Vermehrung durch Absenker

Vermehrung von Blumen durch Absenker

Es gibt zwei Varianten der Pflanzenvermehrung durch Absenker. Beide basieren darauf, dass die neue Pflanze eigene Wurzeln bekommt, ohne von der Mutterpflanze getrennt zu sein (andernfalls handelt es sich um Stecklingsvermehrung). Während der Absenker bewurzelt wird, versorgt die Mutterpflanze ihn mit Nährstoffen.

Die erste Methode besteht darin, einen Seitentrieb vom Strauch zur Erde hinabzubiegen und zu fixieren und ihn neu zu bewurzeln. D.h., wenn der Strauch flexible oder krautige Triebe hat, kann man einen davon zur Erde hinab in denselben Topf oder in einen daneben gestellten Topf biegen. Den Absenker mit einer Büroklammer an der Erde feststecken oder mit einem Stein beschweren, ihn nicht von der Mutterpflanze abschneiden, bis sich Wurzeln gebildet haben. Unter dem Einfluss von Bodenfeuchtigkeit und Saftstau infolge des Herabbeugens der Triebe bewurzeln sie sich.

Auf diese Weise können Philodendren, Tradeskantien, Ficus pumila, Cissus, Efeu, Zitruspflanzen, Rosen, Rhododendren usw. bewurzelt werden. Diese Methode ist in der Zimmerpflanzenpflege recht selten, da die meisten Pflanzen, die sich auf diese Weise vermehren lassen, auch leicht durch Stecklinge bewurzelt werden. Am besten führt man die Vermehrung durch Absenker im Frühjahr an einjährigen Trieben durch. Dabei sollte der mittlere Teil des abzulegenden Zweiges in die Erde eingetaucht sein, während der obere Teil darüber hinausragt. Wenn man verholzende Triebe (z.B. von Zitruspflanzen) bewurzeln muss, wird an der Stelle, an der der Zweig in die Erde kommt, ein Rindeneinschnitt in Richtung der Zweigspitze gemacht, und der Absenker wird zur Stabilität an einen Pflock gebunden.

Einige Blumen, wie zum Beispiel Davallia, bilden Absenker an Luftwurzeln — «Hasenpfoten». Sie bewurzeln sich sehr leicht. Ein abgeschnittenes Wurzelstück mit Absenker wird auf die Oberfläche von angefeuchteter Erde gelegt und mit einem Stein beschwert. Die haarigen Wurzeln werden nicht mit Erde bedeckt, da sie sonst faulen könnten. Der Topf wird in eine Tüte gestellt und zweimal täglich für 30 Minuten gelüftet.

Luftabsenker

Die Methode der Absenker eignet sich für Pflanzen mit dicken, verholzten Stämmen (Aralien, Ficus benjamina, Gummibaum, Drachenbäume), die nicht zum Boden gebogen werden können und aus bestimmten Gründen nicht durch Stecklinge vermehrt werden können. Sie werden in vertikaler Position abgesenkt. Dazu wird an dem Zweig, den man ablegen möchte, ein Einschnitt gemacht oder die Rinde in Form eines schmalen Rings entfernt; eine Breite von 5-7 mm ist ausreichend. Unterhalb dieser Stelle wird um den Stamm ein Plastikbeutel oder ein durchsichtiger Plastikbecher befestigt. Der Beutel wird mit lockerer Torferde oder Torfmoos gefüllt, die stets feucht gehalten werden müssen. Anschließend wird der Beutel oberhalb des Stammes fixiert. Nach der Bewurzelung (die Wurzeln werden durch den durchsichtigen Beutel oder die Becherwände sichtbar) wird der eingeschnittene Zweig – der Absenker – abgetrennt. Der verbleibende untere Teil kann für Stecklinge verwendet werden. Diese Vermehrungsmethode wird häufig angewendet, wenn der untere Teil des Pflanzenstamms kahl geworden ist und die Pflanze ihre dekorative Attraktivität verloren hat, die Krone jedoch schön, aber zu groß für die Bewurzelung als Steckling ist.

Vermehrung durch Absenker

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Sowohl für Experten als auch für Anfänger gewährleistet diese Methode fast sicher die Gewinnung zahlreicher Pflanzen – für den Garten und für Zimmerpflanzen.

Erdbeeren lassen sich leichter durch Ausläufer vermehren, solange sie noch nicht von der Mutterpflanze getrennt sind. Sobald sich Wurzeln gebildet haben, kann der Ausläufer abgetrennt werden. Erdbeerpflanzen in einem speziellen Fass bilden Ausläufer in verschiedenen Höhen, sodass einige Töpfchen eine Unterlage aus Ziegeln benötigen.

