn edler Eltern beginnt, die Gärten zu verunreinigen. Das Problem ist nicht einmal, dass er existiert, sondern dass er die Kultur diskreditiert. Menschen, die nichts Wahres sehen, ziehen falsche Schlüsse. Es ist bitter zu hören, wenn man sagt: «Die Brombeere … – die, von der man sich nicht befreien kann, der Ertrag ist nichts, dafür breitet sie sich über das ganze Grundstück aus!» Einen solchen Menschen kann man nicht überzeugen. Er hat einfach nicht die richtige Brombeere gesehen. Entweder hat er eine wilde Waldbeere erworben oder einen missratenen Sämling. Es gibt so eine traurige «Sorte» namens «Wolschskaja krupnaja». Das ist wohl das deutlichste Beispiel für das, worüber hier geschrieben wurde. Meter lange dornige, ertragsarme Reben und Bewurzelung der Triebspitzen überall. Eine solche Fortpflanzungskraft, der man nicht einmal Einhalt gebieten kann. Ich habe versucht, die neuen kriechenden Ranken auf Stangen zu legen – vergeblich. Und dieses «Wunder» verunreinigt seit mehr als 10 Jahren durch die Hand eines Hobbygärtners nicht nur die Gärten von Samara, sondern wird auch in ganz Russland verschickt. In den Katalogen der Hobbygärtner finden sich oft, mangels Sortennamen, Bezeichnungen wie «von Iwanow». Meistens handelt es sich um Volksschöpfungen. Das heißt, etwas Unbekanntes, Unerprobtes. Es gibt auch positive Beispiele. Gärtnern aus Ufa ist es auf Basis der Sorte Agawam gelungen, die Sorte „Ufaer Lokalsorte“ zu züchten, die diese in der Frostbeständigkeit übertrifft. Üblicherweise können Sämlinge jedoch nicht mit den seit Jahren angebauten, erprobten Sorten amerikanischer Züchtung konkurrieren.
Für einen Gärtner, der den maximalen Ertrag auf minimaler Fläche erzielen möchte, sind nur Methoden der vegetativen Vermehrung geeignet. Nur sie ermöglichen es, die wertvollen Eigenschaften der Mutterpflanze vollständig zu erhalten.

2. Vermehrung von Brombeeren durch Ausläufer.

Falls jemand schon einmal einen Brombeerstrauch umgepflanzt oder ausgegraben hat, wird ihm sicherlich aufgefallen sein, dass ein Umpflanzen oder Ausgraben nicht ohne Folgen möglich ist. An der freigewordenen Stelle erscheinen immer Ausläufer. Woher kommen sie? Aus den Resten des Wurzelsystems des ausgegrabenen Strauches. Da es praktisch unmöglich ist, das Wurzelsystem eines umgepflanzten Strauches vollständig aus der Erde zu entfernen, wachsen daraus neue Pflanzen. Diese Eigenschaft der Brombeersträucher wird für die Vermehrung genutzt. Für die Vermehrung werden in der Regel Wurzelstücke mit einem Durchmesser von mindestens 3 mm und einer Länge von mindestens 8-10 cm verwendet. Das Stück wird horizontal in einer Tiefe von 4-5 cm eingegraben. Die Erde wird mäßig bewässert. Nach einigen Wochen erscheinen Ausläufer. Die Vermehrung auf diese Weise erfolgt am besten im Frühjahr. Für die Vermehrung im geschützten Anbau können kürzere Stecklinge von 2,5-3 cm Länge verwendet werden. Der kurze Steckling wird vertikal eingegraben, bis zu einer Tiefe von 3 cm vom oberen Ende des Stecklings. Das Wurzelstück wird unter strikter Beachtung der Polarität eingegraben. Die Ober- und Unterseite des Wurzelstecklings müssen so angeordnet sein, wie sie an der Pflanzenwurzel gewachsen sind (der untere Teil der Wurzel unten, der obere Teil oben). Um die Polarität beim Pflanzen nicht zu verwechseln, wird beim Zerteilen der langen Wurzel in Stecklinge der obere Teil jedes Stecklings senkrecht zur Wurzelachse geschnitten, der untere Teil in einem spitzen Winkel. Die Entnahme der Wurzelstecklinge vom Mutterstrauch erfolgt in der Regel im späten Herbst. Bei der Entnahme, um den Mutterstrauch nicht zu sehr zu schädigen, werden die Stecklinge nicht näher als 60 cm vom Strauchzentrum entfernt genommen. Lange Wurzelstecklinge werden im Keller in feuchtem Sand aufbewahrt. Oft haben die Stecklinge zum Zeitpunkt der Pflanzung lange etiolierte Keimlinge.
Es ist zu beachten, dass aus Wurzelstecklingen häufig dornige Ausläufer wachsen (selbst wenn die Mutterpflanzen dornenlos waren). Das ist kein Axiom. Die Sorte Boysen bringt meist dornige Ausläufer hervor, aber es gibt auch dornenlose. Thornfree liefert aus Wurzelstücken Ausläufer ohne Dornen. Da jedoch die meisten Wurzelausläufer dennoch dornig sind, wird die Vermehrungsmethode durch Wurzelstücke in der Regel zur Vermehrung dorniger Sorten verwendet.

