Winterknoblauch: Pflanzen und Pflege

8. Dezember 2021

Inhaltsverzeichnis:

Pflanzung von Winterknoblauch im Herbst 2021: wann und wie

Wann pflanzt man Knoblauch vor dem Winter 2021?

Wann pflanzen Sie Winterknoblauch? Winterknoblauch wird im Herbst angebaut. Die Vorkultur muss bis spätestens Ende Juli von dem Beet entfernt werden, auf dem Sie Winterknoblauch säen möchten. Die Pflanzung des Knoblauchs in den Boden erfolgt 35–45 Tage vor dem Frost. Vor dem Winter und dem Gefrieren des Bodens hat der Knoblauch Zeit, ein 10–12 cm langes Wurzelsystem zu entwickeln, jedoch erscheint kein grüner Austrieb mehr. Die optimale Pflanzzeit für Knoblauch ist vom 20. September bis Mitte Oktober. Wenn Sie Knoblauch jedoch aus Brutzwiebeln und nicht aus Zehen anbauen möchten, können Sie diese im April aussäen.

Pflanzung von Knoblauch vor dem Winter

ins Freiland

Knoblauch ist eine in russischen Gärten weit verbreitete Pflanze. Und das nicht ohne Grund, denn ohne das Aroma von Knoblauch ist die Zubereitung vieler Gerichte kaum vorstellbar, und ohne seine Schärfe kommt der Großteil der Wintervorräte aus, die Hobbygärtner so gerne herstellen. Darüber hinaus hat Knoblauch einzigartige Eigenschaften, die bei der Bekämpfung von Viren helfen, weshalb er in der Erkältungszeit so beliebt ist.

INHALT:

Winterknoblauch liefert in der Regel eine reichere Ernte als

Es gibt zwei Arten von Winterknoblauch: schießenden und nicht schießenden. Letzterer hält sich besser, wenn er richtig gepflegt und rechtzeitig geerntet wird. Allerdings wird nicht schießender Winterknoblauch durch Virusinfektionen geschwächt, degeneriert und kann nicht erneuert werden. Daher ist er weniger verbreitet.

Schießender Winterknoblauch bringt die reichsten Erträge und wird häufiger im Sommer und Winter als Nahrungsmittel verwendet. Rechtzeitig geernteter, voll ausgereifter schießender Knoblauch hält sich ziemlich lange. Mithilfe von Brutzwiebeln wird er ständig erneuert. Er degeneriert nicht.

Wann pflanzt man Winterknoblauch?

Die wichtigste Voraussetzung beim Anbau von Wintersorten des Knoblauchs ist, sie rechtzeitig zu pflanzen. Eine zu späte Pflanzung verhindert, dass die Zehen ein kräftiges und zuverlässiges Wurzelsystem ausbilden. Die Folge einer solchen Verspätung ist das Anfrieren der schwachen Wurzeln und eine langsame Entwicklung im Frühjahr. Ähnlich wie die verspätete Pflanzung wirkt sich auch eine zu frühe Pflanzung ungünstig aus. Der Winterknoblauch beginnt neben der guten Durchwurzelung auch schon auszutreiben, was die Pflanze erheblich schwächt und ihre Kältebeständigkeit nimmt.

Das Pflanzen von Knoblauch vor dem Winter kann jedes Jahr zu unterschiedlichen Zeiten erfolgen. Das hängt hauptsächlich mit der Unvorhersehbarkeit des Herbstwetters zusammen. Erfahrene Gärtner empfehlen, mit dem Pflanzen von Knoblauch im Ural ab Anfang Oktober zu beginnen, unter Berücksichtigung der Temperaturverhältnisse. Das heißt, man sollte die Kultur etwa einen Monat vor dem Einsetzen der beständigen Kälte pflanzen. In dieser Zeit kann der Knoblauch Wurzeln schlagen, jedoch treiben noch keine Blätter und Stängel aus. Wenn die Pflanztechnik eingehalten und die notwendige weitere Pflege durchgeführt wird, kann man eine reiche Ernte erwarten.

Auswahl des Standorts für das Pflanzen von Knoblauch

Der Standort für das Pflanzen von Knoblauch sollte vollständig der Sonne ausgesetzt oder leicht schattig sein, da die Pflanze Licht und Wärme benötigt. Der Boden für Knoblauch sollte fruchtbar und neutral sein, am besten gedeiht die Kultur jedoch in Lehmboden. Der Boden darf nicht trocken sein, aber vermeiden Sie es, Knoblauch in Senken zu pflanzen, in denen sich Schmelz- und Regenwasser ansammeln kann. Im Extremfall sollte man das Beet etwas höher anlegen, um die zukünftige Ernte zu schützen.

Nach welchen Pflanzen kann Knoblauch gepflanzt werden Die besten Vorfrüchte für Knoblauch sind alle Kohlsorten, Zucchini, Kürbis, Bohnen, Erbsen und Gründüngungspflanzen, die schlechtesten sind Zwiebeln, Gurken, Möhren, Tomaten und Knoblauch selbst. Und für Pflanzen wie Erdbeeren, Walderdbeeren, Himbeeren, Kartoffeln, Stachelbeeren und schwarze Johannisbeeren schützt der in der Nähe gepflanzte Knoblauch vor Schadinsekten. Die Nachbarschaft von Knoblauch kommt auch Pflanzen wie Rosen, Gladiolen und Tulpen zugute, da Knoblauch nicht nur Schnecken, Raupen und Bohrinsekten abschreckt, sondern sogar Maulwürfe ihre Baue nicht in der Nähe von Stellen graben, an denen diese Kultur wächst.

Bodenvorbereitung
für Winterknoblauch

Zwei Wochen vor dem Pflanzen des Winterknoblauchs muss der Boden vorbereitet werden. Diese Zeitspanne ist vorgesehen, damit sich der Boden setzen kann. Er wird gründlich umgegraben, Erdklumpen werden zerkleinert, Unkraut und Steine entfernt. In die Erde werden Mehrnährstoffdünger und organische Dünger eingearbeitet. Vermeiden Sie die Zugabe von frischem Mist. Dieser kann die Entstehung und Ausbreitung von Pilzinfektionen verursachen.

Bevor Sie den Knoblauch pflanzen, müssen im Boden Furchen mit einer Tiefe von etwa 10 Zentimetern und einem Abstand von 20-25 cm voneinander gezogen werden. Ihr Boden sollte mit einer Schicht grobkörnigem Sand ausgelegt werden. Falls kein Sand vorhanden ist, kann er durch Asche ersetzt werden. Die Schicht aus Asche oder Sand sollte etwa 2 cm dick sein. Dieses Verfahren wird durchgeführt, um den Kontakt der Zehen mit dem Erdreich zu verhindern und sie so vor Fäulnis zu schützen. Wenn die Erde sehr trocken ist, wird sie bewässert und zum Lüften stehen gelassen.

Vorbereitung der Knoblauchzehen
für die Pflanzung im Herbst

Winterknoblauch können Sie aus Zehen oder aus Brutzwiebeln (im zweijährigen Zyklus) anbauen. Für die Pflanzung sollten Sie große oder mittlere Zehen auswählen – aus kleinen erhalten Sie keine guten Knoblauchknollen. Selbstverständlich muss das Pflanzmaterial gesund und unbeschädigt sein. Auch wenn der Knoblauch äußerlich gesund aussieht, aber auf einem von Schädlingen oder Krankheiten befallenen Standort gewachsen ist, sollten Sie von der Pflanzung absehen. Ebenso sind Zehen mit deutlichen Anzeichen von Degeneration zwingend zu entfernen. Dazu zählt Material mit zwei Spitzen und doppelten Fruchtkörpern.

