Wie kann man den Boden für Rhododendren ansäuern?

Ansäuerung des Bodens für Hortensien

Hortensien sind einer der schönsten Blütensträucher, aber um sich gut zu entwickeln und zu blühen, müssen alle Bedingungen erfüllt sein. In erster Linie muss der Säuregehalt des Bodens auf das erforderliche Niveau erhöht werden, denn Hortensien bevorzugen angesäuerten Boden und gedeihen auf alkalischem Boden schlecht.

Gärtner wissen, dass die Zusammensetzung und der Säuregehalt des Bodens nicht nur das Wohlbefinden der Hortensie, sondern auch die Farbe ihrer Blütenstände beeinflussen. Die gewünschte Farbe oder mehrere Farben lassen sich durch Erhöhen oder Senken des pH-Werts des Bodens erreichen.

So haben Hortensien, die auf saurem Boden mit einem pH-Wert von 3-6 wachsen, blaue, hellblaue oder violette Blütenstände. Ein neutraler pH-Wert des Bodens ermöglicht den Anbau von weißen Blüten. Alkalischer Boden ist die Grundlage für den Anbau von Hortensien mit zartrosa Blütenständen. Um diesen Effekt zu erzielen, muss der pH-Wert vom zeitigen Frühjahr bis zum Ende der Blüte auf einem Niveau gehalten werden.

Manchmal pflanzen Gärtner zwei Hortensiensträucher nebeneinander, aber einen in einen Behälter mit saurem Boden und den anderen in Erde mit alkalischer Reaktion. Das Ergebnis ist ein echter Strauß aus bunten Blütenständen.

Ein ähnliches Ergebnis kann erzielt werden, wenn man einen Strauch so pflanzt, dass sich verschiedene Teile seiner Wurzeln in unterschiedlichen Bodensubstraten befinden, unterschiedliche Nährstoffe erhalten und den Blütenständen verschiedene Farben verleihen.

Den Säuregehalt des Bodens kann man mit Lackmuspapier oder mit Hausmitteln – Essig oder Backpulver – bestimmen. Durch Essig entstehen Bläschen auf alkalischem Boden, durch eine Lösung aus Backpulver und Wasser bildet sich ein Bläschenfeuerwerk auf saurem Boden.

Es gibt viele Möglichkeiten, den Boden anzusäuern. Man kann den Boden mit Elektrolyt ansäuern, der im Wesentlichen verdünnte Schwefelsäure ist. Schwefel ist für Hortensien nicht weniger nützlich als Säure; er ist ein wertvoller Nährstoff, der die Stoffwechselprozesse im Pflanzengewebe beschleunigt.

Die Lösung sollte im Verhältnis von 1 ml Elektrolyt auf 1 Liter Wasser hergestellt werden. Wenn Sie dieser Lösung eine kleine Menge Ammoniumnitrat hinzufügen, erhalten Sie eine saure und nahrhafte Brühe für Hortensien. Pro Strauch werden 5-6 Liter dieser Lösung benötigt, gegossen wird alle 10-15 Tage.

Die Lösung zum Ansäuern des Bodens darf nur aus reinem, unbenutztem Elektrolyt hergestellt werden; in gebrauchtem Elektrolyt sammeln sich Schwermetalle und Blei an, die den Boden verschmutzen.

Der Boden muss nicht nur für Hortensien angesäuert werden, sondern auch für andere Pflanzen, für die alkalischer Boden ungeeignet ist – für Azaleen, Rhododendren, Quitten.

Ein weiteres bewährtes Hausmittel zur Ansäuerung des Bodens ist eine Lösung aus Zitronensäure, hergestellt aus 1 Teelöffel Säure auf 10 Liter Wasser. Statt Zitronensäure können auch andere Säuren verwendet werden – Essigsäure, Oxalsäure, Apfelsäure.

Auch eine Lösung von Kaliumnitrat (Kaliumsalpeter) hilft, den Boden für Hortensien anzusäuern. Sie wird im Verhältnis von 20 Gramm auf 10 Liter Wasser zubereitet. Anschließend sollte eine Blattdüngung mit Eisenvitriol durchgeführt werden – 40 Gramm werden in 10 Liter Wasser gelöst und der Busch damit besprüht.

Neben diesen Mitteln kann der Boden für Hortensien mit Düngemitteln wie Kaliumsulfat, Eisenvitriol und Ammoniumsulfat saurer gemacht werden.

Der Boden wird auch mit organischen Düngemitteln angesäuert – Torf, Kompost, Kiefern- und Fichtennadeln. Mit Nadeln und Zapfen kann der Boden unter dem Hortensienstrauch gemulcht werden; die Mulchschicht ist ein gutes Mittel zur Feuchtigkeitsspeicherung und ein ausgezeichneter Dünger. Außerdem verhindert das Mulchen an heißen Sommertagen eine Überhitzung der Hortensienwurzeln, die sich hoch unter der Bodenoberfläche ausbreiten.

