Vermehrung von Pflaumen durch Stecklinge

Vermehrungsmethoden der Pflaume

Wenn man einen Setzling eines Obstbaums in einer Baumschule oder auf dem Markt kauft, weiß man nicht, wie er sein wird, welche Früchte man von ihm erwarten kann. Ganz anders ist es, wenn man den Setzling selbst zieht, nur so kann man garantiert die gewünschte Sorte erhalten. Der Mensch beschäftigt sich schon lange mit der Zucht von Pflaumen und hat viele Methoden ihrer Vermehrung erfunden, die es ermöglichen, alle Sortenmerkmale der Pflanze zu erhalten. Im Allgemeinen ist es einfach, mit der Pflaume zu arbeiten, sie passt sich leicht an und bewurzelt gut, sie treibt gut aus – es sollte keine Probleme geben. Betrachten Sie genauer einige Methoden ihrer Vermehrung.

Ableger

Durch Ableger kann man nicht nur Weinreben oder niedrig wachsende Sträucher mit biegsamen Trieben vermehren, die Methode eignet sich auch für die Pflaume. Die Methode wurde bereits im alten China erfunden und ist gut, da sie nicht viel Zeit in Anspruch nimmt und es ermöglicht, eine neue Pflanze mit den Eigenschaften einer bestimmten Sorte zu erhalten.

Die Triebe von Wein oder Sträuchern werden in der Erde eingegraben, aber mit den Zweigen der Pflaume ist eine solche Operation nicht möglich – sie sind dafür nicht lang genug. Wie gehen Sie in diesem Fall vor?

Wählen Sie zuerst einen kräftigen, gesunden Trieb, gehen Sie 15–20 cm von der Spitze zurück und machen Sie einen Einschnitt oder entfernen Sie einen schmalen Ring der Rinde. An die Einschnittstelle legen Sie einen Klumpen feuchten Humus und wickeln ihn mit schwarzer Polyethylenfolie ein. Aus der Folie formen Sie einen weichen Behälter und binden ihn am Zweig fest.

Manche Gärtner befestigen zuerst einen Behälter aus einer abgeschnittenen Plastikflasche am Trieb, füllen ihn dann mit Nährsubstrat und befestigen ihn mit Klebeband oder Bindfaden am Zweig.

Im Frühling, bei warmem Wetter, erscheinen die Wurzeln am Trieb nach etwa einem bis eineinhalb Monaten. Geben Sie ihnen Zeit, etwas zu wachsen, danach trennen Sie den bewurzelten Trieb von der Mutterpflanze und pflanzen Sie ihn zusammen mit dem Humus in einen geräumigen Behälter. In den Boden wird der Setzling im Herbst gepflanzt.

Welche Triebe eignen sich am besten dafür? Im Frühling arbeiten Sie mit den Trieben des Vorjahres, im August mit den Trieben des laufenden Jahres, die bereits teilweise verholzt sind. Dabei müssen Sie beachten, dass die Wurzeln im Spätsommer nicht so schnell wachsen wie im Frühling. Den Ableger sollten Sie erst im nächsten Frühjahr von der Mutterpflanze trennen. Den Humus müssen Sie von Zeit zu Zeit gießen.

Grüne Stecklinge

Unter Gärtnern besteht die Ansicht, dass Pflaumen und einige andere Steinobstarten – Sauerkirschen, Süßkirschen, Aprikosen – sich nur durch grüne Stecklinge vermehren lassen; verholzte Stecklinge seien dafür ungeeignet. Verholzte Stecklinge müssen ein Jahr vor der Bewurzelung geschnitten werden, nur dann erhält man daraus gute Setzlinge.

Grüne Stecklinge werden von Mai bis Ende August geschnitten. Wichtig ist, dass sie sich im Wachstum befinden, kräftig und gesund sind und gut entwickelte Blätter haben. Die Arbeit wird früh am Morgen durchgeführt, wenn es noch nicht heiß ist, damit die Stecklinge viel Feuchtigkeit enthalten. Es sollten etwas mehr Stecklinge geschnitten werden als benötigt, da nicht alle Wurzeln schlagen und anwachsen werden. Die Länge der Stecklinge sollte 25–35 cm betragen.

Mit der Bewurzelung beginnen Sie sofort. Wenn Sie keine Zeit haben, stellen Sie die Stecklinge in einen Behälter mit Wasser, sodass die Blätter nicht im Wasser sind. Um den Bewurzelungsprozess zu beschleunigen, können Sie dem Wasser Präparate wie Wachstumsstimulatoren oder Bewurzelungsmittel hinzufügen.

Nun bereiten Sie die Stecklinge vor: Aus dem geschnittenen Material schneiden Sie den mittleren Teil mit drei Blattpaaren heraus. Sie schneiden direkt unter den Blättern. Entfernen Sie dann die beiden unteren Blätter – dort werden später die Wurzeln erscheinen.

Den oberen Schnitt machen Sie oberhalb des dritten Blattpaares. Dann entfernen Sie das mittlere Blattpaar. Am Ende sollten zwei Blätter übrig bleiben. Aber auch das ist eine zu große Belastung für den Steckling – sie würden zu viel Feuchtigkeit verdunsten. Um die Belastung zu verringern, schneiden Sie die Blattspreiten um die Hälfte ab. So erhalten Sie kleine Stecklinge von 10–15 cm Länge mit zwei verkürzten Blättern.

Nun bereiten Sie den Behälter vor. Sie können eine Plastikkiste für Obst nehmen und zu zwei Dritteln mit fruchtbarer Gartenerde füllen. Die fruchtbare Erde wird nach dem Bilden der Wurzeln benötigt. Zunächst reicht ein leichtes Substrat aus Sand und Torf. Diese Mischung schütten Sie auf die fruchtbare Erde, in einer Schicht von 4–5 cm. Glätten Sie sie und zerdrücken Sie Klumpen.

Jetzt können Sie die Stecklinge einpflanzen. Stecken Sie sie einfach in das Substrat, näher zur Mitte der Kiste, etwa 5 cm tief, sodass die untere Knospe unter der Erde ist.

Die Kiste muss mit Folie abgedeckt werden – also ein Mini-Gewächshaus schaffen. Die Folie darf die Stecklinge nicht berühren. Stellen Sie daher Bögen aus flexiblen Zweigen (z.B. Weidenzweige), Draht oder Metall auf.

Befeuchten Sie das Substrat, decken Sie die Kiste mit Folie ab und stellen Sie sie an einen warmen Ort. Gießen müssen Sie zweimal pro Woche. Stellen Sie den Behälter nicht in die pralle Sonne; die Temperatur unter der Folie würde auf 70 Grad steigen und die Stecklinge abtöten. Das Licht sollte diffus sein. Bewahren Sie die Kiste daher am besten im Halbschatten auf, z.B. unter Bäumen oder Sträuchern. Die Lufttemperatur unter der Folie sollte +30 Grad nicht übersteigen.

Wenn aber zu wenig Licht vorhanden ist, können Sie neben der Kiste ein verzinktes Blech oder eine mit Folie belegte Sperrholzplatte aufstellen – sie lenken die Sonnenstrahlen auf das Mini-Gewächshaus um. Nach 15–20 Tagen, sobald Wurzeln erscheinen, können Sie die Folie entfernen, damit die Stecklinge atmen und abhärten können.

In dieser Form stehen die Stecklinge bis zum Herbst draußen. Wenn die Blätter fallen und Frostgefahr besteht, muss die Kiste in den Keller oder einen Raum mit einer Temperatur von 0 bis +5 Grad gebracht werden. Im März-April können die Setzlinge an ihren endgültigen Standort umgesetzt werden.

Wurzelschösslinge

Der Pflaumenbaum bildet viele Wurzelschösslinge – Pflanzen, die neben dem Hauptbaum aus den Wurzeln austreiben. Man muss sie ohnehin entfernen, um den Hauptbaum vor Erschöpfung zu schützen. Warum also nicht für die Vermehrung nutzen?

In der Regel werden für die Vermehrung kleine Triebe mit einer Höhe von bis zu 50 cm genommen, die sich in einem Abstand von 100 cm vom Mutterbaum befinden. Der Trieb sollte kräftig sein, voll entwickelte Blätter haben und keine Anzeichen von Krankheiten oder Insektenschäden aufweisen.

Man gräbt ihn vorsichtig aus, kappt die Wurzeln mit der Schaufel und bestreut die Schnittstellen mit Holzasche. Im Grunde sollte ein kleiner neuer Baum entstehen, der von nun an ein eigenständiges Leben führen wird.

