Wie schneidet man Sprayrosen?

Wichtige Feinheiten beim Rosenschnitt

Rosen, Rosen, Rosen… Wie schön sie sind! Und wie sehr lieben sie es, gepflegt zu werden. Und jede benötigt ihren eigenen Schlüssel. Rosen mögen es nicht, wenn man sie pauschal als Rosa, Rot, Gelb bezeichnet… Das darf man nicht so vertraulich und respektlos machen. Es ist sehr wichtig, den Namen jeder Rose zu kennen, denn nur so kann man ihre Launen und Wünsche erfahren.

Manchmal ist es anhand des Aussehens des Strauches nicht zuverlässig zu bestimmen, zu welcher Rosenkategorie er gehört. Dabei überwintern verschiedene Rosen unterschiedlich und werden unterschiedlich geschnitten. Von der Rosensorte hängt ab, ob sie an den Trieben des Vorjahres oder des laufenden Jahres blüht. Und wenn die Rose an den Trieben des Vorjahres blüht, müssen diese möglichst erhalten, gebogen und abgedeckt werden. Die Kenntnis solcher Nuancen bewahrt vor vielen Fehlern, daher lassen Sie uns kurz die wichtigsten Schnittmerkmale der beliebtesten Rosenarten auflisten.

Teehybrid-Rosen

Beim Schnitt sind sie am unkompliziertesten. Im Frühjahr werden sie vor Beginn der Vegetation mit einer scharfen Gartenschere einfach auf 3-5 Knospen über dem Boden gekürzt. An schwachen Trieben lässt man 2-3 Knospen, an kräftigeren bis zu 5. Der Schnitt sollte etwa 1 cm über einer nach außen gerichteten Knospe erfolgen, leicht schräg von ihr weg.

Werfen die Rosen im Mai kräftige Triebe aus, sollten deren Spitzen gekürzt werden, damit der Busch sich verzweigt und nicht ‚langbeinig‘ wirkt.

Floribunda-Rosen

Sie erfordern eine etwas andere Herangehensweise beim Schnitt. Schneidet man sie stark zurück, können sie danach lange nicht blühen. Diese empfindlichen Pflanzen brauchen Aufmerksamkeit. Beim Schnitt ist eine kombinierte Methode erforderlich: Ein Teil der Triebe wird wie bei Teehybriden auf 3-5 Knospen über dem Boden geschnitten, ein Teil der vorjährigen Triebe wird um ein Drittel gekürzt.

Im ersten Jahr nach der Pflanzung werden diese Röschen auf 3-5 Knospen zurückgeschnitten, das entspricht etwa 15 cm über dem Boden. Im Frühjahr entwickeln sich daraus Triebe.

Im folgenden Jahr werden die Zuwächse des Vorjahres um etwa ein Drittel gekürzt. Falls Seitentriebe vorhanden sind, werden diese auf 2-3 Knospen eingekürzt. Äste, die den Busch von innen verdichten, werden kurz auf 3-5 Knospen geschnitten.

Ähnlich sollte man in allen folgenden Jahren vorgehen: Junge Triebe um ein Drittel kürzen, Seitentriebe auf 2-3 Knospen schneiden, zweijährige Triebe wie Teehybriden auf 3-5 Knospen kürzen, zusätzlich alte Triebe entfernen.

Kletterrosen oder rankende Rosen

Kletter- oder kriechende Röschen haben dünne, lange, biegsame Triebe und üppige Blütenköpfchen, Büschel. Sie blühen meist einmalig an den Trieben des Vorjahres, die Gärtner aus diesem Grund zu erhalten versuchen. Vollständig herausgeschnitten werden nur schwache Triebe und alte, verblühte lange Äste. Seitentriebe werden auf 2-3 Augen gekürzt.

Diese Rosen können stark wuchern und Dickichte bilden, wie im Märchen von Dornröschen. Solche Büsche werden alle 7 bis 10 Jahre verjüngt, indem man sie auf 50-70 cm über dem Boden zurückschneidet.

Bei remontanten Kletterrosen müssen die verwelkten Blüten regelmäßig entfernt werden. Die jungen Seitentriebe werden auf 2–5 Knospen zurückgeschnitten. Alte, vierjährige Triebe sollten regelmäßig entfernt werden, indem man sie bodennah auf 3–5 Knospen zurückschneidet.

Beim Anbau von Kletterrosen an einem Spalier sollten Sie bedenken: Werden sie streng vertikal angeordnet, blühen sie weniger über die gesamte Trieblänge. Wenn Sie sie jedoch horizontal anordnen oder bogenförmig biegen, entwickeln sich Seitentriebe und sie blühen üppig. Wenn eine Rose an einem Obelisken gezogen wird und es nicht möglich ist, den Trieb horizontal anzuordnen, können Sie die Stütze spiralförmig umwickeln.

