Himbeeranbau in Sibirien

Gewerblicher Himbeeranbau als Geschäft

0Der Himbeeranbau ist interessant und vielversprechend. Hobbygärtner, die kleine Flächen mit remontierenden Sorten bewirtschaften, erweitern nach Versuch, Experiment und Irrtum ihre Plantage. Schließlich kann man auf dem Hausgrundstück ein saisonunabhängiges Geschäft aufbauen, indem man die zarte und schmackhafte Beere zum Verkauf anbaut. Die Himbeere enthält: Glukose, Fruktose, Ballaststoffe, Pektine, B-Vitamine, Carotin, Folsäure.

Startinvestitionen — 1500 €.

Marktsättigung — mittel.

Schwierigkeitsgrad der Gründung — 5/10.

12 Orientierungspunkte für den Geschäftsstart

Es empfiehlt sich ein ungefährer Geschäftsplan für den Himbeeranbau, ohne Bindung an Geldbeträge, da diese in jeder Region Russlands unterschiedlich sind.

1. Wer sich für den Himbeeranbau zu Hause entschieden hat, benötigt ein Grundstück. Die ideale Option ist 10 Ar oder mehr. Wenn die Himbeeren im Freiland gepflanzt werden, können auf dieser Fläche 500 Beersträucher untergebracht werden.
2. Die Pflanze ist sehr feuchtigkeitsliebend. Es ist ratsam, eine Tröpfchenbewässerung einzurichten.
3. Für Himbeeren eignet sich leichter, nährstoffreicher Boden (eine Mischung aus Sand und Schwarzerde). Er muss gedüngt werden.
4. Wenn man das ganze Jahr über ernten möchte, wird ein Gewächshaus mit Beleuchtung, Heizung, Belüftung und Bewässerung benötigt. Die optimale Variante ist ein Metallrahmen auf einem soliden Fundament mit Abdeckung (Stegplatten aus Polycarbonat). Bei Gewächshausanbau reduziert sich die Anzahl der Sträucher auf dieser Fläche.
5. Es ist empfehlenswert, Himbeersetzlinge in einer Baumschule zu kaufen. Deren Inhaber können eine gute Anwuchsrate und Sortenreinheit garantieren. In der Regel kauft man Sträucher verschiedener Sorten, wartet die Ernte ab und behält dann diejenigen, die sich bewährt haben.
6. Stützkonstruktionen zum Anbinden sind erforderlich.
7. Es ist wichtig, an Schutzmittel gegen Himbeerkrankheiten und Schädlinge zu denken.
8. Leichte und kleine Behälter für die Beerenernte besorgen.
9. Wenn Sie planen, große Mengen zu produzieren, sollten Sie eine juristische Person (Einzelunternehmer oder Landwirt) registrieren. Ohne diese erhalten Sie kein Zertifikat für die Produkte zum Verkauf.
10. Überlegen Sie sich die Lagerung (Kühlkammer mit Temperaturumlauf 4 °C) und den Transport (Kühlkleinbus).
11. Schließen Sie Verträge mit Supermärkten und Gastronomiebetrieben; Großhändlern mit eigenen Kühlräumen, die bereit sind, die Produkte anzunehmen; Unternehmen, die Beeren zur Verarbeitung abnehmen: zum Einfrieren, Trocknen und zur Herstellung von Säften, Kompotten, Marmeladen und Konfitüren.
12. Stellen Sie Personal für die Himbeerplantage ein und legen Sie die Vergütung fest.

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Gewerbliche Perlhuhnzucht als Geschäft.

Die Sortenwahl ist der Schlüssel zum Erfolg

Eindeutig beginnt der Himbeeranbau im Garten mit der Wahl der Art. Es gibt nur zwei:

1. Die gewöhnliche (sommerliche) mit zweijährigem Anbauzyklus: Im ersten Jahr wachsen Triebe, im zweiten tragen sie Früchte. Die Pflege ist einfach – im Frühjahr die Zweige an ein Spalier binden und rechtzeitig die Spitzen schneiden, damit die Höhe 120 cm beträgt. Danach bilden sich Seitentriebe, die dann Früchte tragen.
2. Die remontierende Himbeere (die Ernte erfolgt im Sommer und Herbst von ein- und zweijährigen Trieben). Sie ist weniger hoch, bildet 5-7 Triebe. Der Anbau remontierender Himbeeren ist vorteilhaft, da ihre Beeren aromatisch und besonders süß sind. Sie sind nie wurmig (erklärt durch die biologischen Zyklen der Pflanze und ihrer Schädlinge). Die abgetragenen Triebe werden im zeitigen Frühjahr oder im Herbst auf Bodenhöhe abgeschnitten.

Heute haben Züchter neue stachellose Himbeersorten entwickelt, die hitze-, frost- und trockenheitstolerant, weniger anfällig für Krankheiten und Schädlinge und hervorragend transportfähig sind. Es gibt großfrüchtige (Fruchtgewicht 10 g), von einem Strauch erntet man pro Saison 4-5 kg. Die große Auswahl an Sorten mit unterschiedlichen Reifezeiten ermöglicht es, die ganze Saison über Beeren zu sammeln.

Viele fühlen sich von Pflanzen polnischer, schottischer Züchtung sowie amerikanischen und kanadischen Sorten angezogen, aber man darf nicht vergessen, dass sie für eine gute Ernte intensive Pflege und Winterschutz benötigen. Auch die Wetterbedingungen im Ural oder in Sibirien sind nicht mit denen im Ausland vergleichbar.

Remontierende Himbeersorten für den gewerblichen Anbau erfreuen bereits im Pflanzjahr mit Erträgen. Zu den bekanntesten gehören 'Brusnjawa', 'Phoenix', 'Polana' und 'Polka', 'Oktavia', 'Novost Kusmina' und 'Tulamin'. Ihre Beeren sind fleischig und fest, zerdrücken nicht und laufen nicht aus, fallen bei der Reife und Ernte nicht ab. Im Agrarbusiness haben sich die Sorten 'Gussar', 'Ljatschka', 'Patrizia' und 'Herakl' etabliert.

Technologien der Himbeervermehrung

Gärtner wenden verschiedene Methoden des Himbeeranbaus an. Sie sind sehr unterschiedlich im Arbeitsaufwand, aber gleichermaßen effektiv.

Himbeeren durch Setzlinge vermehren

Für eine bessere Bewurzelung werden sie vor dem Pflanzen für zwei Stunden in einer Lösung eines Bewurzelungsmittels – Kornevin oder Heteroauxin – eingeweicht. Und um Fäulnis der Wurzeln zu vermeiden, kann man der Lösung ein systemisches Fungizid wie Quadris oder Ridomil hinzufügen.

Die Sträucher sollten in Gräben mit einer Breite von etwa einem Meter und einer Tiefe von bis zu 35 cm gepflanzt werden. Auf den Boden gibt man Kompost oder Humus. Bei 2-3 Reihen sollte der Abstand zwischen den Gräben mindestens 170 cm und zwischen den Setzlingen einen halben Meter betragen, damit sich das Rhizom gut entwickelt, und sie werden bis zum Wurzelhals mit nährstoffreicher Erde bedeckt.

