Pflanzen mit flachem Wurzelsystem

Pflanzen mit flachem Wurzelsystem

Wo ist es besser, Clematis zu pflanzen?

Pflanzen Sie Clematis am besten an sonnigen oder leicht schattigen Standorten, die in den Mittagsstunden etwas Schatten bieten und vor Wind geschützt sind. Für Clematis ist das Fehlen von starkem Wind wichtiger als ideale Lichtverhältnisse. Der Wind bricht und verheddert die Triebe und beschädigt die Blüten. Achten Sie bei der Pflanzung auch darauf, dass sich dort kein Wasser staut. Für Clematis gefährlich ist stehendes Wasser, das vom Dach oder der Abmauerung abläuft, und insbesondere die Eiskruste, die im Frühjahr oft entsteht. Deshalb sollte die Pflanzstelle der Clematis nicht näher als 50 cm von der Wand entfernt sein. Damit die Kletterpflanze nach oben wachsen kann, sind Stützen erforderlich, sie kann aber auch als Bodendecker dienen. Wichtig ist, die Pflanze so zu setzen, dass die Ranken von der Sonne beschienen werden, während das Wurzelsystem beschattet ist, denn Clematis vertragen keine Überhitzung der Wurzeln. Dazu wird der Boden um die Pflanze gemulcht oder mit einjährigen Pflanzen mit flachem Wurzelsystem bepflanzt. Achten Sie bei der Anbringung der Stütze darauf, dass alle Blüten der Pflanze unabhängig vom Standort stets in die Richtung mit dem meisten Licht zeigen.

Auf dem Foto ist die Clematis 'Ville de Lyon'

Boden für Clematis

Erdmischung: 2 Teile Gartenerde, 1 Teil Humus oder Kompost. Beim Pflanzen kann Superphosphat oder mineralischer Volldünger in der empfohlenen Dosis verwendet werden.

Pflanzung der Clematis

1. Tauchen Sie den Container vor dem Pflanzen in Wasser, damit der Ballen durchfeuchtet wird.

2. Bereiten Sie das Pflanzloch sorgfältig vor; es sollte etwa 30 % größer als das Wurzelsystem sein. Falls nötig, Drainage einbauen (bei schweren Böden). Bereiten Sie die Erdmischung vor. Wässern Sie das Loch.

3. Nehmen Sie die Pflanze aus dem Container. Falls das Wurzelsystem stark aufgedreht ist, schneiden Sie es an drei Stellen ein und lockern Sie es auf. Setzen Sie sie dann in das Pflanzloch und füllen Sie die Erdmischung um die Wurzeln, wobei der Wurzelhals um 5–10 cm tiefer gesetzt wird. So entwickelt sich ein Bestockungszentrum, an dem später neue Knospen angelegt werden und Triebe und Wurzeln entstehen.

4. Gießen Sie reichlich. Mulchen Sie den Boden mit Rinde oder anderen Materialien.

Wie gießt man Clematis richtig?

Clematis sollte selten (einmal pro Woche), aber dafür reichlich gegossen werden. Bei Trockenheit häufiger, insbesondere junge Pflanzen benötigen häufigere und reichlichere Wassergaben.

Auf dem Foto ist die Clematis 'Nelly Moser'

Düngung der Clematis

Es wird empfohlen, die Pflanzen von Mai bis September ein- bis zweimal im Monat mit organischen und mineralischen Düngemitteln zu versorgen.

Wie schneidet man Clematis richtig?

Je nach Winterhärte werden Clematis in drei Schnittgruppen eingeteilt.

Gruppe 1 (a) – minimaler Schnitt. Hierzu gehören Arten und Sorten, die nur an den vorjährigen, überwinterten Trieben blühen. Sie müssen nicht geschnitten werden, oder Sie können gleich nach der Blüte den verblühten Teil der Triebe abschneiden.

Gruppe 2 (b) – mittlerer Schnitt. Hierzu gehören Clematis, die im Frühling an den überwinterten Trieben blühen und in der zweiten Sommerhälfte erneut an den Trieben des laufenden Jahres. Clematis dieser Gruppe werden auf die Hälfte der Triebe zurückgeschnitten und sorgfältiger abgedeckt.

Gruppe 3 (c) – Radikalschnitt. Zu dieser Gruppe gehören Sorten, die an den Trieben des laufenden Jahres blühen; hier werden die Triebe nahezu bis zur Basis zurückgeschnitten.

Auf dem Foto: Clematis 'Jackmanii'

Wie bekämpft man Krankheiten bei Clematis?

Als ernsthafte Krankheit von Clematis gilt die Welkekrankheit, die sich durch Welken und Absterben einzelner Triebe oder ganzer oberirdischer Pflanzenteile äußert, obwohl die Wurzeln meist gesund bleiben. Sie können sie teilweise vermeiden, indem Sie Clematis nur von vertrauenswürdigen Quellen kaufen, in Containern gezogene Pflanzen setzen, tief pflanzen (wodurch die Triebe an der Basis Wurzeln schlagen können) und ihnen günstige Wachstumsbedingungen bieten. Vor dem Pflanzen und während des Wachstums entfernen Sie alle abgestorbenen Teile der Clematis, auch Triebe und Blätter.

Eine zunehmend bedrohliche Krankheit bei Clematis ist der Echte Mehltau. Er führt zur Bildung eines weißen, mehligen Belags auf der Oberseite der Blätter. Mit der Zeit können sich rötliche Flecken bilden, die zum vollständigen Austrocknen der Blätter führen. Einige Sorten sind besonders anfällig für diese Krankheit.

Wie bekämpft man Schädlinge bei Clematis?

Spezifische Schädlinge für Clematis gibt es nicht. Schädlinge, die in Gärten vorkommen, wie Blattläuse oder Spinnmilben, befallen Clematis selten. Ernsthafte Schädlinge können Wühlmäuse sein, die die Wurzeln der Clematis annagen. Ein teilweiser Schutz vor ihren Schäden kann das Umwickeln des Wurzelballens mit Drahtgitter oder einem dicken Kunststoffnetz mit kleinen Löchern sein.

