Nehmen Sie die Gartenschere zur Hand. Schema des richtigen Baumschnitts im März

Womit beginnen Sie den Schnitt?

Mit dem Einfachsten — dem Erlernen der Schnitt- und Sägetechnik. Schnitte werden mit der Gartenschere ausgeführt — für Äste mit einer Dicke von etwa 1,5 cm, für dickere Äste eignet sich eine kleine Säge. Die Hauptaufgabe besteht darin, den Schnitt ohne Stummel oder «auf Ring» durchzuführen. An der Verbindungsstelle jedes Astes mit einem älteren Ast oder dem Stamm befindet sich eine Verdickung — ein ringförmiger Wulst, oft mit Falten. Der Schnitt erfolgt, indem Sie leicht und gleichmäßig seine Ränder berühren und die Basis des zu schneidenden Astes vollständig entfernen, ohne einen Stummel zu hinterlassen. Am Hauptgerüst sollte nach dem Schnitt eine kleine Wölbung in Form dieses ringförmigen Wulstes und der Schnitt des entfernten Astes verbleiben.

Bei der Bildung einer kompakten Krone wird häufig auch die Verkürzung eines Astes an einer geplanten Stelle verwendet — durch Umlenkung auf einen äußeren Ast oder eine äußere Knospe (die aus der Baumkrone herausragen), ebenfalls ohne Stummel. Bei der Umlenkung wird der Schnitt leicht schräg in einem Winkel von 20–30 Grad von der Senkrechten zur Astachse ausgeführt.

Ein guter Schnitt bedeutet schnelle Wundheilung, Sie müssen ihn nicht einmal versiegeln!

Wann genau sollten Sie den Schnitt durchführen?

Die Schnittzeiträume sind recht flexibel, abhängig vom Wetter, und liegen zwischen Februar, März und April. Tatsächlich wird der Schnitt die ganze Saison über durchgeführt, je nach Pflanzenart. Sie können auch nach diesen Zeiträumen schneiden.

Der Saftfluss hat keinen Einfluss auf die Schnittzeitpunkte. Allerdings tritt der Saftaustritt bei Kulturen wie Actinidie, Schisandra, Weinreben, Nussbäumen, Ahorn und Birken im Frühjahr auf, daher verschieben wir den Schnitt dieser Kulturen auf den Sommer-Herbst-Zeitraum, um Schäden oder Absterben der Pflanze zu vermeiden.

Aber traditionell wird für die meisten Kulturen der Schnitt vor dem Knospenschwellen empfohlen, wenn das Pflanzengerüst gut sichtbar ist.

Schnitt junger Bäume

Die Ansätze beim Schnitt junger und ausgewachsener Bäume unterscheiden sich etwas. Beginnen wir mit jungen Bäumen.

Es ist empfehlenswert, die Höhe des jungen Baumes einzuplanen und den Leittrieb – den Hauptstamm – einmal zu beschneiden, wenn der Baum ausgewachsen ist. Dies geschieht normalerweise im Alter von 8-10 Jahren oder wenn die empfohlene Höhe von 3-4 Metern erreicht ist. Bei Steinobst (Kirschpflaume, Süßkirsche, Pflaume, Sauerkirsche) kann der jährliche Zuwachs bis zu 1,5 Meter betragen. Daher können Sie bei diesen Kulturen den Leittrieb einkürzen, wobei Sie 0,6-0,8 m Länge belassen. Wählen Sie jedoch stets einen Zweig als Ersatz für den Leittrieb.

Entfernung spitzer Verzweigungen. Als spitz gilt eine Verzweigung bis 45 Grad. Spitze Verzweigungen führen im ausgewachsenen Zustand zu Bruchstellen, bei jungen Bäumen zu Konkurrenztrieben zum Leittrieb, was zu dessen Absterben oder einer Verformung der Krone während der Formierung der jungen Pflanze führen kann. Entfernen Sie diese Äste daher ruhig und ohne Bedenken. Ein halber Zentimeter Schnitt an einem jungen Baum verheilt bis zur nächsten Saison, während eine halbe Krone eines erwachsenen Baumes, die aufgrund von Brüchen einer spitzen Verzweigung entfernt werden musste, jahrelang nachwächst!

Geben Sie der Krone eine kuppelförmige Form. Denken Sie daran, dass der obere Teil kompakter sein muss als der untere und der Leittrieb 20 cm höher als die übrigen sein sollte. Kürzen Sie dazu alle Äste um ihn herum auf eine äußere Knospe.

