Wie säuern Sie den Boden für Zimmerpflanzen an?

Wie sollte die Erde für Zimmerpflanzen sein – sauer oder alkalisch?

Die Erde für Zimmerpflanzen ist ihr notwendiger Lebensraum. Der Boden enthält jedoch unterschiedliche Stoffe und hat unterschiedliche Eigenschaften und wird dementsprechend je nach Pflanzenart ausgewählt. Deshalb ist es wichtig zu wissen, welche Qualität die Erde für die jeweilige Pflanze haben muss und wie man ihre Nährstoffversorgung über mehrere Jahre aufrechterhält. Wenn man alle Nuancen versteht, kann man die Erdmischung selbst herstellen.

Warum ist selbst vorbereitete Erde besser?

Viele ziehen es vor, Erde für Zimmerpflanzen im Geschäft zu kaufen. Man kann sie aber auch selbst zusammenstellen. In diesem Fall hat die Mischung folgende Vorteile:

• die Möglichkeit, ein genaues Rezept einzuhalten und genau so viele Stoffe zuzufügen, wie eine bestimmte Pflanzenart benötigt;
• die Anpassung der Setzlinge an die neue Zusammensetzung erfolgt viel schneller;
• ermöglicht es, Geld zu sparen.

Rezeptur der Erdmischung zu Hause

Trotz der Vorteile gibt es auch Nachteile. Eine hohe Wahrscheinlichkeit einer Infektion der Zimmerpflanze mit Pilzen oder Krankheiten. Um dies zu vermeiden, ist eine vorherige Behandlung der Bodenbestandteile erforderlich.

Wie bereitet man die Erdmischung richtig vor?

Eine Alternative zur gekauften Erdmischung ist die selbstgemachte Erde für Zimmerpflanzen. Die natürliche Erde hat hervorragende Eigenschaften für die Entwicklung von Zimmerpflanzen, erfordert jedoch eine gewisse Vorbereitung. Man muss sich mit den Pflegeanforderungen der Lieblingspflanze, den Besonderheiten der Pflanzung auseinandersetzen und die Mischung selbst zusammenstellen.

Die Hauptbestandteile

Die Erde für Zimmerpflanzen besteht aus drei Hauptbestandteilen: Erde, Sand und Torf. Jeder dieser Inhaltsstoffe hat eine bestimmte Funktion:

• Torf ist für den Säuregehalt verantwortlich;
• Sand lockert die Erde auf und verringert so ihre Dichte.

Darüber hinaus werden der Erde weitere Bestandteile zugefügt, deren Menge davon abhängt, welche Pflanze darin gepflanzt werden soll. Zum Beispiel:

• Vermiculit und Agroperlit sind für die Belüftung verantwortlich;
• Dolomitmehl senkt den Säuregehalt;
• Saprogel und Wurmhumus reichern die Erdmischung mit Spurenelementen an;
• Baumrinde lockert die Erde und verhindert eine Überhitzung.

Die Komponenten der Mischung müssen im richtigen Verhältnis gemischt werden.

Wie man die Erde für Zimmerpflanzen desinfiziert

Fertige Mischungen, die in Geschäften verkauft werden, werden einer speziellen Behandlung unterzogen, um das Auftreten von Krankheiten oder Schädlingen zu vermeiden. Wenn die Erde für Zimmerpflanzen selbst vorbereitet wurde, werden die Maßnahmen zur Desinfektion eigenständig durchgeführt.

Bakterien und Pilze werden mit dem Präparat Phytosporin abgetötet. Durch seine Wirkung wird die pathogene Mikroflora zerstört und der Boden mit nützlichen Mikroorganismen angereichert, die darin enthalten sind.

Zur Information! Analoga von Phytosporin sind Gamair und Alarin.

Thermische Behandlung des Bodens

Die Mischung kann durch Temperaturerhöhung desinfiziert werden. Dazu muss man sie entweder im Ofen erhitzen oder im Winter auf dem Balkon einfrieren. Die letztere Methode bietet keine 100%ige Garantie. Im Boden können Unkräuter und Larven schädlicher Insekten zurückbleiben. Das Erhitzen im Ofen ist zuverlässiger, aber arbeitsintensiv. Die Erde wird auf ein Backblech gelegt, mit Wasser besprüht und im Ofen auf 120 °C erhitzt. Mindestens 1 Stunde lang halten. Während der gesamten Zeit wird die Erde ständig umgerührt. Der Nachteil dieser Methode ist die Tatsache, dass zusammen mit den Schädlingen auch eine Reihe nützlicher Bakterien abgetötet werden – die Erdmischung verliert die Hälfte ihrer Eigenschaften.

Die wichtigsten Bodentypen

Die Erde für jede Zimmerpflanze muss bestimmten Anforderungen entsprechen. Aus diesem Grund empfehlen erfahrene Gärtner nicht, universelle Erde zu verwenden. Einige Pflanzen bevorzugen lockere Erde, andere fühlen sich nur in nährstoffreicher Umgebung wohl. Daher ist es notwendig zu verstehen, welche Arten von Erdmischungen es gibt.

Leichte, mittlere und schwere Erdmischungen

Das Substrat wird nach seiner Zusammensetzung in mehrere Typen unterteilt:

• leichte;
• mittlere;
• schwere.

Die leichte Mischung besteht aus 40 % Torf, 15 % Gartenerde, 5 % Laub- oder Rasenerde, 40 % Sand. Darüber hinaus müssen zusätzliche Komponenten hinzugefügt werden: Agrarperlit, Vermiculit, Holzkohle, Blähton feiner Körnung. Die leichte Mischung ist ideal für folgende Zimmerpflanzen:

• Wüstenkakteen;
• Sukkulenten mit verdickten Blättern.

Für die Bewurzelung von Stecklingen mit schwachem Wurzelsystem im Topf werden ebenfalls leichte Mischungen verwendet, aber während des Wachstums muss regelmäßig zusätzlich gedüngt werden.

Für die mittlere Mischung sind folgende Bestandteile erforderlich:

• Torf — 30 %;
• Gartenerde — 25 %;
• Laub- oder Rasenerde — 15 %;
• Humus — 5 %;
• Sand — 25 %;
• Vermiculit und Holzkohle als zusätzliche Komponenten.

Mittlere Erdmischungen gelten als universell. Sie eignen sich für Palmen, einige Sukkulentenarten und dekorativ-blättrige Zimmerpflanzen.

Beachten Sie! Im Zweifelsfall bei der Auswahl der Erde für Ihre Pflanze ist es besser, sie etwas aufzulockern, indem Sie entsprechende Komponenten hinzufügen.

Um schwere Erdmischungen herzustellen, benötigen Sie 35 % Torf, 25 % Soda-Erde, 20 % Laub- oder Rasenerde, 10 % Sand, 10 % Humus. Als zusätzliche Komponenten werden Baumrinde, Kiefernadeln, Torfmoos und Holzkohle hinzugefügt. Schwere Erdmischungen werden für folgende Zimmerpflanzenarten hergestellt:

• tropische Palmen;
• Lianen;
• Farne;
• Azaleen;
• Begonien;
• Fuchsien;
• tropische Kakteen.

