Wie pflegen Sie eine Kiefer auf dem Grundstück?

Kiefer – Pflanzung, Umpflanzung, Anbau und Vermehrung im Garten

Die Kiefer gehört zur Familie der Nadelbäume und ist sehr anspruchslos an die Wachstumsbedingungen; ein Hang im Garten eignet sich hervorragend für sie.
Die Kiefer ist nicht nur ein unverzichtbares Attribut der Weihnachtsfeiertage, sondern kann auch das Grundstück wunderbar ergänzen und verschönern oder ein Element der Landschaftsgestaltung sein.
Pflanzung und Umpflanzung jeder Kiefernart im Herbst erfolgen auf die gleiche Weise. Wenn Sie die Anleitung Schritt für Schritt befolgen, retten Sie den Baum garantiert vor dem Absterben innerhalb weniger Wochen nach dem Pflanzen. Diese Anleitung wird in Baumschulen verwendet.

Inhaltsverzeichnis:

• Wie Sie eine Kiefer im Wald ausgraben und in Ihrem Garten pflanzen
• Auswahl des Standorts für die Kiefernpflanzung
• Der Gang in den Wald für eine Kiefer
• Durchführung der Kiefernpflanzung im Garten
• Vermehrung der Kiefer auf Ihrem Grundstück
• Wie Sie eine Kiefer richtig pflegen

Wie Sie eine Kiefer im Wald ausgraben und in Ihrem Garten pflanzen

Es mag einfach erscheinen – eine mittelgroße Kiefer im Wald mit einer Schaufel auszugraben und sie in Ihrem Garten in ein Loch zu pflanzen. Doch nach einer solchen Pflanzung wird der Baum innerhalb weniger Wochen absterben, denn die Zirbelkiefer ist eine sehr anspruchsvolle Pflanze. Trotz der Robustheit anderer Kiefernarten können auch bei ihnen Probleme auftreten. Machen Sie sich daher mit der Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Pflanzung und dem gesamten Weg vertraut, den der Baum vom Waldrand bis zu Ihrem Garten zurücklegen muss.

Auswahl des Standorts für die Kiefernpflanzung

Die Kiefer ist keine Beeren- oder Obstpflanze, daher benötigt sie keinen Schwarzerde-, Torf- oder fruchtbaren Boden. Die Hauptanforderung ist sandiger Boden, denn um das Absterben der Wurzeln zu verhindern, benötigen sie Drainage. Kiefern werden ausschließlich an Hängen gepflanzt, und eine 20 cm dicke Schicht Schotter wird für eine gute Drainage aufgebracht. Auf Düngemittel kann nicht verzichtet werden. Auf den Boden des Lochs müssen 450 Gramm Mist gegeben werden, der mit einer 5 cm dicken Erdschicht bedeckt wird – die Wurzeln dürfen nicht direkt mit dem Dünger in Kontakt kommen, um Verbrennungen zu vermeiden.

Der Gang in den Wald für eine Kiefer

Wählen Sie einen niedrigen Baum (60-120 cm). Ideal ist ein drei- bis fünfjähriges Exemplar. Bei älteren Bäumen ist die Anwuchsrate gering.

Graben Sie eine Kiefer im Wald aus, um sie später in Ihrem Garten zu pflanzen.

Mit einem Spaten graben Sie eine Kiefer aus, die Ihnen gefällt, einen geraden Stamm und abwechselnde Aststellung hat. Graben Sie keinen zufälligen Baum aus. Betrachten Sie sorgfältig die Krone, die Sie dann viele Jahre lang erfreuen wird. Der Stamm wird in einem Radius von etwa 60 cm umgraben. Sie müssen so tief wie möglich in die Erde gehen, um zusammen mit den Wurzeln mehr Erde zu entnehmen. Bei richtigen Maßnahmen holen Sie zusammen mit den Wurzeln 20 kg Erde heraus.

Wir pflanzen eine Kiefer auf dem Gartengrundstück

Die Waldkiefer pflanzen Sie am besten im frühen Frühling, wenn der Saftfluss noch gering ist. Dann hat der Baum eine höhere Überlebensrate als im Sommer oder Herbst. Allerdings kann niemand genau sagen, welche Jahreszeit optimal zum Pflanzen ist, da dies vom Klima und der Pflege der Pflanze abhängt.

Pflanzung von Kiefernsämlingen im Boden auf dem Gartengrundstück

In das Loch wird Stickstoffdünger in einer Menge von 25 Gramm gegeben. Seine Wirkung beginnt nach zwei Wochen. Es stimuliert das aktive Wachstum der vegetativen Masse des Baumes. Das Loch sollte groß sein – es muss die gesamte Erde aufnehmen, die Sie im Wald zusammen mit der Kiefer ausgegraben haben, sowie Platz für das Hinzufügen neuer Erde. Dann wird das Loch mit Wasser gefüllt und dieser „Sumpf“ wird mehrere Tage lang aufrechterhalten.

Vor dem Gießen muss eine gute Drainage gewährleistet sein, damit die Wurzeln im Wasser nicht ersticken und das Bäumchen nicht abstirbt. Der beste Effekt wird durch mehrmaliges Gießen in Abständen von einigen Stunden erzielt, nicht durch einmaliges reichliches Begießen.

Es ist ein Abstand einzuhalten: Der Abstand zwischen den Bäumen sollte nicht weniger als 2 Meter betragen, damit die Wurzelsysteme nicht um Nährstoffe „kämpfen“ müssen. Für den Anbau großer Bäume muss der Abstand mindestens 4,5 Meter betragen.

Vermehrung der Kiefer auf dem eigenen Grundstück

Es ist sehr interessant, Kiefernsämlinge zu pflanzen, aber sicherlich möchte jemand sie aus Samen ziehen. Dazu müssen Sie unseren Empfehlungen folgen, um alles richtig zu machen und um nicht viele Male erfolglos versuchen zu müssen.

Eine Stratifizierung ist nicht erforderlich, aber die Beschleunigung des Keimprozesses der Samen ist möglich, wofür ein Wechsel der Umgebungstemperatur notwendig ist. Die Samen sollten zwei Monate im Kühlschrank liegen. Dann weichen Sie sie in 40 Grad warmem Wasser ein, danach pflanzen Sie sie in Kisten mit Erde.

In den Kisten muss ein guter Luftaustausch des Bodens gewährleistet sein. Sie sollten an einem sonnigen Platz stehen. Bis zum Erscheinen der ersten Keimlinge wird empfohlen, sie mit Folie abzudecken. Danach wird die Folie entfernt, aber sie sollten sich in einem warmen und gut belüfteten Raum befinden.

Wie man Kiefernsamen richtig keimt

Die Samen werden in Erde gekeimt, die Torf und fruchtbaren Schwarzerde enthält. Wenn eine Zirbelkiefer gepflanzt wird, werden Torftabletten verwendet.