Die Technologie des Himbeeranbaus sieht vor, die gepflanzten Sträucher zu beschneiden, wobei Triebe bis zu 20 cm Länge belassen werden, um einen kräftigen Strauch zu formen. Nach dem Pflanzen ist das Gießen obligatorisch (Berechnung: 5 Liter Wasser pro Pflanze). Der letzte Schritt des Pflanzens ist das Mulchen des Bodens mit verrottetem Mist oder Torf. Himbeeren aus Samen ziehen.

Es ist zu beachten, dass der Anbau von Himbeeren aus Samen möglich ist, aber nur etwa die Hälfte des Saatguts keimt. Man nimmt eine reife Beere, noch besser eine überreife.

Durch ein feines Sieb wird der Saft ausgepresst, das Fruchtfleisch in einem Gefäß mit kaltem Wasser übergossen und verrührt. Die aufschwimmenden leeren Samen werden weggeworfen, und das Waschen wird viermal wiederholt. Die Samen werden an einem luftigen und warmen Ort getrocknet, wobei sie vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt werden.

Die Geheimnisse der Anzucht aus Samen sind unterschiedlich. Manche säen sie im Herbst aus – in einer Tiefe von 2 cm im Freiland, bedeckt mit einer Mischung (zu gleichen Teilen Humus und Sand). Andere im Frühjahr, indem sie die Samen in Anzuchtgefäßen keimen lassen. Die Erde wird aus Torf, Sand und Gartenerde (zu gleichen Teilen) hergestellt, in die gesät wird (Tiefe 4-6 mm). Regelmäßig wird gegossen – einmal alle 4 Tage mit klarem Wasser und dreimal im Monat mit einer Harnstofflösung. Das Einpflanzen der aus Samen gezogenen Himbeersetzlinge ins Freiland erfolgt wie gewohnt.

Himbeerstecklinge vorbereiten

Die Technologie der Himbeervermehrung ermöglicht es, im Frühjahr oder Herbst Stecklinge zu schneiden, abhängig vom vegetativen Zustand der Pflanzen. Im Frühjahr werden zur Vermehrung eines gewünschten Strauchs grüne Stecklinge verwendet. Die Anzucht durch Stecklinge ist für die Vermehrung remontierender Himbeersorten sehr vorteilhaft.

Es wird ein Gewächshaus oder ein Frühbeet benötigt, in dem die Stecklinge bewurzelt und aufgezogen werden. Als Pflanzmaterial dienen junge Frühlingstriebe. Sie werden in Stecklinge (Länge 8-10 cm) mit Knospen geschnitten. Unten in der Nähe des Schnitts werden flache Einschnitte von 2-3 cm Länge im gleichen Abstand voneinander gemacht. Um qualitativ hochwertige Wurzeln zu erhalten, sollten die Stecklinge einige Stunden in eine Lösung eines Wurzelwachstumsstimulators gelegt werden.

Die weitere Anzucht der Himbeersetzlinge erfolgt in einer leichten und nährstoffreichen Bodenmischung – im Frühbeet oder Gewächshaus. Sie werden regelmäßig besprüht, mit Mikronährstofflösungen gedüngt, und die bewurzelten werden ins Freiland an einen festen Standort gepflanzt. Bis zum Herbst wachsen kräftige Himbeersträucher heran, die im folgenden Jahr Früchte tragen.

Das Herbststecklingsverfahren ist die Anzucht durch Wurzeln oder Stecklinge, wobei Wurzelausläufer, Wurzel- und verholzte Stecklinge verwendet werden. Man sollte seine Besonderheiten kennen:

• Pflanzmaterial (Länge 25-30 cm) wird von einjährigen Trieben geerntet, nachdem der erste Frost vorüber ist und das Laub der Himbeeren abfällt;
• Das geschnittene Material wird in Papier und Leinentuch eingewickelt und in feuchten Sand im Keller gelegt; im Februar (gegen Ende) werden die Stecklinge entnommen, wobei die unteren Schnitte erneuert werden;
• Sie werden für 10-12 Stunden in Schmelzwasser eingelegt, dann in abgestandenes Wasser (dem Zucker oder Honig zugesetzt wird (1 TL pro Liter)); sie werden mit Plastikfolie abgedeckt und in einen warmen Raum bei 24-26° C gestellt (es entsteht ein Treibhauseffekt zur Wurzelbildung);
• Nach einem Monat werden die jungen Pflanzen in Töpfe oder kleine Kisten mit feuchter und nährstoffreicher Erde gepflanzt;
• Ins Freiland werden sie umgesetzt, wenn der Boden erwärmt ist und warmes Wetter eingesetzt hat.

Himbeeranbau nach der Methode von Sobolew

A. G. Sobolew wird der „Himbeer-Mitschurin“ genannt. Er entwickelte und vervollkommnete seine eigene Methode, die pro Strauch etwa 6 Kilogramm Beeren liefert. Die Methode von Sobolew besteht aus einem doppelten Rückschnitt der Himbeeren. Wenn man nur sechs Himbeersträucher anbaut, kann man eine vierköpfige Familie (für den Verzehr und die Wintervorräte) mit Beeren versorgen.
Diese Methode unterscheidet sich von der traditionellen dadurch, dass der Himbeerschnitt in zwei Schritten erfolgt. Im Frühjahr (Ende Mai) werden die Spitzen der Seiten- und Mitteltriebe des Vorjahres um 5–14 cm gekürzt. Dies erhöht die Anzahl der Blütenstände, fördert den Ertrag und verlängert die Fruchtperiode. Im Herbst müssen die Spitzen – bis zu gut entwickelten Knospen an den jungen Trieben – um 8-14 cm zurückgeschnitten werden.

Diese Maßnahme fördert die Bildung des Busches, das Wachstum der verbleibenden Zweige wird verstärkt, und die Pflege wird für den Gärtner erleichtert. Außerdem mulcht Sobolew die Beete mit frischem Kuh- oder Pferdemist und bewässert sie mehrmals mit Wasser. Die entstehende Kruste hält die Feuchtigkeit zurück, zersetzt sich allmählich und reichert den Boden an.

Himbeeren am Spalier

Moderne Himbeersorten sind recht hoch – 1,8 m. Ihre Fruchtzweige neigen sich während der Reifezeit der Beeren zum Boden. Es gibt einen Ausweg – der Anbau am Spalier (Pfosten mit gespanntem Draht in mehreren Reihen). Je nach Sorte und Pflanzdichte in den in Reihen gepflanzten Himbeerfeldern verwendet man ein- und zweibahnige, V-, T- und Y-förmige oder zeltartige horizontale Spaliere. Der Nutzen liegt auf der Hand:

• Die Zweige mit den Früchten berühren den Boden nicht und bleiben nach dem Regen sauber;
• Die Büsche werden belüftet – Pilzinfektionen haben keine Chance;
• Die Beeren werden gleichmäßig beleuchtet und reifen gleichzeitig;
• Die Pflege des Himbeerfeldes und die Ernte werden maximal vereinfacht.

