Vermehrung der Baumpfingstrose durch Stecklinge

Wie vermehrt man die Baumpfingstrose richtig?

Dieser bezaubernde Strauch mit seinen großen Blüten lässt kaum jemanden unberührt. Er übersteht Winter gut, ist anspruchslos und kann bei richtiger Pflege jahrzehntelang im Garten gedeihen. Um neue Exemplare zu ziehen, genügt es, geeignete Methoden zur Vermehrung der Baumpfingstrose auszuwählen.

Vermehrung durch Samen

Die auf diese Weise gezogenen Sämlinge übertreffen die Mutterpflanzen in Bezug auf Widerstandsfähigkeit. Sie passen sich besser an die Umgebungsbedingungen an und sehen zudem schöner aus. Es gibt jedoch einen wesentlichen Nachteil: Die Samen keimen frühestens im zweiten oder sogar dritten Jahr. Auf die Blüte muss man etwa 5 Jahre warten, da die Baumpfingstrose als eine der sehr spät blühenden Kulturen gilt.

Wenn Sie das nicht stört, besorgen Sie sich frisch geerntete Samen (nach längerer Lagerung ist die Keimfähigkeit schlechter) und beginnen Sie im September-Oktober mit der Aussaat direkt ins Freiland. Als Ergebnis keimen etwa 80%, aber recht dicht. Zum Heranziehen werden die Sämlinge vereinzelt und im folgenden Jahr im August-September an den endgültigen Standort umgepflanzt. Der Boden sollte leicht und unbedingt gut drainiert sein.

Man kann den Keimprozess durch Stratifikation beschleunigen. Zunächst werden die Container mit den ausgesäten Samen in einen Raum mit einer Temperatur von 30 °C gestellt, die jedoch täglich für 6 Stunden auf 18 °C gesenkt wird, bis sich Wurzeln bilden. Diese Phase nennt man warme Stratifikation. Dann wartet man auf das Erscheinen des ersten Blättchens und beginnt mit der kalten Stratifikation – die jungen Pfingstrosen werden bei einer Temperatur von 2-6 °C gehalten. Ab Anfang Mai können die Kisten mit den Sämlingen langsam an die frische Luft gewöhnt werden, indem man sie nach draußen stellt.

Um die Samenkeimung zu beschleunigen, wird auch die Methode der kontrastierenden Temperaturen verwendet. Die Samen werden in Kisten ausgesät und über den Winter draußen gelassen, damit sie gefrieren. Im März können die Behälter in einen Raum mit einer Temperatur von etwa 20 °C gebracht werden; die Keimlinge erscheinen aus fast allen Samen.

Darüber hinaus kann man die Baumpäonie auch mit unreifen Samen vermehren (man muss verhindern, dass sich die Fruchtblätter öffnen). Sie werden 3 Monate lang in feuchtem Torf oder Sand bei einer Temperatur von 20-25 °C gelagert. Mit Beginn des Februars werden sie in einen kühlen Raum (5-8 °C) gebracht, und bereits im März werden die Samen nach dieser Kältebehandlung ins Freiland ausgesät. Sie sollten nicht tiefer als 5 cm eingepflanzt werden. Die Keimlinge erscheinen noch in derselben Saison, aber die jungen Pfingstrosen entwickeln sich sehr langsam. Im gesamten Sommer wächst nur ein schwacher Spross, maximal 5 cm.

Die Pflege der Sämlinge umfasst mäßiges Gießen, außerdem muss der Boden gemulcht werden. Für den Winter werden die Triebe mit Torf, Tannenzweigen oder trockenen Blättern abgedeckt. Falls Knospen erscheinen, werden sie entfernt.

Vermehrung der Baumpäonie durch Teilung des Busches

Diese Methode ist die einfachste. Am besten teilt man Büsche, die 5 Jahre alt sind, aber grundsätzlich eignen sich auch dreijährige Exemplare. Es wird nicht empfohlen, auf diese Weise Pflanzen zu vermehren, die älter als 8 Jahre sind, da diese Methode Fäulnis hervorrufen kann.

Mit der Teilung der Büsche beginnt man ab der zweiten Augusthälfte bis Anfang Oktober, wenn das Wetter noch gut ist. Es sollte nicht gezögert werden, da eine Abkühlung die Anwachsfähigkeit der Setzlinge verringert und sie absterben könnten.

Bevor der Busch ausgegraben wird, werden die Stängel um ein Drittel gekürzt und vorsichtig zusammengebunden, damit sie nicht abbrechen. Mit einem scharfen Spaten wird die Pflanze von allen Seiten umstochen, wobei Verletzungen des Wurzelsystems vermieden werden sollten. Anschließend wird die Pflanze angehoben und die Erde mit einem Wasserstrahl von den Wurzeln abgespült. Faule Teile des Rhizoms sofort entfernen und darauf achten, dass jedes Teilstück mindestens 3, besser 5 Knospen hat. Ein bis zwei kräftige Wurzeln reichen aus. Wenn man mehr belässt, wachsen die jungen Saugwurzeln nur widerwillig.

Manchmal ist es recht schwierig, einen stark gewachsenen Busch zu teilen. Es lohnt sich, einen Pflock in die Mitte des Rhizoms zu schlagen, die Teile zu trennen und die Setzlinge mit einem Gartenmesser abzutrennen.

Die Teilstücke müssen desinfiziert werden – sie werden mehrere Stunden in einer Kaliumpermanganatlösung (3-4 g auf 10 l Wasser) eingelegt. Manchmal verwenden Gärtner zur Desinfektion lieber eine Kupfersulfatlösung (100 g auf 10 l), dann müssen sie etwa 30 Minuten einwirken.

