Vermehrung der Hagebutte durch Stecklinge im Herbst

Vermehrung der Hagebutte durch Samen, grüne Stecklinge

Es ist nicht möglich, nur einen einzigen Hagebuttenstrauch im Garten zu kultivieren. Die meisten Sorten und Arten sind selbstunfruchtbar, das heißt, sie werden nicht durch den Pollen der eigenen Blüten bestäubt. Für die Bestäubung und den Fruchtansatz müssen in der Nähe Sträucher anderer Sorten oder Sämlinge gepflanzt werden.

Die Hagebutte kann durch Samen vermehrt werden, wobei jedoch die Merkmale und Eigenschaften der Mutterpflanze aufspalten. Bei den meisten Arten ist die Aufspaltung der Merkmale jedoch sehr gering, was die Samenvermehrung ermöglicht.

Die Samen der Hagebutte gehören zu den schwer keimenden; sie haben nicht nur eine undurchlässige harte Schale, sondern auch einen tief ruhenden Embryo. Für die Keimung ist eine langwierige und komplexe Stratifikation erforderlich. Trotzdem keimen die meisten Samen erst im zweiten oder sogar dritten Jahr. Die Stratifikation gelingt nicht, wenn die Samen aus reifen oder überreifen Früchten gewonnen werden. Um die Keimung zu beschleunigen, sollten die Früchte unreif geerntet werden, wenn sie beginnen, gelb und braun zu werden.

Wie bereitet man die Samen für die Aussaat vor und wann sät man sie am besten? Frisch geerntete unreife Früchte sollten sofort zerkleinert, durch ein Sieb gestrichen, mit Wasser gewaschen, mit feuchtem mittelkörnigem Sand vermischt und in den Kühlschrank gestellt werden, wobei sie ständig gemischt und befeuchtet werden. Die Aussaat sollte im Herbst erfolgen. Im Winter findet eine natürliche Stratifikation der noch nicht vollständig gereiften Samen statt, und im Hochsommer erscheinen gleichmäßige Keimlinge.

Aussaatplan. Auf einem sehr fruchtbaren, offenen Gelände sollten Beete mit einer Höhe von nicht mehr als 10 cm vorbereitet werden, quer dazu Rillen mit einer Tiefe von 2–3 cm im Abstand von 12 cm voneinander gezogen werden. Der Boden der Rillen sollte mit einer Markierung oder einer Latte verdichtet werden. Die Hagebuttensamen müssen gleichmäßig im Abstand von 1,5–2 cm auf dem Boden der Rillen verteilt werden, die Samen der Markierungskultur im Abstand von 10–15 cm, und mit einer 1–1,5 cm dicken Schicht Humus bedeckt werden.

Pflege der Keimlinge und Sämlinge. Vor dem Auflaufen muss der Boden gelockert und nach den Markierungskulturen gejätet werden. Bei trockenem Wetter die Aussaat befeuchten. Nach dem Auflaufen muss die Markierungskultur entfernt werden. Die Keimfähigkeit der Samen beträgt bei den meisten Arten 50–60 %. Die Pflege besteht aus Lockern des Bodens, Entfernen von Unkraut und Gießen. Bis zum Herbst erreichen die Sämlinge eine Höhe von 8–12 cm. Bei zu dichter Aussaat können sie ausgedünnt werden; die ausgedünnten Sämlinge mit eingeklemmtem Wurzelsystem werden zum Weiterwachsen gepflanzt. Die Sämlinge sollten im zweiten Jahr am selben Standort ohne Umpflanzen verbleiben, wobei ein ungefähres Pflanzschema (12×3 cm) eingehalten wird. Für den Winter nicht mulchen und nicht abdecken.

Pflege der Sämlinge im zweiten Jahr der Aufzucht. Im Frühjahr sollten die Sämlinge geformt werden, indem die Triebe auf 3–4 cm zurückgeschnitten werden. Der Boden muss systematisch gelockert, Unkraut gejätet, Mineraldünger ausgebracht und bei Bedarf bewässert werden. Schädlinge und Krankheiten an den Sämlingen wurden nicht festgestellt. Bis zum Ende des zweiten Jahres erreicht der Zuwachs eine Höhe von 30–40 cm, es entwickeln sich zwei bis drei Triebe.

Wie man Wurzelausläufer gewinnt. Die erschienenen Wurzelausläufer können auf zwei Arten gewonnen werden: Den 30–40 cm hohen Ausläufer im Frühjahr oder Herbst ausgraben, dabei das Wurzelwerk der Mutterpflanze mit einem Spaten in einem Abstand von 20–25 cm vom Ausläufer durchtrennen; den Ausläufer nicht ausgraben, sondern mit einer 20–25 cm dicken Schicht Kompost anhäufeln und bewässern (an dem angehäufelten Teil des Triebes bilden sich Adventivwurzeln). Im Herbst des zweiten Jahres die Wurzeln der Mutterpflanze und den oberirdischen Teil in 10–15 cm Höhe mit einem Spaten abschneiden und für ein weiteres Jahr belassen. Die mit der ersten Methode ausgegrabenen Ausläufer müssen in der Baumschule ein bis zwei Jahre weiterkultiviert und geformt werden.