Eine tiefe Aussaat der Samen wird nicht empfohlen. Die ideale Tiefe beträgt 2-3 cm.

Die Samen werden in einem Mindestabstand von 2 cm zueinander ausgesät. So lassen sich die Keimlinge leichter zum Umpflanzen entnehmen.

Wenn Sie diese Empfehlungen befolgen, können Sie Nadelbäume auf Ihrem Gartengrundstück anbauen.

Wie pflegt man eine Kiefer richtig?

Ein besonderes Augenmerk erfordert der Rückschnitt. Er ist nicht zwingend erforderlich, aber um das Wachstum der Kiefer zu verlangsamen, falls Sie eine bestimmte Höhe wünschen, brechen Sie die jungen Zweige um ein Drittel ihrer Länge ab. Wenn Sie dies alle zwei Jahre wiederholen, wird der Baum dicht, schön und nicht zu hoch.

Die Kiefer muss nur gegossen werden, solange sie anwächst. Es reicht, sie ein- bis zweimal pro Woche für 15–20 Minuten zu gießen. Nach zwei Monaten, wenn der Baum eingewurzelt ist, sollte man ihn besser nicht mehr gießen. Die Kiefer fühlt sich wohl, wenn sie durch Niederschläge versorgt wird.

Eigenständige Vermehrung und Pflanzung der Kiefer

Im Herbst gepflanzte Setzlinge werden ständig gegossen, wobei das Gießen ein paar Wochen vor dem Einsetzen des Frostes eingestellt wird.

Dünger wird in kleinen Mengen, aber unbedingt ausgebracht, um normales Wachstum und Entwicklung der Pflanzen zu gewährleisten. Pro Baum ist Folgendes erforderlich: Stickstoffdünger in einer Menge von 40 Gramm, verdünnte Ammoniaksuspensionen – 15 Gramm, Humus – 5 Gramm – dann wird Ihre Kiefer eine ausgezeichnete Krone entwickeln.

Unabhängig vom Pflanzort sollten Sie die Kiefer in den ersten zwei Jahren vor Frost schützen. Dies ist besonders bei Bäumen notwendig, die im Spätherbst umgepflanzt wurden. Bei älteren Bäumen entwickelt sich Frosthärte – die Fähigkeit, Temperaturen bis zu -40 Grad zu überstehen. Aber wenn die Kiefer noch keine 4 Jahre alt ist, kann sie bereits bei leichter Kälte absterben. Daher müssen sie wie Johannisbeersträucher eingewickelt und mit Spannvlies abgedeckt werden.

Wie pflanzt man eine Kiefer auf seinem Grundstück?

Wahrscheinlich hat jeder Besitzer eines Gartens, eines Landhauses und eines Grundstücks über das Pflanzen von Bäumen nachgedacht. Manche möchten die Aussicht auf ein tristes karges Feld und Nachbarhäuser verbessern – gut, wenn es Häuser sind, nicht ewige Baustellen oder verfallene Schuppen. Manche möchten einen Haken setzen in der Liste „ein Haus bauen, einen Sohn großziehen, einen Baum pflanzen“. Manche suchen das Gleichgewicht im Design der Umgebung. Es gibt viele Gründe, Sie können sich einen beliebigen aussuchen, und wir erklären, wie Sie den praktischen Teil umsetzen.

Die Auswahl an Bäumen ist ebenfalls groß. Der Vorteil von Kiefern ist, dass sie immergrün sind und recht schnell wachsen. Außerdem setzen Kiefern wie andere Nadelbäume Phytonzide frei, die die Luft von Bakterien und Pilzen reinigen, sich positiv auf den menschlichen Körper auswirken und einen herrlichen Duft verbreiten.

In diesem Artikel geben wir allgemeine Empfehlungen zum Umpflanzen von Kiefern und demonstrieren den praktischen Teil anhand unseres eigenen Beispiels.

Morgen im Kiefernwald

Wann pflanzen?

Für das Pflanzen von Setzlingen aller Bäume und Sträucher gibt es zwei Jahreszeiten – Frühling und Herbst. Es gibt eine Technik, große Bäume im Winter während der Ruhephase zu verpflanzen, aber dafür ist spezielle Ausrüstung erforderlich, die es ermöglicht, den Baum zusammen mit einem großen Erdvolumen zu entnehmen, ohne seine Wurzeln zu beschädigen.

Man sollte keine Umpflanzung während der aktiven Wachstumsphase durchführen. Zu dieser Zeit benötigen die Bäume die maximale Wassermenge, und Austrocknung und Beschädigung der Wurzeln fügen dem Baum den größten Schaden zu. Bei Kiefern dauert dieser Zeitraum vom Beginn des Wachstums der jungen Triebe bis zu deren Verholzung.

Die günstigste Zeit für das Umpflanzen einer Kiefer ist die Mitte des Frühlings. Im Sommer gewöhnt sich der Baum an den neuen Standort und ist vollständig bereit für den Winter. Auch der Beginn des Herbstes ist eine gute Zeit. Die Bäume bereiten sich auf den Winter vor und verlangsamen ihre Lebensprozesse, was ihnen erlaubt, diesen groben Eingriff in ihr Leben zu überstehen. Wenn Sie es nicht geschafft haben, die Bäume weder im Frühling noch im frühen Herbst zu pflanzen, können Sie auch später pflanzen, aber in diesem Fall sollten Sie den Baum mit Reisig, Vlies oder einem anderen Abdeckmaterial abdecken, um ihn zu wärmen und vor der aktiven Frühjahrssonne zu schützen. Dieser Schutz kann im Frühjahr entfernt werden, nachdem der gesamte Schnee geschmolzen ist.

Woher den Setzling nehmen?

Pflanzmaterial kann auf verschiedene Weise beschafft werden: durch Kauf in einer Forstbaumschule, durch Ausgraben in der freien Natur oder durch Aufzucht aus Samen.

Die Aufzucht aus Samen ist interessant, aber zeitaufwendig. Man muss mindestens zwei bis drei Jahre warten.

Wenn es in Ihrer Nähe eine Forstbaumschule gibt, kann der Kauf eines Setzlings dort die beste Option sein – Sie erhalten einen Baum im gewünschten Alter mit intaktem Wurzelsystem. Außerdem können Sie dort Beratung und möglicherweise die notwendige Hilfe erhalten.

Die auf den ersten Blick einfachste Möglichkeit ist, eine junge Kiefer im Wald auszugraben. Einfach ist sie, weil man nichts kaufen muss. Die Schwierigkeit besteht darin, dass der Setzling vorsichtig ausgegraben und transportiert werden muss, um die Wurzeln nicht zu beschädigen.

