Wie stellen Sie fruchtbaren Boden selbst her?

Schwarzerde auf dem Gartengrundstück selbst herstellen

Wie Sie eine fruchtbare Bodenschicht auf einem ungünstig gelegenen Grundstück aufbauen

In einem der Romane von Jules Verne wird beschrieben, wie die Helden auf einer unbewohnten Insel strandeten, die praktisch jeglicher Vegetation beraubt war. Und sie konnten überleben und sogar Gärten anlegen, die sie mit Grünzeug und den verschiedensten Gemüsesorten versorgten.

Und das unter der Bedingung, dass es auf der Insel ursprünglich eigentlich keinen Boden gab. Wie gelang ihnen das? Algen und Asche halfen, aus denen der fruchtbarste Boden geschaffen wurde.

Allerdings ist auch anzumerken, dass die Robinsons von Jules Verne darüber hinaus noch eine ganze Reihe der besten Samen sowie die notwendigen Werkzeuge besaßen (wie es in solchen Romanen üblich ist).

All dies führe ich darauf zurück, dass viele Hobbygärtner und Gemüsebauern sich in ähnlichen Verhältnissen wiederfinden, denn Samen und Werkzeuge zu kaufen ist kein Problem, aber mit dem Boden ist es schwieriger. In den meisten Fällen, wenn Sie nicht gerade ein Haus auf dem Land haben, wo jahrhundertelang Mist ausgebracht wurde, kann das, was in unseren Gärten als Boden verstanden wird, in Wirklichkeit kaum als Boden bezeichnet werden.

Im besten Fall handelt es sich um eine podsolige und zusätzlich noch saure Erde, auf der nicht einmal das Vogelmiere wächst (von Gurken ganz zu schweigen). Die Sache ist die, dass für Kleingartenvereine üblicherweise sogenannte Unlandflächen vorgesehen waren. Sie bestanden meist aus Sümpfen oder felsigen Gebieten, die praktisch ohne Boden waren und bestenfalls mit 3-4 Zentimetern Podsol bedeckt waren – einer der unfruchtbarsten Böden, die es gibt.

Falls es sich um ein Moor handelt, kann ich dazu nichts Gutes sagen, da meiner Meinung nach ein Moor keinerlei Perspektive bietet, denn selbst wenn man den Boden verbessert, ist es unmöglich, den negativen Einfluss des hohen Grundwasserspiegels und der niedrigeren Temperaturen mit all ihren Folgen zu beseitigen. Wenn Sie jedoch ein Grundstück mit einer Rasenschicht erhalten haben, die normale Felsen bedeckt (bei weiteren Pluspunkten wie einer ökologisch sauberen Gegend und guter Sonneneinstrahlung), dann kann man es durchaus in einen kleinen märchenhaften Garten mit dem fruchtbarsten Boden verwandeln, wenn man das möchte. Zumindest auf meinem Grundstück war das der Fall, auch wenn es Jahre und Jahre harter Arbeit gekostet hat.

Zwei Wege zur Bodenbildung

Bekanntlich gelten Schwarzerdeböden als die besten, da sie eine natürlich hohe Fruchtbarkeit besitzen, denn auf Schwarzerde wächst alles 'wie auf Hefe'. Im Ural gibt es leider keine solchen Böden – sie kommen in der Natur einfach nicht vor. Hier dominieren Torf- oder soddy-podzolic Böden, die ohne Kultivierung völlig ungeeignet für den Gemüseanbau sind.

Daher steht als erste und wichtigste Aufgabe: auf den eigenen Quadratmetern eine für die Pflanzenentwicklung ausreichende Ackerschicht zu bilden. Mit anderen Worten, fruchtbaren Boden praktisch aus dem Nichts zu schaffen. Manche greifen zur einfachsten Methode – sie bringen fertigen Boden an, was heutzutage nicht so schwierig ist, da landwirtschaftliche Betriebe ausgedienten Boden aus Gewächshäusern an Interessenten verkaufen. Aber einerseits, wie viel kann man schon anfahren, und andererseits, auf welche Summen beläuft sich das?

Die finanziellen Kosten sind jedoch in keiner Weise vergleichbar mit den Aufwendungen, die Sie später tätigen müssen, um die Folgen solch unbedachter Handlungen zu beseitigen. Glauben Sie mir, der angefahrene Boden, obwohl er scheinbar so schwarz und krümelig ist, hat für Sie keinen besonderen Wert. Im Gegenteil, er kann sogar schädlich sein, denn mit solcher Erde können ganze Scharen von Schädlingen und Krankheitserregern auf das Grundstück gelangen, die Sie über Nacht alle negativen Seiten des Gartenlebens kennenlernen lassen.

Viel vernünftiger ist es, einen anderen Weg zu gehen – versuchen Sie, den Boden selbst zu schaffen, indem Sie erhöhte Gaben von organischen und mineralischen Düngemitteln zusammen mit einer Kalkung des Bodens ausbringen. Allerdings kann man Pflanzen natürlich nicht auf bloßen Mist setzen, der mit Mineraldünger und Kalk angereichert ist, wenn praktisch kein Boden vorhanden ist. Und eine solche Menge Mist (oder Hühnermist) heranzuschaffen, ist völlig unrealistisch. Außerdem verrottet Mist an sich nicht so schnell, und um diesen Prozess zu beschleunigen, ebenso wie um einen lockeren Boden zu erhalten, benötigt er die Zugabe anderer organischer Stoffe.