Auch in schwere Erde werden große Pflanzen mit gut entwickeltem Wurzelsystem gepflanzt.

Die meisten Bestandteile in den Mischungen können auch selbst hergestellt werden.

Humuserde

Kompost oder Humuserde wird aus tierischem Dung gewonnen. Normalerweise liefern Pferde und Kühe gutes Material. Es wird in eine Kompostgrube oder einfach auf einen Haufen gelegt, gut mit dunkler Plane abgedeckt und 2 Jahre in diesem Zustand belassen. Danach wird das gewonnene Rohmaterial gesiebt.

Beachten Sie! Wenn der Humus von guter Qualität ist, ist er von der Struktur her locker und gleichmäßig. Er enthält keine Klumpen und erst recht keinen dem Dung eigenen Geruch.

Rasenerde

Um Rasenerde zu gewinnen, benötigen Sie 2 Jahre. Im Frühjahr-Sommer wird Wiesen- oder Feldrasen abgestochen. Anschließend wird er an einem bestimmten Ort schichtweise mit Dung zu Stapeln aufgeschichtet. Nach einer bestimmten Zeit wird die Erde gesiebt und in dichte Säcke gefüllt. Wenn keine Rasenerde vorhanden ist, kann sie bei der Herstellung der Erdmischung durch Maulwurfserde oder durch mit Dünger angereicherte Gartenerde ersetzt werden.

Nadelerde

Nadelerde kann in einem Kiefern- oder Tannenwald gesammelt werden. Geeignet sind die unteren Schichten. Zu Hause wird Nadelerde wie folgt hergestellt:

• abgefallene Kiefern- oder andere Nadelbäume sammeln;
• in einer Kompostgrube schichtweise mit Torf und Sand (Schichten von 15-20 cm Dicke) auslegen;
• etwa 2 Jahre ruhen lassen.

Laubwalderde

Für Laubwalderde müssen abgefallene Blätter verschiedener Baumarten gesammelt werden. Besonders geschätzt werden die von Apfelbäumen, Eschen und Linden. Es wird nicht empfohlen, Blätter von Eichen, Weiden, Pappeln oder Kastanien zu nehmen. Die gesammelten Blätter werden in Kompostgruben gefüllt und mit gelöschtem Kalk bestreut.

Sand

Sand wird hauptsächlich als Drainagematerial verwendet. Damit wird der Sauerstoffzugang zum Wurzelsystem der Pflanze sichergestellt. Es ist ein obligatorischer Bestandteil jeder Art von Erdmischung. Für Zimmerpflanzen wird empfohlen, Flusssand zu nehmen, aber vorher gut zu waschen.

Torf

Torf wird normalerweise in Blumenläden gekauft. Er wird industriell hergestellt und abgepackt. Es sind keine weiteren Maßnahmen erforderlich. Torf, der als Dünger auf Gartengrundstücke gebracht wird, ist als Bestandteil von Erdmischungen für die Pflanzung von Zimmerblumen nicht geeignet. Er muss eine gewisse Zeit ruhen. Erst nachdem er zu einer gleichmäßigen und rieselfähigen Substanz geworden ist, wird er für Substrate verwendet.

Für Grünpflanzen wird gut verwitterter und zersetzter Torf verwendet.

Bodenazidität

Die Eignung eines Substrats für Zimmerpflanzen wird durch einen Parameter wie den Säuregehalt charakterisiert. Das Wesen dieses Parameters besteht darin, den Gehalt an Wasserstoffionen (pH) anzuzeigen. Für neutralen oder alkalischen Boden entspricht der pH-Wert 7. Niedrigere Werte bedeuten eine Ansäuerung des Bodens, ein Anstieg des pH-Werts bedeutet eine Zunahme der Alkalinität.

Wichtig! Auf gekauften Mischungen ist immer der Säuregehalt des Substrats angegeben. Die meisten Zimmerpflanzen bevorzugen neutrale und schwach saure Böden. Es gibt jedoch auch Exemplare, die ein saureres Milieu lieben.

Gärtner sollten wissen, welche Zimmerpflanzen sauren Boden mögen. Eine Liste finden Sie unten:

• Azalee;
• Farne;
• Hortensie;
• Kamelie;
• Monstera;
• Anthurium.

Messung des Säuregehalts des Bodens

Darüber hinaus sollten Sie wissen, welche Bäume und Sträucher sauren Boden mögen. Dazu gehören Schneeball, Heidelbeere, Rhododendron, Himbeere, Faulbaum und Japanische Quitte.

Leicht saure, fast neutrale Böden bevorzugen:

• Asparagus;
• Amaryllis;
• Begonie;
• Pelargonie;
• Tradeskantie und viele andere.

Pflanzen, die alkalische Böden lieben:

• Rose;
• Chrysantheme;
• Cineraria.

Wie kann man sauren Boden zu Hause herstellen?

Es gibt mehrere Methoden, um den Säuregehalt des Bodens zu Hause zu erhöhen. Die Wahl hängt von der mechanischen Zusammensetzung des Bodens ab. Leichte und lockere Mischungen können durch Zugabe einer erheblichen Menge an organischem Material angesäuert werden, zum Beispiel Kompost, Torfmoos oder gewöhnlicher Rinderdung. Der Nachteil dieser Methode ist die Notwendigkeit großer Mengen an organischem Material, um signifikante Änderungen des pH-Werts zu erreichen.

Für schwere und dichte Böden müssen andere Methoden verwendet werden, da organisches Material den Alkaligehalt noch weiter erhöhen würde. In diesem Fall muss der Boden mit einer der folgenden Methoden angesäuert werden:

• Zugabe von Schwefel;
• Zugabe von Eisensulfat;
• Verwendung von Harnstoff oder anderen ammoniakhaltigen Mitteln.

Wichtig! Die Säure kann mit Zitrone oder Sauerampfer bzw. mit der darin enthaltenen Säure erhöht werden. Bevor Sie den Boden mit Zitronensäure ansäuern, müssen Sie diese im richtigen Verhältnis in Flüssigkeit verdünnen: Auf 1 Liter Wasser geben Sie 15 g Säure.

Wenn Sie alle Bestandteile für die Herstellung des Substrats zu Hause auswählen, können Sie einen optimalen Boden für Zimmerpflanzen erhalten. Diese wiederum werden es Ihnen mit guter Blattentwicklung und üppiger Blüte danken.

Wie kann man den Säuregehalt des Bodens zu Hause erhöhen?