Nadeln und Torf können in den Boden oder direkt in das Pflanzloch vor dem Einpflanzen der Hortensiensetzlinge eingebracht werden. Am besten verwendet man Hochmoortorf – von rötlicher Farbe. Gerade dieser zeichnet sich durch einen hohen Säuregehalt aus. Schwarzer Niedermoortorf hat eine neutrale oder schwach saure Reaktion. Das Einbringen von Torf, Nadeln oder Heidekraut-Erde in die Pflanzlöcher vor dem Pflanzen ermöglicht es, den erforderlichen Säuregehalt des Bodens lange zu halten.

Wenn man dies nicht tut, muss der Boden alle 10-15 Tage angesäuert werden, da jeder Boden seine Indikatoren, einschließlich des Säuregehalts, schnell wiederherstellt. Eine Entsäuerung des Bodens erfolgt auch durch die Verwendung von neutralem oder alkalischem Wasser zum Gießen, durch häufige Regenfälle und Grundwasser.

Erde für Azaleen, Zusammensetzung, Säuregehalt, wie man sie selbst herstellt

Azaleen — reichblühende, aber anspruchsvolle Pflanzen, die die Herzen der Gärtner erobert haben.

Die Zimmerazalee erfreut mit reicher und leuchtender Blüte, jedoch nur unter Beachtung der gärtnerischen Anbautechniken.

Und eine dieser Bedingungen ist eine hochwertige Erde für Azaleen, egal ob gekauft oder selbst hergestellt.

Erde für Azaleen: Zusammensetzung

Das Substrat für Azaleen muss eine bestimmte Zusammensetzung haben, da seine Hauptaufgabe darin besteht, das Leben der Symbionten-Mikroorganismen zu unterstützen, die in den Wurzeln der Pflanze leben.

Die Mikroorganismen helfen der Pflanze, alle notwendigen Spurenelemente aus dem Boden zu extrahieren. Wenn es gelingt, die Symbionten zu zerstören, wird die Azalee bald ebenfalls vertrocknen. Für ein gutes Wachstum und eine reiche Blüte benötigt die Pflanze ein saures Milieu mit einem pH-Wert von 3,5 bis 5,5.

In die empfohlene Bodenzusammensetzung sollten folgende Bestandteile enthalten sein:

• Torf
• Flusssand
• Nadelwalderde
• Perlit
• Mineralische Zusätze
• Wurmhumus

Achtung! Die Zimmerazalee ist anspruchsvoll an den Boden, daher sollte man keine Erde kaufen, die für den Anbau anderer, pflegeleichter Pflanzen bestimmt ist.

Allerdings ist die Zusammensetzung für Azaleen auch für den Anbau anderer Blumen geeignet, die ein saures Milieu mögen.

Im Substrat für Azaleen fühlen sich Gerbera, Philodendren, Erikagewächse, Preiselbeeren und Pelargonien wohl.

Wir empfehlen, sich ein Video darüber anzusehen, wie das Substrat für Azaleen sein sollte:

3>Was ist besser: Erde für Azaleen kaufen oder selbst herstellen?

Für den Anfängergärtner wird empfohlen, Azaleen in fertiges Substrat zu pflanzen, obwohl sie sowohl in gekaufter als auch in selbst hergestellter Erde gleich gut wächst.

Im Handel sind verschiedene fertige Erdmischungen erhältlich, die sich je nach Hersteller, Produktqualität und Preis unterscheiden.

Wichtig zu wissen! Beim Kauf von Substrat sollte man auf das Etikett achten und das Herstellungsdatum prüfen. Wenn die Erdmischung schon lange im Verkauf ist, hat sie bereits einen Großteil ihrer Nährstoffe verloren.

Wie man Substrat für Azaleen selbst herstellt

Um die Mischung selbst herzustellen, muss man die erforderlichen Komponenten besorgen und in den richtigen Verhältnissen mischen.

Ein spezielles Substrat für Azaleen sollte die Hauptbestandteile enthalten: Torf, Laub- und Heideerde sowie Sand. Ein obligatorischer Bestandteil ist Nadelholzerde.

Als notwendige Komponente wird Kiefernrinde verwendet. Sie dient als zusätzliches Oxidationsmittel.

Zur Verbesserung der Wasser- und Luftdurchlässigkeit wird empfohlen, Flusssand, Agrarperlit und Vermiculit hinzuzufügen.

Zur Desinfektion des Bodens sollte man Torfmoos (Sphagnum) verwenden oder alternativ Holzkohle hinzufügen. Es ist ratsam, nur eine Komponente zu verwenden.
Azaleen mögen keine Staunässe, daher wird empfohlen, auf den Topfboden eine Drainageschicht von 3 cm Höhe zu legen.

Herstellung der Mischung selbst, Verhältnisse:

• Heideerde
• Nadelwalderde
• Sand
• Hochmoortorf
• Blatterde
• Niedermoortorf

Das Verhältnis der Komponenten ist: 1:2:1:1:2:1.

Die Struktur des Substrats sollte locker, leicht, luft- und wasserdurchlässig sein, aber dennoch Feuchtigkeit speichern. Damit das Wasser länger im Boden bleibt, wird empfohlen, Hydrogel in Granulatform hinzuzufügen.