Wie man die Hundsrose durch Grünstecklinge vermehrt. Fast alle Arten und Sorten der Hundsrose lassen sich durch Grünstecklinge vermehren. Zu diesem Zweck sollte in der Zeit, in der die Intensität des Triebwachstums nachlässt (Ende Juni – Anfang Juli), Triebe mit Blättern von den für die Vermehrung vorgesehenen Sträuchern geschnitten werden. Die Grünstecklinge sind mit drei Knoten zu schneiden; am unteren Knoten werden das Blatt mit dem Stiel entfernt. Die Schnitte sollten mit einem scharfen Messer oder einer Gartenschere nahe an den Knoten erfolgen. Für eine bessere und schnellere Bewurzelung können die Grünstecklinge mit Heteroauxin (200–300 mg pro 1 l) oder Indolylbuttersäure (50–100 mg pro 1 l) behandelt werden. Der frisch geschnittene untere Teil des Stecklings ist in eine solche Lösung 2–2,5 cm tief einzutauchen und 18–24 Stunden lang zu belassen. Anschließend werden sie zum Bewurzeln in ein Substrat (grober Sand und Niedermoortorf im Verhältnis 3:1) in Beeten mit Folienabdeckungen gepflanzt, sodass die Blätter einander nicht bedecken oder beschatten.

Pflege von Grünstecklingen. In den ersten 18–22 Tagen bis zur Wurzelbildung müssen die Grünstecklinge häufig befeuchtet werden. Bei manueller Bewässerung sollte die Folie mit Kalk oder Mull beschattet werden, bei automatischer Bewässerung ist dies nicht erforderlich. Die Häufigkeit der Befeuchtung durch Feinsprühen sollte in den ersten zwei bis drei Wochen bei automatischer Bewässerung hoch sein, mit einem Intervall von höchstens 5–7 Minuten. Mit dem Erscheinen der Wurzeln sollte die Befeuchtungshäufigkeit reduziert werden, um ein Übernässen des Substrats und ein Austrocknen der bewurzelten Stecklinge zu vermeiden. Bei normaler Pflege erscheint Kallus an der Stelle des unteren Schnitts nach 12–16 Tagen, die Wurzeln nach 20–23 Tagen. Unkraut und abgefallene Blätter der Stecklinge müssen sofort entfernt werden, und die Substratoberfläche sollte gelockert werden. Sobald ein Zuwachs erscheint, sollten die Stecklinge abgehärtet werden: Die Folienabdeckung wird geöffnet (zuerst morgens und abends, dann tagsüber für einige Stunden, schließlich auch nachts). Bis zum Herbst bildet sich ein Zuwachs von 12–15 cm Länge.

Wie man bewurzelte Grünstecklinge weiterkultiviert. Grünstecklinge, die zur Bewurzelung im Abstand von 4–5 cm in der Reihe und 10–12 cm zwischen den Reihen gepflanzt wurden, beginnen sich gegenseitig zu behindern, sobald sie Zuwachs gebildet haben. Daher müssen sie im Herbst oder Frühjahr in eine Baumschule zur Weiterkultur in einem weiteren Pflanzschema umgepflanzt werden. Pflanzen, die mit einem Erdballen umgesetzt werden, wachsen besser an. Die Pflege umfasst das Mulchen mit Torf oder Humus, den Frühjahrsschnitt des Zuwachses oder das Pinzieren, das Lockern des Bodens, das Unkrautjäten, die Düngung mit Mineraldünger und das Gießen.

Hagebutten können durch Veredelung vermehrt werden. Die Veredelung sollte mit Knospen und Stecklingen auf Sämlingen, Wurzelausläufern und Setzlingen beliebiger Herkunft im Sommer und Winter durchgeführt werden (Winterveredelung). Als Unterlage sind am besten Sämlinge der Hundsrose geeignet, aber auch Sämlinge jeder anderen Hagebuttenart sind zulässig. Am besten veredelt man in einem Bereich ohne Dornen (unterhalb des Wurzelhalses). Die Anwachsrate ist in der Regel gut, aber manchmal stirbt der veredelte Teil ab, und aus den Wurzeln wächst eine Pflanze mit unerwünschten Merkmalen und Eigenschaften.

Hagebutten können im Herbst (vor dem Gefrieren des Bodens) und im Frühjahr (vor dem Austreiben der Knospen) gepflanzt und umgepflanzt werden.

Hagebutte – Beschreibung und Vermehrungsmethoden

Die Hagebutte ist der Stammvater aller Zierrosen. Der Strauch wird wegen seiner Schönheit, der Fülle an Grün und Blüten geschätzt. Der Zierstrauch wird meist wegen seiner Früchte angebaut, die für ihre wohltuenden Eigenschaften für den Menschen bekannt sind. In diesem Artikel erklären wir, wie man Hagebutten vermehrt.

Beschreibung der Hagebutte

Die Pflanze ist ein zwei Meter hoher Strauch mit leicht hängenden Zweigen. Es gibt jedoch auch andere Arten, die im Gegensatz dazu niedrige Polstersträucher sind.

Die Früchte sind kugel- oder eiförmig. Ihre Farbe ist meist orange oder rot. Die Früchte sind fleischig mit einem hohen Gehalt an inneren Kernen.

Die Innenwände der Beeren sind mit feinen Härchen bedeckt. Die Früchte sind eine Quelle von Mineralien, Vitaminen und anderen Mikronährstoffen, die der Mensch benötigt.

Die Pflanze beginnt ab einem Alter von drei Jahren Früchte zu tragen. Die maximale Fruchtbildung wird im Alter von 10–12 Jahren erreicht.

Hagebuttenblüten öffnen sich um 4-5 Uhr und schließen sich um 19-20 Uhr. Das Wurzelsystem ist stark entwickelt und reicht weit in die Tiefe und Breite. Die Früchte werden meist für den Winter in Form von Marmelade, Konfitüre, Kompott oder getrocknet eingelagert.

Der Name der Pflanze leitet sich von den Dornen am Strauch ab, die einem Menschen Schaden zufügen können. Dornensträucher sind im gesamten Gebiet Russlands mit Ausnahme des Hohen Nordens zu finden.

