Aprikosenanbau in der Mittelzone Russlands

Aprikosenanbau in der Mittelzone Russlands, Pflanzung und Pflege

In gemäßigtem Klima können Aprikosenbäume unter günstigen Bedingungen bis zu 30 Jahre alt werden und von 6–8 bis 18–20 Jahren gute Erträge liefern.

Beim Aprikosenanbau in der Mittelzone Russlands stoßen Hobbygärtner auf zwei Probleme. Das eine hängt von den Launen dieser für Nordländer neuen Kultur ab, das andere mit falscher Pflanzung und Pflege zusammen.

Zweifellos erfordert der erfolgreiche Aprikosenanbau in der Moskauer und den angrenzenden Gebieten großen Wunsch, Fleiß und die Einhaltung von fünf Hauptbedingungen und Regeln.

Wo pflanzt man Aprikosen?

Die Wahl des Pflanzortes ist von größter Bedeutung. Moskauer Aprikosen sind noch nicht so an unsere Zone angepasst, dass sie überall wachsen können. Ideal sind für sie kleine Süd- oder Südwesthänge. Meist wählt man den wärmsten und den ganzen Tag gut beleuchteten, windgeschützten Platz an der Südwand eines Hauses.
Es sollte keine Senke sein, in die kalte Luft fließt. Auch Standorte mit hohem Grundwasserspiegel – weniger als 2 m – sind für Aprikosen ungeeignet. Während der Sommersaison müssen die Pflanzen so viel Wärme wie möglich aufnehmen, um sich gut auf den Winter vorzubereiten.

Der Boden für Aprikosen sollte leicht, gut wasser- und luftdurchlässig sein, mit neutraler oder schwach alkalischer Reaktion. Ist er schwer lehmig, torfig oder sandig, müssen große Gruben gegraben werden und nach dem Prinzip vorgehen: Je schlechter der Boden, desto größer die Grube.

Die Grube wird mit einer Mischung aus fruchtbarer Erde, Torf und Sand zu gleichen Teilen unter Zugabe von Dolomitmehl oder Asche gefüllt; alles sollte gründlich gemischt werden. Sie können einen Eimer verrotteten Mist oder Kompost hinzufügen.
Die Aprikose ist nicht besonders anspruchsvoll an die Bodenfruchtbarkeit, daher sollten Sie beim Pflanzen nicht übermäßig düngen.

Mineraldünger werden ab dem zweiten Jahr nach der Pflanzung ausgebracht. Im Frühjahr, während des Knospenaufbruchs, werden die Aprikosen mit Stickstoffdünger versorgt: 10 g/m² Ammoniumnitrat in den Baumscheiben junger Bäume und 20–30 g/m² in der Kronentraufe fruchtender Bäume. Während der Fruchtfüllung wird eine zweite Düngung mit einem Volldünger durchgeführt – 30–40 g/m² Nitrophoska. Bei Verwendung von organischen Düngemitteln wird verrotteter Mist in eine Rinne an der Grenze der Kronentraufe eingebracht.
Die Notwendigkeit der Düngung wird anhand des Baumwachstums bestimmt: Sind die Zuwächse zu groß, wird nicht gedüngt oder die Dosis reduziert, bei schwachem Wachstum wird sie erhöht.

Pflanzung von Aprikosen-Setzlingen

In der Natur wächst die wilde Aprikose hauptsächlich an Berghängen, manchmal sehr steilen. In China werden Aprikosenbäume sogar an Rutschhängen gepflanzt, um diese zu stabilisieren und Bodenerosion zu verhindern. Bei uns ist das Gelände überwiegend flach, und es gibt nur wenige glückliche Besitzer von Südhängen.

Die grundlegende Methode

Es wird empfohlen, Aprikosen auf Erdhügel mit einer Höhe von 70–100 cm und einem Durchmesser von bis zu 3 m zu pflanzen. Auf einer begrasten Fläche wird zunächst der Rasen abgetragen und der Boden gelockert. Die Bäumchen werden in ein auf dem Hügel ausgehobenes Loch gepflanzt, das der Größe der Wurzeln entspricht. Der Wurzelhals sollte unter Berücksichtigung der Setzung des Bodens 3–4 cm über der Erdoberfläche liegen.

Die Setzlinge werden sofort gegossen (1–2 Eimer), wobei die Bewässerung nach der Pflanzung unabhängig von der Bodenfeuchtigkeit erfolgt. Dies ist notwendig, damit sich die Erde setzt und eng an den Wurzeln anliegt. Anschließend wird das Loch bis zum Rand mit Erde aufgefüllt, und auf der Spitze des Hügels wird ein kreisförmiger Erdwall geformt, um beim Gießen den Feuchtigkeitsverlust zu verhindern.
Im Herbst wird dieser Wall eingeebnet, damit das Wasser frei in alle Richtungen abfließen kann, aber im Frühjahr muss der Wall wiederhergestellt werden – und das jedes Jahr.

Der Wurzelhals – die Grenzstelle zwischen Wurzeln und Stamm – darf bei der Aprikose auf keinen Fall mit Erde bedeckt werden. Es ist kein Problem, wenn die ersten Wurzeln sogar etwas freiliegen.

Pflanzung nach der Methode von J. Tschugujew

Älteren Gärtnern fällt es nicht immer leicht, Hügel aufzuschütten, aber wichtig ist, dass zumindest kleine Erhebungen vorhanden sind.
Wenn Sie einen im Container gezogenen Aprikosen-Setzling pflanzen, können Sie dies nach der Methode des Gärtners J. Tschugujew tun.

Lockern Sie den Boden an einer ebenen Stelle. Stellen Sie in die Mitte den Beutel mit dem Setzling (oder einfach den aus dem Topf gezogenen Wurzelballen). Schlagen Sie einen Pfahl ein und binden Sie den Setzling daran fest. Schneiden Sie den Container auf und entfernen Sie das Gewebe oder den Kunststoff. Gießen Sie langsam einen Eimer Wasser auf den Ballen. Und dann bedecken Sie ihn einfach mit Erde – schütten Sie einen flachen Hügel auf, indem Sie Erde von den Seiten nehmen. Gießen Sie noch einen Eimer Wasser darauf und mulchen Sie die Oberseite mit organischem Material (Gras oder Stroh).