Ein einmal errichtetes Spalier dient dem Besitzer mehrere Jahre.

Agrotechnische Komponenten des Himbeeranbaus

Die richtige Anbautechnik für Himbeeren ist eine Chance, eine reiche Ernte zu erzielen. Sie beinhaltet die Standortwahl (für den Himbeergarten eignen sich sonnige und windgeschützte Standorte). Wichtig ist der Boden (mittelschwere, leichte, nährstoffreiche Böden, pH-Wert zwischen 5,8 und 6,7). Positiv wirkt sich die Ausbringung von Mineraldünger auf den gefrorenen Boden im zeitigen Frühjahr aus.

Da ein Himbeerstrauch etwa 8–12 Jahre lebt, muss die Plantage ständig erneuert werden. Auf 1 Ar wachsen in der Regel 40 Sträucher, obwohl einige Landwirte 70.000 Sträucher pro Hektar anbauen. Die Reihen werden nach Norden ausgerichtet. Die klassische Pflanzdichte beträgt 4 Setzlinge pro laufendem Meter.

Die vollständige Pflege von Himbeeren umfasst eine dosierte Tröpfchenbewässerung direkt an der Wurzel (so wird ein übermäßiger Wasserverbrauch vermieden); die Bekämpfung von Schädlingen (Gallmücken und andere saugende Insekten, Erdbeer-Himbeer-Rüsselkäfer und Himbeerkäfer, Himbeerstängelfliege) und Krankheiten – Nematoden, Anthraknose; Purpurfleckenkrankheit und Kräuselkrankheit der Himbeere.

Ernte und Lagerung von Himbeeren

Die Beeren sollten 2 Tage vor der Reife gepflückt werden, die Grenze zwischen reif und überreif ist unsichtbar. Überreife Früchte verlieren ihre Transportfähigkeit. Optimal ist es (wenn kein Tau und trockenes Wetter herrscht) um 4–5 Uhr morgens zu beginnen und die Ernte um 10–11 Uhr abzuschließen. 2–3 Tage zuvor sollte der Himbeergarten besser nicht bewässert werden.

Vollreife Beeren für den sofortigen Verzehr werden vom Fruchtboden gelöst. Für den Ferntransport ist es besser, leicht unreife Beeren zu pflücken. Himbeeren für den Verkauf lassen sich bequem in flache Behälter von 0,5–2 kg sammeln, für die Verarbeitung können auch Eimer verwendet werden.

In den letzten Jahren sind am Markt Beeren mit Fruchtboden gefragt. Sie werden mit einer Schere geschnitten oder abgezupft. Der Preis für diese Produkte ist höher.

Himbeeren sollten nach der Ernte nicht umgefüllt werden. Es ist sinnvoll, sie sofort in die Verkaufsbehälter zu sammeln. Die Beeren werden in Kunststoffbehältern mit einem Volumen von 250–400 g angeboten. Geeignet sind Kunststoffblister (günstige Variante), saubere Körbchen aus Furnier (teurer), Birkenrindenbehälter oder Kartonschachteln.

Wirtschaftlichkeit des Himbeeranbaus

Betrachtet man den gewerblichen Himbeeranbau als Geschäft, kann man zu dem Schluss kommen: Das Himbeergeschäft ist profitabel. Aber im ersten Ertragsjahr sollte man keine 100%igen Gewinne erwarten. Das ist reiner Populismus. Denn alles muss durchkalkuliert werden: Wofür wurde Geld ausgegeben, wie viel wurde bezahlt, die Preise für Pflanzmaterial (im ersten Jahr werden dafür 70 % des gesamten Budgets ausgegeben), Mulch, Pflanzenschutzmittel und Düngemittel, die Kosten für Bewässerung und Beheizung des Gewächshauses.

Um die Rentabilität des Himbeeranbaus zu bestimmen, müssen die Selbstkosten pro 1 kg Produkt berechnet werden, eine Kalkulation unter Berücksichtigung der Anbaukosten, der Löhne der Mitarbeiter und der Transportkosten durchgeführt werden. Man stellt die Ausgaben den Einnahmen gegenüber, ermittelt den Gewinn und führt eine Analyse für die Zukunft durch: wie man weiterwirtschaftet.

Wenn der Anbau von Himbeeren im Gewächshaus ganzjährig etabliert ist, können die Kosten durch die Wahl guter Sorten und sorgfältige Pflege des Himbeerfeldes innerhalb von 2 Saisons amortisiert werden. Viele Unternehmer kombinieren den Anbau von Beeren im geschützten Anbau und im Freiland, um die Rentabilität zu steigern.

Wenn Sie das Geschäft richtig organisieren und alle Absatzprobleme lösen, können Sie eine Rentabilität von 65 % erreichen. Vielleicht sollten Sie es versuchen!

Welche winterharten Himbeersorten für Sibirien sollten Sie auf Ihrem Grundstück pflanzen?

Sie fragen: «Bitte empfehlen Sie Himbeersorten für Sibirien mit hoher Winterhärte. Ich habe Setzlinge mitgebracht, weiß aber nicht, welche Sorte es ist; sie wuchsen bei meinen Eltern in der Mittelzone. Aber dort sind die Fröste wahrscheinlich nicht so stark, da die erste Überwinterung tödlich war – alles ist erfroren. Welche Sorten sollte man in einem solchen Klima besser pflanzen?»

Wir antworten: Das sibirische Klima unterscheidet sich erheblich durch seine langen Winterfröste, späten Frühlinge und kurze, oft trockene Sommer. Dies schränkt den Anbau fast aller Kulturen ein, einschließlich der von allen geliebten Beere – der Himbeere. Dank der Arbeit der Züchter gibt es jedoch heute Himbeersorten für Sibirien mit hoher Widerstandsfähigkeit. Es sind keine speziellen „sibirischen“ Arten. Obwohl die meisten von ihnen (und, ehrlich gesagt, der beste Teil) von lokalen Wissenschaftlern gezüchtet wurden. Die sibirische Züchtung gilt zu Recht als die robusteste. Aber auch unter anderen Arten gibt es viele frostresistente Sorten. Und das ist eine der Hauptanforderungen bei der Wahl der Kulturen.

Ein weiterer Faktor, auf den Sie achten sollten, sind die Reifezeiten der Ernte. Angesichts der Tatsache, dass die warme Sommerperiode in Sibirien viel kürzer ist, ist es besser, frühen oder mittleren Sorten den Vorzug zu geben. Obwohl es auch unter einigen späten Arten solche gibt, deren Beeren es durchaus schaffen, vor dem ersten Frost zu reifen. Natürlich, wenn man sie nicht ganz im „hohen Norden“ pflanzt.