Inhaltsverzeichnis:

Wachstum und Entwicklung einer Pflanze hängen von ihrem richtigen Standort und dem Boden ab. Aber nicht jeder Boden ist von Natur aus optimal, und die Anforderungen der Pflanzen können stark variieren. Hier spielt der pH-Wert (Säure-Basen-Gleichgewicht) eine wichtige Rolle. Manche Pflanzen gedeihen ausschließlich oder am besten auf sauren Böden. Zum Beispiel Hortensien, Heidekraut, Erika, Rhododendron, Gartenheidelbeere usw. Andere bevorzugen alkalische Böden. Aber was können Sie tun, wenn der Boden zu Hause nicht geeignet ist? In diesem Artikel erklären wir, wie Sie den Säuregehalt des Bodens zu Hause erhöhen können.

Bestimmung des pH-Werts des Bodens zu Hause

Der pH-Wert des Bodens gibt uns Aufschluss darüber, ob die Bodenreaktion sauer, neutral oder alkalisch (kalkhaltig) ist. Bei pH 7 ist die Reaktion der Bodenlösung neutral, unter 7 sauer, über 7 alkalisch.

Von Natur aus kommen saure Böden fast ausschließlich in unberührten Naturreservaten vor. Gartenboden muss in der Regel angesäuert werden. Bevor Sie entsprechende Maßnahmen ergreifen, empfehlen wir, eine Bodenprobe zu verwenden, um den tatsächlichen pH-Wert zu bestimmen. Zu Hause ist das recht einfach.

Der einfachste Weg (Variante eins) ist die Verwendung von Lackmuspapier. Sie benötigen außerdem eine Bodenprobe, die Sie aus einer Tiefe von etwa zehn Zentimetern entnehmen können. Geben Sie diese Erde in einen Eimer, zerkrümeln Sie sie und entfernen Sie Fremdkörper. Nehmen Sie destilliertes Wasser und mischen Sie es im Verhältnis 1:1 mit der zerkleinerten Erde. Bestimmen Sie mit dem Lackmuspapier anhand der Farbe den pH-Wert des Bodens.

Stecken Sie die Stäbchen einfach in den Bodentester. Nach etwa einer Minute können Sie das Ergebnis ablesen.

Eine andere Möglichkeit ist der Kauf von Bodentestern. Zum Beispiel der Boden-pH- und Feuchtigkeitsmesser MP-330 (im Online-Shop bestellbar). Sie benötigen eine Bodenprobe. Bereiten Sie diese wie in der ersten Variante vor. Stecken Sie nun einfach die Spitze des Testers in die Erde. Nach etwa einer Minute können Sie das Ergebnis ablesen.

Achten Sie auch auf Wildpflanzen in Ihrem Garten. Sie können Ihnen einen guten Hinweis auf die verschiedenen Bodenarten geben. Zum Beispiel wachsen Löwenzahn, Erdbeere und Wegerich auf saurem Boden, während Chicorée alkalischen Boden bevorzugt.

Lackmuspapier zu Hause

Um Lackmuspapier herzustellen, benötigen Sie lediglich Indikatorsubstanzen, die ihre Farbe in Gegenwart von Säuren und Basen ändern können. Außerdem benötigen Sie Druckerpapier und Wasser. Als natürliche Indikatoren können Sie Rotkohl, schwarze Johannisbeeren, Heidelbeeren, Brombeeren und Apfelbeeren verwenden. Diese Pflanzen enthalten einen Farbstoff (Anthocyan), der für die pH-Empfindlichkeit verantwortlich ist.

Sie sollten den Kohl in kleine Stücke schneiden und mit einer kleinen Menge destilliertem (oder sauberem) Wasser übergießen. Dann bringen Sie die Lösung zum Kochen und lassen Sie sie etwa eine halbe Stunde lang kochen. Wenn Sie Beeren verwenden, zerdrücken Sie sie vorher.

Sobald die abgekühlte Brühe abgekühlt ist, tauchen Sie das in Stücke geschnittene Druckerpapier hinein (für 5-7 Minuten). Das Papier sollte einen lila Farbton annehmen. Dann nehmen Sie es heraus und trocknen es. Das war's. Ihr selbstgemachtes Lackmuspapier ist fertig.

Führen Sie einen Test mit dem Boden durch. Wenn der Saft seine violette Farbe behält, ist der Boden neutral. Wenn die Farbe zu Rosa wechselt, ist der Boden sauer; wird der Saft grün oder blau, ist der Boden alkalisch.

Mithilfe von Tests

Verwenden Sie intelligente Testindikatoren für den Säuregehalt von Garten- und Blumenerde für Zimmerpflanzen. Sie können diese in Gartencentern kaufen. In der Verpackung dieses Minilabors finden Sie drei Messstäbchen und eine detaillierte Anleitung.

Wie kann man den Säuregehalt des Bodens erhöhen?

Erhöhung des Säuregehalts mit speziellen Mitteln

• Schwefelsäure oder kolloidaler Schwefel. Verwenden Sie 1 Tropfen konzentrierte Säure pro 1 Liter Wasser. Diese Lösung reicht völlig aus, um 1 Quadratmeter Fläche anzusäuern;
• Elektrolyte von Blei-Säure-Batterien. Verhältnis: 30 ml Elektrolyt auf 10 Liter Wasser (bezogen auf 1 m²).

Erhöhung des Säuregehalts mit Hausmitteln

Es gibt viele Möglichkeiten, den Gartenboden anzusäuern. Aus Rücksicht auf die Umwelt sollten Sie den Einsatz von Chemikalien vermeiden. Am besten verwenden Sie geeignete Hausmittel, die nicht nur zu Hause griffbereit sind, sondern auch in der Natur.

Für eine langfristige und natürliche Senkung des pH-Werts ist Geduld erforderlich. Dieser Prozess ist relativ komplex und kann über einen längeren Zeitraum langsam verlaufen. Das Erste, was Sie tun müssen, ist, auf kalkhaltige Düngemittel und Kalkwasser zum Gießen zu verzichten. Hausmittel, die den Boden sauer machen können, sind Kaffeesatz, Traubenreste, Nadeln und Rinde von Nadelbäumen, Waldboden, auf dem immergrüne Bäume wachsen, Eichenblätter, verschiedene Kompostmischungen oder Mulch usw.

Kaffee im Garten

Kaffeesatz ist ein hervorragendes Mittel, das in fast jedem Haushalt zu finden ist. Er kann den Säuregehalt des Bodens erhöhen und so auf sehr natürliche Weise den pH-Wert senken. Es ist ein wertvoller Dünger, insbesondere für Heidepflanzen. Sie können Kaffeesatz sowohl in reiner Form als auch als Bestandteil mit Nadelbaumrindenstücken oder Nadeln verwenden. Kaffee enthält viele wichtige Nährstoffe. Vor allem enthält er beachtliche Mengen an Kalium, Phosphor und Stickstoff. Wie wird er angewendet? Geben Sie den getrockneten Kaffeesatz oberflächlich in den Boden.