Die Hagebutte zählt zu den lichtliebenden Pflanzen, daher findet man sie in der Natur meist an offenen Waldrändern, Fluss- und Seeufern sowie Berghängen.

Es ist nicht möglich, auf dem Grundstück nur ein Exemplar zu pflanzen, da die Pflanze nicht von ihrem eigenen Blütenstaub bestäubt wird; es werden weitere Sträucher benötigt.

Wie kann man die Hagebutte vermehren?

Die Vermehrung der Hagebutte erfolgt auf verschiedene Weise. Jeder Gärtner wählt die Methode, die ihm zusagt:

• Mithilfe von Wurzelausläufern. Diese Methode gilt als verbreitet und einfach. Die Vorbereitung der Ableger erfolgt bereits im Herbst, sie werden von den ertragreichsten Sträuchern ausgewählt. Der Wurzelteil für die Pflanzung sollte mindestens 15 cm betragen, der oberirdische Teil nicht mehr als 5 cm.
• Durch Samen.
• Durch Absenker.
• Durch Teilung des Strauches. Um diese Methode anwenden zu können, muss man eine Pflanze nehmen, die bereits 5-6 Jahre alt ist. Der Strauch wird ausgepflanzt und in 3-4 Teile geteilt. Jeder Teil sollte 2-3 Triebe enthalten. Die Pflanzung am endgültigen Standort sollte sofort erfolgen, bevor die Wurzeln austrocknen.
• Durch grüne und Wurzelstecklinge.

Die Hagebutte nimmt wie alle lebenden Pflanzen Toxine gut auf, daher sollte der Strauch nicht entlang von Straßen gepflanzt werden.

Vermehrung durch Samen

Dafür werden reife Früchte verwendet, die bereits zu schrumpfen beginnen. Danach werden die folgenden Schritte durchgeführt:

• Die Früchte werden in Töpfe mit feuchter Erde gelegt. In dieser Form werden die Früchte zum Überwintern stehen gelassen, um eine erfolgreiche Keimung der Samen zu ermöglichen.
• Nach dem Frost werden die Beeren aus den Töpfen genommen, die Samen getrennt und mit Wasser in einem Gefäß auf ihre Keimfähigkeit überprüft.
• Die untergegangenen Samen können in einer Kiste ausgesät und in einem Kaltbeet angezogen werden.
• Die Samen werden im Freiland in einer Tiefe von 2 cm ausgesät.
• Bewässern und mulchen Sie mit Mist oder Sägespänen.
• Im Frühjahr wird die Aussaat mit Folie abgedeckt, aber dabei regelmäßig belüftet.
• Wenn sich das Wetter stabilisiert hat, muss die Folie entfernt werden.

Wenn die Sämlinge drei Blätter haben, werden die Pflanzen ausgedünnt.

Vermehrung durch Stecklinge

Die Stecklingsvermehrung wird in der Zeit des aktiven Triebwachstums durchgeführt. Dies geschieht in der zweiten Junihälfte bis Anfang Juli.

Ich besitze einen großen Garten und Gemüsegarten sowie mehrere Gewächshäuser. Ich mag moderne Methoden des Pflanzenanbaus und der Bodenbedeckung und teile meine Erfahrungen.

Bei der Vermehrung der Hagebutte durch Stecklinge muss zunächst das Pflanzmaterial vorbereitet werden. Neben dem Frühsommer werden Stecklinge auch im späten Frühjahr sowie im Herbst während des Rückschnitts vor der Winterkälte entnommen. Im Frühjahr und Sommer nimmt man meist grüne Triebe, im Herbst verholzte.

Bei jungen Zweigen bildet sich das Wurzelsystem schneller, aber sie faulen manchmal während der Bewurzelung. Daher ist das optimale Alter eines für den Steckling entnommenen Zweiges 4-6 Jahre, besser ohne dichtes Holz. Die beste Zeit zum Schneiden ist der Morgen. Dann enthält die grüne Masse die meiste Feuchtigkeit.

Für die Stecklingsvorbereitung müssen Sie einen gesunden Zweig geeigneten Alters auswählen, ihn abschneiden und in Teile teilen, von denen jeder 3-4 Knospen haben und 12-15 cm lang sein sollte. Über der oberen Knospe müssen Sie einen Schnitt im rechten Winkel machen. Unter der unteren Knospe wird ebenfalls der überflüssige Teil abgeschnitten, aber hier ist es besser, im spitzen Winkel zu schneiden.

Das Laub können Sie auch zur Hälfte abschneiden. Zur Beschleunigung der Bewurzelung können Sie spezielle Stimulatoren wie Kornewin, Geteroauksin, Maxiclon verwenden.

Als bester Teil des Strauchs für die Stecklingsvermehrung gelten die unteren Bereiche kräftiger Seitentriebe. Sie bewurzeln sich besser und schneller. Der Bewurzelungsprozess wird in Wasser oder lockerer, nahrhafter Erde durchgeführt. Die zweite Variante ist vorzuziehen. Eine Pflanzung am endgültigen Standort ist nach 1-1,5 Monaten möglich.

Die Pflanzgrube wird 0,2 m tief angelegt. Den Boden müssen Sie zunächst kalken, da die Hagebutte keine hohe Säure verträgt. In die Grube können Sie Kompost oder verrotteten Mist geben.

Einige Gärtner empfehlen, die Setzlinge kurz vor dem Pflanzen mit einem schrägen Schnitt kurz zu beschneiden. Die Wurzeln können Sie ebenfalls kürzen, da die Pflanze nach Schnitten an den Wurzeln besser anwächst. Das untere Blatt wird entfernt.

Das Wurzelsystem wird in Tonmasse getaucht, in Torftöpfe gepflanzt, um das Rhizom beim Umpflanzen nicht zu verletzen. Auf den Boden wird Drainage gegeben, darüber Substrat gestreut, dann wird das Rhizom eingesetzt und ausgebreitet.