Pflege von Aprikosenbäumen

Es herrscht die Meinung, dass die Aprikose trockenheitsresistent sei, was nicht korrekt ist. Sie verträgt Trockenheit der Luft gut, aber nicht des Bodens, und benötigt wie jede Pflanze regelmäßige Bewässerung, besonders beim Umpflanzen, da sich neue Wurzeln nur in feuchter Umgebung entwickeln können.
Feuchtigkeit ist für Aprikosen im Frühjahr und Frühsommer während des intensiven Triebwachstums dringend erforderlich. Auch nach der Ernte benötigen die Bäume Wasser. Bewässerung ist während Dürreperioden notwendig, die bei uns selten, aber dennoch vorkommen. Am Ende des Sommers, wenn die Triebe ausreifen, sollte die Bewässerung reduziert oder ganz eingestellt werden. Die Bäume sollten dann nicht mehr wachsen, sondern sich nur auf den Winter vorbereiten.

In der Knospen- und Blütezeit ist es sinnvoll, Maßnahmen zum Schutz der Bäume vor Frost zu ergreifen: Räuchern, Beregnung, Nebelbildung mit Aerosolanlagen.
In der Phase der weißen Knospe kann die Aprikosenblüte kurzzeitige Fröste bis -5°C aushalten.
Es ist immer sehr nützlich, Asche unter diese Bäume zu geben. Sie entsäuert den Boden und dient als wertvoller Dünger, der nahezu alle für die Pflanzen notwendigen Mikronährstoffe enthält.

Rückschnitt

Weltweit werden Aprikosen seit jeher beschnitten. In unserem Klima sollte dies jährlich erfolgen. Nach dem Schnitt werden die Früchte wesentlich größer, ihre Färbung verbessert sich, und vor allem werden die Bäume weniger krank. Der Schnitt fördert das intensive Wachstum der Pflanzen, aktiviert den Stoffwechsel und stärkt die Immunität.
Aprikosen sollten im zeitigen Frühjahr beschnitten werden. Wenn warmes Wetter herrscht, kann bereits Ende Februar begonnen werden, und der Schnitt sollte vorzugsweise in der ersten Aprildekade abgeschlossen sein. Danach können die übrigen Steinobst- und schließlich die Kernobstarten beschnitten werden.

Beim Beschneiden:
• in jungen Jahren über 2–3 Jahre die Krone formen. Gleich eine becherförmige Krone aus mehreren Seitenästen an einem kurzen Stamm anlegen. Wenn ein Haupttrieb belassen wird, wird dieser bei Erreichen einer Baumhöhe von 2–2,5 m herausgeschnitten, und man beginnt, horizontalen Trieben den Vorzug zu geben
• kranke und schwache Äste entfernen
• die Krone auslichten und aufhellen, indem parallel wachsende Triebe, nach innen gerichtete Äste usw. herausgeschnitten werden
• lange Äste einkürzen, um späteres Verkahlen zu verhindern. Einjährige Triebe der Aprikose können bei guter Pflege eine Länge von 2 m und mehr erreichen. Sie sollten umso stärker eingekürzt werden, je länger der Trieb ist. Senkrechte Triebe werden stärker zurückgeschnitten als waagerechte.
Schnitte sollten sorgfältig mit guten Werkzeugen ausgeführt werden, ohne Stummel zu hinterlassen.

Ernte

Veredelte Aprikosenbäume beginnen nach 2–4 Jahren zu fruchten, liefern aber erst im 5.–6. Jahr einen nennenswerten Ertrag. Die Früchte reifen nicht gleichzeitig, daher wird die Ernte in 2–3 Durchgängen durchgeführt, wobei nur gut ausgereifte Früchte geerntet werden.

Die Aprikose ist reif, wenn sie aufgehört hat zu wachsen und eine satte Farbe angenommen hat. Reife Früchte lassen sich leicht vom Baum lösen.
Wenn ein Transport geplant ist, werden die Früchte 2–3 Tage vor Erreichen der Genussreife gepflückt. Im Kühlschrank halten sich Aprikosen bis zu drei Wochen ohne zu verderben.
Nach Artikeln von L. Kramarenko und N. Kurdyumova.

Wie baut man in der mittleren Zone Russlands Aprikosen an?

Der Anbau von Aprikosen ist keine einfache Sache. Diese Obstbäume sind sehr anspruchsvoll: Sie haben Angst vor Frost, vertragen keine übermäßige Feuchtigkeit und benötigen dennoch eine gute Bewässerung, sie haben Angst vor starken Winden und lieben die Sonne, die in der mittleren Zone Russlands manchmal fehlt!

Wie Sie Aprikosen anbauen: 7 nützliche Tipps

Damit der Aprikosenbaum viele schmackhafte, saftige und große Früchte hervorbringt, muss man einige kleine Tricks kennen. Auf diese kleinen Tipps können Sie verzichten, wenn Sie im Süden leben, wo selbst im Winter die Temperatur selten unter 0 fällt. In den Regionen der Mittelzone können die unten aufgeführten Tipps dem Aprikosenbaum das Leben retten!

1. Der Aprikosenbaum fühlt sich in kaliumreichem Boden viel wohler.
2. Der Pflanzort des Baumes sollte sich nicht in einer Senke befinden: Im Winter und Herbst sammelt sich dort kalte Luft an, wodurch der Aprikosenbaum erfrieren und absterben kann. Auch zu windige Standorte sollten vermieden werden.
3. Es sollten keine Standorte gewählt werden, an denen sich viel Schnee ansammelt.
4. Damit die Bestäubung des Obstbaums besser verläuft, sollten Sie im Frühjahr die Aprikosenblüten mit süßem Wasser besprühen, um Bestäuberinsekten anzulocken. Auf dem Grundstück wird empfohlen, zwei bis drei verschiedene Aprikosensorten zu pflanzen.
5. Sie sollten immer Aprikosensorten wählen, die für den Anbau in Ihrer Region geeignet sind. Südliche Sorten werden sich kaum irgendwo in der Region Moskau durchsetzen.
6. Ein aus einem Kern gezogener Aprikosenbaum wird stärker und widerstandsfähiger sein als ein aus einem Setzling gezogener Baum.
7. Kerne aus Früchten, die auf Ihrem Grundstück gewachsen sind, können hervorragende Nachkommen der ersten Bäume werden. Sie verfügen über eine Art «verbesserten Genpool», der die Setzlinge stärker und widerstandsfähiger gegen unangenehme Klimaereignisse in Ihrer Region macht.