Kletterrose „Pierre de Ronsard“

Strauch- (oder Park-)rosen

Diese Rosen sind sehr vielfältig. Sie wurden sogar in mehrere Gruppen eingeteilt. Aus der Sicht des Schnitts ist jedoch wichtig, dass alle Rosen, unabhängig von der Gruppenzugehörigkeit, in einmalblühende und remontante unterteilt werden. Daher ergibt sich auch die Schnittmethode: Bei einmalblühenden Rosen reicht es aus, regelmäßig alte und vertrocknete Äste herauszuschneiden, während remontante Rosen ständig ausgelichtet werden müssen, indem alte und schwache Triebe bis zum Wurzelhals entfernt werden.

Austin-Rose „Golden Celebration“

Wildrosen

Man kann sich dem Charme eines blühenden Wildrosenstrauches nicht entziehen. Aber um ihm die Möglichkeit zu geben, sich in voller Pracht zu zeigen, braucht er viel Platz. Diese Pflanzen gedeihen am besten frei und ohne jeden Schnitt. Ein alter Wildrosenstrauch kann durch einen radikalen Rückschnitt verjüngt werden. Fast alle Wildrosensorten vertragen einen solchen Eingriff gut.

Wenn Sie die Geheimnisse des richtigen Rosenschnitts beherrschen, können Sie ihre wunderbare Schönheit voll zur Geltung bringen. Ein kurzer Videoclip veranschaulicht die allgemeinen Prinzipien und Regeln dieses Verfahrens. Es ist gar nicht so schwer – überzeugen Sie sich selbst:

Rosenschnitt und Winterschutz für Rosen: Fotoanleitung eines erfahrenen Gärtners

Kaum ein blühender Garten kommt ohne die Königin der Blumen aus – die Rose. Manche Gärtner bevorzugen niedrige Strauchrosen, andere errichten große Bögen für Kletterrosen.

Aber unabhängig von der Pflanzenart werden die Rosen im Herbst unbedingt geschnitten und für den Winter geschützt. Dabei ist zu bedenken, dass nicht starke Fröste die Hauptgefahr darstellen, sondern die Gefahr des Faulens von Wurzeln und Trieben aufgrund übermäßiger Feuchtigkeit bei zu starkem Schutz.

Inhalt des Artikels:

Dieses Material wurde von unserer ständigen Leserin Olga vorbereitet, einer erfahrenen Gärtnerin aus der Region Moskau. Anhand ihres eigenen Gartens stellt sie bewährte Methoden zur Vorbereitung der Rosen auf den Winter vor.

Wie müssen die Blumen auf den Winter vorbereitet werden?

Moderne Rosensorten erfreuen den ganzen Sommer über mit ihrer Blüte. Ich bevorzuge Sorten mit großen, duftenden Blüten. Die Triebe meiner Rosen wachsen schnell. Bereits im zweiten Jahr nach der Pflanzung erreichen sie eine Höhe von 1 m und mehr.

Ab September müssen die Pflanzen auf die Kälte vorbereitet werden. Verblühte und verwelkende Blüten sollten nicht entfernt werden. Dadurch wird die Bildung neuer Knospen reduziert. Die Spitzen an der Wachstumsstelle sollten in der ersten Septemberdekade abgeknipst werden. Dadurch stoppt das aktive Triebwachstum.

Bei der Rosenpflege im Herbst wird das Lockern des Bodens um den Strauch und die Ausbringung von Stickstoffdüngern eingestellt. Zur Stärkung der Wurzeln kann der Strauch mit einer Superphosphatlösung gegossen werden. Dies fördert die aktive Reifung der Triebe. Der Reifegrad wird an der Färbung beurteilt: burgunderfarbene Blätter deuten auf Unreife hin, dunkelgrüne Färbung ist typisch für verholzte Stämme. Triebe, die bis zum Einsetzen der Kälte nicht ausreifen, sollten besser entfernt werden, da sie starke Temperaturschwankungen nicht überstehen.

Das Laub wird nach und nach von den Sträuchern entfernt. Zuerst werden alle beschädigten Blätter abgeschnitten. Sie können die Ausbreitung von Krankheiten auf gesunde Triebe verursachen. Bei starkem Befall wird eine Behandlung mit antimikrobiellen und antimykotischen Mitteln durchgeführt.

Gesunde Blätter werden im Laufe des Septembers nach und nach abgepflückt, um die Rosen auf den Winter vorzubereiten. Wenn das gesamte Laub abrupt entfernt wird, kann der Strauch beginnen, neue Triebe auszutreiben; die ruhenden Knospen erwachen vor der Kälte und sterben ab.