Der Wurzelhals sollte beim Pflanzen etwa 5 cm tief eingegraben werden. Den Setzling müssen Sie gießen und mit Sägemehl und Torf mulchen. Auf 1 m² Boden sollten 6-7 kg organische Substanz kommen. Wenn die Pflanzung der Setzlinge im Herbst erfolgt, muss die Düngung einen Monat zuvor durchgeführt werden.

Bis zum Herbst sollten die Stecklinge 10-15 cm gewachsen sein, danach beginnen sie, sich gegenseitig zu beschatten, daher muss der Abstand zwischen ihnen auf 0,5-1 m vergrößert werden. Wenn die Bewurzelung im Frühjahr erfolgt, müssen Sie den Boden im Herbst unbedingt düngen.

Pflegemethoden für Jungpflanzen

Bei der Samenvermehrung der Hagebutte pikieren Sie die Jungpflanzen, nachdem sie 2-3 Blätter entwickelt haben. Schwache Exemplare werden entfernt. Die Pflege der Jungpflanzen besteht in Unkrautbekämpfung, Lockern, Düngen und Gießen.

Halten Sie die Luftfeuchtigkeit konstant, indem Sie mit einer Sprühflasche besprühen.

Von den Setzlingen, die bereits etwas bewurzelt sind, ist es ratsam, die Folienabdeckung zu entfernen, aber Sie müssen sie vor der prallen Sonne schützen. Solche Setzlinge werden abgehärtet und sind in der Lage, den Winter zu überstehen.

Vor der Überwinterung müssen Sie die Bodenoberfläche mit Humus und Laub mulchen. Wenn der Winter schneereich ist, ist das Aufhäufeln mit Schnee nicht überflüssig.

Die Pflanze benötigt keine ständige Bewässerung, da sie Trockenheit gut verträgt. Aber bei heißem Wetter müssen Sie für eine junge Pflanze mindestens drei Eimer Wasser verwenden.

Eine der Methoden der Pflanzenpflege ist das Lockern. Ziel ist es, die Bodenstruktur und ihre Eigenschaften zu verbessern, die Feuchtigkeit im Boden zu halten und die Pflanzenwurzeln mit Sauerstoff zu versorgen.

Der erste Rückschnitt der Pflanze sollte gleich nach dem Einpflanzen erfolgen. Dabei werden alle Zweige abgeschnitten, es bleiben nicht mehr als drei Knospen übrig. Der nächste Rückschnitt erfolgt nach zwei Jahren. Entfernt werden schwache, abgebrochene und auf dem Boden liegende Äste.

Im zweiten Lebensjahr des Strauches werden Stickstoffdünger ausgebracht, im dritten Jahr Kompost oder Humus. Die Wurzeldüngung sollte viermal im Jahr erfolgen: vor der Blüte, nach der Blüte, zu Beginn der Fruchtreife und nach der Ernte.

Während des Ansehens des Videos erfahren Sie mehr über die Hundsrose.

Die richtige Pflanzung und die passende Pflege ermöglichen es, eine schöne grüne Hecke aus stacheliger Hundsrose zu ziehen.

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Vermehrung der Hundsrose

Vermehrung der Hundsrose durch Wurzelausläufer

Die entstandenen Wurzelausläufer können auf zwei Arten gewonnen werden: Einen 30–40 cm hohen Ausläufer im Frühjahr oder Herbst ausgraben, dabei die Wurzel der Mutterpflanze mit einem Spaten in einem Abstand von 20–25 cm vom Ausläufer durchtrennen; den Ausläufer nicht ausgraben, sondern mit einer 20–25 cm dicken Schicht Humus anhäufeln und gießen (an dem angehäufelten Triebteil bilden sich Adventivwurzeln).

Im Herbst des zweiten Jahres die Wurzeln der Mutterpflanze und den oberirdischen Teil mit einem Spaten auf eine Höhe von 10–15 cm abschneiden, für ein weiteres Jahr stehen lassen. Die mit der ersten Methode ausgegrabenen Ausläufer müssen ein bis zwei Jahre in der Baumschule weiterkultiviert und geformt werden.

Vermehrung der Hundsrose durch Grünstecklinge

Grünstecklinge vermehren sich nahezu alle Arten und Sorten der Hundsrose. Zu diesem Zweck sollten in der Zeit, in der die Intensität des Triebwachstums nachlässt (Ende Juni bis Anfang Juli), Triebe mit Blättern von den zur Vermehrung vorgesehenen Sträuchern geschnitten werden.

Grünstecklinge der Hundsrose sollten mit drei Knoten geschnitten werden, am unteren Knoten das Blatt mit Stiel entfernen. Die Schnitte sind mit einem scharfen Messer oder einer Gartenschere in der Nähe der Knoten auszuführen. Zur besseren und schnelleren Bewurzelung können die Grünstecklinge mit Heteroauxin (200–300 mg pro 1 l) oder Indolylbuttersäure (50–100 mg pro 1 l) behandelt werden. Der frisch geschnittene untere Teil des Stecklings ist in eine solche Lösung bis zu einer Tiefe von 2–2,5 cm einzutauchen und 18–24 h lang zu belassen, anschließend zur Bewurzelung in ein Substrat (grober Sand und Niedermoortorf im Verhältnis 3:1) in Beeten mit Folienabdeckungen zu pflanzen, sodass die Blätter einander nicht bedecken oder beschatten.