Damit die Anpassung erfolgreicher verläuft, sollte man die Spitze um 10 cm einkürzen. Bald darauf erscheinen seitlich neue Triebe, die mit der Zeit kräftiger werden und das Baumgerüst bilden. Danach pflegt man ihn genauso wie Setzlinge aus der Baumschule.

Samen

Pflaumen können auch durch Samen vermehrt werden, aber in diesem Fall gibt es keine Garantie, die gewünschte Sorte zu erhalten. Das neue Bäumchen kann nicht die Eigenschaften der Eltern erben, sondern die der ‚Großeltern‘, also der Sorten, die zur Züchtung dieser Sorte verwendet wurden. Gleichzeitig besteht die Möglichkeit, genau das zu bekommen, was geplant war.

Die Steine zum Keimen werden aus gut gereiften Früchten entnommen, nachdem das Fruchtfleisch zu verderben beginnt. Den weichen Teil der Frucht entfernt man, wäscht die Steine und trocknet sie im Schatten, um direkte Sonneneinstrahlung zu vermeiden.

Nach dem Trocknen werden die Steine in eine Papiertüte oder einen Stoffbeutel gegeben und bei Raumtemperatur gelagert. Manche Gärtner bewahren die Samen in einem Behälter mit feuchtem Sand im Kühlschrank oder in einem kühlen Raum auf – wichtig ist, dass Nagetiere keinen Zugang haben und kein Schimmel entsteht. Es ist ideal, wenn die Samen im Sand bereits zu keimen beginnen, dann werden daraus mit der Zeit gute Setzlinge.

Man sollte jedoch die Samen dieses Jahres nicht aussäen; sie müssen vollständig ausreifen, was 6–7 Monate dauert.

Die Steine werden im Frühjahr oder Herbst in eine Erdmischung aus Gartenerde und Sand ausgesät, unter Zugabe von Humus, Kaliumsalz, Superphosphat, Kalk und Ammoniumnitrat. Das Substrat wird in Töpfe gefüllt und leicht angefeuchtet.

Die Samen werden mit der spitzen Seite nach unten in die Erde gedrückt, 2–3 cm tief. Der Abstand zwischen den Steinen sollte 25–15 cm betragen. Damit die Feuchtigkeit nicht verdunstet, wird der Topf mit einer durchsichtigen Folie abgedeckt, nachdem man zuvor Bögen aus flexiblen Zweigen angebracht hat, und an einen warmen Ort, aber nicht in direkte Sonneneinstrahlung gestellt. Ein vollwertiger Setzling, der für die Pflanzung am endgültigen Standort geeignet ist, wird nach 1–2 Jahren entstehen.

Aus der Gesamtzahl der Setzlinge werden die kräftigsten ausgewählt, die einen guten jährlichen Zuwachs zeigen. Je höher dieser Wert ist, desto besser wird sich der Setzling an einem neuen Ort etablieren und desto höher wird seine Winterhärte sein.

Veredelung und Okulation

Die Veredelungsmethode ermöglicht es, alle Sorteneigenschaften der Pflaume zu erhalten; sie wird im Frühjahr oder Sommer durchgeführt, wenn der Saftfluss aktiviert wird. Die Unterlage wird dafür aus Wurzelschösslingen oder Samen gezogen; sie sollte nicht älter als 1 Jahr sein und stammt vorzugsweise von winterharten Pflaumensorten ab.

Vor der Arbeit wird die Unterlage gut gewässert, um den Saftfluss zu verstärken, und ein Teil der Blätter wird entfernt. Als Edelreis werden Knospen oder Stecklinge verwendet. Die Arbeit mit Knospen - die Okulation - wird wie folgt durchgeführt: Mit einem scharfen Messer wird eine Knospe zusammen mit einem Rindenstück von 3 cm Länge und 0,5 cm Dicke vom gewünschten Baum abgeschnitten. Das gewonnene Material wird an den Stamm der Unterlage angelegt, von dem zuvor ein Stück Rinde entfernt wurde, das etwas größer ist als die Rinde um die Edelknospe. Die Rinde wird vorsichtig, aber fest mit einer Polyethylen- oder speziellen elastischen Binde an den Stamm gedrückt; die Knospe muss dabei offen bleiben. Der Verband wird nach 3-4 Wochen entfernt.

Die Okulation kann auch auf eine andere Weise durchgeführt werden: Das Edelreis wird in Form eines Keils mit einer Knospe ausgeschnitten und in eine vorbereitete Vertiefung an der Unterlage eingesetzt und mit einem Band befestigt. Da der Keil größer als der Rindenstreifen ist, ist die Wahrscheinlichkeit, dass er an der neuen Stelle anwächst, geringer; daher ist es sinnvoll, gleich zwei Knospen mit Keilen zu nehmen. In allen Fällen wird die Okulation in einer Höhe von 4-10 cm über dem Boden durchgeführt. Die Entnahmestellen des 'Spendermaterials' werden mit Baumwachs behandelt.

Für die Veredelung werden Stecklinge verwendet; diese Methode ermöglicht es, an einem Baum gleich mehrere Sorten zu veredeln, die sich sowohl in der Fruchtart als auch in der Reifezeit unterscheiden können. Die Veredelung wird sowohl zur Vermehrung als auch dazu verwendet, dass der Baum sich selbst bestäuben kann, was besonders für selbstunfruchtbare Sorten wichtig ist.

Wenn man Stecklinge und nicht Knospen veredelt, werden sie im Voraus, im Herbst, vorbereitet. Sie werden mit zwei Methoden an der Unterlage befestigt – unter die Rinde oder in den Spalt.

Der Spaltschnitt wird dann gemacht, wenn das Edelreis groß genug ist und sich nicht in der Rinde halten kann. Er wird am Stummel und am Stamm der Unterlage in Form eines Kreuzes ausgeführt – zuerst wird ein horizontaler Schnitt gemacht, dann ein vertikaler; die Tiefe beider beträgt nicht mehr als 3 cm. Bei Stummeln alter Bäume kann die Tiefe etwa 7 cm betragen.

Der Steckling wird wie folgt vorbereitet: Der untere Teil wird keilförmig abgeschnitten und sofort in den Spalt eingesetzt, dann fest gedrückt und mit einem Band umwickelt.

Die Schnittstellen an den Stecklingen dürfen nicht mit den Händen berührt werden, da sonst eine Infektion übertragen werden kann, die das Anwachsen des Stecklings am neuen Stamm verhindert.

Die Veredelung unter die Rinde wird in der Zeit des aktiven Saftflusses durchgeführt, wenn sich die Rinde leicht vom Stamm löst. Die Rinde wird vorsichtig eingeschnitten, dann wird eine kleine vertikale Vertiefung gemacht und der Steckling mit einem spitzen Ende hineingesteckt. Der Steckling und die Unterlage müssen fest aneinander anliegen, wozu sie aneinandergebunden werden.

Neben dem Band wird bei der Arbeit eine spezielle Mischung verwendet – Baumwachs, mit dem die Schadstellen sorgfältig verstrichen werden. Sonnenstrahlen und Feuchtigkeit dürfen nicht auf die Knospen und Stecklinge gelangen – außer dem Wachs werden die Veredelungs- und Okulationsstellen mit Folie abgedeckt und beschattet.

Vermehrung der Pflaume durch Wurzelstecklinge

Die Gewinnung und Pflanzung von Wurzelstecklingen ist eine weniger verbreitete Methode zur Vermehrung von Pflaumenkulturen, aber dennoch durchaus möglich. Sie sollten nur dann darauf zurückgreifen, wenn die Pflaume wurzelecht ist und keine Wurzelausläufer bildet.

In einiger Entfernung vom Baumstamm (je älter der Baum, desto weiter) graben wir die Wurzel aus und schneiden mehrere Stecklinge (10-15 cm lang) davon ab. Bei der Ernte im Herbst ist es besser, die Stecklinge bis zum Frühjahr aufzubewahren, indem man sie in feuchtes Moos (Torfmoos), Sägemehl oder Sand legt und so bis zur nächsten Saison im Keller lässt. Wenn kein Keller vorhanden ist, kann man auf dem Grundstück einen kleinen Graben anlegen. Die geschnittenen Wurzelstecklinge binden wir zu einem Bündel zusammen und legen sie senkrecht in die Vertiefung (mit den dünneren Wurzelspitzen nach unten), bedecken sie am besten mit Sand und darüber mit Erde (über der Erde sollte nichts mehr herausragen – sonst friert das Pflanzmaterial ein).