Schnelle Methode zur Bildung einer fruchtbaren Schicht

Genau unter denselben Bedingungen befand ich mich vor vielen Jahren. Ich habe keine Erde eingeführt, da ich mir der möglichen Konsequenzen einer solchen Entscheidung bewusst war. Es gab nur einen Ausweg: eine Humusschicht zu erhalten durch eine große Menge an Pflanzenresten, gemischt mit einer begrenzten Menge Dünger und Kalk. Als Pflanzenreste kann absolut alles verwendet werden: zerkleinerte Rinde, Sägespäne, dünne Äste von Sträuchern, gebrauchte Besen, Stroh, gemähtes Gras, Laubstreu, Schilf und Küchenabfälle.

Dabei sei daran erinnert, dass in klassischen Abhandlungen über den Gemüseanbau empfohlen wird, alle derartigen Abfälle vorher zu kompostieren. Bekanntlich erhält man hochwertigen Kompost in drei Jahren. Für diesen Prozess ist es üblich, drei Komposthaufen mit unterschiedlichen Ansetzzeiten zu haben. Diese Haufen sollten regelmäßig umgeschichtet und befeuchtet werden, und schließlich kann nach Ablauf des dritten Jahres der Kompost aus dem ersten Haufen verwendet werden.

Allerdings kann dieser Prozess heute beschleunigt werden, da Kompostbeschleuniger im Handel erhältlich sind. Wie die Anleitung verspricht, kann man so Kompost bereits nach einem Jahr erhalten. Ich wollte und konnte jedoch nicht drei Jahre warten (damals gab es keine Kompostbeschleuniger), denn ich wollte, wie alle Anfänger im Gartenbau, sofort eine Ernte haben. Daher habe ich die traditionelle Kompostierung von Pflanzenresten vollständig aufgegeben und bereue dies bis heute nicht.

Und ich konnte schließlich den erforderlichen fruchtbaren Boden erhalten. Dabei hatte ich von Anfang an eine kleine, aber sichere Ernte von Gemüse und Salaten. Dabei halfen mir Hochbeete in zwei Varianten: normale längliche (die an gewöhnliche Beete erinnern) und kleine runde (meine persönliche Erfindung).

Hochbeete (Hügelbeete)

Die Methode der Hochbeete ist eine Möglichkeit zur schnellen Bodenbildung, die sich für den Anbau von Kohl, Salaten (Dill, Salat, Blattpetersilie, Frühlingszwiebeln) und Speisezwiebeln aus Steckzwiebeln eignet.

Alle genannten Pflanzen können selbst bei minimaler vorhandener Erde auf Hochbeeten gezogen werden, die direkt auf dem Rasen angelegt werden. Und so können Sie im Herbst nicht nur eine gewisse Ernte erzielen, die Ihnen das Recht gibt, sich Gärtner zu nennen, sondern auch den auf dem Grundstück so sehr fehlenden Boden gewinnen.

Theoretisch gibt es zwei Arten von Hochbeeten: mit und ohne Einfassung – die sogenannten „Hügelbeete“. In den ersten Phasen der Grundstückserschließung ist nur die zweite Variante möglich, da selbst bei vorhandenen Brettern keine dauerhaften Beete angelegt werden können, da das Gelände noch nicht eingeebnet ist und es schlichtweg keine Zeit für die Anlage von Einfassungen gibt. Daher schichten Sie direkt auf den Rasen alle vorhandenen Holzabfälle: zerkleinerte Äste, Späne, Rinde.

Legen Sie dann Schichten aus Blättern, Kalk, Grasschnitt, Mist und Sägemehl an. Es ist empfehlenswert, auch eine Torfschicht hinzuzufügen. Decken Sie alles von oben wieder mit einer Schicht Blätter und Kalk ab und geben Sie eine Handvoll Volldünger hinzu. Darauf folgt die letzte Schicht – eine Erdschicht, falls Sie genügend davon haben. Falls nicht, werden Gruben oder Reihen angelegt (je nach Kultur). Selbstverständlich ist die genannte Variante kein Dogma, und die Zusammensetzung des Hügelbeets kann je nach derzeit verfügbarer organischer Substanz variieren.

Möglicherweise können Sie Teich- oder Flussschlamm, Algen, Stroh, gehacktes Schilf, Rinde und andere organische Materialien verwenden. Es ist auch möglich, hohe Beete nur auf der Basis von Blättern zu formen, die mit Mineraldünger und Kalk angereichert sind. Allerdings ist zu beachten, dass Laub extrem wenig Nährstoffe enthält. Daher werden wöchentliche Düngungen der gepflanzten Kulturen mit organischen Intensivdüngern („Ispolin“, „Kormilez“, „Ideal“ usw.) in dieser Variante noch wichtiger.

In jedem Fall benötigen Sie nach der endgültigen Vorbereitung der Beete eine kleine Menge Erde – entweder zum Befüllen der Löcher beim Pflanzen von Kohlsämlingen oder zum Befüllen der Reihen beim Pflanzen von Grünkulturen und Zwiebeln. Dann werden die Beete intensiv befeuchtet und darauf Grünpflanzen (Dill, Salat, Blattpetersilie) ausgesät oder Kohlsämlinge, Zwiebeln für Grün und Steckzwiebeln gepflanzt. Bei der weiteren Pflege sollten Sie bedenken, dass hohe Beete schnell austrocknen, daher müssen Sie dem Gießen große Aufmerksamkeit schenken.