In den ersten 18–22 Tagen bis zum Erscheinen der Wurzeln müssen die Grünstecklinge der Hundsrose häufig befeuchtet werden. Bei manueller Bewässerung sollte die Folie mit Kalk oder Mull beschattet werden, bei automatischer Bewässerung ist dies nicht erforderlich. Die Häufigkeit der Befeuchtung mit Feinsprühern bei automatischer Bewässerung sollte in den ersten zwei bis drei Wochen hoch sein, mit einem Abstand von nicht mehr als 5–7 Minuten.

Sobald Wurzeln erscheinen, müssen Sie die Bewässerungshäufigkeit reduzieren, um eine Überfeuchtung des Substrats und ein Austrocknen der bewurzelten Stecklinge zu vermeiden. Bei normaler Pflege erscheint der Kallus an der Stelle des unteren Schnitts nach 12–16 Tagen, die Wurzeln nach 20–23 Tagen. Unkraut und abgefallene Blätter der Stecklinge müssen sofort entfernt und die Substratoberfläche gelockert werden. Sobald sich Zuwachs zeigt, sollten die Stecklinge abgehärtet werden: Die Folienabdeckung öffnen (zuerst morgens und abends, dann tagsüber für einige Stunden, schließlich auch nachts). Bis zum Herbst bildet sich ein Zuwachs von 12–15 cm Länge.

Grüne Stecklinge der Hundsrose, die im Abstand von 4–5 cm in der Reihe und 10–12 cm zwischen den Reihen zur Bewurzelung gepflanzt wurden, beginnen sich nach Bildung von Zuwachs gegenseitig zu behindern. Daher müssen sie im Herbst oder Frühjahr in die Baumschule zur Weiterkultur in einem weiteren Pflanzschema umgepflanzt werden. Pflanzen, die mit einem Erdballen umgesetzt werden, wachsen besser an. Die Pflege umfasst das Mulchen mit Torf oder Humus, den Frühjahrsschnitt oder das Pinzieren des Zuwachses, das Lockern des Bodens, Jäten, Düngen mit mineralischen Düngemitteln und Bewässerung.

Vermehrung der Hundsrose durch Veredelung

Die Hundsrose veredeln Sie mit Augen und Stecklingen auf Sämlingen, Wurzelausläufern und Setzlingen beliebiger Herkunft im Sommer und Winter (Winterveredelung). Als Unterlage sind Sämlinge der Hundsrose (Rosa canina) am besten geeignet, aber auch Sämlinge jeder anderen Hundsrosenart sind möglich. Am besten veredeln Sie im Bereich ohne Dornen (unterhalb des Wurzelhalses). Die Anwuchsrate ist in der Regel gut, aber manchmal stirbt der veredelte Teil ab, und aus den Wurzeln wächst eine Pflanze mit unerwünschten Merkmalen und Eigenschaften.

Methoden zur Vermehrung der Hundsrose: Foto + Video

Es ist an der Zeit, meine Hundsrosensträucher zu vermehren. Erstens sind die Früchte sehr gesund, und wir trinken als Familie gelegentlich Abkochungen daraus. Zweitens habe ich beschlossen, den Stamm der Hundsrose als Unterlage für die Anzucht einer Hochstammrose zu verwenden. Das wird sehr schön.

Ich möchte erklären, wie man die Hundsrose richtig durch grüne Stecklinge oder Samen vermehrt und welche Regeln dabei zu beachten sind. Es ist gar nicht so kompliziert, denn die Pflanze ist bei uns bekannt und allen Gärtnern und Blumenzüchtern ohne Ausnahme vertraut.

Kurze Beschreibung

Diese Pflanze gilt zu Recht als Stammvater aller dekorativen Rosensträucher. Zudem sind die heilenden Eigenschaften der Hagebutten seit langem vielen bekannt. Jeder selbstachtende Gärtner hat auf seinem Grundstück mindestens ein paar Hundsrosensträucher – die Blüte ist schön und die Früchte können später geerntet werden.

• Der Strauch erreicht eine Höhe von mehreren Metern, obwohl es auch niedrigere Sorten gibt. Die Zweige sind leicht nach unten geneigt. Der Strauch ist stark verzweigt, daher benötigt er einen geräumigen Platz zur Entwicklung.
• Die Früchte sind rote oder burgunderrote Beeren in Kugel- oder Ovalform. Darin befinden sich viele Samen als kleine Kerne.
• Die inneren Fruchtwände sind mit feinen Härchen bedeckt, die Struktur ist fleischig. Die Beeren selbst sind sehr gesund – sie sind eine Fundgrube an Vitaminen und Mineralstoffen, die für die Gesundheit unerlässlich sind.
• Die Fruchtbildung beginnt ab dem dritten Lebensjahr, und die größte Ernte kann erzielt werden, wenn der Strauch 10 bis 12 Jahre alt ist.
• Die Blüten haben verschiedene Farbtöne, oft sind sie himbeerrosa. Sie öffnen sich um 4 bis 5 Uhr nachmittags und schließen sich um 7 bis 8 Uhr abends. Die Früchte werden im Herbst bis zum ersten Frost geerntet. Sie werden getrocknet oder zu Marmelade verarbeitet.
• Der Strauch hat Dornen, daher stammt auch der Name. Er wächst in allen Regionen außer im hohen Norden.
• Er liebt sonnige, luftige Standorte. Es wird jedoch nicht empfohlen, nur einen Strauch zu pflanzen, da er nicht selbstbestäubend ist. Wenn Sie diese Pflanze bei sich vermehren möchten, müssen Sie zunächst mindestens ein paar Sträucher heranziehen.