Untersuchen Sie die Teilstücke nach der Behandlung erneut. Entfernen Sie bei Bedarf faule Teile an den Wurzeln und am unteren Stängel. Die Schnittstellen werden mit einem Pulver aus kolloidalem Schwefel und Holzkohle (1:1) bestäubt. Die Setzlinge werden 24 Stunden lang an einem dunklen Ort belassen, damit sich eine Schutzschicht auf den Schnittstellen bildet. Als nächstes folgt ein weiterer Schritt: etwa 5-6 Stunden vor dem Pflanzen werden die Wurzeln der Teilstücke in Wasser getaucht, dem Kupfersulfat, Heteroauxin, Ton und Holzasche zugesetzt werden (im Verhältnis 10 l/50 g/2 Tabletten/500 g). Sobald die Wurzeln getrocknet sind, kann mit dem Pflanzen begonnen werden.

Vermehrung des Baum-Pfingstrosen durch Absenker

Wählen Sie einen Trieb aus, der sich möglichst nahe am Bodenniveau befindet. Im Mai machen Sie einen Einschnitt (nicht zu tief) und behandeln ihn mit einem Bewurzelungsstimulator, um die Wurzelbildung anzuregen. Den Trieb biegen Sie zur Erde und befestigen ihn. Darüber schütten Sie etwa 15 cm Erde. Im Herbst hat der Absenker bereits Wurzeln gebildet; dann trennen Sie ihn vom Strauch und pflanzen ihn an einen neuen Standort.

Sie können einen neuen Strauch erhalten, indem Sie Luftabsenker bewurzeln. Dazu machen Sie ebenfalls einen Einschnitt, behandeln ihn mit Stimulator, wickeln ihn dann in Moos und Folie. Im August sollten sich Wurzeln zeigen; diese Methode bietet leider keine 100%ige Erfolgsgarantie.

Vermehrung durch Veredelung

Diese Methode liefert hervorragende Ergebnisse, ist jedoch im Vergleich zu anderen Vermehrungsmethoden des Baum-Pfingstrosen recht anspruchsvoll.

Die Veredelung erfolgt Anfang August. Vorbereiten Sie die Wurzeln, auf die die Edelsorten veredelt werden sollen, und lagern Sie sie 14–21 Tage an einem kühlen Ort. Wichtig zu beachten: Für diese Vermehrungsmethode eignen sich nur frische Triebe, also die des laufenden Jahres.

Die einfachste Variante ist die seitliche Veredelung. Sie benötigen eine Unterlage (etwa 15 cm langes Wurzelstück) und ein Edelreis (einen Steckling mit zwei guten Knospen und entfernten Blättern). Unterlage und Edelreis werden schräg geschnitten, die Schnittflächen zusammengefügt, die Verbindungsstelle sehr fest mit Isolierband umwickelt, wobei die Klebeschicht unbedingt nach außen zeigt. Anschließend wird die Stelle mit Baumwachs versiegelt. Sie können auch einen keilförmigen Schnitt machen. Die Wurzel wird 5 cm tief halbiert, das Edelreis von der unteren Knospe keilförmig angespitzt und in den Spalt der Unterlage eingeführt. Die Verbindung wird mit Isolierband umwickelt und oben mit Baumwachs bestrichen.

Die veredelten Pflanzen sollten horizontal liegen; Sie können bis zu drei Schichten anlegen, müssen sie aber unbedingt mit leicht feuchten Sägespänen dazwischen schichten. An einem kühlen Ort bleiben sie 21–28 Tage, dann können die Pfingstrosen ins Frühbeet gepflanzt werden, mit dem Edelreis über der Erde. Die Pflanze wird regelmäßig gegossen und vor direkter Sonne geschützt.

Wie verpflanzt und vermehrt man den Baum-Pfingstrosen richtig? Tipps!

Wir erklären, wie man den Baum-Pfingstrosen richtig verpflanzt, sowie alle Vermehrungsmethoden. Im Detail betrachten wir: Teilung des Strauches, Absenker, Stecklinge und Veredelung. Erfahren Sie, wie Sie den Baum-Pfingstrosen am besten und einfachsten vermehren, und die Besonderheiten jeder Methode.

Wie verpflanzt man den Baum-Pfingstrosen richtig?

Der Vorgang des Verpflanzens unterscheidet sich vom Einpflanzen dadurch, dass der Strauch zunächst ausgegraben und bei Bedarf geteilt wird. Die weiteren Schritte sind identisch: Vorbereitung des Pflanzlochs, der Erdmischung, Einhaltung der Pflanzregeln und anschließende Pflege.

Wir erinnern daran, dass die Blume frühestens 5–6 Jahre nach der Pflanzung zum ersten Mal verpflanzt werden kann. Für den Baum-Pfingstrosen ist das Verpflanzen eine große Belastung; manchmal sieht er mehrere Jahre lang nicht gut aus und beginnt zu kränkeln, besonders veredelte Exemplare.

Im Allgemeinen mag er es nicht, wenn man ihn stört; ausgewachsene Sträucher (10-25 Jahre) vertragen eine Umpflanzung jedoch relativ gut.

• Die Besonderheiten von wurzeleigenen und veredelten Exemplaren haben wir im Artikel über Pflanzung und Pflege (unten auf der Seite) beschrieben. Kurz gesagt: Durch Teilung des Busches lassen sich nur wurzeleigene Pfingstrosen vermehren.

Wie graben Sie eine Baum-Pfingstrose aus?

Die Wurzeln der Blume können bis zu 80-90 cm tief in den Boden eindringen, sind aber dabei recht empfindlich. Graben Sie daher vorsichtig, am besten mit einer Grabegabel.