Desinfizieren Sie das Pflanzmaterial vorab in einer der beiden folgenden Lösungen:

Tauchen Sie die Zehen für 20 Minuten in eine Lösung aus Kupfersulfat (1 Esslöffel auf 10 Liter Wasser).
Desinfektion in Aschenlauge. Um die Lauge herzustellen, müssen Sie 0,4 kg Asche mit 2 l Wasser mischen. Die erhaltene Lösung sollten Sie 30 Minuten lang kochen, dann abkühlen lassen und die Zehen darin 2 Stunden lang einweichen.

Die Blütenstände mit den Brutzwiebeln sollten Sie vor der Pflanzung gut trocknen und die Blätter entfernen. Pflanzen Sie nur große Brutzwiebeln. Aus kleinen und kranken kann eine schlechte Ernte werden.

Pflanzung von Winterknoblauch in den Boden

Beim Pflanzen von Wintersorten des Knoblauchs setzen Sie die Zehen mit der Basis nach unten in einer Tiefe von 5 cm, wobei der Abstand von der Spitze gemessen wird. Zwischen den Zehen sollte mindestens 10 cm Abstand sein. Wenn Sie sie dichter pflanzen, konkurrieren die Pflanzen um Platz und erreichen nicht die gewünschte Masse. Beim Pflanzen von Brutzwiebeln sollten Sie diese bis zu 3 cm tief in den Boden setzen und das gleiche Pflanzschema verwenden. Die gepflanzten Zehen werden mit Erde bedeckt.

Nach der Pflanzung sollten Sie das Beet mulchen – dies schützt die Pflanzungen vor Kälte. Die Mulchschicht sollte 1,5–2 cm dick sein. Sie können eine Mischung aus Sägemehl und Erde oder Torf verwenden. Bei einsetzender Kälte und fehlender Schneedecke empfiehlt es sich, das Beet mit einem Vliesstoff oder einer Folienabdeckung zu schützen. Die Schutzabdeckung muss entfernt werden, sobald der Schnee fest auf dem Boden liegt.

Pflege von Winterknoblauch
nach der Pflanzung

Im Frühjahr, nachdem die Schneedecke geschmolzen ist, wird die Abdeckung entfernt. In diesem Stadium ist es sehr wichtig, Harnstoff in einer Menge von 15–20 g/m² auszubringen. Während der gesamten Vegetationsperiode des Knoblauchs sollten etwa zwei solcher Düngungen erfolgen. Die zweite und die folgenden Düngungen werden mit einer schwachen Lösung dieses Düngers durchgeführt (40 g auf 10 Liter Wasser). Bei nährstoffarmen Böden oder schwachem Wachstum der Zwiebelpflanze müssen diese Düngungen während der gesamten Anbausaison des Winterknoblauchs regelmäßig durchgeführt werden. Dabei sollte die Düngung nicht seltener und nicht häufiger als alle zwei Wochen erfolgen.

Sobald die Blütenstände des angebauten Knoblauchs eine Höhe von 15–20 cm erreicht haben, müssen Sie sie auf einer Höhe von 5 cm abknipsen. Um die Reifung zu beschleunigen, sollten Sie die Erde leicht von der Zwiebel wegziehen, und zwar bis zu einem Drittel ihrer Höhe.

Bei Auftreten von Krankheiten werden die befallenen Pflanzen entfernt und die restlichen mit einer Fungizidlösung (Maxim, Chom) gegossen.

Die Ernte des Winterknoblauchs beginnt, wenn die unteren Blätter gelb werden und der größte Teil davon umfällt. Dabei sollten Sie mit dem Ausgraben der Zwiebeln nicht zögern. Wenn Sie diesen Moment etwas hinauszögern, können sich die Schuppen auflösen und die Zehen freilegen. All dies wirkt sich negativ auf die spätere Lagerung aus.

Nachdem Sie die Ernte des Winterknoblauchs von den Beeten geerntet haben, legen Sie die Zwiebeln für eine Woche unter ein Vordach zum natürlichen Trocknen. In diesem Zeitraum reifen sie nach, was sich positiv auf den Geschmack und die Haltbarkeit auswirkt. Anschließend trocknen Sie die Zwiebeln so weit, bis die Wurzelbürste bei Reiben zwischen den Fingern zu zerfallen beginnt.

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Anbau von Winterknoblauch bei Sankt Petersburg: Vorbereitung der Beete, Pflanzung, Pflege, Ernte

Wenn man sich die Faktoren ansieht, die ich hervorgehoben habe, dann erkennt man sofort, dass darin die gesamte Anbautechnik enthalten ist. Ich zum Beispiel versuche immer, Knoblauch bei abnehmendem Mond in den Zeichen Widder und Schütze zu pflanzen. Am liebsten pflanze ich im Widder, obwohl die Pflanze dann nicht sehr beeindruckend aussieht und die Zehen nicht sehr gleichmäßig aufgehen können, aber die später geernteten Zwiebeln halten sich bis zur nächsten Ernte. Im Schützen pflanze ich auch gern. Sowohl Widder als auch Schütze sind nicht ertragreiche Zeichen, aber Knoblauch war nie ertragreich – das ist keine Kartoffel. Im Skorpion versuche ich dagegen, Knoblauch nicht zu pflanzen, da die Pflanzen dann kräftig werden, lange grün stehen, und für die vollständige Reife der Zwiebeln reicht der Sommer auf meinem Grundstück nicht aus. Vielleicht wäre dieses Zeichen weiter südlich geeignet. Um den Unterschied der klimatischen Bedingungen in derselben Region zu verdeutlichen, erkläre ich es an einem Beispiel. Eine Bekannte brachte mir am 7. Juli aus Sinjawino ein Kännchen reifer Gartenerdbeeren, während auf meinem Grundstück an diesem Tag an den Erdbeeren erst kleine grüne Fruchtansätze waren. In Pawlowsk zum Beispiel sind die Himbeeren schon rot, während in unserem Garten noch nicht einmal Blüten zu sehen sind, die Pflanzen haben erst Knospen ausgetrieben. Daher sind die Pflanzzeiten unterschiedlich.

Vorbereitung der Beete

Ich pflanze Winterknoblauch etwa am 15. September, eigentlich müsste es früher sein, aber zu dieser Zeit habe ich kein freies Beet, das ich in der Regel spätestens eine Woche vor der Pflanzung vorbereite. Ich grabe tief – ein volles Spatenblatt, unten lege ich Stängel von Topinambur, Goldrute, Helenium, Blätter von Blumenkohl, Karotten, also alle pflanzlichen Reste, die zu dieser Zeit im Garten vorhanden sind. Ich füge nach und nach Dolomitmehl, Superphosphat, Azofoska hinzu (deren Dosierung reduziere ich im Vergleich zu der auf der Verpackung angegebenen). Asche gebe ich im Herbst nicht hinzu. Wenn Sie jedoch keinen Kalk oder Dolomitmehl haben, dann geben Sie sofort Asche hinzu.

Im Herbst müssen Sie sich um das Beet kümmern, wenn sich Krankheiten oder Schädlinge darauf angesiedelt haben. Vor dem Umgraben gießen Sie die gesamte Beetfläche mit kochendem Wasser, dann mit einer Kaliumpermanganatlösung und decken Sie es mit Folie ab.

Uns wird geraten, die Samen vor der Aussaat in einer 1%igen Kaliumpermanganatlösung (1 g auf 100 g Wasser) zu behandeln. Für den Boden empfiehlt man aber 5-7 g auf 10 Liter Wasser. Woher diese Normen stammen, wer die Untersuchungen durchgeführt hat – ich weiß es nicht. Wenn man für das Beet dieselbe Lösung wie für die Samen herstellen würde, ergäbe das 100 g Kaliumpermanganat auf 10 l Wasser. Das ist doch undenkbar. Und eine schwache Lösung würde auch nichts bringen.

