Kartoffeln pflanzen und pflegen – neue Pflanzmethoden

Richtiges Pflanzen und Pflegen von Kartoffeln im Freiland

Kartoffeln werden als zweites Brot bezeichnet. Doch nicht jedem, auch nicht erfahrenen Gärtnern, gelingt es im Herbst eine reiche Ernte einzufahren. Wetterbedingungen und Bodenbeschaffenheit, Kartoffelsorte und Fruchtwechsel, Schädlingsbekämpfung und Krankheiten der Kulturpflanze beeinflussen den Ertrag. Wichtig ist, dass die landwirtschaftlichen Verfahren beim Pflanzen im Frühjahr und beim Wachstum der Pflanze zusammen mit der Pflege im Freiland eingehalten werden.

Kartoffeln – Pflanzen im Freiland

Vorbereitungsarbeiten vor dem Pflanzen von Kartoffeln

Das Pflanzgut wird bereits im Herbst ausgewählt, wenn die Knollen zur Lagerung in den Keller oder den Vorratsraum eingelagert werden. Die Lagertemperatur beträgt bis zu +4 °C, die relative Luftfeuchtigkeit 60 %. Es wird empfohlen, mittelgroße Knollen zu pflanzen; große Wurzelknollen werden in zwei Hälften geschnitten, sodass jeder Teil mehrere Augen hat.

Achten Sie darauf, dass die Sorte sich gut für das Pflanzen in geschnittener Form eignet.

Spätestens einen Monat vor dem Pflanzen müssen die Saatknollen im Licht vorgekeimt werden. Das Pflanzgut wird aus dem Keller geholt und in Kisten oder auf eine Plane in einer Schicht ausgelegt, damit es natürliches Licht erhält.

Die Kartoffeln werden aussortiert und geordnet, dabei werden faule, kranke und Knollen ohne Keime sowie solche mit ungewöhnlicher Größe ausgesondert. Dieser Vorgang wird vor dem Pflanzen durchgeführt.

Wann pflanzen?

Die goldene Regel der Gärtner: Kartoffeln werden gepflanzt, nachdem die Blätter an der Birke erschienen sind und bevor die Traubenkirsche blüht. Kartoffeln sind wärmeliebende Pflanzen. Wenn die Temperatur im Wurzelbereich 15 Grad Wärme erreicht, beginnen sie zu wachsen.

Die obere Bodenschicht hat sich nicht ausreichend erwärmt, daher werden die Saatknollen auf sandigen Böden auf die Hälfte eines Spatenblatts und auf schweren Böden bis zu einer Tiefe von 10 cm gepflanzt.

Pflanzen Sie die Knollen nicht zu tief, denn sonst erhalten Sie am Ende kleine Knollen und viel Kraut.

Wenn Nachtfröste drohen, obwohl bereits Triebe erschienen sind, häufen Sie die Pflanzen „über den Kopf“ an, sodass das Kraut kaum noch sichtbar ist.

Die optimale Pflanztiefe beträgt 10–15 cm.

Bodenanforderungen

Das Beet wird im Herbst vorbereitet: umgraben, organische Substanz einbringen. Wenn der Boden sauer ist, verwendet man Kalk, Kreide, Dolomitmehl. In schweren Boden fügt man Torf und Sand hinzu, in Sand – Torf und Ton zusammen mit Mist und Kompost.

Reihenabstand beim Pflanzen

Die Breite zwischen den Reihen beträgt 70 cm für späte Sorten, für frühe Sorten 60 cm, der Abstand zwischen den Knollen in den Pflanzlöchern beträgt 30 cm (bei Saatkartoffeln 20 cm). In schmalen Reihenabständen ist das Jäten und Häufeln unbequem.

Beim Auspflanzen kleiner Knollen verringert sich der Abstand zwischen ihnen.

Pflanzmethoden

Man unterscheidet die traditionelle manuelle Pflanzmethode und die mechanische mit Einsatz von Technik (Traktor oder Motorhacke).

Anbau der Kultur unter Vlies

Die Verwendung von Agrofaser (Spinnvlies, Agrotex, Lutrasil) ermöglicht es, die Kartoffelernte 2–3 Wochen früher zu erhalten. Dieses Material hilft, die Pflanztermine zu verschieben und schützt vor Frost.

Auf die Ernte von Frühkartoffeln wirken folgende Faktoren ein:

• Pflanzgut (mit gekeimten Augen);
• Herbstbearbeitung des Bodens mit Einbringen von organischen Düngemitteln;
• Bekämpfung von Schädlingen (Drahtwurm, Eulenraupe, Kartoffelkäfer) und Krankheiten (Krautfäule, Pilzkrankheiten).

Frühkartoffeln werden unter Agrofaser auf folgende Weisen angebaut:

• Freie Abdeckung mit weißer Agrofaser von früh gepflanzten Kartoffeln. Darunter sind die Keimlinge vor starken Temperaturschwankungen geschützt. Wenn die Kartoffeln eine Höhe von 20 cm erreicht haben und die Wetterbedingungen günstig sind, wird das Material entfernt.
• Verwendung von schwarzem Abdeckmaterial, mit dem die Beete bedeckt werden. Bei Erwärmung des Bodens werden Löcher zum Auspflanzen der Saatknollen gemacht: ein Loch pro Knolle.

Klassische Pflanzmethoden: auf Dämmen, in Furchen, glatt

Zu den klassischen oder traditionellen Methoden gehört das Auspflanzen von Kartoffeln auf Dämmen, in Gräben (Furchen) und auf glatter Fläche. Jede Variante wird je nach den örtlichen Gegebenheiten angewendet.

• Wenn auf dem Beet ein Überschuss an Feuchtigkeit herrscht, kann man auf Dämmen pflanzen, um die Pflanzen vor Staunässe zu schützen. Auf schweren Böden ist diese Pflanzart ebenfalls sinnvoll. Die Höhe der Dämme erreicht 20 cm, die darin gepflanzten Knollen werden über den Boden angehoben.
• Für die Pflanzung in Gräben oder Furchen eignen sich sandige Böden. Sie ähnelt der Pflanzung von Kartoffeln auf Dämmen, aber die Knollen werden in den Gräben zwischen den Dämmen gepflanzt.
• Glatte Pflanzung ist ein Mittelweg zwischen der Pflanzung auf Dämmen und in Gräben. Das Pflanzgut wird auf der Oberfläche oder in Furchen ausgelegt und dann von den Seiten mit Erde bedeckt.