1. Binden Sie die Zweige des Busches zusammen, damit sie nicht stören und Sie ihn beim Ausgraben gut greifen können.
2. Graben Sie den Busch in einem Abstand von 40-50 cm (je älter, desto größer der Abstand) etwa zwei Spatenstiche tief aus, besser mit einer Grabegabel als mit einem Spaten. Nähern Sie sich allmählich dem Rhizom.
3. Schaukeln Sie die Pflanze vorsichtig und heben Sie sie unbedingt mit einem Erdballen aus (!). Wenn Sie den Busch nur umpflanzen, ohne ihn zu teilen, bemühen Sie sich, dass der Erdballen nicht zerbröselt.
4. Spülen Sie dann die Wurzeln vorsichtig mit einem sanften Wasserstrahl ab. Schneiden Sie kranke, alte und verfaulte ab. Besprühen Sie das Wurzelsystem mit einer Kaliumpermanganatlösung (10 Gramm pro Liter Wasser) und bestäuben Sie es mit Holzkohlepulver.
5. Schneiden Sie den oberirdischen Teil auf eine Höhe von 5-6 cm zurück und legen Sie ihn für 4-5 Stunden in den Schatten, damit die Wurzeln etwas weicher werden.

Ausgraben des Busches zur weiteren Teilung in Teilstücke

Wie teilen Sie den Busch in Teilstücke?

Es ist nicht so einfach, den Busch in Teilstücke zu teilen: Die Wurzeln sind dicht miteinander verflochten, und Sie müssen passende Stücke des Rhizoms finden (Größe, Knospen und Nebenwurzeln).

Schneiden Sie das Rhizom mit einem Messer in 9-12 cm große Stücke, die 2-3 Knospen und 2-3 Nebenwurzeln haben sollten (Mindestlänge fünf, Durchmesser 0,8-0,9 cm). Optimal sind drei Knospen, maximal fünf (große Teilstücke mit vielen Knospen sollten besser nicht gepflanzt werden). Wenn der Busch sehr alt ist, können Sie einen Keil in die Mitte des Rhizoms treiben, der es in zwei Hälften spaltet, und dann wird es leichter.

In der Regel erhalten Sie aus einem Busch 2-4 Teilstücke.

Fertige zum Umpflanzen bereite Pfingstrosenteilungen

Vorbereitung für die Umpflanzung

1. Vor der Umpflanzung an einen neuen Standort befeuchten Sie die Wurzeln in einer Lösung mit einem Wachstumsstimulator („Heteroauxin“, „Ukorinitel“, „Bernsteinsäure“).
2. Nach dem Befeuchten wird der Setzling 5-10 Minuten lang getrocknet.
3. Anschließend pflanzen Sie das Teilstück nach allen Regeln und pflegen es wie nach der Pflanzung. Die Anleitung finden Sie im Artikel „Pflanzung und Pflege der Baum-Pfingstrose“ unten auf der Seite.

Wann ist es am besten, Baum-Pfingstrosen umzupflanzen? Im Frühjahr oder im Herbst?

Wir empfehlen, die Blumen vom 20. August bis zum 30. September umzupflanzen. Die Hauptsache ist, die Umpflanzung 30-40 Tage vor dem Einsetzen des Frostes durchzuführen. Der Grund ist, dass sich im Herbst das Wurzelsystem der Blume gut entwickelt, sie kräftiger wird und sich außerdem in einem Ruhezustand befindet.

Umpflanzungszeitpunkt im Herbst

Pflanzen Sie die Pfingstrosen ab Mitte August oder im Herbst um, je nach Ihrer Klimazone.

• Sibirien, Ural – vom 20. August bis zum 15.-20. September.
• Nordwesten, Moskauer Umland, Mittelzone – vom 25. August bis zum 25. September.
• Süden Russlands und der Ukraine – vom 1. bis zum 30. September.

Für die Umpflanzung ist die absolute Frist Ende September, solange sich noch keine Saugwurzeln gebildet haben.

Pflege des Strauchpfingstros nach der Umpflanzung

Die Pflege nach der Umpflanzung besteht in der Vorbereitung der Setzlinge auf den Winter: Decken Sie sie mit einer 10-14 cm dicken Torfschicht ab. Im Frühjahr wird der Mulch zur Seite geharkt und mit der Standardpflege der Pflanze begonnen.

Im nächsten Herbst sollte der Strauch ebenfalls für den Winter abgedeckt werden.

Weitere Details finden Sie im Artikel über die Pflanzung – Kapitel „Pflege der Pfingstrosen nach der Pflanzung“.

Das erste Jahr nach der Umpflanzung

Im folgenden Jahr sind bei der Pfingstrose oft die meisten Triebe vertrocknet. Die Blätter sind häufig klein und leicht verwelkt, aber wichtig ist, dass die oberen Knospen der Triebe lebendig sind. Bereits nach einem Jahr gewöhnt sich der Setzling ein und beginnt zu wachsen.

Im ersten Jahr ist es wichtig, die Blume gut zu gießen und rechtzeitig zu düngen. So erhöhen wir die Chancen auf eine Anpassung und eine erfolgreiche Überwinterung des Strauches.

Wann blühen Pfingstrosen nach der Umpflanzung?

Die Sträucher blühen nach der Umpflanzung normalerweise im 4. bis 6. Jahr.

Die Vorbereitung und den Prozess der ersten Blüte entnehmen Sie bitte dem Artikel über Pflege und Anbau. Sie unterscheiden sich von den krautigen Sorten.

Vermehrung der Strauchpfingstrose: beste Methoden

Die Blumen werden durch Samen, Absenker, Teilung des Strauches und Veredelung vermehrt. Der Prozess dauert länger und ist etwas komplizierter als bei krautigen Arten, wahrscheinlich aufgrund der längeren Lebensdauer.