Die zweite Möglichkeit besteht darin, gekauften sauren Torf zu verwenden. Die dritte ist die Verwendung von Nadelboden, der direkt unter Nadelbäumen im Wald entnommen wird. Diese Methode eignet sich besonders für längerfristige Ergebnisse, da der Zersetzungsprozess organischer Materialien relativ viel Zeit in Anspruch nimmt. Für die Ansäuerung großer Flächen ist es besser, sauren Humus aus gehackten Nadelbäumen zu verwenden.

Mulch

Auch Mulch ist ein gutes Mittel zur Ansäuerung. Er schützt den Boden um die Pflanzen nicht nur vor Austrocknung, sondern auch vor Unkrautwuchs. Er kann auch die Bodenstruktur beeinflussen, da er den pH-Wert senkt. Verwenden Sie als Mulch eine zwei bis drei Zentimeter dicke Schicht aus geschnittenem Holz verschiedener Nadelbaumarten, Nadeln, Rinde, Sägespäne, Eichenblätter oder Grasschnitt. Der Grasschnitt sollte leicht angetrocknet sein. Erneuern Sie die Mulchschicht etwa alle zwei Jahre.

Zitronensäure

Lösen Sie 5 Gramm Zitronensäurekristalle in 10 Litern Wasser auf. Die Lösung reicht für 1 Quadratmeter. Es ist ein schnell wirkendes Mittel, aber die Ansäuerung hält nicht lange an.

Wie kann man den Boden ansäuern?

1. Warum sollte man den Säuregehalt erhöhen?
2. Ansäuerung mit organischen Materialien
3. Womit kann man den Boden noch ansäuern?

Sehr viele Pflanzenkulturen bevorzugen angesäuerten Boden. Ist der Säuregehalt des Bodens nicht ausreichend, verlangsamt sich das Wachstum und die Entwicklung der Pflanze. Aber glücklicherweise ist dies lösbar. Erfahrene Gärtner kennen ein Dutzend Methoden zur Bodenansäuerung.

Warum den Säuregehalt erhöhen?

Der Großteil der Garten- und Gemüsepflanzen bevorzugt neutralen Boden oder Boden mit leicht saurer Reaktion. Wenn man diese Werte numerisch angibt, erhält man 5,5 bis 7,5 Einheiten (pH). Es ist erforderlich, das Substrat sauer zu machen, wenn der pH-Wert über 7,5–8 Einheiten liegt. Alkalische Böden sind nicht besonders mit gutem Ertrag vereinbar. Eine solche Reaktion zeigen in der Regel versalzene Böden, die auf Kalksteinbasis in der Steppe oder Waldsteppe, in trockenen Regionen entstanden sind.

Häufig grenzen versalzene Böden mit alkalischer Reaktion an südliche Schwarzerdeböden. Warum ist das schädlich: Solche wertvollen Elemente wie Eisen, Bor sowie Phosphor, Mangan, Zink werden aufgrund der alkalischen Reaktion einfach in unlösliche Hydroxide umgewandelt und stehen den Kulturen nicht mehr zur Nährstoffaufnahme zur Verfügung.

Und hier helfen weder Mineraldünger noch organische Dünger. Die Pflanzen werden unter Vitaminmangel leiden, im Wachstum gehemmt sein und mit hoher Wahrscheinlichkeit von Blattchlorose befallen werden.

Auch die wasserphysikalischen Eigenschaften der Bodenbedeckung sind betroffen: Im trockenen Zustand ist der Boden sehr dicht, die Belüftung ist schwierig, und nach dem Gießen oder natürlichen Niederschlägen kann er zu zähflüssig und verschlammt werden. Das heißt, wenn der Gartenboden alkalisch ist, muss er gelockert und der Säuregehalt auf neutrale Werte eingestellt werden.

Welche Kulturen bevorzugen sauren Boden:

• Sträucher – dazu gehören Sumpfporst, Rhododendren, Azaleen, Heidekraut;
• Nadelgehölze – Fichten und Kiefern, Wacholder und Tannen, Thuja;
• Beeren – Preiselbeeren, Cranberries, Heidelbeeren sowie Blaubeeren;
• Stauden – Nelkenwurz, Farne, Primeln, Tränendes Herz.

Pflanzen, die ein angesäuertes Substrat lieben, werden als azidophil bezeichnet. Das bedeutet, dass sie ursprünglich bevorzugt auf sumpfigen Flächen, Torfmooren und in Nadelwäldern wachsen. Im Laufe der Evolution haben sich die Wurzeln dieser Kulturen daran angepasst, Nährstoffe aus aggressiven Böden aufzunehmen. Azidophile Pflanzen haben einfach keine Wurzelhaare; diese wurden durch sehr kleine Pilzorganismen ersetzt, die in das Wurzelgewebe eindringen und die Funktion von Nährstoff- und Feuchtigkeitstransporteuren übernehmen. Die ideale Grundlage für solche Pflanzen ist ein saures Milieu.

Aus Unwissenheit kann man jedoch den Säuregehalt des Bodens dort erhöhen, wo es absolut nicht gemacht werden sollte. Zum Beispiel bevorzugen Pfingstrosen, Platane und Clematis einen Boden-pH-Wert von 7,5. Ebenso wie Pfirsich, Quitte und Aprikose.

Auch Zimmerpflanzen benötigen oft eine Bodenansäuerung – Kamelie und Azalee, Monstera und Fuchsie, Alpenveilchen und Veilchen, Myrtengewächse. Im Frühjahr hilft die Ansäuerung den Kulturen, sich aktiv zu entwickeln und zu wachsen.

Ansäuerung mit organischen Materialien

Organische Materialien werden traditionell auf Böden angewendet, die gut belüftet sind, eine hohe Wasserdurchlässigkeit aufweisen und ein lockeres Substrat haben. Organische Stoffe versauern den Boden nicht schnell und intensiv, sondern langsam und gleichmäßig, während sie sich allmählich zersetzen. Dafür bringen diese Maßnahmen ein langanhaltendes Ergebnis. Sehr wichtig ist, dass organische Stoffe die lockere Bodenstruktur erhalten, sie mit Nährstoffen und Humus anreichern. Diese Methode ist jedoch nicht geeignet, wenn der Säuregehalt schnell erhöht werden muss.

Damit organische Stoffe effizient wirken, empfiehlt es sich, sie in die Wurzelzone einzubringen, die mit der Wurzel verbunden ist. Das heißt, nicht einfach den Dünger auf der Fläche zu verteilen (wie es manche unerfahrene Gärtner tun), sondern gezielt an der Wurzelstelle zu platzieren. Für die Pflanzung wird ein saures Substrat vorbereitet, das in das Pflanzloch gegeben wird. Anschließend wird die organische Substanz zum Mulchen des Baumscheibenbereichs verwendet.

Welche organischen Materialien ergeben eine saure Reaktion:

• Hochmoortorf – ein stark saures Produkt, das in der Regel im Herbst beim Umgraben des Geländes verwendet wird;
• Laubkompost – dieses Mittel verbessert nicht nur die Bodenstruktur, sondern versauert ihn auch; es wird empfohlen, die Mischung im Frühjahr vor dem Umgraben auszubringen; es kann auch zur Herstellung von Mulch verwendet oder vor dem Pflanzen von Setzlingen in die Bodenmischung eingearbeitet werden;
• Sägemehl und verrotteter Nadelstreu;
• Torfmoos (Sphagnum);
• frischer Mist (wirkt durch den überschüssigen Stickstoffgehalt).

