Welche Pflanzen kann man durch Stecklinge vermehren?

Blumenbeet aus Stecklingen: Welche Pflanzen kann man im Winter und Frühling durch Stecklinge vermehren?

Im Winter kann man sich auf die Saison vorbereiten, indem man nicht nur Setzlinge sät, sondern auch aktiv Stecklinge von Pflanzen für den Sommerblumengarten nimmt.

Die Liste der Pflanzen für die Stecklingsvermehrung ist recht umfangreich, aber meistens ist sie auf Pflanzen beschränkt, die Sie zur Verfügung haben. Daher sind die beliebtesten Pflanzen für die Stecklingsvermehrung Pelargonien: Pelargonium zonale, Pelargonium grandiflorum und Pelargonium peltatum. Sie sind am einfachsten auf der eigenen Fensterbank oder bei Nachbarn zu finden. Im Frühling müssen sie ohnehin zurückgeschnitten werden, daher ist es die beste Zeit, Stecklinge für das Blumenbeet zu schneiden. Aber damit ist die Liste der Pflanzen, die man durch Stecklinge vermehren kann, nicht erschöpft.

Was kann man im Winter — im frühen Frühjahr durch Stecklinge vermehren?

Blumen

• Petunie
• Calibrachoa
• Heliotrop
• Pelargonie
• Chlorophytum
• Tradeskantie
• Buntnessel
• Epipremnum
• Hedera (Efeu)
• Chrysantheme
• Dahlien
• Hoya

Epipremnum lässt sich nicht nur gut durch Stecklinge vermehren, sondern gedeiht auch hervorragend in normalem Wasser.

Kräuter

• Rosmarin
• Thymian
• Lavendel
• Minze
• Salbei

Gemüse

• Süßkartoffel
• Tomate

Woher bekommt man Stecklinge?

Wenn es bei Pelargonien, Chlorophytum, Hoya und Tradescantia mehr oder weniger klar ist: man schneidet sie auf der eigenen Fensterbank oder bei Nachbarn. Bei anderen Pflanzen tauchen jedoch viele Fragen auf.

Also,

Petunie

Wenn Sie im Herbst, unseren Ratschlägen folgend, eine Petunie auf der Fensterbank zur Vermehrung behalten haben, haben Sie keine Probleme. Sie stecken die Petunie und erhalten Pflanzmaterial. Wenn Sie keine behalten haben, können Sie Setzlinge stecken. In jedem Fall werden Petuniensetzlinge immer geknipst, damit sie buschiger werden. Nun, in unserem Fall knipsen wir nicht, sondern nehmen Stecklinge und bewurzeln sie.

Stecklingsvermehrung von jungen Petuniensetzlingen

Calibrachoa

Diese Minipetunie wird in der Regel durch Stecklinge vermehrt (auch Aussaat ist möglich). Und wenn Sie sie zu Hause nicht haben (Mutterpflanze), können Sie ein Pflänzchen kaufen und daraus Stecklinge ziehen. Der Durchschnittspreis für einen Topf mit Minipetunie liegt zwischen 4 und 6 €.

Coleus, Heliotrop und Kräuter: Lavendel, Minze, Salbei, Thymian, Lavendel

Die Geschichte ist dieselbe wie bei Petunie und Calibrachoa: Wenn Sie zu Hause eine Mutterpflanze haben, dann stecken Sie Stecklinge davon. Wenn nicht, können Sie einen kleinen Busch kaufen und ihn vermehren. Oft müssen Sie nicht einmal weit gehen, in vielen Lebensmittelgeschäften gibt es Regale mit frischem Grün. Schauen Sie genau hin! Vielleicht interessiert Sie etwas in diesen Regalen.

Stecklinge von Thymian und Coleus

Dahlien

Hier ist die Geschichte etwas anders. Für die Stecklingsvermehrung benötigen Sie Knollen. Diese müssen Sie in die Erde pflanzen und dann die jungen Triebe der Dahlien stecken und bewurzeln lassen.

Süßkartoffel

Und was ist das für ein unbekanntes Tier? Nun, eigentlich ist es schon bekannt. Seine süßen Knollen mögen viele. Also, die Süßkartoffel oder Ipomoea batatas kann man sowohl als Zierpflanze als auch für die Ernte anbauen. Sie hat ziemlich schöne Blätter (es gibt rein dekorative Sorten, die am häufigsten zur Verschönerung von städtischen Pflanzgefäßen verwendet werden) und schmackhafte, süße Knollen.

Die Technik der Stecklingsvermehrung ist einfach: Kaufen Sie im Laden Süßkartoffelknollen, schneiden Sie sie und lassen Sie sie keimen, wie auf dem Bild. Sobald Triebe erscheinen, pflanzen Sie die Süßkartoffeln in Töpfe. Im Mai pflanzen Sie die Süßkartoffeln ins Freiland. Zu Beginn des Wachstums mag die Süßkartoffel reichliches Gießen, später wird es reduziert.

Keimung und Stecklingsvermehrung der Süßkartoffel

Tomaten

Natürlich ist die Tomate nicht gerade eine Pflanze für das Blumenbeet. Aber Kirschtomaten und Containertomaten werden oft in Mischkulturen mit Kräutern im Ziergarten angebaut. Also, Tomaten lassen sich auch hervorragend durch Stecklinge vermehren! Vielleicht sogar besser als die meisten der oben genannten Kulturen. Die Tomate ist eine außergewöhnlich anpassungsfähige Kultur, darauf basieren viele verschiedene und manchmal sogar seltsame Techniken ihres Anbaus: die chinesische Methode zur Setzlingsgewinnung, Tomate mit Wurzeln oben, Tomate nach der Maslow-Technik usw.

Was wird für die Stecklingsvermehrung benötigt?

• Eine Gartenschere oder ein scharf geschliffenes Messer, das mit Kaliumpermanganat oder kochendem Wasser behandelt wurde (um keine Infektion einzuschleppen). Manchmal kann man die Stecklinge einfach abbrechen)
• Bewurzelungsstimulatoren: Wurzelhormon (Kornevin), EPIN, Heteroauxin oder Bernsteinsäure (zur Beschleunigung der Wurzelbildung)
• Behälter für die Anzucht und Anzuchterde
• LIEBE )

Technik der Stecklingsvermehrung

Einfach: Schneiden Sie Stecklinge (3-4 Knoten), behandeln Sie die Unterseite mit einem Wachstumsstimulator und stecken Sie sie in Erde oder in einen Quelltablett. Man kann sie auch in Wasser bewurzeln, dann wird die Unterseite nicht mit Stimulator behandelt.

Die Regel ist einfach: Mit einem Stimulator kann man ALLES behandeln, aber nicht alles ist notwendig! Verholzte und halbverholzte Stecklinge benötigen mehr Behandlung mit Stimulatoren als krautige. D.h. Hibiskus, Oleander, Lavendel, Thymian, Efeu (Hedera) sollten Sie besser behandeln, während Petunie, Pelargonie, Chlorophytum auch so gepflanzt werden können.