Vermehrung durch Samen

1. Diese Methode ist kostengünstig und einfach, aber zeitaufwendig. Der Nachteil ist, dass bei dieser Vermehrung die Eigenschaften des Mutterstrauchs verloren gehen. Diese Aufspaltung der Merkmale tritt jedoch nur bei einigen Sorten auf, sodass diese Methode in den meisten Fällen angewendet werden kann.
2. Die Samen der Pflanze keimen sehr schlecht, da sie eine harte Schale haben und die Keimlinge tief im Sameninneren sitzen. Für die Keimung ist eine ausreichend lange Stratifikation erforderlich, aber selbst dann erscheinen die Sämlinge erst im zweiten oder dritten Jahr.
3. Es ist wichtig, dass die Samen im richtigen Zustand sind. Wenn sie überreif oder vollreif sind, gelingt die Stratifikation nicht. Erfahrene Pflanzenzüchter empfehlen, für die Vermehrung unreifes, gelbliches Saatgut zu sammeln. Dieses Material ist von ausreichender Qualität und kann zum Keimen verwendet werden. Fast die Hälfte der Samen wird aufgehen.

Stratifikation

Dies ist ein obligatorischer und notwendiger Prozess, damit die Samen erwachen und dann keimen. Sie können fertige Samen kaufen oder sie selbst vorbereiten.

• Wenn Sie Saatgut im Geschäft kaufen, müssen Sie es für einige Tage in leichte, fruchtbare Erde legen. Die Samen sollen quellen.
• Den Topf mit Folie oder einem Deckel abdecken und an einen kühlen Ort stellen, zum Beispiel in den Kühlschrank. Der Stratifikationsprozess kann 3 bis 4 Monate oder länger dauern.
• Es gibt noch eine andere Methode: In einen Behälter mit vorher erhitzter, angefeuchteter Sand werden die Samen gelegt, die zuvor aus den Früchten entnommen wurden, und mit Folie oder einem Stück Glas abgedeckt. Das Mini-Gewächshaus wird für eine lange Stratifikation an einen kühlen Ort gestellt. In beiden Fällen wird die Folie oder das Glas regelmäßig entfernt, die Erde angefeuchtet und der Boden gelüftet.
• Die Bewässerung sollte nur mit der Regenmethode erfolgen, damit die Samen nicht tief in den Boden gespült werden.

Aussaat der Samen ins Freiland

1. Man kann die Samen im Herbst ins Freiland säen. Dazu müssen die Beete vorbereitet werden. Der Boden sollte gut gedüngt und drainiert sein. Gedüngt werden kann mit Humus und Phosphor-Kalium-Dünger. Die Beete werden mit einer Aussaatdichte von 200 Samen pro m² angelegt. Alle 15 bis 20 cm werden Rillen gezogen, in die die Samen gelegt werden. Die Tiefe beträgt 2 cm.
2. Mulchen Sie die Oberseite der Beete mit einer Mischung aus Erde und Humus. Dadurch wird verhindert, dass die Samen austrocknen.
3. Die Samen der Wildrose können im Herbst direkt ins Freiland gesät werden. Dann durchlaufen sie im Winter einen natürlichen Stratifikationsprozess.
4. Wählen Sie ein fruchtbares Stück Land und erstellen Sie ein Hochbeet von mindestens 10 cm Höhe. Heben Sie dann Furchen von einigen Zentimetern Tiefe mit einem Abstand von 10–12 cm aus. Verdichten Sie den Boden der Furchen und legen Sie die Samen im Abstand von 2 cm aus. Leitsaaten im Abstand von 10–15 cm. Bedecken Sie die Beete anschließend mit einer 1,5 cm dicken Schicht aus Erde, gemischt mit Humus.
5. Anfangs ist es notwendig, den Boden zu befeuchten, vorsichtig zu lockern und sich an der Leitsaat zu orientieren.
6. Sobald die Sämlinge aufgegangen sind, müssen Sie die Leitsaat entfernen. Vergessen Sie nicht, Unkraut zu jäten.
7. Bis zum Herbst werden die Triebe etwa 8–10 cm hoch. Wenn sie zu dicht gesät sind, vereinzeln Sie sie, sodass ein Abstand von 3 cm zwischen den Pflanzen und 10–12 cm zwischen den Furchen bleibt. Im Winter werden die Triebe weder gemulcht noch abgedeckt.
8. Es wird empfohlen, die jungen Triebe an einem bewölkten Tag zu pikieren, um den Boden nicht auszutrocknen und die Pflanzen besser anpassen zu lassen. Der Abstand zwischen ihnen sollte 10 cm betragen, zwischen den Beeten mindestens 20 cm. Beim Pflanzen wird der Boden gemulcht.
9. Bewässern Sie anfangs jeden Abend mäßig den Boden. Nach 3–4 Tagen reduzieren Sie die Bewässerung und befeuchten die Erde nur bei Bedarf.
10. Eine Woche nach dem Pikieren sollten die Sämlinge für ein aktiveres Wachstum mit einer 1%igen Jauchelösung gedüngt werden. Nach 2–3 Wochen wird die Düngung wiederholt. Die Pflege ist dieselbe: Gießen, Lockern, Unkraut entfernen.

Wie pflegt man die Sämlinge im zweiten Jahr?