Im Haushalt wird das Substrat ebenfalls angesäuert. Allerdings ist es bei der Hauskultivierung nicht nötig, den pH-Wert auf den genauen Wert zu bestimmen. Ungefähre Werte kann man mit einem speziellen Gerät ermitteln, das oft in Geschäften für Gärtner und Hobbygärtner verkauft wird. Auch mit speziellen farbigen Lackmusstreifen lässt sich der Säuregehalt zu Hause gut überprüfen.

Womit kann man den Boden noch ansäuern?

Im Arsenal der Gärtner gibt es noch einige wirksame Methoden, um den Säuregehalt des Bodens im Garten zu erhöhen. Sie lassen sich in 3 Kategorien einteilen.

Mineralische Verbindungen

Wenn die Böden schwer und lehmig sind, ist es am besten, ihre Reaktion mit mineralischen Verbindungen zu verändern. Dies sind in erster Linie Schwefelkolloid und Eisensulfat. Das in den Boden eindringende Wasser reagiert mit ihnen und wird langsam zu Schwefelsäure. Der Oxidationsprozess im Boden nach Zugabe von Schwefel ist nicht schnell (manchmal dauert er bis zu einem Jahr), daher sollte man kein sofortiges Ergebnis erwarten. Es ist jedoch bekannt, dass der Oxidationsprozess umso schneller abläuft, je feiner der Schwefel gemahlen ist. Achtung! Die Berechnung ist wie folgt: Um den pH-Wert des Substrats um 2,5 Einheiten zu erhöhen, müssen 100–150 g Schwefel pro Quadratmeter in den Boden eingebracht werden.

Experten empfehlen, den Schwefel bei Windstille auszubringen, da sein Staub leicht ist und vom Wind weit getragen wird. Dies sollte selbstverständlich mit persönlicher Schutzausrüstung erfolgen. Schwefelkolloid ist zumindest aufgrund seiner Günstigkeit vorzuziehen. Das Schwefelpulver sollte in einer Tiefe von 30 cm (nicht weniger) eingegraben werden. Aluminiumsulfat – dieser Stoff wirkt sanfter, aber schneller als Schwefel. Die Mengenverhältnisse sind: 0,5 kg Pulver auf 10 Quadratmeter. Solche Maßnahmen helfen, Ergebnisse bereits nach einem Monat oder sogar nach 3 Wochen zu spüren. Normalerweise wird Aluminiumsulfat verwendet, um den Säuregehalt des Bodens in Töpfen zu erhöhen, aber auch im Garten wird es eingesetzt, um das Wachstum von Hortensien zu verbessern – sie wachsen tatsächlich üppiger. Ein Überschreiten des Aluminiumsulfatgehalts im Boden ist jedoch ebenfalls gefährlich: Wenn es zu viel ist, sinkt der Phosphorgehalt im Substrat, d. h. das für das Pflanzenwachstum wichtige Gleichgewicht der Elemente wird gestört.

Wenn der Boden nur leicht angesäuert werden muss, kann im Frühjahr Ammoniumnitrat verwendet werden. Für die Herbstdüngung eignen sich eher Ammoniumsulfat oder Kaliumsulfat.

Man sollte auch bedenken, dass nicht alle mineralischen Verbindungen den Säuregehalt des Bodens erhöhen. Beispielsweise werden Calciumnitrat und Natriumnitrat verwendet, um den Boden zu entsäuern. Und obwohl sie technisch auf Ammoniak basieren, machen sie den Boden dennoch alkalisch.

Säurelösungen

Für ein schnelleres Ergebnis werden Säurelösungen verwendet. Beispielsweise wird Schwefelsäure oft aus einer alten Autobatterie gewonnen. Der gesamte Elektrolyt wird daraus abgelassen. Um selbst einen solchen Dünger zur Ansäuerung herzustellen, nimmt man nur 5 ml konzentrierte Schwefelsäure und gießt sie äußerst vorsichtig in einen zuvor mit Wasser gefüllten Eimer (10 l). Diese Lösung wird gründlich gemischt und ist bereit zum Gießen des Bodens. Der Säuregehalt steigt bei dieser Methode in der Regel um 1–2 Einheiten. Eine solche Ansäuerung kann, wie Experten versichern, während der Vegetationsperiode mehrmals durchgeführt werden: Der Säuregehalt steigt allmählich an.

Es gibt jedoch eine günstigere Alternative zur Schwefelsäure, die viele Hobbygärtner bevorzugen. Es geht um das Ansäuern des Bodens mit Essig, Zitronen- oder Apfelsäure. Diese bewirken eine recht schnelle Ansäuerung. Allerdings wirken sich diese Stoffe negativ auf Mikroorganismen aus, das heißt, sie töten auch die nützliche Mikroflora ab (die Wirkung ist mit der von Antibiotika vergleichbar). Daher werden Zitronensäure und Essig zwar häufig, aber sehr vorsichtig eingesetzt, wenn andere Optionen aus irgendeinem Grund nicht in Frage kommen. Wie säuert man den Boden mit Zitronensäure oder Essig an: Man gibt 1-2 Teelöffel Zitronensäure/100 ml Essig hinzu und verdünnt diese Zutaten in 10 Litern Wasser. Ein Eimer pro Quadratmeter, so lautet die Berechnung. Es wird entweder das eine oder das andere verwendet – entweder Zitronensäure oder Essig. Es ist nicht nötig, beide Ansäuerungsmittel gleichzeitig anzuwenden. Es gibt die Meinung, dass ein halbes Glas Essig in einem Eimer Wasser verdünnt werden sollte, aber viele Hobbygärtner versichern – die Methode ist sehr aggressiv, das Ergebnis ist es nicht wert.

Dabei ist zu bedenken, dass weder Zitronensäure noch Essig langfristig wirken. Es handelt sich um eine Expressmethode, die einmalig angewendet wird. Im Gegensatz zu organischen Stoffen haben sie keine akkumulierende, sanfte und natürliche Wirkung. Und die negative Auswirkung auf die nützlichen Mikroorganismen spricht für sich selbst, manchmal muss man sich entscheiden, was wichtiger ist – den Boden sofort anzusäuern oder das Gleichgewicht der Mikroorganismen zu erhalten. Letztere tragen schließlich auch zum Pflanzenwachstum bei.