Wichtige Pflegeregeln für Aprikosen

Der Prozess des Aprikosenanbaus unterscheidet sich kaum vom Anbau anderer Obstbäume. Alles beginnt mit der Pflanzung: Für Setzlinge werden 80-90 cm tiefe Löcher gegraben, auf den Boden werden 10 cm Schotter oder Sand gefüllt, dann wird Dünger eingefüllt, der Setzling platziert und mit Erde bedeckt. Aprikosenkerne werden in einer Tiefe von 7 cm eingegraben, der Abstand zwischen ihnen sollte 10 cm betragen.

Ein Jahr nach dem Einpflanzen der Kerne werden die stärksten und gesündesten Setzlinge ausgewählt, der Rest wird entfernt. Wenn ein ein- oder zweijähriger Setzling gepflanzt wurde, wird ein Rückschnitt vorgenommen. Im ersten Jahr wird der Setzling so beschnitten, dass seine Höhe 120 cm nicht überschreitet. In den folgenden Jahren werden junge Triebe zurückgeschnitten und die Krone ausgelichtet.

Besondere Aufmerksamkeit sollte dem Düngeplan gewidmet werden:

• Bei 2-3 Jahre alten Bäumen werden ausgebracht: 15 kg organischer Dünger (Kompost, Mist), 60 g Ammoniumnitrat, 130 g Superphosphat, 40 g Kaliumchlorid.
• Im 4-5. Lebensjahr benötigt der Aprikosenbaum: bis zu 30 kg organischen Dünger, 100 g Nitrat, 200 g Superphosphat und 60 g Kalium.
• Im 6-8. Jahr werden 10-20 kg zum organischen Dünger hinzugefügt, zu Nitrat und Phosphat werden jeweils weitere 10 g gegeben, und Kalium wird in Höhe von 140 g ausgebracht.
• Nach 9 Jahren benötigt der Aprikosenbaum: bis zu 80 kg organischen Dünger, 370 g Salpeter, 880 g Phosphat, 250 g Kalium.

Für diejenigen, die es nicht gewohnt sind, die Bäume mit Chemie zu „füttern“, verrate ich einen kleinen Trick, wie man Obstbäume düngen kann: Im Herbst wird im Baumstammbereich (etwa 1–1,5 m vom Stamm entfernt) ein Loch gegraben – 40–50 cm tief, und dann werden bis zum Frost, und wer die Möglichkeit hat, auch im Winter, kompostierbare Küchen- und Gartenabfälle in das Loch gelegt, also eine kleine Kompostgrube angelegt. Wenn sie voll ist, wird alles mit Erde bedeckt, so erhält der Baum unschädliche organische Stoffe. Auf diese Weise düngt eine mir bekannte Hobbygärtnerin seit über 10 Jahren alle ihre Obstbäume und erzielt recht gute Ernten.

Man sollte auch die richtige Bewässerung des Aprikosenbaums nicht vergessen. Um Trockenheit oder übermäßige Feuchtigkeit zu vermeiden, wird empfohlen, die Aprikose dreimal zu gießen: im April (vor der Fruchtknotenbildung), im Mai (während des Wachstums) und Anfang Juli. Bei hoher Luftfeuchtigkeit auf dem Grundstück reichen zwei Bewässerungen: im April und im Juli.

Besondere Pflege im zeitigen Frühjahr

Das Hauptproblem beim Anbau von Aprikosen in Mittelrussland sind die Fröste. Die Knospen des Baumes beginnen sehr früh zu reifen, daher können die erste Erwärmung im März und die darauf folgenden Fröste die „erwachte“ Pflanze zerstören. Um dieses Problem zu lösen, verwenden Gärtner oft spezielle Präparate, die den Erwachensprozess verlangsamen. Im Winter wird die Aprikose in natürliches Gewebe eingewickelt, und im zeitigen Frühjahr wird der Stamm mit einer Kalklösung behandelt.

Aprikose: Wie man sie in Mittelrussland anbaut

Wenn das Datscha-Leben für Sie nur aus Hängematte und Schaschlik besteht, werden Sie mit Aprikosen keinen Erfolg haben. Höchstens auf Aprikosenholz wird das Fleisch besonders aromatisch. Aber mit Mühe können Aprikosen sogar im Moskauer Umland angebaut werden.

Wenn Ihr Wunsch, Aprikosen anzubauen, unauslöschlich ist, achten Sie zunächst auf das Mikroklima, also das Klima direkt auf Ihrem Grundstück, wählen Sie winterharte Sorten aus und pflegen Sie die jungen Pflanzungen richtig.

Standortwahl für die Pflanzung von Aprikosen

Der Standort sollte sehr warm und sonnig sein, sicher vor Nord- und Ostwinden, am besten vor allen Winden geschützt. Tief gelegene Stellen, in die kalte Luft fließt, sind ungeeignet. Ideal ist die Mitte eines sanften Süd- oder Südwesthangs. Was den Nährstoffgehalt des Bodens betrifft, ist die Aprikose anspruchslos, wichtig ist jedoch die mechanische Zusammensetzung: Der Boden sollte nicht schwer und verdichtet sein, sondern locker, leicht durchlässig für Wasser und Luft, mit neutraler oder schwach alkalischer Reaktion.

Je mehr dieser Anforderungen auf Ihrem Grundstück nicht erfüllt werden, desto schwieriger wird es, Aprikosen anzubauen. An kalten, feuchten, schattigen Standorten mit hohem Grundwasserstand können Sie es gar nicht erst versuchen. Das Einzige, was wir tun können, ist, den Boden zu verbessern. Der Boden für die Pflanzung sollte hauptsächlich aus drei Komponenten in etwa gleichen Teilen bestehen: Lehm, Torf und Sand. Alles sollte gründlich gemischt sein, ohne Klumpen. Sand und Torf können Sie kaufen, aber Lehm ist schwer zu bekommen, obwohl er sehr wichtig ist, wenn Sie sandigen oder torfigen Boden haben.