Runde Minibeete

Diese Variante von Minibeeten, die auch direkt auf einer Grassodenschicht geformt werden kann, eignet sich ideal für den Anbau von Kürbissen und Zucchini. Jedes Beet wird aus einem Eimer Grasnarbe, einem Eimer Mist, einigen Handvoll Sägemehl gebildet – die untere Schicht ist die unberührte Grasnarbe, dann Mist. In den Mist machen Sie eine Vertiefung in Form einer großen Mulde und bestreuen alles reichlich mit Sägemehl. Dann geben Sie in die Mulde einen halben Eimer Walderde oder Erde vom Grundstück und würzen mit einer Handvoll Mehrnährstoffdünger.

Solche Beete werden in einigem Abstand zueinander platziert, sodass die Pflanzen genügend Platz haben. Dann werden sie alle gewässert und mit Folie abgedeckt (jeder Haufen mit seinem eigenen Folienstück). Die Folie muss sorgfältig mit Steinen beschwert werden, damit sie der Wind nicht wegweht. In der Mitte des Beet-Haufens müssen Sie ein rundes Loch in die Folie schneiden, in das Sie später eine Zucchini- oder Kürbispflanze setzen. Ich kann garantieren, dass Sie, wenn Sie alles richtig machen, bereits im ersten Jahr eine gute Ernte erzielen. Allerdings müssen Sie die Zucchini und Kürbisse mehrmals pro Saison mit Mehrnährstoffdünger und Asche düngen sowie nach Bedarf gießen.

Bis zum Herbst verrottet die Grasnarbe unter den Haufen in den meisten Fällen, was das Umgraben erheblich erleichtert. Zudem bildet sich bereits eine gewisse Erdschicht durch die verrotteten Haufen und den verrotteten Rasen.

Was tun im ersten Herbst

Wenn Ihr Grundstück eine ziemlich ebene Fläche darstellt, haben Sie Glück. In diesem Fall können Sie nach dem Einebnen der improvisierten Beete und dem Glätten der Oberfläche mit einem Rechen mit dem normalen Umgraben beginnen. Dabei gibt es keine besonderen Feinheiten: Sie graben, entfernen hervortretende Steine und Wurzeln von mehrjährigen Unkräutern, die offensichtlich nicht verrotten wollen. Und dann, da die Erdschicht noch sehr dünn ist, formen Sie wieder dieselben Hochbeete – es ist durchaus möglich, dass Sie den größten Teil davon bereits an ihrem endgültigen Platz anlegen können.

Wenn Ihr Grundstück auf einem Hügel liegt, wird alles viel komplizierter: Sie müssen über Terrassen nachdenken und Stützmauern für die geplanten Terrassen errichten. Vorübergehend können Sie provisorische Stützmauern in Trockenbauweise aus den beim Umgraben herausgeholten Steinen bauen. Danach müssen Sie auf jeder Terrasse den Boden einebnen, die Beete auflösen und dann das normale Umgraben durchführen. Anschließend legen Sie wieder Hochbeete für die Pflanzung der nächsten Saison an, diesmal jedoch auf den Terrassen.

Außerdem sollten Sie im Herbst Pflanzflächen für Johannisbeeren, Stachelbeeren und Himbeeren vorbereiten. Dazu müssen Sie in der umgegrabenen fruchtbaren Schicht Löcher graben – diese sollten klein sein (bis zum Felsboden oder Ton), und darüber Hügel nach dem Prinzip der Hügelbeete aufschütten. In den oberen Teil der Hügel sollten Sie mindestens einen halben Eimer normale Erde einbringen. Im nächsten Frühjahr können Sie dann in die Mitte jedes Hügels die gekauften Pflanzen setzen – im Herbst sollten Sie sie nicht pflanzen, da die Sträucher auf den Hügeln im Winter erfrieren könnten.

Im darauffolgenden Sommer müssen Sie daran denken, den noch leeren Raum zwischen den Beerenhügeln mit anfallendem organischem Material aufzufüllen, damit die Sträucher im Herbst nicht mehr auf Hügeln, sondern auf einer ebenen Fläche stehen. Dann erfrieren die Pflanzen im nächsten Winter nicht, und wenn die Wurzeln der Sträucher über die ursprünglich angelegten Hügel hinauswachsen, erwartet sie dort bereits fruchtbare Erde, die sich aus dem eingebrachten organischen Material gebildet hat.

Swetlana Schljachtina,
Jekaterinburg

Erde für Setzlinge selbst gemacht

Anzuchterde selbst herzustellen ist recht einfach, wenn Sie vorher wissen, welche Erde auf Ihrem Grundstück vorhanden ist. Das Untersuchen des Bodens ist nicht nur nützlich, sondern auch interessant, denn er ist überraschend vielfältig. In erster Linie sollten Sie die beiden wichtigsten Eigenschaften kennen: den Säuregehalt und die Struktur. Dann können Sie nährstoffreiche Erde für Setzlinge ganz einfach selbst herstellen.