Gründüngungspflanzen

Eine weitere sehr wirksame Methode, den Säuregehalt des Bodens zu erhöhen, besteht darin, Pflanzen auf dem Grundstück zu setzen, deren Wurzeln reich an organischen Säuren sind. Ein großer Vorteil dieser Methode liegt in ihrer Umweltfreundlichkeit, Natürlichkeit und sanften natürlichen Wirkung. Abgesehen davon, dass sie den Boden wunderbar, sanft und schonend ansäuern, zeigen sie auch ihre phytosanitären Eigenschaften. Und sogar den Vorrat an für das Wachstum der Kulturen wichtigen Elementen können diese Pflanzen wieder auffüllen. Die besten Gründüngungspflanzen sind Senf, Lupine, Hafer, Soja, Raps. Bevor man etwas aus dieser Liste verwendet, muss man verstehen, dass jede Pflanze auch das Wachstum der angebauten Kulturen beeinflusst. Zum Beispiel ist der beliebteste Gründünger der weiße Senf. Seine Wurzeln geben wertvolle organische Säuren ab, und wenn die Senfrückstände verrotten, bilden sich im Boden Substanzen, die helfen, schwere Elemente aus ihm zu entfernen.

Ausgezeichnete Eigenschaft des weißen Senfs ist seine phytosanitäre Wirkung. Dort, wo Senf wächst, erkranken die angebauten Kulturen kaum. Beispielsweise kann die Kraut- und Knollenfäule das Grundstück vollständig verlassen. Und wenn im Garten regelrecht eine Überflutung von Blattläusen, Schnecken und Drahtwürmern herrscht, dann wird der weiße Senf auch mit ihnen fertig. Nur Kreuzblütler, Radieschen und Kohl sind auf dem Grundstück, wo weißer Senf wächst oder wuchs, „zickig“. Die anderen Kulturen fühlen sich hervorragend. Lupine, Luzerne und Steinklee sind Pflanzen aus der Familie der Hülsenfrüchtler, die ebenfalls Gründünger sind. Man kann sie jedes Jahr anbauen, ohne den Standort zu wechseln. Steinklee bevorzugt feuchtere Standorte, Lupine hingegen kommt auch mit trockenen Sandböden gut zurecht. Hülsenfrüchtler pflanzt man am besten im Sommer oder Frühling. Oft verbessert man damit den Boden im Gewächshaus.

Auch die Phazelie eignet sich hervorragend zur Normalisierung des Säuregehalts. Nach ihr kann man auf dem Grundstück jede beliebige Kultur anpflanzen. Gründünger kann man vom frühen Frühjahr bis in die letzten Herbstwochen in den Boden einbringen. Das Grün wird etwa einen Monat nach dem Auflaufen gemäht. Außerdem lieben Bienen die Phazelie, sie fliegen auf ihren duftenden Nektar. Wenn man im Betrieb Bienenstöcke hat, ist die Wahl dieser Pflanze offensichtlich. Alle genannten Methoden eignen sich sogar für diejenigen, die buchstäblich ihr erstes Jahr auf dem Grundstück verbringen und für die vieles neu ist.

Je aufmerksamer und sorgfältiger der Gärtner die Bodenvorbereitung durchführt, desto erfolgreicher wird die erste Ernte sein.

Wie Sie den Boden für Hortensien, Heidelbeeren und Preiselbeeren ansäuern, sehen Sie im folgenden Video.

Bodenazidität – was ist das, Arten, wie man sie verändert

Manchmal berücksichtigen Gärtner einen so wichtigen Parameter wie die Bodenazidität nicht. Lassen Sie uns herausfinden, was das ist, ob es das Wachstum und den Ertrag der Kulturen beeinflusst und ob dieser Parameter bei der Planung der Pflanzungen berücksichtigt werden muss.

Arten der Bodenazidität

Die Bodenazidität ist die Reaktion des Bodens, die durch die Menge der darin enthaltenen Wasserstoffionen bestimmt wird und in „pH“ – pondus hydrogenii gemessen wird, was aus dem Lateinischen übersetzt „Wasserstoffgewicht“ bedeutet.

Die Bodenazidität beeinflusst ihre Zusammensetzung und Qualität. Von ihr hängen die Dichte, die Luft- und Wasserdurchlässigkeit sowie die Fruchtbarkeit des Bodens ab, welche Bodenmikroorganismen vorherrschen werden und wie Düngemittel von den Kulturen aufgenommen werden. Von der Bodenreaktion hängen Wachstum, Entwicklung und Fruchtbildung der Pflanzen ab.

Man unterscheidet folgende Bodenarten:

• stark sauer – 4,1–4,5 pH
• mittel sauer – 4,6–5,0 pH
• schwach sauer – 5,1–6,0 pH
• neutral – 6,1–7,4 pH
• schwach alkalisch – 7,5–8,5 pH
• stark alkalisch – 8,6–10,0 pH
• extrem alkalisch – > 10,0 pH

mechanischer Boden-pH-Messer

Die meisten Kulturen wachsen gut auf neutralen, schwach sauren Böden und vertragen eine Versauerung des Bodens absolut nicht. Ihre Wurzeln können in einer solchen Umgebung die für die Entwicklung notwendigen Stoffe nicht aufnehmen. Selbst wenn der saure Boden gut gedüngt ist, beginnen diese Kulturen zu „hungern“, verkümmern und tragen keine Früchte, während Pflanzen, die an das Leben in saurer Umgebung angepasst sind, sich in alkalischer Umgebung nicht ansiedeln werden.

Wichtig: Damit die Pflanzen gut wachsen, muss vor dem Pflanzen unbedingt die Bodenart auf dem Grundstück bestimmt werden.

Wie Sie die Bodenart bestimmen

Der schnellste und genaueste Weg, die Bodenart zu bestimmen, ist, sie zur Analyse an ein agrochemisches Labor zu schicken. Auf kleinen Grundstücken können Sie Lackmuspapierstreifen oder ein pH-Meter – ein Gerät zur Messung des Wasserstoffwerts – verwenden. Vergleichen Sie die erhaltenen Werte mit einer pH-Tabelle.

Es ist auch eine allgemein bekannte Tatsache, dass man die Bodenart anhand der Unkräuter erkennen kann, die im Garten wachsen:

• Kamille, Klee, Kornblumen, Ackerwinde, Wiesenschwingel, Huflattich, Quecke – häufige Gäste auf neutralen und schwach sauren Böden;
• Vogelmiere, Sauerampfer, Moose, Acker-Schachtelhalm, Wegerich, Wachtelweizen, Heidekraut – Indikatoren für saure Umgebung;
• Klatschmohn, Acker-Senf, Rittersporn, Ziest – Bewohner alkalischer Böden.

Wie Sie den Boden ansäuern

Sie müssen wissen, warum der Säuregehalt des Bodens steigt und warum er sinkt. Bei intensiver Landwirtschaft, wenn viele Düngemittel ausgebracht werden, versauert der Boden mit der Zeit stark. Der zweite Grund ist die Bewässerung. Bei Verwendung von hartem Wasser sinkt der Säuregehalt, bei weichem Wasser steigt er. Wenn der Boden alkalisch ist und Sie Pflanzen anbauen möchten, die einen sauren pH-Wert bevorzugen, müssen Sie ihn ansäuern. Die Methoden zur Erhöhung des Säuregehalts unterscheiden sich je nach ursprünglicher Bodenbeschaffenheit auf dem Grundstück und danach, wie schnell die Reaktion verändert werden muss.