Kaufen Sie Aprikosen-Setzlinge

Der Kauf von Setzlingen ist eine große Sache. Ich rate Ihnen, keine Aprikosen unbekannter Herkunft an Straßen oder anderen zweifelhaften Verkaufsstellen zu kaufen. An solchen Orten werden oft große, fette und dreist schöne Setzlinge ausgestellt, um die Leute anzulocken. In der Regel sind diese „Elefanten“ im Süden oder im Gewächshaus unter Treibhausbedingungen gezüchtet. Trotz ihres prahlerischen Aussehens werden sie der Realität nicht standhalten.

Auf dem Foto: Aprikosen-Setzlinge

Sie sollten sich an Baumschulen wenden, die ihr Pflanzmaterial selbst produzieren und Wert auf ihren Ruf legen. Einjährige Veredelungen von Aprikosen der Moskauer Selektion sind nicht groß – nicht höher als der Stiel einer Schaufel. Wenn sie offene Wurzeln haben, pflanzen Sie sie am besten im Frühjahr (achten Sie darauf, dass die Wurzeln beim Transport nicht austrocknen). Setzlinge mit geschlossenem Wurzelsystem sind hinsichtlich der Pflanzzeit anspruchslos, aber Sie sollten sicherstellen, dass sie wirklich in dem verkauften Behälter gewachsen sind und nicht erst vor dem Verkauf hineingesetzt wurden.

Veredelte Sorten Moskauer Aprikosen – ‘Aljoscha’, ‘Lel’, ‘Aisberg’, ‘Zarskij’, ‘Grafinja’, ‘Wodolei’, ‘Monastyrskij’, ‘Favorit‘, sowie einige ausgewählte Formen – ‘Edelweiß’, ‘Gwiani’, ‘Inochodez’, ‘U-S-7’, ‘Knjaginin‘ – können Sie in der Baumschule «Sadko» und in der Baumschule von Maxim Bubitsch in Kaluga erwerben. Das Moskauer Klima verträgt auch die ausgezeichnete Sorte aus Woronesch, ‘Triumf Sewernyj‘. Die bei uns häufig angebotene Sorte ‘Krasnoschtschekij‘ – sehr wärmeliebend, nicht winterhart, für die südlichsten Regionen Russlands geeignet – kann in der Region Moskau nicht wachsen. Zahlreiche fernöstliche Aprikosensorten sowie Sorten aus Chakassien und Südsibirien haben in unserer Zone keine ausreichenden Prüfungen bestanden, und über sie kann derzeit noch nichts Bestimmtes gesagt werden – es bedarf weiterer Erfahrung.

Fotogalerie winterharter Aprikosensorten

Veredeln Sie Aprikosen selbst

Die Liste der für Sie verfügbaren Sorten erweitert sich, wenn Sie selbst veredeln können. Wenn Sie keinen Setzling der gewünschten Sorte oder einer hervorragenden Form kaufen können, können Sie bei Sammlern, z. B. dem Autor dieses Artikels, ein Edelreis für die Veredelung finden. Die Veredelung ist die einzige Methode der vegetativen Vermehrung von Aprikosen. Diese Art bildet niemals Wurzelausläufer, vermehrt sich weder durch Holz- noch durch Grünstecklinge noch mikrokional (in vitro).

Auf dem Foto: Veredelte Aprikosen

Ich empfehle, Veredelungen ab Mitte April (bei warmem Wetter) bis Ende Mai auf Sämlinge der gemeinen und mandschurischen Aprikose, auf Sämlinge oder Wurzelausläufer von Pflaume, Kriechenpflaume und Mirabelle, auf Sämlinge der Bessei-Kirsche oder Sandkirsche durchzuführen (nicht zu verwechseln mit der Filzkirsche!). Wählen Sie am besten die Methode der verbesserten Kopulation mit Zunge, wenn Unterlage und Edelreis gleich dick sind. Oder führen Sie die gleiche Kopulation seitlich anplattend durch, wenn die Unterlage dicker ist als das Edelreis. Während des Saftflusses (ab der zweiten Dekade – Mitte Mai) ist es einfach und bequem, Veredelungen hinter die Rinde zu machen.

Pflanzung und Pflege von Aprikosen

Für die Pflanzung von Aprikosen an einem festen Standort bereiten Sie am besten ein größeres Pflanzloch (1 m x 1 m) vor, damit sich die Wurzeln zumindest in den ersten Jahren in gutem Boden entwickeln können. Aprikosen sind große Bäume, die beim Schnitt stark in die Breite gehen, daher sollte der Abstand zwischen den Bäumen mindestens 3 m, besser noch 4–5 m betragen. Für eine bessere Bestäubung sollten Sie 2–3 Bäume haben.

Beim Pflanzen darf der Wurzelhals (die Stelle, an der der Stamm endet und die ersten Wurzeln beginnen) nicht eingegraben werden. Auf jedem Boden, selbst auf Sand, pflanzt man die Bäume besser auf Hügel.

Aprikosenbäume müssen ab dem einjährigen Alter jährlich beschnitten werden: Entfernen Sie alle kranken und schwachen Zweige, schneiden Sie alle überflüssigen Triebe am Ring ab und kürzen Sie zu lange Triebe ein, lenken Sie das Wachstum auf horizontalere Triebe um und entfernen Sie vertikale. Der Schnitt macht die Früchte größer und besser gefärbt, und vor allem zwingt er den Baum, kräftig zu wachsen und selbstständig Krankheiten zu bekämpfen.

Nach dem Laubfall sollten Sie alle Blätter zusammenrechen und verbrennen. In ihnen überwintern die für Aprikosen gefährlichsten Erreger von Pilzinfektionen. Im Spätherbst bei trockenem Wetter und positiven Temperaturen sollten Sie die Stämme, die Hauptskelettäste und besonders die Astgabeln und Triebe kalken und dem Kalk Kupfersulfat hinzufügen. Dies schützt die Bäume vor Sonnenbrand, Krankheiten und Schädlingen. Im zeitigen Frühjahr, wenn der Kalk abgewaschen wurde, muss er erneuert werden.