Die Pflanztiefe hängt vom Bodentyp ab:

• bis 12 cm – leichte Böden;
• bis 10 cm – schwere und lehmige Böden;
• bis 5 cm – tonige Böden.

Wählen Sie die Pflanztiefe in Abhängigkeit davon, in welchen Boden Sie pflanzen

Besonderheiten der Pflege nach dem Auflaufen

Daher muss jeder Liebhaber des Gemüseanbaus die besondere Pflege nach dem Auflaufen der Kartoffeln kennen. Betrachten wir, wie man die Kultur richtig pflegt.

Damit die Kartoffelsetzlinge nicht erfrieren, müssen die ersten Triebe mit Erde bedeckt werden. Es ist jedoch zu beachten, dass die abdeckende Erdschicht 5 cm nicht überschreiten sollte. Unterlässt man dies, wird es natürlich eine Ernte geben, da die Knollen neue Triebe bilden, aber der Ertrag wird deutlich geringer sein als nach der Abdeckung.

Lockern

Die oberflächliche Lockerung erfolgt mit einem Rechen, bevor die Triebe erscheinen. Anschließend wird sie systematisch wiederholt, um Unkraut zu entfernen und die Bildung einer harten Kruste nach Regen zu verhindern.

Bewässerung

Die Notwendigkeit der Bewässerung besteht nur bei Feuchtigkeitsmangel.

4>Anhäufeln

Es wird 2-3 Mal durchgeführt. Es ist erforderlich, damit sich die Stolonen und damit die Knollenfrüchte entwickeln, um die Wurzelfrüchte mit Sauerstoff zu versorgen und Unkraut zu vernichten.

Klassisches Häufeln

Die Erde wird von den Zwischenräumen auf die Reihen geharkt. Dank des ersten Häufelns befindet sich das Kraut fast vollständig unter der Erde.

Fächerförmiges Häufeln

In diesem Fall wird die Erde nicht von den Seiten angehäufelt, sondern gelangt in die Mitte des Busches. Die Stängel werden zur Seite geschoben. Der Lichtzutritt wird erhöht, die Konkurrenz um Nährstoffe und Licht verringert. Das fächerförmige Häufeln garantiert die Möglichkeit, den Ertrag zu verdoppeln.

Das erste Häufeln wird durchgeführt, wenn die erschienenen Triebe eine Höhe von 10 cm erreicht haben.

Ein zweites Mal werden die Kartoffeln 2 oder 3 Wochen nach dem ersten Häufeln angehäufelt. Zuerst werden die Beete gejätet und dann die Pflanzen mit Erde bedeckt.

Düngung

Man unterscheidet zwischen Blatt- und Wurzeldüngungen der Kultur; letztere werden in der Praxis häufiger eingesetzt.

Beim Kartoffelpflanzen wird die Nestmethode angewendet, bei der in jedes Pflanzloch Dünger gegeben wird. Dies ist die wirtschaftlichste Methode. Es wird eine mineralisch-organische Mischung aus Humus und Superphosphat, Asche und Ammoniumnitrat eingebracht.

Es werden 3 Düngungen während der Vegetationsperiode empfohlen:

• nach dem Pflanzen, wenn die Triebe erscheinen;
• im Knospenstadium;
• bei der Blüte.

Erste Düngung

Auf einen Eimer verwendet man einen halben Liter Jauche und Harnstoff (15 g), Aufwand – ein halber Liter pro Pflanze.

Als Alternative zu Mist gilt Vogelkot, der Kalium, Stickstoff und Phosphor enthält (1,5 Esslöffel pro Eimer). Harnstoff kann durch Nitrat ersetzt werden.

Zweite

Bei der zweiten Düngung sollte kein Stickstoff zugegeben werden, da dies die Phase der aktiven Knollenbildung und des Knollenwachstums ist. Es werden Phosphor und Kalium zugegeben. Auf 10 Liter Wasser jeweils 15 g Doppelsuperphosphat und Kaliumsulfat, zusätzlich ein halbes Glas Asche. Aufwand pro Strauch – ein halber Liter.

Letzte

Letzte Düngung 20 Tage vor der Ernte. Es werden mineralische und organische Düngemittel verwendet: Auf einen Eimer Wasser gibt man einfachen Superphosphat (30 g) und Jauche (1 Tasse). Pro Kultur werden ein halber Liter verwendet.

Behandlung

Zum Schutz vor Viruskrankheiten, die sich schädlich auf die Ernte auswirken, wird eine Vorbeugung durchgeführt. Zu diesem Zweck wird nur gesundes Saatgut ausgepflanzt. Zur Vorbeugung von Pilzkrankheiten werden Spritzungen durchgeführt, wenn die Pflanzen blühen und wenn die Knospen erscheinen.

Kraut- und Knollenfäule entwickelt sich nicht auf kupfergesättigten Böden. Die Bordeaux-Mischung ist ein zuverlässiges Mittel, mit dem die Samen vor dem Einpflanzen in den Boden behandelt werden. Zu Beginn des Wachstums wird sie zum Besprühen der Pflanzen verwendet. Wenn die Blätter schwarz werden, muss das Kraut abgeschnitten und verbrannt werden.

Zum Schutz des Kartoffelfeldes vor Krankheiten werden duftende Kräuter, Ringelblumen und Meerrettich an den Rändern des Grundstücks ausgesät. Sonnenblumen sind keine gute Nachbarschaft für die Kultur.

3>Ernte

Die Ernte der Wurzelknollen erfolgt Ende August bis Mitte September. Dies hängt von der Kartoffelsorte und den Wetterbedingungen ab. Geerntet werden sollte, wenn es draußen trocken ist, damit die Knollen belüftet und getrocknet werden.

Vor dem Graben muss das Kraut samt Unkraut gemäht werden, wobei ein oberirdischer Teil von 10 cm Höhe stehen bleibt. Dies ermöglicht den Übergang von Nährstoffen aus dem oberirdischen Teil in die Knollen, beschleunigt die Reifung der Schale und erhöht die Lagerfähigkeit der Kartoffeln. Dies wirkt sich günstig auf die qualitativ hochwertige Lagerung des Saatguts aus.

Nach der Ernte vergessen Sie nicht, das Kraut und das Unkraut zu vernichten – eine Quelle vieler Kartoffelkrankheiten.