Die Vermehrung durch Absenker besteht darin, dass ein Trieb oder Stängel bewurzelt wird, während er noch Teil der Mutterpflanze ist. Sie hat den Vorteil gegenüber der Stecklingsvermehrung: Es besteht ein geringeres Risiko, dass der Trieb vor der Wurzelbildung absterben könnte. Die Vorbereitung für diesen Vorgang ist einfach, ebenso wie die spätere Pflege, sodass diese zuverlässige Methode sogar von Anfängern angewandt werden kann. Absenker sind eine natürliche Methode der vegetativen Vermehrung, eine Erfindung der Natur selbst. Bei Brombeeren beispielsweise senken sich die Ranken bis zum Boden, und ihre Spitzen bewurzeln sich. Äste mancher Bäume, wie etwa Buchen, bilden oft Wurzeln an der Stelle, wo sie den Boden berühren, und Rhododendron wird Wurzeln schlagen und einen neuen Trieb dort bilden, wo sein Stängel den Boden berührt.

Warum brauchen Sie Absenker? Es gibt viele Gründe für die Vermehrung durch Absenker. Vor allem lassen sich viele Sträucher und Bäume nur sehr schwer durch Stecklinge oder andere Methoden vermehren, während Absenker leicht bewurzelt werden können. Beispiele sind Rhododendren, Magnolien, Hamamelis, Kamelien, Pieris, Ölweiden und Stechpalmen. Bei Erdbeeren und einer Reihe anderer Pflanzen ist es fast unmöglich, auf andere Weise eine neue Pflanze zu erhalten. Für diese Tätigkeit benötigen Sie nur minimale Ausrüstung und Erfahrung, künstliche Wärme ist nicht unbedingt erforderlich (außer bei Zimmerpflanzen). Mit Absenkern vermehrt man nicht nur Pflanzen, die sich schlecht durch Stecklinge vermehren lassen, sondern praktisch alle Sträucher und Kriechpflanzen, deren Stängel sich bis zum Boden biegen lassen. Die ideale Zeit dafür ist die Wachstumsperiode, normalerweise von Mitte Frühling bis Ende Sommer. Wählen Sie junge Triebe aus dieser oder der vorigen Saison, da alte und verholzte Triebe sehr lange und widerstrebend wurzeln. Von einem Strauch können Sie gleich mehrere Triebe ablegen.

Wie wird es gemacht. Zuerst müssen Sie den Boden rundherum vorbereiten, indem Sie ihn mit einer Gabel 30 cm tief umgraben oder lockern. Mischen Sie etwas groben Gartensand und feuchten Torfmoos oder Kokosfasern unter. Zerkleinern Sie alle Klumpen. Triebbehandlung: Entfernen Sie in 30 cm Abstand vom Ende die Blätter, sodass ein nackter Stängel übrig bleibt. Machen Sie einen schrägen Einschnitt «als Zunge» von 5 cm Länge, etwa bis zur Mitte des Stängels. Den Einschnitt führen Sie auf Höhe eines Knotens (an der Blattansatzstelle). Biegen Sie die «Zunge» zurück, fixieren Sie sie mit einem Holzsplitter oder einem Stein und bestäuben Sie den Einschnitt mit Hormonpulver, das die Wurzelbildung fördert. Tauchen Sie den behandelten Stängelteil nun in eine tellerförmige Vertiefung von 15 cm Tiefe in der vorbereiteten Erde. Fixieren Sie ihn mit einem zu einer Haarnadel gebogenen Drahtstück und stellen Sie sicher, dass der Einschnitt noch offen ist. Den oberen Triebteil hinter dem Einschnitt müssen Sie senkrecht an eine kurze Bambusstütze binden, damit er nach oben wächst. Bestreuen Sie den eingedrückten Triebteil mit einer 15 cm dicken Erdschicht und drücken Sie sie leicht an. Halten Sie den Boden um den eingegrabenen Stängel feucht, bis sich ein gutes Wurzelsystem gebildet hat.

Der Einschnitt muss sauber sein. Der Schlüssel zum Erfolg bei der Vermehrung durch Absenker ist ein glatter, nicht ausgefranster Schnitt. Ideal sind spezielle Gärtnerwerkzeuge wie Veredelungs- und Okuliermesser. Die besten Messer sind aus Edelstahl und die Klingen sind scharf geschliffen. Versuchen Sie, den Einschnitt in einer einzigen Bewegung auszuführen, um eine sehr glatte Oberfläche zu erhalten: Dies ist notwendig, damit sich Wurzeln bilden können. Ist der Schnitt uneben und die Oberfläche ausgefranst, können die Wurzeln ausbleiben.

Allmählichkeit. Die Wurzeln bilden sich an der Stelle, wo der Einschnitt gemacht wurde. Der Stiel wird nicht abgeschnitten, bis sich das Wurzelsystem gebildet hat. Dieser Prozess kann bei manchen Sträuchern (z. B. Forsythie) bis zu einem Jahr und bei anderen bis zu anderthalb bis zwei Jahren dauern. Wenn Sie beim Anheben des Absenkers feststellen, dass noch keine Wurzeln vorhanden sind, legen Sie ihn zurück in die ursprüngliche Position und verdichten Sie die Erde. Heben Sie die Absenker vorsichtig im Herbst oder zeitigen Frühjahr mit einer kleinen Gartengabel an. Haben sich gute Wurzeln gebildet, schneiden Sie den Mutterzweig knapp über den Wurzeln ab. Die bewurzelten Absenker sollten sofort an einen anderen Ort im Garten umgepflanzt werden. Pflanzen Sie sie entweder an den endgültigen Standort oder, wenn der Platz es erlaubt, in ein Anzuchtbeet, wo die Pflanze weiterwachsen kann.