Diese moderne Methode ist eine Alternative zur Tropfbewässerung. Nach dem Gießen quillt das Hydrogel auf, nimmt überschüssige Feuchtigkeit auf und gibt sie dann nach und nach an die Pflanze ab.

Viele Gärtner raten, dem Boden Sägespäne, Nadeln von Nadelbäumen, Laubhumus und Kiefernrinde beizumischen. Diese Komponenten erhalten den Säuregehalt im Boden.

Pflanzempfehlungen

Um sich an einer üppigen und reichhaltigen Azaleenblüte zu erfreuen, ist es wichtig, einige Empfehlungen zu beachten:

• Der Zimmer-Rhododendron bevorzugt helles, aber indirektes Licht. Direkte Sonneneinstrahlung auf die Blätter sollte vermieden werden. Vorzugsweise sollte man ihn auf Fensterbänken an der Nord- oder Westseite kultivieren.
• Temperaturbedingungen. Es ist wichtig zu beachten, dass im Raum zu jeder Jahreszeit eine kühle Temperatur herrschen sollte. Die Knospenbildung erfolgt bei Temperaturen zwischen +16-18°C, daher gilt dieses Temperaturniveau als optimal.
• Bewässerung. Regelmäßiges Gießen mit weichem, abgestandenem Wasser ist erforderlich. Nicht mit warmem Wasser gießen, besser mit kühlem. Wenn der Wurzelballen ausgetrocknet ist, empfiehlt es sich, den Topf mit der Pflanze in ein Gefäß mit Wasser zu tauchen, um die Erde zu befeuchten.
• Luftfeuchtigkeit. Die feuchtigkeitsliebende Pflanze benötigt tägliches Besprühen des Laubs. Aber! Während der Blüte darf die Azalee nicht besprüht werden.

Junge Exemplare topfen Sie jedes Jahr um (eher ein Umsetzen). Die erwachsene Pflanze benötigt nicht häufiger als einmal alle 3 Jahre eine Umpflanzung. Beim Umtopfen oder Umsetzen der Pflanze müssen Sie vorsichtig mit dem Wurzelsystem sein, da es sehr zart und zerbrechlich ist. Wenn Sie die Wurzeln beschädigen, können Sie die Blume zerstören.

Beim Umpflanzen ist es wichtig, den Wurzelhals zu beachten, den Sie an der Bodenoberfläche belassen müssen.

Beachten Sie! Die Knospenbildungszeit der Blüten liegt im Oktober-November, daher müssen Sie eine zusätzliche Beleuchtung organisieren.

Sehen Sie sich ein nützliches Video zum Pflanzen der Azalee an:

3>Fehler, die bei der Herstellung von Erde üblich sind, und wie Sie diese beheben

Viele Hobbygärtner machen beim Zusammenstellen der Erdmischung zu Hause eine Menge Fehler.

Zu schwere Erde. In solchem Boden kann die Pflanze einfach nicht überleben, da das Wurzelsystem keine Spurenelemente und Vitamine aufnehmen kann. Wenn Sie bemerken, dass die Azalee nicht wächst, ist eine Umpflanzung in lockere, luftdurchlässige Erde erforderlich.

Der Boden hat eine schwache Säure. Bei niedrigem pH-Wert ist das Leben der Symbionten-Mikroorganismen unmöglich, und dank ihnen erhält die Pflanze alle notwendigen Nährstoffe.

Der einzige Ausweg ist: Mischen Sie so schnell wie möglich Kiefernrinde, Nadelholznadeln und Laubhumus in den Boden ein.

Hoher Torfgehalt. Ein Übermaß an Niedermoortorf führt dazu, dass die Bodenstruktur schwer und wasserspeichernd wird. Bei Wasserstau im Boden kommt es zur Fäulnis des Wurzelsystems. Sie sollten die Pflanze in gute Erde umsetzen.

Wenn die Erde richtig ausgewählt ist, können Sie sicher sein, dass die Pflanze duften und mit Blüten erfreuen wird. Denn im geeigneten Boden finden in der Pflanze selbst die notwendigen Stoffwechselprozesse statt, die Azalee wird sowohl Nährstoffe als auch Feuchtigkeit ausreichend haben. Bei falscher Bodenzusammenstellung wird die Azalee nicht wachsen.

Womit können Sie den Boden für die Azalee ansäuern?

Wie bereits oben erwähnt, benötigen Mikroorganismen ein saures Milieu, das die lebenswichtigen Prozesse in der Pflanze unterstützt. Ein alkalisches Milieu ist sowohl für die Symbionten als auch für die Azalee schädlich.

Die Mischung sollte Nadelholzerde enthalten, da sie ein natürlicher Ansäuerer ist. Beim Kauf einer Mischung für Azaleen sollten Sie gerade auf diese Komponente achten.

Die Säure können Sie erhöhen, indem Sie Kiefernrinde in das Substrat geben. Vor der Verwendung müssen Sie sie waschen, trocknen und zerkleinern. Erst danach können Sie die Rinde in die Erde einmischen.

Wenn Sie keine Möglichkeit haben, Kiefernrinde zu erwerben, wird empfohlen, in den Laden zu gehen und einen Spezialisten zu bitten, einen speziellen Ansäuerer auszuwählen, der zur Erhöhung der Bodensäure verwendet wird. Verwenden Sie es nur gemäß der Anleitung.