Auf dem Foto: Ausgewachsener, im Moskauer Gebiet überwinternder Aprikosenbaum

Aprikosensorten für die Mittelzone Russlands

Es gab Zeiten, in denen Aprikosen nur in gemäßigten Klimazonen angebaut wurden. Doch dank der Bemühungen von Züchtern ist es gelungen, sortspezifische Sorten zu entwickeln, die sich hervorragend an die nördlichen Breiten angepasst haben. Lassen Sie uns die besten davon sowie die Besonderheiten ihrer Pflanzung und Fruchtbildung untersuchen.

Liguster (lat. Ligustrum)

Eine kleine Gattung (höchstens 50 Arten) der Familie der Ölbaumgewächse. Es können laubabwerfende, immergrüne oder halbimmergrüne Sträucher oder kleine Bäume sein.

Zuerst beschäftigte sich I. W. Mitschurin mit der Züchtung für Zentralrussland und das Moskauer Umland. Es gelang ihm, sehr vielversprechende Sorten der sibirisch-mandschurischen Gruppe zu züchten, auf deren Grundlage weitere, nicht weniger erfolgreiche Sorten entwickelt wurden.

Die besten frühen Aprikosensorten für Mittelrussland

Frühe Aprikosensorten reifen im Juli. Die besten von ihnen weisen eine hohe Frostresistenz, eine erhöhte Immunität gegen Krankheiten auf und beginnen schnell Früchte zu tragen.

Elite-Hybride I-05-6

Er wurde durch Kreuzung von Sorten wie Original und Triumf Sewerny gezüchtet. Obwohl er eine züchterische Neuheit ist, hat er sich bereits durch hohen Ertrag, erhöhte Winterhärte von Rinde und Blütenknospen sowie Resistenz gegen Lochfleckenkrankheit (Clasterosporium) und Graufäule (Monilia) bewährt. Die Hybride I-05-6 ist ein niedriger Baum mit kräftigen Zweigen und einer kompakten Krone. Die Fruchtreife fällt auf den 16. bis 18. Juli. Reife Aprikosen wiegen durchschnittlich 50-60 g, ihre Qualität wird mit 4,5 Punkten bewertet.

Aljoscha

Hat eine sehr frühe Reifezeit. Ein ausgewachsener Baum erreicht eine Höhe von 3,5-4 m. Beginnt 3-4 Jahre nach der Veredelung Früchte zu tragen. Wird auch wegen seiner dekorativen Wirkung geschätzt, da die ausladende Krone im Frühling mit schönen, massiven Blüten bedeckt ist. Die Früchte sind rund, abgeflacht, haben eine leuchtend gelbe Farbe mit punktueller Röte. Der Stein ist groß und gut ablösbar. Das Fruchtfleisch ist süß-säuerlich, recht fest. Die Aprikosen eignen sich zum Einmachen und Transport. Bringt einen guten, großfrüchtigen Ertrag, die Frostbeständigkeit der Sorte ist hoch.

Minusinski Jantar

Reift in der ersten Julidekade. Die geschmacklichen Qualitäten der Früchte sind hoch und stehen denen ihrer südlichen Verwandten in nichts nach. Reife Aprikosen sind sehr ansehnlich – gelb-orange mit einer leuchtenden Röte. Das Fruchtfleisch ist süß, saftig und aromatisch. Der Stein löst sich leicht.

Auch möchte ich die Sorten: Eisberg, Lel und Zarskij für ihre außergewöhnlich schmackhaften und aromatischen Früchte hervorheben.

Mittelfrühe und späte Aprikosensorten, ihre Eigenschaften

Unter den zahlreichen hochwertigen Sorten, deren Reifezeit auf Ende Juli — Mitte August fällt, sind folgende hervorzuheben: Chabarowskij, Wostorg, Samarski, Triumf Sewerny, Snegirjok, Medowy, Saratowski Rubin, Dar nebes.

Chabarowskij

Die Sorte ist sehr ertragreich, frühfruchtend, mit mittlerer Winterhärte. Die Früchte sind klein, bis zu 45 g schwer. Die Form ist rund mit einer deutlich ausgeprägten Längsnaht. Reife Aprikosen sind gelb-grün mit einer höckrigen, stark behaarten Oberfläche. Die Transportfähigkeit ist gering, daher eignen sich die Früchte eher für den Frischverzehr als für die Konservierung.

Snegirek

Die Aprikose Snegirek gilt zu Recht als Spitzenreiter unter den winterharten Sorten, da dieser kleine Baum selbst unter den härtesten Bedingungen überleben kann. Sie trägt jährlich und reichlich: Im Durchschnitt bringt ein Baum 7-10 kg kleine (15-18 g), aber aromatische und saftige Früchte.

Samarski

Reift in der ersten Augustdekade. Die Früchte sind mittelgroß (17-20 g), eiförmig. Die Farbe reifer Aprikosen ist gelb, gleichmäßig. Die Haut ist zart, schwach behaart. Das Fruchtfleisch ist einfarbig, saftig und aromatisch. Transportfähigkeit und Handelsqualität sind hoch. Geeignet für den universellen Verzehr.

Aprikosen in der Mittelzone Russlands: Anbau und Pflege

In der Mittelzone Russlands ist der Anbau dieser Kultur keine leichte Aufgabe, da der Aprikosenbaum recht anspruchsvoll ist, insbesondere in Bezug auf natürliches Licht, das in der Region Moskau oft fehlt.

Anbau des Aprikosenbaums

Pflanzung

Für die Pflanzung eignen sich am besten Setzlinge aus der Baumschule, obwohl viele Gärtner eigene, aus Kernen gezogene oder auf Pflaume veredelte Setzlinge bevorzugen. Die Hauptanforderung — junge Bäume sollten an einem sonnigen, vor Nordwinden geschützten Standort stehen, zum Beispiel an einem Zaun oder einer Wand.

