Pflanzung und Pflege der Hochbusch-Heidelbeere

Großfrüchtige Heidelbeere

Die Geschichte des Anbaus von Kulturheidelbeeren begann 1908 in den USA. Die erste Sorte dieser Pflanze, 'Brooks', wurde vom Botaniker Covill gezüchtet. In Moskau werden seit 1964 die ersten experimentellen Untersuchungen an Großfrüchtigen Heidelbeeren durchgeführt. Heutzutage erfreuen sich die Früchte der Großfrüchtigen Heidelbeere großer Beliebtheit in der Bevölkerung. Das ist kein Zufall! Denn die Beeren der Großfrüchtigen Heidelbeere zeichnen sich nicht nur durch hohen Geschmack aus, sondern sind auch sehr gesund. Sie sind reich an den Vitaminen C, B1, B2, A, K und enthalten bis zu 20 % Zucker.

Auch in der Volksmedizin hat die Großfrüchtige Heidelbeere ihre Anwendung gefunden. Sie wirkt gallentreibend, harntreibend, gefäßerweiternd, entzündungshemmend und antitumoral. Ihre Früchte helfen bei der Linderung von Allergien und der Ausscheidung radioaktiver Elemente aus dem Körper.

Die Heidelbeere ist ein kräftiger, stark verzweigter Strauch mit einer Höhe von bis zu 2,5 m. Die Blätter sind groß, länglich, bis zu 8 cm lang und 4–5 cm breit. Die Großfrüchtige Heidelbeere blüht unter den Bedingungen Mittelrusslands in der II. bis III. Maidekade. Während der Blütezeit ist die Heidelbeere sehr dekorativ. Die blassrosa Blüten haben eine glockenförmige Gestalt. Einer der Vorzüge der Großfrüchtigen Heidelbeere ist der trockene Beerenabriss, der Probleme beim Transport vermeidet.

Anbau

Die Heidelbeere gilt als anspruchsvolle Kulturpflanze in Bezug auf die Anbaubedingungen. Daher sollten Sie bei der Standortwahl für die Pflanzung die Empfehlungen von Fachleuten befolgen.

Diese Kultur ist sehr anspruchsvoll an den Boden. Er sollte leicht (Sand, Torf) und sauer sein, mit einem pH-Wert von 3,5–5,0. Ein solcher Boden ist normalerweise für andere Obstkulturen ungeeignet. Auf Schwarzerde und Lehmböden wächst die Heidelbeere dagegen schlecht. In diesem Fall muss der Boden vor der Pflanzung angesäuert werden. Dazu können Sie Essig-, Oxal-, Zitronen- und Apfelsäure verwenden (20–30 g auf 10 l Wasser). Mit dieser Lösung sollte die Pflanzstelle des Strauches getränkt werden. Wenn die Bodenacidität jedoch niedrig ist, kann ein Austausch des Bodens in den Pflanzlöchern erfolgen, indem man sie mit Waldtorf und Sägemehl (1:1) auffüllt.

Der gewählte Standort sollte sonnig und vor kalten Winden geschützt sein. Obwohl es sich um eine wärmeliebende Pflanze handelt, kann die Heidelbeere erhebliche Temperaturabfälle vertragen. Im Winter 2005/2006 beispielsweise, als die Temperaturen auf -40 °C fielen, fühlte sich die Heidelbeere wohl.

Die Pflanze ist recht feuchtigkeitsliebend, da ihre Wurzeln flach liegen. Auf längere Übernässung reagiert sie jedoch negativ. Der Grundwasserspiegel sollte nicht unter 60 cm liegen.

Als Vorfrucht für Heidelbeeren eignen sich alle Kulturen, die keine Kalkung benötigen. Heidelbeeren werden mit 2-3-jährigen Setzlingen sowohl im Frühjahr als auch im Herbst gepflanzt, wobei die Frühjahrspflanzung bevorzugt wird. Für großfrüchtige Heidelbeeren bereitet man Pflanzlöcher von 40×40×40 cm vor. Die Wurzeln der Pflanze werden ausgebreitet und mit Erde bedeckt, danach wird die Erde um die Pflanze herum verdichtet, reichlich gewässert und gemulcht. Obwohl die großfrüchtige Heidelbeere selbstfruchtbar ist, wird dennoch die gleichzeitige Pflanzung mehrerer Sorten empfohlen.

Die weitere Pflege der Pflanzen besteht aus rechtzeitigen und mäßigen Bewässerungen, Unkrautjäten und Lockern der Baumscheiben. Heidelbeeren reagieren gut auf die Zufuhr von Mineraldüngern. Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumdünger werden drei Wochen nach der Pflanzung im Verhältnis 1:2:1 in den Boden eingebracht, in einer Menge von 10–15 g pro Strauch. Danach wird der Dünger zweimal jährlich ausgebracht – im April und im Juni.

Um das Austrocknen des Bodens zu verhindern, ist eine Mulchschicht von 10–12 cm erforderlich. Als Mulch eignen sich Sägespäne von Nadelbäumen, Eichenlaub und Torf.

Einer der wichtigsten Kulturschritte beim Anbau von Heidelbeeren ist der Schnitt. In den ersten drei Jahren nach der Pflanzung werden die Pflanzen nicht geschnitten, ab dem vierten Jahr beginnt man mit dem Formieren des Strauches. Wird der Schnitt nicht durchgeführt, sinkt der Ertrag und die Beeren werden klein.

Vermehrung

Großfrüchtige Heidelbeeren werden auf verschiedene Weise vermehrt: durch Stecklinge, Absenker und Samen.

Am produktivsten ist die Vermehrung von Heidelbeeren durch verholzte Stecklinge. Die Stecklinge werden im späten Herbst oder Winter geschnitten, in Tüten eingewickelt und in einem kühlen Keller gelagert.

Im April, sobald die Knospen anschwellen, werden die Triebe entnommen und in 20–25 cm lange Stecklinge geschnitten, die dann in ein Substrat aus Torf und Sand (1:1) gesetzt werden. Eine zweimalige bis dreimalige Bewässerung ist erforderlich. Im August wird die Folie des Gewächshauses entfernt. Im Herbst werden die Stecklinge zur Weiterkultur ausgepflanzt.

Die einfachste Methode zur Vermehrung von Heidelbeeren ist die Vermehrung durch Absenker. Als Substrat für Absenker eignet sich eine Mischung aus Sand, Torf und Sägespänen. Die eingeschlagenen Triebe werden zur besseren Bewurzelung mit Folie abgedeckt. Die Absenker werden im Frühjahr des folgenden Jahres von der Mutterpflanze getrennt. Dieser Zeitraum kann sich jedoch auch auf bis zu zwei Jahre verlängern.

Vor der Aussaat werden die Samen zwei Wochen lang in einer feuchten Umgebung vorgekeimt und dann auf ein Substrat aus Hochmoortorf gelegt. Dabei werden die Samen nicht mit Erde bedeckt. Wenn die Sämlinge zwei echte Blätter entwickelt haben, werden sie in eine Mischung aus Torf und Nadelholzerde (1:1) umgepflanzt. Bei guter Pflege können die Sämlinge bis zum Herbst eine Höhe von 30 cm erreichen. Die erste Ernte liefern die so gezogenen Pflanzen bereits im dritten oder vierten Jahr nach der Aussaat.

In den Bedingungen Zentralrusslands zeigt die Hochbusch-Heidelbeere eine Beständigkeit gegen Krankheiten und Schädlinge, obwohl in der Natur Schädlinge wie Knospenmilben, Blütenstecher und Blattläuse an den Pflanzen vorkommen können. Als Bekämpfungsmaßnahmen können Methoden angewendet werden, die zur Schädlingsbekämpfung bei anderen Beerenkulturen eingesetzt werden.

Krankheiten

Bekannt sind Krankheiten der Heidelbeere wie Monilia, Astkrebs und Triebsterben. Da es in Zentralrussland jedoch keine Schäden durch diese Krankheiten gibt, werden keine Bekämpfungsmaßnahmen durchgeführt, was zur Gewinnung ökologisch reiner Beerenprodukte beiträgt.

Die Früchte der Heidelbeere haben einen ausgezeichneten Dessertgeschmack. Außerdem werden daraus Gelee, Marmelade, Säfte, Kompott, Konfitüre und sogar Fruchtleder hergestellt. Derzeit sind die Sorten Rankocas, Bluecrop, Bluerey, Herbert, Coville, Toro und Patriot am vielversprechendsten.