3. Vermehrung von Brombeeren durch Ersatztriebspitzen.

Diese Methode basiert auf der Fähigkeit der meisten Brombeersorten, Wurzeln zu schlagen und eine neue Pflanze hervorzubringen, wenn die Spitze des Ersatztriebs mit Erde bedeckt wurde. Die vom Muttertrieb versorgte Triebspitze bildet zunächst Wurzeln und legt dann im Boden eine Knospe des Ersatztriebs an. Der Trieb selbst erscheint je nach Bewurzelungszeitpunkt im Sommer oder Herbst, am häufigsten jedoch im folgenden Frühling. Ich halte den Fall für optimal, wenn die Triebknospe im Boden überwintert. Ein im Sommer erschienener neuer Trieb reift nicht immer rechtzeitig aus und kann im Winter erfrieren. Allerdings schreiben ausländische Autoren, insbesondere Macmillan Browse, dass beim Ableger ein Ersatztrieb ausgebildet werden muss. In Russland ist das Klima strenger als in Westeuropa und Amerika. Daher sind die Empfehlungen ausländischer Wissenschaftler für uns nicht immer akzeptabel.
Die Spitze des Ersatztriebs wird heruntergebogen und in die Erde eingegraben. Dies geschieht von Ende Juni bis in die erste Septemberdekade. Der Ersatztrieb wird nicht vom Strauch getrennt. Vor dem Eingraben wird die Wachstumsspitze des Ersatztriebs abgeknipst. Geschieht dies nicht, tritt der Ersatztrieb aus und wächst weiter. Dabei bildet er fast keine Wurzeln. Manchmal werden Wurzeln gebildet, jedoch entsteht kein entwickeltes Wurzelsystem. Der Ableger wird im Herbst oder Frühling vom Mutterstrauch getrennt und an einen festen Standort oder in ein Anzuchtbeet zum Weiterwachsen gepflanzt. Meiner Meinung nach ist die Frühjahrspflanzung vorzuziehen. Noch zuverlässiger ist es, einen nachgezogenen einjährigen Strauch zu pflanzen. Einen Einjährigen kann man ohne Risiko auch im Herbst pflanzen. Unter den Bedingungen der Mittelzone müssen Herbstpflanzungen sorgfältiger für den Winter abgedeckt werden. Die Abdeckung erfolgt Ende Oktober kurz vor dem Frost.
In der Literatur wird diese Vermehrungsmethode nur für kriechende Sorten empfohlen. Es wird geschrieben, dass aufrechte Sorten sich so nicht vermehren lassen. Ich habe sie vermehrt. Ein aufrechter Strauch lässt sich einfach nicht so vermehren, da man die Spitze des stehenden Triebs nicht biegen und in die Erde eingraben kann. Mein System zur Vorbereitung der Ersatztriebe auf die Überwinterung ermöglicht dies. Daher ist die Methode auch auf einen aufrechten Strauch anwendbar. Fairerweise muss gesagt werden, dass nicht alle aufrechten Sorten mit dieser Methode gleich gut bewurzeln. Bei der Sorte Agawam bewurzeln nur zehn Prozent der Ableger. Das ist natürlich wenig. Wenn man im Herbst eine Ranke einer wilden kriechenden Brombeere nimmt und kräftig zieht, kann man feststellen, dass jedes Ende der Ranke fest im Boden verwurzelt ist und Wurzeln gebildet hat. Die Wildpflanze muss nicht einmal eingegraben werden — sie wächst von selbst ein. Dasselbe kann man auch über die schwarze Himbeere der Sorte Cumberland sagen, die eine natürliche Himbeer-Brombeer-Hybride mit Himbeermerkmalen ist. Natürlich ist so etwas bei einer Kultursorte nicht erwünscht. Aufgrund dieser Eigenschaft kann die Plantage zu einem Dickicht werden. Künstliche Selektion hat es ermöglicht, Sorten zu schaffen, die nicht diese Aggressivität bei der Eroberung des umliegenden Raums besitzen. Es ist klar, dass eine sich unkontrolliert vermehrende Sorte für den Garten ungeeignet ist.
Also bewurzeln sich die kriechenden Sorten besonders gut über die Spitzen (Texas, Boysen, Loganberry, Tayberry Silvan…) und Sorten, die Zwischenformen darstellen, d.h. Merkmale sowohl kriechender als auch aufrechter Sorten aufweisen (Thornfree, Black Satin, Smoothestem…). Schlechter bewurzeln sich aufrechte Sorten (Agawam, Darrow…).