Im Frühjahr, sobald der Boden aufgetaut ist, müssen Sie Ihr 'Versteck' ausgraben und die Stecklinge in ein speziell vorbereitetes Beet aus einer Mischung von Erde, Torf und Sand pflanzen. Ein Abstand von 10 cm zwischen den Stecklingen ist völlig ausreichend. Pflanzen Sie entweder senkrecht oder in einem Winkel von 45°, sodass der untere Teil mindestens 3 cm tief in der Erde steckt.

Im ersten Monat ist es sehr wichtig, den Boden im Stecklingsbeet feucht zu halten (dazu kann man das Beet mit Folie über Bögen abdecken). Danach wird die Folie entfernt, und es werden regelmäßige Bewässerungen und Unkrautjäten durchgeführt, damit das Unkraut die schwachen Keimlinge nicht überwuchert.

Um sich die Mühe mit der Lagerung der Wurzelstecklinge zu ersparen, können Sie diese direkt im Frühjahr ausgraben, schneiden und sofort pflanzen. Im ersten Jahr haben die Setzlinge auf Ihrem Beet ausreichend Platz, aber im zweiten Jahr sollten Sie sie besser vereinzeln, damit sie mehr Platz, Licht und Nährstoffe haben. Nach zwei Jahren können die ausgewachsenen Pflanzen durchaus einen festen Platz in Ihrem Garten einnehmen.

Grüne Stecklingsvermehrung der Pflaume

Die Pflaume wird auch durch Grünstecklinge vermehrt. Dies ist ein komplizierter, arbeitsintensiver Prozess, und wenn er nicht von einer ideellen Komponente getragen wird, sollte ein normaler Gärtner besser nicht damit beginnen. Aber wenn Sie es unbedingt möchten, können Sie es versuchen. Die Stecklinge werden Mitte Juni bei bewölktem Wetter geschnitten. Sie werden so zugeschnitten, dass 2-3 Blätter am Steckling verbleiben. Das untere Blatt wird entfernt (darunter verläuft der untere Schnitt), und der obere Schnitt wird über dem oberen Blatt gemacht. Zur besseren Bewurzelung werden die Stecklinge mit Wurzelstimulatoren behandelt. Danach werden sie in ein Beet mit einer speziell vorbereiteten Erdmischung aus einem Teil Sand und einem Teil Torf gepflanzt, ganz unten sollte eine Drainageschicht (zerkleinerte Zweige, Blähton usw.) sein, dann eine Schicht Torf mit Sand von etwa 15-20 cm und obenauf Sand von 3-5 cm.

Das Beet wird mit einem gewöhnlichen Brett leicht verdichtet, und die Stecklinge werden gepflanzt. Wie ich bereits mehrmals sagte, muss der Boden für eine erfolgreiche Bewurzelung der Stecklinge feucht sein. Das Beet wird mit Folie abgedeckt, um ein möglichst günstiges Temperatur- und Feuchtigkeitsregime zu schaffen. Nach einem Monat kann die Folie entfernt werden, aber an sonnigen Tagen sollten die Pflanzen besser mit Sackleinen oder einem beliebigen unnötigen Lappen (altem Bettlaken, Bettbezug) beschattet werden.

Sobald der Bewurzelungsprozess beginnt (Sie werden sehen, dass die Knospen an den Pflanzen anschwellen und sich zu öffnen beginnen, aber das wird nicht vor einem Monat geschehen), können Sie die erste Düngung mit Stickstoffdünger durchführen. Es ist ratsam, die Pflanzungen danach mit klarem Wasser aus der Gießkanne zu gießen, um die Düngerlösung von den Blättern zu spülen. Wenn Sie Ihre Schützlinge gießen und regelmäßig düngen, erhalten Sie bis zum Herbst recht ansehnliche Setzlinge. Ich rate jedoch nicht, sie im Herbst zu verpflanzen (besonders in Regionen mit strengen Wintern), sondern diesen Vorgang besser bis zum Frühjahr aufzuschieben. Und dann die Setzlinge zum Weiterwachsen auspflanzen.

Machen Sie sich keine Illusionen: Mit dieser Methode können Sie nicht sofort viele Setzlinge erhalten. Der Bewurzelungsprozentsatz von grünen Stecklingen ist gering – wenn die Hälfte der von Ihnen gepflanzten Zweige Wurzeln schlägt, ist das bereits ein sehr gutes Ergebnis!

Lernen Sie aus den Fehlern anderer

Ich möchte meine Experimente zu diesem Thema teilen. Letzten Frühling beschloss ich, endlich die Pflaumen-Setzlinge von meinen Eltern zu holen, die vor ein paar Jahren für mich zurückgelassen worden waren. Zu meiner Überraschung waren die Setzlinge ordentlich gewachsen – sie waren größer als ich. Aber konnte mich das aufhalten! Ich grub vorsichtig den Wurzelballen aus, den allein zu heben unmöglich war, packte ihn in eine Plastiktüte und schob mit Hilfe meines Vaters meine zwei Setzlinge ins Auto. Ich muss sagen, mein Auto ist lang und öffnet sich hinten, aber so sehr wir uns auch bemühten, die Pflaumenzweige landeten auf meinem Armaturenbrett, während die Wurzeln im Kofferraum waren.

Die ganze Strecke (400 km) baumelten die Zweige vor meinen Augen, aber der Anblick dieses Schauspiels freute mich eher, als dass er mich betrübte. Ich freute mich bereits auf die erste Ernte im nächsten Jahr. Aber es war nicht alles so einfach.

Ich pflanzte meine Setzlinge fast sofort nach der Rückkehr von der Reise, goss sie – machte alles, wie es sein sollte. Aber leider war das Wetter in diesen Tagen sehr heiß. Und als ich eine Woche später am Wochenende zur Datscha zurückkam, sah ich, dass die Setzlinge angetrocknet waren.

Natürlich hätte ich sie sofort zurückschneiden müssen, damit die Kronengröße der Größe des Wurzelballens entspricht, aber ich hoffte, wenn nicht auf ein Wunder, so doch wenigstens auf einen einzigen Regen in der Mitte der Woche. Aber der Regen ließ sich nicht herabzukommen! Und obwohl das Wetter danach recht kühl und regnerisch war, war der irreversible Prozess bereits in Gang gesetzt. Ich erkannte, dass ich meine prächtigen Setzlinge (genauer gesagt, deren oberen Teil) verlor, und konzentrierte mich darauf, dass das Wurzelsystem wohlbehaglich war und sich aktiv zu entwickeln begann.

Bewässerung und Düngung haben ihre Wirkung gezeigt – ich sah mehrere Wurzelschösslinge. Als sie 15 cm groß wurden, war es an der Zeit zu entscheiden, welche ich behalten und welche ich entfernen sollte. Ich behielt die dicksten und verzweigtesten Triebe und schnitt die anderen ab. Am Ende hatte ich nur fünf grüne Stecklinge. Wie Sie verstehen, konnte ich sie nicht wegwerfen. Aber auch im Garten pflanzen konnte ich sie nicht, denn sie brauchen tägliche Pflege.

Ich nahm sie mit in meine Stadtwohnung und legte meine Stecklinge, nachdem ich kluge Ratschläge gelesen hatte, in ein Literglas: zuerst in eine Heteroauxin-Lösung, dann einfach in Wasser. Auf den Boden des Glases legte ich Watte (das hatte ich gelesen), in das Wasser warf ich eine Tablette Aktivkohle und gab etwas Honig hinzu. Das Glas stellte ich in eine Ecke, die kein Sonnenlicht erreichte.

Am zweiten Tag hingen die Spitzen meiner Triebe wie Rispen herab. Es musste etwas getan werden. Um die oberen Teile der Stecklinge mit erhöhter Luftfeuchtigkeit zu versorgen, stülpte ich eine Plastiktüte über das Glas und befestigte sie mit einem Gummiband von einem Geldscheinbündel. Nach einem Tag richteten sich die Rispen auf, und die Setzlinge sahen recht munter aus.

Doch nach einigen Tagen sah ich, dass die Blätter in Wassernähe schimmelig geworden waren und einige schwarz wurden. Ich musste die Tüte abnehmen und die beschädigten Blätter entfernen. Die Spitzen der Zweige hingen wieder herab. Ich setzte die Tüte auf – die Rispen richteten sich auf! So 'vergnügten' wir uns etwa drei Wochen lang, bis ich erkannte, dass ich keine Wurzeln bekommen würde – die unteren Schnittstellen der Stecklinge waren schwarz geworden. Ich musste alles wegwerfen.

Übrigens sind die zurückgelassenen Wurzeltriebe der Pflaumenbäume im Sommer auf einen Meter gewachsen. Ich hoffe, dass ich in ein paar Jahren die erste Ernte bekomme!