Dmitri Bryksin, wissenschaftlicher Mitarbeiter der Abteilung für Beerenkulturen des Allrussischen Forschungsinstituts für Gartenbau (WNIIS) benannt nach I. W. Mitschurin, Kandidat der Agrarwissenschaften

Wie pflanzt man Heidelbeeren im Garten und sorgt für eine fachgerechte Pflege?

Der Anbau von Beerensträuchern auf Gartengrundstücken ist längst Tradition, aber einige von ihnen gewinnen erst jetzt an Beliebtheit bei Gärtnern. Dazu gehört die Blaubeere, deren Pflanzung und Pflege ihre eigenen Besonderheiten haben. Man muss dem Strauch im Garten viel Aufmerksamkeit schenken, aber es wird sich vielfach auszahlen, wenn die Zeit kommt, die Ernte der leckeren süß-sauren Beeren einzubringen. Heilkraft besitzen nicht nur die Früchte der Blaubeere, sondern auch ihre Zweige und Blätter. Die Vermehrung dieser erstaunlich nützlichen Pflanze bereitet auch Anfängergärtnern keine Schwierigkeiten.

Heidelbeerarten

Die Arten und Sorten von Blaubeeren sind vielfältig. Ihre wilden Exemplare sind niedrigwüchsig. Ihre Höhe variiert zwischen 40 und 100 cm. Wilde Blaubeeren sind in den nördlichen Regionen weit verbreitet. Sie bevorzugen feuchte, sumpfige Böden in Nadelwäldern und Torfmooren, wo sie dichte Dickichte bilden.

Das Anbauen wilder Exemplare einer Kultur auf dem Gartengrundstück ist sinnlos. Für diese Zwecke ist es besser, Setzlinge von Hybridsorten des Strauches zu verwenden. Die Antwort auf die Frage, warum, liegt auf der Hand. Unter Beibehaltung der wertvollen Eigenschaften der Waldheidelbeere bringen sie mehr Ertrag, haben größere Beeren, sind dekorativer und werden weniger von Krankheiten und Schädlingen befallen. Es gibt darunter auch niedrig wachsende Sorten, die sich ideal für den Anbau im Ural und in Sibirien eignen. Sie haben keine Angst vor starkem Frost und werden auch unter einer dicken Schneeschicht nicht beschädigt.

Die Sträucher der hochwachsenden Gartenheidelbeere werden bis zu 2-4 m hoch. Sie stammt ursprünglich aus Nordamerika. In unserem Land kommt sie häufiger in den südlichen Regionen vor. Das Klima Sibiriens ist für sie zu streng, obwohl sie im Ural im Freiland angebaut werden kann, wenn man die Vorbereitung der Sträucher auf die Überwinterung ernst nimmt: die Zweige zum Boden biegen und sorgfältig mit Fichtenzweigen abdecken. Immer beliebter bei Gärtnern wird die kanadische Heidelbeere mit schmalen Blättern. Sie ist erstaunlich anspruchslos, ertragreich und besitzt eine erhöhte Frostbeständigkeit.

Die am weitesten verbreiteten Sorten der Hochbusch-Heidelbeere sind:

• Bluecrop;
• Nelson;
• Rancocas;
• Patriot;
• Northland;
• Weymouth.

Im industriellen Maßstab werden am häufigsten die Sorten Bluecrop und Patriot angebaut. Sie können auch im Garten gepflanzt werden. Beide Sorten zeichnen sich durch hohen Ertrag und Anspruchslosigkeit aus.

Standortanforderungen

Damit die Beeren Süße entwickeln, benötigen sie viel Wärme und Licht. Daher ist die Pflanzung von Gartenheidelbeeren an sonnigen Standorten optimal. Es ist zu beachten, dass der Strauch empfindlich auf Zugluft reagiert. Der Standort sollte durch Gebäudewände oder eine Hecke gut davor geschützt sein. Die Sorten Bluecrop und Patriot können auch im Schatten wachsen, ihre Blätter werden nicht darunter leiden, aber die geernteten Beeren werden dann sauer sein. Der Lichtmangel wirkt sich auch negativ auf die Menge aus.

Heidelbeeren bevorzugen lockere, gut durchlässige Böden mit niedrigem Grundwasserstand. Es ist richtig, sie auf Torf-Sand- oder Torf-Lehm-Böden zu pflanzen. Es ist zu bedenken, dass solcher Boden stickstoffreich ist. Aufgrund des erhöhten Gehalts dieses Elements können die Pflanzen im Winter erfrieren, und im Frühjahr dauert das Auftauen länger als gewöhnlich. Der Strauch gedeiht nur in saurem Boden mit einem pH-Wert zwischen 3,5 und 4,5 gut.

Wichtig ist, dass auf dem Grundstück, auf dem die Heidelbeeren gepflanzt werden sollen, zuvor keine anderen Kulturpflanzen angebaut wurden. Wenn es keinen solchen Platz im Garten gibt, muss der geeignete Boden für den Strauch nach den folgenden Regeln selbst hergerichtet werden.

• Lehmboden wird mit Sand und Hochmoortorf im Verhältnis 1:3 gemischt.
• In sauren Torfboden wird Sand in einer Menge von 2-3 Eimern pro 1 m² zugegeben.
• Wenn der Boden auf dem Grundstück wenig organischen Dünger enthält, werden komplexe Mineraldünger mit gleichen Anteilen an Stickstoff, Phosphor und Kalium ausgebracht.
• In mit Humus angereicherten Boden werden dieselben für die vollständige Entwicklung der Heidelbeere notwendigen mineralischen Elemente hinzugefügt, jedoch im Verhältnis 1:2:3.

Auswahl und Vorbereitung des Pflanzmaterials

Die Vermehrung der Gartenheidelbeere kann im Frühjahr oder Herbst erfolgen. Fachleute raten, den Vorgang nicht bis September aufzuschieben, und zwar aus folgendem Grund. Im Sommer, bei für den Strauch günstigen Wetterbedingungen, wurzeln die Setzlinge gut ein, werden kräftig und stärken sich so, dass ihnen die Winterkälte nichts anhaben kann. Bei einer Pflanzung im Herbst ist das Risiko des Erfrierens wesentlich höher.

Damit die Heidelbeerzucht im Garten erfolgreich ist, ist es wichtig, die richtige Sorte zu wählen. Man sollte sich an den klimatischen Gegebenheiten der Region und den Reifezeiten der jeweiligen Sorte orientieren. Für den Anbau in Regionen der Mittelzone eignen sich frühreife oder mittelreife Sorten (Bluecrop, Patriot, Weymouth).

Eine gute Anwachsrate der Heidelbeersträucher im Garten ist durch hochwertiges Pflanzmaterial gewährleistet. Es wird empfohlen, dieses in Fachgeschäften oder Baumschulen zu erwerben. Wählen Sie am besten Setzlinge, deren Wurzeln mit Erde bedeckt sind und die in einem Topf oder einem anderen Behälter wachsen. Die Umpflanzmethode für die Pflanzung am endgültigen Standort ist nicht geeignet. Damit der Strauch schnell anwächst und sich später gut entwickelt, müssen seine Wurzeln vorsichtig im Pflanzloch ausgebreitet werden.

15 Minuten vor dem Einpflanzen der Heidelbeere in die Erde wird der Behälter mit ihr ins Wasser gestellt. Dann wird der zukünftige Strauch aus dem Topf genommen und der Wurzelballen vorsichtig gelockert, wobei die Wurzeln ausgebreitet werden. Erst nach dieser Vorbereitung kann er in die Erde gepflanzt werden.

Im Frühjahr ist es wichtig, den Pflanztermin nicht zu verpassen. Der Vorgang sollte durchgeführt werden, bevor die Knospen der Pflanze anschwellen.

Pflanzschema

Die Setzlinge der großwüchsigen Heidelbeere werden in vorbereitete Löcher gesetzt. Ihre Breite sollte 0,6 m und die Tiefe 0,5 m betragen. Der Abstand zwischen den Pflanzlöchern hängt von der gewählten Sorte ab. Für niedrigwüchsige Sorten reicht ein Abstand von 0,5 m. Mittel- und hochwüchsige Sorten (Bluecrop, Patriot und ähnliche) benötigen mehr Platz. Der Abstand zwischen benachbarten Pflanzen beträgt 1 m bzw. 1,2 m. Die optimale Reihenbreite liegt bei 3–3,5 m.