Wenn ich das Beet desinfizieren müsste, würde ich es mit kochendem Wasser übergießen, mit Folie abdecken, also erwärmen, und nach dem Abkühlen mit Kupfersulfat besprühen – 2 Esslöffel auf 10 Liter Wasser. Ich würde 1,5 Liter dieser Lösung pro 1 m² ausbringen.

Derzeit werden die Biopräparate Alirin-B und Gamair-TM hergestellt und verkauft, mit denen man nicht nur die Pflanzen besprüht, sondern auch den Boden gegen viele Krankheiten gießt oder besprüht.

Knoblauchpflanzung

Mit einem Pflanzholz mache ich kleine Löcher und setze die Zehen hinein, bestreue sie mit Humus und bedecke sie mit Erde. So verfahre ich, wenn der Boden im Beet einen guten Humusgehalt hat. Aber in meinem Garten gibt es auch Flächen, wo der Boden karger ist. Dann pflanze ich den Knoblauch etwas anders: Beim Umgraben bringe ich 1-1,5 Eimer Humus pro 1 m² aus oder mache mit einer kleinen Schaufel oder einem Pflanzholz Furchen von etwa 12-13 cm Tiefe. Auf den Boden der Furche streue ich Humus, mische ihn mit dem gleichen Werkzeug mit der Erde und lege die Zehen hinein. Die genaue Menge an organischem Dünger wird wohl niemand nennen können; suchen Sie selbst die 'goldene Mitte' unter Berücksichtigung der Bodenbeschaffenheit Ihres Gartens. Wenn ich zum Beispiel mit der organischen Düngung übertreibe, wird der Knoblauch zwar sehr groß, lagert sich aber schlechter.

Bekannte Gärtnerinnen erzählten ihren Fall. Sie haben das Beet für Gurken im Freiland mit temporärer Abdeckung sehr gut gedüngt: im einen Fall mit Pferdemist, im anderen mit Kuhmist. Die Gurkenernte fiel nicht sehr groß aus, da sie ziemlich dicht gepflanzt hatten und der Sommer nicht sehr sonnig war. Infolgedessen begannen die Gurken sehr früh zu kranken. Es scheint, dass die Gurken nicht viel Nährstoffe aufnehmen konnten. Im Herbst pflanzten sie auf dieses Beet Winterknoblauch. Der wuchs groß, die Stiele standen grün und kräftig. Aber dann im Winter fragten sie mich: 'Warum wird unser Knoblauch trocken?' So sieht man, dass die 'goldene Mitte' mit organischen Düngern schwer zu finden ist.

Beim Pflanzen lege ich große Zehen im Abstand von mindestens 10-15 cm, Einzahnknollen im Abstand von 8-11 cm, und Brutzwiebeln säe ich einfach aus, ohne sie zu setzen. Zwischen den Reihen lasse ich 20-30 cm. Warum diese Verteilung? Das hängt davon ab, wie das Beet gedüngt ist, wie viel Humus es enthält. Jede Pflanze braucht ihren eigenen Nahrungsbereich. Bei gut gedüngtem Boden pflanzen Sie zum Beispiel große Zehen, aber die Beetgröße erlaubt nicht viele Reihen. Dann machen Sie die Reihenabstände 30 cm und lassen zwischen den Zehen 10 cm. Oder umgekehrt: Sie pflanzen enger – zwischen den Reihen 20 cm, aber dann zwischen den Zehen mindestens 15 cm. Nach dem Pflanzen mulche ich meinen Knoblauch mit nichts.

Frühlingspflege

In der Literatur wird normalerweise empfohlen, den Winterknoblauch im Frühling so früh wie möglich mit Stickstoffdünger zu versorgen. Ich bin der Meinung, dass Sie dies nicht vor dem Tag tun sollten, an dem der Boden auf +6°C erwärmt ist. Dann sollten Sie eine Streichholzschachtel Ammoniumnitrat pro 1 m² ausbringen, falls die Blätter des Winterknoblauchs gelb werden. Zehn Tage später düngen Sie die Pflanzungen mit Kaliumdünger. Wenn im Herbst keine mineralischen Dünger ausgebracht wurden, düngen Sie mit einem vollständigen Mineraldünger, der Stickstoff, Kalium und Phosphor enthält.

Auf meinem Grundstück bestreue ich die gesamte Fläche des Knoblauchbeets mit Asche, wobei das Pulver sogar auf die Blätter gelangt. Ich mache das bei feuchtem Boden, sobald ich zu den Pflanzungen gelangen kann. Und sofort lockere ich die Reihenzwischenräume. Die Asche verwende ich zu dieser Zeit als Entsäuerungsmittel. Wenn es wärmer wird, wirkt der Stickstoff. Schließlich habe ich im Herbst Abfälle in das Beet eingegraben, Humus, Azofoska und Superphosphat ausgebracht.

Sommerpflege

Es gibt viele Empfehlungen für die Sommerdüngung. Ich führe sie kaum durch. Das Beet ist bereits mit allem versorgt, was der Knoblauch braucht. Nach jedem Regen lockere ich, entferne unbedingt Unkraut. Wenn es regnet, muss nicht gegossen werden, nur rechtzeitig den Boden lockern. Bei trockenem Sommer habe ich jedoch so wenig Wasser im Brunnen, dass es kaum für die Bewässerung im Gewächshaus reicht. Aber ich habe ja im Herbst den Winterknoblauch früh gepflanzt, der Boden war warm, die Wurzeln haben sich gebildet und sind gewachsen (aktives Wurzelwachstum bei +5...+10°C). Also werden sie im Frühjahr bei derselben Bodentemperatur bereits tief in den Boden eindringen und selbst nach Wasser suchen.

In meiner Jugend lebte ich in Kemerowo bei einer Hauswirtin in einem Privathaus. Ihre Tomaten wurden im Freiland rot, Gurken wuchsen ebenfalls im Freiland ohne jede Folie. Ich habe nie gesehen, dass sie den Knoblauch gegossen hat. Im Garten half ich ihr bei allem und schaute genau hin. Der Sommer dort war heiß, und der Knoblauch wurde reif.

Im Laufe des Sommers überprüfe ich alle Pflanzungen mehrmals, um Fusarium, Rüsselkäfer, Thripse und Zwiebelfliegen zu vermeiden. Zurückbleibende, vergilbte, eingerollte Pflanzen grabe ich aus, wickle sie in Zeitungspapier (ich schüttele die Erde nicht vom Beet) und verbrenne sie. In den letzten Jahren, seit ich die Verjüngung des Knoblauchs mit Bulbillen anwende, gibt es solche Fälle fast nicht mehr.

Winterknoblauch wächst neben Zwiebeln. Wenn ich daher die Zwiebeln mit einer Lösung gegen die Zwiebelfliege gieße, gieße ich auch den Knoblauch – sowohl Winter- als auch Sommerknoblauch. Zur Behandlung verwende ich Salz oder Kaliumchlorid.

Die erste Behandlung führe ich während der Kirschblüte durch – nach örtlichen Bauernregeln beginnt dann der Flug der Zwiebelfliege. Das zweite Mal gieße ich, wenn die Heckenrose blüht, was den Beginn des Flugs der Zwiebelschwebfliege bedeutet. Das dritte Mal sollte Ende Juli bis Anfang August gegossen werden – der zweite Flug der Zwiebelfliege beginnt. Das dritte Mal gieße ich jedoch meist nicht, da die Zwiebeln bereits groß und fast erntereif sind. Der Knoblauch sitzt zu dieser Zeit tief, seine Wurzeln sind kräftig. Den Boden lockere ich jedoch häufig.

Das Gießen mit Salz wurde schon lange von Gärtnern erfunden. Es gilt, dass die Salzmenge 1 Glas pro Eimer Wasser beträgt, und manche Gärtner geben ein Glas Salz in eine Sieben-Liter-Gießkanne. Kaliumchlorid verwendet man häufiger als Salz – 3 gehäufte Esslöffel auf einen Eimer Wasser. Man gießt die Lösung in einem dünnen Strahl in jedes Nest, auch auf die Blätter, und lockert sofort den Boden, bedeckt die freiliegende Zwiebel.