Anzuchterde selbst gemacht: ein wenig Theorie und Praxis

Bevor Sie sich mit den Besonderheiten der Herstellung von Anzuchterde für verschiedene Gemüsekulturen vertraut machen, lassen Sie uns den Säuregehalt und die Struktur des Bodens Ihres Grundstücks betrachten.

Der Säuregehalt des Bodens

Boden im Garten

Die Bodenacidität lässt sich am einfachsten mit Hilfe von lebenden Indikatoren bestimmen. Es handelt sich um Unkräuter, die in jedem Garten vorkommen. Saure Böden werden oft von Vogelmiere, Ampfer, Heidekraut, Hahnenfuß, Wegerich, Acker-Schachtelhalm, Grün- und Torfmoosen besiedelt. Wo diese Pflanzen wachsen, ist der Boden zu sauer und völlig ungeeignet für Aprikosen, Pfirsiche, Walnüsse oder Hartriegel. Diese Bäume tragen schlecht, werden oft krank und können sogar absterben.

Auf schwach sauren und neutralen Böden wachsen gerne Quecke, Brennnessel, Huflattich, Kamille, Klee, Hirtentäschel und Steinklee. Diese Böden eignen sich für die meisten Obstgehölze und Strauchobstkulturen.

Auf alkalischen Böden fühlen sich Mohn, Ackersenf, Ackerwinde und die Weiße Lichtnelke wohl, während Preiselbeeren und Rhododendren dort niemals gedeihen.

Boden für Zimmerpflanzen

Wer Zimmerpflanzen auf der Fensterbank anbauen möchte, sollte einige Geheimnisse der Bodenacidität kennen. Beim Kauf von Erde im Laden gibt es keine Probleme, da sie bereits auf der Verpackung angegeben ist. Dort finden sich auch Empfehlungen, für welche Arten dieses Substrat geeignet ist. Heute wird auch Universalerde verkauft, die aber trotz ihres Namens bei weitem nicht für alle Pflanzen geeignet ist.

Anders verhält es sich mit Erde aus dem Garten. Ihre Acidität muss man selbst messen. Dafür gibt es ein spezielles Gerät (pH-Meter), das jedoch teuer ist, sodass sich nicht jeder Hobbygärtner es leisten kann. Um unnötige Ausgaben zu vermeiden, kann man auf eine traditionelle Methode zurückgreifen – den sogenannten Essig-Test.

Mit Essig bestimmten unsere Vorfahren, ob der Boden im Garten sauer oder alkalisch war. Dazu gaben sie etwas Erde in ein Gefäß und übergossen sie mit Essig. Bildeten sich heftige Bläschen an der Oberfläche, war der Boden alkalisch. Auch darin kann man Zimmerpflanzen anbauen, aber zuerst wurde die Erde traditionell im Feuer oder Ofen erhitzt, um sie von schädlichen Mikroorganismen und Schädlingen zu befreien. Besser ist es jedoch, sie mit EM-Präparaten oder Fitosporin-M gegen Pilze und mit Fitoverm gegen Schädlinge zu gießen.

Es gibt eine alternative Methode – das Einfrieren. Dies geschieht in einem handelsüblichen Gefrierschrank. Die Erde wird in einen dichten Plastikbeutel gefüllt, fest verschlossen und in die Kälte gelegt. Es ist eine Art Winterimitation. Die vorbereitete Erdmischung im Kalten zu lagern, ist besser als in der Wohnung, auch weil es dort heiß ist und die Erde austrocknen kann.

Bodenstruktur

Genau wie die Acidität unterscheidet sich auch die Bodenstruktur. Jeder natürliche Boden oder jedes künstliche Substrat hat seine eigene Farbe, Größe und Beschaffenheit der Bestandteile. Zum Beispiel wird für Orchideen Rinde verwendet. In der Natur wachsen diese Schönheiten direkt auf der Baumrinde, deren Stamm ihnen als Stütze dient. Die Struktur solcher Erde ist sehr locker, damit die Wurzeln der Pflanzen atmen können.

Sandboden ist leicht wie Staub und zerfällt einfach. Die Wurzeln können darin leicht atmen, aber es gibt nichts zu essen – alle Nährstoffe werden ausgewaschen.

Schwarzerde ist ein Boden, auf dem viele Pflanzen prächtig gedeihen. Er enthält Tonpartikel und ausreichend Sand. Die Wurzeln atmen in solchem Boden und erhalten gute Nährstoffe.

Ton ist eine superschwere Struktur, in der Pflanzen sehr schwer leben können. Obwohl es reichlich Nährstoffe gibt, ist die Atmung der Wurzeln unmöglich. Im Ton wachsen nur Pflanzen, die keine Notwendigkeit haben, mit den Wurzeln zu atmen.

Waldboden ist krümelig, leicht, mit Beimischung von trockenen Nadeln oder Blattresten. Pflanzen fühlen sich darin hervorragend. Deshalb ist der Geschmack von Waldbeeren viel intensiver als bei vielen Gartenbeeren.

Torf ist ein luftiger und krümeliger Boden. Die Atmung des Wurzelsystems erfolgt darin leicht, aber er ist leer und versorgt die Pflanzen nicht mit Nährstoffen. Torf eignet sich eher für den Transport und Verkauf von Pflanzen als für den Anbau. Daher muss eine im Laden gekaufte neue Blume unbedingt in eine nährstoffreichere Mischung umgetopft werden.