Die richtige Agrotechnik der Heidelbeersorte Bluecrop beinhaltet das Lockern des Bodens am Boden und an den Wänden des Pflanzlochs. Dies erleichtert den Luftdurchlass zu den Wurzeln der Pflanze.

Das Loch wird mit einem sauren Substrat gefüllt, das aus einer Mischung der folgenden Bestandteile besteht:

• Hochmoortorf;
• Kiefernnadeln;
• Sägespäne;
• Sand;
• 50 g Schwefel.

Dünger, insbesondere organischer, sollte nicht hinzugefügt werden. Das Substrat wird verdichtet, dann wird der Setzling in das Loch gesenkt und, nachdem die Wurzeln gut ausgebreitet wurden, mit Erde bedeckt. Wenn alles richtig gemacht wird, sollte der Wurzelhals des Strauches 3 cm tief eingegraben sein. Die Pflanzung wird mit Gießen und Mulchen der Lochoberfläche abgeschlossen. Hierfür werden Kiefernsägespäne, feines Stroh, zerkleinerte Rinde oder Torf empfohlen. Die Muldicke sollte mindestens 12 cm betragen.

Im Herbst wird die Pflanzung des Strauches genauso durchgeführt wie im Frühjahr. Wenn die Pflanze jünger als ein Jahr ist, werden nach dem Einsetzen in den Boden die schwachen und beschädigten Äste entfernt. An der jungen Heidelbeere werden nur gesunde und kräftige Triebe belassen, die um die Hälfte gekürzt werden. Bei zweijährigen Setzlingen der Sorten Bluecrop, Patriot und anderen ist keine weitere Behandlung nach der Pflanzung erforderlich.

Bewässerung und Düngung

Die Anbautechnik der Heidelbeere ist recht einfach. Während der Vegetationsperiode muss der Boden um den Strauch herum regelmäßig gelockert werden. Es wird nicht empfohlen, dies zu oft zu tun, da sonst ein hohes Risiko besteht, die Pflanze auszutrocknen. Die Lockerung sollte nur die obere Bodenschicht (ca. 8 cm) betreffen. Wenn Sie tiefer lockern, können Sie die Wurzeln des Strauches beschädigen, die sich horizontal entwickeln und nahe der Bodenoberfläche befinden. Der Boden unter den Pflanzen sollte ständig mit einer Mulchschicht bedeckt sein; die Lockerung wird durchgeführt, ohne den Mulch zu entfernen. Alle 2-3 Jahre muss Mulchmaterial nachgelegt werden. Die Heidelbeere der Sorte Bluecrop verträgt keine Unkrautnähe, daher muss auf Sauberkeit der Pflanzungen geachtet werden.

Die Pflanze ist feuchtigkeitsliebend, aber ein längerer (mehr als 2 Tage) Wasserstau an ihren Wurzeln kann zum Absterben des Strauches führen. Gießen Sie die Heidelbeere richtig nach folgendem Schema:

• zweimal pro Woche;
• zweimal täglich: frühmorgens und spätabends, wenn die Sonne bereits untergegangen ist;
• 1 Eimer Wasser pro Pflanze.

Besonders wichtig ist eine rechtzeitige Bewässerung in der Phase der Blütenknospenbildung – im Juli-August. Feuchtigkeitsmangel zu dieser Zeit führt zu einer geringeren Ernte und einer schlechteren Beerenqualität. Er wirkt sich auch im nächsten Jahr aus. Wenn der Sommer sehr heiß ist, reicht eine Bewässerung nicht aus; Sie müssen zusätzlich die Blätter der Heidelbeere besprühen, um eine Überhitzung der Pflanze zu vermeiden. Führen Sie diese Prozedur morgens oder gegen Abend durch, wenn die Hitze nachlässt.

Der Strauch reagiert gut auf Mineraldünger: Ammoniumsulfat, Kaliumsulfat, Zinksulfat, Magnesiumsulfat, Superphosphat. Am besten wenden Sie diese im zeitigen Frühjahr an, wenn der Saftfluss beginnt und die Knospen schwellen. Organische Dünger schaden der Heidelbeere nur. Stickstoffhaltige Präparate werden dreimal pro Saison ausgebracht: im zeitigen Frühjahr, im Mai, wenn der Strauch intensiv Blätter bildet, und im Juni. Der Phosphorbedarf der Pflanze tritt im Sommer und Herbst auf. Magnesium, Kalium und Zink benötigt sie in geringen Mengen; damit wird der Boden einmal im Jahr angereichert.

Die Pflanzungen sollten regelmäßig sorgfältig kontrolliert werden, um rechtzeitig Anzeichen von Krankheiten und Schädlingsbefall zu erkennen. Wenn die Blätter der Pflanze ihre Farbe ändern, gelb oder rot werden, Flecken bekommen, sollten Sie aufmerksam werden.

Vermehrungsmethoden

Die Vermehrung jeder Heidelbeersorte, einschließlich der beliebtesten – Bluecrop, kann auf folgende Weise erfolgen:

• durch Samen;
• durch Stecklinge;
• durch Absenker;
• durch Teilung des Busches.

Normalerweise werden die Samen im Herbst ausgesät. Eine Frühjahrspflanzung ist ebenfalls möglich, aber dann ist eine dreimonatige Stratifikation im Kühlschrank unerlässlich. Die Samen werden in Rillen gelegt und mit einer Mischung aus 1 Teil Torf und 3 Teilen Sand bedeckt. Die Nährsubstratschicht darüber sollte 1 cm betragen. Freundliche Keimlinge entstehen, wenn die Luft auf 23-25°C erwärmt wird und die Luftfeuchtigkeit mindestens 40% beträgt.

Die Anbautechnik junger Blaubeertriebe umfasst regelmäßiges Befeuchten und Lockern des Bodens sowie das Entfernen von Unkraut. Im folgenden Frühjahr werden die Sämlinge mit stickstoffhaltigen Präparaten gedüngt. Nach 2 Jahren können sie an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden. Die Fruchtbildung beginnt erst 7-8 Jahre nach der Aussaat.

Am häufigsten wird der Strauch durch Stecklinge vermehrt. Diese schneidet man am besten von möglichst dicken Trieben ab, da sie schneller Wurzeln bilden. Ihre Länge sollte 8-15 cm betragen. Nach dem Schneiden werden die Stecklinge für einen Monat an einen kühlen Ort gelegt, an dem die Temperatur nicht über 1-5°C steigt, und dann schräg in ein Substrat aus Torf und Sand gepflanzt, wobei sie 5 cm tief eingegraben werden. Noch einfacher ist es, Blaubeeren durch Teilung des Busches zu vermehren. Man gräbt ihn aus und zerteilt ihn so in Stücke, dass jedes ein 5-7 cm langes Rhizom behält. Eine zusätzliche Vorbereitung der Teilungen ist nicht erforderlich; sie werden sofort an den endgültigen Standort gepflanzt.

Schnitt und mögliche Schwierigkeiten

Ein erfolgreicher Anbau von Blaubeeren ist ohne regelmäßigen Rückschnitt des Strauches nicht möglich, der dazu beiträgt, den Ertrag und die dekorative Wirkung zu steigern. Der Eingriff sollte am besten im zeitigen Frühjahr durchgeführt werden, wenn der Saftfluss noch nicht begonnen hat. Ein vorbeugender Rückschnitt kann jederzeit erfolgen. Kranke Äste und stark beschädigte Blätter müssen sofort entfernt und verbrannt werden.

Wenn die Blaubeersträucher im ersten Lebensjahr blühen, werden die Knospen entfernt, damit sich die Pflanze richtig entwickelt. Im Alter von 2-4 Jahren wird ein stabiles Gerüst gebildet, indem schwache sowie durch Krankheiten oder Frost geschädigte Äste entfernt werden. Triebe, die auf dem Boden liegen, und Wurzelausläufer müssen beseitigt werden.

Alle Blaubeersorten, und Bluecrop ist hier keine Ausnahme, sind anfällig für Pilzkrankheiten. Darauf deutet das äußere Erscheinungsbild des Strauches hin. Wenn seine Blätter rot werden, ist das ein Grund zur Besorgnis. Höchstwahrscheinlich hat die Pflanze eine gefährliche Krankheit befallen – den Stängelkrebs. Auslöser kann eine übermäßige Bodenfeuchtigkeit sein. Solche Symptome können auch bei unsachgemäßer Pflege der Blaubeeren auftreten. Ihre Blätter werden oft rot, wenn die Zweige vertrocknen oder der Pflanze Mineralien fehlen: Stickstoff, Phosphor, Magnesium.