Die Pflanzlöcher werden im Voraus ausgehoben, breit und tief (70*70*70 cm). Der Boden wird mit einer Drainageschicht aus Kies oder Geröll bedeckt. Dann wird eine fruchtbare Mischung aus 3 l Rinderdung, 400 g Kaliumsulfat, 700 g Superphosphat und einem Glas Asche eingefüllt. In die Mitte wird der Setzling gesetzt, die Wurzeln werden vorsichtig verteilt und mit Erde bedeckt, bis das Bäumchen auf einer leichten Erhebung steht. Nach dem Pflanzen wird ein Gießring angelegt und mit 2 Eimern Wasser gegossen.

Bewässerung und Düngung

Die anschließende Bewässerung erfolgt in drei Schritten: vor der Fruchtansatzbildung (im April), während der Blüte (im Mai) und vor dem Reifen der Früchte (im Juli). Die Düngung beginnt ab dem zweiten Jahr: Mineraldünger wird zweimal jährlich (im Herbst und Frühjahr) ausgebracht, organischer Dünger nach Bedarf, jedoch mindestens alle 3-4 Jahre.

Die Pflege besteht hauptsächlich aus einem rechtzeitigen Frühjahrsschnitt. Die Aprikose trägt an einjährigen Trieben und Verlängerungszweigen. Um einen guten Ertrag zu erzielen, müssen diese um die Hälfte gekürzt werden, um so die Anzahl der Blütenknospen am verbleibenden Teil zu erhöhen. Außerdem sollten nach jeder Ernte Verjüngungsschnitte durchgeführt werden.

Ein weiteres Problem, mit dem Gärtner konfrontiert sind, sind Frühlingsfröste. Um die erwachten Knospen vor dem Erfrieren zu schützen, werden die Aprikosen im November mit Naturstoff umwickelt, und im Frühjahr werden die Stämme mit einer Kalklösung behandelt.

Regionale Aprikosen tragen mit voller Kraft Früchte, trotz der Besonderheiten des nördlichen Klimas, wenn die Sorten richtig ausgewählt und die entsprechenden Bedingungen für ihre Entwicklung geschaffen werden.

Aprikose in der Mittelzone – Anbaueigenschaften und beste Sorten

Duftend-aromatische Aprikosen mit zarter samtiger Haut und schmelzendem Fruchtfleisch lieben Erwachsene und Kinder. Aus ihnen werden hervorragende Marmelade, Konfitüre, Pastille, Trockenfrüchte und Säfte hergestellt. Kein Wunder, dass Aprikosenbäume in fast jedem Garten in Regionen mit passendem Klima angebaut werden. In diesem Artikel berichten wir, welche Aprikosensorten am besten für die Mittelzone Russlands geeignet sind. Außerdem wird erläutert, wie man den richtigen Standort für den Setzling wählt und wie man ihn pflegt, damit sich die Pflanze richtig entwickelt und reichlich Früchte trägt.

Aprikose in der Mittelzone – Besonderheiten des Anbaus und beste Sorten

Kurze botanische Beschreibung der Pflanze

Die Aprikose kann unter geeigneten Bedingungen bis zu 8 m hoch werden. Die Lebensdauer von Langlebigen erreicht 100 Jahre, aber die aktive Fruchtperiode dauert etwa 35–40 Jahre und hängt direkt von der Pflegequalität und dem richtig gewählten Pflanzort ab.

Die Baumkrone ist ausladend, benötigt einen Auslichtungs- und Formschnitt. Die Rinde ist graubraun und beginnt mit zunehmendem Alter zu reißen. Die Aprikosenblätter sind leicht zur Spitze hin verlängert, sitzen an dünnen Stielen und sind wechselständig angeordnet. Die Blütezeit variiert je nach Region. In der Mittelzone beginnt sie hauptsächlich Mitte April.

Die Aprikose trägt von Juli bis August Früchte. Das Gewicht der Früchte variiert zwischen 15 und 80 g. Die Form der Früchte ist rund oder leicht länglich mit einer ausgeprägten Längsfurche. Im Inneren befindet sich ein leicht abgeflachter Stein. Sein Kern kann süßlich oder deutlich bitter sein.

Die Pflanze gilt als wärmeliebend. Sie gedeiht hervorragend im warm-feuchten Klima Armeniens, der Mittelmeerküste, Asiens, des Kaukasus und der Krim. Dennoch haben Züchter Sorten entwickelt, die Fröste bis -30…-35°C vertragen, längerer Trockenheit trotzen und windigem Wetter standhalten. Viele Aprikosensorten werden heute erfolgreich in der Wolgaregion, der Region Moskau, einigen Gebieten des Urals und Sibiriens angebaut.

Die Aprikose ist eine langlebige Pflanze, die unter guten Bedingungen bis zu 100 Jahre alt werden kann.

Beste Aprikosensorten für die Mittelzone

Aprikosensorten werden traditionell nach der Fruchtreife in frühe, mittlere und späte eingeteilt.

Um länger reife Früchte genießen zu können, sollte man im Garten 2–3 Bäume mit unterschiedlichem Fruchtgeschmack und Reifezeit pflanzen.

Die ersten Aprikosen in der Mittelzone reifen im Juli, späte Sorten tragen bis zum 20. August Früchte. Bei dieser Streuung ist es bequem, die Ernte zu sammeln und zu verarbeiten.

Größe und Geschmacksqualität der Früchte stehen in Bezug auf Süße den südlichen Verwandten nach. Aber die süßesten Aprikosensorten halten in der Regel strenge Winter, heiße trockene Sommer und starke Temperaturschwankungen im Frühjahr nicht aus.

Frühe Aprikosensorten eignen sich hervorragend für kurze, heiße Sommer, vertragen aber späte Frühlingsfröste und Winterfröste schlecht. Aprikosen mittlerer Reifezeit sind widerstandsfähiger gegen Temperaturschwankungen, während späte Sorten frostige Winter gut überstehen.