Ernte des Winterknoblauchs

Man lässt in jeder Reihe 1-2 Triebe stehen, um Brutzwiebeln zu gewinnen und den Erntezeitpunkt des Knoblauchs zu bestimmen. Sobald die Hüllen an den Knoblauchtrieben aufzuspringen beginnen, gräbt man sie dringend aus. Man gräbt sie mit einer Mistgabel aus, schüttelt dann vorsichtig die Erde von den Wurzeln und legt den Knoblauch in kleinen Haufen ab. Wenn man eine verdächtige Pflanze findet – welke Blätter, zerfallene Zwiebeln, Wurzeln nicht weiß, sondern braun und trocken, dann untersucht man sie nicht im Beet, sondern trägt sie mitsamt dem Erdklumpen weit weg und zerlegt die Zwiebel über Papier oder Folie. Normalerweise zeigt eine solche Zwiebel Krankheitssymptome oder ist von einem Schädling befallen.

Allseits bekannt sind die Empfehlungen, den geernteten Knoblauch fünf Tage lang in der Sonne zu trocknen. Man hat jedoch nicht immer die Möglichkeit, diese zu befolgen, und verfährt auf eigene Weise. Wenn es nicht regnet, legt man den Knoblauch auf dem Betonweg, auf der Veranda, auf Bänken aus. Nachts sammelt man ihn unbedingt ein und bringt ihn in den Schuppen. Man legt ihn auf dem Brennholz, auf dem Tisch aus – in einer Schicht. Jeden Tag morgens und abends sortiert man ihn durch, damit die Erde von den Wurzeln schneller abfällt.

Nach 3-5 Tagen bringt man die Knoblauchernte auf den Dachboden des Häuschens und legt sie in einer Schicht auf Zeitungen aus. Dort gibt es gute Belüftung, und er trocknet. Wenn der Knoblauch sehr groß, geradezu riesig wird (in einem sonnigen Sommer), umschließt die mehrschichtige Hülle den Stängel so fest, dass man sie einreißen muss, damit sich innen kein Schimmel bildet. Die geerntete Ernte ist Handelsknoblauch, der im Herbst für Vorräte verwendet wird, und ein Teil bleibt für den Wintergebrauch übrig.

Als Pflanzmaterial dienen Brutzwiebeln, Einzelzehen, die über den Sommer aus Brutzwiebeln gewachsen sind, und Vierzehen, die über den Sommer aus Einzelzehen gewachsen sind. Wenn der Sommer gut und sonnig ist, entstehen aus den Einzelzehen oft sofort Zwiebeln mit sechs Zehen. Man baut den Knoblauch schon lange aus Brutzwiebeln an, da es in einem kleinen Garten unmöglich ist, alle Bedingungen der Fruchtfolge einzuhalten. Wenn man ihn jedes Jahr mit Zehen aus alten Zwiebeln pflanzt, sammeln sich Krankheiten an, er wird schwächer, und dann treten Milben und Thripse auf. Man hat einfach keine Zeit, sich mit der Bekämpfung von Krankheiten und Schädlingen zu befassen; es ist einfacher, Brutzwiebeln zu säen, d.h. gesundes Material zu erhalten.

Wann und wie pflanzt man Winterknoblauch am besten

Knoblauch ist ein beliebtes Gemüse vieler Gärtner, nicht umsonst bemüht sich jeder von ihnen, eine hervorragende Ernte zu erzielen. Winterknoblauch ist groß und zeichnet sich durch einen kräftigen, scharfen Geschmack aus. Er ist anspruchslos, und wenn man die einfachen Regeln für Pflanzung und Pflege im Freiland beachtet, können selbst Anfänger große Knollen des würzigen Gemüses anbauen.

Winterknoblauch: Beschreibung
Besonderheiten der Anbautechnik
Standortwahl und Vorbereitung der Beete
Behandlung des Saatguts
Pflanzzeitpunkt
Pflanzen von Knoblauch
Pflege der Kultur
Bewässerung
Düngungen
Ernte, Lagerung
Geheimnisse des Anbaus von großem Knoblauch

Siehe auch:

Pflanzregeln für Obstbäume

Winterknoblauch: Beschreibung

Im Gegensatz zu Sommersorten wird Winterknoblauch im Herbst gepflanzt, um im nächsten Jahr im Hochsommer die Ernte einzubringen. Gärtner heben die einfache Pflege der Kultur, die großen Knollen und die Widerstandsfähigkeit gegen widrige Wetterbedingungen und Krankheiten hervor.

Der einzige ‚Nachteil‘ der Art ist die schlechte Lagerfähigkeit, weshalb die Ernte sofort verarbeitet oder gegessen wird. Es wurden neue Wintersorten gezüchtet, die ohne Verlust an Schärfe und Handelsaussehen bis zu 5-6 Monate gelagert werden können.

Bei Winterarten sind die Zehen groß und um den Mittelstiel angeordnet. Bei Sommersorten sind die Zehen in Reihen spiralförmig angeordnet, dabei gibt es sowohl große als auch kleine Exemplare. Sommergemüse ist lange haltbar, daher ziehen erfahrene Gärtner auf ihrem Grundstück beide Arten an, um das ganze Jahr über Vorräte an der würzigen Kultur zu haben.

Für die Pflanzung von Winterknoblauch verwendet man Zehen und Luftzwiebeln. Es wird empfohlen, die Pflanzungen alle 3-4 Jahre vollständig zu verjüngen, damit die Kultur nicht degeneriert.

Hinweis! Die Züchter empfehlen bei der Umstellung die Verwendung von Brutzwiebeln. In diesem Fall ist qualitativ hochwertiges Saatgut und das Fehlen von Pilz- und Virusinfektionen garantiert.

Besonderheiten der Anbautechnik

Die Herbstpflanzung von Knoblauch hat ihre Vorteile:

bis zur Mitte des Sommers erhält man eine Ernte;
die Anzahl der Frühjahrsarbeiten verringert sich (obwohl der Sommerknoblauch im Frühjahr trotzdem gepflanzt werden muss);
die Möglichkeit, große Knollen zu erhalten.

Es ist notwendig, die Beete, das Pflanzmaterial vorzubereiten und einen Standort auszuwählen (siehe Video).

Standortwahl und Vorbereitung der Beete

Knoblauch bevorzugt gut von der Sonne beleuchtete Standorte mit leichten, fruchtbaren Böden. Hervorragende Erträge im Freiland werden auf Lehmboden und gut gedüngten Sandböden erzielt. Hinsichtlich des Säuregehalts eignen sich neutrale Böden am besten, daher werden zur Neutralisierung Dolomitmehl, Kreide und Asche eingebracht.

Die besten Vorfahren des Gemüses sind Kräuter, Gründüngung, Hülsenfrüchte und Kürbisgewächse. Zehen dürfen nicht auf ein Beet gepflanzt werden, auf dem zuvor bereits Knoblauch gewachsen ist. Er sollte frühestens nach 3-4 Jahren an denselben Standort zurückgebracht werden. Standorte mit hohem Grundwasserstand, Senken und sumpfige Flächen sind ausgeschlossen.

Etwa 3-4 Wochen vor der Pflanzung werden Humus, Mineraldünger (Superphosphat, Kaliumsalz) eingebracht. Frischer Mist wird nicht verwendet, da Stickstoff die Entwicklung des oberirdischen Teils fördert, was für im Winter gepflanzte Pflanzen schädlich ist. Der Boden wird gründlich umgegraben und mit einem Rechen geharkt. Unmittelbar vor dem Pflanzen werden Reihen markiert oder Pflanzlöcher gemacht.