Für Buschrosen und Strauchrosen ist das Entfernen des Laubs nicht zwingend erforderlich; die Pflanzen sind sehr frostbeständig und benötigen keine aufwändige Vorbereitung mit Abdeckung. Die anderen Sorten sollten dennoch von den Blättern befreit werden.

Triebschnitt

Viele Pflanzensorten bilden Blüten an den Trieben des Vorjahres, daher verzichten Gärtner auf den Herbstschnitt. Diese Option wird von Besitzern großer, ausgewachsener Sträucher oder langer Kletterrosen gewählt. In meinem Garten sind die meisten Rosen mittelgroß. Selbst Strauchrosen ziehe ich nicht als hohe Büsche, daher kürze ich im Herbst alle Triebe um ein Drittel.

Bei den Sprayrosen entferne ich vollständig das Laub und kürze die Triebe um die Hälfte, sodass nur 20-25 cm über dem Boden bleiben.

Der Herbstschnitt der Rosen beginnt mit dem Einsetzen des Frosts. Die Abkühlung im Moskauer Umland beginnt im Oktober, aber Fröste bis zu 5 Grad beeinflussen die Blüte nicht einmal. Die Pflanze sollte aktiv auf Frost vorbereitet werden, sobald nachts eine stabilere, kältere Temperatur erreicht ist. Das kann Ende Oktober oder November sein. In nördlichen Regionen, wo der Winter früher einsetzt und die Übergangszeit kürzer ist, werden die Sträucher Anfang September geschnitten; Ende des Monats kann bereits alles abgedeckt werden.

Pflanzenabdeckung

Neben meinem Garten befindet sich ein Nadelwald, daher verwende ich für die Abdeckung Fichtenzweige. Vorher lege ich einen großen Haufen Fichtenzweige an, um die Sträucher später schnell umbinden zu können.

Fichtenzweige gelten als das beste Abdeckmaterial und sind ideal für Anfänger:

• ermöglicht die Aufrechterhaltung eines optimalen Mikroklimas,
• das Vorhandensein von ätherischen Ölen und Phytonziden verhindert die Ausbreitung von Krankheiten,
• verhindert die Ansammlung überschüssiger Feuchtigkeit,
• erfordert keine finanziellen Kosten.

Wenn Sie als Gärtner keine Möglichkeit haben, mit Fichtenzweigen abzudecken, können Sie die trockene Methode anwenden. Sie schütten auf die aufgehäufte Erde am Fuß des Strauches mehrere Eimer mit vorbereiteten getrockneten Blättern, die die Wurzeln vor Frost schützen. Damit die Blätter nicht verweht werden, fixieren Sie sie mit einer Plastikkiste für Gemüse. Bei einsetzender Kälte und starkem Regen decken Sie die Konstruktion mit einem Vliesabdeckmaterial ab. Die Überwinterung unter dieser Abdeckung erhält alle Pflanzen.

Vor der Abdeckung müssen Sie die Sträucher anhäufeln, damit der Wurzelhals vor Frost geschützt ist.

Am besten bereiten Sie die Erde im Voraus vor, wenn sie noch nicht mit Feuchtigkeit gesättigt ist. Sie lagern sie in Eimern im Gewächshaus und schütten dann die Basis des Strauches 15–20 cm hoch auf. Wenn keine trockene Erde vorhanden ist, können Sie den Strauch einfach anhäufeln.

Im Frühjahr, nachdem Sie die Abdeckung entfernt haben, bevor die Rose zu wachsen beginnt, graben Sie den mit Erde bedeckten Wurzelhals wieder aus.

Den vorbereiteten Strauch beginnen Sie mit Fichtenzweigen abzudecken.

Kleine Sträucher deckt man einfach mit mehreren Schichten Zweigen ab. Für große Pflanzen ist möglicherweise eine Stütze in Form von Bögen oder einem Strauchhalter erforderlich. Meine Pflanzen haben kräftige Triebe, daher binde ich einfach die hohen Zweige zusammen und umwickle sie mit Fichtenzweigen. Je mehr Schichten Fichtenzweige angebunden sind, desto besser ist die Luftschicht.

Wenn Sie eine Gruppenpflanzung haben, können Sie die Sträucher zunächst mit Fichtenzweigen umwickeln. Dann errichten Sie darüber einen Rahmen aus Bögen als Abdeckung, der mit Abdeckmaterial bedeckt wird.