Die amerikanische und kanadische Gartenheidelbeere gilt völlig zu Recht als einer der wertvollsten Beerensträucher. Sie besitzt zahlreiche Vorzüge. Dazu gehören hoher Ertrag, viele nützliche Eigenschaften aller Pflanzenteile, Anspruchslosigkeit, Kältebeständigkeit und Langlebigkeit. Kaum vorstellbar, aber ihre Sträucher leben und tragen bis zu 90 Jahre lang Früchte!

Die Fähigkeit der Kultur, widrige Wetterbedingungen standhaft zu ertragen, ermöglicht es, sie fast überall anzubauen. Den Strauch findet man in den USA, Westeuropa, der Ukraine, Weißrussland, im Kaukasus, in der Mittelzone und sogar in den nördlichen Regionen Russlands. Die Pflege der Heidelbeere kann nicht als schwierig bezeichnet werden. Wenn die Anbauempfehlungen befolgt werden, bringt sie beständig eine reiche Ernte.

Hochbusch-Heidelbeere: Beliebte Sorten und Anbaubesonderheiten

Die hochwachsende Heidelbeere bietet einen faszinierenden Anblick. Büsche, die größer als ein Mensch sind, im Sommer blau von Beeren und im Herbst in allen Rottönen leuchtend, rufen echte Bewunderung hervor. In den Ländern der ehemaligen GUS gilt diese Heidelbeere nicht mehr als „Ausländerin“, es sind viele Sorten entstanden, die an die örtlichen Bedingungen angepasst sind.

Kriterien für die Sortenwahl

In der Natur gibt es zwei Hauptarten von Heidelbeeren:

• die Sumpf-Heidelbeere. Sie ist ein untrennbarer Bestandteil von Nadelwäldern. Die Höhe beträgt etwa 1 m. Sie blüht im Mai-Juni, tritt im 11. bis 18. Jahr in die Fruchtbildung ein, die Beeren reifen in der zweiten Julihälfte bis August. Die Früchte haben eine längliche Form. Das Fruchtfleisch ist wässrig, mit einer leichten Säure im Geschmack. Das durchschnittliche Beerengewicht beträgt 0,8 g, ein Strauch liefert etwa 200 g Beeren. Die Sumpf-Heidelbeere zeichnet sich durch Frosthärte aus und wird bis zu 100 Jahre alt. Sie ist schwer durch Samen zu vermehren, da spezifische Bedingungen erforderlich sind: diffuses Sonnenlicht, erhöhte Luftfeuchtigkeit. Die Keimrate der Samen beträgt 45 %.
• die hochwachsende (oder amerikanische) Heidelbeere. Sie stammt aus Nordamerika, ist dort eine äußerst beliebte Beere, und der Heidelbeerkuchen ist fast zu einem nationalen Symbol geworden. Die Höhe des Busches der amerikanischen Art kann 3 m überschreiten (unter unseren Bedingungen bis zu 2 m), der Beerendurchmesser beträgt 10 bis 25 mm. Die Großstrauch-Heidelbeere ist wärmeliebender und weniger frosthart, aber in ihrer Heimat ist ihr Ertrag fantastisch – bis zu 10 kg pro Strauch. Gerade wegen der hohen Erträge sind die großen Sorten in jedem Winkel der Welt gefragt, wo die natürlichen Bedingungen ihren Anbau erlauben.

Manchmal wird die Großstrauch-Heidelbeere als Heidelbeere bezeichnet, aber es sind zwei verschiedene Beeren, die eine gewisse Ähnlichkeit in Farbe und Form haben. Der einfachste Weg, sie zu unterscheiden, ist zu wissen, dass die Heidelbeere die Hände mit Saft verfärbt, die Kulturheidelbeere hingegen nicht.

Die Beeren von Heidelbeere und Kulturheidelbeere sind in Form und Farbe ähnlich.

Bei der Wahl der Heidelbeersorte sollten Sie auf Folgendes achten:

• Reifezeit. In den Weiten der ehemaligen GUS bringen nur frühe und mittelfrühe Sorten eine vollwertige Ernte. Aber dank der Klimaerwärmung reifen im Freiland auch etwa 30 % der späten Sorten aus. Daher ist der spätreifenden Heidelbeere eher die Rolle einer dekorativen Gartengestaltung vorbehalten.
• Winterhärte. Großstrauch-Sorten sind im Vergleich zur Sumpf-Heidelbeere, die Temperaturabfälle bis -42 °C aushält, anfälliger für Frost. Dennoch gibt es Sorten (Bluetta, Weymouth, Jersey), die Fröste bis -35,5 °C vertragen. Im Winter werden die Sträucher zusätzlich mit Laub oder Sägemehl gemulcht, es werden Abdeckungen aus Maisstängeln, Nadelholzreisig, Spinnvlies hergestellt, und sie werden mit Schnee angehäufelt, damit nach winterlichen Tauwetterperioden die Triebspitzen und Knospen nicht erfrieren. Unter den Bedingungen des Urals und Sibiriens werden die Heidelbeersträucher zum Boden gebogen und dann abgedeckt.
• Kompaktheit. Ein Aspekt, der für kleine Grundstücke von großer Bedeutung ist. Es ist nicht möglich, hochwüchsige Heidelbeeren zwischen Bäume zu ‚quetschen‘ oder enger zu pflanzen und dabei das Pflanzschema zu verletzen, da sie lebensnotwendig Sonnenlicht benötigen. Im Schatten werden die Beeren saurer, es werden weniger Blütenknospen angelegt, von denen das Volumen der Heidelbeerernte im nächsten Jahr abhängt.

Ich habe 6 Sträucher, die in einer Linie wachsen. Die ersten beiden Sträucher stehen etwa 2 Stunden länger in der vollen Sonne als die letzten beiden. Der Unterschied in der Entwicklung ist deutlich sichtbar. Die ersten haben sowohl einen guten Zuwachs als auch optisch größere Blütenknospen als die letzten. Diese extremen Leidensgenossen werde ich nach dem Laubfall umsetzen.

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Heidelbeersorten für verschiedene Regionen

Meine erste Begegnung mit Heidelbeeren hatte ich in der Westukraine, wohin man mich als Kind zur Erholung brachte. In der feierlich kühlen Waldesstille auf einer sonnigen Lichtung sah ich Sträucher, die in einen blauen Dunst gehüllt waren. Dieser Eindruck entstand durch das pastellfarbene Grün der Blätter und die Fülle an Beeren. Und wie wunderbar es ist, Heidelbeeren zu sammeln! Die Beeren wachsen nicht einzeln, sondern in Büscheln, und man muss sie scheinbar nicht pflücken – eine leichte Berührung genügt, und sie fallen von selbst in die Hand. Die nächste Überraschung war die Höhe der Sträucher – etwa 1 m, man muss sich also nicht bücken (wer schon einmal Blaubeeren gesammelt hat, versteht mich). Ein großer Eimer war in einer halben Stunde bis zum Rand gefüllt, und ich musste nicht herumlaufen, weil die Sträucher in Gruppen wuchsen. Was den Geschmack betrifft… ein Wunder! Erlesen, zunächst mit einer Säure, die man bald nicht mehr wahrnimmt, gewürzt mit einem unvergleichlichen Walddaroma. Die Einheimischen nennen die Heidelbeere „Buzachi“ und legen dabei seltsamerweise eine gewisse Verachtung in dieses Wort. Ich war jedoch begeistert – schnelles Sammeln, leckeres Essen, die Hände werden nicht schmutzig, und die Eindrücke halten viele Jahre an.

Das Fruchtfleisch der Heidelbeeren ist zart, und die Samen sind klein.

Einer der Vorteile des Anbaus von Heidelbeeren ist, dass der Strauch nicht wuchert, sondern sich nur etwas in die Breite ausdehnt durch Seitentriebe, aber das lässt sich durch Rückschnitt kontrollieren. Bei Blaubeeren oder Brombeeren hingegen ist es schwierig, sie an Ort und Stelle zu halten – sie breiten sich schnell aus.