Wenn Sie sich entschieden haben, selbst zu graben, wählen Sie am besten einen Baum, der sterben würde, wenn er nicht umgepflanzt wird. Um ausgewachsene Kiefern herum, besonders nach samenreichen Jahren, kann es viele Selbstaussaaten geben. Fast alle dieser Keimlinge gehen aufgrund der Konkurrenz untereinander und mit anderen Pflanzen, fehlendem Sonnenlicht, Grasbränden oder werden von Menschen und Tieren zertrampelt. Manchmal keimen Samen, die von Vögeln verstreut werden, auf steilen, bröckelnden Hängen, von denen sie fallen, sobald sie eine kritische Größe und Masse erreicht haben. Für unser Grundstück haben wir genau solche Kiefern gefunden – an einem steilen Hang. Aber solche „Kandidaten“ sind sehr unbequem auszugraben – es ist schwierig, mit dem Spaten zu arbeiten, wenn es bereits schwierig ist, überhaupt zu stehen. Kiefern, die an Hängen wachsen, haben eine weitere Besonderheit: Der Stamm wächst nicht senkrecht zur Erdoberfläche, was beim Umpflanzen auf ein ebenes Grundstück nicht ganz praktisch ist.

Auf der Suche nach Kiefern zum Umpflanzen

Zum Untergang verurteilt sind auch Bäume, die an Straßenrändern, unter Stromleitungen, an den Wänden aktiver Steinbrüche, an Orten beginnender Baustellen usw. wachsen. Einen solchen Baum umzupflanzen bedeutet, ihn zu retten.

Auswahl des Pflanzortes

Kiefern lieben sonnige Standorte, aber junge Bäume sollten anfangs beschattet werden – in der natürlichen Umgebung wachsen Bäume nicht an kahlen Stellen, Schatten wird ihnen von Begleitpflanzen gespendet.

Kiefern gedeihen am besten auf leichten Böden – sandigen und sandigen Lehmböden. Wenn der Boden schwer ist (lehmig und tonig), sollte eine zusätzliche Drainage gewährleistet werden. Dazu wird in das Pflanzloch eine 20 cm dicke Schicht Sand oder Blähton gegeben (es kann auch fein zerkleinerter Ziegel oder Kies hinzugefügt werden).

In der Natur wächst die Kiefer unter den unterschiedlichsten Boden- und hydrologischen Bedingungen und passt sich diesen aktiv an. Das Wurzelsystem kann eine tief eindringende und gut entwickelte Pfahlwurzel haben, wenn das Grundwasser tief liegt, oder es kann oberflächlich sein. Die Hauptmasse der Wurzeln befindet sich jedoch stets in der oberen Bodenschicht in einer Tiefe von 50–60 cm.

Wir haben beschlossen, die kleine Kiefer in einer entlegenen, ungenutzten Ecke des Grundstücks zu pflanzen. Dort geht unser Grundstück in einen recht hohen Hügel über – das Grundwasser steht bei uns hoch an, und der Hügel bietet einen gewissen Spielraum für das tiefere Wurzelwachstum; vielleicht ist das eine unnötige Vorsichtsmaßnahme, aber wir möchten nicht, dass die Kiefer nach ein paar Jahren an Wurzelfäule eingeht. Die wilden Apfelbäume, die ringsum wachsen, werden die Rolle von Kindermädchenbäumen spielen – sie schützen den Setzling vor der sengenden Sonne. Wenn die Kiefer erstarkt und größer ist, wird sie die umliegenden Bäume und Büsche überragen und viel Sonnenlicht erhalten.

Den Standort für die Pflanzung wählen

Vorbereitung des Pflanzlochs

Wenn Sie eine im Wald oder unter anderen „wilden Bedingungen“ ausgegrabene Kiefer umsetzen möchten, sollten Sie zunächst das Pflanzloch vorbereiten, um den herbeigebrachten Setzling sofort einzupflanzen. Das Pflanzloch sollte in etwa der Größe und Form des Erdballens entsprechen, mit dem der Baum umgesetzt wird. Je größer dieser Ballen ist, desto geringer sind die Schäden am Wurzelsystem. Kalkulieren Sie Ihre Kräfte – welche Ballengröße können Sie ausgraben und zum Pflanzort transportieren? Für Setzlinge mit einer Höhe von bis zu 70 cm wird eine Lochgröße (und Ballengröße) von mindestens 60×60 cm empfohlen, bei einer Höhe von über 70 cm mindestens 80×80 cm. Die Form sollte pyramiden- oder kegelförmig sein (es ist unwahrscheinlich, dass Sie einen Ballen anderer Form ausgraben können).

Das Pflanzloch ausheben

Wie bereits erwähnt, ist auf schweren Böden eine zusätzliche Drainage erforderlich. Unter Berücksichtigung der Drainage haben wir das Pflanzloch etwas tiefer gemacht und etwa 30 cm Sand, gemischt mit der aus dem Loch entnommenen Erde, auf den Boden geschüttet.

Die Drainageschicht einfüllen

Den reinen Sand (aus dem Kiefernwald) haben wir mit fruchtbarer Erde verdünnt, die als Dünger für unsere Kiefer dienen wird. Aus diesem Grund haben wir dem Loch keine separaten mineralischen oder organischen Dünger hinzugefügt; unsere Erde ist guter Schwarzerde, und der Pflanzort für die Kiefer war Neuland, sodass die Kiefer ohnehin ausreichend Mineralstoffe erhält.

Wenn Sie Dünger ausbringen möchten, verwenden Sie reifen Kompost oder kaufen Sie einen speziellen Dünger für Nadelgehölze.

Auswahl und Vorbereitung des Setzlings

Wenn Sie einen jungen Baum zum Umpflanzen auswählen, prüfen Sie ihn auf Brüchigkeit. Wenn die Nadeln vergilbt sind und die Spitzen der Zweige leicht brechen, könnte das Bäumchen beschädigt sein und absterben. Ein abgestorbener Baum behält relativ lange sein "marktfähiges" Aussehen; denken Sie an Weihnachtsbäume, deren Nadeln nicht abfallen, obwohl der Baum überhaupt keine Wurzeln hat.

Wenn Sie einen Setzling ausgraben, nehmen Sie Wasser und ein ausreichend großes Stück Stoff mit, um den ausgegrabenen Wurzelballen einzuwickeln. Die Hauptwurzel einer Kiefer stirbt bei Freilegung innerhalb von 15-20 Minuten an der Luft ab. Dies ist ein weiterer Grund, warum Kiefern mit einem ausreichend großen Wurzelballen ausgegraben werden sollten.

Nachdem Sie einen Setzling ausgewählt haben, schneiden Sie mit dem Spaten den Rasen rundherum ein und dringen Sie so tief wie möglich in den Boden ein. Verwenden Sie dann den Spaten als Hebel, um den Wurzelballen abzutrennen und anzuheben.