Bei einer Einzelpflanzung ist das Aufstellen von Bögen aufwendig und finanziell kostspielig. Daher können Sie die mit Zweigen umwickelten Sträucher mit dichtem Packpapier, Karton oder stabilen Tapeten umwickeln.

Bei niedrigeren Temperaturen wickle ich die Konstruktion mit Abdeckmaterial ein. Bei niedrigen Sträuchern können Sie Kartons überstülpen und sie von oben mit Lutrasil vor übermäßiger Feuchtigkeit schützen.

Für kletternde Rosenarten ist die Überwinterung durch Biegen vorzuziehen. Die von Blättern befreiten Triebe biegen Sie zur Erde, legen Sie sie auf Holzunterlagen aus Brettern, bedecken sie mit Fichtenzweigen, trockenem Laub oder Karton. Darüber wird das Abdeckmaterial in mehreren Schichten ausgelegt.

Um einen maximalen Schutz der Rosensträucher bei Schneefall zu gewährleisten, müssen Sie sie möglichst stark mit Schnee bedecken. Wenn Sie die Abdeckung auf die beschriebene Weise durchführen, schützen Sie Ihre Blumen nicht nur vor Kälte, sondern erhalten sie auch gesund.

Wie man im Frühjahr verschiedene Rosenarten schneidet

Jede Rosenart erfordert eine individuelle Vorgehensweise.

TEEHYBRIDEN Bei starkem Rückschnitt auf 1–3 Augen werden die Blüten groß und eignen sich gut für Sträuße. Stark wachsende Sorten schneidet man schwach zurück – auf 8–10 Augen; so vorbereitete Sträucher sind für die Bepflanzung vorgesehen. Bei mäßigem Rückschnitt blühen Teehybriden den ganzen Sommer über.

FLORIBUNDA Bei schwachem Rückschnitt werden die Triebe dünn, bei starkem Rückschnitt verschiebt sich die Blütezeit in den August, der Strauch erschöpft sich. Daher wendet man einen mittleren Rückschnitt auf 4–6 Augen an. Nach dem Frühjahrsschnitt blüht die Floribunda im Sommer prächtig.

Sprayrosen Einjährige Triebe werden auf 6–7 Knospen gekürzt, letztjährige und ältere auf 3–4. Die alten und jungen Triebe der Sprayrosen bilden Seitenzweige, die jeweils mit einem ganzen Blumenstrauß enden.

Polyantharosen Bei kleinblütigen Rosen werden starke Triebe auf 2–3 Knospen gekürzt, schwache auf 1–2. Bei stark wachsenden großblütigen Rosen werden die Triebe um ein Drittel gekürzt, an den Seitentrieben bleiben 2–3 Knospen. Beim Schneiden von Polyantharosen ist zu beachten, dass die Blüten an den Trieben des laufenden und des vorherigen Jahres gebildet werden.

Kletterrosen Es gibt zwei Hauptarten von Kletterrosen, die sich durch die Form der Triebe und die Art der Blüte unterscheiden:

• Ramblerrosenr haben dünne, flexible Triebe und blühen in einer Welle an den Trieben des Vorjahres. Wenn die verblühten Ranken im Sommer nicht entfernt wurden, wird dies im Frühjahr nachgeholt, indem man sie an der Basis des Strauches auf Ring schneidet. Auch werden die Spitzen besonders langer (über 1 m) Ersatztriebe abgeschnitten. Die im letzten Sommer verblühten Zweige der Rambler werden entfernt, und für junge Rosen werden Stützen vorbereitet.

• Climberrosen haben aufrechte, harte Ranken; die Blüten öffnen sich an Zweigen 2., 3., 4. und 5. Ordnung, d. h. sie blühen bis zu fünf Jahre lang üppig, danach lässt die Blüte nach. Im Frühjahr werden fünfjährige Triebe bis zum Ansatz zurückgeschnitten, wobei zwei vierjährige Neutriebe stehen bleiben. Als ich mit den Ramblern per 'Sie' war, musste ich die Ranken mit bunten Fäden binden, um ihr Alter genau zu kennen.

Miniaturrosen Das Schneiden der 'Kleinen' wird mit größter Vorsicht angegangen. In der Regel werden sie nur ausgelichtet und einer Gesundheitspflege der Krone unterzogen. Dabei werden die Triebe maximal um ein Drittel ihrer Länge gekürzt. Der Schnitt von Miniaturrosen ist schonend – es werden nur erfrorene, schwache und ins Kroneninnere wachsende Triebe entfernt.

Grandiflorarosen Für diese Rosenart wird ein mittlerer Schnitt angewendet, der 3–6 Knospen pro Trieb belässt. Ohne Schnitt geht die Blüte der Grandiflorarosen drastisch zurück.