Für eine bessere Bestäubung wird empfohlen, mehrere Heidelbeersorten zu pflanzen, möglichst mit unterschiedlichen Reifezeiten. Viele Sorten eignen sich für den Anbau in allen Regionen des Landes, aber es ist besser, die lokalen Klimabedingungen zu berücksichtigen. Zum Beispiel eignen sich für den Ural und Sibirien hervorragend Sorten, die auf der Moorheidelbeere basieren:

• Tajoschnaja Krassawiza. Die Beeren sind leicht kantig, von angenehmem Geschmack, aber ohne Aroma; Winterhärte bis fast -43 °C;
• Schegarskaja. Sorte benötigt einen Bestäuber; Beeren süß-sauer, dünne Haut, Ertrag bis zu 1,5 kg pro Strauch; Sorte ist krankheits- und frostresistent;
• Drejper. Die Beeren ähneln Blaubeeren – violett bis schwarz, schmackhaft und aromatisch; aber die Überlebensgrenze der Sorte beträgt nur -20 °C, daher überwintert sie unter einer Abdeckung.

Fotogalerie: Heidelbeeren für den Ural und Sibirien

In der Mittelzone, Weißrussland, der Ukraine und den südlichen Regionen Russlands sind frühe Sorten beliebt:

• Duke – Triebe bis zu 1,8 m Länge halten standhaft die vertikale Position und biegen sich elegant nur unter dem Gewicht der vielen Beeren; der Ertrag pro Strauch beträgt 6–8 kg, die Beerengröße 1,7–2 cm, die Haut ist fest bis zu leichter Knackigkeit, das Fruchtfleisch ähnelt zartem süßem Marmelade, leicht herb, mit einem weinigen Nachgeschmack; zwischen der Hauptblüte und dem Erntebeginn vergehen 42–56 Tage; bildet schwach neue Triebe; die Sorte ist transportfähig; verträgt Fröste bis -28 °C, benötigt Schutz;
• Earliblue – erreicht eine Höhe von 1,8 m und liefert durchschnittlich 4–7 kg Beeren pro Strauch; zu den Nachteilen gehört die Unregelmäßigkeit der Fruchtbildung; die Beeren halten auf den Zweigen bis zu einer Woche, sind aber absolut nicht transportfähig; der Geschmack ist säuerlich; die Fruchtbildung erfolgt in zwei Durchgängen: der erste ab Anfang Juli, der zweite Anfang August;
• Bluejay – eine Sorte mit vertikal stehenden Trieben; hat große Beeren – bis zu 4 g, mit einem angenehmen weinigen Geschmack;
• Spartan – eine Sorte mit schwacher Triebbildung, maximale Strauchhöhe bis 2,1 m; die Reife erfolgt wellenförmig mit allmählicher Verkleinerung der Beeren; die Früchte bleiben schlecht an den Zweigen; die Beeren sind blau mit intensivem Wachsbelag, der Geschmack ist süß mit leichter Herbheit;
• Reka – die maximale Strauchhöhe erreicht 2 m; ab dem vierten Jahr liefert sie zuverlässig 4–5 kg pro Strauch, der Geschmack der aromatischen Beeren mit Noten von Früchten und Heidelbeeren; die Reife ist ungleichmäßig; die Sorte ist anspruchslos, benötigt aber im Winter Schutz.

Fotogalerie: Frühe Heidelbeersorten für Zentralrussland, die Ukraine und Weißrussland

Reka ist wohl die problemloseste Sorte für meine Bedingungen, denn aufgrund der frühen Fruchtbildung schafft sie es immer, sich auf den Winter vorzubereiten. Nicht die großfrüchtigste, aber dafür gibt es andere Sorten.

Bodsch

Die meisten Sorten beginnen im 4. Jahr zuverlässig Früchte zu tragen, aber im dritten Jahr können bereits die ersten Signalbeeren erscheinen.

Besonderheiten des Anbaus von Hochbusch-Gartenheidelbeeren

Es gibt keinerlei Unterschiede beim Anbau irgendeiner Sorte oder Art von Heidelbeeren, trotz gegenteiliger Beteuerungen mancher Gärtner. Der pH-Wert des Bodens sollte für jede Heidelbeere zwischen 3,5 und 4,5 liegen. Dies ist der wichtigste Indikator – eine Garantie dafür, dass diese Kulturpflanze wächst und Früchte trägt. Da der pH-Wert normaler Gartenerde bei 6–7 liegt, wird für Heidelbeeren ein spezielles Substrat aus Hochmoortorf (der saurer ist als Niedermoortorf) verwendet. Für die Lockerheit werden 3–4 Jahre lang verrottete Rinde und Hackschnitzel jeder Baumart hinzugefügt.

Zum Mulchen verwendet man Nadelstreu (Fichten- und Kiefernnadeln), die Partikel von Mykorrhizapilzen enthält, von denen die Heidelbeere lebt. Ihre Wurzeln können keine Nährstoffe aus dem Boden aufnehmen und sind ohne Mykorrhiza, die sich an den Wurzelspitzen der Heidelbeere entwickelt, hilflos. Sie versorgt den Strauch mit dem notwendigen Stickstoff, Phosphor, Kalium und Säuren.

Video: Heidelbeerpflanzung

Stickstoffhaltige Düngemittel wie Rindermist und Geflügelmist sind für Heidelbeeren kontraindiziert. Ab dem zweiten Jahr werden Mineraldünger verwendet, die für Pflanzen der Heidekrautgewächse bestimmt sind, zu denen auch die Heidelbeere gehört – Azofoska, Fertika Universal und andere.

Beim Gießen von Heidelbeeren halten Sie die goldene Mitte, ohne weder Staunässe noch Austrocknung des Wurzelballens zuzulassen. Übermäßige Feuchtigkeit verdrängt Sauerstoff, was zur Bodenversauerung führt. Mikroorganismen sterben ab, die Wurzeln der Heidelbeere faulen. Wenn Sie zu wenig gießen, fällt die Ernte entsprechend karg aus. Gießen Sie Heidelbeeren häufig, aber in kleinen Mengen, gleichmäßig von allen Seiten.

Um festzustellen, ob eine Bewässerung nötig ist, nehmen Sie eine Handvoll Erde unter dem Mulch und drücken Sie sie in der Faust zusammen. Tritt Wasser aus, sollten Sie eine Pause einlegen.

Heidelbeeren mögen Beregnung

Die Blätter der Heidelbeere verdunsten stark Feuchtigkeit, d. h. die Poren (Stomata) auf dem Blatt schließen sich bei heißem Wetter nicht. Daher werden die Sträucher an heißen Tagen zwei- bis dreimal täglich gegossen, besonders während der Fruchtperiode. Feinstaub- oder Feinstrahlbewässerung gelten als beste Bewässerungstechniken. Besondere Aufmerksamkeit gilt der Wasserqualität – sie darf nicht alkalisch sein. Sie können das Wasser mit einem speziellen Mittel oder mit Hausmitteln ansäuern:

• Hochmoortorf – pro Eimer Wasser 100 g für Regenwasser und 150 g für Leitungswasser; 2–3 Tage ziehen lassen, dabei gelegentlich umrühren;
• Essig mit 9% Säuregehalt – 200 ml pro Eimer Wasser;
• Zitronensäure – 2 TL auf 3 l Wasser.

Schnitt

Die Sträucher der hochwachsenden Heidelbeere benötigen einen Rückschnitt, besonders betrifft dies Sorten mit starker Triebbildung. In jedem Fall sind schwache, durch Nagetiere beschädigte und kranke Triebe zu entfernen. Sie sind in der Gesamtmasse der Zweige leicht zu erkennen – ungewöhnlich dünn, mit verdächtigen Flecken oder aufgeplatzter Rinde. Schneiden Sie falsch wachsende Äste heraus – die nach innen oder parallel zum Boden wachsen, sowie aus der Krone austretende ‚Überläufer‘.

Entfernen Sie alte Triebe von 6–7 Jahren, da sie deutlich weniger Beeren tragen. Das Alter der Zweige erkennen Sie:

• an der Rinde – bei jungen Trieben ist sie glatt und kräftig gefärbt, ab dem zweiten oder dritten Jahr beginnt die Rinde zu verholzen; mit 6–7 Jahren werden die Zweige ganz ‚holzartig‘ und von matter Farbe;
• an den Fruchtzweigen – den Seitenverzweigungen, die im 2.–3. Lebensjahr erscheinen; alte Zweige sind förmlich mit kurzen Fruchtzweigen übersät.