Teilung des Strauches (Rhizom)

Die Methode eignet sich nur für eigenwurzelige Exemplare. Die Hauptnachteile dieser Vermehrungsmethode bei Strauchpfingstrosen sind die lange Wartezeit, bis der Strauch geteilt werden kann, und die geringe Anzahl an Setzlingen.

Zudem bringt nicht jeder Gärtner den Mut auf, eine geliebte und reich blühende Pflanze zu teilen. Es wird empfohlen, Sträucher frühestens im Alter von 6-7 Jahren umzupflanzen.

1. Vom 15. August bis zum 25. September muss der Strauch ausgegraben, die Wurzeln mit einem schwachen Wasserstrahl von Erde befreit und das Rhizom in mehrere Teile geteilt werden, wie bei krautigen Arten.
2. Für die Vermehrung nehmen Sie Wurzelstücke von 12-16 cm Länge und Bleistiftdicke mit 2-3 großen und glänzenden Erneuerungsknospen und schneiden Sie sie an den Enden zurecht.
3. Nach der Teilung werden die Stücke mit Fungizid behandelt, die Schnittstellen mit zerkleinerter Holzkohle und dann nach der richtigen Pflanztechnik in die Erde gesetzt (Kapitel – Pflanzung).

Tipp. Um die Anzahl der Setzlinge zu erhöhen, werden auf sie abgeschnittene Stecklinge mit 2-3 Knospen vom Strauch aufgepfropft und in feuchte Sägespäne in ein Frühbeet oder Gewächshaus gelegt.

Nach etwa 20-30 Tagen bildet sich Kallus. Bis zum Frühjahr werden die Veredelungen im Frühbeet belassen, aber zusätzlich mit Torf oder Laub abgedeckt.

2. VARIANTE. Im ersten Jahr wird die Blume auf 8-10 cm Höhe angehäufelt, im zweiten auf 20-25 cm. Dies führt zur Bildung neuer Triebe an der Basis des Strauches, die bis zum Herbst Wurzeln bilden.

Üblicherweise erhält man 2-4 Teilstücke pro Strauch.

Absenker

Im Mai, vor der Blüte, wird der Trieb (am besten derjenige, der nahe am Boden liegt) unten leicht eingeritzt, mit Bewurzelungshormon befeuchtet und fest an den Boden gedrückt.

Darüber wird eine 9-12 cm dicke Erdschicht aufgetragen und regelmäßig gewässert. Vom 1. bis 20. September wird der Trieb mit den jungen Wurzeln von der Mutterpflanze abgeschnitten und an den endgültigen Standort gepflanzt.

Schema der Vermehrung durch Absenker

Luftableger

An einem kräftigen Trieb eines 5-8 Jahre alten Busches machen Sie 2-3 Wochen vor der Blüte einen Einschnitt und behandeln ihn mit Bewurzelungshormon. Dann wird eine Hülle aus einer bodenlosen Schachtel von 30-40 cm Länge aufgesetzt (oder Torfmoos anlegen und mit Folie umwickeln). Diese muss mit Humus, Sand und Erde bis zu einer Höhe von 10 cm gefüllt werden.

Regelmäßig gießen und mit dem Wachstum der Triebe Erdmischung nachfüllen. Ende August oder Anfang September muss die Hülle entfernt werden, die gewachsenen Triebe abschneiden und an den endgültigen Standort im Garten pflanzen. Anschließend müssen sie mit einer Torfschicht und einem Eimer für die Überwinterung abgedeckt werden.

• Diese Methode ist weniger effektiv als die vorherige und kann nur alle 2 Jahre angewendet werden.

Stecklingsvermehrung

Die Vermehrung von Baumpäonien durch Grünstecklinge ist keine leichte Aufgabe, aber bei richtiger Vorgehensweise ist in 60-70% der Fälle Erfolg zu erwarten, oft auch nur 20-30%. Der Hauptvorteil ist die Möglichkeit, viele Setzlinge zu erhalten. Die Stecklinge müssen vom 10. bis 20. Juni vorbereitet werden.

1. Schneiden Sie frühmorgens einen verholzten Trieb schräg unter einer Luftknospe ab (insgesamt 2-3), schneiden Sie die Blätter um 2/3 zurück und behandeln Sie die Schnittstelle mit Wachstumsstimulator.
2. Pflanzen Sie die Stecklinge in einem Winkel von 45° in einen Behälter mit Erdmischung (Sand und Torf zu gleichen Teilen, darüber eine dünne Schicht Sand). Die Stecklinge dürfen sich nicht berühren, und die Knospen sind vollständig in der Erde verborgen. Decken Sie die Kiste oben mit Folie oder Glas ab, lüften Sie täglich und befeuchten Sie das Substrat.
3. Nach etwa 40-50 Tagen erscheinen Wurzeln. Nun wird die Lüftungszeit verlängert und die Setzlinge an die frische Luft gewöhnt. Für den Winter decken Sie sie mit einer 10 cm dicken Torfschicht und einem Eimer ab.
4. Im April-Mai werden die Stecklinge an einen vorläufigen Standort gepflanzt. Im August treibt aus der Knospe ein Trieb aus. Für den Winter decken Sie sie wieder mit Torf ab. Im darauffolgenden Frühjahr/Herbst pflanzen Sie den Setzling an den endgültigen Standort.

Veredelung

Die Vermehrung von Baumpäonien durch Veredelung ist eine bequeme und produktivste Methode. Es können verschiedene Sorten auf Wurzeln von krautigen und baumartigen Arten veredelt werden. Welche Unterlage Sie am besten verwenden, lesen Sie am Anfang des Artikels – Besonderheiten dieser Exemplare.