Damit die Blume nach dem Erwerb nicht an Attraktivität verliert, müssen Sie die Azalee in eine richtig vorbereitete Erde umtopfen, denn gute Erde ist der Schlüssel zu einem langen Leben des Zimmerrhododendrons.

Wie kann man den Boden für Rhododendren ansäuern?

Guten Tag! Folgendes Problem: Mein Rhododendron (laubabwerfender Rhododendron) im Freien ist krank. Die Blätter sind blassgelb, eindeutige Anzeichen von Chlorophyllmangel. In einer Zeitschrift habe ich gelesen, dass die Gelbfärbung durch Eisenmangel verursacht wird. Ich möchte um Rat fragen – wie kann ich den Eisenmangel beheben? Ich kann doch keine Konservendosen unter der Pflanze vergraben. Ich habe schon Brennnessel gekocht (viel Eisen) und meinen Rhododendron damit gegossen. Finden Sie das lustig? Es hilft nicht. Ich dünge mit speziellem Dünger mit Spurenelementen. Auch vergeblich. Wahrscheinlich ist die Menge zu gering. Aber von einer Paracetamol-Tablette wurde sie so zufrieden. Schon wieder lustig? Ich habe sonst nichts gefunden, um den Boden anzusäuern. Mein Rhododendron wächst auf Torf. Erst später ist mir klar geworden, dass der Torf neutralisiert war! Nach Paracetamol wuchs sie sofort, aber die Blätter haben immer noch die falsche Farbe.

Nesabudka, zur Bekämpfung der Chlorose muss der Boden angesäuert werden – mit speziellem Rhododendrondünger, mit einer schwachen Essiglösung (1 Esslöffel auf 10 Liter Wasser) oder Saft einer Zitrone auf 10 Liter; Bewässerung mit weichem Wasser; auch kolloidaler Schwefel (15 g gleichmäßig unter dem Busch verteilen plus 10-12 g Eisen(II)-sulfat, mit 10 Liter Wasser gießen). Aus angesäuertem Boden werden eisenhaltige Düngemittel aufgenommen. Eisenchelat hilft gut. Im Archiv gibt es viel Material zum Thema Chlorose. Viel Erfolg!

Nesabudka, oh! Danke! Ich suche schon lange nach Informationen, wie man mit Schwefel ansäuert. Ist Eisen(II)-sulfat ein zwingender Bestandteil oder eine eigenständige Sache?

elimus. Eigentlich sind all diese Probleme auf zu hohe Lufttemperatur und niedrige Luftfeuchtigkeit zurückzuführen. Allen Pflanzen geht es nicht sehr gut. Daher sollten Sie es mit Wurzeldüngungen (vor dem Winter – es sind noch 3 Monate bis dahin!) nicht übertreiben. Besser ist es, mit Eisenchelat und Epin zu besprühen.

larix, ich habe solche offensichtlichen Probleme noch nicht, aber ich würde den Boden für Rhododendren und Heidekrautgewächse gerne ansäuern – das Einbringen von saurem Torf hilft für ein halbes Jahr, nicht länger. Es geht also nicht um Düngung, sondern um Vorbeugung.

Kollegen, die Hauptsache bei unserer Arbeit ist die ständige Ansäuerung des Gießwassers, und womit man ansäuert – das hat man die Wahl. Ein Esslöffel Essigessenz auf einen Eimer, oder ein Teelöffel Zitronensäure, oder ein Teelöffel Schwefelsäure aus der Autobatterie. Eisen(II)-sulfat schadet auch nicht, ein Teelöffel auf einen Eimer einmal im Monat. Auf sauren Torf allein würde ich nicht setzen, angesichts der Wasserhärte.

Vielen Dank für die wertvollen Ratschläge! Habe ich richtig verstanden, dass das Ansäuern des Bodens und die Zugabe von kolloidalem Schwefel und Eisen(II)-sulfat jederzeit durchgeführt werden können? Oder nur während der Wachstumsperiode?

astrophytum, das stimmt, aber ich habe Wasser aus dem Bach, das Problem ist nicht die Härte, sondern der pH-Wert. Das Substrat ist ehemaliges Niedermoor. Sogar der Torf, der noch vorhanden ist, ist neutral, nicht sauer 🙁

Ich gieße meine Rhododendren mit Regenwasser, aber wenn es nicht reicht, mit normalem Wasser, dem ich 1-2 Esslöffel Tafelessig pro 10-Liter-Gießkanne hinzufüge. Mit Schwefel säure ich einmal im Jahr an: 40 g pro Pflanze (gleichmäßig um den Strauch verteilen und dann wässern). Bei Anzeichen von Chlorose dünge ich über das Blatt mit einer 0,3%igen Eisen(II)-sulfatlösung (Eisenvitriol). Aber bei mir liegt Kalkstein um die Pflanze herum (nicht in den Pflanzlöchern); bei normalem Boden kann man mit geringeren Dosen auskommen.