Wie man Erde selbst herstellt:

1. Der einfachste Weg ist, Gartenerde, reifen Kompost und groben Sand zu gleichen Teilen zu nehmen. Wenn die Erde im Garten sauer ist, fügen Sie unbedingt Holzasche oder gemahlene Eierschalen hinzu. Die übliche Menge ist 1 Tasse pro Eimer Erde;
2. Wenn die Erde auf dem Grundstück zu dicht, lehmig ist und kein reifer Kompost zur Hand ist, können Sie zur Auflockerung des Substrats gekauften Torf oder Kokossubstrat („Orechnin“ und ähnliche) verwenden. Bereiten Sie ebenfalls zu gleichen Teilen eine Mischung aus Gartenerde, Torf und grobem Sand zu;
3. In Sandboden vom Grundstück müssen Sie keinen Sand geben, sondern sollten Ton hinzufügen. Nehmen Sie die Hälfte davon, dann fügen Sie Kompost hinzu;
4. Diejenigen, die ein Wochenendhaus auf Torfböden haben, müssen der Erde vom Grundstück zu gleichen Teilen Kompost, Ton und Sand hinzufügen. Falls nötig, entsäuern Sie das Substrat mit Holzasche, Dolomitmehl oder gemahlenen Eierschalen.

In allen genannten Mischungen kann der Sand durch Vermiculit oder Perlit ersetzt werden – sie verbessern nicht nur den Luftzugang zu den Wurzeln, sondern nehmen auch überschüssige Feuchtigkeit auf und geben sie bei Bedarf allmählich ab.

Reifen Gartenkompost kann man durch Wurmhumus oder Humus ersetzen. Allerdings ist ersterer teuer, und im Mist können Würmer (Helminthen) sein. Daher bevorzugen wir Kompost, und für die Anzucht stellen wir einen Eimer im Herbst in den Keller – dort überwintern die Bodenmikroben hervorragend. Wenn Sie die Anzuchterde selbst zubereiten, müssen alle Zutaten feucht (aber nicht nass) sein.

Besonderheiten bei der Herstellung von Anzuchterde für verschiedene Gemüsekulturen

Die Grundlage für die Anzuchterde haben wir vorbereitet. Aber für jede Gemüsekultur sind Zusätze wichtig. Und das ist verständlich: Manche Pflanzen gedeihen gut in schwach alkalischer Erde, andere bevorzugen neutrale. Die einen brauchen frischen Mist, während andere bei zu viel Stickstoff aufhören zu blühen und Früchte zu tragen. Also kommen wir zu den Feinheiten:

• Kürbisgewächsen (Gurken, Zucchini, Patissons, Kürbis) müssen vor der Fruchtbildung eine große grüne Masse aufbauen, daher kann man dem Boden Rindermist oder jeden anderen unreifen Mist hinzufügen. Um den Säuregehalt des unreifen organischen Materials auszugleichen, ist es unbedingt notwendig, Entsäuerungsmittel (Holzasche, Dolomitmehl oder gemahlene Eierschalen) hinzuzufügen;
• Die Anzuchterde für Tomaten selbst herzustellen ist am einfachsten, es sind keine speziellen Zusätze für diese Kultur erforderlich. Um das Auftreten von Schwarzbeinigkeit zu vermeiden (der Pilz liebt saure Umgebungen), kann man auf den Boden des Pflanztöpfchens ein paar Schuppen von Zwiebel- oder Knoblauchschalen werfen. Torfmoos schützt die Setzlinge auch gut vor Fusarium;
• Paprika reagieren gut auf Kalium. Daher sollte man für die Paprikasetzlinge der selbst hergestellten Erde eine doppelte Portion Asche hinzufügen oder getrocknete Bananenschalen vorbereiten und in gemahlener Form dem Substrat beifügen;
• Kohl mag auch Kalium und wächst am besten in neutraler Umgebung, außerdem schützt eine starke Alkalisierung des Bodens ihn vor der gefährlichen Krankheit Kohlhernie. Daher eignet sich für ihn am besten eine doppelte Portion Asche. Wenn keine Asche zur Hand ist, streuen Sie großzügig gemahlene Bananenschalen mit Eierschalen ein.
• In die selbst hergestellte Erde für Erdbeeren sollte man vorzugsweise Asche hinzufügen und, wenn möglich, die Kompostdosis erhöhen – die Beeren werden nicht nur groß, sondern auch aromatisch.

Auf den ersten Blick scheint es, dass das zu viele Umstände sind und es einfacher ist, ein fertiges Substrat zu kaufen. Im Allgemeinen werden Sie, indem Sie die Pflanzen beobachten und etwas Erfahrung sammeln, recht schnell lernen, nährstoffreiche Anzuchterde selbst herzustellen.

Wie man die Erde fruchtbar macht

In letzter Zeit reißt der Boden auf dem Grundstück stark ein. Ich dachte, es liegt an der Hitze, und habe versucht, die Erde zu gießen, aber das hatte wenig Wirkung. Was ist das und wie bekämpft man dieses Phänomen?

Tatjana Gruschina, Rajon Nechajewskij.

Beete oder Rasen

Diese Frage haben wir dem Agronomen Alexander Agarkow gestellt.