Die beste Zeit ist der 2. bis 11. August (Mittelzone, Podmoskowje). Das Edelreis ist ein Trieb ausschließlich des laufenden Jahres mit 2 Augen, der untere Schnitt 3-4 cm unterhalb der Knospe, der obere 2-3 cm darüber. Die Unterlage ist ein 11-14 cm langes Wurzelstück, das am besten 15-20 Tage vorher vorbereitet und an einem kühlen Ort aufbewahrt wird.

Die Dicke sollte idealerweise übereinstimmen und die Oberflächen glatt sein, aber oft gelingen Veredelungen mit unterschiedlicher Dicke von Edelreis und Unterlage.

Der keilförmige Schnitt ist die beliebteste Methode der Veredelung.

1. Schneiden Sie die Unterlage mittig von oben nach unten 4-5 cm ein, und machen Sie am Edelreis einen keilförmigen Schnitt auf der unteren Seite (von der Knospe aus beidseitig). Die Schnitte sollten besser unter Wasser erfolgen.
2. Setzen Sie das Edelreis in die Unterlage ein, ziehen Sie es mit Isolierband fest (Klebeseite außen) und behandeln Sie es mit Baumwachs. Schneiden Sie die Blätter des Edelreises ab, um die Verdunstung zu reduzieren.

• Für eine bessere Verwachsung von Edelreis und Unterlage gibt es drei Methoden.

1. Die Veredlungen werden in 2-3 Lagen horizontal in einen Behälter gelegt und mit feuchtem Sägemehl oder Moos abgedeckt und für 3-4 Wochen in den Keller gebracht.

2. Das veredelte Material wird im Frühbeet gepflanzt, so dass das Edelreis über der Erdoberfläche liegt, es wird vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt und 3-4 Wochen lang regelmäßig gegossen.

3. Die Veredlungen werden sofort ins Freiland gepflanzt.

Viele Fachleute sind der Meinung, dass es besser ist, die erste Variante zu verwenden.

• Bei einer erfolgreichen Veredlung wird die Knospe größer. Dann werden die Setzlinge für den Winter abgedeckt und bis zum Frühjahr stehen gelassen. Auf Wunsch kann die Veredlung Ende September auf ein hohes Beet mit lockerer Erde in einer Tiefe von 6-8 cm gepflanzt werden, damit sich die Wurzeln besser entwickeln, und für den Winter mit einer Torfschicht abgedeckt werden.
• Im Frühjahr treibt das Edelreis einen Trieb aus, und nach und nach geht es auf sein eigenes Wurzelsystem über. Im August kann der Setzling mit einem Erdballen an den endgültigen Standort im Garten umgesetzt werden.

Im Süden Russlands und der Ukraine kann die Veredlung auch im Juni durchgeführt werden, wobei man einen Steckling mit einer Knospe nehmen und die Blätter nicht entfernen, sondern halbieren kann.

Edelreis (Spitze des Strauchpfingstros) und Unterlage (Wurzel der Staudenpfingstrose)

Seitenveredlung

Die einfachste und leichteste Methode zur Veredlung des Strauchpfingstros.

1. Schneiden Sie Edelreis und Unterlage diagonal in einem möglichst kleinen Winkel.
2. Fügen Sie sie zusammen, binden Sie sie fest und bestreichen Sie sie mit Baumwachs.

Diagonale Schnitte für die Seitenveredlung

Samen

Die Vermehrung durch Samen ist ein langer, arbeitsintensiver und recht komplizierter Prozess. Daher eignet er sich eher für die Züchtungsarbeit.

ERGÄNZUNGEN ZUM ARTIKEL:

Wir wünschen Ihnen erfolgreiche Vermehrung der Blüten und noch mehr Freude daran!

Vermehrung des Strauchpfingstros

Im heutigen Artikel beschreibe und zeige ich Ihnen die einfachste Methode zur Vermehrung des Strauchpfingstros. Es gibt drei Arten der Pfingstrosenvermehrung: durch Samen, durch Stecklinge und vegetative Vermehrung. Genau darüber werde ich Ihnen berichten.

Die Vermehrung des Strauchpfingstros mithilfe eines Pflanzentriebs führen wir im Frühjahr, notfalls im Frühsommer durch. Nachdem wir unseren Strauch untersucht haben, haben wir den am besten geeigneten Pfingstrostrieb für die Vermehrung ausgewählt. Achten Sie auf die Verzweigung des Triebes und sein Wachstum im Verhältnis zum Boden.

Vermehrung von Pfingstrosen

Mit einer Metallklammer stecken wir den Trieb fest, damit er bei starken Windböen an Ort und Stelle bleibt. Wir haben den Trieb nicht direkt an den Boden gedrückt, da die Gefahr bestand, dass er abbricht.

Auf den zu vermehrenden Zweig des Strauchpfingstrosen streuen wir eine Schicht Erde oder Torf von 10 Zentimetern Dicke. Auf den Boden empfehle ich Ihnen, ein Stück schwarzes Vlies zu legen. Das Vlies hält den Boden und bei starkem Regen wird unsere Erdmischung nicht weggespült, zudem wird die Feuchtigkeit länger gespeichert.

Vlies zur Feuchtigkeitsspeicherung

Das Gießen erfolgt am Abend einmal alle fünf Tage. Wenn Sie auf den Trieb der Pfingstrose ein neues Mulchvlies legen, sollten Sie wissen, dass das Material in den ersten drei Bewässerungen Feuchtigkeit nicht sehr gut durchlässt, das ist nicht kritisch.

Die Zeit der vegetativen Vermehrung der Strauchpfingstrose beträgt im Durchschnitt ein Jahr. Nach einem Jahr entfernen wir vorsichtig unsere Klammer und graben mit einem Spaten den Pfingstrosentrieb aus. Nachdem wir uns von der Bildung des Wurzelsystems überzeugt haben, schneiden wir den Trieb vom Mutterstrauch ab.