Entschuldigen Sie, dass ich mich in ein fremdes Thema einmische. Mein geliebter Helliki ist krank geworden. Er wurde vor 3 Wochen krank, die Blätter hingen ohne ersichtlichen Grund herab und ihre Farbe wurde nicht mehr so sattgrün. Gepflanzt in eine Mischung aus rötlichem Torf und Kiefernstreu im Halbschatten. Bei den ersten Anzeichen der Krankheit habe ich ihn mit HOM besprüht und vorsichtshalber mit Maxim gegossen. Aber ich sehe keine Besserung. Könnten Sie mir vielleicht sagen, was ich noch tun kann, um den Rhododendron wiederzubeleben? Er tut mir leid. So sieht er jetzt aus <64384>

ANG, das Herabhängen der Blätter könnte auch auf starke Hitze und trockene Luft zurückzuführen sein. Sprühen und gießen Sie, und ich denke, alles wird sich erholen.
Und die Flecken auf den Blättern – sind das Frühjahrsverbrennungen oder sind sie plötzlich aufgetreten?

karela, nein, nach dem Frühjahr gab es keine Flecken; sie erschienen etwas früher als dieses Welken. Deshalb mache ich mir Sorgen.

irinaa, es ist wünschenswert, das Wasser jedes Mal anzusäuern, wenn Sie gießen. Eisensulfat einmal im Monat von April bis September.
ANG, das Herabhängen der Blätter ist das erste Anzeichen für ein Problem mit den Wurzeln; möglicherweise ist der Wurzelballen ausgetrocknet oder ein Maulwurf hat einen Gang gegraben. Rein theoretisch ist auch Wurzelfäule durch reichliches Gießen möglich, aber in diesem Sommer wohl kaum. Die braunen Blattspitzen sind Sonnenbrand der jungen sich öffnenden Blättchen; bei mir steht diese Sorte in der vollen Sonne und zeigt das gleiche Bild.

astrophytum, ich denke trotzdem, dass es eine Krankheit ist :( Seit drei Wochen ist es in diesem Zustand, und weder Sprühen noch Gießen geben den Blättern ihre frühere Form zurück. Wegen des Maulwurfs habe ich auch nachgedacht. Ich habe nachgegraben und nachgesehen – kein Maulwurf. Ich weiß jetzt nicht, was ich denken soll.

Sagen Sie bitte, soll man japanische Rhododendren auch mit angesäuertem Wasser gießen? Soweit ich weiß, benötigen sie keinen besonders sauren Boden, oder?

Bei mir hat sich jetzt Chlorose an der Sorte «Gibraltar» entwickelt — es hat sich keine einzige Blütenknospe gebildet. Und nur bei der Hälfte des laubabwerfenden Strauches «Stroberriajs» (vielleicht verwechsle ich den Namen). Obwohl er bei beiden Hälften genügend Blütenknospen hat.
Dennoch kann Chlorose dazu führen, dass die Lebensaktivität der Pflanze eher auf Selbsterhaltung als auf Fortpflanzung ausgerichtet wird. Ich habe es zu spät bemerkt. Aber einer, der in der letzten Saison betroffen war, ein immergrüner (Anknaun), steht jetzt ganz grün da und hat sich erstaunlich verbuscht, obwohl er chlorotisch in Form eines Zwergbaums wuchs. Vielleicht legt er zum ersten Mal Blütenknospen an? Bisher scheint er noch zu überlegen. Ich helfe mit der Zugabe von selbstgemachtem Apfelessig zum Gießwasser. Davon habe ich noch ein paar Kanister aus dem Apfelüberschuss von vorletztem Jahr übrig :-) und mit Kaliumsulfat, das ebenfalls das Substrat ansäuert. Und darüber hat man in dieser Diskussion irgendwie vergessen.
Oder schätze ich seine ansäuernden Eigenschaften falsch ein? Ich wäre dankbar für eine Einschätzung und einen Rat.
AWG

Doc, Kaliumsulfat — ein «physiologisch saurer Dünger», aber nicht mehr. Damit er ansäuert, muss die Pflanze das Kalium aufnehmen, und wie viel wird sie aufnehmen? Außerdem werden solche gut löslichen Dünger durch Regen leicht ausgewaschen. Ich halte mich an das Prinzip «ansäuern mit Säure».

Ich habe auch einen Gibraltar. Also muss es sein. )

astrophytum, was die braunen Fleckchen betrifft — ich dachte damals auch, dass es Verbrennungen sind, und habe sie nicht behandelt. Aber dann begann das Problem mit dem Rhododendron — bereits die zweite Saison führe ich wöchentlich notgedrungen Maßnahmen durch, damit er sich akklimatisiert.
ANG, ich möchte Sie nicht einfach verängstigen. Ich bin kein Spezialist für Krankheiten, deshalb wurde mein Schützling auch krank, weil ich nicht rechtzeitig auf ähnliche Flecken geachtet habe, obwohl es sich bei mir tatsächlich um eine Krankheit handelte. Damals half mir eine Umpflanzung nach dem Rezept von Rulamana (und noch viele andere schamanische Tänze, mit denen ich mich bereits im zweiten Jahr beschäftige ((((). Die Umpflanzung war wie folgt: Ich grub ihn aus und pflanzte ihn in eine Mischung aus Nadelstreu und Gartenerde mit etwas Sand (mein Verhältnis war 2/1/1) auf einen Hügel. Und oben drauf streute ich viel viel gefallene Kiefernnadeln. Ihnen sollte dieses Verfahren sicherheitshalber ausreichen.