Marina Iwanowa

Vermehrung durch grüne Stecklinge

Die Pflaume ist einer der beliebtesten Obstbäume, der Gärtnern in fast allen Regionen Russlands bekannt ist.

Dieses Steinobst hat eine enorme Sortenvielfalt und führt bei der Anzahl der Arten unter allen Obstbäumen. Gelbe, rote, blaue, große oder kleinere Pflaumen – sie erfreut mit reichen Ernten und zieht immer mehr Menschen an, die einen solchen Baum auf ihrem Grundstück pflanzen möchten.

Es gibt wirksame Methoden, die Pflaume selbst zu vermehren und an diesem Baum eine hervorragende Ernte zu erzielen. Die Pflaume ist sehr vermehrungsfreundlich: Sie bewurzelt sich leicht, treibt aus und hat recht hohe Anpassungseigenschaften.

Betrachten wir die künstlichen (Veredelung, Stecklinge) und natürlichen (Wurzelschösslinge, Samen) Methoden der Pflaumenvermehrung.

Diese Methode der Pflaumenvermehrung ist bei dunklen Sorten am weitesten verbreitet.

Der Boden für die Pflanzung eines grünen Stecklings wird im Voraus vorbereitet – eine Mischung aus Torf und Sand schafft ein optimales Mikroklima. Vor der eigentlichen Pflanzung ist eine gute Bodenfeuchtigkeit und Düngung (z.B. Superphosphat – 1 TL auf 10 l Wasser) erforderlich.

Am Mutterbaum werden Triebe ausgewählt, die geschnitten werden sollen – harte Triebe, die eine sortentypische rötliche Färbung annehmen.

Nach den Vorarbeiten werden die Stecklinge etwa 3 cm tief in die Erde gesetzt (ohne das untere Blatt zu bedecken), der Pflanzabstand beträgt 7x7 cm.

Erfahrene Gärtner empfehlen, für die gepflanzten Stecklinge ein gutes Mikroklima zu schaffen – mehrmals täglich den Boden vorsichtig befeuchten, die Pflanzung mit Folie abdecken, dabei darauf achten, dass die Temperatur darunter nicht über 30 °C steigt.

Nach 15–20 Tagen kann die Folie entfernt werden. In dieser Zeit sollten die ersten Wurzeln erscheinen, und die Pflanzen benötigen Belüftung und Sauerstoff.

Die Triebe werden mit einer scharfen Klinge abgeschnitten, in Wasser mit Wachstumsstimulanzien gestellt und etwa 3 cm tief in die Erde gepflanzt.

Die Wahl des Zeitpunkts für die Vermehrung durch Stecklinge bestimmt den Erfolg. Die Stecklinge werden im Hochsommer geschnitten, am besten frühmorgens oder abends. Während des Keimens ist es wichtig, dass sie weder übermäßiger Hitze noch Kälte ausgesetzt sind, weshalb die Gewächshausfolie angebracht wird.

Im Winter wird empfohlen, die bewurzelten Stecklinge mit Torf oder Laub zu bedecken, um Erfrierungen der jungen Wurzeln zu vermeiden.

Wie bewurzelt man grüne Stecklinge richtig:

3>Wie vermehrt man durch Wurzelausläufer?

Eine universelle Methode ist die Vermehrung der Pflaume durch Wurzelausläufer, die man entfernen sollte, da sie dem Mutterbaum fruchttragende Kräfte entzieht.

Ein kleiner junger Trieb (bis zu 50 cm Höhe) aus diesem Ausläufer kann als Pflanzmaterial dienen. Der Trieb sollte etwa 1 m vom Mutterbaum entfernt wachsen, gut entwickelt und nicht von Insekten befallen sein.

Bei der Auswahl ist ein gut entwickeltes Wurzelsystem wichtig, das dem Trieb ermöglicht, sich an einem neuen Ort leicht zu bewurzeln.

Der Trieb wird vorsichtig von den Hauptwurzeln der Mutterpflaume getrennt, die Schnittstelle am Wurzel wird mit Asche bestäubt. Der abgetrennte Trieb wird in gut befeuchtete Erde an einem schattigen Ort gesetzt, wo er sich an die neuen Bedingungen anpassen kann – an das eigenständige Wachstum.

>Seine Spitze wird abgeknipst. In der Regel erscheinen nach einem Monat frische Blätter – das bedeutet, dass die Bewurzelung erfolgreich war.

Die Pflaume ist eine anspruchslose Pflanze, die sich durch Wurzelausläufer vermehren und selbstständig anpassen kann, was dies nur bestätigt. Allerdings benötigt der junge Setzling gute Pflege und rechtzeitige Düngung.

Einen Monat nach dem Umpflanzen benötigt der Pflaumentrieb die erste Düngung – mit Kalksalpeter, Azofoska, Brennnesselaufguss oder Kuhmist, die in Wasser aufgelöst werden. Die Düngung kann alle zwei Wochen erfolgen, damit die Pflanze kräftigt.

Eine Pflaume aus Samen ziehen? Möglich!

Die Vermehrung der Pflaume durch Samen wird ebenfalls häufig von Gärtnern verwendet. Die Erhaltung der Sorteneigenschaften ist dabei unwahrscheinlich; es sind spezielle Beobachtungen der Sämlinge, Kontrolle und Auswahl der Besten erforderlich, nur dann erhält man eine sortenreine Pflaume.

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Für die Aussaat mit Samen müssen Sie das Pflanzmaterial vorbereiten. Der bekannte Züchter W.N. Schalamow schreibt, dass die Frucht, aus der die Kerne entnommen werden, vollständig reif sein muss, nach der Ernte wird sie bis zur äußersten Lagerfähigkeit aufbewahrt, erst dann werden die Kerne entnommen.

Sie befreien sie vom Fruchtfleisch, waschen sie und trocknen sie unter natürlichen Bedingungen unter Vermeidung von Sonnenlicht. Die getrockneten Kerne geben Sie in eine Plastiktüte, verschließen sie und lagern sie bis zur Herbst- oder Frühjahrspflanzung bei Raumtemperatur.

Die Frucht, aus der Sie die Kerne entnehmen, muss vollständig reif sein. Nach der Ernte lassen Sie sie bis zur äußersten Lagerfähigkeit liegen, erst dann entnehmen Sie die Kerne.

Der Reifungsprozess der Samen bei verschiedenen Pflaumensorten kann bis zu 180 Tage dauern. Viele Züchter empfehlen, während dieses Zeitraums die ausgewählten Pflaumenkerne mit feuchtem Sand zu vermischen und sie im Kühlschrank oder in einer speziellen Kiste zu lagern, die in die Erde eingegraben und vor Wasser, Insekten und Nagetieren geschützt ist.

Nach einer solchen Lagerung keimen viele Samen, daher werden Ihre Aussaatergebnisse erfolgreicher sein.

Die Aussaat der vorbereiteten Samen erfolgt im Frühjahr oder Herbst in gut vorbereitete und gedüngte Erde (W.N. Schalamow empfiehlt, 1 m² des Saatbeets mit einer Mischung aus Humus (4-6 kg), Superphosphat (70 g), Kaliumsalz (30 g), Ammoniumnitrat (30 g) und Kalk (50-90 g) zu düngen).

Die Samen werden in einer Tiefe von 2-3 cm in die Erde gelegt, mit der Wurzelspitze nach unten oder an der Stelle, wo die Wurzel erscheinen soll, der Abstand zwischen den Samen beträgt 30x10 cm. Die Samen werden mit fruchtbarer Erde bedeckt.

Während der gesamten Wachstumsperiode muss der Boden von Unkraut befreit, bewässert und gelockert werden. Ein Befall durch Schädlinge ist sorgfältig zu vermeiden. Nach 1-2 Jahren können die ausgewählten Sämlinge an den endgültigen Standort umgepflanzt werden.

Die Kriterien für die Überlebensfähigkeit und den zukünftigen Ertrag sind, wie gut der Sämling in einer Saison gewachsen ist. Je besser das Wachstum, desto höher die Winterhärte und Überlebensfähigkeit.

Veredelung als Methode zur Erhaltung der Sortenreinheit

Diese Methode ist die erfolgreichste zur Erhaltung der Sorteneigenschaften von Pflaumen. Die Unterlage, d.h. die Basis, auf die die Veredelung erfolgt, wird in der Regel aus einem Samen gezogen, seltener aus Wurzeltrieben.

Bei der Unterlage werden vorher überschüssige Blätter und Zweige entfernt, sie wird reichlich gegossen, um den Saftfluss zu aktivieren. Das Alter der Unterlage sollte ein Jahr nicht überschreiten, wünschenswert ist, dass ihr Mutterbaum eine winterharte Pflaume ist.