Auf dem Foto: Clematis 'Miss Bateman'

Überwinterung und Schutz von Clematis

Bei richtiger Abdeckung können Clematis-Sträucher Fröste bis zu -40 bis -45 °C überstehen. Die größte Gefahr im Winter und zeitigen Frühjahr stellt jedoch nicht der Frost dar, sondern eine Übernässung des Bodens. Zudem kann sich nach häufigen Tauwetterperioden am Tag und Nachtfrösten eine Eisschicht über dem Boden bilden, die Wurzeln zerreißen und den Bestockungszentrum zerstören kann. Daher ist es wichtig, das Eindringen von Wasser auf die Bodenoberfläche und die Basis des Strauches im Winter vollständig zu verhindern. Die Sträucher werden abgedeckt, sobald Frostwetter einsetzt, die Lufttemperatur auf minus 5–7 Grad sinkt und der Boden zu gefrieren beginnt. In der Mittelzone ist dies im November der Fall. Die auf ein bis zwei Knospenpaare (10–15 cm) oder auf Bodenniveau zurückgeschnittenen Sträucher der Gruppen Jackmanii, Viticella und Integrifolia werden mit trockener Erde oder ausgelüftetem Torf bedeckt, sodass über der Pflanze ein Hügel mit einem Durchmesser von 30–40 cm entsteht. Zusammen mit Schnee schützt diese Abdeckung das Wurzelsystem der Clematis zuverlässig vor Erfrieren. Wenn die Ranken bei den Sorten der Gruppen Lanuginosa, Patens und Florida erhalten werden sollen, werden die Sträucher zusätzlich zur trockenen Erde mit Brettern, Reisig und darüber mit Stücken von Dachpappe abgedeckt. Im Frühjahr wird die Abdeckung schrittweise entfernt; ein Teil des Torfs bleibt, bis die Nachtfröste vorüber sind.

Wurzelschnitt

Die richtige Düngung und Bewässerung in Kombination mit der richtigen Bodenlockerung und Lagerbedingungen sorgen für die Bildung eines entwickelten, massiven Wurzelsystems mit einem positiven Wachstumspotenzial für die laufende Saison.

In den letzten zwei Jahren habe ich die Kultivierung von Schattenbäumen in Großbehältern untersucht. Ziel der Untersuchung war es, die Vor- und Nachteile der Verwendung von Stoffbehältern im Vergleich zu Kunststoffbehältern zu ermitteln. Die Ergebnisse ließen nicht lange auf sich warten, aber zuvor möchte ich die wichtigsten Aspekte der durchgeführten Beobachtungen hervorheben. Wir haben festgestellt, dass die Pflanzung von Bäumen in Gartenbehältern, unabhängig vom Material des Behälters, einen wesentlichen Einfluss auf die Ausbildung des Wurzelsystems hat. In diesem Artikel wird eine Reihe von Fragen zum Wachstum und zur Bildung des Wurzelsystems behandelt, und es werden — einige unserer Studien mit Empfehlungen zur Pflege von Bäumen mit oberflächlichem Wurzelsystem in geschlossenen Pflanzgefäßen beschrieben.

Bedeutung des Wurzelsystems.

Die Frage der physikalischen Struktur des Wurzelsystems von Pflanzen hat in den letzten fünf Jahren besondere Aufmerksamkeit bei Vertretern der Agrarindustrie erregt. Mag dies unsere subjektive Meinung sein, aber die meisten Vertreter dieser Branche sind daran interessiert, in ihrem Bestand Bäume mit einem gut entwickelten und verzweigten Wurzelsystem zu haben. Es gibt die Ansicht, dass ein faseriges Wurzelsystem mit idealer symmetrischer Verzweigung eine höhere Anpassungsfähigkeit und Wachstumsfähigkeit aufweist als ein Pfahlwurzelsystem. Tatsächlich ist das physiologische Potenzial für Wachstum und Entwicklung des Wurzelsystems weitaus wichtiger als seine physikalische Struktur. Dies gilt vor allem für Bäume, die ausgegraben und umgepflanzt wurden. Das Wachstumspotenzial des Wurzelsystems hängt von der Menge der im Rhizom gespeicherten Kohlenhydrate, des Stickstoffs und der ausreichenden Feuchtigkeit ab, die den Wurzeln zur Verfügung steht, was in einem harmonischen Zusammenspiel im Frühjahr zu neuen Wurzelausläufern führt. Diese chemischen und physiologischen Eigenschaften des Wurzelsystems werden durch die Art der Anzucht und Lagerung bestimmt — durch die Pflege, die die Pflanze im gesamten vorangegangenen Jahr erhalten hat. Die richtige Düngung und Bewässerung in Kombination mit einer korrekten Bodenlockerung und den Lagerbedingungen gewährleisten die Bildung eines entwickelten, massiven Wurzelsystems mit positivem Wachstumspotenzial für die laufende Saison. Trotz meiner Behauptung, dass der wichtigste Faktor das Wachstumspotenzial des Wurzelsystems ist, gibt es dennoch eine Reihe von physikalischen Störungen, die zum Absterben des Wurzelsystems führen können. Gärtner, die Schattenbäume mit oberflächlichem Wurzelsystem züchten, schneiden regelmäßig unebene Wurzeln zurück. Einer der Hauptvorteile der Kultivierung von Bäumen mit oberflächlichem Wurzelsystem ist, dass es sichtbar ist – vor den Augen, auch des Käufers, sodass die Qualität der Pflanze aus physiologischer Sicht hoch und offensichtlich ist. Ein schwaches Wurzelsystem ist bei Pflanzen, die in geschlossenen Pflanzgefäßen (Gartencontainer) gepflanzt werden, sehr schwer zu erkennen.

Es gibt eine Reihe von physikalischen Abweichungen in der Struktur von Pflanzen in geschlossenen Pflanzgefäßen, die erwähnenswert sind.

Die drei Hauptprobleme sind die enge Anordnung der Wurzelausläufer zueinander, die Verwicklung der Wurzeln, die Verformung und die Störung der Wuchsrichtung der Wurzeln.

Das erste Problem tritt auf, wenn die Wurzelausläufer beginnen, quer zum Wurzelballen (dem die Wurzeln umgebenden Erdballen) zu wachsen, und zwar in sehr engem Abstand zur Basis des Pflanzenstamms oder des Rhizoms. Im Laufe des Wachstums können solche Wurzelausläufer den Pflanzenstamm oder das Rhizom zusammendrücken und ersticken, was zu einer Störung der ordnungsgemäßen Zirkulation von Wasser und Nährstoffen im gesamten System führt. Bei einem offenen Wurzelsystem wird dieses Phänomen einen geringeren negativen Effekt auf das Wurzelsystem haben, da die an der Oberfläche liegenden Wurzelausläufer einen besseren Zugang zu Nährstoffen und Feuchtigkeit aus der Atmosphäre haben. Andernfalls führt eine solche Abweichung in der Regel zum vollständigen Absterben der Pflanze. Bei solchen Abweichungen und dem Vorhandensein von Wurzelausläufern, die nicht normal funktionieren können, ist die Pflanze jedoch in der Lage, das Wachstum neuer Wurzeln anzuregen, um die Lebensfähigkeit des gesamten Systems aufrechtzuerhalten. Eine weitere Abweichung der Wurzelentwicklung ist das kreisförmige Ausbreiten der Wurzelausläufer, das auf die Form des Gartenbehälters zurückzuführen ist. Die Folge dieser Abweichung kann, wie im ersten Fall, der Tod der gesamten Pflanze aufgrund der Störung der Wasser- und Nährstoffzirkulation im System sein. Und schließlich die Störung der Wuchsrichtung der Wurzeln – das Wachstum der Wurzelausläufer in entgegengesetzter Richtung zur natürlichen. Dies geschieht aufgrund des begrenzten Raums im Gartenbehälter; die Volumenbegrenzung führt dazu, dass sich das Netz der Wurzelausläufer in die falsche Richtung ausbreitet. Das Ergebnis dieser anormalen Entwicklung ist analog zu den beiden vorherigen Fällen. Und wohl dieser Typ von Abweichungen ist am schwerwiegendsten und problematischsten in Bezug auf die Folgen und die Lösungsmöglichkeiten. In Fällen, in denen die Pflanze trotz der oben beschriebenen Abweichungen in der Wurzelentwicklung überlebt, wirkt sich dies dennoch negativ auf die weitere Entwicklung und das Wachstum aus.