– Wenn der Boden sowohl bei Dürre als auch nach Regen Risse bekommt, dann hat er einen hohen Tongehalt, – erklärt der Spezialist. – Tonige und lehmige Böden sind schwer für Pflanzen und auf ihnen werden Sie keine hohen Erträge erzielen. Was tun? Verzweifeln Sie nicht und geben Sie das Grundstück nicht auf, sondern verbessern Sie die Fruchtbarkeit und reichern Sie die obere Schicht an.

Lehmböden lassen sich leicht erkennen. Nehmen Sie eine Handvoll Erde, befeuchten Sie sie, rollen Sie sie zu einer Wurst und formen Sie einen Ring. Wenn dieser glatt und rissfrei ist, handelt es sich um schweren Lehmboden. Bei mittlerem Tongehalt bekommt der Ring Risse, bei niedrigem Gehalt lässt sich die Wurst schlecht rollen – das ist sandiger Lehm. Die Tonteilchen haben eine staubartige Struktur; bei Feuchtigkeit verkleben sie miteinander und halten das Wasser nicht zurück, sodass es schnell verdunstet. Infolgedessen entstehen Risse.

Wenn Sie den Boden nicht verbessern, wird er immer stärker degradieren. Sie können auf den Gemüsegarten verzichten und stattdessen eine Erholungszone mit Teich und Zierpflanzen anlegen, für die Lehmböden gut geeignet sind. Wenn Sie sich jedoch entschieden haben, für die Beete zu kämpfen, dann wappnen Sie sich mit Geduld.

Anreicherung von Lehmböden

– Man muss nicht nur die Zusammensetzung des Bodens, sondern auch seine Struktur verbessern, – empfiehlt der Experte. – Um die Wasser- und Luftkapazität zu erhöhen, werden organische Abfälle eingebracht – Gras, Stroh, Sägespäne, gehäckselte Zweige und grobkörniger Sand. Dabei sollten die Sägespäne nicht frisch, sondern verrottet sein, sonst entziehen sie dem Boden den für Pflanzen nötigen Stickstoff. Sie werden in Komposthaufen vorbereitet, wo sie mit Mist und Humus vermischt werden. Im Herbst können Sie beim Umgraben auch frische Sägespäne in den Garten einbringen, zusammen mit Harnstoff, Ammoniumnitrat und stickstoffhaltigen Düngemitteln.

Auch verrotteter Mist (vorzugsweise Schaf- oder Pferdemist) wird mit Stroh gemischt und diese Mischung reichert Lehmböden an. Auf 1 m² werden bis zu 8 kg zugegeben. In schwere Böden können auch Überreste von verbranntem Kohle, Schlacke, Splitt feiner Körnung und Ziegelbruch eingebracht werden. Zusammen mit organischen Zusätzen verbessern sie die Bodenstruktur, aber das braucht Zeit.

Bodendüngung

– Lehmboden ist nährstoffarm, Pflanzen fehlt es an Luft, und die Feuchtigkeit verdunstet schnell aufgrund der dichten Kruste, die sich nach dem Gießen bildet, – erinnert der Agronom. – Im Frühjahr erwärmt er sich schlecht, und die Kulturen keimen spät. Daher eignen sich für Lehmboden Hochbeete, die sich besser erwärmen und kein Wasser stauen. Dabei werden auflockernde Komponenten wie Kompost und verrotteter Mist zugegeben.

Das beste Mittel zur Verbesserung der Fruchtbarkeit ist organische Substanz. Üblicherweise entfernen Hobbygärtner auf ihren Grundstücken das gefallene Laub, die Krautreste und das Gras, sodass die Fruchtbarkeit auf natürliche Weise nicht wiederhergestellt wird. Haben Sie keine Angst, Pflanzenreste auf den Beeten zu lassen; sie werden von Mikroorganismen und Insekten zersetzt, und die gewonnenen Nährstoffe lösen sich im Wasser und gelangen über die Wurzeln zu den Pflanzen. Auch Mist von verschiedenen Nutztieren und Geflügel ist geeignet; er ist reich an Nährstoffen, zersetzt sich leicht und ist nicht gesundheitsschädlich.

– Dabei muss man bedenken, dass frischer Mist nicht ins Beet gegeben wird, da er sich unter Hitzefreisetzung zersetzt und die Pflanzenwurzeln schädigen kann, – erklärt der Experte. – Er muss in einer Kompostgrube zu Humus verarbeitet werden, wo Mist, Stroh, Laub, Äste, Gras schichtweise ausgelegt und etwa ein Jahr lang gelagert werden, so wird er zu einer nährstoffreichen Masse. Im Herbst wird der gewonnene Kompost auf die Beete verteilt und die Erde umgegraben, bis zum Frühjahr verrottet er vollständig und bildet eine fruchtbare Schicht.

Die Fruchtbarkeit steigern

Auch Asche ist sehr nützlich. Beim Frühjahrs- und Herbstschnitt von Bäumen sollten die Äste nicht weggeworfen, sondern besser verbrannt werden. Asche kann ein guter Dünger sein, sollte aber vorsichtig beim Frühlingsumgraben der Beete ausgebracht werden, indem man sie auf der Bodenoberfläche verstreut – 3 Tassen pro Quadratmeter, oder 1–2 Esslöffel in das Pflanzloch beim Auspflanzen von Setzlingen, oder als Lösung – 150 g pro Eimer Wasser (unter jede Pflanze einen halben Liter gießen).