Entfernung verdichtender Triebe. Verdichtende Triebe sind Äste, die in die Krone oder zum Stamm hin zeigen. Sie befinden sich in der Regel an den Gerüstästen, die vom Hauptstamm – dem Leittrieb – abgehen.

Schnitt erwachsener Bäume

Bei erwachsenen Bäumen (8-15 Jahre und älter) ist zunächst ein Sanitärschnitt erforderlich. Entfernen Sie dazu trockene und kranke Äste. Danach wird das Gerüst des Baumes sichtbar, sodass Sie weiter vorgehen können.

Hier ist es nicht immer möglich, die Krone als Einzelstamm zu formen. Daher behalten Sie die Anordnung der Äste bei, wie sie ist, um den Baum nicht durch unnötigen Schnitt zu schwächen. Wenn ein ausgeprägtes Gerüst vorhanden ist, stützen Sie es einfach, indem Sie die Krone kompakter gestalten.

Es ist effektiver, mit dem oberen Teil der Krone zu beginnen. Dazu müssen Sie die Arbeit am Baum erleichtern, indem Sie 2-4 technische Durchgänge in der Krone rund um den Hauptstamm anlegen – sodass Sie die Leiter ohne großen Aufwand umstellen können und beim Arbeiten oben nicht greifen müssen, sondern ruhig Verlagerungen und Schnitte in allen Segmenten des Kronenumfangs oben und dann im mittleren und unteren Teil vornehmen können. Entfernen Sie dazu alle verdichtenden Triebe, die in die Krone, auf den Stamm und auf den Gerüstästen in 20-30 cm Entfernung vom Hauptstamm zeigen. Solche Durchgänge erleichtern die Arbeit am Baum auch später bei den nächsten Schnitten, Behandlungen und der Ernte.

Bei der Kronenpflege erwachsener Bäume verleihen Sie durch das Prinzip der Unterordnung eine kuppelförmige Form: Der obere Teil ist kompakter als der mittlere, der mittlere kompakter als der untere. Dies erreichen Sie, indem Sie stärkere Äste zugunsten schwächerer entfernen, oder falls solche fehlen, durch Kürzung auf einen Seitenast oder eine Knospe an der Grenze der geplanten Kronenform. Dazu müssen Sie manchmal von der Leiter steigen und die Situation um den Baum herum beurteilen. Mit einem kompakten Baum zu arbeiten ist viel bequemer.

Wie übrigens auch mit einem nicht sehr hohen Baum. Daher können Sie beim Schnitt die Höhe des Baumes um 1–1,5 Meter leicht reduzieren und versuchen, den oberen Teil auszulichten, während Sie den unteren Teil nicht zu stark auslichten, damit das Licht die unteren Kronenäste erreicht.

Zudem wird an der Entfernung von scharfen Gabelungen gearbeitet. Wenn sie sehr alt sind, reduzieren Sie die Höhe in mehreren Schritten. Für das erste Mal reicht es, die Höhe der scharfen Gabelung um ein Drittel zu kürzen.

Alte Bäume

Bei alten Bäumen behalten Sie die Wasserschosse, da sie eine mögliche neue Krone darstellen. In einigen Jahren können Sie damit alte, kranke Äste ersetzen, indem Sie einen Ableger machen (sie müssen nur etwas wachsen). Aber nicht alle Wasserschosse lassen Sie stehen. Es ist empfehlenswert, die Wasserschosse ganz oben zu beschneiden, um die Krone auszulichten und zu belichten. Im mittleren und unteren Bereich müssen Sie die Wasserschosse nicht sehr stark auslichten, besonders in der Nähe von Wunden und alten, nicht verheilten Schnitten. Jeder Schnitt schwächt den Baum, und ein starker Schnitt kann ihn kritisch schwächen und eine Infektion mit schwarzem Krebs verursachen. Lassen Sie daher mehr stehen, als Sie möchten.

Das heißt, Sie streben danach, die Höhe leicht zu reduzieren und die restliche Krone kompakt zu machen. Dabei – ohne scharfe Gabelungen, etwas dichter als gewünscht. All dies ist notwendig, um ein stabiles und widerstandsfähiges Gerüst zu schaffen, ohne zu lange Äste – damit unser Baum bei Wind-, Schneelasten und starkem Ertrag ganz und gesund bleibt.

Dies sind allgemeine Empfehlungen zum Schnitt von Obstbäumen. Natürlich gibt es Nuancen bei Kern- und Steinobstkulturen. Zum Beispiel sollten Steinobst (Kirschpflaume, Kirsche, Pflaume, Süßkirsche) besser auf Seitentriebe und Verzweigungen geschnitten werden, nicht einfach auf eine Seitenknospe.