Bildung des Wurzelsystems der Pfingstrosen

Ich möchte anmerken, dass die Wurzeln im Frühjahr sehr zerbrechlich sind. Wenn sich aus irgendeinem Grund kein Wurzelsystem gebildet hat oder es sehr schwach ist, empfehle ich Ihnen, den zu vermehrenden Trieb bis zum Herbst zu belassen. Bis zum Herbst verholzen die Wurzeln und bei der Ausgrabung sind die Schäden minimal.

Dank des gut gewählten Triebes haben wir nicht einen, sondern zwei Setzlinge erhalten. Einen Setzling haben wir an einen festen Standort gepflanzt, den zweiten zum Weiterwachsen in einen Topf. So sieht der Setzling zwei Wochen nach dem Umpflanzen aus. Dieser Setzling wird uns schon in diesem Jahr mit seiner Blüte erfreuen.

Und so sieht ein einjähriger Setzling einer aus Samen gezogenen Strauchpfingstrose aus, der in zwei bis drei Jahren blühen wird. Die Vermehrung der Pfingstrose durch Absenker halte ich für sehr einfach und schnell.

Autor des Artikels: Alexander Belousenko.

Video über die Vermehrung von Strauchpfingstrosen ⇓ ⇓ ⇓

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Strauchpfingstrose: Vermehrung auf vier Arten

Die Kosten für Setzlinge dieses prächtigen Strauches sind in der Regel durchaus erschwinglich. Aber viele Hobbygärtner bemühen sich, selbst eine Strauchpfingstrose zu ziehen, deren Vermehrung sich in der Praxis zwar als interessant, aber als sehr schwierig erweist. Es gibt mehrere Methoden zur Vermehrung von Strauchpfingstrosen, aber keine von ihnen garantiert ein hundertprozentiges und schnelles Ergebnis.

Vermehrung durch Samen

Die Vermehrung von Baum-Pfingstrosen durch Samen ist recht aufwendig und gelingt nicht immer, da die Keimrate gering ist. Diese Methode ist für sehr geduldige Blumenliebhaber geeignet: Die Samen keimen langsam (bis zu mehreren Jahren), vor der Aussaat werden sie einer Temperaturschichtung unterzogen, und die Blüte setzt etwa im fünften bis sechsten Jahr nach dem Auflaufen der Sämlinge ein. Diese Methode wird von Züchtern praktiziert; für gewöhnliche Liebhaber ist die Samenvermehrung zwar günstig, aber zu kompliziert, ineffizient und uninteressant.

Teilung des Strauches einer Baum-Pfingstrose

Der einfachste Weg für Liebhaber von Baum-Pfingstrosen ist die Vermehrung durch Teilung des Strauches. Allerdings geschieht dies auf Kosten der Mutterpflanze. Ein etablierter Strauch im Alter von 4 — 6 Jahren wird vorsichtig ausgegraben, die Erde von den Wurzeln abgewaschen oder gründlich abgeschüttelt. Für Baum-Pfingstrosen, die älter als acht Jahre sind, wird die Vermehrung durch Teilung nicht empfohlen. Vorzugsweise wählt man für die Teilung eine Baum-Pfingstrose, die mindestens sieben eigenständige Stängel hat. Vor dem Ausgraben werden diese auf eine Länge von 10 — 15 Zentimetern zurückgeschnitten. Das Rhizom wird so geteilt, dass die Wurzellänge der Teilstücke mindestens 10 Zentimeter beträgt und am Stängel 3 — 5 Knospen vorhanden sind. Zu alte oder angefäulte Rhizome werden entfernt, der untere Teil des Stängels wird von Fäulnis befreit. Die Schnittstellen an den Wurzeln werden mit Kaliumpermanganat behandelt und mit Holzkohle bestreut, gegebenenfalls in einer Mischung 1:1 mit kolloidalem Schwefel. Das gewonnene Pflanzmaterial wird sofort an einem festen Standort in den Boden gepflanzt. Eine Baum-Pfingstrose, die durch Strauchteilung vermehrt wurde, blüht nach ein paar Jahren.

Vermehrung durch Stecklinge und Absenker

Diese Vermehrungsmethode für Baumpäonien ist recht einfach, aber nicht die ergiebigste. Im Sommer werden halbverholzte Triebteile mit Knospe und Blatt geschnitten, einige Stunden in eine Lösung von Bewurzelungshormon gelegt und dann in einem Frühbeet in einem Winkel von 45 Grad eingepflanzt. Dabei werden die Knospen vollständig eingegraben. Im Frühjahr können die so gewonnenen Päonien ins Freiland umgesetzt werden, aber eine solche Pflanze wird sich langsam entwickeln und etwa im fünften Jahr blühen. Eine weitere Möglichkeit der Vermehrung von Baumpäonien ist das Absenken von Ablegern. Diese Methode ist einfach, aber sehr wenig effektiv. Sie wird in der Regel im Mai, vor der Blüte, durchgeführt. Man wählt einen Trieb, der so tief wie möglich am Boden liegt, und macht an seiner Unterseite einen Einschnitt, der mit Bewurzelungshormon oder einem anderen Wuchsstoff behandelt werden muss. Dann wird der eingeschnittene Trieb fest an den Boden geheftet; ist der Stiel dick genug, kann man einen Abstandshalter einlegen. Anschließend wird er mit mindestens 10 Zentimetern Erde bedeckt. Es ist ständig darauf zu achten, dass die Erde feucht bleibt. Hat der Absenker erfolgreich Wurzeln geschlagen, wird er im September von der Mutterpflanze getrennt und an seinen endgültigen Standort verpflanzt. Meistens sind die Wurzeln bei der Vermehrung durch Absenker von Baumpäonien, wenn sie überhaupt erscheinen, sehr schwach, und es ist besser, mit dem Trennen nicht zu eilen – dies kann auch nach ein oder zwei Jahren erfolgen. Wenig erfahrene Besitzer von Baumpäonien können es mit der Vermehrung durch Luftableger versuchen — das ist ganz einfach, aber ein Erfolg ist selten. Bei dieser Vermehrungsmethode für Baumpäonien wird der eingeschnittene Trieb nicht eingegraben, sondern mit feuchtem Moos und Folie umwickelt. Theoretisch können die Wurzeln bis September erscheinen, in der Praxis geschieht dies jedoch äußerst selten.