Behandlung des Saatguts

Es werden Zehen oder Brutzwiebeln auf die Beete gesetzt. Für die erste Methode wählt man große Knollen aus, hält sie etwa 18-20 Tage bei einer Temperatur von +5 °C – zur Abhärtung – und behandelt sie dann in einer rosa Kaliumpermanganatlösung oder einer 1%igen Kupfersulfatlösung. Die Behandlung des Knoblauchs unmittelbar vor der Pflanzung schützt das Gemüse vor Infektionen und Schädlingsbefall.

Achtung! Die Knollen werden am Tag der Pflanzung in Zehen geteilt. Die Deckschuppen werden nicht entfernt.

Man geht davon aus, dass die Knollen umso schwerer werden, je größer die Zehen sind. Erfahrene Gärtner weisen jedoch darauf hin, dass das Wichtigste gesundes, verformungs- und schimmelfreies Saatgut ist. Allerdings werden die kleinsten Zehen natürlich nicht zum Pflanzen verwendet.

Brutzwiebeln benötigen keine Desinfektion. Dieses Saatgut ist sauber und daher sofort pflanzbereit. Es ist jedoch zu beachten, dass aus Brutzwiebeln im ersten Jahr nur Rundlinge (einzeilige Zwiebeln) wachsen und erst im zweiten Jahr vollwertige Knoblauchzwiebeln.

Pflanztermine

Für Anfänger ist es nicht einfach, die Pflanztermine für Zehen von Wintersorten zu verstehen. Grundregeln:

Berücksichtigung der klimatischen Bedingungen der Region und des Wetters;
Pflanzung etwa 30-40 Tage vor dem Einsetzen des Dauerfrosts;
Die Zehen oder Brutzwiebeln müssen rechtzeitig Wurzeln schlagen, aber nicht austreiben.

Wann pflanzt man Knoblauch in der Mittelzone am besten vor dem Winter? In der Regel erfolgt die Pflanzung im Moskauer Gebiet Anfang bis Mitte Oktober. In Sibirien und im Ural wird das Gemüse im September gepflanzt. Im Süden im November, aber in jedem Fall orientiert man sich an den Wettervorhersagen und den klimatischen Besonderheiten.

Knoblauch pflanzen

Für die Arbeiten wählen Sie einen klaren, niederschlagsfreien Tag. Auf dem Beet markieren Sie Rillen mit einem Abstand von etwa 20–25 cm. In den Reihen machen Sie Löcher oder setzen die Zehen direkt, 5–7 cm tief (je nach Bodenart).

Zwischen den Zehen halten Sie einen Abstand von bis zu 10 cm ein, bei großfrüchtigen Sorten lassen Sie bis zu 15 cm. Die Brutzwiebeln pflanzen Sie dicht, mit 3–4 cm Abstand zueinander.

Die fertigen Beete mulchen Sie am besten, wofür Sie verrottetes Sägemehl, Torf, Humus oder Laubstreu verwenden. Die Mulchschicht ist 2–4 cm dick. Unter dieser ‚Decke‘ passt sich die Kultur schnell an und bildet Wurzeln. Der Mulch schützt die Pflanzungen nicht nur vor Frost, sondern fördert auch die Feuchtigkeitsspeicherung im Frühling und reichert den Boden mit nützlichen Nährstoffen an.

In Regionen mit strengen Wintern decken Sie die Beete zusätzlich mit Tannenreisig ab und bestreuen sie mit Schnee. Im zeitigen Frühjahr entfernen Sie den Schutz, sonst fault der Knoblauch.

Kulturpflege

Bei richtiger Pflanzung treibt die Kultur schon im zeitigen Frühjahr die ersten Keime aus. Die dichten grünen Knoblauchsprossen brechen ans ‚Licht‘ und wachsen schnell. Die Pflege der anspruchslosen Kultur umfasst regelmäßiges Gießen (wenn längere Zeit kein Regen fällt), Lockern mit Jäten sowie Düngen.

Bewässerung

Winterknoblauch ist feuchtigkeitsempfindlich, besonders direkt nach der Pflanzung und während des Auflaufens. Zum Glück ist der Boden zu dieser Zeit feucht (Herbstregen, schmelzender Schnee), sodass Sie nur die Reihen lockern müssen.

Etwa 25–30 Tage nach dem Auflaufen beginnen Sie mit regelmäßigem Gießen. Die Pflanzen entwickeln intensiv grüne Masse, und wenn es nicht oder wenig regnet, müssen Sie den Boden zusätzlich bewässern. Gießen Sie alle 5–6 Tage und versuchen Sie, die obere Bodenschicht vollständig zu durchfeuchten.

Das Gemüse benötigt auch während des Austriebs der Blütenstiele Wasser. In dieser Phase beginnt die Bildung und das Wachstum der Zehen, und bei fehlenden Niederschlägen und Bewässerung in einem trockenen Sommer werden die Köpfe klein. Gießen Sie etwa alle 3–4 Tage. Wenn es regnet, reicht den Pflanzen meist die Regenfeuchtigkeit.

Die Reife der meisten Wintersorten fällt auf Mitte Juli. Die genauen Zeitpunkte hängen von der Pflege, dem Wetter und den Eigenschaften der jeweiligen Sorte ab (früh, mittelfrüh oder spät). Etwa 14–16 Tage vor dem voraussichtlichen Erntetag stellen Sie das Gießen ein.

Hinweis! Wenn die Blattspitzen des Knoblauchs gelb werden, ist das ein Zeichen für die baldige Reife des Gemüses und für das Ende der Bewässerung.

Nach dem Gießen und Regen lockern Sie den Boden und entfernen Unkraut. Besonders wichtig ist die sorgfältige Pflege der jungen Keime, damit das Unkraut die grünen Sprossen nicht überwuchert.

Düngung

Muss Knoblauch gedüngt werden? Manche Gärtner kommen im Sommer ohne Düngung aus, da sie der Meinung sind, dass die Pflanzen mit den vor der Pflanzung ausgebrachten Düngern auskommen. Andere befolgen gewissenhaft die Empfehlungen der Agrarwissenschaftler und düngen die Kultur während der Vegetation zwei- bis dreimal, um einen hohen Ertrag zu erzielen.

Das Wichtigste ist, es nicht zu übertreiben und das Gemüse nicht mit Stickstoff zu überdüngen. Halten Sie sich an die empfohlenen Düngermengen. Ein ungefährer Plan ist wie folgt:

Die erste Düngung des Knoblauchs erfolgt beim Erscheinen der Keimlinge. Verwenden Sie Harnstoff oder Nitroammophoska (lösen Sie 15-20 Gramm in einem Eimer Wasser auf);
Das zweite Mal düngen Sie den Knoblauch nach 14-18 Tagen. Verwenden Sie die gleichen Zusammensetzungen;
Die dritte Düngung erfolgt im Stadium der Kopfbildung. In dieser Zeit benötigen die Pflanzen Phosphor- und Kaliumzusätze. Lösen Sie Superphosphat (20-25 g pro Eimer Wasser) und Kaliumsalz (10-15 Gramm auf 10 Liter Wasser) auf, bereiten Sie einen Aufguss aus Holzasche zu.

Es ist praktisch, die Düngungen mit dem Gießen zu verbinden, und danach unbedingt den Boden in den Reihenzwischenräumen zu lockern.

Ernte und Lagerung

Die schönste Zeit für den Gärtner ist die Ernte. Wintersorten beginnen Anfang bis Mitte Juli zu reifen (frühe und mittelfrühe Sorten) und schließen die Reife Anfang August ab (späte Sorten).

Wann sollte man Knoblauch ausgraben? Der Erntezeitpunkt des im Herbst gepflanzten Gemüses hängt vom Wetter, der Sorte und der Qualität des Saatguts ab. Einzelzähne aus Brutzwiebeln reifen früher, auch Köpfe aus kleinen Zehen reifen schneller.