Ronald Zimmer, Dekan des technischen Colleges, stellte fest, dass Bäume oft absterben, weil das Wurzelsystem der Pflanze, das sich während der Lagerung der Pflanze in einem kleinen Behälter anomal entwickelt hat, nicht in der Lage ist, sich mit dem Wachstum des oberen Teils des Baumes – Stamm und Krone – weiterzuentwickeln. Da die richtige Bildung des Wurzelsystems der Pflanze ein entscheidender Faktor für ihr weiteres Wachstum ist, haben wir als Experiment Schattenbäume mit offenem Wurzelsystem in große Behälter gesetzt.

Experiment 1.

Um eine höhere Effizienz und mehr praktische Daten zu erzielen, beteiligten sich Gärtner der örtlichen botanischen Baumschule an dem Experiment, da sie an den Ergebnissen der Verwendung von Stoff-Gartenbehältern im Gegensatz zu Standard-Plastikbehältern interessiert waren. Zu diesem Zweck wurden 10 Arten mit offenem Wurzelsystem in zwei Behältertypen – Stoff und Plastik – gepflanzt, um die Wachstumsrate des Astwerks, die Entwicklung des Wurzelsystems und den Feuchtigkeitsverlust bei Verwendung der verschiedenen Behältertypen zu messen. Nach einem Jahr Forschung entnahmen die Forscher die Hälfte der Proben aus beiden Behältertypen und legten das Wurzelsystem frei. Sie entdeckten ein sehr ungewöhnliches Wachstum und eine Störung der Wuchsrichtung der Wurzelausläufer; oft drückten die Wurzelausläufer erheblich gegen die Wände beider Behältertypen. Bevor die Proben zurück in ihre Behälter gesetzt wurden, wurden die Wurzeln leicht beschnitten. Ein minimaler Wurzelschnitt förderte eine bessere Anwachsrate und ein höheres Wachstumspotenzial als bei Pflanzenproben, deren Wurzelsystem stark beschnitten wurde, und diese Eigenschaften zeigten sich in größerem Maße bei Pflanzenproben in Stoffbehältern.

Experiment 2.

Die Beobachtung wurde initiiert, um die Wirkung des Behältertyps — Stoff und Plastik — sowie die Wirkung des Wurzelschnitts, sowohl des geringfügigen als auch des gründlichen, zu bewerten. Bei einem geringfügigen, leichten Schnitt wurden die Wurzeln nur leicht beschnitten, damit sie nicht gegen die Behälterwände drückten und sich nicht umbogen. Bei einem gründlichen Schnitt wurden die Wurzeln so beschnitten, dass der Abstand zwischen dem Wurzelausläufer und der Behälterwand mindestens 2 Zoll betrug. Als Proben wurden ausgewählt: Rot-Ahorn «Franksred» (Acer rubrum), Eiche der Art Quercus palustris und Esche «Osenny Ogon» (Fraxinus americana). Junge Setzlinge mit einjähriger Krone wurden aus der örtlichen botanischen Baumschule entnommen und in 15-Gallonen-Plastik- und Stoffbehälter gepflanzt. Zur Information: Das Pflanzsubstrat bestand zu 65 % aus Tannenrinde, 15 % Torf und 20 % Bimsstein.

Erneuerung des Wurzelsystems.

Nach dem Ausgraben, Lagern und Beschneiden hat das Wurzelsystem von Schattenbäumen in der Regel mehrere Hauptwurzeln mit relativ wenigen dünneren Verzweigungen. Die Hauptwurzeln sind in der Regel dicker und werden normalerweise entweder beim Ausgraben oder danach zur Lagerung beschnitten. Bei den meisten Baumarten, wie auch bei unseren Exemplaren, erschienen neue Wurzelausläufer an den (oder in der Nähe der) Stellen, an denen die Wurzel gekürzt wurde. Wenn solche Bäume ins Freiland gepflanzt worden wären, wären auch neue Wurzelausläufer an den Kürzungsstellen erschienen und hätten sehr lange Verzweigungen weit über das Wachstum des Baumes hinaus gebildet. Bei unseren Exemplaren konnte im Experiment festgestellt werden, dass bei Pflanzen, die in Stoffbehälter gepflanzt wurden, das Verheddern und die Störung der Wachstumsrichtung der Wurzeln deutlich geringer war als bei Bäumen in Plastikbehältern. Auch waren die Wurzeln der in Stoffbehälter gepflanzten Bäume beim Ausbreiten bis zu den Behälterwänden nur in sehr geringem Maße miteinander verflochten, und eine Störung der Wuchsrichtung der Wurzeln war weniger charakteristisch. Stattdessen kam es zu einer stärkeren Verzweigung des Wurzelsystems mit dem Auftreten viel kleinerer Ausläufer als üblich, sodass die Struktur des Wurzelsystems in diesem Fall einem faserigen Wurzelsystem entsprach. Die Bildung des Wurzelsystems der in Plastikbehältern befindlichen Proben war genau gegensätzlich, was die negative Seite der Verwendung dieses Behältertyps darstellte. Was die Pflanzenproben betrifft, deren Wurzelsystem einer grundlegenden Kürzung unterzogen wurde, wiederholten sich die Ergebnisse genau, trotz der wesentlich beschnittenen Wurzelausläufer der Bäume. Allerdings ist anzumerken, dass bei den letzteren Proben solche Abweichungen wie das Verheddern der Wurzelausläufer in deutlich geringerem Maße beobachtet wurden als bei der ersten Gruppe von Bäumen, deren Wurzeln kaum einer Kürzung unterzogen worden waren. Insgesamt kann festgestellt werden, dass das Wurzelsystem der in Stoffbehälter gepflanzten Pflanzen dem Wurzelsystem der Proben der anderen Gruppe überlegen war.

Fazit.