Absenker einer kanadischen Brombeere aus der Triebspitze. Sie wurde einfach in die Erde eingegraben, bald erscheinen Wurzeln.

Rhododendren können zu jeder Zeit durch Absenker vermehrt werden. Ein kleiner Längsschnitt am Stiel beschleunigt den Wurzelbildungsprozess, der etwa zwei Jahre dauert.

Andere Methode. Das Absenken der Triebspitzen ist noch einfacher und wird bei Brombeeren, Kumanika, Loganbeere (einer Himbeer-Brombeer-Hybride) und ähnlichen hybriden Beerensträuchern mit langen Stielen angewendet. Es wird in der Mitte des Sommers durchgeführt, wobei die Stiele (Ranken) dieser Saison verwendet werden. Der Boden wird genauso vorbereitet wie für einfache Absenker. Graben Sie einfach das Ende (die Spitze) der Ranke etwa 8 cm tief in den Boden ein. Falls nötig, befestigen Sie es mit einem Drahthaken. Sie können die Rankenspitzen auch in Töpfen mit einer Tiefe von 9 cm bewurzeln, gefüllt mit einer Mischung aus Torf und Sand. Senken Sie den Topf bis zum Rand in die Erde unter dem Stiel. Spät im Herbst desselben Jahres schneiden Sie die Triebspitzen ab (wenn sie bewurzelt sind) und verpflanzen Sie sie an eine beliebige Stelle im Garten. Der beste Ort ist ein spezielles Anzuchtbeet, wo die jungen Pflanzen weiterwachsen können.

Es sind keine Wurzeln erschienen. Frage: Ich habe vor zwei Jahren Absenker von mehreren Sträuchern gemacht, aber es sind keine Wurzeln erschienen, obwohl ich alles nach Lehrbuch gemacht habe. Erklären Sie mir, wo ich einen Fehler gemacht habe? Antwort: Der häufigste Fehler ist, dass die Erde um die Absenker herum austrocknen gelassen wird. Der Boden muss ständig feucht sein. Im Frühjahr, Sommer und möglicherweise auch im Herbst muss er gegossen werden, sobald die Oberfläche trocken wird. Ein leichtes Befeuchten reicht hier nicht aus. Der Boden muss mindestens 15 cm tief durchfeuchtet werden. Gießen Sie mit einer Gießkanne mit Brausekopf, mit 27 Litern pro 1 m².

Luftabsenker. Stiele und Zweige mancher Sträucher und Bäume lassen sich nicht zum Boden biegen. Sie können durch Luftabsenker vermehrt werden. Bereiten Sie einen jungen Trieb wie einen einfachen Absenker vor, halten Sie den Einschnitt jedoch offen, indem Sie ein kleines Stück feuchtes Torfmoos (Sphagnum) hineinschieben (erhältlich im Blumenladen). Nehmen Sie ein größeres Stück Moos und wickeln Sie es um den vorbereiteten Teil des Stiels, befestigen Sie es mit Plastikfolie. Wenn die Wurzeln erscheinen (nach ein bis zwei Jahren), versuchen Sie, dies nicht zu verpassen. Behandeln Sie die Wurzeln wie bereits beschrieben. Entfernen Sie die Folie, lassen Sie das Moos jedoch daran, um die empfindlichen Wurzeln nicht zu beschädigen.

Luftableger

1. Schneiden Sie den Trieb in einem Abstand von 15–38 cm von der Triebspitze zwischen den Knospen ein.	2. Behandeln Sie den Einschnitt mit einem Pulver — einem Wurzelbildungsstimulator. Legen Sie ein Stück Moos hinein.
3. Wickeln Sie den Zweig in eine Plastiktüte und befestigen Sie sie unten.	4. Füllen Sie den Beutel mit Moos und verschließen Sie ihn oben fest. Die Wurzeln werden in das Moos wachsen. Binden Sie den Zweig an eine Stütze.

Luftableger sind die bequemste Methode zur Vermehrung von Ficus. Stecklinge wurzeln nicht immer, insbesondere weil sie bei relativ hohen Temperaturen herangezogen werden müssen, was ziemlich schwierig zu gewährleisten ist.