Himbeersorten für Sibirien – gewöhnliche Varietäten

Himbeeren für Regionen mit schwierigem Klima sollten nicht nur gut überwintern, sondern auch einen guten Ertrag liefern. Sonst hat es keinen Sinn, sich mit dem Himbeerfeld zu befassen. Es wäre auch gut, wenn sie trockenheitsresistent ist. Im Sommer kann es nicht allzu oft regnen. Eine Immunität gegen Krankheiten wird generell ein Vorteil widerstandsfähiger Sorten sein.

Unter den gewöhnlichen Himbeeren in Sibirien können Sie folgende Sorten pflanzen:

• Blesk – eine frühe Sorte, Strauchhöhe etwa 1,5 m, ohne Dornen, mit großen stumpf-konischen Beeren mit einem Gewicht von bis zu 3,5 g;

• Barnaulskaja – eine mittelhohe frühe Sorte mit einer Höhe von nicht mehr als zwei Metern, mit sehr aromatischen runden Beeren;

• Dotsch Wisluchi – frühreife Sträucher mit einer Höhe von bis zu zwei Metern, mit sehr aromatischen, saftigen länglichen Beeren mit einem Gewicht von bis zu 4 g.

• Sorenjka Altaja – kräftige, mittelfrühe, ausladende Sträucher mit blassroten, leicht länglichen Beeren mit einem Gewicht von nicht mehr als 3 g;

• Aquarell – eine niedrig wachsende, mittelgroße Sorte, Strauchhöhe maximal 1,5 m, mit konischen süß-sauren Beeren mit einem Gewicht von bis zu 3 g;

• Prelest – Sträucher mittlerer Reifezeit, Höhe bis 1,8 m, Triebe leicht bestachelt, Beeren konisch mit säuerlichem Geschmack, Gewicht etwa drei Gramm.

• Sibirjanochka – schwach ausgebreitete, spätreifende Sträucher, Höhe bis 2 m, Beeren rund, süß-sauer, Gewicht bis 4 g;

• Oranschewoje Tschudo – großfruchtige, späte Sorte, mit gelben, langen Beeren, Gewicht bis 10 g;

• Dar Sibiri – Sträucher später Reifezeit, Höhe bis drei Meter, mit schwarzen, kleinen Beeren, die Brombeeren ähneln.

Remontierende winterharte Himbeere

Im Gegensatz zur normalen Himbeere ist die remontierende Himbeere im rauen Klima leichter anzubauen. Schon allein deshalb, weil sie nicht abgedeckt werden muss. Ein vollständiger Rückschnitt im Herbst hilft, diese aufwändige Prozedur zu vermeiden. Zudem beugt er der Entstehung und Ausbreitung von Krankheiten vor, da alle Triebe entfernt werden. Außerdem ist die Fruchtperiode bei diesen Sorten verlängert. Und sie endet oft erst mit dem Eintreten des Frostes.

Von den winterharten remontierenden Sorten werden häufig gepflanzt:

• Konjok-Gorbunok – eine der kompaktesten Arten, Höhe nur 1 m, aber mit sehr großen Beeren, Gewicht bis 12 g, Länge bis 3 cm;

Wie und wann Sie Himbeeren im Herbst pflanzen: ein detaillierter Arbeitsplan

Himbeeren breiten sich schnell im Garten aus, daher müssen die Wahl des Standorts und die Pflanzung selbst sorgfältig überlegt und korrekt durchgeführt werden. Andernfalls müssen jedes Jahr die Gemüsebeete vor der ungebetenen Gästin – den Ausläufern – gerettet werden. Himbeeren können Sie sowohl im Frühling als auch im Herbst pflanzen, aber im Herbst ist der Vorgang einfacher.

Können Sie Himbeeren im Herbst pflanzen?

Grundsätzlich können Sie Himbeeren fast jederzeit pflanzen, wenn Sie es sorgfältig machen. Traditionell erfolgt die Pflanzung im Herbst: Zu diesem Zeitpunkt sind die Setzlinge fertig, Sie können in Ruhe den Platz vorbereiten, und das Pflanzen selbst ist nicht kompliziert. Die Frühjahrspflanzung ist im heißen Süden sogar unerwünscht: Die Setzlinge könnten sich vor Eintritt der Trockenheit nicht etablieren. Im Norden ist es aus ähnlichem Grund gefährlich, Himbeeren im Herbst zu pflanzen, da Frosttage früher kommen können.

Wenn die Herbstpflanzung korrekt und zum optimalen Zeitpunkt durchgeführt wird, können die Setzlinge vor dem Frost gut anwachsen und unter der Erde neue Wurzeln bilden. Eine Verschiebung der Pflanzung auf das Frühjahr sollten Sie nur dann vornehmen, wenn das Wetter eindeutig ungünstig ist, bald Frost droht und die gepflanzte Sorte nicht winterhart ist. Dabei spielt es keine besondere Rolle, um welche Himbeersorte es sich handelt: einmal tragend oder remontierend.

Die offensichtlichen Vorteile der Herbstpflanzung sind:

• ausreichende Auswahl an Pflanzmaterial;
• Bequemlichkeit der Arbeit im Garten;
• minimaler Pflegeaufwand für die gepflanzten Pflanzen;
• optimale Wetterbedingungen für das Anwachsen der Setzlinge.

Nachteile der Herbstpflanzung von Himbeeren können nur in rauen Klimaregionen auftreten; sie sind mit dem Risiko des Erfrierens von noch nicht vollständig eingewurzelten Setzlingen verbunden.

Himbeeren können sogar aus Rhizomstücken gepflanzt werden, aber einfacher und zuverlässiger ist es mit fertigen Setzlingen. Bei der Auswahl achtet man sowohl auf die Wurzeln als auch auf den oberirdischen Teil. Der Stängeldurchmesser sollte 5…10 mm betragen, und das Wurzelsystem sollte nicht nur aus dicken Wurzeln, sondern auch aus vielen feinen bestehen. Diese feinen Wurzeln sollten fest, aber leicht biegsam sein und eine Länge von 15–20 cm haben. Ausgetrocknete Wurzeln können vor dem Pflanzen einfach abgeschnitten werden, wenn es nicht viele sind.

Es ist wichtig, dass die Setzlinge viele feine Wurzeln haben.

Wie pflanzt man Himbeeren im Herbst?

Die Herbstpflanzung von Himbeeren ist einfach, wenn das Grundstück rechtzeitig vorbereitet wurde; genau dieser Teil der Arbeit ist am aufwendigsten.

Pflanzzeiten

In der Mittelzone fallen die optimalen Termine für die Herbstpflanzung auf Ende September und Anfang Oktober. In Sibirien, im Ural, im Norden des europäischen Teils des Landes pflanzt man Himbeeren ein bis zwei Wochen früher, in der Mittleren und Unteren Wolga-Region eine Woche später, und in den wärmsten Regionen kann man den gesamten Oktober und manchmal sogar Anfang November nutzen.