Stecklingsvermehrung der Efeu-Pelargonie und Behandlung mit Kornevin

Und Sie, was vermehren Sie durch Stecklinge? Schreiben Sie Ihre Varianten in die Kommentare.

Vermehrung von Sträuchern durch Wurzel- und Steckhölzer

ABC der vegetativen Vermehrung

Vermehrung durch Wurzelstecklinge

Absenker von Geißblatt. Neue Triebe aus dem abgesenkten Stängel

Im Frühling, zu Beginn des Sommers, träumen alle Gärtner und Hobbygärtner leidenschaftlich davon, neue Arten und Sorten von Zierpflanzen zu erwerben. Und der Besuch einer Ausstellung ist nicht nur ein Fest für die Seele, sondern auch ein großer Schock für den Geldbeutel.

Es ist kein Geheimnis, dass Pflanzmaterial mit jeder Saison teurer wird und die Pflanzenvielfalt immer größer. Wenn man einfache Vermehrungstechniken kennt, kann man mit minimalen Kosten für einzelne Exemplare der besten Arten und Sorten auskommen und sofort ein erstes Vermehrungsbeet in seinem Garten anlegen. Für diejenigen, die gerne Blumen züchten, ist dies eine angenehme und faszinierende Beschäftigung. Besonders wichtig ist zu wissen, dass wir zu jeder Jahreszeit – vom frühen Frühling bis zum späten Herbst – die optimalsten und pflegeleichtesten Vermehrungsmethoden nutzen können.

Wenn Sie Baumschulen und Ausstellungen besuchen, versuchen Sie vor allem, qualitativ hochwertiges Pflanzmaterial mit gut entwickelten Wurzeln auszuwählen. Ein einzelner Container oder Strauch mit Pflanzen wie Japan-Anemone, Akanthus, Königskerze, Taglilie, Orient-Mohn, Pfingstrose, Küchenschelle (Pulsatilla), Waldanemone, Rispen-Flammenblume, Edeldistel (Eryngium) oder Primeln kann eine ausreichende Quelle für Wurzelstecklinge sein, mit denen diese Arten erfolgreich vermehrt werden. Auch Gewürzpflanzen – Minze, Melisse, Meerrettich, Meerkohl – mit ihren zahlreichen saftigen Wurzeln können so vermehrt werden.

Einige alpine Pflanzenarten können ebenfalls durch Wurzelstecklinge in feinem Sand vermehrt werden. Dazu gehören: Rasen-Anchusa, Zahnprimel (Primula denticulata) und andere mit ausreichend dicken Wurzeln. Das Frühjahr und der Frühsommer sind die beste Zeit für das Stecklingschneiden von dicken Wurzeln. Wenn solche Blumen in einzelnen Exemplaren bereits in Ihrem Garten wachsen, können Sie den Strauch vorsichtig ausgraben, sobald der Boden aufgetaut ist, und die benötigte Anzahl an Stecklingen schneiden.

Wurzelstecklinge und Ableger von Flieder mit gutem Wurzelballen

Bei den allgemeinen Regeln der Vermehrungstechnik gibt es immer Feinheiten, deren Kenntnis uns weniger Fehler machen und bessere Ergebnisse erzielen lässt. Bei der Vermehrung einzelner Arten gibt es einige Besonderheiten. So ist beispielsweise bekannt, dass Pulsatilla (Küchenschelle) chirurgische Eingriffe schlecht verträgt, aber diese in Gärten seltene Pflanze kann mit minimalen Schäden an den Wurzeln vermehrt werden.

Die im Container gekaufte Blume wird in ein Anzuchtbeet mit einer lockeren Mischung aus Erde, Sand und Kies gepflanzt, wo sich das Wurzelsystem frei und schnell entwickeln kann. Während des Wachstums können die Wurzeln ausgegraben, Stecklinge geschnitten und nach allen Regeln bewurzelt werden. Ein im normalen Boden wachsender Strauch oder Horst von Pulsatilla wird ausgegraben und an einen anderen Ort umgepflanzt, gemäß dem Plan zur Verbesserung der Gartengestaltung.

Das verbleibende Pflanzloch, an dessen Rändern die abgeschnittenen Wurzelenden hervorstehen, wird nicht mit Erde gefüllt, sondern bewässert und mit Glas oder durchsichtigem Kunststoff abgedeckt. Nach einiger Zeit treiben die Wurzeln aus, dann wird die Abdeckung entfernt, und später kann jede gestärkte junge Pflanze an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden, wobei nicht vergessen werden sollte, eine Prise AVA-Granulat für eine lang anhaltende und vollwertige Ernährung in das Pflanzloch zu geben.

Die Dicke der Wurzel für Stecklinge sollte mindestens die Dicke eines Bleistifts betragen (bei Phlox und Primeln sind die Wurzeln viel dünner, aber das ist glücklicherweise kein Hindernis für die Vermehrung auf diese Weise). Von der Mutterpflanze werden mehrere lange Wurzeln abgetrennt und daraus Stecklinge von 5–10 cm Länge geschnitten. Je dünner die Wurzel, desto länger sollte der Steckling sein. Um „oben“ und „unten“ nicht zu verwechseln, wird traditionell ein gerader Schnitt am oberen Teil des Stecklings und ein schräger Schnitt am unteren Teil gemacht. Die Schnittstellen und mögliche Verletzungen der Wurzeln werden unbedingt mit Aktivkohlepulver desinfiziert.

Für die Bewurzelung der geschnittenen Stecklinge bereitet man im Voraus eine leichte neutrale Mischung aus Gartenerde mit Sand, Torf und Perlit zu. Man kann reinen Torf, Sand oder Perlit verwenden, aber in den unteren Teil des Behälters sollte man besser ein Substrat mit Erde füllen, damit die neu gebildeten Saugwurzeln ausreichend Nährstoffe erhalten. Die Mischung aus Erde mit Torf oder Sand sollte mit Pulver eines Langzeitdüngers AVA in einer Menge von 1–3 g pro 1 Liter Bodenmischung angereichert werden. Die geschnittenen Stecklinge können zur Stimulierung der Bildung junger Wurzeln mit Bewurzelungspulver (Rhizopon) oder Heteroauxin behandelt werden (den unteren schrägen Schnitt in das Pulver tauchen).

Winterstecklinge von Weinreben im Balkonkasten zur Bewurzelung

Nun müssen nur noch die dicken Wurzelstecklinge senkrecht in Töpfe mit einer oberen Schicht neutralen Substrats gepflanzt werden, wobei der obere Schnitt bis zur Substratoberfläche eingegraben wird, und sie werden von oben leicht mit sauberem Sand bestreut. Man kann mehrere Stecklinge in einen großen Topf oder einzeln in kleine Töpfchen pflanzen.