Das getrocknete Material wird in einer halben Meter dicken Schicht oder in Säcken für einige Wochen in eine Heilungsphase gelegt, deren Aufgabe es ist, nach einer erneuten Sortierung beschädigte und kranke Knollen auszusortieren.

Zur Lagerung werden sie in den Keller, den Unterboden oder den Vorratskeller bei einer Temperatur von +2 bis +5 Grad gelegt.

Ein guter Nachbar der Kartoffeln bei der Lagerung ist Rote Bete, die überschüssige Feuchtigkeit aufnimmt.

Der Nutzen der Roten Bete liegt auf der Hand – sie schützt vor Überwässerung.

Schädlingsbekämpfung

Hausmittel

• Holzasche. Auf 100 Quadratmeter werden etwa 10 kg verbraucht. Die gesiebte Asche wird frühmorgens auf das feuchte Kraut gestreut, einmal alle zwei Wochen bis zur Knospenbildung. Später monatlich.
• Senf. Die Pflanzen werden mit einer Lösung besprüht, die aus 1 kg Pulver auf einen Eimer Flüssigkeit mit 100 ml 9%igem Essig hergestellt wird.
• Bestäuben mit Zement. Gärtner sind sich einig, dass diese Methode zum Absterben der Larven führt.

Pflanzliche Aufgüsse und Abkochungen

• Birkenrindenteer. Auf einen Eimer Wasser – 100 g Teer, das Besprühen dreimal wöchentlich durchführen.
• Schöllkraut: Es wird frisch oder getrocknet zerkleinert, wobei der Eimer mit dem Kraut gefüllt wird. Man kocht es auf. Zum Besprühen der Pflanzen verwendet man 500 ml des Suds auf 10 l Flüssigkeit.
• Zwiebelschalen: 300 g Schalen mit einem Eimer Wasser übergießen, das auf 80 Grad erhitzt wurde. Mit einem Gewicht beschweren. Nach 24 Stunden ist der Aufguss fertig.
• Scharfe Paprika: 100 g getrocknete Paprika in einem Eimer Wasser kochen. Geben Sie 40 g Seife in die warme Brühe und besprühen Sie das Blattwerk.
• Tabak: 0,5 kg Tabakstaub in 10 Litern Wasser zwei Tage lang ziehen lassen. Im Verhältnis 1:2 verdünnen und 40 g Seife hinzufügen.

Pflanzen – Repellentien gegen den Käfer

Er verträgt den Geruch von Studentenblumen, Ringelblumen, Nachtviolen, Koriander und Gurkenkraut nicht. Da der Kartoffelkäfer sich schnell an die Reizstoffe anpasst, müssen die Bekämpfungsmittel regelmäßig abgewechselt werden.

Wissen Sie, dass eine wichtige Rolle bei der Ernte einer guten Ernte die richtige Fruchtfolge spielt. Beim Anbau der Kultur auf derselben Fläche werden selbst innovative agronomische Techniken nicht das gewünschte Ergebnis bringen.

Eine gute Ernte rechtfertigt alle Mühen bei der Pflege der Kultur.

Wenn man die Technik des Pflanzens und der Pflege von Kartoffeln beachtet, kann man eine gute Ernte erzielen.

Ungewöhnliche Methoden zum Pflanzen von Kartoffeln

Top 5 unkonventionelle Ansätze für das wichtigste Gartenevent im Mai.

Das Pflanzen von Kartoffeln ist nicht nur eine Phase der Gartenarbeit. Seit den achtziger Jahren des letzten Jahrhunderts ist es praktisch eine der Traditionen Anfang Mai, neben Grillen und der Parade.

Vielleicht ist es einfach albern, Russen das Pflanzen von Kartoffeln beibringen zu wollen. Die traditionelle Pflanzmethode, bei der einer gräbt und der andere wirft, ist in unserem Land jedem Schulkind bekannt. Aber wir versuchen es trotzdem. Wir möchten gleich klarstellen: Wir sind keine Naturwissenschaftler und garantieren nicht, dass eine Abweichung von den Kanones ein hervorragendes Ergebnis garantieren kann.

Die Sache ist, dass der Einfallsreichtum unserer Gärtner keine Grenzen kennt. In der Regel wird eine neue Methode zur Lösung eines bestimmten Problems erfunden. Zum Beispiel hat man ein mit Gras überwuchertes Grundstück bekommen, aber es fehlen die Kräfte, um das Neuland zu bearbeiten. Oder der Platz ist knapp, aber man möchte Kartoffeln anbauen. Wenn sich die Idee dann als erfolgreich erweist, kann man sie weiterentwickeln.

1. Kartoffeln unter Stroh pflanzen

Diese Methode wird in letzter Zeit immer beliebter. Im Prinzip gibt es dafür vernünftige Gründe: Bei dieser Anbaumethode für Kartoffeln wird weniger Aufwand betrieben als bei herkömmlichen Ansätzen.

Kurz gesagt, das Wesen der Methode besteht darin, dass die Kartoffeln anstelle von Erde mit einer dicken Schicht Stroh bedeckt werden, das beim Wachstum der Triebe hinzugefügt wird. Berichten zufolge werden die Kartoffeln groß und sauber, und die Ernte ist sehr bequem. Skeptiker merken an, dass Stroh Wasser schlechter speichert als Erde, sodass bei Trockenheit häufiger und reichlicher gegossen werden muss, und dass sich im Stroh Mäuse ansiedeln können.

2. Kartoffeln unter schwarze Folie pflanzen

Variante: unter Vliesstoff (ebenfalls schwarz). Die Methode ist einfach: Die Folie (das Material) wird auf der ausgewählten Fläche ausgebreitet (die zuvor umgegraben und mit Kompost oder Dünger angereichert wurde), die Ränder werden sicher befestigt, damit der Wind sie nicht wegweht, und gemäß der Markierung werden kreuzförmige Einschnitte gemacht (im Schachbrettmuster oder in Reihen).

Dann muss man nur noch die Erde unter jedem Einschnitt entnehmen, ein Loch formen (die Tiefe hängt von der Bodenstruktur ab) und die Knollen einlegen, mit der entnommenen Erde bedecken. Das war's – die Technologie erfordert kein Jäten und kein Häufeln.