Vorbereitung des Grundstücks und Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Pflanzung

Himbeeren lieben Licht, sollten aber nicht ständig in der Sonne stehen: Es ist gut, wenn in der heißesten Tageszeit Schatten auf sie fällt. Der beste Platz für Himbeeren ist an einem niedrigen Zaun, der sie vor Zugluft und der prallen Sonne schützt. Die Lage am Zaun ist auch insofern praktisch, als Himbeeren gerne im Garten herumkriechen, und diese Vorgehensweise erleichtert den Schutz davor.

An bestimmten Seiten ist es besser, Schiefer oder Metallbleche senkrecht etwa einen halben Meter tief in die Erde einzugraben, um zu verhindern, dass die Wurzeln seitlich wuchern.

Für Himbeeren sollte man ein Grundstück wählen, auf dem der Boden leicht ständig feucht, aber nicht sumpfig gehalten werden kann. Wenn es häufig stark regnet, müssen die Wurzeln vor stehendem Wasser geschützt werden. Das Grundwasser kann relativ hoch stehen: Die Wurzeln der Himbeeren dringen fast nie tiefer als 40–50 cm ein. Ungünstige Vorkulturen für Himbeeren sind Kartoffeln und andere Nachtschattengewächse sowie Erdbeeren, optimal sind Zwiebeln oder Knoblauch, Hülsenfrüchte. Und am besten ist es, wenn zuvor Gründüngung auf dem Grundstück ausgesät wurde.

Der Himbeergarten wird traditionell neben einem Zaun angelegt.

Der Boden sollte sehr fruchtbar, neutral oder leicht sauer, lehmig oder sandig-lehmig sein. Er wird unbedingt rechtzeitig tief umgegraben, wobei die Wurzelstöcke von Unkraut entfernt werden. Zu tonhaltigen Böden wird Sand hinzugefügt. Beim Umgraben werden pro 1 m² Grundstück zwei Eimer Humus, 40–60 g Kaliumsulfat und 80–100 g Superphosphat eingebracht. Holzasche: ab 1 Liter.

Es gibt viele bekannte Methoden zum Pflanzen von Himbeeren, aber meistens wählt man zwischen der Busch- und der Grabenmethode. Bei der Busch- (oder Loch-) Methode verfährt man ähnlich wie beim Pflanzen anderer Beerensträucher. Im Voraus werden Pflanzlöcher von etwa 40 x 40 x 40 cm vorbereitet, wobei zwischen ihnen etwa ein Meter Abstand bleibt. In jedes Loch gibt man zusätzlich eine Handvoll Asche und einen halben Eimer Humus. Die Grabenmethode bedeutet das Ausheben langer Furchen mit einer Breite und Tiefe von 40–50 cm, in die zusätzlicher Dünger eingebracht wird und die Himbeeren im Abstand von einem halben Meter gepflanzt werden. Diese Methode ist aufwändiger, eignet sich aber gut für die Spaliererziehung.

Der Pflanzvorgang ist in jedem Fall ähnlich. Vor dem Pflanzen werden die gekauften Setzlinge (sofern sie nicht gerade ausgegraben wurden) mindestens einige Stunden in Wasser eingeweicht (im Notfall nur die Wurzeln). Anschließend werden die Wurzeln in einen Lehmbrei getaucht. Bei der Buschpflanzung geht man dann wie folgt vor:

1. Aus dem vorbereiteten Loch wird so viel Erde entnommen, dass die Wurzeln des Setzlings bequem Platz finden.
2. Man setzt den Setzling so ein, dass der Wurzelhals knapp über dem Bodenniveau liegt (später senkt er sich leicht und ist dann genau an der richtigen Stelle), und breitet die Wurzeln aus.

Die Pflanztiefe ist von großer Bedeutung.

Beim Auffüllen der Wurzeln mit Erde wird der Setzling leicht geschüttelt.

Die Erde sollte gut mit Feuchtigkeit durchtränkt sein.

Man kann auch 2–3 Setzlinge in ein Loch pflanzen, aber normalerweise wird das nicht gemacht: In ein bis zwei Jahren breitet sich die Himbeere ohnehin ausreichend aus. Die Pflanzung in der Grabenmethode erfolgt insgesamt ähnlich.

Video: Himbeeren im Herbst pflanzen

Pflege nach dem Pflanzen und Vorbereitung auf den Winter

Die Pflege der gepflanzten Sträucher hängt vom Wetter ab: Wichtig ist, ihnen zu helfen, möglichst schnell anzuwachsen. Im Grunde muss man in der verbleibenden Zeit bis zum Winter fast nichts tun, aber wenn es nicht ständig regnet, benötigen die Himbeeren Wasser. Selbst die oberste Erdschicht darf nie austrocknen. Mulchen hilft, die Feuchtigkeit zu halten, aber man muss trotzdem darauf achten. Wenn Unkraut auftaucht, sollte es entfernt werden.

Mit dem Nahen des Winters wird die Mulchschicht vergrößert. In kalten Regionen kann sie bis zu 15 cm betragen. Im Süden benötigen junge Sträucher keinen zusätzlichen Winterschutz. Wenn man jedoch in der Mittelzone, erst recht in Sibirien, die frischen Pflanzungen nicht vor Frost schützt, ist das Risiko ihres Absterbens sehr hoch.

Abdecken sollte man nicht zu früh, sondern erst mit dem Einsetzen stabiler Minusgrade: Verfaulen ist noch schlimmer als Erfrieren.

Es ist unwahrscheinlich, dass der verbleibende Stängel von 20–25 cm Höhe sich leicht zur Erde biegen lässt, aber wenn das ohne Bruch möglich ist, sollte man damit beginnen. Dann wirft man ein wärmedämmendes, aber luftdurchlässiges Material auf die Pflanzungen. Ideal sind Fichten- oder Tannenzweige, auch Vliesstoffe oder Sackleinen sind möglich. Wichtig ist, dass der Himbeerbestand durchhält, bis genügend Schnee gefallen ist. Eine Schneedecke von einem halben Meter löst alle Probleme.

Nadelholzreisig ist ein hervorragendes natürliches Dämmmaterial

Die Herbstpflanzung von Himbeeren ist recht einfach, aber die Vorbereitung des Standorts und das Ausheben von Gruben sind aufwändige Arbeiten. Die gepflanzten jungen Sträucher schaffen es noch, vor dem Frost anzuwurzeln, aber vorsichtshalber sollten sie für den Winter abgedeckt werden.

Die besten Sorten remontierender Himbeeren für Sibirien

Himbeeren gehören zu den von Gärtnern am meisten geliebten Beerenkulturen. In Sibirien ist es schwer, ein Gartengrundstück zu finden, auf dem nicht einige ihrer Sträucher wachsen.

Allerdings gibt es viele Probleme beim Anbau von Himbeeren: Im Winter müssen sie vor dem sibirischen Frost geschützt, im Frühjahr aufgerichtet und an ein Spalier gebunden werden. Es gibt mehr als vierzig Schädlinge und Krankheiten, die Himbeeren befallen. Auch der Ertrag traditioneller Sorten lässt zu wünschen übrig, nur 100-300 g pro Quadratmeter. Viele dieser Probleme lassen sich heute sehr einfach lösen. Statt gewöhnlicher Himbeersorten pflanzt man auf dem eigenen Grundstück die sogenannten remontierenden Sorten.