Dünne Stecklinge (von Phlox und anderen Arten) pflanzt man besser horizontal in Schalen mit einem Abstand von 2,5 cm und bedeckt sie mit derselben Mischung in einer Dicke von 0,5–1 cm. Die gepflanzten Stecklinge werden mit warmem, abgestandenem Wasser gegossen, und die Töpfe werden an einen warmen, hellen Ort gestellt: auf die Fensterbank oder ins Gewächshaus. Wichtig ist, eine gleichmäßige Lufttemperatur aufrechtzuerhalten und eine Bodenheizung für eine schnellere Bewurzelung der Stecklinge zu gewährleisten.

Dabei sollte die Feuchtigkeit des Substrats ebenfalls optimal und konstant sein: Austrocknung ebenso wie Übernässung sind schädlich für die Stecklinge. In der Praxis reicht es aus, täglich mit den Fingern den Zustand des Substrats zu prüfen, das mäßig feucht sein sollte.

Nach einiger Zeit treiben die oberen Knospen der Stecklinge aus und bilden einen jungen Trieb. Sobald günstiges Wetter einsetzt, bringen Sie die jungen Pflanzen ins Freie, um sie abzuhärten. Am besten tun Sie dies an einem bewölkten Tag, genau wie bei Setzlingen von Blumen und Gemüse, um Sonnenbrand zu vermeiden. Bei sonnigem Wetter können Sie die Töpfe mit den Pflanzen unter die Baumkronen in der Nähe von Sträuchern stellen. Eine weitere Möglichkeit: Decken Sie ein bogenförmiges oder dreieckiges Gestell, unter dem sich die jungen Pflanzen befinden, mit einem Schattierungsnetz ab, um einen lichten Schatten zu erzeugen. 3–5 Tage reichen aus, damit sich die mehrjährigen Setzlinge an die Freilandbedingungen anpassen.

Für die Weiterkultur werden junge Pflanzen meist in ein Anzuchtbeet gesetzt, aber es ist sinnvoller, sie direkt an ihren endgültigen Standort im Blumenbeet zu pflanzen. Beim Einpflanzen geben Sie eine Prise AVA-Granulat in das Pflanzloch, um die Pflanzen für die nächsten zwei bis drei Jahre mit allen Nährstoffen zu versorgen. Die nächste Düngung mit AVA wiederholen Sie nach diesem Zeitraum, indem Sie das Granulat um den Busch herum ausbringen und es 3–7 cm tief in den Boden einarbeiten.

Im Frühjahr benötigen alle Gartenpflanzen eine Stickstoffdüngung, und das sollten Sie nicht vergessen. Stickstoff wird in Form von mineralischen oder organischen Düngemitteln wie Harnstoff, Ammoniumnitrat, Humus oder Kompost ausgebracht und in den Boden eingearbeitet. Sie können auch den schnell wirkenden Mehrnährstoffdünger Kemira verwenden, der einfach auf der feuchten Bodenoberfläche ausgestreut wird, ohne ihn einzuarbeiten, in einer Menge von 80–100 g pro 1 m². Kemira versorgt die Pflanzen zwei Wochen lang mit Nährstoffen.

Auf ähnliche Weise können Sie mit Wurzelstecklingen, sogar im Freiland, wurzelechte (nicht veredelte) Sträucher und Bäume vermehren: Sortenflieder, Baumwürger, Actinidie, Japanische Quitte, Berberitze, Weiße Akazie, Zier-Johannisbeeren, Brombeere, Himbeere, Felsenbirne, Haselnuss, Maulbeere, Pyramidenpappel, Pappel (einschließlich Weiße Pyramidenpappel), Schlehe, Spiersträucher, Wildapfel für Unterlagen.

Vermehrung durch verholzte Stecklinge

Wurzelsteckling der Pfingstrose

Wenn Sie die Triebe gekaufter Sträucher (oder bereits in Ihrem Garten wachsender) kürzen, werfen Sie die Zweige nicht weg. Es ist sinnvoll, daraus verholzte Stecklinge von etwa 10 cm Länge oder mit zwei Knotenpaaren für große Stecklinge zu schneiden. Machen Sie den unteren Schnitt direkt unter einer Knospe und den oberen Schnitt gerade oberhalb einer Knospe.

Die Stecklinge werden zu 3–5 Stück in Töpfe gepflanzt, mit einer oberen Schicht aus neutralem Substrat und einer unteren Schicht aus einer nährstoffreicheren Erdmischung, die mit der pulverförmigen Fraktion von AVA angereichert ist. Auf diese Weise können Sie von Ende März bis Anfang Juni tatsächlich kostenlos mehrere neue, schön blühende Pflanzen von Forsythie, Spierstrauch, Deutzie, Weigelie, Pfeifenstrauch und vielen anderen Arten erhalten, darunter auch schwer zu bewurzelnde Nadelgehölze.

Genügsame Arten von Gehölzlianen lassen sich leicht durch Stecklinge direkt im Freiland bewurzeln, im frühen Frühling, sobald der Boden aufgetaut ist und die Knospen noch nicht erwacht sind, sowie im Herbst nach dem Laubfall. Auf diese Weise können Zierreben, Geißblatt (Lonicera caprifolium) und andere, sowie Pfeifensträucher, Spieren, Clematis; Beerensträucher: Himbeeren (auch remontierende), Stachelbeeren, Johannisbeeren, Brombeeren vermehrt werden. Wichtig ist, die in die Erde gepflanzten Stecklinge gut anzudrücken, irgendwo in der Nähe oder zwischen Sträuchern, entlang von Gräben, also auf Mini-Flächen, wo andere Pflanzen zu wenig Platz und Licht hätten.

Unzerschnittene Ranken von Weinreben und Geißblatt können in flache Gräben entlang der geplanten Hecke gelegt und mit Erde bedeckt werden. In diesem Fall müssen die Ranken nicht von den Mutterpflanzen getrennt werden, sofern dies aufgrund der Lage der Mutterpflanzen möglich ist. Die Bewurzelung von Absenkern ist ergiebiger als die von verholzten Stecklingen.

Minigewächshaus zur Bewurzelung von Forsythien

Erfahrene Gärtner haben eine universelle Vorrichtung zum Bewurzeln einer kleinen Menge verholzter Stecklinge im frühen Frühling (und grüner Stecklinge zu jeder Jahreszeit) entwickelt. Dazu wird eine 1- bis 2-Liter-Wasserflasche aus Kunststoff in drei ungleiche Teile geschnitten: den Hals als hohen (der Stecklingsgröße entsprechenden) Trichter, den Boden als Deckel und den mittleren Teil als Zylinder.

Der Hals wird mit einem Stück Glaswolle verschlossen und in ein Gefäß mit abgekochtem Wasser gestellt, sodass das Wasser von der Faser aufgesogen werden kann und eine optimale Feuchtigkeit des mageren Substrats für die Bewurzelung aufrechterhält, das in den Trichter gefüllt wird.