Gartennelken. So unerwartet es klingen mag, die Vermehrung durch Ableger ist bei Nelken (im Freiland) eine zuverlässigere und einfachere Vermehrungsmethode als Stecklinge. Diese Pflanze degeneriert schnell, daher ist es sinnvoll, sie alle zwei bis drei Jahre «durch Ableger zu vermehren». Die beste Zeit dafür ist das Ende des Sommers, wenn die Blüte aufgehört hat. Verwenden Sie die diesjährigen Triebe, solange sie noch nicht verholzt sind. Bei jeder Pflanze können mehrere Triebe eingesenkt werden. Lockern Sie zunächst mit einer Handgartenhacke die Erde rundherum etwas auf. Dann schütten Sie auf die bearbeitete Erde eine 5 cm dicke Schicht künstliches Töpferde-Substrat (z.B. Substrat «John Innes»). Wählen Sie einen Trieb ohne Blüten, schneiden Sie die Blätter an seiner Basis vorsichtig ab. Machen Sie dann einen 3,5 cm langen schrägen Einschnitt. Führen Sie den Einschnitt durch einen Blattknoten. Eine Behandlung mit Hormonpulver ist nicht erforderlich.

Legen Sie die behandelten Triebe in den Boden und fixieren Sie sie mit gebogenem Draht an ihrem Platz. Der Einschnitt am Stängel sollte leicht geöffnet bleiben. Bedecken Sie diesen Teil des Stängels mit einer 5 cm dicken Schicht künstlichen Töpferde-Substrats (z.B. «John Innes»). Bewässern Sie die Ableger; die Wurzeln sollten in etwa zwei Monaten erscheinen. Schneiden Sie sie von den Mutterpflanzen ab und lassen Sie sie noch einige Tage auf dem Boden liegen, damit sie sich vom «Schock» erholen. Dann heben Sie sie mit einer Gabel aus und verpflanzen Sie sie an ihren endgültigen Standort im Garten. Diese neuen Pflanzen werden in der Mitte des nächsten Sommers zu blühen beginnen.

Gartenerdbeeren. Gartenerdbeeren werden durch kriechende Stängel – Ausläufer – vermehrt, an deren Enden sich neue Pflänzchen bilden. Erdbeerpflanzen degenerieren, ähnlich wie Nelken, schnell und sollten alle drei Jahre durch junge Pflanzen ersetzt werden, damit der Ertrag nicht nachlässt. Wenn die Ausläufer nicht zur Vermehrung benötigt werden, entfernen Sie sie. Die Vermehrung durch Ausläufer kann im Früh- und Hochsommer durchgeführt werden. Verwenden Sie dafür immer das erste Pflänzchen am Ausläufer und entfernen Sie die restlichen. Von jedem Mutterstrauch können fünf bis sechs Tochterpflanzen abgeleitet werden. Biegen Sie das Ende des Ausläufers zur Erde und befestigen Sie es mit einem Drahtbügel direkt hinter dem Tochterpflänzchen. Sie können sie direkt in die Erde oder in einen eingegrabenen Topf mit speziellem Substrat («John Innes») bewurzeln lassen. Das Substrat sollte ständig feucht gehalten werden. Wenn die Pflänzchen gut verwurzelt sind, schneiden Sie sie im Spätsommer oder Frühherbst von den Ausläufern ab und pflanzen Sie sie in ein vorbereitetes Beet um. Im nächsten Sommer können Sie mit Blüte und Fruchtbildung rechnen.

Zimmerpflanzen. Die Vermehrung durch Absenker wird nicht nur für Gartenpflanzen, sondern auch für eine Reihe von Zimmerpflanzen angewendet. Für baumartige Formen wie Gummibäume, Ficus-Arten (Ficus species), Kroton (Codiaeum variegatum), Philodendren und Dieffenbachien (Dieffenbachia species) wird die Methode der Luftabsenker angewandt. Diese Methode wird häufig angewendet, wenn diese Pflanzen zu hoch wachsen und durch kleinere Exemplare ersetzt werden müssen. Dies kann im Frühling und Sommer in Innenräumen durchgeführt werden.

Bereiten Sie einen 30 cm langen Stängel von der Spitze aus vor, wie oben beschrieben («Wie es gemacht wird»). Der Einschnitt, der einen Zungenfortsatz bildet, wird von unten nach oben gemacht. Behandeln Sie ihn mit Hormonpulver, umwickeln Sie den Einschnitt mit Moos und darüber mit Polyethylenfolie. In Wärme erscheinen die Wurzeln nach einigen Wochen. Entfernen Sie das Polyethylen (aber nicht das Moos!) und setzen Sie den Absenker in einen Topf geeigneter Größe, der mit künstlichem Substrat oder Erde gefüllt ist. Wenn möglich, halten Sie die jungen Pflanzen einige Wochen in einem gut beheizten Raum. Wenn Sie möchten, können Sie die Mutterpflanze etwa zur Hälfte oder zu zwei Dritteln abschneiden. Nachdem sie Seitentriebe gebildet hat, wird sie üppiger und attraktiver.