In der Mittelzone haben folgende Aprikosensorten das Vertrauen und die Anerkennung der Gärtner gewonnen:

• Aprikose «Krasnoschtschokij» — die Reifezeit erstreckt sich über Juli und Anfang August, die Winterhärte ist hoch, die Immunität gegen Krankheiten und Schädlinge ist mittelmäßig.
• Aprikose «Chabarowskij» — geschätzt für seinen stabilen Ertrag, seinen essbaren Kern und seine kompakte Krone.
• Aprikose Aprikose «Gwiani» — gehört zu den spätreifenden Sorten, der Ertrag ist hoch, der Kern ist süß.
• «Inochodez» — ist äußerlich schön, die Früchte sind mittelgroß, leicht behaart, von zarter gelb-rosa Farbe, die Baumhöhe beträgt etwa 3 Meter.
• Aprikose «Saratowskij Rubin» — widerstandsfähig gegen Fröste, Trockenheit und Rindenfäule, ist lange lagerfähig und verträgt den Transport gut.
• Aprikose «Edelweiss» — hat eine gute Immunität gegen typische Steinobstkrankheiten, der Ertrag ist mittelmäßig, ist gut lagerfähig und transportierbar.

Auch die folgenden Aprikosensorten sind erwähnenswert: «Aljoscha», «Chabarowskij», «Zarskij», «Lel». Durch Winterhärte zeichnen sich «Snegirjok», «Medowyj», «Wynosliwyj» aus. Keine zusätzliche Bestäubung erfordern «Zarskij», «Desertnyj», «Triumf Sewernyj».

Alle Aprikosensorten erfordern bei der Reife der Ernte eine manuelle Ernte. Für den Transport werden leicht unreife Früchte verwendet. Für die Zubereitung von Marmelade, Kompott, Konfitüre, Säften und Fruchtleder werden vollreife Früchte genommen.

Eine richtig gewählte Sorte und die Einhaltung der agrotechnischen Regeln ermöglichen es, in der Mittelzone eine reiche Ernte aromatischer Aprikosen anzubauen.

Aprikose «Chabarowskij». Aprikose «Inochodez». Aprikose «Snegirjok».

Welchen Aprikosen-Setzling sollten Sie wählen?

Es ist nicht sinnvoll, eine Aprikose aus einem Kern zu ziehen, da daraus eine Wildform entsteht. Um die erforderlichen Sorteneigenschaften zu erhalten, ist eine Veredelung der Pflanze erforderlich. Daher ist es am besten, die Pflanzen in Baumschulen, auf landwirtschaftlichen Märkten oder in Gartencentern direkt vor der Pflanzung zu kaufen.

Bei der Untersuchung eines jungen Bäumchens sollte darauf geachtet werden, dass das Wurzelsystem gut ausgebildet ist und keine Anzeichen von Austrocknung aufweist. Eine deutlich sichtbare Veredelungsstelle spricht für eine qualitativ hochwertige Durchführung und gute Regeneration. Der Stammabschnitt von den Wurzeln bis zu einer Höhe von einem halben Meter sollte keine Schnitte, Rindenablösungen oder andere Mängel aufweisen. Vergewissern Sie sich, dass die Knospen an den oberen und den wichtigsten Seitenästen der Aprikose lebendig sind.

Bevorzugt sollten zweijährige Aprikosen-Setzlinge gewählt werden. Einjährige Pflanzen erfrieren in der Mittelzone häufiger bereits im ersten Winter.

Selten, aber der Kauf und die Umpflanzung von dreijährigen Setzlingen ist zulässig. Je älter sie jedoch sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit von Schwierigkeiten bei der Anpassung an den neuen Standort.

Anbautechnik der Aprikose in der Mittelzone

Die Lebensdauer der Pflanze, die Dauer der Fruchtperiode, der Geschmack und die Menge der reifen Früchte hängen von der richtigen Wahl des Pflanzortes und der Einhaltung der Anbautechnik der Aprikose ab.

Wahl des Standorts

Sie sollten bedenken, dass die Aprikose keine Gedrängtheit mag. Ihr Wurzelsystem ist kräftig und geht tief. Damit der Baum sich wohlfühlt und alle Voraussetzungen für eine erfolgreiche Fruchtbildung hat, benötigt er:

• eine leichte Anhöhe;
• einen niedrigen Grundwasserspiegel;
• eine gute Drainage;
• keine anderen Bäume näher als 5 Meter;
• Schutz vor Wind;
• einen mit Mikronährstoffen angereicherten Boden.

Es ist zu beachten, dass nahes Grundwasser eine irreversible Fäulnis der Aprikosenwurzeln verursacht. Unter solchen Bedingungen wird der Baum höchstens 5-6 Jahre leben, 2 Ernten liefern und dann absterben.

Bei der Standortwahl für die Aprikosenpflanzung sollten Sie Niederungen und südwestliche Hänge meiden.

Wenn die Aprikosensorte selbstfruchtbar ist, können Sie mit einem Baum auskommen. Besser ist es jedoch, 2-3 Setzlinge mit unterschiedlichen Fruchtzeiten zu pflanzen.

Die Aprikose verträgt die Nachbarschaft der meisten Obstbäume nicht gut. Pflanzen Sie sie nicht näher als 10 m von Kirsche, Walnuss, Apfelbeere, Apfelbaum, Süßkirsche. Wohlwollend verhält sie sich gegenüber in der Nähe wachsender Kirschpflaume, Schlehe und Kornelkirsche.

Zwischen hochwüchsigen Bäumen sollten Sie einen Abstand von mindestens 5 Metern einhalten. Sorten mit kompakteren Kronen können Sie im Schachbrettmuster anordnen.

Für eine erfolgreiche Bestäubung pflanzen Sie am besten verschiedene Aprikosensorten in einem Teil des Gartens.

Pflanzung eines zweijährigen Aprikosensetzlings.

Pflanzung

Das Pflanzloch für die Aprikose muss groß sein, mindestens 0,8 m lang und breit, die Tiefe das Doppelte des Wurzelsystems.

Bereiten Sie den Standort 2 Wochen vor der Pflanzung vor. Legen Sie auf den Boden eine Drainage und bringen Sie eine kombinierte Düngermischung aus 2-3 Eimern Humus, 200 g Asche, 400 g Kaliumsulfat und 700 g Superphosphat ein. Dann tragen Sie eine Schicht Gartenerde auf und lassen Sie die Pflanzstelle zur Setzung stehen.