Bodendeckerrosen Es werden kranke, schwache und dekorativ beeinträchtigte Triebe entfernt. Bodendeckerrosen zeichnen sich durch einen 'unabhängigen' Charakter aus, daher ist der Schnitt minimal.

Pflege nach dem Schnitt Die vorbereiteten Sträucher werden mit einer 3%igen Kupfersulfatlösung besprüht und mit einer Lösung eines fertigen Volldüngers gegossen – Tschisty List, Agrecol, FERTIS. Wenn der Strauch in einem schlechten Zustand ist, wird er mit einer Lösung aus Zirkon und Zitovit gegossen – je eine Ampulle auf 10 l Wasser. Zur Wiederbelebung einer alten Rose nach einem Radikalschnitt trägt das Einbringen eines Eimers Kompost + 40 g Superphosphat unter einen Strauch beim Umgraben bei. Außerdem wird er mit einer Heteroauxinlösung gegossen – 100 mg pro Eimer Wasser. Rosen zu schneiden ist nicht so schlimm, wie es scheinen mag, Hauptsache, siebenmal messen. Und glauben Sie mir, selbst intuitiv werden Sie den größten Teil der Arbeit richtig machen. Die Belohnung wird eine lange Blüte der 'Königin' des Gartens sein.

Sprayrosen – Pflanzung und Pflege im Garten

Sprayrosen – Beschreibung

Diese erstaunlichen Blumen – Sprayrosen – beeindrucken mit ihrer Üppigkeit und zugleich bescheidenen, eleganten Schönheit. Sprayrosen sind eine neue Rosengruppe, die erst vor kurzem entstanden ist. Ihre Grundlage bilden Floribunda-Rosen. Sprayrosen haben niedrige, kompakte Büsche (40-50 cm), an einem Zweig können bis zu 15 Knospen verstreut sein wie Spritzer, die Blüten sind groß. Diese Rosen sind elegant und unglaublich schön.

Blüte der Sprayrosen

Sprayrosen sind anspruchslos, winterhart und dekorativ. Sie werden auch als Straußrosen bezeichnet.

Anbau von Sprayrosen – Pflanzung und Pflege

Diese Rosengruppe wird für die Gestaltung von Brautsträußen verwendet, daher gelten sie als Blumen der Braut. Nur ein einziger Zweig, und für die Braut ist es ein ganzer Strauß.

Düngung von Sprayrosen

Sprayrosen unterscheiden sich in der Pflege nicht von anderen Rosenarten. Sie benötigen Düngung. Damit die Büsche kräftig wachsen, sollten sie von Frühling bis Ende Juli mit stickstoffhaltigen Düngemitteln versorgt werden. Für eine gute Blüte werden im Sommer Spurenelemente wie Magnesium, Kalium, Phosphor und andere zugegeben. Besonders benötigt der Busch Dünger während der Knospenbildung und dann nach der Blüte.

Sprayrosen im Strauß

Es gibt viele Informationen von Hobbygärtnern, dass man unter die Rosenbüsche Bananenschalen vergräbt, die die für diese Blumen notwendigen Nährstoffe enthalten. Man sagt, dass die Blüte dadurch besser wird. Wichtig ist dabei, die Wurzeln nicht zu beschädigen. Probieren Sie es auch aus!

Sprayrosen blühen reichlich und ununterbrochen, daher sollte man sie im Garten pflanzen. Sie werden für den Schnitt, zur Dekoration von Beeten, Balkonen und Innenhöfen angebaut. Sie sind anspruchslos und benötigen daher keine besondere Pflege.

Rosa Sprayrosen

Vermehrung von Sprayrosen

Stecklingsvermehrung von Sprayrosen

Die Vermehrung von Sprayrosen erfolgt durch Stecklinge. Es werden dünne untere Triebe mit drei bis vier Blättern ausgewählt und schräg abgeschnitten. Der Steckling sollte zwei untere Knospen und ein Blatt oben haben. Die Anzucht von Rosen aus Stecklingen erfolgt von Mai bis August. Die Stecklinge werden dann in die Erde gepflanzt und mit Glasgefäßen oder PET-Wasserflaschen abgedeckt. Die Bewurzelung der Rosenstecklinge dauert fast zwei Monate.

3>Bewässerung von Sprührosen

Sprayrosen benötigen die gleiche Pflege wie andere Vertreter der Familie der Rosengewächse, nämlich Lockern, Düngen, Schneiden, Gießen, Entfernen verwelkter Blüten. Gegossen wird, wenn die oberste Erdschicht austrocknet. Die Feuchtigkeit bleibt länger erhalten, wenn man mulcht.