Im privaten Garten jagt kaum jemand nach rekordgroßen Beeren, hier ist es wichtiger, eine große Ernte zu erzielen. Daher lässt man beim Rückschnitt ausgewachsener Sträucher im Durchschnitt 10 oder mehr fruchttragende Triebe stehen. Der Rückschnitt hilft, die Krone des Strauches zu formen, besonders bei stark ausladenden Sorten, bei denen die äußeren Triebe entfernt werden. Bei aufrecht wachsenden Sträuchern schneidet man die Äste aus der Mitte heraus, was die Belüftung und Belichtung des Strauches verbessert.

Bei einem Pflegeschnitt müssen Äste, die auf dem Boden aufliegen, sowie Triebe, die den Busch zu dicht machen, entfernt werden.

Für hochwüchsige Heidelbeeren muss ein gut beleuchteter Platz gewählt und auf den Säuregehalt des Bodens geachtet werden. Im Vergleich zu niedrigwüchsigen Sorten liefern sie jedoch einen enormen Ertrag.

Beschreibung der Hochbusch-Heidelbeere

• Herkunftsgeschichte
• Botanische Beschreibung der Pflanze und Verwendung der Beeren
• Vorteile
• Besonderheiten der Fruchtbildung
• Vermehrung
• Die besten Sorten für die Pflanzung und ihre Eigenschaften
• Pflanzung
• Besonderheiten der Pflege
• Häufige Krankheiten und mögliche Schädlinge
• Video zum Thema

Bei den Beerensträuchern erfreut sich die Kulturheidelbeere großer Beliebtheit. Diese Pflanze schmückt nicht nur den Hausgarten, sondern erfreut auch mit guten Erträgen. Die Beeren der Heidelbeere enthalten viele für den Menschen notwendige Vitamine und Spurenelemente. Wenn man sie in die tägliche Ernährung aufnimmt, kann man Erkältungen, Vitaminmangel und viele andere Leiden, auch chronische, vergessen. Heidelbeersträucher können eine schöne, doppelt funktionale Hecke bilden. Mit ihrer Hilfe kann man den Hausgarten zonieren.

Geschichte des Auftretens

Erlesene Sorten erschienen in den USA zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Als Heimat der Pflanze gilt Nordamerika. Die ersten Sorten erschienen im Jahr 1906, dank der Bemühungen einer Gruppe von Züchtern unter der Leitung von Kowill. Die Früchte der Arbeit waren Rassel und Bruks, die aus einer wilden Varietät gezüchtet wurden. 30 Jahre später wuchsen weltweit bereits 15 neue Sorten.

1926 schlossen sich kanadische Züchter den amerikanischen an. In der UdSSR erschien die Kulturheidelbeere 1964. Mit ihren Sorten und Hybriden wird bis heute experimentiert. Gärtner bevorzugen bewährte Varietäten und wählen sie basierend auf den Wachstumsbedingungen, dem Klima und den Wetterverhältnissen.

Botanische Beschreibung der Pflanze und Verwendung der Beeren

Die Gartenheidelbeere kann eine Höhe von 2,5 Metern erreichen. Der Strauch ist sehr verzweigt und kräftig und benötigt viel Platz. Er hat große Blätter mit einer spitzen Spitze. Besonders schön ist der Strauch während der Blütezeit. Weiße oder blassrosa Trauben verströmen einen feinen Duft. Die Blüten haben eine krugförmige Gestalt. Die Blütezeit in der Moskauer Region beginnt Mitte Mai und dauert bis Ende des Monats.

Die Beeren des Strauchs sind nicht sehr groß. Sie sind sehr lecker und gesund. Sie sollten frisch verzehrt werden, aber die Beeren sind nicht lange haltbar, daher werden sie gekocht, getrocknet und eingefroren. Die Beeren enthalten organische Säuren, Carotin, Aminosäuren, Pektine, adstringierende und gerbstoffhaltige Substanzen. In der Volksmedizin wird die Heidelbeere als harntreibendes, gefäßerweiterndes und entzündungshemmendes Mittel verwendet.

Vorteile

Die Kulturheidelbeere ist eine ausgezeichnete Honigpflanze. Ihr Duft lockt Bienen an, wodurch der Strauch als Bestäuber für andere Pflanzen dienen kann. Für den Anbau von Heidelbeeren eignen sich lockere, fruchtbare Böden hervorragend, während sie in sumpfigen Gebieten und schwerem Lehmboden schlecht wächst. Der Strauch liebt die Sonne und fühlt sich an offenen Standorten wohl. Schädlinge und Krankheiten meiden ihn.

Heidelbeeren werden oft für industrielle Zwecke angebaut. Sie sind anspruchslos, liefern gute Erträge, sind nicht anfällig für typische Krankheiten und Schädlinge und erfordern keine besondere Pflege. Die Beeren werden verarbeitet und zu einem guten Preis verkauft, dank der Nützlichkeit des Produkts.

Der Strauch benötigt keine Umpflanzung. Er kann an einem Ort 40 Jahre lang wachsen, ohne dem Besitzer Mühe zu bereiten.

An einer Pflanze bilden sich viele Triebe, sodass kein neues Pflanzmaterial erworben werden muss. Über mehrere Jahre hinweg kann eine ganze Heidelbeerplantage angelegt werden, sofern die Fläche es zulässt. Für die Mittelzone sind nur frühe Sorten geeignet, die von Züchtern bearbeitet wurden. Im Süden können beliebige Sträucher angebaut werden, da sie rechtzeitig ausreifen. Die Vermehrung erfolgt auf Basis des eigenen Pflanzmaterials, was die Kultur recht wirtschaftlich macht.

Besonderheiten der Fruchtbildung

In einem kalten Winter ist es wichtig, dass die Triebe des Vorjahres erhalten bleiben. An ihnen erscheinen im Frühjahr die Blüten und im Sommer die Beeren. Leicht erfrorene Zweige sollten leicht an den Spitzen beschnitten werden, um den Ertrag nicht zu verlieren. Der Strauch holt das verlorene Potenzial schnell auf. Bei starkem Frost kann die Ernte nicht gerettet werden.

Die ersten Früchte des Strauches können drei Jahre nach der Pflanzung geerntet werden. Anfangs ist die Blüte recht schwach. Die maximale Ertragsmenge erreicht die Pflanze erst nach 5 bis 6 Jahren. Unter den Hybriden gibt es selbstbestäubende, die keine Angst vor ungünstigen Wetterbedingungen und fehlenden Insekten haben. Dennoch pflanzen erfahrene Gärtner mehrere verschiedene Sorten nebeneinander.

Vermehrung

Es gibt mehrere Methoden zur Vermehrung des Strauches. Meistens verwenden Gärtner ihr eigenes Pflanzmaterial, aber auch andere Varianten sind möglich.

Heidelbeeren können vermehrt werden:

• durch Samen;
• durch Stecklinge;
• durch Teilung des Mutterstocks;
• durch Wurzelausläufer.

Die Vermehrung der Großfrüchtigen Heidelbeere ist kein sehr komplizierter Prozess, da sie anspruchslos ist und gut anwächst. Um eine Pflanze aus Samen zu gewinnen, muss sie zwei Jahre lang unter Gewächshausbedingungen gehalten werden. Die ersten Früchte sind erst nach acht Jahren zu erwarten.

Sämlinge können sich in ihren Eigenschaften von der Muttersorte unterscheiden. Dies ist zu berücksichtigen, da das Ergebnis oft von der Erwartung abweicht.

Die zugänglichsten und schnellsten Vermehrungsmethoden bleiben die Stecklingsvermehrung und das Pflanzen von Wurzelausläufern. Die Fruchtbildung setzt im 3. bis 4. Jahr ein.

Die besten Sorten zum Pflanzen und ihre Eigenschaften

Die Züchter haben gut am Ausgangsmaterial gearbeitet. Inzwischen haben sie Sorten entwickelt, die dreißig Grad Frost aushalten. Das größte Risiko für die Sträucher stellen die letzten Frühjahrsfröste dar. Besonders stark leiden die wärmeliebenden Blütenstände. Sie vertragen keinen Frost über 1 Grad. Für die Mittelzone Russlands werden nur robuste und widerstandsfähige Sorten empfohlen.

Eine detaillierte Beschreibung verschiedener Sorten ermöglicht die richtige Wahl und eine Maximierung des Ertrags der Pflanze. Russische Züchter haben die Großfrüchtige Heidelbeere speziell für den Anbau in der Mittelzone und im Ural entwickelt. Auch weltweit verbreitete Hybriden sind bei Gärtnern weiterhin beliebt.