Kiefer ausgraben

Schieben Sie ein nasses Tuch unter den Spaten, breiten Sie es aus und legen Sie den Ballen darauf. Wickeln Sie das Tuch fest um den Ballen und ziehen Sie die Kiefer heraus, während Sie das Tuch festhalten.

Erstens kann man so den Wurzelballen herausnehmen, ohne ihn zu beschädigen. Zweitens verhindert das fest umwickelte und verknotete Tuch, dass der Ballen beim Transport auseinanderfällt. Und schließlich wird so ein Austrocknen der Wurzeln vermieden. Wenn Sie ein dünnes Baumwolltuch verwenden, können Sie den Setzling direkt damit in das Pflanzloch setzen – das Tuch verrottet schnell und behindert das Wurzelwachstum nicht.

Das ausgegrabene Bäumchen ist bereit für den Transport

Pflanzung

Wenn Sie den Baum am Pflanzort abgeliefert haben, gießen Sie einen halben Eimer Wasser in das Pflanzloch und setzen Sie den Setzling einfach hinein. Wenn die Größe des Wurzelballens von der des Pflanzlochs abweicht, fügen Sie die erforderliche Menge Erde hinzu oder nehmen Sie sie weg.

Pflanzloch wässern

Beachten Sie: Der Wurzelhals darf nicht eingegraben werden (d.h. die Stelle, an der der Stamm des Baumes beginnt, sich zu verzweigen und in die Wurzeln überzugehen); er sollte auf Bodenniveau sein. Andernfalls fault er, und der Baum stirbt ab. Wenn Sie das Bäumchen mit einem dichten, unversehrten Wurzelballen umpflanzen, entfällt das Problem der Bestimmung der Tiefe, in der sich der Wurzelhals befinden sollte, automatisch.

Nach dem Pflanzen mulchen wir den Boden um den Stamm herum. Mulch, wie Sie sicher wissen, hilft, Feuchtigkeit zu speichern, verhindert das Keimen von Unkraut und wirkt, indem er langsam verrottet, als mildes Düngemittel. Für das Mulchen haben wir abgefallene Kiefernnadeln gesammelt.

Boden um den Stamm herum mulchen

Gießen Sie den Setzling schließlich, selbst wenn die Erde feucht ist. Das Gießen sorgt nicht nur für einen Wasservorrat, sondern verbessert auch den Kontakt der Wurzeln mit dem Boden und schafft somit günstigere Bedingungen für die Nährstoffaufnahme und die Wiederherstellung von Schäden. Gießen Sie am besten mit einer Gießkanne mit Brause, um den Boden nicht auszuspülen.

Umpflanzte Kiefer

Wenn Sie mehrere Kiefern pflanzen möchten, setzen Sie die nächste etwa vier Meter von der ersten entfernt. Wenn die Bäume zu dicht gepflanzt werden, behindern sie sich gegenseitig, wenn sie größer werden.

Pflege nach der Pflanzung

Eine besondere Pflege der auf dem eigenen Grundstück gepflanzten Kiefer ist nicht erforderlich. Schützen Sie das Bäumchen vor dem Winter, wenn Sie es im späten Herbst gepflanzt haben, decken Sie es vor der grellen Frühlingssonne ab, mulchen Sie den Wurzelbereich, entfernen Sie grobes Unkraut in der Umgebung, gießen Sie es in besonders trockenen Perioden (Mulch hilft gegen Trockenheit) und entfernen Sie vertrocknete und kranke Äste.

Richtig gepflanzte Kiefern werden Sie lange mit ihrem immergrünen Gewand erfreuen.

Kiefern im Garten — grundlegende Regeln für Pflanzung und Pflege

Die Kiefer hat die längste Lebensdauer aller Nadelbäume. Aber wie lange der Baum in Ihrem Garten lebt, hängt allein von Ihnen ab. Wir erklären, wie Sie eine Kiefer auf dem Gartengrundstück anbauen, was diese Pflanze liebt und welche Bedingungen nötig sind, damit der Baum gut gedeiht.

Kaki (lat. Diospyros)

Ein tropischer und subtropischer immergrüner Baum mit fleischigen orangefarbenen Früchten, die einen charakteristisch adstringierenden Geschmack haben. Kaki werden überwiegend in warmen Regionen oder in geschlossenen Räumen angebaut.

Der Standort für den Anbau einer Kiefer sollte offen und sonnig sein. Starke Winde machen der Kiefer nichts aus, dank ihres gut entwickelten Wurzelsystems.

Das Pflanzloch wird je nach Wurzelballen etwa 1 m tief ausgehoben. Beim Pflanzen wird der Wurzelhals nicht eingegraben, sondern bleibt 1,5–2 cm über dem Boden. Kiefern sollten in einem Abstand von bis zu 4 m, jedoch nicht weniger als 1,5 m voneinander gepflanzt werden. Die beste Pflanzzeit für Kiefernsämlinge — Ende April oder Anfang September.

Optimales Substrat für eine gute Entwicklung: Rasenerde (2 Teile), Lehm oder Sand (1 Teil). Auf dichten Böden wird eine Kies- oder Sanddränage von etwa 20 cm empfohlen. Kiefern stellen keine hohen Ansprüche an die Bodenbeschaffenheit, wachsen sogar auf steinigen Böden, bevorzugen jedoch sandige, neutrale oder schwach alkalische Zusammensetzungen. Falls eine Neutralisierung des Bodens erforderlich ist, werden beim Pflanzen 200–300 g Kalk in das Pflanzloch gegeben.

Beim Pflanzen wird empfohlen, einmalig Humus oder Nitroammophoska zuzugeben. In den ersten zwei Jahren sollten jeden Frühling Mineraldünger (39–40 g pro m² der Baumscheibe) ausgebracht werden.

Kiefern — Pflanzung und Pflege im Freiland

Bis zu einem Alter von 5 Jahren vertragen Kiefern eine Umpflanzung gut. Ausgewachsene Pflanzen sollten nur im Notfall an einen neuen Standort umgesetzt werden. Sie vertragen eine Umpflanzung schlecht, da ihr Wurzelsystem empfindlich ist und auf kleinste Austrocknung oder Verletzung schmerzhaft reagiert.

Eine Lockerung ist erforderlich, wenn der Boden im Bereich der Baumscheibe zu stark verdichtet ist oder Lehm enthält. Es ist empfehlenswert, die herabgefallenen Nadeln nicht zu entfernen; das entstehende Kissen dient als Mulch zur Feuchtigkeitsspeicherung und wird beim Verrotten zu einem natürlichen Dünger.