Wie man sauer macht

In allen Büchern über Gartenbau und Gemüseanbau wird erklärt, wie man den Boden weniger sauer macht, aber ich brauche das Gegenteil. Aber nicht auf dem gesamten Grundstück, sondern nur dort, wo bei mir Hortensien und Rhododendren wachsen. Womit kann ich den Boden ansäuern?

A. Nikolajewa, Oblast Moskau

Es ist bekannt, dass in der Moskauer und in anderen Gebieten der Nicht-Tschernozem-Zone saure Böden vorherrschen und nur auf gut kultivierten Garten- und Gemüsegrundstücken, wo über Jahrzehnte hinweg Kalk ausgebracht wurde, die Reaktion der Bodenlösung sich dem Optimum für die meisten angebauten Kulturen annähert, nämlich dem schwach sauren und in seltenen Fällen — dem neutralen Bereich. Es gibt jedoch viele Pflanzen, die sich auf Böden mit neutraler oder schwach saurer Reaktion nicht normal entwickeln können und sich nur auf sauren Böden wohlfühlen. Dazu gehören Heidekraut, Azalee, Rhododendron, Hortensie, einige Geranienarten, Heidelbeere, Moosbeere und andere, für die der optimale pH-Wert der Bodenlösung bei 4,5-5,8 liegt. Offensichtlich wird das Problem der Bodenansäuerung bei allen auftreten, die diese Pflanzen anbauen möchten.

Natürlich kann man annehmen, dass die langfristige Anwendung von Stickstoffdüngern, die auf den an diesem Element armen Böden der Nicht-Tschernozem-Zone so häufig eingesetzt werden, sowie saurer Regen früher oder später zu einer Erhöhung der Bodenazidität führen, wodurch optimale Lebensbedingungen für solche Pflanzen geschaffen werden. Aber leider wird dies nicht so schnell geschehen, und Ihre Lieblinge könnten es nicht abwarten und sterben. Was tun?

Zunächst muss man bedenken, dass Heidekraut, Azalee, Rhododendron sowie Hortensie nicht nur hinsichtlich der Azidität, sondern auch des Nährstoffgehalts im Boden, seiner Feuchtigkeit sowie der Lufttemperatur sehr anspruchsvoll sind, was zusammen das Wachstum und das gesunde Aussehen der Pflanzen bestimmt. Man darf die natürlichen Bedingungen, unter denen sie wachsen, nicht außer Acht lassen, nämlich: saure, organisch reiche Böden mit guter natürlicher Drainage.

Die erste und einfachste Methode zur Bodenansäuerung, die man vorschlagen kann, ist die Verwendung einer fertigen Spezialerde für Heidekraut, Azalee, Rhododendron und Hortensie (pH 4,5-4,7). Wenn Sie jedoch nicht eine einzelne Pflanze, sondern eine ganze Gruppe pflanzen, ist es besser, die Nährstoffmischung selbst herzustellen — aus Hochmoortorf, kompostierter Rinde, Sägemehl, halbverrotteten Fichtennadeln sowie verrottetem Laub und Erde (in unterschiedlichen Verhältnissen). Beispiele für die Herstellung der Nährstoffmischung sind in der Tabelle aufgeführt.

Indem Torf ein saures Milieu schafft, dient er auch als reichhaltige Quelle für organische Substanz. Sowohl Torf als auch verrottetes Laub — der beste Dünger für Heidekraut, Azalee, Rhododendron und Hortensie. Weitere Bestandteile der empfohlenen Nährstoffmischungen — Kiefernrinde säuert sie an, und Sand hilft, eine gute Drainage zu schaffen.

Man kann für die nächste Saison auch «Heidekrauterde» und «Nadelwalderde» herstellen. Für die Herstellung eines Analogons von Heidekrauterde wird Laubdecke (verrottetes Falllaub) mit Torf und Sand vermischt und zu Haufen geschichtet, wobei man sie regelmäßig umsetzt und bewässert. Für die Herstellung von Nadelwalderde nimmt man aus einem Fichtenwald eine Schicht unzersetzter Nadeln zusammen mit der darunter liegenden Schicht verrotteter Nadeln, vermischt sie, schichtet sie zu kleinen Haufen und wendet sie im Laufe des Sommers 2-3 Mal um.

Es gibt auch eine dritte Methode, um den optimal sauren pH-Wert des Bodens aufrechtzuerhalten. Dabei werden die Pflanzen mit Wasser gegossen, das einen bestimmten, nämlich schwach sauren pH-Wert von 5,5 bis 7,0 aufweist. Die Anwendung dieser Methode zur Bodenansäuerung ist jedoch etwas komplizierter, da der pH-Wert innerhalb dieses Bereichs genau eingehalten werden muss. So werden beispielsweise für blaue oder violette Blütenfarben bei Hortensien pro 10 Liter Gießwasser 5 Tropfen konzentrierte Schwefelsäure zugegeben, und für Rhododendren pro 10 Liter Wasser 50 Tropfen konzentrierte Schwefelsäure. Bei der Zubereitung eines solchen Gießwassers wird stets empfohlen, dessen Säuregehalt mit Lackmuspapier zu überprüfen.