Bluecrop

Er ist bereits seit 50 Jahren bekannt. Er verträgt Temperaturabfälle bis -30 Grad hervorragend. Die festen Früchte platzen nicht und fallen bei voller Reife nicht ab. Im Gegensatz zu anderen Sorten können die Beeren von Bluecrop transportiert werden. Die Ernte beginnt im Juli und dauert bis August. In dieser Zeit kann ein Strauch 9 Kilogramm Beeren liefern.

Patriot

Er zeichnet sich durch ein feines, erlesenes Aroma und den Geschmack der Früchte aus. Sie können lange an den Zweigen bleiben, auch nach der Reife. Die Sorte zeichnet sich durch gute Frostbeständigkeit aus. Sie trägt von Anfang bis Ende August.

Elizabeth

Er wird für die Pflanzung in südlichen Regionen empfohlen. Die Sorte zeichnet sich durch große Beeren aus, die über weite Strecken transportiert werden können. Ein Nachteil der Hybride ist die schlechte Lagerfähigkeit. In nördlichen Regionen kann man die vollständige Reife der Früchte möglicherweise nicht abwarten. Die Sorte ist selbstfruchtbar, aber für eine bessere Ernte werden Bestäuber benötigt.

Nord Blue

Er ist für die Pflanzung in kalten Regionen vorgesehen. Er hält bis zu 40 Grad Frost aus, aber Gärtner empfehlen, die Sträucher abzudecken. Die Pflanze wird bis zu eineinhalb Meter hoch und liefert einen guten Ertrag von bis zu 3 Kilogramm pro Strauch.

Bonus

Diese Sorte macht ihrem Namen alle Ehre. Ihre Beeren sind sehr groß und erreichen einen Durchmesser von 3 Zentimetern. Selbst die Früchte vertragen Frost gut. Dank der festen Schale können sie transportiert werden. Jeder Strauch kann bis zu 8 Kilogramm liefern.

Goldtaube71

Er ist für seine Höhe und gute Winterhärte bekannt. Die Sorte hält bis zu 35 Grad aus und geht auch bei strengem Frost nicht verloren. Der Strauch liefert pro Saison bis zu 3 Kilogramm süß-saure Beeren, die sich eher für die industrielle Verarbeitung eignen.

Bluejay

Diese Blaubeere beginnt bereits im Juni zu reifen. Dank der festen Schale platzen die Beeren nicht und ermöglichen eine maschinelle Ernte. Die Pflanze wird von großen Produzenten genutzt. Die Früchte sind nicht sehr süß, aber sie sind leicht zu ernten und können verarbeitet werden. Jeder Strauch liefert bis zu 6 Kilogramm.

Putte

Obwohl die Beeren der Sorte Putte nicht sehr groß sind, sind sie recht süß und aromatisch. Bei guter Pflege kann jeder Strauch bis zu 6 Kilogramm liefern. Die Sorte ist für den Anbau in Regionen mit rauem Klima vorgesehen.

Brigitte

Sie liefert süß-saure Früchte in einer Größe von 4 Kilogramm pro Strauch. Die Beeren lassen sich gut transportieren und platzen nicht. Meistens werden sie zur Herstellung von Marmeladen und Konfitüren verwendet.

Rankokas

Er eignet sich für nördliche Regionen. Die Sorte verträgt Fröste bis zu 34 Grad gut. Die Beeren beginnen bereits Anfang Juli zu reifen.

Bonifatius

Bei geschlossenem Wurzelsystem verträgt er bis zu 40 Grad. Von einem Strauch können 3 Kilogramm süße Beeren geerntet werden.

Erliblju

Sie zeichnet sich durch reiche Erträge aus, aber die Beeren sind recht klein. Die Sträucher werden oft für industrielle Zwecke genutzt. Die Beeren können maschinell geerntet werden. Sie verderben nicht, fallen nicht ab und lassen sich gut transportieren.

Großfrüchtige Heidelbeere: Kurzbeschreibung, Pflanzung und Pflege, Vermehrung

Die großfrüchtige Heidelbeere gehört zur Gattung Vaccinium und hat viele verschiedene Namen: Rauschbeere, Trunkelbeere und viele andere. Sie kommt auf der Nordhalbkugel vor, in Eurasien, Nordamerika, Kalifornien und sogar in Alaska. Die Heidelbeere ist eine laubabwerfende Pflanze. Heutzutage wird die großfrüchtige Heidelbeere immer häufiger von Gärtnern kultiviert. Sie hat viele gesundheitsfördernde Eigenschaften und wird in der Medizin geschätzt. Während Heidelbeeren früher in Amerika angebaut wurden, sind sie heute auch in Ländern wie der Ukraine und Russland keine Seltenheit mehr.

Wann pflanzen?

Großfrüchtige Heidelbeeren können im Frühjahr und im Herbst ins Freiland gepflanzt werden. Vorzuziehen ist jedoch die Pflanzung im Frühjahr. Denn im Frühling und Sommer können die Setzlinge gut Wurzeln schlagen und anwachsen, während im Herbst gepflanzte Heidelbeeren Opfer früher Fröste werden können. Im Folgenden versuchen wir zu verstehen, wie man die Pflanzung und Pflege der großfrüchtigen Heidelbeere durchführt, und untersuchen alle Besonderheiten dieser Sorte.

Boden

Bevor man sich Setzlinge anschafft, muss man den am besten geeigneten Standort für die Pflanzung der Heidelbeere wählen. Ihr gefällt ein sonniger, windgeschützter Platz. Im Schatten gibt es nur sehr wenige Beeren, und auch ihr Geschmack ist auf dem niedrigsten Niveau. Besondere Aufmerksamkeit ist der Bodenwahl zu widmen, da davon nicht nur der Ertrag, sondern auch die Gesundheit der Pflanze abhängt.

Heidelbeeren können nur auf saurem Boden normal wachsen. Als ideal gilt, wenn das Grundstück einige Jahre vor der Pflanzung dieser Pflanze brach liegt. Denn Vorfrüchte „reizen“ die Heidelbeere extrem.

Pflanzung im Frühjahr

Heidelbeeren werden gepflanzt, bevor die Knospen zu treiben beginnen. Achten Sie auf die Wahl der Heidelbeersorte. Denn in kalten Regionen gedeihen niedrigwüchsige Sorten besser, während in Gebieten mit langen, heißen Sommern sich hochwüchsige Sorten viel wohler fühlen.

Beim Erwerb von Setzlingen sollten Sie versuchen, Pflanzen in Containern zu kaufen. Aber beim Pflanzen sollte man sie nicht einfach aus dem Topf nehmen und in das Pflanzloch setzen. Die Wurzeln der Heidelbeere sind zu spröde und empfindlich, und sie können sich von selbst nicht im Boden ausbreiten. Der Container mit dem Setzling sollte vorher in ein Gefäß mit warmem Wasser gestellt und einige Stunden darin belassen werden. Danach den Wurzelballen herausnehmen und vorsichtig versuchen, das Wurzelsystem zu entwirren.

Die Pflanzlöcher müssen im Voraus vorbereitet werden. Ihre Größe beträgt 60 x 60 Zentimeter, und die Tiefe kann einen halben Meter erreichen. Beim Pflanzen von hochwüchsigen Heidelbeersorten sollte der Abstand zwischen den einzelnen Sträuchern mindestens 120 Zentimeter betragen. Halten Sie auch den Reihenabstand ein – zwischen drei und dreieinhalb Metern, je nach Sorte.

Auf den Boden des Lochs muss ein speziell vorbereitetes Substrat gelegt werden, das aus folgenden Komponenten besteht:

• Hochmoortorf;
• Sägespäne, Sand, Kiefernnadeln;
• 50 Gramm Schwefel, der zur Oxidation benötigt wird.

Die erhaltene Mischung muss gut vermischt und am Boden leicht verdichtet werden. Es dürfen keine Düngemittel, insbesondere keine organischen, hinzugefügt werden. Dafür kommt der richtige Zeitpunkt. Wenn das Loch fertig ist, kann der Setzling hineingesetzt werden, die Wurzeln ausbreiten und mit Erde bedecken. Der Wurzelhals sollte drei Zentimeter tief eingegraben werden. Danach muss der Strauch gut gewässert und rundherum eine Mulchschicht von zwölf Zentimetern aufgetragen werden. Dies kann Torf, Kiefernnadeln, Sägespäne oder Stroh sein.