Als Substrat verwendet man üblicherweise verschiedene verfügbare Materialien: eine Mischung aus Torf und Sand, verrottetes Sägemehl mit Sand, Perlit, Vermiculit; die letztgenannten Komponenten können ohne Glaswolle verwendet werden, indem man ein Stück Vliesstoff, Mull oder Spinnvlies in den Hals legt, damit das Substrat nicht herausfällt. Dann werden mehrere Stecklinge in das Substrat gesteckt, danach wird der mittlere Teil der Flasche in den Trichter eingesetzt, um das Volumen des Mini-Gewächshauses zu vergrößern, die Stecklinge werden gegossen, mit dem Deckel (Boden) abgedeckt und an einen hellen, warmen Ort gestellt.

Direkte Sonneneinstrahlung ist zu vermeiden – die Stecklinge würden durch Überhitzung absterben. An einem Süd- oder Westfenster hinter einem Schattierungsvorhang aus Mull oder Tüll werden sie jedoch rechtzeitig erfolgreich bewurzeln. Die Luftfeuchtigkeit und die Temperatur in einem solchen Mini-Gewächshaus werden „automatisch“ auf dem erforderlichen Niveau gehalten; man muss lediglich den Kontakt des Trichterhalses mit dem Wasser im Gefäß überprüfen und bei Bedarf Flüssigkeit nachfüllen.

Die bewurzelten Stecklinge werden allmählich geöffnet, an die frische Luft gewöhnt, auf dem Balkon oder im Garten abgehärtet und dann zum Weiterwachsen in ein Anzuchtbeet gepflanzt, das mit der pulverförmigen Fraktion von AVA mit Stickstoff für schnelleres Wachstum und Entwicklung angereichert ist (1 TL pro 1 m²). Das AVA-Pulver wirkt während der gesamten Saison im Boden. Abhängig vom Entwicklungsstand der Pflanzen überwintern sie im Beet unter einer leichten Abdeckung aus trockenen, gesunden Blättern, was bevorzugt wird, oder werden an ihren endgültigen Standort gepflanzt.

Mit Hilfe von Wurzel- und verholzten Stecklingen können Sie Ihre Gartenkollektionen leicht und erheblich erweitern, Pflanzen vermehren lernen und Ihren blühenden Garten verschönern.

Jelena Kusmina
Foto des Autors

Vermehrung durch Stecklinge

Viele Zimmerpflanzen lassen sich aus Stängelstecklingen ziehen, daher ist diese Vermehrungsmethode die gebräuchlichste. Manche Pflanzen bilden einfach im Wasser Wurzeln, andere sind anspruchsvoller und benötigen eine Behandlung mit Hormonen sowie Gewächshausbedingungen.

Die meisten Pflanzen werden mit Stecklingen vermehrt, die von den oberen Teilen der Triebe geschnitten werden, hauptsächlich im Frühjahr und Sommer, einige Pflanzen lassen sich zu jeder Jahreszeit leicht durch Stecklinge vermehren. Die Triebe können in normales Wasser (vorzugsweise abgekocht) zur Bewurzelung gestellt werden, wobei man besser Gefäße aus dunklem Glas verwendet, z. B. eine Bierflasche, wenn der Steckling locker durch den Hals passt. Oder ein Glasgefäß, das mit Papier umwickelt ist, damit das Wasser in dem Behälter nicht blüht. Wenn die Gefäßwände mit blaugrünen Algen bedeckt werden, verschlammt der Stecklingsstiel oft ebenfalls und bildet keine Wurzeln.

Sie können Stecklinge auch in Erde bewurzeln, wobei manche Pflanzen (Gardenien) nur im Substrat bewurzeln. Die Erdmischung zur Bewurzelung vieler anspruchsloser Zimmerpflanzen kann universell sein (z. B. die Universalerde «Terra-vita») oder aus gleichen Teilen Sand, Torf und Laubhumus bestehen. Aber für einige «schwierige» Pflanzen, wie die Gardenie, wird zur Bewurzelung eine spezielle Erdmischung gewählt, die der für ausgewachsene Gardenien entspricht, nur leichter. So werden große Buschgardenien in eine Mischung aus 1 Teil Rasenerde, 1 Teil Nadelholzerde, 1 Teil Laubholzerde, 1 Teil Torferde und 1 Teil Sand gepflanzt. Für die Bewurzelung der Stecklinge nimmt man alles in denselben Proportionen, außer der Rasenerde.

Außerdem können Sie Stecklinge in reinem Vermiculit oder reinem Flusssand bewurzeln. Verschiedene Zimmerpflanzen entwickeln in Vermiculit oder Perlit unterschiedlich schnell Wurzeln. Zitruspflanzen zum Beispiel bilden bei der Bewurzelung in Torf viel schneller Wurzeln.

Wenn Sie für den Bewurzelungssteckling ein durchsichtiges Töpfchen wählen, können Sie durch die Wände die entstehenden Wurzeln sehen. Haben Sie kein solches Töpfchen, möchten aber Durchsichtigkeit, können Sie den unteren Teil einer Plastikflasche oder Einweg-Plastikbecher für Picknicks verwenden. Übrigens sollte das Volumen des Bewurzelungstöpfchens klein sein. Und das Töpfchen sollte stabil stehen. Wenn Sie einen Steckling von einer großen Pflanze geschnitten haben oder der Zweig groß ist, benötigt er ebenfalls einen kleinen Topf. Dieser muss jedoch befestigt (buchstäblich an einem Regal festgebunden) oder beschwert werden, indem Sie einen Stein auf den Boden legen.

Vorbereitung der Stecklinge

Stecklinge werden mit einem scharfen, sauberen Messer schräg geschnitten, direkt unterhalb eines Knotens, ohne den Zweig zu verletzen. Stecklinge von Pflanzen, die in den Blättern viel Wasser enthalten (Sukkulenten), werden vor dem Einpflanzen angetrocknet. Bei Sträuchern mit Rinde (Oleander, Ficus) schneidet man in der Regel verholzte Triebe ab.

Krautige Stecklinge werden entweder 1-2 cm tief in die Erde gepflanzt, verholzte etwas tiefer, oder zum Bewurzeln ins Wasser gestellt. Für eine bessere Bewurzelung benötigen die Stecklinge feuchte Luft, daher wird das Gefäß mit den Stecklingen mit einem Glasgefäß oder einer Plastiktüte abgedeckt, jedoch mit einem Spalt. Keine Abdeckung benötigen Stecklinge von saftigen, fleischigen Pflanzen sowie Fuchsien und Geranien.

Stecklinge von Ficus, Araukarien, Euphorbien und anderen Pflanzen, die Milchsaft absondern, werden in warmes Wasser getaucht, bis die Saftabsonderung aufhört, dann wird die Schnittstelle mit zerstoßener Holzkohle bestreut.

Wenn ein abgeschnittener Steckling viele Blätter hat, kann er absterben. Denn die Blätter verdunsten Wasser und verbrauchen Nährstoffe, während Stecklinge ohne Wurzeln den Feuchtigkeitsverlust nur teilweise ausgleichen können. Manche Pflanzen benötigen viel Energie für die Bewurzelung, und eine übermäßige Blattfläche verlangsamt den Prozess nur. Daher werden die Blätter teilweise oder fast vollständig entfernt. Bei Stecklingen von Zitruspflanzen lässt man beispielsweise ein paar Blätter stehen, wobei jedes noch um die Hälfte oder zwei Drittel eingekürzt wird, siehe Bewurzelung von Zitrusstecklingen.