Wie säuern Sie den Boden für Hortensien richtig an?

Anfänger im Gartenbau fragen sich oft, wie man den Boden für Hortensien ansäuert. Die Farbe ihrer Blüten hängt nämlich direkt vom Säuregrad des Bodens ab. Es gibt zahlreiche Methoden, die helfen, den Säuregrad zu senken oder zu erhöhen.

Warum benötigen Hortensien sauren Boden?

Hortensien haben viele Besonderheiten, ihre Pflege ist recht aufwendig, dennoch erfreuen sie sich großer Beliebtheit bei Gärtnern und Landschaftsgestaltern. Der Wahl des Standorts, an dem die Hortensie wachsen soll, muss besondere Aufmerksamkeit gewidmet werden, denn davon hängt ihre Farbe ab.

In erster Linie wird die Farbe der Hortensienblüten durch ihre Sorte bestimmt. Wenn der Boden für diese Pflanzen jedoch ungeeignet ist, kann man die versprochene Farbe nicht erwarten. Ist der Boden sehr sauer (pH 2–4,5), sind blaue Blütenstände zu erwarten, manchmal mit einem leichten violetten Schimmer. Wenn im Garten eine weiße Hortensie wächst, ernährt sie sich höchstwahrscheinlich von schwach saurem Boden (pH 5–6). Wenn die Pflanze auf schwach alkalischem oder neutralem Boden blüht, wechseln ihre Blütenstände allmählich ihre Farbe zu Rosa.

Manchmal verwandeln Landschaftsarchitekten diesen Nachteil der Hortensie in ihre Besonderheit. Gärtner regulieren selbstständig den pH-Wert des Bodens und verändern dadurch die Blütenfarbe. Dieser Effekt ist jedoch nur möglich, wenn der Säuregehalt des Bodens während der gesamten Vegetationsperiode konstant auf einem Niveau gehalten wird. Diese beginnt Anfang März.

Sie müssen den Boden nicht ansäuern, dessen pH-Wert bei 3-5 liegt. Wenn die Ergebnisse 6-8 Einheiten anzeigen, sollte der Boden angesäuert werden, da sonst bei den Hortensien Probleme mit dem Stoffwechsel auftreten können.

3>Wie bestimmt man den pH-Wert?

Genaue Ergebnisse erhalten Sie, wenn Sie eine Bodenprobe zur Analyse an spezielle Labore schicken. Diese Option ist nicht geeignet für Hobbygärtner oder diejenigen, die nicht bereit sind, viel Geld für solche Tests zu bezahlen. Wenn keine Laboruntersuchungen in Frage kommen, können Sie den pH-Wert auch selbst zu Hause bestimmen.

Die pH-Skala reicht von 0 bis 14, wobei 0 für ein sehr saures und 14 — für ein alkalisches Milieu steht. Als neutral wird der Wert 7 betrachtet. Zeigen die Testergebnisse beispielsweise einen Säuregehalt von 8,5 an, deutet dies auf Alkalität hin. In diesem Fall muss der Boden mit einer ansäuernden Lösung behandelt werden. Ergibt sich ein Wert von 6,5, ist der Boden sauer. Ansäuernde Mittel sollten nur dann zugesetzt werden, wenn der Boden saurer gemacht werden soll.

Sie können ein Testset für zu Hause kaufen, das in Fachgeschäften erhältlich ist. Ein solches Set zeigt nicht nur an, ob der Boden sauer oder alkalisch ist, sondern bestimmt auch den pH-Wert. Dies ist die genaueste Methode, die Sie zu Hause anwenden können.

Wenn der pH-Wert nicht so wichtig ist, können Sie auch mit Hausmitteln auskommen. Dazu müssen Sie Essig und Natron verwenden. Nehmen Sie eine Bodenprobe von der Stelle, an der die Pflanzung geplant ist, und geben Sie abwechselnd Essig und Natron hinzu. Zischt der Essig, ist der Boden alkalisch; reagiert das Natron, ist der Boden sauer.

Außerdem sollten Sie den pH-Wert des Wassers überprüfen, mit dem die Hortensie gegossen wird. Der Säuregehalt des Gießwassers kann im Bereich von 6,5-8,5 pH schwanken. Normalerweise ist Leitungswasser eher alkalisch, da es sonst schnell zu Korrosion an den Rohren kommen würde, wenn es sauer wäre. Wenn die Untersuchungen ergeben, dass sowohl der Boden als auch das Wasser alkalisch sind, muss der Boden für Hortensien unbedingt angesäuert werden.

Es ist wichtig zu beachten, dass der Säuregehalt von normalem gefiltertem Wasser in der Regel bei 7 liegt. Sie können die Hortensie mit neutralem gefiltertem Wasser gießen, wenn Sie bereit sind, für die Pflanzenpflege erhebliche Summen auszugeben.