Serpentinen-Absenker von Kletterpflanzen. Mit dieser Methode kann man von einem Trieb von Kletterpflanzen nicht nur einen, sondern mehrere Absenker erhalten. Sie eignet sich für Clematis, Glyzinien, Geißblätter (Lonicera), Jasmin (Jasminum) und Weinreben. Es ist eine Variante der einfachen Vermehrung durch Absenker. Anstatt den Trieb nur an einer Stelle zu bewurzeln, wird ein langer junger Trieb an mehreren Stellen entlang seiner Länge eingegraben. Kletterpflanzen können schneller Wurzeln schlagen als Sträucher – manchmal schon nach einem Jahr. Wir empfehlen, Ihre Absenker mit Stöcken zu markieren, damit Sie sie finden können. Notieren Sie das Datum, um zu wissen, wann Sie die Wurzeln überprüfen müssen.
1. Nehmen Sie einen jungen, biegsamen Trieb einer Kletterpflanze – hier ist es ein Geißblatt – und legen Sie ihn auf den Boden an der Stelle, wo Sie ihn eingraben möchten.	2. Machen Sie mit einem scharfen Messer schräge Einschnitte von 1,5–2 cm Länge. Führen Sie die Einschnitte nah an den Blattknoten durch. Es können mehrere Einschnitte gemacht werden.
3. Nachdem Sie der Erde Humus und Sand hinzugefügt haben, senken Sie den Trieb ab, befestigen Sie ihn an jedem Einschnitt mit einer Drahtschlaufe und bedecken Sie ihn mit Erde.	4. Die im Frühsommer behandelten Triebe werden im Frühherbst Wurzeln bilden. Teilen Sie die Pflanzen, topfen Sie sie in Töpfe und pflanzen Sie sie im Frühjahr in den Garten.

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Vermehrung durch Absenker

Schema der Vermehrung von Beerensträuchern durch Absenker:
1 — durch senkrechte; 2 — durch bogenförmige; 3 — durch waagerechte Im Hobbygarten ist dies eine der einfachsten, zugänglichsten, zuverlässigsten und effektivsten Methoden zur Vermehrung von Obst- und Beerenpflanzen. Am häufigsten werden durch Absenker schwarze, rote und weiße Johannisbeeren sowie Stachelbeeren vermehrt, wobei senkrechte, bogenförmige und waagerechte Absenker verwendet werden (Abb.).

Die Methode der vertikalen Ableger wird relativ selten angewendet. Ihr Kern besteht darin, dass bei jungen Sträuchern alle Zweige auf eine Höhe von 5-10 cm über der Bodenoberfläche abgeschnitten werden. Im Mai erscheint aus den verbliebenen und schlafenden Knospen eine Vielzahl neuer Triebe. Wenn sie eine Höhe von 15-20 cm erreicht haben, werden sie zur Hälfte mit feuchter Erde bedeckt. Nach 20-25 Tagen wird das Anhäufeln wiederholt. Vor jedem Anhäufeln werden die Sträucher gegossen, oder das Anhäufeln wird nach Regenfällen durchgeführt. Im Herbst bilden sich im unteren Teil des oberirdischen Triebzuwachses, der mit Erde bedeckt ist, Wurzeln. In der zweiten Oktoberhälfte oder im frühen Frühjahr des folgenden Jahres werden die Sträucher wieder freigelegt, die bewurzelten Triebe mit einer Gartenschere von der Mutterpflanze getrennt und sortiert. Setzlinge mit gutem Wurzelsystem werden zum Pflanzen verwendet, während schwache für ein weiteres Jahr in die Baumschule zum Nachwachsen gesetzt werden. Die Methode der vertikalen Ableger wird am häufigsten zur Vermehrung von schwarzen Johannisbeeren angewendet.

Bogenförmige Ableger werden dann angelegt, wenn der Gärtner zur Deckung seines Bedarfs an Pflanzmaterial keine große Anzahl von Setzlingen benötigt. Dabei erhält man von der Mutterpflanze nicht nur die erforderliche Anzahl von Setzlingen, sondern auch die volle Ernte an Früchten oder Beeren. Man unterscheidet bogenförmige Ableger aus verholzten und grünen (wachsenden) Zweigen und Trieben.