4. Vermehrung durch Wurzelstecklinge

Diese Methode wird bei großem Bedarf an Pflanzmaterial bei Sorten mit kriechenden Trieben (vom Typ der kriechenden Brombeeren, sogenannte Rosjanki) angewandt, die wenig oder gar keine Wurzelausläufer bilden. Fehlen die Ausläufer, können auch aufrechtwachsende Brombeeren durch Wurzelstecklinge vermehrt werden. Im Spätherbst oder zeitigen Frühjahr gräbt man vorsichtig das gesamte Wurzelsystem des Muttertragstrauches aus, zerschneidet es in Stücke oder schneidet Wurzeln nicht näher als 60 cm vom Strauch ab. Vorzugsweise werden junge (1-3 Jahre alte) Wurzeln verwendet. Die durchschnittliche Dicke der Wurzelstecklinge beträgt 0,3-1,3 cm, die Länge 5-10 cm (je nach Sorte). Die Stecklinge werden entweder an den endgültigen Standort oder in Pikierbeete gepflanzt, und bereits im Herbst des folgenden Jahres werden die Pflanzen zum Auspflanzen verwendet. Im Winter können die Stecklinge im Keller in feuchtem Sand gelagert werden, um sie im Frühjahr in gut gedüngte Erde zu pflanzen.

Beim Pflanzen legt man die Stecklinge in Reihen in Furchen in einer Tiefe von 10-12 cm, mit einem Abstand von 20 cm in der Reihe und 70-80 cm zwischen den Reihen. Anschließend werden die Furchen mit lockerer Erde bedeckt und bis zur Bewurzelung gegossen. Im Laufe des Sommers führt man mehrmals Unkrautjäten und Bodenlockerung durch.

Bis zum Herbst wächst aus den Wurzelstecklingen gutes Pflanzmaterial mit 1-2 Trieben und entwickelten Wurzeln heran. Von einem fruchtenden Mutterstrauch können Sie bis zu 400 Pflanzen erhalten.