Ausgewachsene Pflanzen benötigen keine Bewässerung. Junge Pflanzen werden bei Bedarf gegossen; in der Regel genügt eine Bewässerung pro Saison mit zwei Eimern à 10 Litern pro Pflanze.

Junge Kiefern und einige Zierarten haben Angst vor Frost und müssen im Winter mit Fichtenzweigen abgedeckt werden. Sobald die Frostgefahr vorüber ist — werden diese entfernt.

Bei richtiger Pflege werden an der Kiefer Zapfen erscheinen.

Ein formschneidender Rückschnitt der einjährigen Triebe ist möglich. Er wird nur durchgeführt, wenn es zur Kontrolle des Wachstums erforderlich ist.

Dank ihrer dekorativen Wirkung und Pflegeleichtigkeit werden immergrüne Kiefern häufig in der Landschaftsgestaltung verwendet, insbesondere auf großen Flächen.

Fichten und Kiefern: Pflanzregeln und Pflege in den ersten Lebensjahren

Nadelgehölze sind die Grundlage der Landschaftsgestaltung, die Zierde und der Stolz jedes Gartenbesitzers. Daher ist es so wichtig, gesundes Pflanzmaterial auszuwählen, das Pflanzloch richtig vorzubereiten, die Pflanzen unter Einhaltung aller agrotechnischen Regeln zu pflanzen und sie sorgfältig zu pflegen, insbesondere in den ersten Lebensjahren. Die Einhaltung aller agrotechnischen Methoden ermöglicht es, das Auftreten nichtinfektiöser Krankheiten zu vermeiden, und das richtige Schutzsystem verhindert Infektionskrankheiten.

Die typischsten Vertreter der Nadelgehölze, die sich in fast allen Agrarlandschaften gut etablieren, sind Fichten und Kiefern.

Achten Sie beim Kauf von Pflanzmaterial auf dessen Aussehen. Die Rinde der Bäume sollte gemäß der normalen Pflanzenphysiologie gleichmäßig gefärbt sein, ohne Risse und Wucherungen. Die Zweigenden sind elastisch, mit lebendigem Glanz und normaler Nadelndichte. Die Knospen gesunder Pflanzen sind lebendig, an der Bruchstelle grün; unter der Rinde ist eine grünliche Schicht lebenden Gewebes sichtbar; im Querschnitt sind die Gefäße der Triebe hell und gleichmäßig gefärbt.

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Je kleiner die Pflanze ist, desto schneller wird sie am neuen Standort anwachsen. In manchen Fällen ist jedoch die Pflanzung von Großpflanzen erforderlich. Dann ist es sehr wichtig, möglichst viel Volumen des Wurzelsystems zu erhalten, nicht nur mit den Leitwurzeln, sondern auch mit den Nährwurzeln und Wurzelhaaren. Günstiger ist die Anzucht von Pflanzmaterial in geschlossener Form – Töpfe, Pflanzbeutel usw. Darin bleibt das Wurzelsystem der Gehölze besser erhalten. Aber beim Anbau von Großpflanzen im Freiland und deren anschließender Umpflanzung ist es wichtig, möglichst viel Volumen des Wurzelsystems zu erhalten, während des Transports ein Austrocknen und übermäßiges Schütteln zu vermeiden. Oft transportieren Baumschulen solche Bäume mit Ballen, die mit Sackleinen und Drahtgeflecht umwickelt sind. Das dient gerade als Garantie für die Erhaltung der Pflanzen beim Transport über weite Strecken, aber beim Pflanzen muss das Sackleinen am Wurzelhals gelöst und der Draht vom Stamm weggebogen werden, da mit dem Wachstum des Stammes nicht selten Fälle von Einwachsen des Metalls in den Baum und dessen Absterben aus diesem Grund auftreten.

Ebenso wichtig ist es, beim Transport die Pflanzen möglichst wenig mechanisch zu beschädigen, insbesondere an den Stämmen, da jede Wunde ein Einfallstor für Infektionen darstellt und das austretende Harz durch seinen Geruch Schädlinge anzieht. Bei der Vorbereitung der Pflanzlöcher für Bäume muss der notwendige Abstand zwischen den Bäumen berücksichtigt werden, damit alle ausreichend mit Sonnenlicht und Raum für weiteres Wachstum versorgt sind. Besonders stark leiden Kiefern unter Beschattung. Sie verlieren die unteren Äste, strecken sich und können durch Krankheiten und Schädlinge geschädigt werden. Von großer Bedeutung ist die Frage der Drainage auf dem Grundstück für den weiteren Anbau von Fichten und Kiefern. Wenn das Grundwasser relativ nahe an der Oberfläche steht oder es zu Überschwemmungen kommt, müssen für Kiefern erhöhte Hügel angelegt werden, und erst dann die Pflanzlöcher, da diese Bäume keine Überschwemmungen vertragen, auch keine kurzen, im Gegensatz zu Fichten. In nördlicheren Regionen, wo der Boden später auftaut, muss das Pflanzloch unbedingt um 20 cm vertieft werden, um auf den Boden eine Drainageschicht aus Blähton oder grobem Sand zu schütten. Dies hilft, die Wurzeln im zeitigen Frühjahr vor Staunässe zu schützen.

Beim Pflanzen von Bäumen wird auf den Boden und an die Ränder des Lochs fruchtbare Erde aufgeschüttet und ein komplexer Mineraldünger ausgebracht. Dann wird noch etwas Erde hinzugefügt, sodass der Setzung auf die Erdschicht gestellt werden kann und sein Wurzelhals (die Stelle, von der die ersten Wurzeln vom Stamm abgehen) nicht tiefer als das gesamte Bodenniveau eingegraben wird. Dies ist sehr wichtig! Oft sterben Setzlinge im ersten Jahr nach der Pflanzung genau aus diesem Grund.

Wenn der aus dem Transportbehälter entnommene Setzung ein dicht verflochtenes, nach innen wachsendes Wurzelsystem hat, sollte man ihn in einem geeigneten Behälter in klarem Wasser einweichen, damit die Wurzeln beim Pflanzen vorsichtig ausgebreitet werden können, ohne beschädigt zu werden. Auf keinen Fall sollte man sie jedoch mit Gartengeräten ‚durchkämmen', da der wichtigste Teil des Wurzelsystems – die Nährwurzeln – beschädigt würde. Wenn es nicht möglich ist, das Wurzelsystem der Pflanze einzuweichen, setzen Sie den Setzung so, wie er ist, in das Pflanzloch, aber führen Sie die mineralische Düngung nur am Rand des Lochs durch, damit die Wurzeln bestrebt sind, in die entgegengesetzte Richtung vom Stamm zu wachsen.