– Für Lehmböden wird empfohlen, jährlich einen Eimer auflockernde Zusätze pro Quadratmeter auszubringen, – rät der Agronom. – Das organische Material wird mit der oberen Schicht umgegraben, was die biologische Aktivität von Mikroorganismen und Regenwürmern fördert, die die Zusammensetzung der fruchtbaren Schicht verbessern. In sandigem Boden wird nützliches organisches Material schnell beim Gießen oder Regen ausgewaschen. Daher muss es gestärkt werden, indem etwas Ton als bindendes und wasserspeicherndes Material hinzugefügt wird.

So wird beim Pflanzen von Obstbäumen ein Tonkissen angelegt. Auf den Boden eines meterhohen Lochs werden 10 cm Ton geschüttet, der das Wasser an den Wurzeln hält. Wenn möglich, wird auf das sandige Grundstück Schwarzerde gebracht und auf den Beeten verteilt, indem man sie mit Ton- und Sandboden umgräbt. Das ist eine gute, aber teure Methode; eine kostengünstigere ist der Anbau von Gründüngungspflanzen. Als solche eignen sich Hülsenfrüchte – Erbsen, Lupinen, Wicken usw., die die Stickstoffmenge erhöhen. Mineraldünger sollte nur in minimalen Mengen hinzugefügt werden.

Ljudmila Breusowa. Foto: ID „Wolgogradskaja Prawda“

Torf: Wie verbessert man den Boden und stellt eine fruchtbare Erde her?

Der in der Landtechnik verwendete Torf wird unterteilt in Hochmoortorf, der aus oberirdischen Resten von Moosen und Gräsern entstanden ist und atmosphärische Nährstoffe erhalten hat; Übergangstorf – aus verrotteten Stängeln und Wurzeln (im Grunde einfach eine Mischung aus oberen und unteren Schichten); Niedermoortorf: Er wird von schlammigen Ablagerungen und verrotteten Pflanzenresten gebildet, die sich vom Grundwasser ernähren. Der Zersetzungsgrad und die Farbe des fertigen Düngers hängen vom Alter und den Bildungsbedingungen ab, daher kann der Farbton des Torfs von rötlich bis fast schwarz variieren.

Ja, der Torf, der näher an der Oberfläche liegt, ist am sauersten und hellsten, mit groben Partikeln aus nicht vollständig zersetzten Fasern. Er ist leicht, speichert gut Luft, wird aber aufgrund des niedrigen pH-Werts nur in Mischungen verwendet, die mit Zusätzen ausbalanciert sind, und niemals in reiner Form. Mit Erde und Sand verdünnt gibt Hochmoortorf langsam Nährstoffe ab und verbessert allmählich die Qualität und Eigenschaften des Bodens. Wie ein natürlicher Schwamm nimmt er überschüssiges Wasser auf, lässt kein Sonnenlicht auf die gemulchte Fläche und verhindert das Wachstum von Unkraut. Für wärmeliebende Kulturen, die an natürliche Waldstreu gewöhnt sind, und tropische Blumen, deren Wurzeln übermäßige Feuchtigkeit nicht vertragen, sind solche Bedingungen der beste Anreiz, sich in voller Pracht zu zeigen.

Jeder professionelle Gärtner eilt, einmal pro Saison Hochmoortorf zu kaufen: Eine dünne Schicht Hochmoortorf befreit die Erde von Zimmerpflanzen von dem weißen Belag, der beim Gießen mit Leitungswasser entsteht. In seiner sauren Umgebung überleben auch keine Mikroben, Parasiten und Pilze, und die faserige Struktur des Düngers erleichtert die Belüftung und den Nährstoffzugang zu den Wurzeln.
Für den Anbau von Nutzpflanzen wird Hochmoortorf durch Zugabe von Dolomitmehl, Kalk oder Kreide neutralisiert, was eine ausgewogene, moderate Säure ergibt. In neutralisierter Form wird Torf sowohl zur Wiederherstellung von Humus als auch zur Herstellung von Kompost und zum Abdecken der Wurzeln wärmeliebender Bäume und Sträucher weit verbreitet eingesetzt. Als Bestandteil von Substraten für Setzlinge, zur Pflege von Zier- und Balkonpflanzen kann man neutralisierten Torf bei vielen Herstellern in Russland und im Ausland kaufen oder selbst herstellen.

Wenn Sie zum ersten Mal mit Substrat arbeiten, achten Sie darauf, dass der Gesamtanteil von Erde und Drainage die Hälfte des Gesamtvolumens ausmacht, und seien Sie besonders vorsichtig mit Sand. In moderaten Dosen verbessert er die Drainage, aber ein Überschuss an Sand kann den Boden verderben, indem er ihn unten in einen Sumpf und an der Oberfläche in eine ausgetrocknete Wüste verwandelt.

Überprüfen Sie auch sorgfältig die Zusammensetzung der fertigen Mischung. Sie muss unbedingt Elemente enthalten, die eine gute Struktur und Belüftung gewährleisten (Hochmoortorf), Feuchtigkeit speichern (Niedermoortorf) sowie Nährstoffzusätze (Spurenelemente, Mehrnährstoffdünger).