Stecklinge von Pflanzen, die schwer bewurzeln oder zu einer ungünstigen Jahreszeit (z. B. spät im Herbst) geschnitten wurden, bewurzelt man besser mit speziellen Präparaten – Wachstumsstimulatoren (Heteroauxin, siehe Präparate und siehe Phytohormone). Der abgeschnittene Steckling wird in das Pulver getaucht, dann wird mit einem Stäbchen eine Vertiefung im vorbereiteten Töpfchen gemacht. Der Steckling wird in die Erde gesetzt, leicht angedrückt und mit einem Glasgefäß oder einer Tüte abgedeckt. Das Foto zeigt den Bewurzelungsprozess eines Zamioculcas-Stecklings. Erwarten Sie kein schnelles Ergebnis – die Bewurzelung mancher Pflanzen kann mehrere Monate dauern.

Pflege der Stecklinge

Die Pflege der Stecklinge besteht im Besprühen mit warmem Wasser, wenn sie nicht mit einer Tüte oder einem Glas abgedeckt sind, im Abwischen beschlagener Gläser oder der Tüte sowie im Abschatten vor der Sonne. Dabei wird mindestens zweimal täglich gelüftet – morgens und abends. Auf das Lüften kann verzichtet werden, wenn die Tüte nicht zugebunden wird oder unter den Rand des Glases beispielsweise ein halber Weinkorken gelegt wird, um einen Spalt zu schaffen.

Wenn faule Stecklinge entdeckt werden, sollten sie sofort aus dem gemeinsamen Gefäß entfernt werden. Wenn die Ferse des Stecklings nur leicht verfault ist, kann der Steckling gerettet werden. Dazu wird er bis auf gesundes Gewebe zurückgeschnitten und erneut in sauberes Wasser mit einem Zusatz von Aktivkohle gestellt.

Bewurzelte Stecklinge können direkt in Töpfe gepflanzt werden, aber nach dem Umtopfen für 1-2 Tage direkte Sonne vermeiden. Die Stecklinge können auch mit Wachstumsstimulatoren besprüht werden, jedoch ohne Übertreibung und ohne Überdosierung (Präparate Epin, Zirkon, Obereg).

Manchmal wollen Stecklinge, selbst von pflegeleichten und anspruchslosen Pflanzen, nicht bewurzeln und faulen hartnäckig. In diesem Fall, wie bereits erwähnt, sollte man das Glas mit Wasser abschatten, dem Wasser selbst Aktivkohle zusetzen und das Wasser regelmäßig wechseln.

Häufig stellt sich die Frage: Wann pflanzen Sie einen bewurzelten Steckling in die Erde? Dann, wenn sich mehrere kräftige Wurzeln gebildet haben; die Länge hängt von der Größe des Stecklings ab. Aber einige Pflanzen, wie zum Beispiel Hibiskus, werden in die Erde gepflanzt, ohne auf Wurzeln zu warten, sondern wenn sich am Stamm Kallus bildet — weiße Schwellungen an den Stellen, an denen sich künftige Wurzeln bilden.

Manchmal kommt es vor, dass ein Steckling leicht im Wasser Wurzeln schlägt, mehrere Wurzeln bildet, aber beim Umpflanzen in die Erde verwelkt und nicht anwächst. Dies kann mehrere Ursachen haben, aber der Hauptgrund ist, dass sich die Wurzeln von Stecklingen, die im Wasser gewonnen wurden, von denen unterscheiden, die in der Erde gewachsen sind. Sie sind dicht mit großen Wurzelhaaren bedeckt, flauschig, auch ohne Vergrößerung erkennbar. Beim Einpflanzen in die trockenere Umgebung (Erde) sterben die Wurzelhaare teilweise oder massenweise ab — sie trocknen aus. Die Teile der Wurzel, an denen die Wurzelhaare absterben, verlieren die Fähigkeit, Wasser und Nährstoffe aufzunehmen, und der Steckling stirbt. Wenn die Wurzelhaare nur teilweise absterben, verwendet der Steckling all seine Energie für die Bildung neuer Wurzelmasse und wächst sehr langsam.

In solchen Fällen hilft das Umpflanzen mit einem Zwischensubstrat. Genauer gesagt: In das für den Steckling vorbereitete Töpfchen wird Erde gefüllt, befeuchtet und verdichtet. Dann wird in der Mitte ein tiefes Loch gemacht (Sie können zum Beispiel eine Medikamentenflasche nehmen und sie in die Erde drücken — das ergibt eine klare Vertiefung). Der Steckling wird hineingesetzt, und seine Wurzeln werden nicht mit Erde, sondern mit Vermiculit bedeckt. Vermiculit ist sehr locker und luftig und kann zudem eine große Menge Feuchtigkeit speichern, um die Wurzelhaare der «Wasserwurzeln» zu unterstützen. Nach und nach wachsen die Wurzeln, dringen in die Erde ein, und der Steckling wächst leichter an. Darüber hinaus können Sie ein Präparat wie «Ukorjenit» verwenden — siehe Phytohormone.

Vermehrung von Pflanzen durch Blattstecklinge

Die Vermehrung von Pflanzen durch Blätter wird besonders in der Zimmerblumenzucht häufig angewendet, da sie es ermöglicht, die Sammlung beliebter oder seltener Blumen recht schnell zu vergrößern und sie mit Freunden und Bekannten zu teilen.

Für die Mutterpflanze ist dies außerdem die am wenigsten traumatische Methode, um Stecklinge für die spätere Bewurzelung und Aufzucht neuer Exemplare zu gewinnen.

Als Steckling bezeichnet man einen Pflanzenteil, der bei der vegetativen (ungeschlechtlichen) Vermehrung verwendet wird. Je nachdem, von welchem Pflanzenteil die Stecklinge genommen werden, unterscheidet man:

• Wurzelstecklinge
• Stängelstecklinge
• Blattstecklinge

Die Fähigkeit zur Vermehrung durch Blattstecklinge beruht auf den Eigenschaften des lebenden Pflanzenorganismus zur Regeneration und zur Bildung von Adventivknospen auf den Blattspreiten, aus denen neue Triebe entstehen können. Diese Fähigkeit ist zum Beispiel bei Usambaraveilchen (Saintpaulien), verschiedenen Begonienarten, Gloxinien, Sansevierien («Schwiegermutterzunge») und vielen anderen Sukkulenten gut ausgeprägt.

Unter Berücksichtigung der individuellen Eigenschaften der Pflanzen werden zur Vermehrung folgende Arten von Blattstecklingen verwendet:

Ganzes Blatt mit Blattstiel. So lassen sich Saintpaulien, Gloxinien und Begonien (einige Arten) gut vermehren. Die Länge des Blattstiels hängt davon ab, in welchem Medium der Steckling bewurzelt wird. In Wasser – mindestens 3-4 cm, in Erde – 1-1,5 cm.