Nach Angaben vieler Baumschulen führt die Pflanzung mit mykorrhizahaltigen Präparaten zu guten Ergebnissen, insbesondere mit dem von russischen Wissenschaftlern entwickelten «Mykorrhiza-Präparat für Nadelgehölze (biologisiert)», geliefert von der Firma Symbioplant GmbH. Es handelt sich um ein trockenes Substrat nützlicher Mykoflora, das laut Hersteller «zur Bildung einer nützlichen Mikroflora an den Wurzeln von Nadelgehölzen, zur Beschleunigung ihres Wachstums und zur Verbesserung der Anwuchsrate bestimmt ist». Die Anwendung des Präparats trägt zur Versorgung der Nadelgehölze mit Nährstoffen und Feuchtigkeit bei, beschleunigt das Wachstum der absorptionsfähigen Wurzeln um ein Vielfaches und erhöht die Widerstandsfähigkeit der Nadelgehölze gegen Krankheiten und Umweltstress. Dieses Präparat wird einmalig bei der Pflanzung nach folgender Norm ausgebracht:
— bei der Umpflanzung von Großbäumen (sowie zur Ausbringung an Bäumen mit Mykorrhizamangel, die am festen Standort wachsen):
— für Setzlinge mit einer Höhe von 0,8-1 m — 200-300 Gramm;
— Höhe 1,2-2 m — 600-700 Gramm;
— Höhe 2,2-6 m — 900-1,5 kg pro Baum.
Teilen Sie die erforderliche Menge des Präparats in 8 oder mehr Teile und bringen Sie es gleichmäßig in einer Tiefe von 10-18 cm in die Zone des aktiven Wurzelwachstums ein. Entlang des Umfangs des Wurzelballens, im Bereich des Baumscheibenkreises. Gießen Sie sofort und halten Sie anschließend einen optimalen Bewässerungsplan ein, ohne dass der Boden austrocknet.
Bei der Pflanzung von Großbäumen mit großem, in Sackleinen verpacktem Wurzelballen sollten diese vor dem Einpflanzen ebenfalls gut mit Wasser durchtränkt werden, und wenn möglich auch in einem Wurzelstimulator, z. B. in Kornevin, eingeweicht werden, um eine bessere Anwuchsrate zu erzielen.

Danach wird der Setzling reichlich gegossen und man lässt ihn etwas «einstehen», etwa 1-2 Stunden, damit aus dem Pflanzloch Luftblasen entweichen und die Erde «sacken» kann. Anschließend werden unbedingt drei Stützen gegenüberliegend angebracht und der Baumstamm daran festgebunden, damit er senkrecht steht und das Wurzelsystem ohne Risse durch Windeinwirkung heranwachsen kann. Unter die Stricke wird unbedingt ein atmungsaktives Stoffmaterial mit einer Schichtdicke von mindestens 5-10 mm gelegt, um eine Verletzung der Rinde und damit der Leitungsbahnen der Pflanze zu vermeiden. Gummi und Kunststoff sollten nicht verwendet werden, da sich darunter an der jungen Rinde absterbende Gewebepartien bilden können, was sich negativ auf die Pflanzengesundheit auswirkt. Aus demselben Grund müssen die Befestigungsstellen alle drei bis vier Monate überprüft und bei Bedarf die Unterlagen ausgetauscht oder die Befestigungsstelle verschoben werden. Je höher der Baum ist, desto länger müssen die Stützen belassen werden, damit sich das Wurzelsystem vollständig ausbilden kann.

In der ersten Vegetationsperiode nach der Pflanzung werden die Pflanzen unbedingt reichlich gegossen, damit der gesamte Pflanzballen durchfeuchtet wird. Die Bewässerungshäufigkeit hängt von der Lufttemperatur und der Bodenart ab – sandige und torfige Böden werden häufiger bewässert als lehmige und tonige. Es gilt jedoch eine unveränderliche Regel: Besser reichlich und seltener gießen als wenig und öfter. Als Bewässerungsnorm gilt im Durchschnitt, dass pro Meter Baumhöhe etwa 10 Liter Wasser benötigt werden. Wenn die Krone üppig ist, wird zur Norm noch die Hälfte des Gesamtvolumens hinzugefügt.

Nach der Pflanzung und der ersten Bewässerung nach einigen Tagen (oder auch zusammen mit der ersten Bewässerung) werden zur Beschleunigung der Bildung des Wurzelversorgungssystems Wurzelstimulatoren eingesetzt – Heteroauxin, Kornevin, Kornerost oder ein anderes. Jeder Baum wird mit 10 l Lösung pro 1 m Baumhöhe gegossen. Die Konzentration der Präparatlösung wird gemäß den Angaben des Herstellers hergestellt.
Die optimale Zeit für die Pflanzung von Nadelgehölzen ist das Frühjahr, der Frühsommer (unmittelbar nach dem Auftauen des Bodens im gesamten Volumen der Pflanzgrube) oder der Herbst (zwei Monate vor dem Einsetzen des Frosts). Es gibt auch die Methode, besonders große Bäume im Winter im ruhenden Zustand in vorbereitete Pflanzgruben zu pflanzen, um unnötige Schäden an den Pflanzen zu vermeiden; dann beginnen alle Pflege- und Bewässerungsarbeiten in der folgenden Vegetationsperiode.

In den ersten ein bis zwei Jahren nach der Pflanzung befinden sich die Bäume, selbst die optisch gesündesten, in einem Stresszustand und benötigen verstärkte Nährstoffversorgung sowie Schutz vor Krankheiten und Schädlingen. Die typischsten Schäden in diesem Fall sind das Absterben einzelner Zweige infolge einer Beschädigung des Wurzelsystems beim Umpflanzen sowie der Befall durch Stammholzschädlinge. Beschädigte Äste sollten an der Stelle abgeschnitten werden, an der die Grenze zwischen lebendem und totem Gewebe sichtbar wird, da sich auf jeder absterbenden Oberfläche krankheitserregende Mikroorganismen ansiedeln. Zur Vorbeugung kann eine Spritzung mit Präparaten der Kupfergruppe – Chom, Ordan, Kuprolyuks – durchgeführt werden.
Zur Vorbeugung eines Befalls durch versteckt lebende Stammholzschädlinge werden die Bäume bei einer Pflanzung im Frühjahr/Sommer zweimal behandelt. Das erste Mal mit systemischen Insektiziden der Neonicotinoid-Gruppe (Aktara, Tanrek, Confidor) und nach 18–21 Tagen mit Pyrethroiden oder Phosphorsäureestern (Bi-58 N, Fufanon, Sharpei, Molniya extra usw.). Bei einer Herbstpflanzung reicht eine Behandlung aus, wenn die Lufttemperatur nicht unter +12 °C liegt, und in der nächsten Saison wird die erste Behandlung bei Erreichen einer Lufttemperatur von +10 °C durchgeführt und die zweite nach 18–21 Tagen mit Präparaten der Pyrethroid-Gruppe (Decis, Sharpei, Iskra).