Lösungsansätze

Wie man den Boden sauer und für Hortensien geeignet macht, wird für viele Gärtner zu einer notwendigen Information. Bevor man mit dem Ansäuern des Bodens beginnt, muss man dessen Typ bestimmen. Dies hilft, die richtige Methode der Ansäuerung auszuwählen. Wenn die Erde relativ locker und gut durchlässig ist, lässt sie sich sehr einfach ansäuern. Für diese Bodenart kann man eine größere Menge organischer Verbindungen verwenden. Ist der Boden dagegen lehmig und schwer, wird dieser Vorgang etwas komplizierter. Organisches Material kann in einem solchen Boden ihn noch alkalischer machen.

Hortensien wachsen gut auf Torfböden und Sandböden mit Laubstreu, die hilft, den Wasserhaushalt und die Fruchtbarkeit erheblich zu verbessern. Ein solcher Boden ist nicht immer im Garten zu finden, daher sollte man ihn selbst herstellen. Dazu müssen Torf, Rinde, Laub und Sägespäne verwendet werden. Man kann ihren Säuregehalt durch Gießen mit angesäuertem Wasser (nicht mehr als 10 l pro 1 m²) auf ein Niveau von 3,5–4,5 pH bringen.

Wasser kann man mit Zitronensäure (2 EL auf 10 l Wasser) ansäuern. Man kann auch Essigsäure (100 g auf 10 l Wasser) verwenden. Es besteht auch die Möglichkeit, verdünnte Schwefelsäure zu nutzen, die als Elektrolyt für Batterien verwendet wird. Wichtig ist, dass man auf keinen Fall gebrauchten Elektrolyt verwenden darf. Für die Ansäuerung des Bodens eignen sich nur frische Elektrolyte. In gebrauchten sammeln sich in der Regel Schwermetalle wie zum Beispiel Blei an. Gelangen Schadstoffe in den Boden, können sie vom Wurzelsystem aufgenommen werden. Frischer Elektrolyt enthält keine Verunreinigungen, sein Schwefelsäurerest eignet sich hervorragend zur Düngung des Bodens. Der darin enthaltene Schwefel spielt eine wichtige Rolle im Stoffwechsel der Pflanze.

Man muss bedenken, dass die Menge an Elektrolyt und Schwefelsäure zur Herstellung der Lösung unterschiedlich sein wird. Dies hängt mit der Dichte des Elektrolyten selbst zusammen. Beträgt dieser Wert 1,22 g/cm², spricht dies von einer 30%igen Schwefelsäurelösung. Mit zunehmender Dichte steigt der Säureanteil.

Bei der Herstellung der Lösung muss man auch den Säuregehalt des Wassers berücksichtigen. Ist sein pH-Wert niedrig, sollte man Elektrolyt mit hoher Dichte nehmen.

Aufrechterhaltung des optimalen pH-Werts

Manchmal kann auch selbst hergestellter Boden mit der Zeit seine Eigenschaften verlieren. Daher muss die Hortensie ganzjährig gepflegt werden. Damit der pH-Wert stets im zulässigen Bereich bleibt, muss die Fläche während der gesamten Vegetationsperiode mit angesäuertem Wasser gegossen werden. Dies sollte einmal alle zwei Wochen erfolgen. Ist der Boden an sich nicht sauer, kehrt er nach der Behandlung mit der Zeit zu seinen ursprünglichen Eigenschaften zurück.

Der Säuregehalt des Bodens kann durch das Gießen mit normalem Leitungswasser (alkalisch), durch häufige Regenfälle und durch das Auswaschen unterirdischer Quellen sinken.

Sie können den Säuregehalt periodisch auch mit Dolomitmehl erhöhen. Da es recht langsam wirkt, sollten Sie es bereits Anfang März, sogar im Februar, in den Boden einbringen. Den gewünschten pH-Wert können Sie auch mit Wasser halten, in dem Kalk gelöst ist.

>Wenn Hortensien einen schlechten Stoffwechsel haben, werden ihre Blätter blassgrün und die Triebe wachsen sehr langsam. In diesem Fall sollten Sie die Hortensie über die Blätter düngen. Die Sträucher müssen etwa 2-3 Mal im Monat mit einer schwachen Düngerlösung besprüht werden.

Wenn die Hortensie auf Lehmboden wächst, empfiehlt es sich, diesen regelmäßig mit Kompost zu düngen. Schwarzerde reagiert gut auf die Ansäuerung mit Laubkompost, Humus oder Mist. Falls Sie sich dennoch entscheiden, Schwefel in den Boden einzubringen, sollten Sie dies frühzeitig tun. Er braucht Zeit, um sich bis zum Pflanzzeitpunkt umzuwandeln. Üblicherweise wird Schwefel 10-15 cm tief in die Erde eingebracht. Manche Gärtner empfehlen, ihn mit Eisensulfat zu mischen, jedoch müssen Sie in diesem Fall bei den Düngemitteln äußerst vorsichtig sein. Wenn die Möglichkeit, den Boden vorher anzusäuern, verpasst wurde, bewältigt Eisensulfat diese Aufgabe viel schneller als Schwefel.