• Im Frühjahr ist ein Rückschnitt erforderlich, bei dem die Triebspitzen um 3–4 cm gekürzt werden. Die Dicke eines gesunden Sämlings sollte mindestens 1 cm betragen.
• Die Sämlinge der Runzelrose (Rosa rugosa) entwickeln sich aktiver und können früher als andere an den endgültigen Standort zum Weiterwachsen gepflanzt werden.
• Es ist nicht verkehrt, Mineraldünger auszubringen. Gießen Sie regelmäßig, jäten Sie Unkraut, lockern Sie den Boden für eine gute Belüftung, damit im Wurzelsystem keine Fäulnis entsteht.
• Bis zum Ende des zweiten Jahres erreichen die Sämlinge eine Höhe von etwa 30–40 cm. Es gibt auch Seitentriebe. Die jungen Triebe sind recht widerstandsfähig gegen Kälte und Schädlinge.
• Im Winter müssen die Sämlinge tiefer eingegraben werden, als sie gewachsen sind. Wichtig ist, das Wurzelsystem gut mit Erde zu bedecken, damit keine Hohlräume entstehen. Dann gießen und mit einer zweiten Schicht Erde bedecken. Der untere Teil des Stammes und der Wurzelhals sollten 10–15 cm hoch mit Erde bedeckt sein. Diese Isolierung dient als Schutz, falls es im Winter wenig Schnee gibt.
• Zusätzlich sollte der oberirdische Teil mit Sackleinen vor Nagetieren geschützt werden.
• Im Frühjahr sollte die Abdeckung entfernt werden und schwächere Sämlinge zum Weiterwachsen umgepflanzt werden. Die gut entwickelten bleiben stehen.

3>Vermehrung durch Stecklinge

Diese Methode ist rationeller – alle Merkmale des Mutterstrauches bleiben erhalten. Zudem können auf diese Weise alle Wildrosensorten vermehrt werden.

1. In der ersten Julihälfte verlangsamt sich das Wachstum der Hagebutte. Zu diesem Zeitpunkt müssen Stecklinge so vorbereitet werden, dass jeder mindestens drei Knoten aufweist.
2. Am untersten Knoten sollten die Blättchen zusammen mit dem Blattstiel entfernt werden. An den übrigen wird die Blattspreite um die Hälfte gekürzt. Oben wird der Schnitt quer, unten schräg in einem 45-Grad-Winkel ausgeführt. Führen Sie den Schnitt mit einem gut geschärften, desinfizierten Werkzeug durch, um ausgefranste Ränder des Stängelgewebes und eine Infektion zu vermeiden.
3. Vor dem Pflanzen empfiehlt es sich, die Stecklinge mit dem unteren Ende für einen Tag in einen Wachstumsstimulator zu legen. Geeignet sind Kornevin, Heteroauxin (auf 1 Liter 200 g) oder IMC (auf einen Liter Wasser 50 g).
4. Die Erdmischung kann selbst hergestellt werden. Dazu nimmt man 1 Teil Torf und 3 Teile Flusssand. Die Stecklinge werden schräg in das Substrat gesteckt. Befeuchten Sie die Erdmischung.
5. Nach etwa einem Monat sollten die Hagebuttenstecklinge Wurzeln bilden. Wichtig ist das regelmäßige Besprühen der Stecklinge. Die Luftfeuchtigkeit muss sehr hoch sein. Austrocknen des Bodens darf nicht zugelassen werden. Wenn möglich, installieren Sie ein Feinsprühsystem mit einem Bewässerungsintervall von 10 bis 15 Minuten.
6. Es wird nicht empfohlen, die Stecklinge mit Folie abzudecken, damit frische Luft zirkulieren kann. Sobald die Bewurzelung einsetzt, muss die Sprühhäufigkeit reduziert werden.
7. Bewurzelte Stecklinge sollten vor direkter praller Sonneneinstrahlung geschützt werden. Ein provisorisches Sonnensegel kann angebracht werden. Nach der Eingewöhnung wird die Beschattung entfernt.
8. Für den Winter müssen die Stecklinge unbedingt mit Erde und Laub gemulcht werden. Bei schneereichem Winter wird zusätzlich eine Schneehaube aufgeschüttet.
9. Im folgenden Jahr kann der Hagebuttensämling an seinen endgültigen Standort umgesetzt werden.

Es gibt noch einige weitere Methoden zur Vermehrung dieser Pflanze: durch Wurzelausläufer und durch Absenker.

Vermehrung der Hagebutte

Die Vermehrung der Hagebutte ist eine einfache und zugängliche Beschäftigung, die sogar Anfängern gelingt. Man kann sie aus Samen ziehen, die von unreifen Früchten gesammelt und auf besondere Weise vorbereitet werden. Oder mithilfe von Wurzelausläufern und grünen Stecklingen. Auch die Teilung des Busches wird zur Vermehrung der Hagebutte genutzt.

Verwendung von Samen

Diese Vermehrungsmethode ist eine der zugänglichsten. Unter günstigen Bedingungen haben Hagebuttensamen eine gute Keimfähigkeit. Um eine kräftige Jungpflanze zu erhalten, ist Folgendes notwendig:

• Das Saatgut zu einem bestimmten Zeitpunkt sammeln;
• Eine Stratifikation durchführen;
• Zum festgelegten Zeitpunkt aussäen.

Das Saatgut wird Mitte August von der Hagebutte gesammelt, wenn die Früchte noch nicht ausgereift und schon gar nicht überreif sind. Sie müssen unreif sein, sodass die Samenschalen weich sind. Die Frucht sollte eine braune Farbe haben, nur leicht rötlich.

Die Samen werden entnommen und unter fließendem Wasser abgespült. Dann wird grober Sand hinzugefügt. Das ergibt: 1 Teil Sand und 1 Teil Samen. Anschließend wird die fertige Mischung in das Kühlschrankregal gelegt, wo sie etwa zwei Monate bis zur Aussaat aufbewahrt wird. Einmal pro Woche wird sie mit einem Löffel umgerührt.

Zweck der Stratifizierung

Damit die Samen ungestört keimen können, muss ihre harte Schale aufgeweicht und verletzt werden. Durch die Einwirkung von Kälte, Feuchtigkeit und grobem Sand wird der Vorbereitungsprozess der Samen optimal. Die Schale wird weicher und nach der Aussaat können die Keimlinge leicht durchbrechen.