Ende Juli bis Anfang August beginnt die Flugperiode der zweiten Generation von Schädlingen (Käfern); zu diesem Zeitpunkt wird mit Präparaten der Neonicotinoid-Gruppe behandelt.
Im ersten Jahr nach der Pflanzung wird davon abgeraten, einen Formschnitt oder das Ausbrechen junger Zweige von Fichten und Kiefern durchzuführen, um eine Verlängerung der Stressphase zu vermeiden.

Was die Anwendung von Wachstumsstimulatoren auf den Nadeln betrifft, so zeigte bei Kiefern und Fichten die Anwendung des Präparats Zirkon und Krona – Chwoinka die besten Ergebnisse. Man sollte jedoch nicht vergessen, dass nach jedem Wachstumsstimulator, der die Pflanzen dazu bringt, verborgene Reserven zu nutzen, eine Düngung erforderlich ist – entweder Blattdüngung mit Mikronährstoffen oder Wurzeldüngung mit Makronährstoffen, besser jedoch beides zusammen. Zur schnellen Wiederherstellung der Photosynthese und Stärkung der Immunität bei durch den Transport geschwächten Pflanzen wird das Präparat Eisenchelat in einer Menge von 50 ml auf 10 l Wasser angewendet.

Jelena Jewdokimowa, Kandidatin der biologischen Wissenschaften für Pflanzenschutz, Sankt Petersburg

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Jelena Jewdokimowa — praktizierende Fachkraft, Kandidatin der Biowissenschaften mit Spezialisierung 06.01.07 – Pflanzenschutz.
2001 schloss sie ihr Studium an der Kubanischen Staatlichen Agraruniversität, Fakultät für Pflanzenschutz (Krasnodar) ab.
Sie begann ihre berufliche Tätigkeit im „Krasnodarer Biozentrum“ zur Herstellung von Biopräparaten für den Pflanzenschutz, arbeitete sieben Jahre als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung für Rebschutz des SKZNIISiV (Nordkaukasisches Zonenforschungsinstitut für Gartenbau und Weinbau) in Krasnodar, wo sie auch ihre Aspirantur abschloss. 2009 verteidigte sie ihre Dissertation zum Thema „Mykosen der Weinrebe in der Region Krasnodar“ (VIZR, Puschkin, Sankt Petersburg). Seit 2010 ist sie in Sankt Petersburg beruflich tätig.

Kiefern – Nachkommen der Pitys. Pflanzung, Anbau und Pflege

Einer altgriechischen Legende zufolge stammen die Kiefern von der Nymphe der Morgenröte – Pitys – ab, die sich in eine Kiefer verwandelte, um sich den Nachstellungen des Gottes des Nordwinds Boreas zu entziehen. Nun, ihre Nachkommen sind eindeutig prächtig gelungen.

Kiefern – Nachkommen der Pitys

Wie andere Nadelbäume gibt auch die Kiefer Phytonzide ab, die sich positiv auf das Nervensystem und die Atemwege auswirken und die Umgebungsluft von schädlichen Bakterien und Pilzen reinigen. Der betörende Duft und die faszinierende Energie der Kiefern sind jedoch einfach unbeschreiblich.

Pflanzung der Kiefer

Kiefern sind winterharte Pflanzen, die eine niedrige Luftfeuchtigkeit gut vertragen. Die meisten Arten sind resistent gegen Umweltverschmutzungen (leider kann die Gemeine Kiefer dies nicht von sich behaupten). Im Gegensatz zu anderen Nadelbäumen gedeiht die Kiefer am besten an ständig beleuchteten Standorten; sie ist eine äußerst lichtliebende Pflanze.

Für die Pflanzung wählen Sie am besten sandigen und sandigen Lehmboden. Wenn Sie die Pflanze jedoch auf schweren Böden (wie Lehm und Ton) pflanzen, ist eine zusätzliche Drainage des Standorts erforderlich. Hierfür eignen sich Blähton, Sand und Ziegelbruchstücke. Idealerweise sollte die Drainageschicht im Pflanzloch mindestens 20 cm betragen. Für die Schwarzkiefer und die Weymouthskiefer ist ein alkalischer oder neutraler Bodensäuregehalt erforderlich (wie Sie den Säuregehalt Ihres Bodens bestimmen, erfahren Sie im Artikel „Wie man den Bodentyp erkennt und warum das wichtig ist“). Überschüssigen Säuregehalt können Sie mit Kalk neutralisieren – geben Sie einfach etwa 300 g in das Pflanzloch und vermischen Sie es mit der Erde.

Für die Pflanzung wählen Sie am besten Setzlinge im Alter von 3 bis 5 Jahren. Wir empfehlen nicht, einfach eine Schaufel zu nehmen und irgendeine Kiefer im nächsten Wald auszugraben, die Ihnen ins Auge fällt: Bei solchen Umpflanzungen wurzeln die Pflanzen nur sehr selten ein und gehen meist im Jahr nach der Pflanzung ein. Kaufen Sie besser einen fertigen Setzling in spezialisierten Baumschulen. Ein solcher Kauf hat mehrere Vorteile: Neben dem Setzling selbst erhalten Sie auch eine zusätzliche Beratung zu seiner Pflanzung und Pflege, und zudem lassen Sie das Bäumchen, das Sie nicht im Wald ausgegraben haben, am Leben 🙂

Es gibt auch eine bequemere Möglichkeit, eine interessante Sorte zu finden – unseren Marktplatz. Hier können Sie ganz einfach Produkte aus verschiedenen Online-Shops vergleichen und Samen und Setzlinge von Kiefern auswählen.

Solche Setzlinge werden Ende April oder im frühen Herbst gepflanzt. Vor der Pflanzung ist ein bis zu 1 m tiefes Loch vorzubereiten. In das Pflanzloch wird eine Mischung aus Rasenerde, Oberboden, Flusssand oder Lehm (im Verhältnis 2:2:1) gegeben. Außerdem fügen wir etwas Stickstoffdünger hinzu, etwa 30-40 g.

Beim Einpflanzen des Setzlings in das vorbereitete Loch muss der Wurzelhals des Bäumchens auf Bodenhöhe liegen. Wenn nicht nur ein, sondern mehrere Bäume gepflanzt werden, sollte man ihnen so viel Platz wie möglich lassen: Niedrig wachsende Arten werden in einem Abstand von 1,5 m zueinander gepflanzt, zwischen großen Bäumen sollte man mindestens einen Abstand von 4 Metern einhalten.

Vermehrung der Kiefer

In der Regel werden Kiefernsämlinge durch Samenvermehrung gewonnen. Andere Methoden wie die Vermehrung durch Stecklinge oder Veredelung sind nicht ausreichend effektiv.