Anbau

Die hochwüchsige Heidelbeere hat positive Rückmeldungen bezüglich der einfachen Pflege. Wie viele andere Gartenpflanzen benötigt sie regelmäßige Bodenlockerung im Wurzelbereich. Dieser Vorgang sollte mehrmals pro Saison durchgeführt werden, ohne zu tief zu graben, um das Wurzelsystem nicht zu beschädigen. Daraus ergibt sich eine neue Notwendigkeit – das Mulchen. Da die Wurzeln der Heidelbeere fünfzehn Zentimeter unter der Oberfläche liegen. Die Mulchschicht muss alle zwei oder drei Jahre erneuert werden. Lassen Sie auch das auftretende Unkraut nicht unbeachtet, das sofort entfernt werden muss.

Bewässerung

Die Bewässerung ist ein besonderes Thema. Denn es muss gut gewässert werden, aber so, dass das Wasser nicht länger als zwei Tage stehen bleibt. Die Bewässerung erfolgt zweimal pro Woche. Jeder ausgewachsene Strauch benötigt einen Eimer Wasser. Gießen Sie früh morgens und spät abends.

Im Juli-August beginnt die Fruchtbildung, und in dieser Zeit benötigen die Sträucher besonders viel Feuchtigkeit. Wenn die Pflanze unter Feuchtigkeitsmangel leidet, wird die Ernte dieses und des nächsten Jahres spärlich und ohne Geschmack sein. An besonders heißen Tagen sollte die Heidelbeere nicht nur gegossen, sondern auch besprüht werden, damit sie nicht austrocknet.

Düngung

Diese Pflanze benötigt keinen besonders fruchtbaren Boden, wird Ihnen aber für die Düngung «Danke» sagen. Düngemittel für hochwüchsige Heidelbeeren sollten im zeitigen Frühjahr ausgebracht werden, wenn der Saftfluss beginnt und die Knospen sich aktiv entwickeln. Vergessen Sie sofort organische Düngemittel – sie sind kontraindiziert. Besser verwenden Sie:

• Ammoniumsulfat;
• Magnesiumsulfat;
• Kaliumsulfat;
• Zinksulfat;
• Superphosphat.

Die Düngung erfolgt in drei Schritten. 40 % des benötigten Stickstoffdüngers müssen während des Saftflusses ausgebracht werden. Weitere 35 % im Mai und die restlichen 25 % Anfang Juni. Genauer gesagt sind das 70 bis 90 Gramm Dünger pro Strauch. Dies betrifft den Stickstoffdünger. Für Phosphordünger gibt es ein eigenes System. Sie werden im Herbst und Sommer ausgebracht, jeweils 100 Gramm pro Strauch.

Vermehrung der Großfrüchtigen Heidelbeere

Die Vermehrung kann sowohl durch Samen als auch durch jede andere vegetative Methode erfolgen. Die Samen werden in Form von Heidelbeeren gesammelt, die gut getrocknet und im Herbst auf speziell vorbereitete Saatbeete mit saurem Boden gepflanzt werden sollten. Wenn Sie die Aussaat im Frühjahr planen, müssen die Samen einer vorherigen Stratifizierung unterzogen werden. Dazu werden sie für drei Monate in den Kühlschrank gelegt. Nach der Stratifizierung werden die Samen in eine vorbereitete Rille gelegt und leicht mit Erde bedeckt.

Die günstigste Lufttemperatur für die Keimung liegt bei 23-25 Grad Celsius. Vergessen Sie nicht, regelmäßig zu gießen, Unkraut zu entfernen und den Boden zu lockern. Erst nach zwei Jahren können die Sämlinge mit Stickstoffdünger versorgt und an ihren endgültigen Standort umgepflanzt werden.

Die zuverlässigste und schnellste Vermehrungsmethode ist die Stecklingsvermehrung. Die Stecklinge werden dazu im späten Herbst geschnitten, wenn alle Blätter abgefallen sind, oder im zeitigen Frühjahr, bevor der Saftfluss beginnt. Ein guter Steckling sollte mindestens acht Zentimeter lang sein. Je dicker der Trieb, desto schneller beginnen die Wurzeln zu wachsen. Einen Monat lang wird der Trieb bei einer Temperatur von ein bis fünf Grad gelagert. Dies ist eine Art Stratifizierung. Anschließend wird er in eine vorbereitete Mischung aus Sand und Torf (3:1) gepflanzt. Der Setzling der Großfrüchtigen Heidelbeere sollte leicht schräg stehen. Bei guter Pflege sind die Setzlinge bereits nach zwei Jahren voll entwickelt und bereit für die Auspflanzung ins Freiland.

Man kann es auch mit der Teilung des Strauches versuchen. Beim Umpflanzen wird der Strauch in mehrere Teile geteilt, sodass jeder Setzling gute Wurzeln und einige junge Triebe mit Knospen hat. Die Teilstücke sollten sofort an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden.

Rückschnitt

Die Heidelbeere benötigt wie alle Sträucher einen jährlichen Rückschnitt. Am besten führt man ihn im Frühjahr durch, bevor die Knospen anschwellen. Nach dem Winter bleiben viele erfrorene, abgebrochene oder völlig vertrocknete Zweige zurück. Alle diese müssen abgeschnitten und sofort verbrannt werden. Bei jungen Pflanzen sollten im ersten Jahr alle Blüten entfernt werden, was sich nur positiv auf die zukünftige Fruchtbildung auswirkt.

Außerdem kann man durch das Beschneiden junger Pflanzen ein gutes Gerüst und eine korrekte Kronenform schaffen. Wenn in Ihrem Garten Sträucher vorhanden sind, die bereits älter als vier Jahre sind, müssen zusätzlich zu den oben genannten Zweigen auch diejenigen entfernt werden, die bereits älter als fünf Jahre sind. Sie tragen nicht mehr so gut Früchte und behindern die Entwicklung junger Triebe. Achten Sie auch darauf, dass die Zweige benachbarter Sträucher nicht in Kontakt kommen. Dies führt zu einer Verschlechterung des Ertrags und mindert den Geschmack der Blaubeeren.

Schädlinge

Die Hauptfeinde der Blaubeeren sind Vögel, die die reifen Beeren schnell abpicken. Um die gefiederten Schädlinge abzuhalten, können Sie ein Netz mit kleinen Löchern über die Sträucher spannen. Was Insekten betrifft, so belästigen sie diese Beere kaum, aber man kann nie hundertprozentig sicher sein. Die Sträucher können von Frühlingsinsekten wie Maikäfern und Junikäfern befallen werden. Sie fressen nicht nur die Blätter, sondern auch die Blüten, was den Gärtner völlig seiner Ernte berauben kann. Auch verschiedene Raupenarten können sich ansiedeln, die ebenfalls die Blätter befallen. Manchmal befallen Larven das Wurzelsystem. Während die Käfer von Hand eingesammelt werden können, können alle anderen Schädlinge durch Besprühen mit Actellic oder Karbofos vernichtet werden. Diese Mittel können auch vorbeugend eingesetzt werden.

Krankheiten

Es gibt eine Reihe von Krankheiten, die für Blaubeeren gefährlich sind. Dazu gehören:

• Pilzkrankheiten;
• Stammkrebs;
• Phomopsis;
• Grauschimmel;
• Physalosporose;
• Monilia-Fruchtfäule;
• Doppelfleckenkrankheit;
• Weißfleckigkeit.

Praktisch alle Pilzkrankheiten sind die Folge von Wasserstau im Wurzelsystem. Dieses Problem kann dadurch entstehen, dass der Gärtner keine richtige Bewässerung eingerichtet hat oder der Boden die Feuchtigkeit nicht durchlässt. Zur Bekämpfung von Krankheiten und auch einfach zur Vorbeugung können die Pflanzen mit Bordeauxbrühe behandelt werden, und es können auch Präparate wie Topaz oder Fundazol verwendet werden.

Manchmal werden die Blätter der Blaubeeren gelb – das ist eine Folge falscher Pflege. Möglicherweise ist der Boden nicht sauer genug. Um dies zu korrigieren, sollte etwas Torf hinzugefügt werden. Die Gelbfärbung kann auch auftreten, weil der Pflanze Stickstoff fehlt. Aus demselben Grund werden die Beeren kleiner und das Triebwachstum verlangsamt sich. Über die Regeln für die Ausbringung von Stickstoffdüngern haben wir in diesem Artikel gesprochen. Rote Blätter sind ein deutliches Zeichen für Stammkrebs oder eine Aktivierung des Austrocknungsprozesses der Zweige.