3. Kartoffeln in Kisten pflanzen

Hier ist eine recht aufwändige Vorbereitung erforderlich, aber danach reduziert sich der Pflegeaufwand auf ein Minimum. Es werden kistenartige Behälter (nach dem Prinzip von Hochbeeten) aus vorhandenem Material gebaut. Maße: Höhe bis 30 cm, Breite 100-120 cm, Länge nach Wunsch und Möglichkeit. Die Gänge zwischen den Beeten sind 50-80 cm breit. Die Kisten werden wie Hochbeete mit organischem Material gefüllt, und dann werden die Knollen im Schachbrettmuster (in zwei Reihen, alle 30 cm) hineingepflanzt.

Man sagt, dass die Kartoffeln bei dieser Anbaumethode ein Vielfaches mehr Ertrag liefern als bei herkömmlichen Methoden, und dass keine Pflege (Häufeln, Jäten) erforderlich ist. Die Beete können mehrere Jahre lang genutzt werden.

4. Kartoffeln in Fässern, Säcken, Eimern.

Der Kern der Methode besteht darin, dass ein Behälter an einem gut beleuchteten Ort aufgestellt und mit fruchtbarer Erde gefüllt wird, in die die Kartoffeln gepflanzt werden. Die Methode hat Varianten. Manchmal wird empfohlen, seitliche Löcher in den Behälter zu bohren und die Kartoffeln dort hineinzupflanzen. Manchmal werden die Pflanzknollen auf ein kleines 'Kissen' aus Erde gelegt, mit Erde bedeckt und dann nach dem Wachstum der Triebe weitere Erde hinzugefügt (so kann man angeblich sogar in mehreren Etagen Kartoffeln pflanzen, wenn die Größe des Behälters es erlaubt).

5. Kartoffeln in Hügeln

Hier werden anstelle der üblichen langen Reihen Hügel oder Erdhaufen angelegt. Dazu werden auf dem bearbeiteten Boden Kreise mit einem Durchmesser von bis zu 2 m markiert. Entlang des Kreises werden im Abstand von 25-40 cm voneinander Pflanzlöcher gemacht und die Knollen hineingelegt. Das Pflanzgut wird mit Erde bedeckt, und während das Kraut wächst, werden die Kartoffeln angehäufelt, sodass ein Hügel entsteht. In der Mitte muss unbedingt eine Mulde („Krater“) zum Gießen angelegt werden. Berichten zufolge hilft diese Methode, auf kleiner Fläche einen recht hohen Ertrag zu erzielen.

Kartoffelanbautechnik

Stellung in der Fruchtfolge

Kartoffeln zeichnen sich dadurch aus, dass sie bei Düngung und guter Bodenbearbeitung eine wiederholte Pflanzung gut vertragen. In der Fruchtfolge variiert ihr Anteil zwischen 25 und 50%. Bei der Pflanzung sollten folgende Grundsätze beachtet werden:

• Als Vorfrucht für Kartoffeln eignen sich Winter- und Sommergetreide sowie Körnerleguminosen;
• Kartoffeln dürfen nicht nach Nachtschattengewächsen gepflanzt werden;
• Frühkartoffeln können als Stoppelfrucht oder in einer genutzten Brache nach Winterroggen angebaut werden.

Mineralische Ernährung und Düngung von Kartoffeln

Bei natürlicher Bodenfruchtbarkeit beträgt der Kartoffelertrag 8-15 t/ha. Für das Wachstum einer Tonne Knollen und Kraut entzieht die Kartoffel dem Boden 5-6 kg Stickstoff, 1,5-2 kg Phosphor und 7-10 kg Kalium, was weit mehr ist als die meisten Getreidearten verbrauchen. Zum Ausgleich eignen sich organische Düngemittel sehr gut, die empfohlene Ausbringungsmenge beträgt 20-40 t/ha, bei schwach fruchtbaren Böden 40-60 t/ha [Düngerstreuer]. Jede Tonne Mist oder Humus erhöht den Ertrag um 0,2 t/ha.

Zur Erhöhung der Krankheitsresistenz von Kartoffeln werden Mikrodünger in Form von Kupfer, Bor, Zink und Molybdän eingesetzt. Das Pflanzgut der Kartoffeln wird gut mit einer 0,05%igen Lösung von Mikronährstoffsalzen behandelt [Beizgeräte für Knollenfrüchte], oder die Bestände werden während der Knospenbildungsphase mit derselben Lösung besprüht [Feldspritzen].

Bodenbearbeitung

Die Stoppelbearbeitung [Scheibeneggen] erfolgt nach der Ernte der Stoppelvorfrucht nach 2-3 Wochen [Pflüge]. In erosionsgefährdeten Gebieten wird eine pfluglose Bearbeitung durchgeführt. Die frühe Frühlings-Eggen [Zinkeneggen-Kupplungen][Federzinkeneggen] erfolgt im Frühjahr in zwei Spuren, und die Kultivierung auf 12-14 cm Tiefe wird vor der Pflanzung durchgeführt [Universalgrubber]. Diese Kombination ist für leichte Böden geeignet, während bei schweren Böden im Frühjahr eine Bearbeitung mit pfluglosen Pflügen auf 22-27 cm erfolgt [Pflüge], jedoch mit auf eine Arbeitstiefe von 12-14 cm eingestellten Vorschälern.

Vorbereitung der Knollen für die Pflanzung

Die Kalibrierung und Sortierung der Knollen erfolgt nach Fraktionen mit Hilfe des KSP-25 (Kartoffelsortieranlage) [Sortierer für Knollenfrüchte]. Die Fraktion 50-80 g ist für die Pflanzung geeignet. Bei einem Mangel an Pflanzgut können die Knollen geschnitten werden, wobei sie zusätzlich angetrocknet und mit Pestiziden behandelt werden können [Beizgeräte für Knollenfrüchte].

Die Knollen werden 10-12 Tage vor der Pflanzung aussortiert und geeignete ausgewählt.

Die Beizung der Knollen erfolgt, um sie vor Krankheiten zu schützen [Wurzelfruchtbeizgeräte], außerdem wird eine Bestäubung mit Asche oder ein Benetzen mit Lösungen von mineralischen sowie Humusdüngern durchgeführt.

Pflanzung

Die beste Zeit zum Pflanzen von Kartoffeln ist, wenn die Bodentemperatur 7°C erreicht. Die Ablagetiefe der Knollen beträgt 6-15 cm. Kartoffeln werden mit einem Reihenabstand von 70 cm und einem Pflanzabstand von 25-35 cm gepflanzt [Kartoffelpflanzmaschinen]. Die Pflanzmethode wird je nach den aktuellen Bedingungen ausgewählt.