Als Edelreis können eine Knospe oder ein Steckling dienen, jede hat ihre eigenen Veredelungsmethoden.

Bei der Unterlage werden vorher überschüssige Blätter und Zweige entfernt, sie wird reichlich gegossen. Als Edelreis können eine Knospe oder ein Steckling dienen.

Die Veredelung mit einer Knospe wird als Okulation bezeichnet. Mit einem speziellen Okuliermesser wird von einer Edelsorte eine Knospe – ein Rindenstreifen von etwa 3 cm Länge und 0,5 cm Dicke mit einer stark entwickelten Knospe – abgeschnitten. Bei der Unterlage wird in etwa 4 cm Höhe über dem Boden ein Einschnitt gemacht, in den der Schild mit der Knospe vorsichtig unter Zurückbiegen der Rinde eingefügt wird.

Die Okulation kann auch auf andere Weise durchgeführt werden, wobei das Edelreis keilförmig mit einem Dorn bis zu 15 cm über der Knospe zugeschnitten wird, der unter die vorbereitete Zunge auf der Unterlage geschoben wird. In diesem Fall wird empfohlen, an einer Unterlage zwei Knospen gleichzeitig zu veredeln – in einem Abstand von etwa 4 cm und 11 cm vom Boden, um den Erfolg der Veredelung zu erhöhen.

Die Okulationsstelle wird sorgfältig mit Polyethylen umwickelt, wobei nur die Knospe freibleibt. Der Verband wird 3 Wochen nach der Veredelung entfernt.

Die Veredelung mit Stecklingen erfordert eine längere Vorbereitung. Die Stecklinge werden im Voraus geschnitten und während der Herbst-Winter-Saison gelagert und auf zwei Arten veredelt: in den Spalt oder unter die Rinde.

Die Spaltveredelung setzt voraus, dass Unterlage und Edelreis etwa gleich dick sind, dies ist jedoch keine zwingende Voraussetzung. Die Unterlage wird waagerecht abgeschnitten und in der Mitte wird ein vertikaler Spalt von maximal 3 cm Tiefe angebracht (wenn die Unterlage ein von einem alten Pflaumenbaum verbliebener Stumpf ist, beträgt die Tiefe nicht mehr als 7 cm).

Der Steckling muss so zugeschnitten werden, dass oberhalb der vorgesehenen Verbindungsstelle 4-5 Augen verbleiben. Der untere Teil des Stecklings wird keilförmig zugeschnitten, ähnlich wie bei der Unterlage (nicht mehr als 3 cm bei einer jungen Unterlage). Beim Zusammenfügen müssen Edelreis und Unterlage eng aneinander anliegen.

Die Veredelung unter die Rinde wird nur bei aktivem Saftfluss durchgeführt, dann löst sich die Rinde leicht von der Unterlage. Sie wird vorsichtig aufgeschnitten, und wenn mehrere Stecklinge gleichzeitig veredelt werden sollen, an mehreren Stellen.

Der Steckling wird schräg abgeschnitten und mit der Unterlage verbunden. Die Verbindung muss fest anliegen, idealerweise sollten die Holzschichten aufeinandertreffen.

Nach dem Verbinden des Stecklings mit der Unterlage wird die Veredelungsstelle fest mit Polyethylen, Isolierband oder einem speziellen elastischen Band umwickelt. Die verbleibenden offenen Stellen werden dick mit Baumwachs bestrichen.

Bis zu den ersten Blättern sollte die Veredelung vor Feuchtigkeit und übermäßiger Sonnenwärme geschützt werden – die Veredelungsstelle wird beschattet und mit einem transparenten Beutel abgedeckt.

Die Veredelung unter die Rinde wird nur bei aktivem Saftfluss durchgeführt, dann löst sich die Rinde leicht von der Unterlage.

Im Herbst, Frühling oder Sommer pflanzen: jahreszeitliche Besonderheiten

Bei der Frage der Vermehrung von Pflaumen fragen sich viele nach der besten Zeit dafür. Sommerhitze sowie der Beginn von Frühling und Herbst haben in verschiedenen Klimazonen ihre Grenzen. Dieser äußerst wichtige Faktor muss bei der Bestimmung des Zeitpunkts für die Vermehrung berücksichtigt werden.

Wichtig ist auch, dass die Vermehrung von Pflaumen eine recht zeitaufwändige Vorbereitungsphase haben kann, zum Beispiel wenn die Vorbereitung von Samen oder die Lagerung von Wurzelausläufern oder Stecklingen erfolgt. All diese werden in der Regel im Sommer-Herbst-Zeitraum gesammelt und bis zum Frühjahr aufbewahrt.

Vermehrung von Obstbäumen:

>Jede Aktion zur Vermehrung von Pflaumen hat ihre eigenen saisonalen Fristen:

• Die Herbst- und Frühjahrspflanzung von Wurzelschösslingen schafft günstige Bedingungen für die Entwicklung der Pflaume. Die Herbstpflanzung erfolgt vor dem Frost (Oktober), die Frühjahrspflanzung wird unmittelbar nach dem Abfließen des Hauptwassers empfohlen (April-Anfang Mai);
• Die Veredlung erfolgt immer im Sommer, in der Zeit des stärksten Saftflusses der Pflanzen; in dieser Zeit wird eine gute Anwachsrate des Edelreises beobachtet;
• Die Samenvermehrung (nach Vorbereitung des Saatguts) erfolgt im Frühjahr.

Obwohl die Pflaume eine anspruchslose Pflanze ist, benötigt sie auf allen Wachstumsstadien Pflege und Aufmerksamkeit.

Eine aufmerksame Behandlung, regelmäßiges Gießen, Düngen und die Beobachtung der heranwachsenden Setzlinge helfen, die Pflaume zu vermehren und hervorragende Sortenqualitäten und gute Anpassungsfähigkeit zu erzielen.

Wie vermehrt man die Pflaume?

Die Stabilität beim Anbau der gewöhnlichen Pflaume wird durch die richtige Pflege gewährleistet, die sich aus Schnitt, Düngung und Bewässerung zusammensetzt. Viele Gärtner interessieren sich dabei für die Frage, wie man die Pflaume vermehrt und welche Methoden es für diesen Vorgang gibt. In diesem Artikel sind alle Antworten zusammengestellt.

Vermehrungsarten der Kulturpflanze

Um die Pflaume zu vermehren, werden folgende Methoden angewendet:

• Vermehrung durch verholzte oder grüne Stecklinge;
• Vermehrung durch Absenker;
• Vermehrung durch Wurzelschösslinge;
• Okulation;
• Vermehrung durch Samen.

Es ist zu beachten, dass nur die ersten 4 Methoden, die zur Kategorie der vegetativen Vermehrung gehören, für die Vermehrung von Sortenpflanzen angewendet werden können. Als einfachste Methode gilt die Vermehrung durch Wurzelschösslinge. Bei einer großen Anzahl von Pflanzen wird die Okulation empfohlen. Dieselbe Methode ermöglicht eine vollständigere Ausprägung der Sortenqualitäten und -eigenschaften in der Nachkommenschaft.

Vermehrung der Pflaume durch grüne Stecklinge

Stecklingsvermehrung

Die Hauptvorteile, die zur Verbreitung dieser Methode beitragen, sind die erhöhte Anwachsrate und die beschleunigte Vermehrung. Dies ist eine sehr schnelle Methode, um eine große Anzahl neuer Pflanzen zu erhalten. Dies gilt jedoch nicht für alle Pflaumensorten. Daher sollten die Pflanzen verwendet werden, die viele Wurzelschösslinge bilden. Auch können folgende Faktoren die Ergebnisse der Stecklingsvermehrung beeinflussen:

• Qualität der Stecklinge;
• Zeitpunkt der Stecklingsnahme;
• Werkzeuge;
• Alter und Zustand der Mutterbäume;
• Verwendung von Düngemitteln.

Vorbereitung der Pflaumenstecklinge

Wie steckt man die Pflaume? Die einfachste Variante der betrachteten Methode ist die Vermehrung durch verholzte Stecklinge. Ein Jahr vor der Stecklingsnahme muss die Pflanze kurz zurückgeschnitten werden, woraufhin viele Triebe entstehen, die in der Lage sind, ein Wurzelsystem zu bilden und sich vollständig zu entwickeln.