Ganzes Blatt ohne Blattstiel. Geeignet für Begonie Rex, Echeverie, Dickblatt und andere Sukkulenten. Das Begonienblatt wird dabei waagerecht mit der Unterseite auf die Erde gelegt, auf der zuvor vorsichtige Einschnitte in die dicken Blattadern gemacht werden. Das Blatt wird festgesteckt. An den Einschnittstellen entstehen später neue Triebe.

Teil der Blattspreite. Mit dieser Methode werden Königliche Begonie, Begonie Mason, Streptocarpus, Aloe, Sansevierie und andere vermehrt. Bei der Begonie wird ein Blattteil mit einer Basisbreite von 4–5 cm abgeschnitten und senkrecht 1-1,5 cm tief eingepflanzt; es werden kleine Stützen angebracht, damit die übrige Oberfläche die Erde nicht berührt. Sansevierieblätter werden quer in 3-5 cm lange Stücke geschnitten. Übrigens ist es völlig unwichtig, wo bei diesem Steckling oben oder unten ist. Bei der Vermehrung von Heloniopsis kann man einen schlaufenförmigen Steckling herstellen. Dazu schneidet man aus der Blattmitte eine 3 cm breite und 4-5 cm lange Spreite aus. Die Spreite wird bogenförmig gebogen, und beide Enden werden in Erde oder Substrat gesteckt. Von beiden Seiten her entwickeln sich dann neue Pflanzen.

Um aus einem Blattsteckling einen vollwertigen Ableger zu erhalten, müssen günstige Bedingungen für seine Bewurzelung geschaffen werden. Das verwendete Pflanzenmaterial für die Vermehrung ist von Bedeutung. Es ist wünschenswert, dass das Blatt von einer gesunden Pflanze stammt und bereits gut ausgebildet ist, da es sonst seine ganze Kraft für das eigene weitere Wachstum aufwendet, anstatt Wurzeln und neue Triebe zu bilden. Alte Blätter sind in der Regel ebenfalls ungeeignet. Sie sind kaum regenerationsfähig und können schnell welken.

Es kommt vor, dass man durch Vermehrung mit Blattstecklingen eine bereits kranke Pflanze erhalten möchte, aber auch in diesem Fall sollte man versuchen, möglichst wenig geschädigte Blätter oder Blattteile auszuwählen – ohne Fäulnis, Flecken oder andere Anzeichen von Schädigung. Das Schneidwerkzeug muss scharf und sauber sein. Die Schnittstelle wird sofort mit Holzkohle bestreut, um eine Infektion mit pathogenen Pilzen und anderen Krankheitserregern zu vermeiden. Die Schnittflächen der Blattstecklinge von Sukkulenten werden vor dem Einpflanzen in der Regel 1-5 Tage lang getrocknet.

Besondere Anforderungen gelten für Luftfeuchtigkeit, Beleuchtung und Temperatur. Solange die Stecklinge noch keine Wurzeln haben, können sie kein Wasser aus dem Boden aufnehmen, daher muss der natürliche Verdunstungsprozess verringert werden. Die Technik der Veilchenzucht sieht vor, dass man zur Verringerung der Feuchtigkeitsverdunstung das bewurzelnde Blatt mit einem Glasgefäß oder einer Plastiktüte abdecken kann. Dann wird der Steckling regelmäßig gelüftet und mit Wasser besprüht. Für Sukkulenten ist so etwas hingegen nicht erforderlich.

Die Beleuchtung sollte ausreichend sein, aber besser ist es, wenn das Licht diffus ist. Direkte Sonneneinstrahlung kann Überhitzung und Verbrennungen verursachen. Die optimale Lufttemperatur, bei der sich die zu bewurzelnden Stecklinge besonders wohlfühlen, ist +20…+25 °C. Bei Stecklingen aus Blattfragmenten kann der Temperaturbereich um weitere 2–3 Grad höher liegen.

Als Substrat zur Bewurzelung von Blattstecklingen verwendet man ein erdloses Substrat aus gleichen Teilen Sand und Torf. Oder sogar nur Torf, der die Entwicklung pathogener Pilze und Mikroorganismen hemmt. Geeignet ist auch reiner Vermiculit, der nicht nur überschüssige Feuchtigkeit aufnehmen, sondern sie auch bei Bedarf abgeben kann. Im Wasser können Wurzeln von Blättern der Usambaraveilchen und Gloxinien gebildet werden, aber bei der Einpflanzung in Erde sterben die meisten ab, und der gesamte Anpassungsprozess beginnt von vorne.

Die Bewurzelungszeiten sind bei verschiedenen Pflanzen streng individuell. Aber auf jeden Fall müssen seit dem Pflanztag mindestens einige Wochen vergangen sein. Die Lebensfähigkeit des Blattes einer Usambaraveilchen, das in Erde bewurzelt wird, kann man überprüfen, indem man das Glas oder die Tüte entfernt. Bleibt das Blatt innerhalb von 24 Stunden grün und welkt nicht, sind bereits Wurzeln vorhanden, und mit der Zeit beginnt auch die oberirdische Masse zu wachsen.

Bei der Vermehrung durch Blattstecklinge erzielen spezielle chemische Präparate zur Stimulierung der Wurzelbildung in der Regel nicht den erwarteten Effekt. Dagegen kann ihre Anwendung das Erscheinen neuer Knospen und Triebe verzögern.

Mit Blattstecklingen lassen sich auch einige Gartenblumen vermehren – Hyazinthen, Schneeglöckchen und andere Frühlingsblüher. Bei der Vermehrung von bunten Zimmerpflanzen durch Blätter sollte man ebenfalls wissen, dass man auf diese Weise nicht immer eine mit der alten Pflanze identische Pflanze erhält. Darunter befinden sich sehr oft sogenannte Chimärenpflanzen, die aus genetisch inhomogenen Zellen bestehen, daher kann das neue Exemplar der Mutterpflanze unähnlich sein.

Methoden der Vermehrung von Zimmerpflanzen

Möchten Sie die Anzahl Ihrer Zimmerpflanzen erhöhen, ohne einen Cent auszugeben? Oder eine prächtige Blume ziehen, um sie als Geschenk zu überreichen? Oder möchten Sie eine alte Pflanze gegen eine junge austauschen? In all diesen Fällen kann die Vermehrung von Zimmerpflanzen helfen. Und die Beschäftigung mit der Pflanzenzucht ist auch eine wunderbare Möglichkeit, Ihr Kind zu unterhalten und ihm nützliche Fähigkeiten beizubringen.

Derzeit wird der Großteil der Zimmerpflanzen in Fachgeschäften gekauft, aber manchmal ist es viel schöner, eine schöne Blume zu bewundern, die man mit eigenen Händen gezogen hat. Viele glauben, dass die Vermehrung von Zimmerpflanzen nur darin besteht, ein Blatt abzureißen und es in ein mit Wasser gefülltes Glas zur Bewurzelung zu stellen. Aber das ist bei weitem nicht der Fall. Es gibt viele verschiedene Methoden, dies zu tun.