So hat die Dammpflanzung Vorteile in waldsteppenartigen Gebieten mit ausreichender Feuchtigkeitsversorgung. Die Dämme werden vor der Pflanzung mit Dammfräsen [Dammfräsen] oder nach der Pflanzung mit Häuflern [Häufler] gezogen. Auf der Dammoberfläche erwärmt sich die Erde schneller, was einen früheren Pflanzbeginn ermöglicht.

Und in Gebieten mit überschüssiger Feuchtigkeit wird die Beetbandpflanzung angewendet.

Für die Pflanzung werden Beete mit einer Höhe von 35 cm und einer Sohlenbreite von 140 cm angelegt. Die Pflanzen werden in zwei nahe beieinander liegenden Reihen mit einem kleinen Reihenabstand von 30 cm und einem großen von 110 cm angeordnet, der Pflanzabstand wird dabei auf 30 cm gewählt.

Pflege der Kartoffelpflanzungen

Da die Vorauflaufzeit recht lang ist und in dieser Zeit viele Unkräuter auflaufen, wird eine Vorauflaufegge — zweimal im Abstand von 5-7 Tagen durchgeführt. Bei Dammpflanzungen kann bereits vor dem Auflaufen eine Zwischenreihenbearbeitung erfolgen [Zwischenreihenkultivatoren].

Nach dem Auflaufen werden je nach Bedarf ein bis drei Zwischenreihenbearbeitungen durchgeführt.

Traditionell beträgt die Tiefe bei der ersten Bearbeitung 10-12 cm, bei der zweiten 6-8 cm. Von der ersten zu den folgenden Bearbeitungen vergrößert sich die Schutzzone um 5 cm auf jeder Seite der Stauden, beginnend mit 10 cm beim ersten Durchgang. Zusammen mit den Zwischenreihenbearbeitungen wird das Häufeln durchgeführt.

Schutz vor Krankheiten und Schädlingen

Durch Krankheiten und Schädlinge gehen 30 % der Kartoffelernte verloren. Daher werden die Pflanzen unbedingt gespritzt [Stabspritzgeräte]. Da die Kartoffel nicht nur unter dem Kartoffelkäfer, sondern auch unter Drahtwürmern leidet, ist beim Anbau auch die Unkrautvernichtung notwendig. Zum Schutz vor Nematoden werden Senf und Raps verwendet, die als Zwischenfrüchte in der Fruchtfolge ausgesät werden.

Die Kraut- und Knollenfäule — eine der gefährlichsten Kartoffelkrankheiten, die die Kultur bei übermäßiger Feuchtigkeit und Mangel an Spurenelementen oder bei übermäßiger Stickstoffdüngung befällt.

Ernte

Der Reifegrad der Kartoffeln wird deutlich am Zustand ihres Krauts erkennbar; dessen Absterben zeigt die Erntebereitschaft der Knollen an. Ein wichtiger Schritt bei der Kartoffelernte ist das Mähen des verbliebenen Krauts und der Unkräuter [Krautstriegel] zum Trocknen der Dämme, zur schnellen Reife, zur Vorbeugung von Infektionen und zur Verbesserung der Knollenqualität. Zur Beschleunigung der Reife kranker und später Sorten wird die Sikkation angewendet — 10 Tage vor Erntebeginn erfolgt eine Spritzung mit Magnesiumchlorat (25 kg/ha). [Stabspritzgeräte].

Die Kartoffelernte auf mittleren und leichten Böden erfolgt mit einem Kartoffelroder [Kartoffelvollernter], die Entleerung des Bunkers erfolgt direkt in einen Lastkraftwagen.

Auf mittleren und schweren Böden erfolgt eine getrennte Ernte mit Ablegen der Kartoffeln in Schwaden [Kartoffelroder] zum Trocknen, und anschließendem Aufnehmen der Schwaden mit einem Kartoffelroder [Kartoffelvollernter] [Kartoffelroder-Lader].

Bei übermäßiger Bodenfeuchte wird ein Verfahren angewendet, das das Ausgraben der Knollen mit einem Kartoffelroder [Kartoffelroder] und das manuelle Aufsammeln von der Feldoberfläche umfasst.

Die Sortierung [Wurzelfruchtsortierer] und Einlagerung erfolgt nach der Ernte. Bei der Aufbereitung von Pflanzkartoffeln wird versucht, sie so wenig wie möglich zu beschädigen; bei weniger als 25 % Verunreinigungen wird empfohlen, sie ganz ohne Sortierung einzulagern. Für die Kartoffellagerung werden spezielle Lagerhäuser mit Belüftungssystemen gebaut oder Mieten mit Abluft in Gräben vergraben.

Kartoffeln – Anbau und Pflege

Kartoffeln – Anbau und Pflege

Bei vielen Menschen nehmen Kartoffeln auf den Garten- und Gemüsegärten mehr als die Hälfte der Anbaufläche ein und gelten als arbeitsintensive Kultur. Mehrmaliges Häufeln und Jäten, und dann noch der ungleiche Kampf gegen den Kartoffelkäfer. Da wird einem schwindelig, von Erholung kann keine Rede sein. Und doch kommt man ohne Kartoffeln nicht aus. Wenigstens eine kleine Fläche muss bepflanzt werden, man kann ja nicht alles aus der Stadt heranschaffen. Eine ordentliche Ernte zu erzielen ist nicht schwer; man muss nur über sein stereotypisches Denken hinwegkommen und nicht wie immer, sondern so handeln, wie es nötig ist.

Von schlechtem Samen erwarte keine gute Ernte

Der häufigste Fehler ist die Verwendung von Pflanzkartoffeln unbekannter Herkunft, ‚von der Nachbarin‘. Erinnern Sie sich an die Redewendung: ‚Wie man einen Pudel auch füttert, er wird kein Schäferhund.‘ Es ist viel besser, eine bewährte Sorte bei erfahrenen Gärtnern oder in Fachgeschäften zu kaufen.

Welchen Sorten sollten Sie den Vorzug geben? Ich schlage vor, kein Risiko einzugehen und auf der Hauptfläche das zu pflanzen, was sich bewährt hat. In den nördlichen Regionen pflanzen Sie frühe Sorten: Timo, Borodinski rosa, Puschkinez, Utenok, Sineglaska, Rosara, Red Scarlet, Schukowski ranni, Udatscha (wenn die letzten beiden geschmacklich zufriedenstellen) oder mittelfrühe Sorten – Isle of Jura, Sante, Tschorodei. Sie reifen in jedem klimatisch bedingten Jahr aus. Von den mittelspäten Sorten würde ich die Sorte Aspija empfehlen.