Remontierende Himbeeren tragen an einjährigen Trieben Früchte. Im Winter werden sie auf Bodenhöhe abgeschnitten, aus dem Beet entfernt und verbrannt. Mit diesen Trieben werden die meisten Krankheitserreger und Schädlinge vernichtet. Die Veränderung des Entwicklungszyklus der Himbeeren ermöglicht es zudem, die verbleibenden Schädlinge völlig zu „verwirren“. Zum Beispiel ist es bei remontierenden Sorten praktisch unmöglich, eine wurmige Beere (die von der Larve des Himbeerkäfers befallen ist) zu finden. Keine Krankheiten, keine Schädlinge – dann sind auch keine Behandlungen mit gefährlichen Pestiziden nötig, und auf den remontierenden Himbeeren kann man eine ökologisch reine Ernte erzielen.

Das Hauptproblem, dem die sibirischen Gärtner beim Anbau der ersten remontierenden Himbeersorten begegneten, war die recht späte Reifung der Beeren – Ende August — September. Dabei schaffte es ein Großteil der Beeren an den Sträuchern nicht, zu reifen. Und als Folge davon war ihr Ertrag gering.

Doch auch dieses Problem haben einheimische Züchter erfolgreich gelöst. Die Beeren der neuen remontierenden Himbeersorten beginnen bereits Ende Juli zu reifen, und Mitte September reift bereits der letzte Fruchtansatz an den Sträuchern. Dabei kann ein einziger Strauch bei guter Agrartechnik einen Ertrag von bis zu 3-4 kg (!) liefern. Die Beeren der meisten neuen Sorten sind groß, bis zu 10-12 g, fest, schön und haben einen guten Geschmack. In den letzten Jahren wurden remontierende Sorten in gelber, cremefarbener und oranger Farbe gezüchtet.

Der Anbau von remontierenden Himbeeren unter sibirischen Bedingungen ist nicht schwierig. Das Einzige, was der Gärtner beachten sollte, ist, dass die remontierende Himbeere in einem Jahr die gleichen Entwicklungsphasen durchläuft wie die normale in zwei Jahren. Dies stellt erhöhte Anforderungen an die Anbaubedingungen. Auf dem Beet weist man ihr den hellsten, wärmsten Platz zu. Und die Pflanzstelle wird gut mit organischen und mineralischen Düngemitteln versorgt. Im Sommer ist die Pflege traditionell – Bewässerung, Unkrautjäten, flaches Lockern des Bodens.

Einen großen Beitrag zur Schaffung frostbeständiger, ertragreicher Sorten remontierender Himbeeren leistete Iwan Wassiljewitsch Kasakow. Der Züchter, Doktor der Agrarwissenschaften, korrespondierendes Mitglied der RASChN, Verdienter Wissenschaftler Russlands, ist Autor der weltbesten Sorten remontierender Himbeeren – «Babje Leto-2», «Gerakl», «Schapka Monomacha», «Augustowskoje Tschudo», «Brilliantowaja», «Aprikosowaja», «Nadeschnaja» u. a.

Spezialisten in den USA bewerteten seine Arbeit als «das höchste Ergebnis in der Züchtung».

Eine seiner neuen Sorten widmete der herausragende Züchter dem Ural, wo viele Gärtner die neue Kultur auf ihren Grundstücken testeten und beeindruckende Ergebnisse erzielten.

Video: Auswahl einer remontierenden Himbeersorte

>Iwan Wassiljewitsch glaubte, dass die Züchtung remontierender Himbeeren schon in den nächsten Jahren ein neues Niveau erreichen könnte. Ziel des Züchters war die Gewinnung von Sorten mit einem Beerengewicht von bis zu 20 g (Größe eines großen Hühnereis), ausgezeichnetem Geschmack, einem Ertrag von bis zu 3–5 kg pro Strauch sowie gleichzeitiger und früher Reife.

Himbeeranbau in Westsibirien

Himbeeren sind in Sibirien sehr beliebt und nehmen flächenmäßig den zweiten Platz nach der schwarzen Johannisbeere ein. Sie werden seit jeher wegen ihres hohen Geschmacks und ihrer heilenden Eigenschaften geschätzt.

Laut chemischer Analysen enthalten Himbeeren in der Region Omsk Trockenmasse 14,8–20,3 %, Zucker 7,16–10,52 % und organische Säuren 0,32–2,40 %. Darüber hinaus enthalten die Beeren die Vitamine A, B₁, B₂, C, PP, Mineralstoffe – Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor, Eisen. Die Beeren werden frisch verzehrt und zur Herstellung von Marmelade, Säften, Sirupen, Konfitüren und Likören verarbeitet.

Himbeeren vermehren sich leicht, blühen spät und vermeiden so Frostschäden, sind relativ anspruchslos und erfordern keine aufwändige Pflege. Das sind ihre Vorteile.

Biologische Besonderheiten

Himbeere – ein mehrjähriger Strauch mit einer Höhe von bis zu 1,5–2,0 m, bestehend aus ein- und zweijährigen Stängeln. Der Lebenszyklus eines Himbeerstängels endet nach zwei Jahren. In der Blattachsel eines einjährigen Triebes werden zwei Knospen angelegt, eine davon ist die Hauptknospe, die darunter liegende ist die Ersatzknospe. Bei Absterben der Hauptknospen keimen die Reserveknospen. Nach der Überwinterung bilden sich aus den Knospen Fruchtzweige, wobei die ertragreichsten im mittleren Teil des Stängels sitzen.

Die Vegetation der Himbeere kann je nach Witterung zu unterschiedlichen Zeiten beginnen. In manchen Jahren öffnen sich die Knospen Mitte April (1968) oder Mitte Mai (1969). Die Himbeere blüht im Juni. In Jahren mit warmem Frühling beginnt die Blüte in der ersten Junidekade, bei kaltem Frühling dagegen Ende der zweiten oder sogar Anfang der dritten Junidekade. Die Blütezeit dauert 18 bis 24 Tage, kann aber bei trockenem und heißem Wetter auf 7—9 Tage verkürzt werden. Die späte Blüte der Himbeere gewährleistet ihre jährliche Fruchtbildung. Die Blüten der Himbeere sind zwittrig und selbstbestäubend. Bei Bestäubung mit eigenem Pollen betrug der Fruchtansatz bei fünf Sorten im Jahr 1970 50,0—72,7 %, bei freier Bestäubung 67,9—88,6 %.

Die Beeren reifen etwa einen Monat nach Blühbeginn, und die Fruchtbildung dauert je nach Witterung 30 bis 50 Tage.