Die optimale Entwicklung des Wurzelsystems von Schattenbäumen hängt direkt von vielen Faktoren ab. Einer der bedeutendsten ist die Nähe der beschnittenen Wurzelenden zu den Wänden des Gartenbehälters, da die Bildung neuer Wurzelausläufer in unmittelbarer Nähe der Schnittstelle erfolgt. Daher muss beim Kürzen der Wurzeln ein Abstand von mindestens 5 Zentimetern zu den Wänden des Gartenbehälters eingehalten werden. Dies wird höchstwahrscheinlich für Behälter beider Typen gelten, in stärkerem Maße für Stoff-Gartenbehälter.

Tipp 2. Baumwurzeln in Abwasserrohren

Sehr oft meiden viele Hobbygärtner große Gehölze aus Angst, dass ihre Wurzeln, die dazu neigen, entlang der verlegten Abwasserrohre zu wachsen, durch die Verbindungsstücke in diese eindringen und die Durchlässe verstopfen. In Deutschland werden Straßenkanalrohre in der Nähe von Bäumen in der Regel mit einer speziellen Kunststoffauskleidung geschützt, um Probleme zu vermeiden, die entstehen können, wenn die Rohre defekt oder beschädigt sind, da austretendes Wasser günstige Bedingungen für das Wurzelwachstum schafft. Die häufigsten Folgen von Baumwurzeln auf Wasserleitungen und Abwasserkanäle sind Schäden an der Pflasterung: auf Wegen und Plätzen bilden sich Aufwölbungen. Dies geschieht oft, wenn in der Nähe von Abwasserrohren Bäume mit oberflächlichem Wurzelsystem wachsen. Um dies zu vermeiden, müssen Sie an kritischen Stellen entlang des Bordsteins in etwa 60 cm Tiefe einen vertikalen Wurzelsperrer aus Kunststoff eingraben.

Tipp 3. Vergessen Sie nicht, eine Stütze zu installieren

Der lange Stamm eines Baumes wirkt wie ein Hebel, daher kann starker Wind junge Bäume umwerfen und entwurzeln, selbst wenn sie vor einigen Jahren gepflanzt wurden. Gleichzeitig mit dem Pflanzen von Setzlingen niedriger Exemplare befestigen Sie einen Pfahl, den Sie von der Westseite aus aufstellen sollten – von dort kommt der Hauptwind. Setzen Sie den jungen Baumsetzling zusammen mit dem Pfahl in das Pflanzloch, an den Sie ihn später anbinden werden. Schlagen Sie zuerst den Pfahl in den Boden und pflanzen Sie dann den Baum. Der neu gepflanzte Baum muss so an den Pfahl gebunden werden, dass seine Spitze 5-7 cm unter der Krone liegt. So beschädigt die Stütze die unteren Äste nicht. Für eine stabilere Befestigung sollte der Abstand zwischen Pfahl und Stamm etwa 10-15 cm betragen. Als Bindematerial eignet sich am besten ein elastisches Kokosseil oder ein spezielles Bindematerial aus Kunststoffnetz.

Zur Befestigung von Setzlingen größerer Bäume dienen Stützen in Form eines „Dreibeins“. Dies ist eine Konstruktion aus drei Pfählen, die im oberen Bereich durch einen Querbalken miteinander verbunden sind.

Tipp 4. Halten Sie Abstand zu den Grenzen des Nachbargrundstücks

Um den Komfort und die Ruhe der Nachbarn nicht zu beeinträchtigen, wurden in Deutschland rechtliche Normen für das Pflanzen von Bäumen, Sträuchern und Hecken entwickelt, die auf den Regeln des Nachbarschaftsrechts basieren. Es geht um Abstände zur Grundstücksgrenze, die in den einzelnen Bundesländern unterschiedlich geregelt sind. Daher erkundigen sich deutsche Gartenbesitzer, bevor sie einen Baum oder Strauch in der Nähe der Grenze zum Nachbargrundstück pflanzen, bei der örtlichen Gemeinde nach den entsprechenden Abständen für die jeweiligen Pflanzen. Wenn ein Baum bereits seit mehr als fünf Jahren zu nah an der Grenze zum Nachbargrundstück wächst, gilt für eine solche Beanstandung in der Regel die Verjährungsfrist: Der Baum wird nur dann entfernt, wenn er dem Nachbargrundstück erheblichen Schaden zufügt.

Tipp 5. Beachten Sie das Kronenvolumen

Viele Hobbygärtner interessieren sich beim Kauf eines Setzlings für die Höhe des zukünftigen Baumes, denken aber nicht über die Breite der Krone nach. Dabei ist sie viel wichtiger, denn verschiedene Bäume schaffen unter ihren Kronen unterschiedliche Bedingungen, die die Nutzungsmöglichkeiten dieses Raumes einschränken. Pflanzen Sie daher nach Möglichkeit Bäume im Garten, die nicht über die vorgesehene Fläche hinauswachsen. Andernfalls müssen Sie durch regelmäßigen Schnitt die Kronengröße des Baumes auf das Pflanzschema und die wirtschaftlich sinnvollste Größe beschränken. Dies ist ein recht aufwändiger und langwieriger Prozess, der ohne Beeinträchtigung des natürlichen Kronenwachstums nur bei Bäumen mit kugelförmiger Krone möglich ist, wie z.B. bei der beliebten Catalpa bignonioides.

Tipp 6. Vorsicht – Blattläuse!

Die Linde ist nicht die beste Wahl für einen Baum zur natürlichen Beschattung einer gemütlichen Sitzecke, da fast alle ihre Arten und Sorten im Frühsommer von Blattläusen befallen werden, die sich mit besonderem Vergnügen vom Zellsaft des jungen Grüns ernähren und Honigtau absondern. Diese Ausscheidungen, die viel Zucker enthalten, fallen ab Juni in kleinen Tropfen zu Boden und bedecken Gartenmöbel mit einem dünnen, klebrigen Film. Den reichlichen Ausscheidungen 'im Laufe der Dinge' beigemischt sind abgestorbene Häutungsschuppen der Blattläuse und mikroskopisch kleine Rußtaupilze. Am wenigsten von Blattläusen befallen wird die Filzlinde (Tilia tomentosa), relative Resistenz gegen Blattläuse zeigen die Winterlinde (Tilia cordata) und die Krim-Linde (Tilia x euchlora).

Tipp 7. Anforderungen an Boden und Standort

Bäume haben, wie alle anderen Pflanzen auch, ihre eigenen Vorlieben in Bezug auf Boden und Wachstumsbedingungen. Wenn Sie Gehölze, die lockere, humusreiche oder sandige Böden bevorzugen, in Lehmboden pflanzen, ist das keine gute Idee. Auch die Verbesserung der Bodenverhältnisse hat ihre Grenzen, denn sobald die Wurzeln über den verbesserten Boden hinauswachsen, beginnen in der Regel die Probleme. Die gute Nachricht ist, dass die meisten Gehölzarten sowohl auf sandigen als auch auf lehmigen Böden gut gedeihen. Was die Lichtverhältnisse betrifft, ist die Sache viel einfacher: Fast alle großen Gehölze bevorzugen einen sonnigen Standort.