Vermehrung der Baumpfingstrose durch Veredelung

Dies ist eine aufwändige Methode, die Erfahrung und Geschick erfordert und üblicherweise in der gewerblichen Zucht angewendet wird. Als Unterlage dienen Wurzeln der krautigen Pfingstrose, als Edelreis grüne Triebe der Baumpäonie. Das Edelreis wird keilförmig zugespitzt, in der Unterlage wird eine entsprechende Nut ausgeschnitten. Eine einfachere Art der Vermehrung von Baumpäonien ist die Seitenveredelung, bei der Unterlage und Edelreis in einem kleinen Winkel geschnitten werden. Bei beiden Methoden dieser Vermehrung von Baumpäonien müssen die Schnittflächen aufeinandergelegt und fixiert werden. Dazu kann man Polyethylen oder Isolierband verwenden, das mit der Klebeschicht nach außen gewickelt wird. Darüber wird Baumwachs aufgetragen. Es ist für eine ständige Feuchtigkeit der Pflanzen zu sorgen, und am einfachsten geschieht dies, indem man sie in feuchte Sägespäne setzt. Die Verwachsung erfolgt innerhalb eines Monats, danach wird die Pflanze zwei Jahre lang im Gewächshaus kultiviert.

Die eigenständige Vermehrung der Baumpäonie ist eine sehr mühsame und bei weitem nicht immer erfolgreiche Angelegenheit, und auch die erste Blüte lässt mehrere Jahre auf sich warten. Im Online-Shop „Jaskrawa Klumba“ können Sie sehr günstig dreijährige Setzlinge beliebter Sorten kaufen und deren Lieferung nach Lemberg, Charkiw, Kiew oder einer anderen Stadt der Ukraine bestellen. Die Wahrscheinlichkeit, dass sie bereits im ersten Jahr nach der Pflanzung blühen, beträgt 50 Prozent.

Vermehrung der Baumpfingstrose

Obwohl die Lebensdauer der Baumpfingstrose in Jahrzehnten gemessen wird, kann es vorkommen, dass Pflanzmaterial einer seltenen Sorte gewonnen oder einfach eine alte Pflanze verjüngt werden muss.

Die Vermehrung der Baumpfingstrose erfolgt auf verschiedene Weise:

• durch Samen;
• durch Stecklinge;
• durch Luftableger;
• durch Pfropfen;
• durch Teilung des Busches.

Nicht alle Methoden sind für Hobbygärtner zugänglich, da sie bestimmte Kenntnisse und Erfahrung erfordern.

Vermehrung durch Samen

Die Aufzucht der Baumpfingstrose aus Samen ist eine schwierige, mühsame und langwierige Angelegenheit. Denn die Samen dieser Pflanze sind im Herbst noch nicht vollständig ausgereift, sodass sie eine lange, zweistufige Stratifikation benötigen, um keimen zu können.

Pfingstrosensamen

Solche Arbeiten werden normalerweise von Züchtern durchgeführt, wenn sie neue Sorten und Arten züchten. Zudem blüht die Baumpfingstrose erst im 4. bis 5. Jahr, und es ist nicht sicher, dass die gesäten Pfingstrosen alle Eigenschaften der Elternpflanze wiederholen.

Die Samen werden im Herbst direkt in den Boden gepflanzt.

Es ist notwendig, den Aussaatort zu markieren und zwei Jahre auf das Erscheinen des ersten Stängels zu warten.

Im ersten Jahr keimt der Samen und bildet nur das Wurzelsystem, und erst im zweiten Jahr beginnen Stängel und Blätter zu sprießen. Die Pflege der Aussaat erfolgt wie üblich; bei heißem Wetter muss gegossen und vorsichtig Unkraut gejätet werden, auch wenn die Pfingstrosentriebe noch nicht sichtbar sind. Der Prozess kann beschleunigt werden, wenn die Samenvermehrung nach einer speziellen Technik mit doppelter Stratifikation erfolgt: zuerst warm, dann kalt. Im ersten Schritt werden die Samen in feuchtem Sand bei einer Temperatur von +20–30 Grad gehalten, bis die ersten Wurzeln erscheinen. Im zweiten Schritt werden die Samen in ein Substrat gesetzt, bei einer Temperatur von +5–10 Grad, und man wartet auf das Erscheinen des ersten Blattes. Beim Umpflanzen wird die Wurzelspitze leicht eingeklemmt. Mit Beginn des Frühlings werden die Setzlinge nach draußen gebracht, zur Abhärtung und vollständigen Entfaltung der Blätter. Danach werden die Pflanzen in ein Gewächshaus aus Polycarbonat oder ein Foliengewächshaus . Und im Herbst werden die herangewachsenen Setzlinge an ihren endgültigen Standort gepflanzt.

Vermehrung durch Teilung des Busches

Die zugänglichste und einfachste Methode für die meisten Gärtner ist, wenn man eine ausgewachsene Baumpfingstrose hat, erfolgt die Vermehrung durch Teilung des Busches. Junge Pflanzen sollte man nicht teilen, aber solche, die ein Alter von 5 oder 6 Jahren erreicht haben, sind durchaus in der Lage, gute Nachkommen zu liefern.