Zweijährige Stängel vertrocknen und sterben nach der Fruchtbildung ab, daher werden sie nach der Ernte herausgeschnitten. Als Ersatz wachsen im selben Jahr Ersatztriebe und Wurzelschösslinge (auf 1 m² — 28—51 Triebe). Die meisten davon bildet die Sorte Marlboro, die wenigsten die Sorte Nowost Kusmina. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der gewachsenen Triebe und ihrer Größe: Je mehr Triebe pro Flächeneinheit, desto kleiner sind sie.

Himbeertriebe wachsen etwa drei Monate lang; das Wachstum der einjährigen Ersatztriebe ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ihr maximaler Zuwachs hängt von den Nährstoffbedingungen und der Lufttemperatur ab. Das Triebwachstum verläuft wellenförmig. So wuchsen sie 1970 im Garten des Omsker Agrarinstituts am intensivsten in der zweiten Junidekade und in der zweiten Julidekade. 1971 gab es nur ein Maximum im Wachstum, das bei den verschiedenen Sorten auf die zweite oder dritte Junidekade fiel.

Der unterirdische Teil der Himbeere besteht aus dem Rhizom und den Adventivwurzeln. Das Wurzelsystem hat horizontale und vertikale Wurzeln. Die horizontalen befinden sich in der Bodenschicht 0—30, 0—40 cm. In Richtung der Reihenzwischenräume erstrecken sich die Wurzeln von den Sträuchern 100—140 cm weit. In der oberen Bodenschicht 0—10 cm breiten sich die Wurzeln vom Strauch 20—60 cm aus. Je nach Sorte befinden sich in diesem Horizont 16 bis 39 % der gesamten Wurzellänge.

Die meisten Wurzeln konzentrieren sich in der Bodenschicht 10—20 cm; tiefer sind die Wurzeln selten, aber die Länge der Skelettwurzeln nimmt zu. Die vertikalen Wurzeln, die ab einer Tiefe von 15—30 cm entstehen, reichen 80—110 cm tief hinab.

Die Himbeere hat ein verzweigtes Wurzelsystem mit vielen Seitenwurzeln. Deren Wachstum verläuft wellenförmig; Dauer und Intensität werden vom Feuchtigkeitsgrad und der Bodentemperatur beeinflusst. So löste das warme Frühjahr 1971 in Verbindung mit der Bodenfeuchtigkeit das Wurzelwachstum einen Monat früher aus als im Vorjahr. Jedoch verringerten der Temperaturabfall in der zweiten und dritten Maidekade sowie der Mangel an Bodenfeuchtigkeit in der ersten Junihälfte die Anzahl aktiver Wurzeln stark. Die Trockenheit und hohen Temperaturen in der zweiten Julihälfte stoppten das Wachstum, das erst Ende August wieder einsetzte. Für das Wurzelwachstum sind gemäßigte Temperaturen erforderlich, für das Triebwachstum hingegen erhöhte. Daher wird häufig ein Rückgang des Wurzelwachstums während des intensiven Triebwachstums beobachtet. Dieses Missverhältnis wird unter natürlichen Bedingungen durch eine Mulchschicht aus abgefallenen Blättern und Pflanzenresten ausgeglichen, die Temperaturschwankungen reguliert und die Bodenfeuchtigkeit bewahrt. In Gärten wird der Boden als Schwarzbrache bewirtschaftet, und günstige Bedingungen für das Wurzelleben werden durch Methoden wie Mulchen und Bewässerung geschaffen.

Anforderungen an die natürlichen Bedingungen

Die Himbeere ist nicht ausreichend winterhart. Ihre Winterhärte hängt von den Sorteneigenschaften und der Vorbereitung der Stiele auf die Überwinterung ab. Die Himbeerstiele entbehren einer schützenden Rindenschicht und erfrieren bei starkem Frost bis zur Schneehöhe.

Gut überwintern die Pflanzen, die rechtzeitig ihr Wachstum beendet und die Blätter abgeworfen haben. Eine feuchte zweite Sommerhälfte und späte Stickstoffdüngungen verzögern den Abschluss des Triebwachstums, und diese Triebe überwintern in der Regel schlechter.

Hitze verträgt die Himbeere schlecht.

Die oberflächliche Anordnung der Hauptmasse der Himbeerwurzeln macht diese Kultur von der Bewässerung abhängig. Sie reagiert positiv auf Bewässerung, verträgt jedoch keine Übernässung.

Beobachtungen im Garten des Omsker Landwirtschaftlichen Instituts ergaben, dass die Sorten Malboro und King am empfindlichsten auf Trockenheit reagieren, während Wislucha auf Veränderungen der Bedingungen weniger anspricht.

Am besten gedeiht die Himbeere auf gewöhnlichen und ausgelaugten Schwarzerden mittlerer Bodenart. Weniger geeignet sind solonetzartige, karbonathaltige sowie schwere Böden. Auf karbonathaltigen Böden zeigen sich bei der Himbeere im Juni Anzeichen einer Chlorosekrankheit: die Blätter vergilben, die Triebe verlangsamen ihr Wachstum, die Beeren bleiben klein. In dichten Böden liegen die Wurzeln nahe der Oberfläche, während senkrechte Wurzeln entlang von Humusadern, Gängen alter Wurzeln und Regenwurmgängen in die Tiefe dringen.

Die Himbeere trägt gut auf fruchtbaren, gedüngten Böden.

Sorten

Wislucha. Mittelstarke, halbausladende Sträucher. Beeren von gutem Geschmack. Dauer der Fruchtbildung – 38–55 Tage. Ertrag: 0,6 kg pro laufenden Meter Reihe.

King. Mittelstarke Sträucher mit geraden Trieben. Beeren von befriedigendem Geschmack. Dauer der Fruchtbildung – 42–57 Tage. Ertrag: 0,75 kg pro laufenden Meter Reihe.

Krimson Mammut. Die Sträucher sind mittelstark und aufrecht. Die Beeren haben einen süß-säuerlichen Geschmack. Die Fruchtdauer beträgt 37–53 Tage. Der Ertrag liegt bei 0,8 kg pro laufenden Meter Reihe.

Nowost Kusmina. Die Sträucher sind mittelstark und aufrecht. Die Beeren haben einen guten Geschmack. Die Fruchtdauer beträgt 35–50 Tage. Der Ertrag liegt bei 0,6 kg pro laufenden Meter Reihe.

Alenkaja. Die Sträucher sind mittelhoch und überhängend. Die Beeren haben einen angenehmen Geschmack. Die Fruchtdauer beträgt etwa 30 Tage. Der Ertrag liegt bei 0,68 kg pro laufenden Meter Reihe.

Barnaulskaja. Die Sträucher sind kräftig und aufrecht. Die Beeren haben einen angenehmen Geschmack. Sie zeichnet sich durch eine frühe und gleichmäßige Reife der Beeren aus. Die Fruchtdauer beträgt 19–24 Tage. Der Ertrag liegt bei 0,8 kg pro laufenden Meter Reihe.