Die Beschreibung und Eigenschaften dieser und anderer beliebter Kartoffelsorten lesen Sie im Artikel ‚Die besten Kartoffelsorten‘.

Wie und wann pflanzen?

Die Pflanztermine richten sich nach dem Zustand des Bodens. Sie sollten so früh wie möglich sein. Wenn der Boden bereits bearbeitbar ist und in 10 cm Tiefe auf +8°C erwärmt ist – pflanzen Sie. Schwer zu bestimmen – orientieren Sie sich an den Blättern der Birke: Hat das Blatt die Größe einer Kopeke erreicht – ist es Zeit, Kartoffeln zu pflanzen! Normalerweise ist das nach dem 25. April der Fall. Wenn Ihr Grundstück jedoch groß ist oder weit von Ihrem Wohnort entfernt liegt, empfehle ich, nicht vor dem 5. Mai zu pflanzen (wegen der Rückkehr von Kälte und Nachtfrösten). Durch Frost geschädigte Keime erholen sich zwar, aber der Ernte wird Schaden zugefügt, und außerdem ist das kein Anblick für schwache Nerven.

Die richtige Pflanzanordnung bezieht sich auf die Anzahl der Pflanzen pro Ar und die Richtung der Reihen.

Bei einem Reihenabstand von 70 cm müssen pro laufendem Meter 3 bis 5 Pflanzknollen je nach Größe und Sorteneigenschaften gepflanzt werden. In eine Pflanzgrube (eine Pflanzstelle) ist jeweils eine Knolle zu legen. Das beste Pflanzmaterial ist etwa so groß wie ein Hühnerei, obwohl auch kleine Eliteknollen (die etwas häufiger gepflanzt werden) einen hohen Ertrag liefern. Der durchschnittliche Verbrauch an Pflanzmaterial beträgt 25–30 kg pro Ar.

Die Kartoffelreihen sollten von Norden nach Süden ausgerichtet sein. Bei dieser Anordnung erwärmt die Sonne die Dämme morgens und abends besser und trocknet sie mittags nicht aus. Infolgedessen erscheinen die Triebe früher und der Boden hält im Sommer die Feuchtigkeit besser.

Bodenbearbeitung

Die richtige Bodenvorbereitung ist eine der Komponenten für einen hohen Ertrag. Ich bin zu dem Schluss gekommen, dass es unabhängig von den Bodeneigenschaften – schwer oder leicht, übermäßig feucht oder trocken – besser ist, ihn grundsätzlich nicht unnötig umzugraben. So ist es einfacher, und die Bodenfruchtbarkeit und der Ertrag steigen.

Meine Technologie besteht aus folgendem. Mitte April, wenn auf dem Grundstück das Unkraut zu keimen beginnt, verteile ich oberflächlich organische Dünger und führe die erste Bearbeitung durch. Mit dem Fokin-Grubber lockere ich den Boden auf 5–7 cm Tiefe. Nach 7–10 Tagen führe ich die zweite Lockerung durch, diesmal auf 8–10 cm. In den letzten Apriltagen – Anfang Mai pflanze ich die Kartoffeln.

Mit dem Flachschneider ziehe ich flache Furchen. Der Abstand zwischen den Furchen beträgt 80–85 cm. Dieser Reihenabstand ermöglicht die erfolgreiche Bekämpfung von Unkraut, Kartoffelkäfer und Krautfäule.

In die Furchen verteile ich den vorbereiteten Dünger und lege die Kartoffeln aus. Der Abstand zwischen den Knollen in der Reihe beträgt 25–30 cm (je nach Knollengröße). Dieses Schema gewährleistet eine Pflanzdichte von 400-500 Pflanzen pro Ar. Mit dem Flachschneider oder einer Plastikharke bedecke ich die Kartoffeln mit Erde. Ich bedecke sie so, dass an der Oberfläche niedrige Dämme entstehen, in denen sich die Pflanzknollen befinden. Durch diese Pflanzmethode liegen die Kartoffeln nahe der Bodenoberfläche und keimen schnell.

Noch vor dem Auflaufen, da die Kartoffelreihen gut sichtbar sind, führe ich im Abstand von 8–10 Tagen Bearbeitungen zwischen den Reihen durch.

Ein solches System der Bodenbearbeitung und Pflanzung ist nicht zwingend erforderlich. Jeder Gärtner macht es auf seine Weise: manche pflügen und pflanzen unter den Pflug, andere eggen das Grundstück, schneiden Dämme und pflanzen hinein, wieder andere graben die Erde mit dem Spaten um und pflanzen in Löcher oder Reihen…

Letztendlich bemüht sich ein kluger Gärtner, die Arbeit qualitativ hochwertig, ohne große finanzielle Ausgaben und mit einem Minimum an Handarbeit zu erledigen.

Wie man Kartoffeln richtig düngt

Die Düngerdosis ist individuell und hängt von der Bodenfruchtbarkeit ab. Im Durchschnitt benötigt man für 300–400 kg Kartoffeln pro Ar 500 kg Mist und 3 kg Ammophos. Wenn diese Menge an organischem Dünger nicht vorhanden ist, müssen alle 100 kg Mist durch 600 g Kemira-universal oder Kemira Kartoffel ersetzt werden. Bei der Anwendung der genannten Düngemittel sind sommerliche Nachdüngungen der Kartoffeln nur in trockenen Jahren erforderlich.

Auf dem Privatgrundstück müssen die Mineraldünger direkt in die Reihe oder ins Pflanzloch eingebracht werden, sonst düngen wir die Unkräuter in den Zwischenräumen.

Auf sandigen, übermäßig feuchten oder torfigen stark sauren Böden kann es den Kartoffeln an Kalzium und Magnesium mangeln, besonders wenn kein Strohmist vorhanden ist. In diesem Fall sollte vor dem Pflanzen der Kartoffeln auf dem Grundstück Dolomit- oder Kalksteinmehl in einer Menge von 10–30 kg pro Ar ausgebracht werden.

Sommerpflege der Pflanzungen besteht im rechtzeitigen Häufeln, Jäten, Schutz vor Krankheiten und Schädlingen.