Bogenförmige Ableger können im Frühling, Sommer und Herbst angelegt werden, am besten jedoch im April-Mai, dann erhält man bis zum Herbst bewurzelte Pflanzen. Dazu gräbt man um die Mutterpflanze entsprechend der Anzahl der benötigten Setzlinge Löcher von 10-15 cm Tiefe, in die man 1-3-jährige Zweige oder Triebe von Obstbäumen oder Beerensträuchern bogenförmig biegt und sie mit Holz- oder Metallhaken am Boden des Lochs in der Mitte des Bogens feststeckt, wobei man bedenken sollte, dass je älter die als Ableger verwendeten Zweige sind, desto langsamer und schlechter sie bewurzeln. Die Löcher werden sofort mit lockerer, feuchter, fruchtbarer Erde gefüllt, wobei das obere Viertel oder Drittel jedes Triebes oder Zweiges an der Oberfläche bleibt. Bei schwer bewurzelnden Gehölzpflanzen wird vor dem Einlegen der Ableger an der Biegungsstelle der Zweige eine Ringelung der Rinde vorgenommen, indem man einen 4-5 mm breiten Ring entfernt, oder eine Einschnürung mit mehreren Windungen weichen Drahtes. Infolgedessen bildet sich oberhalb der Operationsstelle Kallus (Wulst) und dann Wurzeln. Bei solchen Pflanzen dauert der Bewurzelungsprozess der Ableger nicht ein, wie üblich, sondern zwei oder sogar drei Jahre. Bei relativ leicht bewurzelnden Kulturen (Johannisbeere, Stachelbeere, Actinidia und andere) werden die bewurzelten Ableger im Herbst, besser im frühen Frühjahr des folgenden Jahres, vorsichtig ausgegraben, von der Mutterpflanze getrennt und möglichst mit einem Erdballen an den endgültigen Standort im Garten gepflanzt. Bei dieser Vermehrungsmethode erhält man von jedem abgelegten Trieb (Zweig) einen hochwertigen Setzling einer Obst- oder Beerenpflanze, der in den Wurzeln und im oberirdischen Teil alle Sorteneigenschaften und -qualitäten der mütterlichen Sortenpflanze bewahrt.

Bei der Vermehrung durch grüne bogenförmige Absenker verwendet man junge, wachsende (oder in der Phase des nachlassenden Wachstums befindliche) grüne Triebe des laufenden Jahres. Ende Juni bis Anfang Juli werden sie auf die gleiche Weise abgesenkt wie verholzte Triebe im Frühjahr. Im Herbst des folgenden Jahres werden gut bewurzelte Absenker vorsichtig ausgegraben, von der Mutterpflanze getrennt und für die Pflanzung im Garten verwendet.

Die Vermehrung durch horizontale Absenker wird am häufigsten angewendet. Sie ermöglicht es, gleichzeitig eine große Menge an Pflanzmaterial zu gewinnen und gleichzeitig einen hohen Beerenertrag an den Zweigen der Mutterpflanzen von Johannisbeeren und Stachelbeeren, die älter als ein Jahr sind, zu erzielen. Für die Absenker verwendet man die am stärksten entwickelten einjährigen Wurzeltriebe (Nulltriebe) (alle schwachwüchsigen werden entfernt). Vor Beginn des Saftflusses, im Frühjahr, werden sie um 1/5-1/4 der Länge gekürzt (bis zur ersten gut entwickelten Knospe von der Spitze aus) und im April-Mai entlang der Reihe auf den Boden von 5 cm tiefen, parallel gezogenen Rillen gelegt und mit Holz- oder Metallhaken am Boden festgesteckt. Die Triebe können auch radial um den Busch herum angeordnet und direkt auf die unter der Krone geebnete Bodenoberfläche gesteckt werden, was jedoch die Pflege der Reihenzwischenräume und der Mutterpflanzen, einschließlich der Beerenernte, erschwert und die Qualität des Wurzelsystems an den Absenkern beeinträchtigt.

Das Kürzen der Spitzen der gelegten Wurzeltriebe fördert das massenhafte Austreiben vegetativer Knospen und die Bildung starker einjähriger Zuwächse und später auch von Setzlingen. Pro starkem jungen Busch werden 5-7 Triebe abgesenkt. Nach dem Einlegen in die Furchen werden sie nicht mit Erde bedeckt, sondern vorübergehend offen gelassen. Wenn die nachwachsenden, senkrecht wachsenden grünen Triebe eine Höhe von 10-15 cm erreicht haben, werden die Rillen mit lockerer, feuchter Erde gefüllt, die im Verhältnis (1:1:1) mit Laub- (Mist-) Humus oder Kompost und Niedermoor-Torf gemischt ist, wobei nur die krautigen wachsenden Spitzen an der Oberfläche bleiben. Mit dem weiteren Wachstum der Triebe wird das Anhäufeln (Nachfüllen) wiederholt, bis zu 3 Mal pro Saison. Die Pflege der Absenker besteht im Lockern des Bodens und Entfernen von Unkraut. Ein Austrocknen der Humusschicht des Bodens und der aufgeschütteten Hügel darf keinesfalls zugelassen werden. Die Bewurzelung der Absenker beginnt im Juli, und der Prozess der Bildung und des Wachstums neuer Wurzeln ist am stärksten in der zweiten Augusthälfte bis September — erste Oktoberhälfte. Daher werden die Absenker in Trockenperioden im Sommer und Herbst reichlich gegossen, wobei die Humusschicht des Bodens in voller Tiefe durchfeuchtet wird. Bei guter Pflege bewurzeln sich die Absenker bis Mitte Oktober gut. Sie werden vorsichtig ausgegraben, von der Mutterpflanze und der Erde getrennt und je nach Anzahl der gewachsenen Triebe mit Wurzeln mit einer Gartenschere in Teile geteilt. Anschließend werden sie sortiert: Setzlinge der ersten und zweiten Sortierung werden zum Pflanzen verwendet, nicht standardmäßige Setzlinge werden in der Baumschule zur Nachzucht eingepflanzt.