Sprayrose Mirabel

Schnitt von Sprayrosen

Sprayrosen mögen auch den Schnitt, der mehrmals während der Saison durchgeführt wird. Zuerst sollten trockene und beschädigte Zweige entfernt werden. Der Schnitt verhindert, dass die Rosen ihre dekorative Wirkung verlieren, und fördert die Blüte.

Rosen zu züchten ist nicht schwierig, besonders wenn es Sprayrosen sind.

Winterschutz für Rosen

Rosen für den Winter richtig abdecken

Sprayrosen

Das Abdecken von Rosen ist eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Maßnahme, von deren korrekter Durchführung nicht nur die Gesundheit, das Aussehen und die Blütezeit, sondern auch das Leben der Rosen selbst abhängt.

In den meisten Fällen sterben Rosen gerade im Winter, und zwar weniger durch Frost als durch Fäulnis und Krankheitsbefall infolge unsachgemäßer Abdeckung.

Sehr oft führen ein missglücktes Abdecken und das Absterben von Rosen im Winter dazu, dass Gärtner den Rosenanbau ganz aufgeben und sich einer enormen Freude und Schönheit berauben.

Dabei ist das Abdecken von Rosen gar nicht so schwierig – man muss nur verstehen, wovon die Winterhärte der Rosen abhängt, woran die Rose im Winter stirbt, und wie man dies verhindern kann, sowie die richtigen Zeitpunkte für das Abdecken und Freilegen der Pflanzen einhalten.

In letzter Zeit wird bei der Züchtung neuer Rosensorten viel Wert auf Winterhärte und Widerstandsfähigkeit gegen ungünstige Bedingungen gelegt, manchmal sogar zu Lasten der Blütengröße und Füllung. In Deutschland werden solche Rosen mit dem ADR-Zeichen ausgezeichnet, aber die angegebene Winterhärte und Widerstandsfähigkeit dieser Rosen bedeutet keineswegs, dass sie bei uns ohne Abdeckung überwintern.

Für die Überwinterung einer bestimmten Rose unter bestimmten Bedingungen sind ihr Alter und Zustand, Krankheitsschäden sowie das Wetter des vergangenen Sommers und Herbstes sehr wichtig. Die Möglichkeit der Überwinterung von Rosen unter der einen oder anderen Abdeckung wird stark vom Wetter des kommenden Winters beeinflusst (Schneedeckenhöhe, Temperatur, Auftauen usw.), das nicht vorhersehbar ist. Man muss die Rosen jedoch so abdecken, dass die Abdeckung ihnen bei keinem Wetter schadet. Auch die örtlichen Gegebenheiten sind zu berücksichtigen: Bodenart, Besonnung am Standort, mögliche Wasserstauung, Nähe zu Gebäuden usw.

Wenn man all diese Faktoren abwägt, muss der Gärtner entscheiden: Welche Rosen soll man für den Anbau wählen und wie soll man sie abdecken. Wirklich winterhart sind bei uns nur Wildrosen – Hagebutten und ihre Gartenformen und -sorten, hauptsächlich Sorten der Runzelrose (rugosa), die zur Gruppe der Parkrosen gehören. Aber selbst sie können in frostigen Jahren bis zur Schneehöhe zurückfrieren und überwintern zuverlässig nur beim Herunterbiegen. Auch niedrige Bodendeckerrosen können ohne Abdeckung überwintern. Rosen der anderen Gruppen benötigen eine zwingende Abdeckung.

Zeitpunkte für das Abdecken von Rosen

Bezüglich der Zeitpunkte für das Abdecken gibt es in der Literatur erhebliche Meinungsverschiedenheiten, aber die meisten sind sich einig, dass man mit dem Abdecken der Rosen nicht eilen darf und sie bei einsetzender stabiler Kälte von -5…-6 °C, nach einigen Quellen sogar -8…-10 °C, abdecken sollte. In der Leningrader Oblast ist dieser Ansatz jedoch nicht anwendbar, da das Wetter im Spätherbst und Frühwinter sehr unbeständig ist, niedrige Minustemperaturen von Plusgraden abgelöst werden und man beim Warten auf stabile Kälte die optimalen Zeitpunkte für das Abdecken der Rosen verpassen kann.

Hohe Luftfeuchtigkeit, häufige Regenfälle und nasser Schnee verhindern, dass die Rosenanlage trocken bleibt, und nasse Rosen können nicht mit Folie abgedeckt werden. Andererseits fühlen sich die Rosen unter einer lufttrockenen Abdeckung bei ausreichender Belüftung durch offene Luftlöcher bei jeder Temperatur über oder unter null Grad wohl. Die Abdeckung mit Reisig und Vliesstoff (Spinnvlies) hat ebenfalls keinen Einfluss auf den Zustand der Rosen.