Das Wetter bringt seine eigenen Korrekturen: ein früher Frühling, ein kalter oder regnerischer Sommer – und die Erntezeiten verschieben sich. In trockenen Jahreszeiten reift Knoblauch langsamer, und umgekehrt, wenn es häufig regnet, beginnt man früher mit der Ernte.

Reifezeichen der Kultur:

Gelbfärbung der Spitzen, Austrocknung der unteren Blattschicht;
Streckung der Triebe, Beginn des Aufplatzens der Blütenstandshülle;
Trocknen der Kopfdeckblätter.

Es wird empfohlen, beim Ausbrechen der Triebe 3-4 Blütenstände an den Beeten zu belassen, um den Reifezeitpunkt des Knoblauchs zu bestimmen. Warten Sie nicht, bis die Hülle der Blütenstände aufplatzt; kleine Risse genügen. Die reifen Blütenstände werden abgerissen, um Brutzwiebeln zu erhalten.

Zur Beachtung! Überreife oder unreife Köpfe halten sich schlechter, verderben schneller. Daher ist es wichtig, den Knoblauch rechtzeitig vom Beet zu ernten.

Für die Ernte verwenden Sie besser eine Grabegabel, um die Köpfe beim Ausgraben nicht zu beschädigen. Selbst auf leichten Sandböden wird Knoblauch nicht von Hand gezogen, sondern ausgegraben.

Reinigen Sie die Zwiebeln von Erde und legen Sie sie in Reihen auf den Beeten zum Trocknen aus. Schlagen Sie keine Erdklumpen von den Zwiebeln ab, indem Sie sie klopfen. Das führt zu Beschädigungen der Köpfe und Verformung der Zehen. Solcher Knoblauch ist nicht lange haltbar.

Die weitere Trocknung erfolgt im Schuppen, unter einem Dach oder auf dem Dachboden. Es wird nicht empfohlen, den Knoblauch auf dem Beet zu lassen, da die Ernte durch kalten Tau und Regen verderben würde. Legen Sie die Köpfe auf dichten Stoff oder eine Unterlage und lassen Sie sie 8-14 Tage trocknen, je nach Zustand.

Erst nach dem Trocknen werden die Blätter und Wurzeln der Köpfe abgeschnitten. Die Wurzeln werden auf 3 mm gekürzt, das Kraut auf 6-10 cm. Es bleibt ein 'Stielansatz' stehen, sonst beginnen die Zwiebeln zu faulen. Wenn Sie den Knoblauch zu Zöpfen flechten möchten, benötigen Sie lange Blätter. Zur Lagerung in Kisten lassen Sie einen Hals von 3-4 cm.

Damit Knoblauch besser gelagert werden kann, gießen manche Gärtner das untere Ende der Zwiebeln mit Wachs aus oder brennen es mit einer Kerzenflamme an. Dies eignet sich für Chargen, die zum Verzehr und zur Konservierung ausgewählt wurden. Bei Exemplaren zur Pflanzung bleiben die Wurzeln unberührt.

Winterknoblauch wird in Kellern, trockenen Gewölben, auf dem Balkon oder der Loggia gelagert. Wünschenswert ist die „kalte“ Variante, bei der eine Temperatur von nicht mehr als +5 °C eingehalten wird. Bis Anfang Dezember halten sich Wintersorten gut in „Zöpfen“, in Bündeln, in Körbe gelegt, in Gläsern mit Salz oder Asche.

Eine wichtige Bedingung ist ein dunkler Ort, da Knoblauch in hellen Räumen keimt. Beschädigte Köpfe werden zur Verarbeitung geschickt oder in erster Linie zum Verzehr verwendet.

Geheimnisse des Anbaus von großem Knoblauch

Viele Gärtner machen alles nach den Regeln, aber die Ernte erfreut nicht. Wie kann man besonders großen Winterknoblauch anbauen? Einige einfache Empfehlungen:

die richtige Wahl des Pflanzortes und Einhaltung der Fruchtfolge. Aus irgendeinem Grund beachten Gärtner diese Bedingungen nicht und beklagen sich dann über kleinen Knoblauch;
regelmäßige (alle 3–4 Jahre) Verjüngung des Saatguts. Die Kultur degeneriert schnell, aus veralteten Zwiebeln erhält man keine großen Knoblauchköpfe;
Die Pflanzung in der Nähe von Tomaten, Erdbeeren oder Paprika wirkt sich positiv auf das Wachstum und die Entwicklung von Knoblauch aus. Er wird nicht krank und bildet große Köpfe;
Auswahl regional angepasster Sorten. Winterknoblauch wird in vielen Regionen des Landes erfolgreich angebaut, ist anspruchslos und frosthart. Aber angepasste Sorten wachsen in gewohnten Bedingungen besser und liefern hohe Erträge;
Zur Verjüngung der Sorte verwendet man Brutzwiebeln aus den Blütenständen als Pflanzmaterial. Dies schützt vor der Degeneration des Knoblauchs und der Ausbreitung von Infektionen;
Bei schießenden Sorten werden die Blütenstiele abgebrochen, um große Zwiebeln zu erhalten. Die Blütenstiele ziehen eine erhebliche Menge an Nährstoffen ab, wodurch die Köpfe nicht die erforderliche Größe und das erforderliche Gewicht erreichen. Die Blütenstiele werden bei einer Länge von 10–12 cm entfernt;
Man reguliert die Düngermengen (bei der Vorbereitung der Beete, beim Anbau des Gemüses). Stickstoffüberschuss wirkt sich negativ auf die Kultur aus, die Köpfe werden locker und geschmacklos. Der Knoblauch ist schlecht lagerfähig, fault schnell und wird von Pilzinfektionen befallen.

Haben Sie die Informationen gelesen? Ich denke, dass der Anbau und die Pflege der Kultur nicht so schwierig sind und jeder in der Lage ist, großen und qualitativ hochwertigen Winterknoblauch anzubauen. Mit ein wenig Mühe, Sorgfalt, Einhaltung von Regeln und Empfehlungen wird Ihre Ernte sogar erfahrene Gärtner überraschen, die schon alles gesehen haben!

Frühlingsknoblauch: Wann pflanzen und wie anbauen. Frühlings- und Winterknoblauch – Unterschiede

SOMMERKNOBLAUCH

Die heilende Kraft des Knoblauchs und seine hervorragenden kulinarischen Eigenschaften sind jedem bekannt. Anfängergärtner pflanzen ihn auf ihren Grundstücken oft als eine der ersten Kulturen an. Die Anbautechnik des einzigartigen Gemüses ist einfach und erfreut mit einer guten Ernte. Die Enttäuschung kommt später, wenn die Zehen bald ihre Saftigkeit und Schärfe und damit auch ihre gesunden Eigenschaften verlieren. Dies wird durch die Eigenschaften des Winterknoblauchs erklärt, den wir hauptsächlich anbauen – er reift genau zur Saison der massenhaften Wintervorräte und wird im Herbst gepflanzt. Sein enger Verwandter – der Sommerknoblauch – mag zwar nicht so ertragreich sein, gleicht diesen Mangel jedoch durch eine ausgezeichnete Lagerfähigkeit aus. In Ausnahmefällen kann er seine ursprünglichen Qualitäten bis zu anderthalb Jahren lang bewahren. Genau ihn bevorzugen Kenner zur Verwendung als Heilmittel und für die Zubereitung von Gerichten. Wann man Sommerknoblauch pflanzt, dessen Anbau bisher wenig verbreitet ist, wie man ihn pflegt und lagert – lesen Sie dazu in unserem Material.