Dornenlose Sorten dürfen nicht durch Wurzelstecklinge vermehrt werden, da daraus Pflanzen mit Dornen wachsen.

5. Vermehrung durch Grünstecklinge

Diese Methode wird zur Vermehrung von kriechenden Brombeeren sowie wertvollen Sorten und Formen der Brombeere angewandt. Wenn der Mutterstrauch viele überschüssige Ausläufer bildet, können diese als Grünstecklinge verwendet werden.

Anfang Juli schneidet man aus den Trieben grüne Stecklinge mit einer Knospe. Dafür eignet sich das obere Drittel des Triebes, mit Ausnahme der beiden letzten Knospen. Die Stecklinge, bestehend aus einem Stängelteil, einer Knospe und einem Blatt, werden zur besseren Bewurzelung mit 0,3%iger Indolylbuttersäure behandelt. Anschließend pflanzt man sie in kleine Behälter (z.B. Plastikbecher), die mit einer Erdmischung gefüllt sind (1 Teil Torf + 1 Teil Perlit oder Sand, Vermiculit, Blähton o.ä.). Die Behälter mit den Stecklingen stellt man in Frühbeete, Foliengewächshäuser oder spezielle Kammern mit künstlicher Nebelatmosphäre bei einer Luftfeuchtigkeit von 96-100 %. Nach 25-30 Tagen bilden die Stecklinge Wurzeln und die Pflanzen werden an ihren endgültigen Standort gepflanzt.

Das Grünschnittverfahren kann mit dem Sommerschnitt und der Triebregulierung kombiniert werden. Grüne Stecklinge der Sorten Thornless Logan und Black Satin bewurzeln gut, schwach bewurzeln Dirksen thornless, sehr schlecht bewurzelt sich Smoothestem.

6. Vermehrung durch Strauchteilung

Diese Vermehrungsmethode für Brombeeren wird angewendet, wenn die Sorte keine Ableger bildet. Beim Teilen des Busches müssen in jedem einzelnen Teil mehrere gesunde junge Triebe mit kräftigen, guten Wurzeln belassen werden. Teile des Busches mit alten Rhizomen sollten nicht genommen werden; sie werden aussortiert. Aus einem Busch können 5-6 neue gewonnen werden.

Das Material stammt aus dem Buch von W.W. Jakimow «Brombeeren in Russland»

Die effektivsten Methoden zur Vermehrung von Brombeeren

Um Brombeersetzlinge zu erhalten, muss man nicht immer eine Obstbaumschule aufsuchen. Wenn es auf Ihrem Grundstück eine Sorte gibt, die Ihnen gefällt, werden Sie keine Probleme mit ihrer Vermehrung haben. Die Arteigenschaften können erhalten bleiben, und die Menge des Pflanzmaterials kann praktisch beliebig sein – alles hängt von der gewählten Vermehrungsmethode ab.

Arbeiten zur Brombeervermehrung planen

Da die Brombeere zur selben Familie gehört wie ihre nächste Verwandte, die Himbeere, ähneln sich auch die Vermehrungsmethoden der Sträucher. Wenn Sie sich jemals mit dem Anbau von Himbeeren beschäftigt haben, werden Sie auch mit Brombeersträuchern keine Probleme haben.

Pflanzmaterial für Brombeeren kann vom Frühjahr bis zum späten Herbst gewonnen werden.

Vermehrungsmethoden im Frühjahr, erforderliche Arbeiten

Die Frühjahrsvermehrung von Brombeeren besteht in der Bewurzelung von Stecklingen. Der Vorgang wird im zeitigen Frühjahr vor dem Austrieb der Knospen durchgeführt (das genaue Datum hängt von den klimatischen Bedingungen der jeweiligen Region ab). Im Frühjahr bewurzeln sich die Stecklinge besser, gewinnen an Kraft und wachsen.