Vermehrung durch Absenker

Dies ist die älteste in der Gartenbau verwendete Vermehrungsmethode. Sie besteht darin, die Wurzelbildung am Stängel zu stimulieren, bevor er von der Mutterpflanze getrennt wird. Die Methode ist einfach, da sie keine sorgfältige Kontrolle der Umgebung erfordert, um die Triebe während der Wurzelbildung lebensfähig zu halten. Die Vermehrung durch Absenker wird beim Anbau von schwach wachsenden Klonunterlagen, eigenbewurzelten Sortenbäumen sowie Pflanzen, die sich durch Stecklinge schlecht vermehren lassen, verwendet.

Bei der Vermehrung durch Absenker erhöht sich im Vergleich zur Stecklingsvermehrung der Prozentsatz der bewurzelten Pflanzen.

Für die Bewurzelung von Absenkern sind konstante Feuchtigkeit, moderate Temperatur und lockere Erde (mit Zugabe von Humus und Sand) erforderlich. Die Ringelung der Rinde fördert die Wurzelbildung. Am häufigsten sind vertikale, horizontale und bogenförmige Absenker.

Vertikale Absenker– eine einfache und in der Praxis häufig verwendete Methode der Pflanzenvermehrung. Das Wesen der Methode besteht darin, dass ein bewurzelter Absenker, Steckling oder Sämling an den Ort der zukünftigen Vermehrung gepflanzt wird. Zu Beginn der Vegetation wird die Pflanze zurückgeschnitten, wobei ein 2–5 cm langer Stummel über dem Boden bleibt. Im folgenden Frühjahr, wenn die nachwachsenden Triebe eine Länge von 15–20 cm erreicht haben, werden sie bis zur Spitze angehäufelt. Sobald sie 25 cm erreicht haben, werden sie erneut angehäufelt. Der angehäufelte Bereich wird regelmäßig bewässert, um ihn leicht feucht zu halten. Bis zum Ende des Herbstes wachsen Wurzeln an dem angehäufelten Teil der Pflanze. Die Erde wird vorsichtig weggescharrt und die bewurzelten Pflanzen werden von der Mutterpflanze getrennt. Im folgenden Jahr wird der Vorgang wiederholt.

Horizontale Absenker (französische).Wie im vorherigen Fall wird die Pflanze am Ende des ersten Vegetationsjahres zurückgeschnitten, wobei ein 2–5 cm langer Stummel über der Bodenoberfläche bleibt. Im darauffolgenden Jahr wird die Pflanze nicht gestört, damit sie Triebe bilden kann. Im Herbst nach dem Laubfall wird ein Teil der Triebe herausgeschnitten, wobei 5–7 der kräftigsten übrig bleiben. Diese werden zum Boden gebogen und in horizontaler Position befestigt, sodass im Frühjahr alle Knospen gleichzeitig zu wachsen beginnen. Wenn die jungen Triebe eine Länge von 5–8 cm erreicht haben, werden sie vom Boden gelöst, in 5 cm tiefe Rillen gelegt, mit Erde bedeckt und bewässert. Während die Triebe weiterwachsen, werden sie angehäufelt, wobei die Spitzen an der Oberfläche bleiben (Abb. 67). Die Höhe der Hügel über der Bodenoberfläche sollte etwa 15 cm betragen. Bis zum Herbst wächst aus jeder Knospe der horizontal gelegten Ranke ein Absenker. Am Mutterstrauch wachsen gleichzeitig neue Stängel, die im nächsten Jahr zur Gewinnung horizontaler Absenker verwendet werden.

Abb. 67. Vermehrung durch horizontale Absenker

Luftablegerwerden zur Vermehrung von Pflanzen verwendet, die sich schlecht durch Stecklinge bewurzeln lassen, und wenn eine geringe Anzahl neuer Pflanzen benötigt wird. Diese Methode wird häufig im Gewächshaus- und Zimmerpflanzenanbau angewendet. Ihr Prinzip besteht darin, dass an einem nicht abgetrennten, verholzten Trieb in einem Abstand von 15–30 cm von der Spitze ein Rindenring von 1,5–2 cm Breite entfernt wird. Anschließend werden auf den Ring und darüber zwei Handvoll angefeuchtetes und ausgedrücktes Moos (etwa 6–7 mm Durchmesser) aufgebracht. Dann wird das Moos mit einem Stück Polyethylenfolie umwickelt, dessen Ränder mit Isolierband verschlossen werden. Nach Abschluss der Bewurzelung (bei verschiedenen Pflanzen ein bis sechs Monate) wird der junge Zuwachs vom Ableger entfernt, der Ableger abgeschnitten, die Folie abgenommen, das Moos leicht gelockert und die Pflanze an ihren endgültigen Standort gepflanzt.