Vermehrung von Zimmerpflanzen durch Stecklinge

Die Vermehrung durch Stecklinge (vegetative Methode) ist bei Pflanzenliebhabern am beliebtesten. Ein Steckling ist ein Teil der Pflanze, der speziell abgeschnitten wird. Er ist in der Lage, Wurzeln zu bilden und zu wachsen. In der Pflanzenzucht werden verschiedene Stecklingstypen unterschieden, nämlich: Stängelstecklinge, Blattstecklinge, Kopfstecklinge und mittlere Stecklinge.

Vermehrung durch Kopfstecklinge

Diese Methode wird für alle Hängepflanzen sowie für das Springkraut und die Balsamine angewendet.

Um einen solchen Steckling zu erhalten, schneiden Sie einen Teil des nicht verholzten Stängels ab, der sich oben befindet. An diesem Steckling müssen unbedingt 2 bis 4 entwickelte Blätter vorhanden sein. Sie sollten einen Zentimeter unterhalb des Knotens zurücktreten und einen Schnitt machen. An diesem Knoten erscheinen die Wurzeln am frühesten. Um die Bewurzelung zu beschleunigen, wird empfohlen, den Schnitt mit wachstumsfördernden Mitteln (Phytohormonen) zu behandeln.

Für die Bewurzelung pflanzen Sie den Steckling in eine Erdmischung für Jungpflanzen und gießen ihn anschließend. Um eine hohe Luftfeuchtigkeit zu gewährleisten, decken Sie das Gefäß mit Folie ab.

Vermehrung durch Stammstecklinge

Mit Stammstecklingen können Sie Ficus, Geranie, alle Sukkulenten sowie Kakteen vermehren.

Einen solchen Steckling können Sie nur von einer gesunden Pflanze schneiden, wobei der Schnitt etwas unterhalb des Knotens erfolgen sollte. Der Steckling sollte aus 3 oder 4 Knoten bestehen und Blätter aufweisen. Achten Sie auf den Schnitt: Er sollte frisch und gerade sein. Der Steckling darf keine Blüten oder Knospen haben. Bei Bedarf können Sie die unteren Blätter entfernen. Die Bewurzelung erfolgt in feuchter Erde mit hohem Sandanteil oder in einer Erdmischung für Jungpflanzen. Nach dem Erscheinen der Wurzeln (etwa nach 3–4 Wochen) verpflanzen Sie die Pflänzchen in normale Erdmischung. Die meisten Stecklinge bewurzeln, indem Sie sie einfach in ein Glas mit Wasser stellen.

Wenn Sie auf diese Weise Sukkulenten oder Kakteen vermehren, lassen Sie den Steckling vor dem Einpflanzen zur Bewurzelung mehrere Tage an der offenen Luft trocknen. Die Schnittstelle sollte sich dabei verschließen, und die Ränder sollten sich nach innen einrollen. Dies verhindert das Auftreten von Stängelfäule. Nach dem Einpflanzen befeuchten Sie die Erde leicht mit einem Zerstäuber (nicht gießen).

Stecklinge von Geranien sowie von Sukkulenten werden während der Bewurzelung nicht mit Folie abgedeckt. Alle anderen Pflanzen benötigen in dieser Zeit eine hohe Luftfeuchtigkeit, daher müssen Sie sie mit Folie abdecken.

In der Regel empfiehlt es sich, die Stecklinge an einen gut beleuchteten und ausreichend warmen Ort zu stellen. Dabei sollten Sie beachten, dass sie unbedingt vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden müssen.

In der Regel werden Stecklinge im Frühling und Sommer vermehrt, wenn die Pflanze intensiv wächst. Es gibt jedoch Pflanzen, die sich am besten in den letzten Sommertagen auf diese Weise vermehren lassen, zum Beispiel Geranie, Fuchsia.

Der Mittelsteckling gilt als Teil des Stammstecklings. Er wird aus der mittleren oder unteren Partie des Triebes geschnitten. In der Regel werden solche Stecklinge zur Vermehrung von Tradeskantie verwendet.

Vermehrung durch Blattstecklinge

Mit Blattstecklingen können Sie Begonie (buschförmig), Gloxinie, Usambaraveilchen (Saintpaulia), Peperomie vermehren.

Die Vermehrung von Usambaraveilchen erfolgt mit ganzen Blattspreiten samt Stielen. Von der Pflanze wird ein kräftiges, gesundes Blatt mit einem ausreichend langen Stiel abgeschnitten. Anschließend wird es in eine spezielle Erdmischung gepflanzt. Wenn sich auf der Blattspreite Tochterpflänzchen bilden, müssen diese abgetrennt und einzeln eingepflanzt werden.

Sukkulenten vermehren sich direkt über Blattspreiten. So wird für die Vermehrung von Streptocarpus, Sansevieria und Gloxinia ein Blattstück verwendet. Das Blattstück muss so in die Erde gepflanzt werden, dass nur ein kleiner Teil über die Bodenoberfläche hinausragt. Wenn die Blattstücke zu klein sind, werden sie auf der Oberfläche ausgelegt und leicht in das Substrat gedrückt.

Vermehrung durch Absenker

Durch Absenker lassen sich Kletter- sowie Hängepflanzen mit langen Trieben vermehren, zum Beispiel Efeu, Chlorophytum und andere.

Diese Vermehrungsart zeichnet sich dadurch aus, dass sich das junge Pflänzchen bildet, ohne von der Mutterpflanze getrennt zu sein.

Sobald an den ziemlich langen Trieben Keime erscheinen, werden diese mit einem Draht oder einer Klammer auf der Oberfläche einer speziellen Erdmischung fixiert. Die Bewurzelung erfolgt recht schnell. Das junge Pflänzchen sollte abgetrennt werden, sobald es ein eigenes Wurzelsystem ausgebildet hat und selbst zu wachsen beginnt.

Vermehrung durch Ableger

Durch Ableger können Zwiebelpflanzen und Bromeliengewächse sowie Kakteen vermehrt werden.

Eine sich an der Basis der Mutterpflanze entwickelnde Tochterpflanze ist ein Ableger. Nachdem sich solche Pflänzchen gut entwickelt haben, werden sie mit einem scharfen Messer oder von Hand von der Mutterpflanze getrennt, wobei man versucht, den Schnitt nahe der Hauptpflanze zu setzen. Es ist darauf zu achten, dass der abgetrennte Ableger viele eigene Wurzeln hat. Der abgetrennte Ableger wird in einen eigenen Topf gepflanzt und erhält die gleiche Pflege wie Stecklinge.

An der Mutterzwiebel erscheinen kleine Tochterzwiebeln. Diese müssen vorsichtig abgetrennt und in ein separates Gefäß gepflanzt werden. Die Blüte tritt in der Regel nach 1 oder 2 Jahren ein.

Vermehrung durch Kindel

Es können Kalanchoe daigremontiana, Kalanchoe, Bryophyllum daigremontianum und Kalanchoe tubiflora vermehrt werden.