Die durchschnittliche Reifezeit der Beeren liegt Mitte Juli, bei der Sorte Barnaulskaja reifen sie eine Woche früher als andere Sorten.

Anbautechnik

Für die Pflanzung werden Setzlinge (Ableger) der ersten Güteklasse verwendet, deren Wurzeln mindestens 15 cm lang sind und dicht mit Faserwurzeln bedeckt sind. Der Trieb an der Basis muss eine Dicke von mindestens 10 mm, bei dünnstieligen Sorten von mindestens 8 mm haben.

Die Vermehrung von Himbeeren beruht auf der Fähigkeit, beim Keimen der Knospen an den Wurzeln neue Pflanzen zu bilden. Sie kann durch Wurzelausläufer, grüne Stecklinge und Wurzelstecklinge vermehrt werden. Die einfachste Methode ist die Vermehrung durch Wurzelausläufer, die vor der Pflanzung im Frühjahr oder Herbst gewonnen werden. Himbeeren können auch durch grüne Ausläufer bei einer Sommerpflanzung vermehrt werden, jedoch sind dann häufiges Gießen und Beschattung der Pflanzen bei heißem Wetter erforderlich.

Um pflanzliches Material zu erhalten, das frei von Pilzkrankheiten ist, wird die Vermehrung durch Wurzelstecklinge angewendet.

Die Himbeeren werden auf gut vorbereiteten Boden gepflanzt. Zuerst werden entlang der Reihe Gräben von 35–40 cm Tiefe und 50–70 cm Breite ausgehoben. Die obere fruchtbare Bodenschicht wird separat gelagert, der Unterboden auf die Zwischenreihen verteilt. Auf den Boden des Grabens werden organische Düngemittel (Humus, Kompost) in einer Menge von einem Eimer (5–6 kg) und bis zu 0,5 kg Superphosphat pro laufenden Meter gegeben. Die Dünger werden mit der Erde vermischt. Darauf wird die obere Bodenschicht geschüttet. Diese Vorbereitung gewährleistet ein gutes Wachstum und eine gute Fruchtbildung der Himbeeren.

Der Abstand zwischen den Pflanzreihen beträgt 1,5–2,0 m, zwischen den Pflanzen in der Reihe 0,5–0,7 m.

Beim Pflanzen sollte der Wurzelhals des Setzlings auf Höhe der Bodenoberfläche liegen. Auf leichten Böden kann der Wurzelhals 4–6 cm tiefer gesetzt werden. Die Pflanzen werden nach dem Pflanzen reichlich gegossen und von oben gemulcht. Der oberirdische Teil wird auf 15–20 cm gekürzt.

Bei der Gewinnung, dem Transport und der Pflanzung der Setzlinge sollten die Wurzeln vor dem Austrocknen geschützt werden. Dazu werden sie in einen Erdbrei getaucht (gegipst) und in ein feuchtes Tuch gewickelt.

Himbeeren werden im Busch- oder Streifenverfahren angebaut: Beim Buschverfahren ist die Anzahl der Triebe pro Flächeneinheit geringer, die Plantage altert schneller, aber die Boden- und Pflanzenpflege ist einfacher. Beim Streifenverfahren sind die Anpflanzungen langlebiger, die Triebe erneuern sich durch Wurzelausläufer, im ersten Fall hingegen durch Rhizome. In einem Streifen von 40–50 cm Breite wird die Fläche gleichmäßiger genutzt, aber die Boden- und Strauchpflege wird aufwendiger.

Himbeeren tragen im zweiten Jahr nach der Pflanzung Früchte. Die erste Ernte ist meist gering. In den folgenden Jahren nimmt die Anzahl der Ersatztriebe und Triebe aus Wurzelausläufern in jedem Strauch zu: Es können mehr Triebe wachsen, als für die Bildung eines Busches oder Streifens erforderlich sind. Eine große Anzahl von Trieben führt zu einer Verdichtung der Büsche oder Streifen; die Triebe werden schwach, mit langen Internodien, sie sind weniger widerstandsfähig und weniger ertragreich. Daher müssen für das Wachstum einjähriger Triebe optimale Bedingungen geschaffen werden, indem übermäßige Verdichtungen und schwache Triebe entfernt werden. Bei der Buschkultur belässt man 10–12 Triebe pro Busch, bei der Streifenmethode 15–18 Triebe pro laufenden Meter Streifen. Überschüssige Triebe werden bei der Bodenbearbeitung entfernt, wenn gelockert oder gejätet wird. Zweijährige, abgetragene Himbeerstängel werden nach der Beerenernte herausgeschnitten.

Die Bodenpflege in tragenden Anpflanzungen besteht darin, den Boden sauber und locker zu halten. Himbeeren reagieren gut auf organische und mineralische Düngemittel. Organische Düngemittel werden in einer Menge von 3–4 kg, mineralische mit 10–15 g/m² ausgebracht.

Die oberflächennahe Lage der Wurzeln erfordert eine sorgfältige Bestimmung der Bearbeitungstiefe. Die Bearbeitung erfolgt in einer Tiefe von 5–6 cm, die im Herbst beim Einbringen von Düngemitteln auf 10–12 cm erhöht wird.

Die Niederschläge verteilen sich über die Jahre und Monate während der Vegetationsperiode ungleichmäßig, daher müssen Beerenkulturen, einschließlich Himbeeren, zusätzlich bewässert werden.

Während der Vegetationsperiode werden Himbeeren 3- bis 4-mal bewässert, in trockenen und heißen Jahren manchmal auch öfter.

Die Kultur wird in schmalen Streifen angebaut, wobei die Anzahl der Ersatztriebe reguliert wird und Spaliere verwendet werden – einseitige und zweiseitige, mit einem oder zwei Drähten. An einseitigen Spalieren werden die Stängel angebunden. Bei zweiseitigen Spalieren werden die Triebe von beiden Seiten durch Drahtreihen gestützt, ohne angebunden zu werden.

Vor dem Einsetzen des Frostes werden die einjährigen Himbeerstängel niedergebogen, jedoch so, dass keine Bögen entstehen. Es gibt mehrere Methoden des Niederbiegens: Anheften eines Stängelbündels mit Metall- oder Holzhaken, mithilfe langer Stangen, Stöcke, Zusammenbinden der Stängel benachbarter Büsche und Anhäufeln der Stängelspitzen mit Erde.

Die niedergebogenen Stängel sollten gut mit Schnee bedeckt sein.

Die Ernte erfolgt nach und nach während der Reifung der Beeren über einen Zeitraum von 30 bis sogar 50 Tagen. Bei Massenreife wird alle zwei bis drei Tage geerntet. Überreife Beeren sind wässrig und fallen stark ab. Beeren, die für die Verarbeitung bestimmt sind, werden in emaillierte oder Kunststoffeimer gesammelt, für den Frischverzehr in Körbe oder Kisten mit einem Fassungsvermögen von 2–3 kg.

Quelle: Autorenkollektiv. Ratschläge für Gärtner. Westsibirischer Buchverlag. Omsk. 1979

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