Tipp 8. Wurzeln brauchen Luft zum Atmen

Von Zeit zu Zeit sieht man Bäume, die von Pflastersteinen umgeben sind, das heißt, die Oberfläche im Wurzelbereich ist mit Pflaster bedeckt. Die Baumwurzeln leiden unter der verringerten Regenwasserversorgung, und im verdichteten Pflasterboden nimmt die Anzahl der Makroporen ab, die für die Belüftung des Bodens sorgen. Diese Wachstumsbedingungen führen bei vielen Baumarten zur Entwicklung eines pathologischen Prozesses, der chronisch wird und schließlich zum Absterben führt. Wenn Sie im Schatten eines schönen, verzweigten Baumes eine Ruhezone einrichten möchten, müssen Sie die Baumscheibe freilassen, deren Durchmesser mindestens der Hälfte des Kronendurchmessers entsprechen sollte. Zum Mulchen – also zum Abdecken der Baumscheibe – eignet sich feiner Kies hervorragend, der sehr dekorativ wirkt, nahezu ewig haltbar ist, da er nicht verrottet, und der Boden unter einer solchen Mulchschicht locker und luftdurchlässig bleibt. Der auf Vlies ausgelegte Kies fliegt nicht weg, speichert Feuchtigkeit und verhindert das Wachstum von Unkraut.

Tipp 9. Großer Strauch als Familienbaum

Wenn Sie für Ihren Garten eine große Gehölzpflanze suchen, beachten Sie neben Bäumen auch große Sträucher, die im Gegensatz zu Bäumen keinen Hauptstamm haben, sondern mehrere Zweige von der Basis aus eine üppige Krone bilden. Diese großen Gartenpflanzen erreichen eine Höhe von 5 bis 10 m und schaffen mit zunehmendem Alter durch ihre kompakte Form ein voluminöses Landschaftsbild im Garten. Zu den Favoriten unter den großen Ziersträuchern gehören beispielsweise der Rotnervige Ahorn (Acer rufinerve), der Schlangenhaut-Ahorn (Acer capillipes), die Kornelkirsche (Cornus mas) und der Japanische Blumen-Hartriegel (Cornus kousa).

Tipp 10. Gehölze, die während der gesamten Saison ihren Zierwert behalten

Die Magnolie ist ein typisches Beispiel für Bäume oder Sträucher, die nur während der kurzen Blütezeit bezaubernd dekorativ sind und sonst im Jahr wenig zu bieten haben. Wenn Sie in Ihrem Garten nicht so viel Platz für große Gehölze haben, bevorzugen Sie einen Baum, der das ganze Jahr über dekorativ bleibt, wie zum Beispiel der Zierapfel, der im Frühling während der Blüte einfach prachtvoll ist und im Herbst mit vielen leuchtenden Früchten übersät ist. Viele Baum- und Straucharten zeichnen sich durch die Farbe des jungen Frühlingslaubs, die Besonderheit des Herbstlaubs, die eigenartige Kronenform sowie die einzigartige Rindenzeichnung oder -färbung aus.

Text: Folkert Siemens
aus der Zeitschrift «Gartenspaß» vom Mai 2015

Übersetzung: Lessja W.
speziell für das Internetportal
des Gartencenters ‘Ihr Garten’

Wenn Sie einen Fehler bemerken, markieren Sie den entsprechenden Text und drücken Sie Strg+Enter, um dies der Redaktion mitzuteilen.

Kommentare:

Es gibt noch keine Kommentare. Sie können Ihren Kommentar hinzufügen.
Dazu müssen Sie sich registrieren oder anmelden.

Pflege von Stauden: Wie sie von der Art des Wurzelsystems der Pflanzen abhängt

Der Aufbau des unterirdischen Pflanzenteils wird oft sehr oberflächlich und nicht immer verständlich beschrieben. Dabei bestimmt er sowohl die Wuchsform als auch die Pflege und die Vermehrungsmethoden von Stauden.

Für Referenzbeschreibungen von Wurzeln und Rhizomen von Pflanzen werden oft unterschiedliche Begriffe aus verschiedenen Systemen oder subjektive Definitionen verwendet: lang, kurz, flach, kräftig … Infolgedessen kann man verschiedene Beschreibungen derselben Art finden. Um sie zu verstehen, lernen wir zunächst die allgemeinen Konzepte kennen. Der unterirdische Teil der Pflanze besteht aus Wurzeln oder aus Wurzeln und Rhizomen. Die offensichtlichen Unterschiede bestehen darin, dass Rhizome immer Knospen haben, die spiralig oder gegenständig angeordnet sind, mit begleitenden Schuppen oder deren Spuren. Die Wurzel kann auch Knospen bilden, diese sitzen dann aber ungeordnet, Schuppenspuren sind nicht vorhanden.

1. Faserwurzelsystem (Büschelwurzelpflanzen)

Es bildet sich im ersten Jahr beim Absterben der Hauptwurzel – aus der Basis des Stängels entwickeln sich Nebenwurzeln etwa gleicher Größe. Sie entstehen auch bei der Stecklingsvermehrung und anderen Methoden der vegetativen Vermehrung unter Verwendung von Stängelstrukturen. Mit zunehmendem Alter bildet sich auch ein unterirdischer Teil stängeligen Ursprungs (Rhizom), dieser ist jedoch gering.

Beispiele für Pflanzen mit Faserwurzelsystem

Astrantien, Heucheras, Erdbeeren, Vergissmeinnicht, Trollblume, Leberblümchen, Hosta, dichtbuschige Gräser.

Besonderheiten von Pflanzen mit Faserwurzelsystem

Die Pflanzen haben wenige Erneuerungsknospen und wachsen langsam. Sie lassen sich leicht umpflanzen – das Wurzelsystem ist kompakt und flach. Im Blumenbeet bleiben sie stabil an einem Platz. Der sich aufwärts entwickelnde Stängelgrund kann mit der Zeit kahl werden – es ist notwendig, regelmäßig Erde nachzufüllen.

Bei einigen Kulturen (Kultur-Delphinium, Federgras, Helictotrichon, Schwingel) beginnt in den Jahren 3–5 die Mitte des Busches zu faulen, und er zerfällt in Teile. Diese Teile haben schwache Wurzeln und benötigen eine Teilung und Umpflanzung, d.h. eine Verjüngung. Diese führt man im zeitigen Frühjahr durch. Solche Pflanzen vermehrt man durch Aussaat und Teilung des überwachsenen Busches Ende April – Mai oder Ende August – September.