In der Regel entwickeln sich an den Blattspitzen dieser Pflanzen Kindel mit eigenen Wurzeln. Sie werden mit den Fingern abgetrennt, wobei besondere Vorsicht geboten ist, um die empfindlichen Wurzeln nicht zu beschädigen. Sie werden in Gefäße mit feuchter Erdmischung gepflanzt. Wenn die Pflanzen größer geworden sind, sollten sie in einzelne Töpfchen umgetopft werden.

Vermehrung durch Ausläufer

Durch Ausläufer lassen sich Episcia, Saxifraga stolonifera, Chlorophytum und Tolmiea vermehren.

Auf den Enden der Triebe solcher Pflanzen erscheinen kleine Tochterpflänzchen (Ausläufer). Falls sie Wurzeln haben, trennt man den Ausläufer einfach vorsichtig ab und pflanzt ihn in eine feuchte Erdmischung. Ausläufer ohne Wurzeln müssen auf die gleiche Weise wie bei der Stecklingsvermehrung bewurzelt werden.

Vermehrung durch Teilung

Beim Wuchern können diese Pflanzen Rosetten (kleine Tochterbüsche) bilden. Daher kann man eine solche Pflanze teilen.

Die Vermehrung durch Teilung wird im Frühjahr oder im Juni empfohlen. Die Mutterpflanze wird aus der Erde genommen, die Erde entfernt und der Tochterteil vorsichtig abgeschnitten oder abgebrochen. Dabei sollte dort geschnitten werden, wo die Tochter- und die Mutterpflanze verbunden sind. Das Teilstück muss einen gesunden Wachstumspunkt und gut entwickelte Wurzeln haben. Es wird in eine feuchte Erdmischung gepflanzt. Bis ein junger Trieb erscheint und die vollständige Bewurzelung erfolgt ist, muss die Erde stets feucht gehalten werden. Außerdem sollte das Pflänzchen vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Vermehrung durch Sporen

Farne können durch Sporen vermehrt werden.

Diese Methode ist recht anspruchsvoll, aber Farnliebhaber können sie ausprobieren.

Bei richtiger Pflege erscheinen auf der Unterseite ausgewachsener Blattspreiten Sporen. Auf Wunsch können solche Sporen als Mischungen verschiedener oder einer einzigen Art gekauft werden. Für die Aussaat der Sporen benötigt man eine spezielle Erde, die aus zerkleinerter Ziegelbrösel und Torfmischung besteht.

Das Substrat wird in einen Topf gefüllt, der klein, niedrig und breit sein sollte. Die Oberfläche wird geebnet und leicht angedrückt. Danach werden die Sporen gleichmäßig auf der Erdoberfläche verteilt. Der Topf wird mit Glas abgedeckt und dann in eine mit Wasser gefüllte Schale gestellt. Um das Ergebnis zu verbessern, wird anstelle von Leitungswasser empfohlen, Schmelz- oder Regenwasser (weicheres Wasser) zu verwenden. Die Sporen sollten an einen dunklen und warmen Ort gestellt werden, wobei darauf zu achten ist, dass sich ständig Flüssigkeit im Gefäß befindet. Die ersten Keimlinge sind nach etwa 4–5 Wochen zu sehen. Die Abdeckung des Topfes sollte nach 4–8 Wochen entfernt werden, sobald die Sämlinge kräftig genug sind. Die herangewachsenen Pflänzchen müssen pikiert werden, was in speziellen Anzuchtschalen erfolgt. Die größeren Sämlinge werden in einzelne Töpfe umgesetzt.

Vermehrung durch Samen

Durch Samen können mehrere Kakteenarten, Primeln, Fuchsien, Cyclamen und Coleus vermehrt werden.

Zimmerpflanzen werden nur sehr selten durch Samen vermehrt, da dies eine recht aufwendige Methode ist. Dennoch kann man mit etwas Mühe versuchen, aus einem winzigen Samen eine eindrucksvolle Pflanze zu ziehen. Auch ermöglicht diese Vermehrungsmethode durchaus, eine neue Pflanzenform (z. B. mit anderer Farbe) zu erhalten. Anfängern wird empfohlen, für die erste Aussaat einjährige Pflanzen zu wählen, da diese relativ einfach zu ziehen sind.

Im März–April säen Sie die Samen von schnell keimenden Pflanzen aus, in den letzten Winterwochen diejenigen, die lange keimen. Wenn die Samen eine dicke Schale haben, benötigen sie eine Vorbereitung: Sie können sie mit gerade abgekochtem Wasser übergießen oder für mehrere Tage in Flüssigkeit einlegen. Auch eine Behandlung der Samen mit Aloe-Saft ist möglich. Dies beschleunigt die Keimung und bringt den Blühbeginn näher.

Bevor Sie mit der Aussaat beginnen, müssen Sie die Erde im Backofen erwärmen. Geeignet ist eine Erdmischung aus Sand und Torf zu gleichen Teilen. Sie können eine kleine Menge Vermiculit untermischen. Auch eine fertige Aussaaterde für die Anzucht von Setzlingen ist geeignet.

Füllen Sie den Topf oder die Schale mit Erde, glätten Sie die Oberfläche und drücken Sie sie leicht an. Verteilen Sie die Samen dünn auf der Substratoberfläche und bedecken Sie sie leicht, sodass sie noch etwas zu sehen sind. Gießen Sie mit einer Gießkanne mit Sieb oder einem Sprühgerät. Decken Sie das Gefäß mit Glas oder Folie ab. Sorgen Sie für die erforderliche Temperatur und die richtige Beleuchtung (diese Informationen finden Sie auf der Verpackung).

Die Pflege der ausgesäten Samen ist recht einfach. Sie müssen nur regelmäßig lüften und mit einem Sprühgerät bewässern. Nach dem Auflaufen der Sämlinge entfernen Sie die Abdeckung und stellen das Gefäß an einen gut beleuchteten Ort.

Pikieren der Keimlinge

Um kräftige Wurzeln zu erhalten, müssen Sie die Sämlinge pikieren. In der Regel wird dieser Vorgang 1 bis 3 Mal durchgeführt. Es gibt Blumen, die nicht pikiert werden müssen, andere dagegen benötigen 5 oder sogar mehr Pikierungen. Das erste Pikieren erfolgt nach der Bildung von 1–2 echten Blättern. Bei jeder weiteren Umpflanzung verwenden Sie ein nährstoffreicheres Substrat.

Zum Erstellen eines Pflanzlochs für den Sämling können Sie einen Pflanzstab, einen Bleistift oder einen Stift verwenden. Stecken Sie ihn in die erforderliche Tiefe und ziehen Sie ihn dann heraus. Danach können Sie den Sämling einpflanzen, die Erdmischung sollte feucht sein, und nach dem Pflanzen gießen Sie mit einem Sprühgerät. Damit die Sämlinge schneller anwachsen, besprühen Sie sie mit einer Lösung von Phytohormonen und decken sie dann mit Glas oder Folie ab.