In Sibirien und im Ural pflanzt man die Aprikose in der Regel im Frühjahr, Anfang Mai, bei gleichmäßiger Erwärmung des Bodens. Im Wolgagebiet und im Moskauer Gebiet ist es vorzuziehen, die Aprikose im frühen Herbst zu pflanzen. Dem Bäumchen drohen dann keine Dürre und Sonnenbrand, es kann sich vor dem Winter gut verwurzeln und Kräfte sammeln.

Ablauf der Aprikosenpflanzung:

• Setzen Sie den Setzling in das Pflanzloch;
• Füllen Sie mit Erde auf;
• Gießen Sie reichlich;
• Binden Sie ihn an eine Stütze;
• Mulchen Sie den Stammbereich mit Sägemehl und Torf.

Bei geschlossenem Wurzelsystem setzen Sie den Setzling zusammen mit dem Erdballen in das Loch. Wenn die Wurzeln offen sind, halten Sie sie vor der Pflanzung einige Stunden in einer schwachen Lösung aus Rinderdung oder einem Lehmbrei.

Wichtig: Bei der Pflanzung der Aprikose sollte der Wurzelhals 4-7 cm über der Erdoberfläche liegen.

Pflege der Aprikose im Garten

Der Aprikosenbaum ist anspruchslos und wird oft im Rahmen der Stadtbegrünung in den Gebieten Wolgograd, Achtubinsk und Samara gepflanzt. Dennoch müssen einige Pflegeregeln beachtet werden.

Bewässerung

Die Bewässerung des Aprikosenbaums sollte reichlich, aber selten erfolgen. Es darf nicht zugelassen werden, dass sich im Wurzelbereich Wasser ansammelt. Im Frühjahr wird es gezielt vom Stamm entfernt, indem Erde oder Sand aufgeschüttet wird, und die Setzlinge werden auf kleinen Erhebungen gepflanzt. Pro Saison benötigt ein ausgewachsener Baum 3–4 Bewässerungen.

Düngung

Beim Pflanzen des Aprikosenbaums werden Dünger in das Pflanzloch gegeben. Diese Düngung reicht dem Baum in der Regel für die ersten zwei Lebensjahre.

Ab dem dritten Jahr wird die Düngung dreimal pro Saison durchgeführt:

• Im Frühjahr sind Stickstoffdünger erforderlich. Verwendet werden Harnstoff, eine Lösung aus Hühnermist und Salpeter;
• Während der Bildung der Fruchtansätze des Aprikosenbaums ist es gut, Volldünger für Obstbäume zu verwenden, der nicht nur reich an Makro-, sondern auch an Mikronährstoffen ist;
• Im Herbst, um die Bäume auf den Winter vorzubereiten, werden Kalium- und Phosphordünger (ohne Stickstoffanteil) ausgebracht.

Es wird empfohlen, den Aprikosenbaum fern von anderen Obstbäumen zu pflanzen.

Schnitt

Der Aprikosenbaum verdichtet die Krone schnell – seine kleinen Seitenzweige wuchern und behindern das Reifen der Früchte. Diese können sogar im Sommer bedenkenlos abgeschnitten werden.

Die Äste des Aprikosenbaums brechen oft unter dem Gewicht der Früchte. Daher muss im Herbst und Frühjahr ein Erhaltungs- und Formgebungsschnitt durchgeführt werden: Entfernen Sie abgebrochene, schwache, kranke Äste sowie solche, die nach innen wachsen oder zu dicht beieinander stehen (die Krone verdichten).

Das Ziel des Formschnitts beim Aprikosenbaum ist, dass alle Äste des Baumes ausreichend Licht erhalten, dann wird auch die Bildung der Fruchtansätze und folglich der Früchte maximal sein.

Die Wundfläche wird mit Baumharz oder speziellem Wundverschlussmittel behandelt. Dieses ist in jedem Gartenfachgeschäft erhältlich.

Überwinterung des Aprikosenbaums in der Mittelzone

Bei anhaltenden frostigen, schneefreien Wintern kann es zum Erfrieren der Wurzeln des Aprikosenbaums kommen, insbesondere in den ersten Jahren. Um dies zu verhindern, wird nach dem Laubfall im Herbst eine Mulchschicht aus Torf, Sägespänen und Kompost, zur Hälfte mit Sand gemischt, um den Wurzelbereich gelegt. Es ist nicht nötig, eine zu hohe Mulchschicht aufzutragen; 5–10 cm reichen aus, um die freiliegenden Wurzelteile zu schützen.

Stämme und Ansätze der großen Äste werden für den Winter mit Gärtnerkalk geweißt, um sie vor Schädlingen zu schützen, die in Rissen der Rinde überwintern.

Als zusätzlichen Winterschutz können junge Bäumchen mit Jute bis zu den ersten Ästen umwickelt werden.

Krankheiten und Schädlinge des Aprikosenbaums

Leider lässt die Widerstandsfähigkeit des Aprikosenbaums gegenüber Krankheiten und Schädlingen zu wünschen übrig. Es gibt viele, die sich an jungen Blättern, Trieben, Fruchtansätzen und Früchten gütlich tun möchten, und den Schädlingen folgen Krankheiten, die die geschwächte Pflanze befallen.

Zu den häufigsten Schädlingen des Aprikosenbaums zählen:

• Blattläuse;
• der Pflaumenwickler;
• der Blattwickler.

Die Bekämpfungsmaßnahmen bestehen in rechtzeitigem Besprühen mit Insektiziden. Wirksam ist der Einsatz der Präparate «Fufanon», «Decis», «Inta-Vir», «Entobakterin».

Krankheiten befallen die Blätter der Aprikose, junge Zweige, die Rinde und die Früchte. Meistens handelt es sich um Zytosporose, bakterielle Nekrose, Moniliose, Braunfleckigkeit und Clasterosporiose.

Eine erfolgreiche Bekämpfung beginnt mit der richtigen Diagnose und der Wahl eines geeigneten Fungizids zur Behandlung. Die meisten Krankheiten werden durch Pilzinfektionen verursacht, die sich bei hoher Luftfeuchtigkeit schnell vermehren.

Krankheiten und Schäden an der Aprikose durch Schädlinge lassen sich leichter verhindern als behandeln. Lesen Sie auch unser Material: 4 obligatorische Frühjahrsbehandlungen des Gartens gegen Krankheiten und Schädlinge.

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