Zeitpunkt der Stecklingsentnahme

Das Grüne Stecklingsvermehrung von Pflaumen wird im Sommer, Anfang bis Mitte Juli, durchgeführt, wenn die Pflanzen intensiv wachsen. Für die verholzten Stecklinge eignet sich die Ruheperiode. In Regionen mit frostigen Wintern müssen sie Ende November bis Anfang Dezember geschnitten werden, aber nur bevor die Lufttemperatur auf −20-30 °C sinkt.

Wichtig! Es ist erlaubt, Stecklinge auch im zeitigen Frühjahr zu schneiden, bevor die Knospen anschwellen. Dies ist nur dann möglich, wenn es im Winter keine starken Fröste gab.

Schneiden der Stecklinge

Um die Stecklinge zu schneiden, müssen Sie am Mutterbaum geeignete einjährige Triebe entsprechender Größe auswählen. Idealerweise sollte die Breite mit der eines Bleistifts übereinstimmen. Dünnere Exemplare können schnell austrocknen. Die Länge des für die Vermehrung verwendeten Triebes sollte etwa einen halben Meter betragen.

Wichtig! Wenn der Pflaumenbaum, der vermehrt werden soll, einen sehr kleinen und schwachen einjährigen Zuwachs aufweist, sollte im Frühjahr die Skelettäste eingekürzt werden.

Die vorbereiteten Stecklinge werden normalerweise bei einer Temperatur von 2-4 °C gelagert. In Regionen mit schneereichen Wintern ist es üblich, das Pflanzgut unter einer Schneedecke von 50-70 cm Höhe zu lagern. Besteht Tauwettergefahr, werden die Stecklinge mit angefeuchteten Sägespänen bedeckt und im Frost belassen. Bald frieren die Sägespäne ausreichend durch und bilden einen dichten und festen Kokon. Danach werden die Stecklinge in einen Raum ohne Sonneneinstrahlung gebracht und mit einer Schicht trockener Sägespäne (30-40 cm) bedeckt. Oben werden sie in Polyethylenfolie eingewickelt. 2-3 Tage vor Beginn der Bewurzelung werden die Stecklinge in einen warmen Raum gebracht, wo sie allmählich auftauen.

Wichtig! Wenn es nicht sehr viele Stecklinge sind, können Sie sie im Kühlschrank aufbewahren. Das Pflanzgut wird in Polyethylenfolie gewickelt und mit Bindfaden zusammengebunden. Legen Sie es nicht in den Gefrierschrank – dort riskieren sie, abzusterben.

Sie sollten darauf achten, dass die Stecklinge an einem nicht feuchten Ort gelagert werden, da ein Überschuss an Feuchtigkeit für das Pflanzgut schädlich ist. Wenn sie während der Lagerung auszutrocknen beginnen, müssen die Schnitte erneuert werden, sie in einen Behälter mit Wasser gelegt und an einem kühlen Ort aufgestellt werden.

Grüne Stecklinge werden normalerweise nicht lange gelagert. Sie werden morgens, möglichst bei bewölktem Wetter, geschnitten und sofort in kleine Stecklinge geteilt.

Bewurzelung der Stecklinge

Zur besseren Bewurzelung sollten Sie die Stecklinge vor dem Pflanzen in eine Lösung von Wurzelbildungsstimulatoren legen. Als solche werden empfohlen:

• IBS;
• IES;
• Zirkon;
• Epin-Extra;
• Flor-Humat.

Die vorbereiteten Stecklinge mit einer Länge von etwa 15 cm werden normalerweise in ein Gewächshaus oder einen Frühbeetkasten mit Tropfbewässerungssystem gepflanzt. Falls dies nicht möglich ist, muss ein selbstgebauter Frühbeetkasten aus Drahtbogen und Polyethylenfolie hergestellt werden. Die Stecklinge müssen 2-3 Mal täglich gegossen werden.

Für eine vollständige Bewurzelung ist ein normaler, nährstoffreicher Boden wichtig. Der Sand wird zu gleichen Teilen mit Torf vermischt und die Mischung in einer Schicht von 10-15 cm auf dem Beet verteilt. Darüber wird eine 2-3 cm dicke Schicht groben Flusssands aufgetragen. Unmittelbar vor dem Pflanzen wird die Erdmischung mit Superphosphat behandelt, wobei 1 Teelöffel davon in einem 10-Liter-Gefäß mit Wasser aufgelöst wird.

Wichtig! Das untere Blatt wird vor dem Einpflanzen in den Boden entfernt, sodass nur der Blattstiel übrig bleibt, um Fäulnis zu vermeiden. Die Stecklinge werden etwa 3 cm tief in die fruchtbare Erde eingesenkt, sodass das oberste Blatt über dem Boden bleibt. Das Pflanzmaterial wird in einem Abstand von 5 cm zueinander und zwischen den Reihen gepflanzt. Die optimale Lufttemperatur für eine schnelle Bewurzelung beträgt 25-30 °C.

Die Bewurzelung der Stecklinge von leicht bewurzelbaren Pflaumensorten ist nach 2-2,5 Wochen nach dem Einpflanzen abgeschlossen, während diejenigen, die sich mit dieser Methode schlecht vermehren lassen, einen Monat benötigen. Mit Beginn der Kallusbildung sollte die Folie regelmäßig angehoben werden, um angesammelte Feuchtigkeit zu entfernen und den Sauerstoffzugang zu den Pflanzen zu erhöhen. Einen Monat nach dem Einpflanzen werden unter die Stecklinge Mineraldünger gegeben und anschließend reichlich gegossen.

Wenn man weiß, wie man Pflaumen durch Stecklinge vermehrt, kann man auch geeignete Sorten dafür auswählen. Dazu gehören:

• Tulskaja Tschornaja;
• Skorospelaja Krasnaja;
• Pamjat Timirjasewa;
• Wengerka Moskowskaja.

Pflaume Tulskaja Tschornaja

Vermehrung durch Absenker

Diese Methode ist einfacher. Sie erfordert keine ständige Kontrolle der zu vermehrenden Pflanzen. Mit ihrer Hilfe können Lieblingssorten schnell und erfolgreich bewurzelt werden. Die Absenker werden im Frühjahr gebildet, und bereits im Herbst erhält man eine fertige, vollwertige Pflanze mit einem ausgebildeten Wurzelsystem.

Vermehrung durch Luftableger

In einem Abstand von 15-20 cm von der Spitze des letztjährigen Triebs wird ein Ring von Rinde abgeschnitten oder eingeschnitten, um das Holz freizulegen. Anschließend wird feuchtes Torfmoos genommen und zu einem Ballen geformt, der auf die Schnittstelle gelegt und mit schwarzer Polyethylenfolie fixiert wird. Bei warmem Wetter bilden sich sehr schnell Wurzeln. Der Absenker wird zusammen mit dem entstandenen Wurzelsystem von der Mutterpflanze abgeschnitten und mit dem Erdsubstrat an einen anderen Ort versetzt.

Wichtig! Wenn in der Region günstige Wetterbedingungen herrschen, kann die Vermehrung durch Absenker Ende August durchgeführt werden. In diesem Fall werden halbverholzte Zuwächse des laufenden Jahres verwendet. Der Vorgang ist fast vollständig identisch mit dem im Frühjahr, nur dass hier die gesamte Blattmasse in einem Abstand von 20-30 cm von der Triebspitze entfernt werden muss. Das Wurzelsystem der Pflaume bildet sich erst in der nächsten Saison.

Es gibt eine andere Variante dieser Methode, wie man einen Setzling von der Pflaume gewinnt. Bei einer niedrigen Pflaumenpflanze sucht man einen biegsamen Trieb und biegt ihn vorsichtig zum Boden. An der Kontaktstelle des Stiels mit dem Boden gräbt man eine schmale Rinne von 10-20 cm Tiefe und legt den zuvor mit einem Bewurzelungsstimulator behandelten Trieb hinein. Der Trieb wird mit Erde bedeckt, wobei nur die Triebspitze frei bleibt, die Erde wird festgedrückt und gewässert. Es wird empfohlen, den Trieb mit gebogenen Drahtstücken am Boden festzustecken.

Vermehrung durch horizontale Absenker

Zur besseren Feuchtigkeitsspeicherung im Boden (der stets feucht gehalten werden muss) wird die Erde mit einer Plastikfolie abgedeckt. Das Erscheinen von Laub am oberen Teil des Stiels zeigt eine normale Bewurzelung des Absenkers an. Er wird vom Mutterbaum getrennt und an einen festen Standort gepflanzt.

Vermehrung durch Wurzelschösslinge

Wie zieht man eine Pflaume aus einem Schössling und wie wählt man den richtigen Trieb aus? Diejenigen, die direkt neben dem Mutterbaum wachsen, sind nicht geeignet. Man sollte möglichst weit entfernte Triebe auswählen.