Aussaatzeit der Samen

Die beste Zeit für die Aussaat der Samen ist der Herbst. Nach der Überwinterung (natürliche Stratifizierung) werden sie kräftig und keimen im Frühjahr gemeinsam. Es kann auch vorkommen, dass die Keimlinge nicht sofort im ersten Frühling erscheinen. Manche Gärtner neigen dazu, die Kiste mit den Samen wegzuwerfen. Das sollte man jedoch nicht tun. Eine längere Keimung ist möglich, wenn die ersten Keimlinge erst im zweiten Frühling erscheinen.

Samen, die im Frühjahr ausgesät werden, werden künstlich stratifiziert. Nach der Ernte im August und Vermischung mit Flusssand werden sie in den Keller oder Kühlschrank gebracht. Die Temperatur, bei der sie bis zum Frühjahr gelagert werden müssen, beträgt nicht mehr als 2-3 Grad über Null.

Die Herbstaussaat (im Oktober) erfolgt direkt ins Freiland, wobei ein guter Abstand zwischen den Reihen für die freie Durchführung der Hacke eingehalten wird. Die Saattiefe beträgt nicht mehr als 2 cm. Als Mulch werden Sägespäne oder Humus verwendet.

Mit dem Eintreffen des Frühlings können, um die Keimung zu beschleunigen, auf den Beeten Gestelle mit Plastikfolie errichtet werden, die ein Gewächshaus simulieren. Dieses wird regelmäßig gelüftet, und wenn die Keimlinge 2 Blätter haben, können sie pikiert werden. Bei stabil warmem Frühlingswetter wird die Konstruktion entfernt.

Verwendung von Wurzelausläufern

Auftretende Wurzelausläufer werden auf zwei Arten gewonnen. Ausläufer, die eine Länge von 31-39 cm erreicht haben, werden im Herbst oder Frühjahr ausgegraben. Dabei muss die Wurzel des Mutterstrauches in einem Abstand von 20-25 cm vom Ausläufer abgeschnitten werden. Solche Ausläufer werden nicht ausgegraben, sondern mit verrottetem Mist in einer Schicht von 21-24 cm angehäufelt und bewässert. An den angehäufelten Stellen der Triebe bilden sich Adventivwurzeln.

Mit dem Herbst des zweiten Jahres werden mit einem Spaten die Wurzeln der Mutterpflanze und die oberirdischen Teile in einer Höhe von 13-15 cm abgeschnitten. Sie werden für ein weiteres Jahr belassen. Die mit der ersten Methode gewonnenen Ausläufer benötigen eine Nachzucht und Formung in einer Baumschule über einen Zeitraum von 12-24 Monaten.

Verwendung von Stecklingen

Mit Hilfe von Stecklingen können alle Arten und Sorten von Hagebutten vermehrt werden. Zu diesem Zweck werden Ende Juni - Anfang Juli von den Sträuchern, die vermehrt werden sollen, Triebe mit Blättern abgeschnitten. Grüne Stecklinge werden mit 3 Knoten geschnitten. Am unteren Knoten wird das Blatt mit dem Stiel entfernt. Die Schnitte werden mit geschärften Messern oder Gartenscheren in der Nähe der Knoten ausgeführt. Damit der Steckling schneller Wurzeln schlägt, wird er in eine der folgenden Lösungen getaucht:

• Heteroauxin (0,2-0,3 g pro Liter);
• Indolylbuttersäure (0,05-0,1 g pro Liter).

Der untere Teil der Stecklinge wird in dieses Mittel auf eine Höhe von 2–2,5 cm eingetaucht und dort 18–24 Stunden belassen. Anschließend werden sie zum Bewurzeln in ein Substrat unter eine Folie gepflanzt. Als Substrat dient eine Mischung aus grobkörnigem Sand und Niedermoortorf (3 zu 1).

In den ersten 3 Wochen müssen die grünen Stecklinge ständig feucht gehalten werden. Bei manueller Bewässerung wird die Folie beschattet. Dazu kann eine Kalklösung oder Mull verwendet werden. Bei automatischer Bewässerung ist keine Beschattung erforderlich. Die Feinbesprühung mit einem automatischen Sprühgerät sollte in den ersten 14–21 Tagen recht häufig erfolgen (im Abstand von 5–7 Minuten).

Wenn die Wurzeln zu wachsen beginnen, kann seltener gegossen werden. Alle abgefallenen Pflanzenabfälle (Blätter usw.) müssen sofort entfernt werden. Das Substrat wird regelmäßig gelockert. Mit der Zeit müssen die bewurzelten Stecklinge abgehärtet werden, indem die Folie kurzzeitig geöffnet wird. Anfangs erfolgt dies morgens und abends. Dann tagsüber für ein paar Stunden. Später, wenn das Wurzelsystem gestärkt ist, können die Stecklinge über Nacht offen bleiben. Bis zum Herbst erreicht der Zuwachs eine Länge von 13–15 cm.

Stecklinge, die mit einem Abstand von 4–5 cm zwischen jedem und 10–12 cm zwischen den Reihen gepflanzt wurden, werden mit der Zeit zu eng. Sie werden mit dem Erdballen zur weiteren Kultivierung in die Baumschule umgesetzt, jedoch mit größerem Abstand. Geeignete Zeit für die Umpflanzung ist der Herbst oder das Frühjahr.

Teilung des Busches

Für die Vermehrung von Hagebutten durch Teilung des Busches werden 5–6 Jahre alte Sträucher ausgewählt. Sie werden ausgegraben und dann mit einem Spaten in 3–4 Teile geteilt. Jeder Teil sollte zwei bis drei Triebe behalten. Die geteilten Teile müssen sofort an ihren endgültigen Standort gepflanzt werden, damit die Wurzeln nicht austrocknen.

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