Lockern und gleichzeitig ein niedriges (um 3–6 cm) Häufeln sollte alle 10–14 Tage erfolgen. Nach dem Auflaufen (bei mir auf dem Grundstück geschieht dies normalerweise vom 20. bis 25. Mai) muss man die Wettervorhersagen genau verfolgen. Bei Frostgefahr sollte eine außerplanmäßige Häufelung durchgeführt werden. Alle Arbeiten erledige ich mit dem Flachschneider.

Neben dem Vorhandensein von Nährstoffen im Boden und der richtigen Pflege darf man auch die Bewässerung der Pflanzungen nicht vergessen. Für Kartoffeln ist das Vorhandensein von Feuchtigkeit im Boden vom 1. Juli bis 1. August notwendig. In der Agronomie wird dies als kritische Periode bezeichnet. Es ist klar, dass die Knollenbildung auch nach dem 1. August noch stattfindet (wenn die Stängel noch grün sind) und auch dann Wasser benötigt wird, aber im August gibt es normalerweise Nebel und Tau, und die Sonne ist nicht so aktiv wie im Juli. Die Bewässerungsmenge hängt von den Bodeneigenschaften ab. Im Durchschnitt sollten pro Ar und Bewässerung 800–1200 Liter Wasser ausgebracht werden. In einem trockenen Sommer reichen 2 solcher Bewässerungen. Häufiges Gießen mit kleinen Mengen ist nicht empfehlenswert, das begünstigt die Entwicklung von Pilz- und Bakterienkrankheiten.

Ein sehr guter landwirtschaftlicher Kunstgriff ist das Mulchen der Pflanzungen nach dem letzten Lockern und Häufeln (solange die Möglichkeit besteht, durch die Zwischenreihen zu gehen). Natürlich ist das körperlich sehr anstrengend, und viele halten das Betreten des Bodens in den Zwischenreihen für falsch. Jedoch verliert die Erde (und vor allem die Erde direkt in den Dämmen) nach dem Mulchen mit einer Schicht von 1–2 cm weniger Feuchtigkeit und überhitzt nicht in der Sonne. Auch vor Unkrautauflauf gibt es einen zusätzlichen Schutz für 10–12 Tage. Bei solchen Behandlungen gibt es Ende Juni fast kein Unkraut auf dem Grundstück, die Kartoffelpflanzen schließen sich und blühen bereits. Jetzt heißt es ausruhen!

Schutz vor dem Kartoffelkäfer

Das Wichtigste ist, den Beginn der Eiablage des Kartoffelkäfers nicht zu verpassen. Sobald Sie den ersten Schädling in Ihrem Garten sehen, sammeln Sie die Käfer innerhalb von 5 Tagen oder am nächsten Wochenende ein. Wiederholen Sie das Einsammeln so oft wie möglich.

Wenn Sie Ihr Grundstück selten besuchen, führen Sie eine chemische Behandlung durch. Das Mittel Aktara oder Confidor sollte für die erste Behandlung doppelt so stark verdünnt werden (nicht auf 30 l wie in der Anleitung, sondern auf 15 l). Pro 100 m² reichen nicht 4–5 l (wie bei ausgewachsenen Pflanzen), sondern nur 2–2,5 l.

Wenn Sie die Behandlung gegen den Käfer Mitte Juni durchführen, ersparen Sie sich Behandlungen im Juli. Das wirkt sich positiv auf die Sicherheit des Ernteguts aus, da zum Zeitpunkt der Ernte (60–80 Tage nach der Behandlung) höchstwahrscheinlich keine Rückstände von Chemikalien in den Kartoffeln mehr vorhanden sind. Bei der üblichen Behandlungsmethode bleiben bis zur Ernte nur noch 40–45 Tage.

In allen Fällen müssen Sie die Behandlung gegen den Kartoffelkäfer mit einer Blattdüngung kombinieren: Fügen Sie auf 10 l Lösung des Präparats 20 g Kemira Lux hinzu. Falls die Kartoffeln in Ihrem Garten von Schorf befallen werden, fügen Sie anstelle von Kemira besser 10 g Borsäure hinzu.

In kühlen Jahren können Sie sich bei der Bekämpfung des Käfers auf biologischen Schutz beschränken – die Mittel Bitoxibacillin, Fitosporin und andere.

Effektive Methoden zum Pflanzen von Kartoffeln im Garten

Heute ist jedem Gärtner bekannt, dass man Kartoffeln auf verschiedene Weisen pflanzen kann. Jeder Hobbygärtner kennt viele Geheimnisse der Produktion dieses sehr wertvollen Nahrungsmittels. Und obwohl es scheint, dass es noch zu früh ist, sich mit Gartenfragen zu beschäftigen, ist für die begeisterten Enthusiasten genau die richtige Zeit gekommen, um sich auf die neue Saison im Freien vorzubereiten.

Wie bereiten Sie sich auf die Aussaat vor

Langjährige Erfahrung zeigt, dass alle Methoden zum Pflanzen von Kartoffeln eine sorgfältige Vorbereitung erfordern. Bevor Sie mit den Frühlingsarbeiten beginnen, müssen Sie sich um das Pflanzgut kümmern. Anfang März beginnt man mit dem Vorkeimen der Kartoffelknollen: Sie werden aus dem Keller geholt, untersucht, mit einer rosafarbenen Kaliumpermanganatlösung besprüht. Dann werden sie zum Trocknen auf Tüchern oder in speziellen Kisten ausgelegt.

In dieser Phase ist es vorzuziehen, eine Temperatur von +5°C bis +15°C einzuhalten, obwohl geringe Abweichungen nicht von entscheidender Bedeutung sind. Viel wichtiger ist es, die Kartoffelknollen drei Wochen lang ständig dem Licht auszusetzen. In dieser Zeit sollten sie ergrünen und mit kräftigen Keimen bedeckt sein. Die Triebe auf der Oberfläche jeder Knolle sollten bis zu 10 mm heranwachsen.

Danach werden Sägespäne in die Kisten gefüllt und angefeuchtet. Sie werden unbedingt mit einem hellen Abdeckmaterial abgedeckt, um den Lichteinfall zu gewährleisten. In diesem Moment ist es sehr wichtig, die Feuchtigkeit zu halten, bis an den Keimen weiße, fadenförmige Wurzeln erscheinen. Es ist empfehlenswert, in diesem Zeitraum mindestens zweimal eine Düngung mit Kornevin oder Epin durchzuführen. Bereits in der letzten Aprildekade kann man bei geeigneten Wetterbedingungen die Vorbereitungen für die bevorstehende Fahrt zur Pflanzung treffen.