• Im Herbst geben Sie in lockeren, leichten Boden organisches Material: frischen Mist, Kompost, Sägemehl, Hochmoortorf oder Nadelstreu. Die organische Substanz säuert beim Verrotten den Boden langsam an, erzielt aber eine langanhaltende Wirkung.
• In lehmigen Boden geben Sie Mineralien: kolloidalen Schwefel, Eisen(II)-sulfat, Ammoniumnitrat.
• Für ein schnelles Ergebnis verwenden Sie Schwefelsäure oder Zitronensäure. Allerdings erzielt diese Methode nur eine kurzzeitige Wirkung.

Was tun bei erhöhter Bodenazidität

Um der Versauerung des Bodens entgegenzuwirken, geben Sie gelöschten Kalk, gemahlenen Kalkstein, Dolomitmehl und Holzasche hinzu. Die Menge der Zusätze hängt vom ursprünglichen Säurewert und der Bodenbeschaffenheit ab.

Boden für Zimmerpflanzen

Welcher Bestandteil ist für jede Pflanze – sowohl in der freien Natur als auch im Hausanbau – der wichtigste? Zweifellos ist es der Boden. Der Boden ist die Nahrung der Pflanzen, und natürlich kann keine Pflanze ohne Boden überleben.

So vielfältig die Pflanzenwelt ist, so vielfältig ist auch die Umgebung, in der sie wachsen, einschließlich der Bodenzusammensetzung. Eine der wichtigsten Aufgaben eines Pflanzenliebhabers ist es, für jede Pflanze die richtige Erdmischung auszuwählen. Man kann fertige Mischungen kaufen, und das ist oft gerechtfertigt, aber es ist viel interessanter, die Erde selbst zusammenzustellen. Auch die Kritik an gekaufter Blumenerde sollte nicht vergessen werden, die in letzter Zeit immer häufiger zu hören ist:

1. Kontamination des Bodens (Pilze, Schimmel, Nematoden)
2. Die Zusammensetzung des Bodens entspricht nicht der angegebenen (große Mengen Torf, viele Bestandteile, die keine Erde sind – Holzspäne, Ästchen usw.)

[!] Wenn Sie eine fertige Erdmischung verwenden, desinfizieren Sie sie immer – streuen Sie die Erde auf ein Backblech und lassen Sie sie etwa 20 Minuten bei höchster Temperatur im Ofen, oder frieren Sie die Erde bei einer Temperatur von -5 °C oder darunter für 24 Stunden ein.

Natürlich kommt all dies in gekauften Mischungen recht selten vor, aber wenn Sie einmal auf minderwertige Erde stoßen, können Sie sich praktisch von der Pflanze verabschieden.

Also, wie Sie eine Erdmischung selbst zusammenstellen und welche Komponenten dafür notwendig sind:

• Laub- oder Blatterde – Erde, die an Orten der Zersetzung von abgefallenen Blättern entsteht, leicht und locker. Laub- oder Blatterde ist schwach sauer (pH 5-6). Die Struktur ist leicht, luftig, mit geringen Einsprengseln von nicht vollständig verrotteten Blättern. Hauptverwendung: Erdmischungen für Pflanzen mit empfindlichem Wurzelsystem (Begonie, Gloxinie, Alpenveilchen)

• Gras- oder Rasenerde – nährstoffreiche Erde, die auf Weiden und Wiesen gewonnen wird, die mit Futtergräsern besät sind. Es gibt eine Unterteilung in schwere Erde (mit hohem Tongehalt) und leichte Erde (mit hohem Sandgehalt). Zur Herstellung dieser Erde werden etwa 10 cm dicke Grassodenstreifen abgestochen, dann schichtweise aufgestapelt und zwischen den Schichten etwas Mist platziert. Im Laufe eines Jahres reift die Erde heran und wird dann im Gartenbau verwendet. Es ist nicht notwendig, auf die Reifung der Grasnarbe zu warten – die Wiesenkrume kann sofort verwendet werden.

• Humusboden – ein Boden, der sich durch den höchsten Nährstoffgehalt auszeichnet. Er entsteht durch die Verrottung von Mist: Leichte Zusammensetzungen entstehen aus dem Mist von Kleinvieh, während der Mist von Rindern und Bullen einen schwereren Humus ergibt. Humusboden ist sehr reich an Spurenelementen und enthält zudem eine große Menge Stickstoff. Die Technik zur Herstellung von Humusboden ist wie folgt: Im Frühjahr wird in einem Frühbeet oder Gewächshaus eine Grube ausgehoben, in die der Mist gegeben wird. Darüber wird normale Erde gestreut, auf die dann Setzlinge gepflanzt werden. Im Herbst werden sowohl der Mist als auch die Erde aus dem Frühbeet entfernt und bis zum ersten Frost im Freien gelagert. Danach ist der Humusboden gebrauchsfertig.

• Torferde hingegen zeichnet sich nicht durch eine hohe Nährstoffdichte aus, ist aber aufgrund ihrer hohen Lockerheit und Porosität als Zusatz zu schweren Böden unverzichtbar. Darüber hinaus ist Torferde stark sauer und wird häufig in Erdmischungen für Pflanzen verwendet, die sauren Boden bevorzugen. Torferde wird aus Sumpf- oder Wiesentorf gewonnen: Der Torf wird abgebaut, in Schichten geschnitten, mit Kalk und Mist bestreut und dann 2–3 Jahre lang gelagert.

• Nadelholzerde ist, wie der Name schon sagt, Erde, die aus Nadelwäldern stammt und aus dem Boden sowie verrotteten Nadeln von Nadelbäumen besteht. Die Haupteigenschaften von Nadelholzerde sind eine erhöhte Lockerheit und ein saurer pH-Wert; der Nährstoffgehalt ist gering. Nadelholzerde eignet sich hervorragend als Zusatz zum Hauptsubstrat für Pflanzen, die sauren Boden lieben. Darüber hinaus können nicht vollständig verrottete Nadeln, Zapfen und kleine Zweige im Substrat für Orchideen verwendet werden.

[!] Wenn die Erde Nadelholzerde enthält, wird die Pflanze dank der desinfizierenden Eigenschaften der Nadeln nicht von Pilzkrankheiten oder Chlorose befallen.

• Holzkohle wird sowohl als Bestandteil von Erdmischungen als auch als Drainage verwendet. Zudem kann Holzkohle als Heilmittel eingesetzt werden: Mit zerkleinerter Holzkohle werden angefaulten Wurzeln und fleischige Stängel, beispielsweise von Kakteen und anderen Sukkulenten, bestreut (Holzkohle wirkt desinfizierend und verhindert weiteres Faulen). Auch in der Erdmischung kann Holzkohle schädliche Stoffe bekämpfen, daher wird ein kleiner Zusatz von Holzkohle für die Erde aller Pflanzen empfohlen. Die beste Holzkohle für Pflanzen wird durch das Verbrennen von Birken- oder Espenholz und anschließendes Zerkleinern gewonnen.