Beachten Sie! Die Vermehrung der Pflaume durch Wurzelschösslinge eignet sich für eigenwurzelnde Pflaumen, nicht für solche, die auf eine Unterlage veredelt wurden.

Am besten eignet sich ein Baum mit einer kräftigen, verzweigten Krone, einem starken Pfahlwurzelsystem und einem niedrigen Stamm. Die Schösslinge werden entweder in der ersten Herbsthälfte oder im Frühjahr vor dem Austrieb der Knospen auf der Sonnenseite ausgegraben.

Bei dieser Methode werden die Wurzeln der Pflaume vorsichtig von beiden Seiten durchtrennt, wodurch der Schössling vom Mutterbaum getrennt wird. Er wird aus der Erde gezogen, beschädigte Wurzeln werden entfernt und der oberirdische Teil wird um ein Drittel gekürzt. Der Ableger wird in lockere Erde gepflanzt, genau wie ein gewöhnlicher Setzling. Während des Wachstums sollte man die Pflanzen regelmäßig mit mineralischen Volldüngern versorgen.

Vermehrung durch Wurzelausläufer

Mit dieser Methode werden üblicherweise folgende Sorten der Hauspflaume vermehrt:

• Wengierka Moskowskaja;
• Mestnaja Scheltaja;
• Skorospelka Krasnaja;
• Tulskaja Tschernaja.

Okulation

Diese Methode ermöglicht es, die Sortenmerkmale und Eigenschaften der Pflanze am vollständigsten zu erhalten und an die Nachkommen weiterzugeben. Sie setzt eine Unterlage voraus – eine Grundpflanze, auf der die Veredelung durchgeführt wird. Diese Pflanze wird in der Regel aus Samen oder Wurzelschösslingen gezogen. Sie wird reichlich gewässert, überschüssiges Laub und Triebe werden entfernt. Die Unterlage sollte nicht älter als 1 Jahr sein.

Okulation (Veredelung) von Obstbäumen

Die beschriebene Methode ist sehr aufwendig und wird nach einem bestimmten Schema durchgeführt. Mit einer Gartenschere werden von einer veredelten Pflanze die langen Jahrestriebe abgeschnitten. Anschließend werden mit einem scharf geschliffenen Okuliermesser die großen Knospen sowie ein kleiner Teil der Rinde entfernt. Am Wurzelstock wird etwa 4 cm über dem Boden ein Einschnitt gemacht. Die Rinde wird vorsichtig zurückgebogen und die abgeschnittene Knospe eingesetzt. Die Veredlungsstelle wird fest mit einem Streifen Polyethylenfolie umwickelt, der nach 3-4 Wochen entfernt wird. Wenn der Vorgang korrekt durchgeführt und alle Bedingungen eingehalten werden, heilt die Knospe ein und bildet einen Trieb.

Die Veredlungsstelle wird fest mit einem Streifen Polyethylenfolie umwickelt

Vermehrung durch Samen

Die Vermehrung von Pflaumen – wie auch anderer Obstkulturen – durch Samen ermöglicht nicht die Weitergabe der Sorteneigenschaften. Es entstehen Pflanzen mit völlig anderen Eigenschaften. Diese Methode wird in der Regel zur Gewinnung von Unterlagen verwendet.

Die Pflaumenkerne werden für 4 Tage in ein Gefäß mit Wasser gelegt. Das Wasser wird täglich erneuert und die Kerne umgerührt. Anschließend wird das Saatgut getrocknet und in ein Gefäß gelegt.

Wichtig! Für eine 100%ige Keimung ist eine Stratifikation der Samen erforderlich. Dazu werden sie mit Sägespänen oder feuchtem Sand vermischt und für ein halbes Jahr bei einer Temperatur von −10-1 °C belassen.

Im Herbst oder in der zweiten Frühlingshälfte werden die Samen in lockere, vorbereitete Nährerde gesetzt. Nach einem Jahr erhält man vollwertige Unterlagen, die für die Vermehrung anderer Sorten verwendet werden können.

Stratifikation von Samen zu Hause

Bei der Wahl der Vermehrungsmethode sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. So ist für die Stecklingsvermehrung idealerweise ein Gewächshaus oder eine Frühbeetanlage mit Tropfbewässerung vorhanden. Für die Okulation sind spezielle Kenntnisse von Vorteil, da es sich um einen sehr schwierigen und aufwendigen Prozess handelt. Die Vermehrung durch Wurzelausläufer wird bei veredelten Bäumen nicht durchgeführt.

Auch die Vermehrungszeit spielt eine Rolle. Im Sommer sind die Grünstecklingsvermehrung und die Okulation die optimalen Optionen. Im Frühjahr empfiehlt sich die Vermehrung durch Absenker.

Wenn man weiß, wie sich Pflaumen vermehren lassen, kann man immer die am besten geeignete Methode auswählen. Bei richtiger Arbeitsorganisation sind Gärtner und Hobbygärtner jedes Jahr mit neuen qualitativ hochwertigen Pflanzen versorgt.

2>Wie man eine Pflaume vermehrt

Es wurden mehrere einfache und hocheffiziente Methoden zum Anbau von Pflaumenkulturen entwickelt, die beliebtesten – sind vegetative Methoden. Die Vermehrung erfolgt durch Veredelung, Triebe, Wurzelausläufer oder Keimung von Kernen.

Vermehrung durch Ableger

Wurzelschösslinge sind neue Pflanzen, die durch vegetative Vermehrung der Mutterpflanze entstanden sind. Diese Vermehrungsmethode wird von Gärtnern am meisten geschätzt, da sie die einfachste und schnellste ist und eine hohe Anwachsrate aufweist. Sie wird nur bei Pflanzen angewendet, die ein weit entwickelndes Wurzelsystem besitzen und junge Ableger hervorbringen. Die jungen Schösslinge werden meistens entfernt, um den Baum nicht zu schwächen. Daher können Sie mit den Ablegern getrost experimentieren.

Also, wie vermehrt man eine Pflaume durch Wurzelausläufer? Zunächst muss man einen geeigneten Ableger auswählen. Ideal ist derjenige, der weiter vom Mutterbaum entfernt ist. Er ist weit weg und erhält keine Nährstoffe. Das bedeutet, dass der Ableger in der Lage ist, autonom zu existieren. Bevor man ihn ausgräbt, empfiehlt es sich, die Triebe und den Stamm des Baumes zu untersuchen; es sollten keine Schäden oder Anzeichen von Beeinträchtigung zu sehen sein. Am besten beginnt man Mitte des Frühlings (Botaniker empfehlen gegen Ende April) oder im August, gegen Anfang September. In nördlichen Gebieten eignet sich nur die Frühlingszeit zum Pflanzen. Die Länge des Ablegers sollte nicht mehr als einen halben Meter betragen, sonst benötigt er zu viel Kraft für die Umpflanzung und es wird schwierig, sein Wurzelsystem sorgfältig zu trennen.

Wie setzen Sie einen Schössling richtig um

Zuerst muss die Erde um den ausgewählten Ableger gelockert und die Wurzel, die zur Mutterpflanze führt, gefunden werden. Die Wurzel sollte durchtrennt, der Ableger samt umgebendem Substrat ausgegraben werden, ohne andere Wurzeln zu beschädigen. Wenn die Pflanzung nicht sofort geplant ist, kann der Setzling in einem beliebigen Behältnis geeigneter Größe aufbewahrt werden, eingepflanzt in feuchte Erde. In diesem Zustand kann er etwa eine Woche stehen. Um Schäden an der Mutterpflanze zu vermeiden, sollte die Stelle, an der die Wurzel durchtrennt wurde, gefunden, mit Asche oder einem anderen alkalischen Dünger bestreut und die Schnittstelle mit Baumwachs verschmiert werden. So wird der Baum vor Infektion und Saftverlust geschützt.

Danach muss die ausgegrabene Pflanze zum Heranwachsen eingepflanzt werden. Dies ist wichtig, da die Pflaume einen Akklimatisierungsprozess durchlaufen muss. Wenn das Triebwachstum und das Erscheinen neuer Stängel beginnen, kann man davon ausgehen, dass die Pflaume angewachsen ist. Zum Heranwachsen sollte sie in ein Beet mit gedüngter Erde gepflanzt werden. Es ist darauf zu achten, dass die Pflanze ausreichend ungehinderten Zugang zu Sonnenlicht und Wasser hat. Austrocknung ist zu vermeiden. Ebenso wichtig ist es, den Setzling zu gießen und zu besprühen.