Der Teilungsvorgang sollte im Frühherbst, im August, durchgeführt werden.

Zuerst muss der Busch entlang des Umfangs ausgehoben werden, danach wird die gesamte Pflanze vorsichtig ausgegraben. Die Erde von den Wurzeln sollte vorsichtig abgeschüttelt werden, um das Wurzelsystem nicht zu beschädigen.

Falls möglich, waschen Sie die Erde am besten mit einem Wasserstrahl von den Wurzeln ab. Fassen Sie dann den Wurzelhals der oberen Triebe und versuchen Sie, den Strauch des Baumpäonien in mehrere Teile zu teilen. Jeder Teil muss unbedingt ein eigenes Wurzelsystem und mehrere Ersatzknospen haben, wie mit Pfeilen auf dem Foto gezeigt. Falls beim Teilen die Wurzeln beschädigt wurden, müssen diese Stellen mit einem beliebigen Antiseptikum behandelt werden – mit Grünspan, Kaliumpermanganat – und mit zerkleinerter Holzkohle bestreut werden. Baumpäonie und Pflanzung erfolgt für seine Teilung auf die gleiche Weise.

Stecklingsvermehrung

Bei der Vermehrung durch Stecklinge des Baumpäonien werden die Stecklinge im Hochsommer geschnitten. Dazu schneidet man von einem halbverholzten Trieb eine Knospe mit Ferse und Blatt ab. Der Vorgang ähnelt dem Abnehmen einer Knospe beim Veredeln von Rosen.

Das Blatt wird beschnitten, um die Verdunstungsfläche zu verringern. Die vorbereiteten Knospenstecklinge werden in ein feuchtes Substrat aus gewaschenem Sand und Torf zu gleichen Teilen gepflanzt. Die Knospen werden 1,5-2 cm tief eingesenkt. Der Behälter mit den Stecklingen wird mit einem lichtdurchlässigen Material abgedeckt. Bis zum Spätsommer sollten die Stecklinge Wurzeln bilden, danach werden sie in Kisten oder Töpfe umgepflanzt und im Winter an einem kühlen, hellen Ort gelagert. Es wird mäßig gegossen, eine Düngung unterbleibt. Im Frühjahr werden sie an den endgültigen Standort gepflanzt, wenn Spätfröste den jungen Pflanzen nicht mehr drohen.

Veredelung

Diese Methode wird in der Regel angewendet, wenn viele Pflanzmaterialien für den Verkauf gezüchtet werden sollen. Im August werden Stecklinge mit je zwei Knospen vorbereitet. Als Unterlage dienen ausgegrabene Wurzeln der Staudenpfingstrose.

Auch hier ist professionelle Erfahrung erforderlich. Dem Steckling wird am unteren Schnitt eine Keilform gegeben. Auf dem Unterlagenteil wird eine entsprechend geformte Aussparung gemacht, in die der vorbereitete Steckling eingeführt wird. Beide Teile werden fest mit einem Stück Folie umwickelt, danach werden die verbundenen Teile in ein Substrat aus feuchten Sägespänen, Torfmoos oder Torf gelegt. Die veredelte Pfingstrose wird fern von der Sonne gehalten. Nach etwa 30-40 Tagen werden die zusammengewachsenen Teile in ein Gewächshaus oder einen Frühbeetkasten gepflanzt, sodass die untere Knospe 5-6 cm unter der Erde verborgen ist. Um Austrocknung zu vermeiden, wird der Boden mit denselben Sägespänen gemulcht. Erst nach zwei Jahren kann diese Pflanze an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden.

Vermehrung durch Absenker

Um auf diese Weise eine junge Pflanze zu erhalten, werden ebenfalls mindestens zwei Jahre benötigt. Da die Triebe der Baumpäonie schwer zum Boden zu biegen sind, wählt man den dünnsten und biegsamsten Zweig aus und biegt ihn in mehreren Schritten vorsichtig zum Boden. Dort wird er mit einer Klammer oder einer Gabel festgesteckt, nachdem man zuvor einen Einschnitt in die Rinde auf der Unterseite des Triebes gemacht und den Einschnitt mit einem Spreizer in geöffneter Position fixiert hat.

In dieser Form lebt der eingegrabene Trieb 2-3 Jahre zusammen mit der Mutterpflanze, bis er ein eigenes Wurzelsystem gebildet hat. Danach kann der Trieb vom Hauptstrauch getrennt werden.

Man kann auch eine andere Methode anwenden, bei der die Bewurzelung des Stecklings direkt an der Mutterpflanze erfolgt.

Am Stiel wird ein ringförmiger Einschnitt gemacht, um den eine Schicht Moos, verrotteter Kompost, verfaulte Blätter und etwas Gartenerde gelegt wird. Das Substrat muss leicht angefeuchtet werden. Alle vorhandenen Knospen unterhalb der vorgesehenen Umwicklungsgrenze des Stiels werden entfernt, danach wird der Trieb mit Zellophan umwickelt und an beiden Seiten – oben und unten – festgebunden.

Die Methode der Vermehrung durch Luftableger wird vor der Blüte der Pflanze angewendet.

Bis zum Ende des Sommers sollten sich an dieser Stelle junge Wurzeln gebildet haben. Danach wird der Zweig unterhalb der Zellophanummantelung von der Mutterpflanze abgeschnitten, und der entstandene eigenständige Steckling wird an einem festen Standort eingepflanzt.

Es gibt noch eine weitere Methode zur Vermehrung des Strauch-Pfingstrosen – die Veredelung auf die Wurzel einer krautigen Pfingstrose, was in dem Video gezeigt wird.