Vergessen Sie bei der Bewurzelung von Stecklingen nicht die Bewurzelungsstimulatoren. Bewährt haben sich die Präparate: Rizopon, Klonex-Gel.

Eine weitere Vermehrungsmethode, die speziell für den Frühling charakteristisch ist, ist die Aussaat von Samen. Die Samenvermehrung von Sträuchern ist eine mühsame Angelegenheit; junge Pflanzen brauchen viel Zeit, um zu kräftigen und den ersten Winter erfolgreich zu überstehen.

Wenn im Frühjahr eine Umpflanzung des Mutterstrauchs erfolgt, ist eine weitere effektive Methode die Vermehrung von Brombeeren mit Hilfe von Wurzelstecklingen, die in die Erde eingegraben werden, und im Herbst werden die entwickelten Triebe an den endgültigen Standort umgepflanzt.

Für den Winter charakteristische Methoden und Arbeiten

Die im Herbst eingegrabenen Ableger der Brombeere bewurzeln sich allmählich im Boden und sind nach einer günstigen Winterperiode im Frühjahr bereit für die Umpflanzung an den endgültigen Standort. Dazu wird der junge Strauch vorsichtig von der Mutterpflanze getrennt und an den vorgesehenen Pflanzort der Brombeeren umgepflanzt.

Eine für den Winter charakteristische Methode ist die Vermehrung in Wasser mit einer schlafenden Knospe. Für diese Methode müssen bereits im Herbst grüne Stecklinge von einjährigen Trieben vorbereitet werden. Von jedem Steckling können mehrere Setzlinge gewonnen werden. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vermehrung von Brombeeren mit schlafender Knospe wird im weiteren Text dargestellt.

Für den Herbst charakteristische Methoden und Arbeiten

Im Herbst werden die Brombeerzweige zum Boden gebogen, an die Oberfläche gesteckt und mit Erde bedeckt. Für diese Arbeiten eignet sich September-Oktober, damit die jungen Ableger vor dem Frost zu wurzeln beginnen.

Zu den Herbstvermehrungsmethoden gehört auch die Teilung des Busches in mehrere Tochterpflanzen. Diese Methode ermöglicht es, sofort eine ausgewachsene Pflanze zu erhalten, aber zu den Nachteilen zählt die schwierige Anpassung der Pflanze.

Hinweis: Im Sommer, aufgrund des heißen Klimas, wurzeln junge Triebe an einem neuen Standort schlecht ein. Sie sollten beschattet, gemulcht und sorgfältig gegossen werden, damit die Erde nicht austrocknet. Für die Vermehrung ist besser das Frühjahr oder der Herbst zu wählen.

Wichtigste Vermehrungsmethoden

Die Vermehrung von Brombeeren erfordert gewisse Anstrengungen, aber es gibt genügend viele Methoden, sodass jeder Gärtner die für ihn am besten geeignete Variante auswählen kann. Neben den Vorlieben des Gärtners hängt die Wahl der besten Methode auch von der jeweiligen Brombeerart ab.

Schwierigkeiten bei der Brombeervermehrung treten hauptsächlich auf, wenn Samen und grüne Stecklinge verwendet werden. In diesen Fällen ist die Vermehrungsrate recht niedrig.

Absenker

Kletternde Brombeerformen vermehren sich hervorragend durch Absenker. Diese Methode ermöglicht es, eine beträchtliche Menge an Pflanzmaterial zu erhalten, und ist dabei nicht so arbeitsintensiv wie die Samenvermehrung. Das Vermehrungsverfahren wird im Spätsommer bis Frühherbst durchgeführt. Man geht dabei Schritt für Schritt vor:

Man gräbt Gräben mit einer Tiefe von 15-20 cm aus.
Man biegt die einjährigen Triebe herunter, legt sie in die Gräben und schneidet die Spitzen ab, um das Stängelwachstum zu stoppen.
Man befestigt die Triebe und häufelt sie mit feuchter Erde an.
Im Zeitraum Herbst-Winter-Frühling bilden sich an dem eingegrabenen Zweig Wurzeln und kleine oberirdische Triebe.
Im Frühling teilt man die Absenker in kleine Büsche, indem man sie von der Mutterpflanze trennt.
Man pflanzt sie an den 'endgültigen Standort'.