• Kokosfaser ist ein Substrat organischen Ursprungs, das aus den Fasern der Kokosnussschale besteht. Kokosfaser ist ein in seinen Eigenschaften einzigartiges Bodenmaterial: Die Faser zersetzt sich kaum (aufgrund des hohen Ligningehalts), verklumpt nicht und setzt sich nicht ab. Durch die Zugabe von Kokosfaser zur Erde kann auf eine zusätzliche Drainage verzichtet werden.

Pflanzen, auf die Kokosfaser besonders günstig wirkt:

– Azaleen, Bougainvilleen (beschleunigt die Bewurzelung)

— Veilchen, Gloxinien (fördert die Blüte und die bessere Entwicklung des Wurzelsystems)

Kokosfaser wird in Form von gepressten Briketts hergestellt. Die Briketts müssen mit Wasser übergossen werden, bis sie aufquellen, und dann umgerührt werden. Danach kann die Kokosfaser sowohl in Erdmischungen als auch allein verwendet werden.

• Vermiculit ist ein Material, das in der Blumen- und Pflanzenzucht als Bestandteil von Erdmischungen verwendet wird. Es handelt sich um ein thermisch behandeltes Mineral aus der Gruppe der Glimmer.

[!] Wenn Sie dem Boden für Ihre Pflanze Vermiculit hinzufügen, können Sie das Gießen reduzieren: Vermiculit kann Feuchtigkeit speichern und bei Bedarf an den Boden abgeben.

Die Struktur von Vermiculit ist leicht und porös. Die wichtigsten Eigenschaften sind Null-Toxizität, hohe Wasseraufnahme, geringe Wärmeleitfähigkeit sowie Resistenz gegen Pilze und Fäulnis. Aufgrund dieser Eigenschaften ist Vermiculit ein ideales Material für die Drainage und als Zusatz in verschiedenen Erdmischungen.

• Perlit ist ein natürliches Material, das durch Erhitzen von Obsidian (Vulkanglas) gewonnen wird. Die Haupteigenschaft von Perlit ist Sterilität und Resistenz gegen Infektionen. Perlit wird als Drainage in Erdmischungen verwendet. Außerdem wird Perlit pur zum Keimen von Stecklingen oder Samen verwendet (diese Methode schließt Fäulnis der Pflanzen vollständig aus).

• Blähton ist ein Material, das durch Brennen von Ton hergestellt wird und im Bauwesen weit verbreitet ist. In der Hausblumenzucht wird Blähton häufig als Drainage verwendet.

• Torfmoos (Sphagnum) – getrocknetes Moos wird sowohl in Erdmischungen als auch allein verwendet: zum Beispiel werden Moosstücke auf die Erdoberfläche in Töpfe gelegt, um Schimmel zu vermeiden. Moos ist eine der Hauptkomponenten in Mischungen für epiphytische Pflanzen.

• Ziegelbrösel
• Sand
• Farnwurzeln

Bei der Herstellung von Erde kann die Kombination der oben genannten Komponenten völlig unterschiedlich sein. Die Zusammensetzung der Erdmischungen hängt von der gewünschten Säure ab, und der Säuregehalt des Bodens muss wiederum entsprechend den Vorlieben der Pflanze ausgewählt werden. Alle Böden können je nach Säuregrad in mehrere Unterarten eingeteilt werden:

1. Alkalische Böden (pH 7,3 bis 8,4)
2. Neutrale Böden (pH 6,6 bis 7,2)
3. Schwach saure Böden (pH 5,6 bis 6,5)
4. Saure Böden (pH 3,6 bis 5,5)
5. Sehr saure Böden (pH unter 3,5)

Den Säuregehalt des Bodens können Sie zu Hause mit Lackmuspapier oder einem elektronischen Messgerät überprüfen. Wenn Sie nichts dergleichen zur Hand haben, eignet sich eine Hausmethode: Geben Sie etwa einen Teelöffel Erde auf einen Teller und übergießen Sie ihn mit 9%igem Essig. Die Bildung von reichlich Schaum deutet auf einen alkalischen Boden hin, leichte Schaumbildung auf einen neutralen Boden, und kein Schaum auf einen sauren Boden.

Bodenazidität	Geeignete Zimmerpflanzen
Alkalische Böden	Adenium, Euonymus, Myrte, Ficus pumila, Pteris
Neutrale Böden	Washingtonia, Hibiskus, Zamioculcas, Kroton, Wolfsmilch, Peperomie, Rose, Sansevieria, Hoya, Chrysantheme, Zitruspflanzen
Schwach saure Böden	Abutilon, Alokasie, Amaryllis, Asparagus, Aspidistra, Begonie, Kalanchoe, Kalathea, Klivie, Pelargonie, Primel, Poinsettie, Spathiphyllum, Tradeskantie, Usambaraveilchen, Ficus, Cyclamen, Cyperus, Schefflera
Saure Böden	Azalee, Anthurium, Gardenie, Hortensie, Fuchsie, Kalla, Kamelie, Monstera

Erdzusammensetzungen mit unterschiedlichem Säuregehalt:

Säuregrad des Bodens	Notwendige Komponenten	Verhältnis der Bestandteile im Boden
Neutraler Boden	Blatterde	4
	Rasenerde	2
	Sand	1
Neutraler Boden	Blatterde	1
	Rasenerde	1
	Sand	1
Schwach saurer Boden	Blatterde	2
	Rasenerde	2
	Torfrede	2
	Sand	1
Saurer Boden	Rasenerde	4
	Torfrede	2
	Sand	1

Das Umtopfen von Pflanzen kann man bedingt unterteilen in:

1. Vollständiges Umtopfen – vollständiges Entfernen der gesamten alten Erde und Drainage, teilweises oder vollständiges Abspülen der Wurzeln. Diese Methode wird angewendet, wenn die Erde kontaminiert ist und die Pflanze behandelt werden muss.
2. Unvollständiges Umtopfen – Entfernen des Hauptballens der alten Erde, die Wurzeln werden nicht abgespült. Diese Methode eignet sich, wenn eine planmäßige jährliche Umpflanzung der Pflanze erforderlich ist.
3. Umsetzen – die Pflanze wird zusammen mit dem Erdballen aus dem Topf genommen und in ein größeres Gefäß umgesetzt. Die erforderliche Menge Erde wird nachgefüllt, um den Topf vollständig zu füllen.
4. Erneuerung der oberen Bodenschicht – beim normalen Gießen werden aus der oberen Bodenschicht oft Nährstoffe ausgewaschen. Um diesen Mangel auszugleichen, wird die obere Erdschicht im Gefäß der Pflanze durch eine Schicht frischer Humuserde ersetzt.