SOMMER- UND WINTERKNOBLAUCH – UNTERSCHIEDE

Knoblauch (Allium sativum) – eine mehrjährige Zwiebelpflanze, in der Kultur einjährig. Sommer- und Winterknoblauch sind seine beiden Gruppen, die sich nach den Pflanzzeiten unterscheiden.
Die Hauptunterschiede zwischen Sommer- und Winterknoblauch sind folgende:
• Wintersorten bilden Blütenstände mit Luftzwiebeln, die der Vermehrung dienen; Sommerknoblauch bildet keine Blütenstände, mit Ausnahme der Sorte — „Gulliver“;
• Winterknoblauch wird im Herbst gepflanzt und kann unter Schnee überwintern; Sommerknoblauch wird im Frühjahr gepflanzt, überwintert nicht im Freiland, ist aber ebenfalls kältebeständig und verträgt Frühlingsfröste gut;
• Die Zwiebel des Sommerknoblauchs kann bis zu 30 Zehen enthalten, beim Winterknoblauch sind es weniger als ein Dutzend;
• In der Zwiebel des Sommerknoblauchs sind die Zehen spiralförmig angeordnet – je näher zur Mitte, desto kleiner; beim Winterknoblauch sind die Zehen in einer Reihe um den zentralen Stiel – den Blütenschaft – angeordnet;
• Die Zehen und Köpfe des Winterknoblauchs sind größer, sein Ertrag ist höher;
• Sommerknoblauch ist länger lagerfähig als Winterknoblauch, bis zur neuen Ernte – das ist sein Hauptvorteil gegenüber Winterknoblauch;
• Sommerknoblauch wird durch Zehen vermehrt, Winterknoblauch durch Luftzwiebeln, Einzelzehen und Zehen.

Auf dem Foto sind die Unterschiede zwischen Winterknoblauch (links) und Sommerknoblauch (rechts) zu sehen: Vorhandensein oder Fehlen des festen Stiels, Anzahl der Zehen, ihre Anordnung und Größe sowie die Größe des Kopfes.

WANN SOLLTEN SIE SOMMERKNOBLAUCH PFLANZEN

Um eine gute Ernte zu erzielen, ist es wichtig zu wissen, wann Sie Sommerknoblauch pflanzen sollten. Im Gegensatz zu Winterknoblauch ist seine Vegetationsperiode deutlich kürzer. Damit er in dem kurzen Sommer eine große, reife Zwiebel bilden kann, beginnen Sie die Pflanzung im Frühjahr so früh wie möglich, denn die Pflanze verträgt Frühlingsfröste gut. Eine Bodentemperatur von +5-6 °C ist der Zeitpunkt, zu dem Sie Sommerknoblauch pflanzen sollten. Für die mittlere Zone Russlands und die Region Moskau ist dies die dritte Aprildekade, in seltenen Fällen Anfang Mai.
Warum so früh pflanzen? Sommerknoblauch bildet Wurzeln und sorgt für ihr Wachstum nur bei niedrigen Temperaturen (+4 -10 °C) und in feuchtem Boden. Dann wachsen auch seine Blätter. Eine Verzögerung der Pflanzung von Sommerknoblauch wirkt sich auf den Ertrag aus. Bei erhöhten Temperaturen stellen Wurzeln und Blätter ihre aktive Entwicklung ein, zu dieser Zeit bildet die Pflanze die Zwiebel. Je kräftiger die Wurzeln und Blätter vor Eintritt des warmen Wetters wachsen, desto größer wird die Zwiebel.

SOMMERKNOBLAUCH: ANBAU

Die Pflege und Pflanzung von Sommerknoblauch stellen für den Gärtner keine besonderen Schwierigkeiten dar.

Boden und Pflanzort
Frühlingsknoblauch hat ein flach liegendes Wurzelsystem, deshalb werden in der oberen Bodenschicht alle Bedingungen für das Pflanzenwachstum geschaffen — der Boden sollte neutralen pH-Wert haben, humusreich sein, am besten lehmig.
Der Pflanzort sollte hell, windgeschützt vor Nordwinden und ohne Staunässe sein. In feuchten Lagen ist der Anbau von Frühlingsknoblauch auf Hochbeeten möglich. Der Pflanzort wird jährlich gewechselt; eine Rückkehr erfolgt erst nach 5 Jahren.
Das Beet für die Pflanzung von Frühlingsknoblauch wird im Herbst vorbereitet. Die Erde wird umgegraben und mit Humus oder Kompost (ein halber Eimer pro Quadratmeter) angereichert. Zusätzlich werden Asche oder komplexe Mineraldünger (10-15 g pro Quadratmeter) ausgebracht.

Frühlingsknoblauch: Pflanzung im Frühling
Im Frühling wird das seit Herbst vorbereitete Beet gelockert und die Zehen werden in feuchte Erde gesetzt. Wenn der Boden sehr feucht ist, sollte man ihm etwas Zeit zum Abtrocknen geben. Übermäßige Nässe kann Fäulnis verursachen. Zwischen den Zehen im Beet sollte genügend Platz für Entwicklung und Nährstoffaufnahme sein, deshalb wird ein Abstand von 8 cm zwischen den Zehen und 25–30 cm zwischen den Reihen eingehalten. Die Spitze der Zehe sollte beim Pflanzen 2 cm tief sitzen; zu tiefes Pflanzen verzögert die Zwiebelentwicklung.
Nach der Pflanzung wird Frühlingsknoblauch mit Torf gemulcht. Dies verhindert Krustenbildung, bewahrt Feuchtigkeit, hemmt Unkrautwachstum und macht das Lockern des Bodens überflüssig. Man kann helle Mulchschichten als Alternative zu Torf verwenden. Diese Methode verhindert eine Überhitzung der Bodenoberfläche durch Sonneneinstrahlung. Als Mulch eignet sich eine Schicht Heu oder Stroh. Nach der Pflanzung von Frühlingsknoblauch hält die Mulchschicht die Feuchtigkeit in der dünnen oberen Schicht, in der sich die Wurzeln befinden.
Große Zehen werden getrennt von kleinen gepflanzt, was die Pflege und Ernte erleichtert. Je größer die Zehe ist, desto größer wird die Knolle. Oft verzichtet man auf die Pflanzung kleiner Zehen oder setzt sie separat für die Gewinnung von Pflanzgut oder für Grünzeug, das ebenfalls nützlich und schmackhaft ist. Für die Pflanzung von Frühlingsknoblauch als Grünzeug sind halbschattige bis schattige Standorte besser geeignet. Dort bleiben die Blätter länger zart, saftig und grün.

Pflanzung von Sommerknoblauch: Vorbereitung der Zwiebeln
Sommerknoblauch wird im Frühjahr vermehrt, und zwar nur vegetativ — durch Zehen.
Die Vorbereitung der Zwiebeln des Sommerknoblauchs für die Pflanzung hängt von der Lagerungsmethode ab – warm oder kalt. Bei Raumlagerung verlängert sich die Vegetationsperiode der Pflanzzwiebeln, aber die Zwiebel wird größer und unreif. Dieser Knoblauch benötigt für die Reifung eine Nachreife. Kalte Lagerung verkürzt die Vegetationsperiode, fördert eine bessere Reifung der Zwiebeln, aber ihre Größe ist kleiner. Um eine stabile Ernte zu erzielen, kombiniert man beide Methoden. Die im Raum gelagerten Köpfe können einem Kühlprozess von ein bis zwei Monaten unterzogen werden. Dazu wird der Knoblauch vor dem Pflanzen in den Kühlschrank gelegt. Die Dauer der Kühlung hängt von der Größe der Köpfe ab: je größer die Zwiebeln, desto länger werden sie gekühlt.
Die Zwiebeln werden direkt vor dem Pflanzen in Zehen zerlegt und sortiert, damit die Basis der Zehen, aus der die Wurzeln wachsen, nicht austrocknet. Für das Pflanzgut werden nur große Zehen ausgewählt, in der Regel die äußeren. Trockene Schuppen werden entfernt.
Man kann den Reifeprozess beschleunigen und den Ertrag steigern, indem man Zehen von Sommerknoblauch mit bereits gewachsenen Wurzeln pflanzt. Dazu werden die Zehen 2 Stunden in Wasser oder eine halbe Stunde in einer schwachen Lösung von Kaliumpermanganat oder Asche eingelegt. Anschließend werden sie in ein feuchtes Tuch gewickelt, in eine Plastiktüte gelegt und für mehrere Tage in den Keller oder Kühlschrank gelegt. Man kann die Zehen auf einer flachen Oberfläche auslegen und mit einem feuchten Tuch oder Plastikfolie abdecken. In einer kühlen und feuchten Umgebung beginnen die Wurzeln zu wachsen. Zum Zeitpunkt der Pflanzung können sie eine Länge von 1 cm oder mehr haben; sie müssen vorsichtig gepflanzt werden, um sie nicht abzubrechen.
Eine andere Methode, um die schnelle Entwicklung zu fördern, ist das Einweichen der Zehen vor dem Pflanzen für 6-8 Stunden in einer warmen Lösung von Nitroammophoska (5 g auf 10 l Wasser).