Tipp: Die Methode ist gut, wenn man genügend viel Pflanzmaterial erhalten möchte. Man muss bedenken, dass ein Teil der Ernte, die im nächsten Sommer an den eingegrabenen Trieben hätte entstehen können, verloren geht.

Spitzenableger

Die Vermehrung von Brombeeren durch Spitzenableger eignet sich für kletternde, rankende und kriechende Formen. Die Arbeiten werden im August-September durchgeführt, damit die Ableger vor dem Winter Wurzeln bilden können.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Vermehrung durch Spitzenableger:

Man biegt die Spitzen der einjährigen Triebe zum Boden und steckt sie fest.
Man vergräbt den Triebabschnitt in etwa 30 cm Entfernung von der Spitze 10-15 cm tief im Boden und häufelt ihn an.
Um das Auftreten von Wurzeln zu beschleunigen, ritzt man die Rinde, die sich in der Erde befindet, an oder kratzt sie mit einem Messer ein.
Nach einem Monat erscheinen die ersten Wurzeln;
Den eingegrabenen Bereich mulcht man und bedeckt ihn mit Laub oder Reisig, um die Erde leichter feucht zu halten.
Die bewurzelte Spitze wird von der Mutterpflanze getrennt und an den endgültigen Standort gepflanzt.

Hinweis: Der Vorteil der Vermehrung durch Spitzenableger liegt darin, dass diese Methode nahezu eine 100%ige Garantie für die Pflanzenvermehrung bietet.

Durch Samen

Die Vermehrung von Brombeeren durch Samen ist sehr aufwendig, wird aber in manchen Fällen dennoch angewendet. Eine ausreichende Anzahl an Samen kann bereits aus einer einzigen Beere gewonnen werden, vorausgesetzt, sie ist gut ausgereift. Brombeersamen keimen nur mit geringer Begeisterung. Vor der Aussaat müssen sie in Schmelzwasser eingeweicht und einer Stratifikationsperiode (Kältebehandlung) unterzogen werden.

Die Samen werden im Abstand von 3–4 cm und in einer Tiefe von 5–8 mm ausgesät. Um ein Vergeilen der Keimlinge zu vermeiden, muss der Kasten mit den ausgesäten Samen gut beleuchtet sein, und die Temperatur sollte +20 °C nicht überschreiten. Sobald die jungen Triebe 3–4 Blätter gebildet haben, werden sie in ein Beet ins Freiland zum Weiterwachsen gepflanzt und im Herbst an ihren endgültigen Standort umgesetzt. Die Fruchtbildung beginnt erst nach 2 Jahren, daher ist diese Methode nicht nur arbeitsintensiv, sondern auch zeitaufwendig.

Durch Teilung des Busches

Ein alter Busch wird im Herbst oder Frühjahr ausgegraben und in Teilstücke geteilt, die jeweils 2–3 Triebe und einen Teil des Wurzelsystems enthalten. Aus einem ausgewachsenen Brombeerbusch erhält man bei der Vermehrung 3–6 Setzlinge, die an einer vorbereiteten Stelle gepflanzt werden.

Tipp: Falls die Buschteilung nicht wie gewünscht verläuft – ein Trieb abbricht oder ein Teilstück ohne Wurzeln bleibt – sollte man sich nicht allzu sehr ärgern. Verwenden Sie zur Vermehrung Wurzelstücke oder Stängelstecklinge.