Vermehrung der Kiefer durch Samen

Wenn Sie bei der Pflanzung den gesamten Weg von A bis Z gehen möchten, können Sie versuchen, eine Kiefer aus Samen zu ziehen. Das Säen der Samen kann im Freiland oder in speziell vorbereiteten Kästen erfolgen. Die zweite Variante ist natürlich besser: Samen, die im Freiland gesät werden, könnten von Nagetieren vernichtet werden.

Eine zusätzliche Stratifizierung der Kiefernsamen ist nicht erforderlich. Allerdings kann die Keimung der Samen durch Wechsel der Umgebungstemperatur beschleunigt werden. Wie bei den meisten anderen Pflanzen keimen Kiefernsamen bei plötzlicher Erwärmung schneller. Ein künstlicher Temperaturkontrast für die Samen lässt sich leicht erzeugen: Legen Sie sie vor der Aussaat für kurze Zeit in den Gefrierschrank und spülen Sie sie dann mit warmem Wasser ab.

Die Kästen, in die Sie die Samen pflanzen möchten, können aus jedem Material bestehen; sie müssen Löcher zum Abfluss überschüssiger Feuchtigkeit haben. Die Erde im Kasten sollte locker sein und oben mit Torf bestreut werden. Torf ist notwendig, um Pilzkrankheiten vorzubeugen, für die junge Kiefernsämlinge anfällig sind. Die Samen werden flach ausgesät; am besten streut man sie einfach auf die vorbereitete Erde und lockert sie dann auf. Der Abstand zwischen den ausgesäten Samen sollte mindestens 5 mm betragen: Andernfalls heben die Keimlinge die Erde an, und die empfindlichen Wurzeln der Sämlinge trocknen aus.

Nach einem Jahr können die Sämlinge an ihren endgültigen Standort umgepflanzt werden; die beste Zeit dafür ist April oder Mai.

Pflege der Kiefer

Schnitt

Kiefern benötigen keinen speziellen Formschnitt. Wenn Sie das Wachstum des Baumes verlangsamen und die Krone dichter machen möchten, genügt es, die jungen Zweige mit den Fingern etwa um ein Drittel ihrer Länge abzubrechen.

Bewässerung

Fast alle Kiefernarten benötigen keine zusätzliche Bewässerung; sie sind äußerst trockenheitsresistente Pflanzen, und die abgefallenen Nadeln unter dem Baum tragen zur Feuchtigkeitsspeicherung bei. Eine Ausnahme bildet die Rumelische Kiefer. Dies ist ein feuchtigkeitsliebender Baum, der pro Saison 2-3 Mal unbedingt gegossen werden muss (ca. 15-20 Liter pro Pflanze).

Zusätzlich benötigen kürzlich gepflanzte Sämlinge eine zusätzliche Herbstbewässerung (nach dem Laubfall). Feuchter Boden gefriert weniger, daher ist das Risiko von Nadelverbrennungen im Frühjahr (dies ist möglich, da die Kiefernkrone früh erwacht und die Wurzeln aufgrund des gefrorenen Bodens nicht genügend Feuchtigkeit liefern) deutlich geringer.

Düngung

Eine Düngung ist für junge Sämlinge in den ersten zwei Jahren nach der Pflanzung erforderlich. Dazu wird mindestens einmal im Jahr Mineraldünger in den Wurzelbereich des Baumes eingebracht (ca. 40 g/m²). In der Folgezeit reichen für die normale Entwicklung der Kiefer die organischen Dünger aus, die sich in der Nadelstreu unter ihr angesammelt haben.

Für die normale Entwicklung reicht der Kiefer die organischen Dünger, die sich in der Nadelstreu angesammelt haben.

Winterschutz

Ausgewachsene Bäume sind winterhart, junge Kiefern (und einige Zierarten) sollten jedoch im Winter abgedeckt werden, um Sonnenbrand zu vermeiden. Hierfür verwendet man Reisig. Damit bedeckt man die Kronen der Setzlinge im Spätherbst und entfernt es erst Mitte August. Alternativ kann man auch dünnes Sackleinen oder spezielle Schutzhüllen verwenden.

Bäume mit dickem Material oder Plastikfolie einzuwickeln ist nicht erlaubt – ein solcher „Schutz“ führt zum Verfaulen der Setzlinge.

Arten und Sorten der Kiefer

Die Vielfalt der Kiefernarten und ihrer Sorten, die für dekorative Zwecke verwendet werden, ist sehr umfangreich. Es ist uns nicht möglich, alle zu beschreiben, daher versuchen wir, Ihnen die interessantesten und attraktivsten Arten dieses Baumes zu zeigen.

Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris)

Die am weitesten verbreitete Baumart, anspruchslos an die Bodenfruchtbarkeit. Diese Kiefer wächst schnell und liebt gut beleuchtete Standorte.

Gemeine Kiefer (Pinus sylvestris)

Winterhart. Der größte Nachteil – die Gemeine Kiefer ist empfindlich gegenüber Luftverschmutzung.

Balkan-Kiefer (Pinus peuce)

Der Baum wird bis zu 40 m hoch, die Krone ist schmalpyramidenförmig und dicht. Die Rinde ist zunächst glatt, graubraun, mit zunehmendem Alter wird sie schuppig und rau. Die Nadeln sind dicht, von dunkelgrüner Farbe.

Pinus peuce Griseb (Balkan-Kiefer, auch Rumelische Kiefer)

Kriech-Kiefer (Pinus pumila), oder Sibirische Zwergkiefer

Eine kleine kriechende Pflanze, die Zweige sind weit ausgebreitet. Die Kronen der Bäume können im Aussehen variieren – es gibt kriechende, baumartige und schalenförmige. Bei baumartiger Krone wird die Zwergkiefer bis zu 5-7 m hoch.

Zwerg-Kiefer (Pinus pumila)

Bergkiefer (Pinus mugo)

Wie die Gemeine Kiefer ist diese Art winterhart und trockenheitsresistent. Auch an die Bodenbeschaffenheit stellt sie geringe Ansprüche, wird von Krankheiten und Schädlingen nicht befallen. Frost und Schneefälle machen ihr ebenfalls nichts aus. Sie eignet sich gut für Pflanzungen mit Birken, Lärchen, Balkan-Kiefern und Fichten. Es wurde eine große Anzahl dekorativer Sorten gezüchtet.

Pinus mugo (Berg-Kiefer)

Abschließend sei angemerkt, dass die Kiefer in letzter Zeit nicht nur zu den Neujahrsfeiertagen gefragt ist :) Immer mehr Gärtner pflanzen auf ihrem Grundstück Kiefern und genießen deren Schönheit und Duft. Vielleicht sollten auch Sie sich ein paar zulegen? :)