Klassische Methode zum Pflanzen von Kartoffelknollen

Diese allgemein bekannte Methode des Kartoffelanbaus besteht in der üblichen Pflege dieser beliebten Gartenbaukultur. Ursprünglich stammt sie aus Holland, heute ist sie die am weitesten verbreitete Technik. Zunächst werden die Beete vorbereitet. Die Beetbreite beträgt 1,2 m. Sie werden mit verrottetem organischem Material umgegraben.

Holländische Methode des Kartoffelanbaus im Graben

Eine weitere Methode zum Anpflanzen von Frühkartoffeln hat sich ebenfalls bewährt. Sie sieht die Vorbereitung langer Gräben vor, die auf Spatenstichtiefe ausgehoben werden, was in der Regel etwa 25 cm ausmacht. Die Grabenbreite beträgt etwa 30 cm. Der Abstand zwischen den Gräben beträgt 80-100 cm. Generell hängt die Größenwahl von der Sorte des Saatguts ab, das zuvor nach einer ähnlichen Technik vorgekeimt und vorbereitet wurde. In die so vorbereiteten Gräben werden dann schichtweise die folgenden Bestandteile eingelegt:

• Eine Schicht trockene, letztjährige Stängel, Blätter und andere organische Materialien;
• Eine Schicht Mehrnährstoffdünger mit Holzasche;

In den so vorbereiteten Graben werden die vorbereiteten Knollen gelegt, die mit einer Schicht lockerer Erde bedeckt werden.

Diese Vorgehensweise unterscheidet sich von unserer traditionellen Methode. Dennoch ermöglicht sie eine große Menge Kartoffeln von hervorragender Qualität.

Moderne Methoden zum Pflanzen von Saatkartoffeln

Aus den vielen Methoden, die Hobbygärtner anwenden, möchten wir fünf weitere für das Pflanzen von Kartoffeln hervorheben:

• Unter Mulch;
• Im Loch;
• Im Hügel;
• Im Fass;
• In Säcken.

Am interessantesten erscheint die Anbaumethode von Kartoffeln unter Mulch. Als Mulchmaterial werden verschiedene verfügbare Mittel verwendet, darunter Torf, Sägespäne, Lutrasil, schwarzes, nicht gewebtes, nadelfilzartiges Geotextil. Der Kartoffelanbau auf diese Weise hat seine positiven Aspekte:

• Geringe Kosten;
• Einfache Verarbeitung;
• Minimaler Pflegeaufwand;
• Hoher Ertrag.

Methode zum Pflanzen von Kartoffelknollen im Loch

Beim Anbau von Kartoffeln mit mehreren effektiven Methoden wird oft dieser Pflanzmethode der Vorzug gegeben. Besonders anwendbar ist sie in Gartenvereinen mit kleinen Parzellen. Die Wirksamkeit der Wahl zeigt sich am Ende der Vegetationsperiode – in der Regel werden auf einer kleinen Fläche beeindruckende Mengen geerntet.

Der Kern dieser ungewöhnlich sparsamen Methode besteht aus Folgendem:

• Ein Loch von 50 cm wird ausgehoben;
• An der vorbereiteten Stelle wird der eingelagerte Kompost abgelegt;
• Danach werden Asche und mineralische Zusätze hinzugefügt;
• erst danach werden die Kartoffeln eingelegt, im Laufe der Saison wird Substrat nachgefüllt.

Bei dieser Methode des Kartoffelanbaus erhält man aus einer Knolle einen Eimer.

Nicht weniger originell ist die Anbaumethode 'Gorka'

Vergleicht man diese Variante mit dem niederländischen Kartoffelanbau, so erscheint sie vielen wohl zu kompliziert. Seit der Leser dieser Zeilen die Schule abgeschlossen hat, ist vielleicht einige Zeit vergangen. Und nicht jeder wird sich daran erinnern, wie ein solches geometrisches Werkzeug wie ein Zirkel aussieht und wozu es dient. Nun, frischen wir die Erinnerungen ein wenig auf.

Die Grundvoraussetzung – das Anhäufeln von Hügeln über jeder Kartoffel – ist einfach umzusetzen; dazu müssen die Pflanzungen kontrolliert und die erforderliche Menge Erdmischung nachgefüllt werden. Der Vorteil dieser Methode ist, dass der Gärtner sich nicht übermäßig anstrengen muss, um anzuhäufeln. Ein gut bearbeitetes, gelockertes Beet wird vorbereitet; dazu wird aus vorhandenen Materialien ein Zirkel gebaut.

Mit dem Werkzeug wird ein Kreis von 2 m Durchmesser gezogen, auf dem alle 40 cm Stellen für die Löcher markiert werden. Dann werden die Löcher vertieft, unten Humus und Pflanzgut eingelegt und anschließend zugeschüttet. Die Schicht wird erhöht, es entstehen Hügel von bis zu 60 cm Höhe, in deren Mitte eine Vertiefung angebracht ist. Indem genau dort gegossen wird und nicht vergessen wird, die Erde nachzuziehen, kann eine ausgezeichnete Kartoffelernte erzielt werden.

Pflanzung im Fass

Auf ähnliche Weise kann man Kartoffeln auf jedem Gartenstück anbauen. Um ein gutes Ergebnis zu erzielen, werden auf den improvisierten Beeten alte Fässer aus beliebigem Material mit einem Fassungsvermögen von 120–200 Litern verwendet. Ist das Gefäß schmal und hoch, kann es quer halbiert werden. Ist es breit, kann man es hinlegen, abstützen, damit es nicht rollt, und einen Teil der Seitenwand abschneiden. Besonders geeignet sind Holz- und Kunststoffbehälter.

Beim Kartoffelanbau auf diese Weise darf man vor allem das Drainagesystem nicht vergessen. Auch wenn es schwierig erscheint, die erforderliche Drainage zu gewährleisten, indem man in den Seitenwänden und am Boden Löcher für den Wasserabfluss bohrt, hat sich diese Technik in der Praxis hervorragend bewährt. Die Arbeitsschritte sind denkbar einfach:

• am Boden und an den Seiten werden mehrere (4–5) Löcher gebohrt;
• mit Erdmischung befüllen;
• mit dem Pflanzen beginnen.

Der Kartoffelanbau in Säcken unterscheidet sich kaum von der vorherigen Methode. Wichtig ist hier der Sack, der aus dickem Polyethylen oder Polypropylen bestehen kann. Manche Gärtner verwenden sogar solche aus Segeltuch.