Warum kann man Rosen dann nicht früher, zum Beispiel Anfang Oktober bei trockenem Wetter abdecken? Das darf man nicht, weil die Rosen vor dem Abdecken zurückgeschnitten werden, und bei längerem warmem Wetter führt der frühe Rückschnitt zum Austreiben ruhender Knospen. Bei der weiteren Überwinterung erfrieren die jungen Triebe, verfaulen, und die Fäulnis kann auf den Wurzelhals übergreifen, sodass die Rose absterben kann. Daher sollten die Abdecktermine an die Termine des Herbstschnittes der Rosen angepasst werden.

Durch langjährige Beobachtungen wurde festgestellt, dass bei einem Rosenschnitt Ende Oktober bis Anfang November in Sankt Petersburg kein Austreiben erfolgt. Die warmen Wetterperioden sind zu dieser Zeit kurz, und im November setzen stets Fröste ein. Folglich ist die optimale Zeit für die Abdeckung der Rosen Ende Oktober bis Anfang November. Es ist empfehlenswert, die Abdeckung bei trockenem Wetter vor dem ersten Schneefall durchzuführen.

Vorbereitung der Rosen auf den Winter

Teehybride Rose Limbo

Etwa einen Monat vor der Abdeckung sollte mit der Vorbereitung der Rosen auf den Winter begonnen werden. Die Rosenanlagen müssen von Unkraut und Sommerblumen befreit werden, die neben den Rosen wachsen. Zu dieser Zeit können sie angehäufelt werden (die Basis der Sträucher mit Erde oder Sand bedecken). Nicht mit Torf, Humus oder Laub anhäufeln. Frühzeitiges Anhäufeln verhindert die Bildung von Frostschäden am unteren Teil des Strauches, wo sie am gefährlichsten sind.

Ein Anhäufeln nach Frostbeginn kann dazu führen, dass Infektionen aus dem Boden durch die Frostschäden eindringen, Krankheiten bei der späteren Abdeckung entstehen und die Pflanzen absterben. Zur Vorbeugung von Krankheiten im Winter, insbesondere des „Infektionsbrandes“, wird vor dem Anhäufeln der untere Teil der Stämme und Verzweigungen bis zur Anhäufelhöhe oder etwas darüber sowie alle Schäden an den Trieben mit wasserlöslicher Farbe unter Zugabe von Kupferoxychlorid gestrichen.

Besser verwendet man eine spezielle Gartenfarbe, aber jede andere ist auch geeignet. Auf keinen Fall sollten die Rosen zu dieser Zeit geschnitten werden, da dies das Wachstum neuer, nicht winterharter Triebe fördern kann. Empfehlenswert ist es, Ende August die Spitzen der wachsenden Triebe zu kappen und die Knospen zu entfernen. Wenn später eine lufttrockene Abdeckung verwendet wird, empfiehlt es sich, die Rosenanlage zu trocknen, indem man ein Polyethylendach darüber errichtet.

Der Rosenschnitt erfolgt unmittelbar vor der Abdeckung. Rosen, die nicht kurz geschnitten werden können, müssen gebogen werden. Es ist empfehlenswert, die Blätter von den Rosen zu entfernen; bei einer lufttrockenen Abdeckung ist dies zwingend erforderlich.

Abdeckmethoden

Es gibt viele Varianten, Rosen abzudecken, jeder macht es auf seine Weise. Aber es ist sehr wichtig, dies so zu tun, dass die Abdeckung die Besonderheiten des Klimas und die möglichen Wettervarianten berücksichtigt. Das Hauptprinzip: „Schade nicht“. Für unsere Bedingungen völlig ungeeignet ist das Abdecken von Rosen in vertikaler Position (z. B. Kletterrosen an Stützen) sowie das Bedecken mit abgefallenen Blättern und anderen ähnlichen Materialien.

In unserem Klima lassen sich zwei grundlegend verschiedene Ansätze zum Abdecken von Rosen vorschlagen. Der erste ist die Abdeckung mit wasser- und luftdurchlässigen Materialien: Fichtenzweige, Vliesstoffe (Spunbond, Lutrasil), ohne Verwendung von Folie. Der zweite ist die Abdeckung von Rosen mit wasserundurchlässigen Materialien (Folie, Dachpappe, Polycarbonat) – die „lufttrockene Abdeckung“.