Die Gartenerdbeere hat ein faseriges Wurzelsystem.

2. Knollen- und spindelförmige Adventivwurzeln

Eine Variante des faserigen Wurzelsystems, bei der ein Teil der Adventivwurzeln Speicherfunktionen hat (Wurzelknollen).

Beispiele für Pflanzen mit knollen- und spindelförmigen Wurzeln

Besonderheiten von mehrjährigen Pflanzen mit knollen- und spindelförmigen Wurzeln

Solche Wurzeln können ziemlich lange (mehr als einen Monat) ohne Erde bleiben. Nicht im Garten überwinternde Kulturen (Dahlien, Wunderblume) werden in dieser Form im Winter gelagert.

Eremurus wird in der zweiten Sommerhälfte zur Trocknung für 1–2 Monate ausgegraben. Bei der Umpflanzung und Lagerung ist es wichtig, die dicken Wurzeln zu erhalten – ihr Verlust schwächt die Pflanze. Die Vermehrung erfolgt wie bei anderen Büschelwurzlern.

Man teilt sie in der Ruheperiode, Dahlien vor der Pflanzung. Gekeimte Wurzelknollen werden mit einem Messer so geschnitten, dass jedes Teilstück einen Stängelabschnitt («Wurzelhals») mit 2–3 Trieben und verdickten Wurzeln hat. Die Schnittflächen werden mit Kohle bestäubt und getrocknet.

3. Kurze, schräge Rhizome

Sie haben 10–15 Jahreszuwächse, relativ wenige Erneuerungsknospen, wachsen schräg nach oben und werden mit zunehmendem Alter vielköpfig.

Beispiele für Pflanzen mit kurzen, schrägen Rhizomen

Geranien (Wiesen-, Georgische u. a.), Nelkenwurz, Sibirische Schwertlilie und Schwert-Iris, Margerite, Primel (Frühlings-, Stängellose und deren Sorten, Aurikel), Rispens-Phlox.

Besonderheiten

Verhalten im Garten, Pflege und Vermehrung – siehe Büschelwurzler.

4. Kurze, horizontale Rhizome

Sie haben in der Regel zahlreiche Erneuerungsknospen und liegen flach.

Beispiele für Pflanzen mit horizontalen Rhizomen

Neuengland-Aster und Neubelgische Aster, Brunnera, Federnelke, Elfenblumen, Sorten-Goldruten, Coreopsis, Monarda, Wasserdost, Rodgersia, Rudbeckia, Schafgarbe, Duftveilchen und Hornveilchen, Chrysanthemen, lockere Horstgräser.

Besonderheiten von Pflanzen mit horizontalen Rhizomen

Die Pflanzen bilden relativ lockere, aber klar abgegrenzte Horste (Büschel) aus dicht stehenden Parallelsprossen. Sie breiten sich in die Breite aus und verdrängen schwächere Nachbarn. Optimal sind sie für große Staudenbeete. In kleinen Beeten pflanzt man sie mit einem Wurzelsperrband oder entfernt regelmäßig den übermäßigen Zuwachs. Eine Umpflanzung wird gut vertragen. Die Vermehrung durch Teilung ist fast jederzeit möglich.

Rutenhirse — eine Pflanze mit horizontalem Rhizom

5. Lange, kriechende, stark verzweigte Rhizome

Sie liegen horizontal in unterschiedlichen Tiefen. Die Erneuerungsknospen sind zahlreich.

Beispiele für Pflanzen mit langen, kriechenden, stark verzweigten Rhizomen

Pestwurz, Tüpfel-Gilbweiderich, Bambus, Rohrglanzgras, Mannagras, Spartina, Kanadische Goldrute, Maiglöckchen, viele Seggen, Peltiphyllum, Zaunwinde, Wermut (österreichischer, pontischer), Sachalin-Staudenknöterich, Giersch, Physostegia, Hopfen.

Besonderheiten

Die Pflanzen breiten sich aktiv in alle Richtungen aus, bilden lockere Horste, dringen in die Horste der Nachbarn ein und können diese unterdrücken. Sie eignen sich gut für Parks, einige können sich einbürgern.

In Blumenbeeten pflanzt man sie mit einem Wurzelsperrband. Sie vermehren sich durch Rhizomabschnitte mit mindestens einer Knospe. Die beste Zeit für die Teilung ist Frühjahr oder Herbst. Ständig wachsende Arten (Gräser, Seggen, Zaunwinde) können jederzeit geteilt werden.

6. Lange, kriechende, verdickte Rhizome

Sie haben eine Speicherfunktion, es gibt wenige Erneuerungsknospen, sie wachsen hauptsächlich an der Spitze. In der Regel liegen sie flach.

Beispiele für Pflanzen mit langen, kriechenden, verdickten Rhizomen

Aronstab, Anemonen – Ephemeroiden, Teichrose, Weiße Seerose, Salomonssiegel, Sanguinaria.

Besonderheiten von Pflanzen mit langen, kriechenden, verdickten Rhizomen

Die optimale Zeit für die Teilung ist Frühjahr oder Herbst. Für die Vermehrung nimmt man ein Spitzenstück des Rhizoms mit einer Knospe.

7. Oberflächliche dicke Rhizome

Im Grunde sind es Stängel, die am Boden anwachsen und flach oder teilweise in ihn eingesenkt sind. Sie wachsen horizontal, hauptsächlich an der Spitze; alte Teile des Rhizoms sterben nach einigen Jahren ab, und ihre Verzweigungen trennen sich.

Beispiele für Pflanzen mit oberflächlichen dicken Rhizomen

Bergenie, Geranien (purpurne, großwurzelige), Iris (hauptsächlich Sorten der Bart-Iris, Spuria-Iris).

Besonderheiten von Pflanzen mit oberflächlichen dicken Rhizomen

Wenn die Rhizome halb eingetaucht sind (Iris), überlappen sie einander, werden schwächer, die Mitte des Horstes wird mit der Zeit kahl, und die Pflanze benötigt regelmäßige Verjüngung. Die Teilung der Rhizome ist die einzige Möglichkeit, Sorten solcher Pflanzen zu vermehren. Zum Beispiel bei der Bart-Iris. Sie teilt man nach der Blüte (ab der zweiten Julihälfte), wobei man 1–2 junge Glieder des Rhizoms (Zuwachs der letzten Jahre) zum Einpflanzen belässt.

Dickblättriges Bergenie ist eine Pflanze mit oberflächlichen, dicken Rhizomen

8. Kräftiges, tiefes Wurzelsystem mit dichten Nährwurzeln

Im Wesentlichen ein stark entwickeltes büscheliges Wurzel- oder Kurzrhizomsystem, teilweise verholzt und vielköpfig.