Im Wasser mit schlafender Knospe

Stecklinge zur Vermehrung mit schlafenden Knospen werden im Herbst vorbereitet. Jeder Steckling sollte bis zu 15 cm lang sein und 2–3 schlafende Knospen enthalten. Die Stecklinge werden im Keller gelagert und Ende des Winters zur Vermehrung hervorgeholt. Der Vorgang erfolgt schrittweise:

Der Steckling wird mit der oberen Knospe nach unten gedreht und in ein Glas mit Wasser gestellt;
Das Wasser sollte nur eine schlafende Knospe bedecken. Das Wasser wird nach Bedarf nachgefüllt. Das Gefäß mit den Stecklingen wird an einen hellen Ort gestellt;
Nach dem Erwachen treibt die Knospe einen Spross mit Wurzeln aus. Dieser wird abgetrennt und in einen vorbereiteten Topf gepflanzt;
Anschließend muss die nächste Knospe im Wasser liegen, bis sich Wurzeln bilden;
Der Vorgang wird wiederholt, wobei jeder weitere Trieb abgetrennt und eingepflanzt wird.

Es ist notwendig, den Brombeersteckling auf den Kopf zu stellen, da gerade die apikale Knospe Wurzeln bildet.

Besonderheiten der Vermehrung von remontierenden und dornenlosen Brombeeren

Bei der Vermehrung dornenloser Brombeerformen werden die gleichen Methoden wie bei Sträuchern mit Dornen angewendet. Am häufigsten erfolgt die Vermehrung durch Kopfstecklinge. Nur eine Technik ist nicht geeignet – die Vermehrung durch Ausläufer, da die meisten dornenlosen Sorten diese einfach nicht bilden.

Die Samenvermehrung von Hybriden garantiert nicht den Erhalt der Sorteneigenschaften.

Für remontierende Brombeeren, die Beeren an einjährigen Trieben bilden, werden folgende Vermehrungsmethoden verwendet:

durch Teilung des Busches;
durch Wurzelknospe;
durch Absenker;
durch grüne Stecklinge.

Die letzte Methode wurde bisher nicht behandelt, daher werden wir näher darauf eingehen.

Im Herbst werden einjährige Brombeertriebe geschnitten und zur Lagerung in den Keller gelegt. Im Januar/Februar beginnt man mit der Bewurzelung. Dafür ist Folgendes erforderlich:

Die Schnitte der Stecklinge erneuern, am unteren Schnitt (die Knospen zeigen nach oben) längliche Einschnitte machen;
Die Stecklinge für zwei Tage in ein Gefäß mit Wasser legen, damit die Stiele Feuchtigkeit aufnehmen;
An den Stecklingen sind schlafende Knospen zu erkennen. Links und rechts von den Knospen die Rinde einritzen und die Kratzer mit Klonex-Gel oder einem anderen Bewurzelungsstimulator behandeln;
Die Stecklinge horizontal in Kisten pflanzen und mit einer Schicht (ca. 1,0 cm) lockerer Erde bedecken;
Die Pflanzung mit Bewurzelungsstimulator gießen, die Kiste mit Glas oder Plastikfolie abdecken und an einen warmen Ort stellen;
Nach 3-4 Wochen erscheinen Triebe, die man sich bis zu einer Höhe von 5-10 cm entwickeln lässt. Dann trennt man sie zusammen mit dem gebildeten Wurzelsystem vom Steckling und pflanzt sie in ein einzelnes Gefäß.

Neben grünen werden auch Wurzelstecklinge verwendet. Dazu wird ein Teil des Rhizoms ausgegraben und in etwa 10 cm lange Stücke geteilt. Wurzelstecklinge werden genauso bewurzelt wie grüne. Man kann sie im Frühjahr bewurzeln, indem man sie in die Erde eingräbt, oder im Winter, indem man die Stecklinge im Keller lagert.

Die Wahl der Vermehrungsmethode hängt von der Form der Brombeere und ihrer Sorte ab. Jede Methode erfordert eine schrittweise Durchführung aller Schritte. Um junges Pflanzmaterial zu erhalten, muss man sich etwas Mühe geben.