Die erste Abdeckmethode kann als „luftfeucht“ bezeichnet werden; sie erfordert keine vorherige Trocknung des Rosariums und die Verwendung ausschließlich trockener Materialien. Im Laufe des Herbstes und Winters wird diese Abdeckung auf natürliche Weise nass und trocknet wieder. Hier ist die Schaffung einer Luftschicht sehr wichtig, die verhindert, dass der Schnee die Rosen an den Boden drückt. Dazu verwendet man traditionell Fichtenzweige, aber wenn diese fehlen oder nicht ausreichen, kann man eine niedrige Stütze aus Latten, die auf Stützen gelegt werden, aus Metallbögen oder Gitterkisten schaffen. Von oben werden die Rosen auf der Stütze mit einer doppelten Schicht dickem Vliesstoff abgedeckt. Eine solche Abdeckung ist unkritisch hinsichtlich des Zeitpunkts des Freilegens der Rosen und erfordert keine Belüftung.

1 – geneigte Triebe;
2 – Anhäufeln;
3 – Isolierung vom Boden (Brett);
4 – Stütze unter der Abdeckung;
5 – Latten;
6 – Lutrasil;
7 – Stein

Die zweite Methode – die lufttrockene Abdeckung – besteht aus einem Gestell, an dem die wärmedämmenden Materialien befestigt werden. Von oben wird das Gestell mit einem wasserundurchlässigen Material, z. B. einer Polyethylenfolie, bedeckt. Als Gestell kann man eine Konstruktion aus ausreichend dicken Metallbögen, Holzstützen mit darauf gelegten Platten, Kisten usw. verwenden. Das Gestell muss stabil genug sein, um das Gewicht des Schnees zu tragen.

Als wärmedämmendes Material kann man Stoff (z. B. Matten, die aus alter Kleidung genäht wurden), mehrlagig gefaltetes Vliesmaterial verwenden. Bei der Materialauswahl sollte man solche vermeiden, die Mäuse anziehen. Das Hauptmerkmal dieser Methode ist die Notwendigkeit, das Rosarium zu trocknen und nur trockene Materialien zu verwenden. Die Blätter der Rosen und alle Fremdpflanzen im Rosarium müssen entfernt werden, um die Luftfeuchtigkeit nicht zu erhöhen. Um das Abzupfen der Blätter zu erleichtern, kann man sie einige Tage vor dem Abdecken mit 3%igem Kupfersulfat besprühen; dies desinfiziert auch die Rosen.

Bei der lufttrockenen Abdeckung ist das Anhäufeln der Rosen nicht zwingend erforderlich, aber wenn man es tut, dann nur mit trockener Erde oder Sand. Falls die Erde im Rosarium nicht vorher getrocknet werden konnte, sollte die gesamte Oberfläche mit einer 3-5 cm dicken Schicht trockener Erde bedeckt werden (diese muss vorher getrocknet werden, z. B. aus dem Gewächshaus). Die Stirnseiten der Abdeckungen dürfen nicht mit Folie verschlossen werden. Bei warmem Wetter können die Stirnseiten zum Lüften offen gelassen und später mit mehreren Lagen Lutrasil verschlossen werden.

Nach der Abkühlung und dem Schneefall können die Stirnseiten mit Folie abgedeckt werden, aber besser ist es, die Lüftungsöffnungen auch im Winter nicht mit Polyethylen zu verschließen, dann muss man im zeitigen Frühjahr den Rosengarten nicht lüften. Dickes Lutrasil, das unter die Folie gelegt wird, isoliert nicht nur die Rosen, sondern spendet auch Schatten und verhindert, dass sich das Winterquartier im zeitigen Frühjahr in ein Gewächshaus verwandelt.

1 – Färbung der Triebe;
2 – Anhäufeln;
3 – trockene Erde;
4 – Rückschnitt vor der Abdeckung;
5 – Lutrasil oder Reisig;
6 – Gestell;
7 – Dämmmaterial;
8 – Polyethylen;
9 – Stein.

Es ist sehr wichtig zu verstehen, dass eine falsche Abdeckung, insbesondere mit Folie, nicht nur keinen Nutzen bringt, sondern großen Schaden anrichten kann, bis hin zum Absterben der Pflanzen. Bei der Abdeckung mit Folie ist die Trockenheit im Winterquartier der entscheidende Faktor.

Eine vereinfachte Methode zum Abdecken von Rosen ist für widerstandsfähigere Sorten in wärmeren Regionen unter günstigen Überwinterungsbedingungen durchaus gerechtfertigt: bei Lage an einem wärmeren, trockenen Standort, der nicht von Dachwasser usw. erreicht wird, bei guter Schneedecke und nicht zu niedrigen Wintertemperaturen. Am zuverlässigsten bei jedem Winterwetter ist eine richtig durchgeführte lufttrockene Rosenabdeckung.