Beispiele für Pflanzen mit tiefem Wurzelsystem

Besonderheiten

Im Garten leben solche Pflanzen jahrzehntelang an einem Ort (Ausnahme – Astilben). Das Umpflanzen großer Exemplare erfordert große körperliche Anstrengung, es ist wünschenswert, dies in jungen Jahren zu tun. Andererseits behalten sie bei sorgfältigem Ausgraben einen kompakten Erdballen und wurzeln gut ein. Pflege und Teilung wie bei den Büschelwurzeligen.

9. Dicke, tiefe Rhizome und Wurzeln mit schwach entwickelten Seitenwurzeln (Nährwurzeln)

Sie mögen keine Umpflanzung und vertragen Wurzelschäden nur schwer.

Beispiele für Pflanzen mit dicken, tiefen Rhizomen

Besonderheiten

Im Garten wachsen sie jahrzehntelang an einem Ort. Durch Teilung vermehrt man in der Regel Sorten, z.B. von Pfingstrosen. Dies geschieht von Mitte August bis Mitte September, wenn die Pflanze das aktive Wachstum beendet hat. Der Busch wird ausgegraben, die Wurzeln mit Wasser abgespült und mit einem Messer in Stücke geteilt, sodass jedes Teilstück mindestens 2–3 Knospen hat. Die Schnittstellen werden angetrocknet, damit sie nicht faulen.

10. Unterirdische Ausläufer

Dies sind kurzlebige, dünne Rhizome, deren Aufgabe die Ausbreitung ist: Nach dem Austreiben einer neuen Pflanze sterben sie ab. Ausläufer verzweigen sich kaum, an der Spitze haben sie eine Knospe, die einer neuen Pflanze den Ursprung gibt.

Beispiele für Pflanzen mit unterirdischen Ausläufern

Blauer Wiesenraute, Rotgelbe Taglilie, Gewundener Lerchensporn.

Besonderheiten von Pflanzen mit unterirdischen Ausläufern

Im Garten sind Ausläuferpflanzen praktisch dasselbe wie Rhizompflanzen. Die Dichte des Horstes hängt von der Länge der Ausläufer ab.

11. Stängelknolle, oder eigentliche Knolle

Kurzes, dickes Rhizom mit wenigen Wurzeln. Es unterscheidet sich von der Wurzelknolle durch das Vorhandensein von Knospen. Einjährige Knollen (Blauer Eisenhut, Carmichael-Eisenhut usw., Topinambur, Kartoffel) bilden sich an Ausläufern und werden im Herbst endgültig ausgebildet. Mehrjährige Knollen (Liatris, Alpenveilchen) sind eine Fortsetzung des Stängels.

Besonderheiten

Einjährige Knollen im Garten verhalten sich wie rhizombildende Pflanzen. Sie teilen sich selbst: Im Herbst gräbt man den Busch aus und entnimmt einzelne Knöllchen. Sie sind von Pflanzen mit Wurzelknollen zu unterscheiden, die sich an dünnen Wurzeln bilden (Stachys, Echtes Mädesüß, Phlomis), die sich auf diese Weise nicht vermehren. Mehrjährige Knollen verhalten sich wie Pfahlwurzler.

Bodendecker zum Füllen des Raums unter Bäumen und Sträuchern

Leerer Boden unter Bäumen und Sträuchern sieht unattraktiv aus, und die sich auf den freien Flächen ausbreitenden Unkräuter rauben viel Zeit und Mühe. Eine Lösung für dieses Problem zu finden, ist ziemlich schwierig, denn einerseits ist die Krone großer Bäume und Sträucher zu dicht und bietet nicht genügend Licht für die Anlage eines Rasens, andererseits können die gepflanzten Gewächse die Entwicklung der Hauptakteure des Gartens beeinträchtigen. Und je dichter die Kronen von Bäumen und Sträuchern sind, je oberflächlicher ihr Wurzelsystem ist, desto schwieriger wird die Gestaltung des Raums um sie herum. Aber das bedeutet keineswegs, dass es keine Lösung für dieses Problem gibt. Unter den Gartenpflanzen gibt es viele sehr schöne und anspruchslose Stauden, die mit ihren Wurzeln die Entwicklung der Sträucher oder Bäume nicht behindern, sowie eine große Anzahl von "leichten" Bodendeckern, die sich nicht nur im Schatten wohlfühlen, sondern auch günstige Bedingungen für die Entwicklung der Bäume schaffen. Die Hauptsache ist, die richtige üppige Begleitung für die jeweiligen Baumarten und -sorten auszuwählen.

Nicht alle Bäume "lieben" die Nachbarschaft zu anderen Pflanzen. Die "friedliebenden" Linden, Apfelbäume und Eichen scheinen wie geschaffen dafür, dass ihre Baumscheiben mit üppigen Pflanzen und leuchtenden Blumen geschmückt werden. Diese Bäume haben ein kompaktes, nicht zu breites und tiefes Wurzelsystem, das es erlaubt, im Schatten der Krone die verschiedensten Pflanzen zu setzen, sogar Stauden, die aktiv Feuchtigkeit und Nährstoffe des Bodens nutzen. Voll und ganz können ihnen auch Birnen und Kirschen zugerechnet werden. Unter solchen Bäumen, die die Nachbarschaft mit anderen Kulturen im Stammbereich nicht ablehnen, werden Pflanzen zur Schaffung eines möglichst schönen Teppichs recht dicht gepflanzt, wobei man auf einem Quadratmeter bis zu 12 Bodendecker-Setzlinge, etwa 7 mittelhohe oder 3 große Stauden platziert.

Es ist deutlich schwieriger, eine Fläche unter Bäumen wie Spitzahorn oder Birke zu gestalten, da ihre Wurzeln sehr weitläufig angelegt sind und sich horizontal nahe der Bodenoberfläche entwickeln. Krautige Stauden sind bei solchen Bäumen ungeeignet, und Bodendecker benötigen Unterstützung: Auf den gelockerten Boden zwischen den Wurzeln sollte eine handbreite Schicht Kompost mit einem gleichen Anteil Gartenerde aufgebracht werden, dann die Pflanzen setzen, mit grobem Sägemehl oder Rinde mulchen und abwarten, bis die Pflanzen anwachsen und sich selbstständig ausbreiten. Beginnen Sie mit nur wenigen Pflanzen. Die Begrünung der Baumscheiben von Birke und Ahorn ist eine Angelegenheit von mehreren Saisons, und das Wichtigste dabei ist, Geduld zu haben und den Pflanzen zu erlauben, sich allmählich eigenständig zu entwickeln. Zweimal im Jahr sollte zwischen den Pflanzen neuer Kompost ausgebracht werden, die Düngung mit organischen Düngemitteln verdoppelt und bei Trockenheit zusätzlich gewässert werden.