Pflege der Pflanze

Die Meinungen darüber, ob junge Pflanzen gedüngt werden sollten, gehen stark auseinander. Das Einzige, was mit Sicherheit gesagt werden kann, ist, dass eine angemessene Menge Dünger der jungen Pflaume nicht schadet. Die Aufgabe des Setzlings ist es, vor dem Einsetzen der Kälte ein eigenes vollwertiges Wurzelsystem zu entwickeln. Sobald der Trieb neue Blätter hervorbringt, kann mit der Düngung begonnen werden. Es können sowohl organische Düngemittel als auch spezielle chemische Zusätze verwendet werden. Am meisten benötigt der Setzling während der aktiven Akklimatisierung Stickstoffverbindungen und Phosphor.

Und gegen Ende der Kälteperiode (im zeitigen Herbst) sollten kaliumhaltige Düngemittel ausgebracht werden, damit die Verholzung der Triebe schneller voranschreitet und die Pflanze im Winter nicht leidet.

Wenn die junge Pflaume die kalte Jahreszeit überstanden hat, sollte sie an den endgültigen Standort gepflanzt werden. Das geschieht einfach: Man gräbt die Pflaume seitlich aus und setzt sie mitsamt einem Erdballen um. Es ist sehr wichtig, das Wurzelsystem nicht zu beschädigen. Damit das Wachstum problemlos weitergeht, wird empfohlen, die Pflaume unter denselben Bedingungen zu setzen, unter denen sie herangewachsen ist.

Die Pflaume wird in ein ausreichend großes Loch gepflanzt, damit alle Wurzeln mühelos und vorsichtig darin Platz finden. Eine kleine Besonderheit: Der Wurzelhals der Hauptwurzel sollte an der Oberfläche bleiben, sonst beginnt er unter der Erde zu faulen.

Vermehrung durch Grünstecklinge

Diese Art der Vermehrung ist in letzter Zeit bei Gärtnern beliebt geworden, obwohl sie ursprünglich nur in der Produktion eingesetzt wurde. Ihre Hauptvorteile sind die beschleunigte Vermehrung und eine hohe Überlebensrate. Es wird eine Zunahme der Anzahl der bewurzelten Setzlinge pro Flächeneinheit festgestellt. In der industriellen Produktion von Setzlingen wird diese Methode aktiv eingesetzt, da alle Pflanzen genetisch einheitlich werden und somit eine schnelle Vermehrung einer bestimmten Sorte ohne Verlust ihrer wertvollen Eigenschaften möglich ist. Aus demselben Grund verwenden auch Gärtner die Stecklingsvermehrung von frischen Trieben.

Es ist zu beachten, dass bei weitem nicht alle Sorten der Kulturpflaume zur Bewurzelung fähig sind. Besser verwendet man solche, die in der Lage sind, viele Wurzelschösslinge zu entwickeln. Das Ergebnis der Stecklingsvermehrung hängt auch von der verwendeten Ausrüstung, dem Pflanzmaterial, den Düngemitteln, dem Zustand der Mutterpflanzen und dem Zeitpunkt der Stecklingsnahme ab.

Die Stecklingsvermehrung wird üblicherweise in Gewächshäusern durchgeführt. Die Pflanzen müssen ständig besprüht werden, wobei besonders auf die Blätter zu achten ist. Die Temperatur ist sorgfältig zu kontrollieren. Bevor man mit der Stecklingsnahme beginnt, muss ein einfaches Gewächshaus gebaut werden. Als Substrat dient eine Mischung aus gleichen Teilen gewöhnlichem Torf und Sandgemisch. Das Gewächshaus wird mit dem Substrat gefüllt, darauf wird eine dünne Sandschicht von einem Zentimeter Dicke aufgetragen, und unmittelbar vor dem Pflanzen wird mit Wasser gegossen.

Die Stecklingsnahme wird empfohlen, wenn die vegetativen Organe aktiv wachsen. In den Gebieten der mittleren Breiten beginnt ihr Wachstum etwa im Juni. Im Sommer ist die Triebspitze recht weich, während der untere Teil verholzt. Stecklinge sollten besser von jungen Pflaumenbäumen genommen werden, denn je älter die Pflanze, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass der Setzling nicht anwächst. Die Trieblänge beträgt etwa 30 cm, bei Steinobstkulturen etwas länger. Der Trieb sollte eine ausreichende Anzahl von Wachstumsknospen aufweisen. Wenn kurze Triebe oder Pflanzmaterial mit Fruchtknospen verwendet werden, verringert sich die Wahrscheinlichkeit der Bewurzelung.

Die abgeschnittenen Triebe werden ins Wasser gestellt, die Blätter werden ständig besprüht. Die Stecklingsnahme muss schnell erfolgen, damit die Blätter nicht austrocknen. Das Schneiden sollte mit einem gut geschärften Messer erfolgen. Jeder Trieb wird in mehrere Stecklinge von 5 cm Länge geschnitten, jeder sollte mehrere Internodien aufweisen. Am schnellsten bewurzeln Stecklinge, die Triebspitzen waren. Vom Steckling wird das untere Blatt schräg abgeschnitten.

Dann werden die Stecklinge gemäß der Anleitung mit einem Wachstumsstimulator behandelt. Der Stimulator wird in Wasser gelöst, die Flüssigkeit in ein flaches Gefäß gegossen und die Enden der Stecklinge über Nacht hineingestellt. Am Morgen kann dann die Pflanzung erfolgen. Die Pflaume bewurzelt auch ohne Regulator recht gut.

Verdichten und befeuchten Sie das Substrat vor dem Auspflanzen. Pflanzen Sie im Abstand von 4-5 cm, zwischen den Reihen kann der Abstand etwas geringer sein. Pflanzen Sie bis zum Ansatz des unteren Blattes ein. Es ist wichtig, die Triebe rechtzeitig zu belüften, da sonst die Bewurzelungszeit erheblich länger dauert. Sie können Stäbchen zwischen die Setzlinge stecken, das hilft ihnen, sich geordneter zu positionieren. Halten Sie die Blätter ständig feucht. Wenn die Bewurzelung erfolgt ist, können Sie seltener gießen. Sprühen Sie täglich 2- bis 3-mal, nicht häufiger. Um die Entwicklung zu beschleunigen, können Sie eine Wurzeldüngung durchführen, aber übertreiben Sie es nicht mit chemischen Düngemitteln. Anfang Herbst müssen Sie die Folie vom Gewächshaus vollständig entfernen und nur bei Bedarf gießen, da die Pflanze sich bereits eigenständig entwickelt.

Im Winter werden die Stecklinge mit Sägemehl, Torf oder Tannenzweigen abgedeckt. Wesentlich effektiver ist jedoch das Zusammenbinden und Eingraben in Sand. Dann können sie in einem Raum mit einer Temperatur um den Nullpunkt gelagert werden. Die Lagerzeit beträgt bis zu eineinhalb Jahre.

Im Frühjahr erfolgt die Pflanzung an den endgültigen Standort. Ist die Pflanze noch schwach, kann der Aufzuchtsalgorithmus wiederholt werden.

Vermehrung durch Steine

Diejenigen, die sich dafür interessieren, wie sich die Pflaume vermehrt, werden sich sicherlich auch an die einfachste Methode erinnern – das Keimen von Kernen. Für Gärtner ist es wichtig zu verstehen, dass diese Methode eine Wildpflaume und keine Sortenpflaume hervorbringen kann. Generell ist es ziemlich schwierig, die Eigenschaften der Pflanze im Voraus vorherzusagen.

Also, das Keimen des Kerns beginnt mit seiner Kältebehandlung (die Aufgabe des Gärtners ist es, den natürlichen Entwicklungsprozess, der mit den Kernen stattfindet, so glaubwürdig wie möglich nachzuahmen). Der Kern wird in Mull oder ein Tuch gewickelt und in den Kühlschrank gelegt. Etwa für ein halbes Jahr, idealerweise von Mitte Herbst bis Anfang März. Das Austrocknen des Tuchs darf nicht zugelassen werden.

Im Frühjahr wird der Kern in einen Topf gepflanzt. Der Keimling wird wie eine normale Zimmerpflanze gepflegt – rechtzeitiges Gießen, Entfernen von Schädlingen, Düngung.

Im Herbst jedoch, wenn die Pflaume eine ausreichende Größe erreicht hat, kann man sie in den Garten pflanzen. Zuerst erfolgt die Aufzucht, wie in den vorherigen Fällen, im Beet oder im Gewächshaus, und nach einem Jahr, wenn die Pflanze den Winter überlebt hat, wird sie an den endgültigen Standort gepflanzt.