SOMMERKNOBLAUCH: PFLEGE

Bewässerung und Bodenfeuchtigkeit
Bis Juli benötigt Sommerknoblauch besonders viel Feuchtigkeit, da zu dieser Zeit seine Blätter aktiv wachsen. Ein Mangel an Feuchtigkeit äußert sich oft durch vertrocknende Blattspitzen oder eine Gelbfärbung der Blätter. Ab dem Zeitpunkt der Zwiebelbildung (in der Regel 6 ausgebildete Blätter) wird die Bewässerungshäufigkeit reduziert und Mitte August ganz eingestellt. Wasser verzögert die Reifung der Zwiebeln, verringert den Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen und wirkt sich negativ auf ihre Lagerung aus. Am Tag nach dem Gießen wird der Boden gelockert, um eine Krustenbildung zu vermeiden, die den Luftzugang behindert.

Düngung
Die erste Düngung erfolgt nach dem Erscheinen der ersten Blätter und sollte überwiegend Stickstoff enthalten. Verwenden Sie eine Lösung aus Rinderjauche, Geflügelmist, Kräuteraufgüssen oder Mineraldünger; Sie können auch einfach Humus auf das Beet streuen. Frischer Mist ist kontraindiziert, da er Krankheiten begünstigt und die Lagerzeit des Knoblauchs verkürzt.
Nach zwei Wochen wird eine flüssige Mehrnährstoffdüngung durchgeführt.
Die Zehen bilden sich nach der Entwicklung von 5–6 Blättern Ende Juni oder Anfang Juli. Zu diesem Zeitpunkt werden nur Phosphor-Kalium-Dünger benötigt. Dazu werden Holzasche-Aufgüsse oder Mineraldünger verwendet. Der Sommerknoblauch wird bis Mitte August gedüngt. Alle Düngungen werden mit dem Gießen kombiniert.

Zusätzliche Pflege
Sommerknoblauch muss gejätet und das Beet dabei gelockert werden. Dies geschieht in der Regel am Tag nach dem Gießen. Da die Vegetationsperiode des Sommerknoblauchs kurz ist, reifen seine Zwiebeln oft selbst bei früher Pflanzung nicht aus. Um die Reifung zu beschleunigen, werden die Zwiebeln Mitte oder Ende August leicht aus dem Boden gezogen oder ein Teil der Wurzeln abgeschnitten. Dies beeinträchtigt die Lebensfähigkeit einiger Wurzeln, das Pflanzenwachstum verlangsamt sich und die ganze Kraft fließt in die Reifung der Zwiebel. Eine alternative Methode besteht darin, die Blätter jeder Zwiebel zu einem Knoten zu binden. Sie hören auf zu wachsen, und die Nährstoffe gelangen in die Zwiebel.
Dennoch garantiert die Einhaltung der Anbauregeln nicht immer eine gute Ernte von Sommerknoblauch; eine angenehme Temperatur ist wichtig: für die Bildung der Zwiebeln knapp unter +21 °C, für ihre Reifung etwa +25 °C, nicht höher. Von großer Bedeutung ist die richtige Sortenauswahl und deren Erneuerung, da die Sorteneigenschaften im Laufe der Jahre verloren gehen können.

Sommerknoblauch: Krankheiten und Schädlinge
Feuchtes Wetter, übermäßiges Gießen und unsachgemäße Lagerung können bei Sommerknoblauch einige Krankheiten hervorrufen: Bakterienfäule, Falschen Mehltau, Rost, Schwarzschimmel, Fusarium. Auch eine falsche Anbautechnik, einschließlich Nichteinhaltung der Fruchtfolge und minderwertiges Pflanzgut, begünstigt ihr Auftreten. Die Probleme werden mit speziellen Mitteln aus dem Handel oder mit Hausmethoden (Kräuteraufgüsse, Asche, Kaliumpermanganat) gelöst, und Fehler in der Anbautechnik werden korrigiert.
Die häufigsten Schädlinge des Knoblauchs sind die Larven der Zwiebelfliege (weiß, bis zu einem Zentimeter lang). Sie ernähren sich von den saftigen Blättern und Zwiebeln des Knoblauchs, wodurch erstere vertrocknen und letztere verfaulen. Zwiebelfliegen überwintern im Boden – ein weiteres Argument für einen Standortwechsel des Sommerknoblauchs.

Tipp: Sommerknoblauch wird nicht nach Kartoffeln, Tomaten oder Zwiebeln gepflanzt. Die besten Vorfrüchte sind Pflanzen aus der Familie der Kohl- und Kürbisgewächse, Wurzelgemüse und Blattgemüse. Auf dem Knoblauchbeet sind Ringelblumen wünschenswert, um Zwiebelfliegen und Nematoden zu vertreiben.

WANN MAN SOMMERKNOBLAUCH ERNTET. VORBEREITUNG AUF DIE LAGERUNG

Das Umfallen der Blätter, ihre Gelbfärbung und das Vertrocknen der unteren Blätter sind das Signal zur Ernte des Sommerknoblauchs.
Der Knoblauch wird bis Mitte September bei trockenem Wetter geerntet. In der ersten Stunde liegen die Pflanzen auf dem Beet, die weitere Trocknung erfolgt unter einem Dach bei trockener und warmer Temperatur, eventuell auf dem Dachboden. In dieser Zeit erfolgt die Nachreife der Knollen. Die Zwiebeln sollten nicht lange in der heißen Sonne liegen, da sonnenverbrannte Exemplare schlecht lagern können.
Die Pflanzen werden dünn auf einer waagerechten Fläche oder auf Gittern ausgebreitet oder zu kleinen Bündeln gebunden und hängend getrocknet. Es ist sehr wichtig, die Knollen vor mechanischen Beschädigungen zu schützen, da Dellen und Kratzer Eintrittspforten für Mikroorganismen darstellen und die Haltbarkeit verkürzen.
Zu Zöpfen geflochtener Knoblauch lässt sich am besten im Zimmer an der Wand aufbewahren. Man kann Leinen- oder Papiertüten sowie Kartons mit Luftlöchern verwenden. Sie werden an einem trockenen Ort gelagert, in der Wohnung an der kühlsten Stelle. Dies ist eine warme Aufbewahrungsmethode. Dabei werden die getrockneten Blätter in einem Abstand von bis zu 5 cm vom Hals der Knolle abgeschnitten; ein zu kurzer Schnitt kann die Knolle beschädigen. Bei der kalten Aufbewahrungsmethode werden die Zwiebeln bei trockenen Bedingungen und einer Temperatur von +1°C bis +5°C (Keller, Kühlschrank) gelagert.

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