Es gibt jedoch auch Bäume, die einen so starken Schatten werfen, dass sich dort nur wenige Pflanzen ansiedeln können, und selbst diese Nachbarn werden durch die Ausscheidung giftiger Substanzen vertrieben. So enthalten die Blätter von Haselnuss und Rosskastanie Gifte, die nach dem Herunterfallen in den Boden gelangen und das Pflanzenwachstum im Stammbereich unterdrücken. Die Robinie ist noch heimtückischer: Gifte werden nicht nur von den Blättern, sondern auch von den Wurzeln abgegeben. Neben diesen Pflanzen lässt sich kein üppiger Teppich anlegen.

Der einfachste Weg, den Raum um Bäume und Sträucher zu füllen, besteht darin, unter ihnen einen grünen Teppich zu schaffen, der die kahlen Flächen nicht nur unter großen Bäumen, sondern auch unter niedrigen Sträuchern abdeckt, ohne ihnen zu schaden. Dieser wird natürlich mit Bodendeckern und ähnlichen schattentoleranten kriechenden Stauden mit dekorativen Blättern angelegt. Neben dem dekorativen Effekt unterdrücken die Bepflanzungen die Ausbreitung und Entwicklung von Unkraut, vereinfachen die Gartenpflege erheblich und sparen Ihnen viel Zeit, die normalerweise für das Jäten aufgewendet wird. Eigentlich muss der grüne Teppich nicht unbedingt nur grün sein: Durch die Kombination von Pflanzen mit schönem Laub und Sommerblumen, die in Tupfen und Flecken gepflanzt werden, können farbenfrohe, schattige Stellen von innen beleuchtende Teppiche entstehen, die eher an Patchwork-Decken erinnern.

Achten Sie bei der Auswahl der Pflanzen für Ihren grünen Teppich auf deren Zierdauer: Je länger Ihre Pflanzen attraktiv bleiben, desto stabiler und farbenfroher wird die Gestaltung Ihres Gartens. Während Bodendecker nur in der aktiven Gartensaison gut aussehen, bedecken immergrüne Schönheiten wie der robuste, anspruchslose und schnell wachsende Efeu, das Immergrün, die Pachysandra und die Waldsteinie den Boden nicht nur im Frühling, Sommer oder Herbst, sondern auch im Winter, ohne ihre Attraktivität je nach Jahreszeit oder Wetter zu verlieren. Und Blattschmuckpflanzen wie die Funkie sind so effektvoll, dass das Fehlen eines winterlichen Gewands leicht verziehen wird. Die Pachysandra terminalis erfreut mit saftig grünem Laub, einem dichten und üppigen Teppich aus geschnittenen Blättern, unter denen kein freier Boden sichtbar ist. Die Funkie dagegen füllt mit ihren großen, herzförmigen, panaschierten Blättern schattige Plätze mit Charme und Licht. Und obwohl sie eher für ihr dekoratives Laub geschätzt wird, ist auch ihre Blüte, den ganzen Sommer über, sehr anziehend. Das Immergrün ist eine schlichte, aber durch seine bescheidenen Blätter und erstaunlich leuchtenden Blüten so liebenswerte Pflanze. Sie wächst sowohl im Schatten als auch in der Sonne, ist langlebig, blüht sehr lange und siedelt sich problemlos sogar unter Sträuchern an. Deutlich mehr Platz benötigt der Spindelstrauch Fortunes (Euonymus fortunei) mit seinen kräftigen Trieben, aber das leuchtende Laub, das im Winter von gelb-grünen zu rosa-grünen Mustern wechselt, ist es wert, andere Kulturen zu verdrängen. Um das grüne Blättermeer aufzulockern und sommerliche Farbtupfer hineinzubringen, helfen schattenliebende Einjährige – Begonien, Mimulus (Gauklerblume), Balsaminen, Kapuzinerkresse und einige Arten kleinblütiger Geranien.

Wenn Sträucher nur mit einem Teppich aus Bodendeckern und kriechenden Pflanzen mit gelegentlichen farbigen Akzenten blühender Sommerblumen gestaltet werden können, lässt sich unter Bäumen ein echter Mini-Blumengarten anlegen (sofern es sich nicht um Birne, Linde, Eiche, Apfelbaum oder Kirsche mit flachem Wurzelsystem handelt). Als ideale Kombination für die Gestaltung von Flächen unter Bäumen gilt eine Mischung aus Stauden, die keine Konkurrenz scheuen und selbst unter den beengten Bedingungen von schwankenden Ziergräsern und schattenliebenden Farnen gut gedeihen. Sie spielen mit Kontrasten, erzeugen einen bunten Meereseffekt und unterstreichen die Schönheit der Solitärbäume.

Zu den besten Pflanzen, die sich im Schatten ansiedeln können, gehören der prächtige Fingerhut mit seinen einzigartigen langen Blütenständen aus skurrilen Glöckchen, der leuchtende Frauenmantel, das stattliche Elfenblume, die rührende Funkie. Man kann sie wirklich nicht als unscheinbare „Winzlinge“ bezeichnen! Einen originellen Blütenteppich kann man aus dem efeublättrigen Alpenveilchen zusammenstellen, das im Spätsommer rosafarbene Blütenköpfe hervorbringt. In der Sammlung schattentoleranter Stauden darf auch die imposante Astilbe mit ihren filigranen, lockeren Rispen oder die Akelei mit ihren zarten Blüten, die zu Recht als Wanderpflanze gilt, nicht fehlen. Aber manchmal brauchen selbst zu kräftige Farben im Schatten einen Ausgleich durch zurückhaltendere, aber nicht weniger schöne Pflanzen. Die dekorative Segge und der Wurmfarn lassen die blühenden Stauden gut „zur Ruhe kommen“ und erzeugen einen landschaftlichen Effekt im Baumscheibenbereich. Geranien hingegen pflanzt man besser im Halbschatten am Rande der Krone als eine Art Einfassung. Übrigens ist die Geranie die einzige Pflanze, die sich für die Schaffung eines Monoteppichs aus hohen Stauden eignet. Ihr Wurzelsystem ist so kompakt, dass man Geranien sogar neben kapriziösen Schönheiten pflanzen kann. Pflanzen Sie ein paar Büsche in der Baumscheibe, und nach einigen Jahren erhalten Sie einen erstaunlich widerstandsfähigen und farbenfrohen Geranienteppich.

Im Schatten riesiger Bäume kann man sogar kleine blühende Sträucher pflanzen, zum Beispiel niedrige Rhododendren. Sie sollten nur von einer einzigen Pflanze umgeben sein, denn eine Ansammlung unterschiedlicher Teppiche würde zu grell wirken. Zu Rhododendren kann man zum Beispiel eine Fläche mit Kanadischem Hartriegel pflanzen, der einen sehr eleganten Duett mit den blühenden Schönheiten bildet, oder einen kontrastreich dunklen kriechenden Efeu.