Bogenförmige Absenker (gewöhnliche)– die einfachste und effektivste Methode zur Vermehrung von Gehölzen. Für den bogenförmigen Absenker ist es sinnvoll, junge Triebe zu verwenden; sie lassen sich leichter zum Boden biegen und bewurzeln schneller. Zur Durchführung des Absenkers werden an einem Triebabschnitt von 30–60 cm Länge, von der Spitze aus gemessen, alle Blätter und Seitentriebe entfernt (wobei die Spitze mit 5–10 Blättern unberührt bleibt). Dann wird der Zweig gebogen und seine Position auf dem Boden markiert. In 10–20 m Entfernung von dieser Markierung wird eine 10–15 cm tiefe Rinne ausgehoben. In diese wird der Trieb gelegt, wobei der obere Teil über dem Boden bleibt, mit einer Klammer am Boden der Rinne befestigt, eingegraben und bewässert.

Bei schwer zu bewurzelnden Pflanzen (wie dem edlen Lorbeer, der Feijoa) wird am unteren Teil des endständigen Triebes rund um den Stängel ein Rindenstreifen von 8–10 mm Breite entfernt. Die Absenker sollten im Frühjahr gemacht werden. Bis zum Herbst bilden sich daran Wurzeln, und er ist bereit, an den endgültigen Standort umgepflanzt zu werden.

Dieser Text ist ein einführender Auszug.

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Absenker sind Triebe der Pflanze, die so weit geneigt sind, dass sie den Boden erreichen. Sie sind bei Hänge- und Kletterpflanzen zu sehen. Genau solche Pflanzen können durch Absenker vermehrt werden. An der Pflanze müssen Sie einen ausreichend starken und gesunden Absenker auswählen und ihn mit einem scharfen Messer bis zum Blattknoten einschneiden. Dann legen Sie diesen Absenker mit dem Einschnitt auf die Erde und befestigen ihn, damit er nicht abgeht. Dies kann beispielsweise mit einer Haarnadel erfolgen. Das Ende des Absenkers nach dem Einschnitt müssen Sie nach oben richten, da daraus die neue Pflanze entsteht und sie sich nach oben und nicht zur Seite entwickeln soll. Und es wird empfohlen, Torfmoos auf die Erde zu legen, das die Feuchtigkeit und Wärme bewahrt, die für die Bildung von Wurzeln notwendig sind.

Sobald der Teil des Absenkers Wurzeln geschlagen hat (was einige Zeit dauern kann), können Sie ihn von der Mutterpflanze trennen.

Einige Pflanzen wie Yucca, Monstera, Dracaena, Dieffenbachia usw. lassen sich aufgrund ihrer harten Wurzeln nicht zur Erde biegen. Diese können durch Luftabsenker vermehrt werden. Die Wurzeln entwickeln sich einfach in der Luft. Dazu müssen Sie an einem Stiel der Pflanze ein gutes Blatt auswählen, von dem aus der Abstand bis zum Ende des Triebs mindestens einen halben Meter beträgt. Unter diesem Blatt schneiden Sie ein paar Zentimeter Rinde ab und behandeln diese Schnittstelle mit Bewurzelungshormon oder einem beliebigen Phytohormon. Danach müssen Sie die Schnittstelle mit Torfmoos umwickeln, es mit Draht an der Schnittstelle befestigen und dann noch mit einer Plastiktüte umwickeln, wobei Sie die Tüte etwas oberhalb und unterhalb der Schnittstelle befestigen. Jetzt bleibt nur noch zu warten. Nach ein paar Monaten, wenn Sie Wurzeln am Absenker bemerken, müssen Sie die Tochterpflanze von der Mutterpflanze trennen und in ein neues Gefäß pflanzen.

Vermehrung durch Kindel.
So können Pflanzen vermehrt werden, die Wurzelkindel bilden – Triebe, die sich aus einer Wurzelknospe entwickeln und abseits des Hauptstamms wachsen. Dazu gehören Bromelien, Kakteen, und der Hippeastrum bildet Tochterzwiebeln, die ebenfalls schnell durch Nährstoffe der Mutterwurzeln wachsen. Diese haben jedoch auch eigene Wurzeln, sodass Sie sie abtrennen und in ein anderes Gefäß umsetzen können. Sie sollten dies jedoch erst tun, wenn das Kindel bereits herangewachsen ist (in der Regel bis zur Größe der Mutterpflanze).

Vermehrung durch Ausläufer.
Es gibt auch diese Vermehrungsmethode. Sie wird angewendet, wenn die Pflanze am Ende eines Triebs eine neue Pflanze bildet, und diese sind wie durch Ausläufer miteinander verbunden – daher der Name. Sie können dies bei Tradescantia oder Chlorophytum beobachten. Wenn die neuen Pflanzen keine Wurzeln haben, können Sie sie einfach von der Mutterpflanze trennen und in die Erde stecken.