Wenn Sie sich entscheiden, Torf zu kaufen, lesen Sie die agrotechnischen Eigenschaften sorgfältig und erfragen Sie das Verfallsdatum. Und für ein handwerklich hergestelltes Produkt sind nicht nur das Alter, sondern auch der Trocknungsgrad wichtig. Frischer Torf, der in den Tiefen von Mooren unter Druck und hoher Feuchtigkeit entsteht, enthält Metallsalze, Rückstände schädlicher Substanzen und Bakterien, die zur Fäulnis beitragen. Erst nachdem er einen ganzen Sommer in der Sonne oder den ganzen Winter in einer Kompostgrube gelegen hat, ist er einsatzbereit.
Niedermoortorf ist mäßig sauer, fettig, mit feinen Partikeln und hinterlässt beim Zerreiben einen bräunlich-braunen Fleck. Er ist unverzichtbar als Zusatz beim Herbstmulchen von Gärten. Und die anspruchslosen Kamelien und Azaleien gedeihen darin ohne Zugabe von Kompost.

Niedermoortorf enthält wenig Luft und Nährstoffe, verdichtet sich aufgrund seiner dichten Struktur leicht, ist aber in verdünnter Form sehr effektiv. Unter bekannten Namen wie „Lebendige Erde“, „Gartenerde“ und „Universalerde“, die bei fast jedem großen Anbieter von Gartenbedarf leicht zu kaufen sind, verbergen sich meist genau seine Substrate. Beim Anbau von Tomaten, Kohl und Auberginen sind Phosphate und Kalium, die in Holzasche reichlich vorhanden sind, optimale Zusätze zu einer solchen Basis. Bei der Kalkung von Torf für die Pilzzucht verwendet man Kreide, Eierschalen oder jede organische Substanz, die Kalzium enthält.
Man sollte sich nicht fragen: „Welcher Torf ist besser?“. Wie andere Beigaben ist er viel effektiver, wenn er kombiniert eingesetzt wird.

Wie man seine eigene universelle Anzuchterde herstellt: Rezepte für Mischungen

Fertige Anzuchterde kann man kaufen, aber die beste Erde für Setzlinge, Blumen und Gemüse lässt sich am einfachsten selbst herstellen, indem man die notwendigen Komponenten für die Erdmischung mischt.

Die Zeit der Aussaat für die Anzucht ist für viele Gärtner eine der beliebtesten im Jahr, aber zweifellos zählt in dieser Zeit jeder Cent und jede Minute im wahrsten Sinne des Wortes. Der Kauf von Erden, die für die Aufzucht von Blumen- und Gemüsesetzlingen notwendig sind, kann körperlich anstrengend und auch teuer sein. Eine Alternative? Stellen Sie Ihre eigene Anzuchterde für die Aussaat her.

Neben der potenziellen Geldersparnis können Sie für jede Pflanze, die Sie anbauen möchten, eine einzigartige Mischung herstellen. Das ist einfacher als Sie denken, also legen wir los! Zuvor ist es jedoch wichtig, sicherzustellen, dass Sie einige Aspekte bezüglich der Qualität von Erden und Bodenkomponenten verstehen. Unkenntnis der Unterschiede kann zum Absterben Ihrer Pflanzen führen.

Was ist Gartenerde?

Gartenerde ist dafür vorgesehen, direkt in die Beete eingebracht zu werden, als wertvoller Dünger. Sie wird in der Regel aus einer Mischung von Kompost, Dünger, Oberboden und anderen Materialien hergestellt.

Wenn Sie Ihre Setzlinge töten wollen, versuchen Sie, Samen in die Erde Ihres Gartens zu säen. Die Sache ist, dass Gartenerde zu dicht und schwer ist, sie lässt die zarten Keimlinge nicht durchkommen und erstickt ihr Wurzelsystem. Außerdem ist Gartenerde nicht so locker, enthält große Stücke, die nicht ideal für Samen sind.

Was ist Topferde?

Topferde dient als Grundlage für den Anbau von Pflanzen in Töpfen oder Behältern. Topferde ist leichter als Gartenerde, hauptsächlich aufgrund des Zusatzes von Perlit, das die Verdichtung des Bodens verhindert.

Auch wenn Ihre Samen nicht absterben, enthalten Blumenerde-Mischungen oft Rindenstücke und anderen organischen Abfall, die zu viel Feuchtigkeit speichern und zu viel Luft durchlassen, was die Keimung erschwert.

Was ist Anzuchterde für Samen und Setzlinge?

Wie der Name schon vermuten lässt, wurde die Startmischung für Samen speziell für diese entwickelt. Die Erde für die Aufzucht von Setzlingen unterscheidet sich von anderen, da sie leicht und feinkörnig ist, sodass die Samen keimen und Wurzeln schlagen können.

Gleichzeitig verdichtet sich die Mischung in den Anzuchtbehältern für Samen nicht und ist zudem darauf ausgelegt, mehr Feuchtigkeit zu speichern als andere Mischungen.

Vorteile der Herstellung von Erdmischungen für Samen im Haushalt

Der Hauptvorteil der Herstellung einer eigenen Saatmischung ist die Geldeinsparnis. Ein durchschnittlicher 8-Liter-Sack kostet, je nach Anteil an organischem Material, etwa 3 €. Der Preis erscheint nicht so hoch, bis einem klar wird, dass diese Menge bei weitem nicht für alle Aussaaten ausreicht. Selbst wenn man bedenkt, dass wir in der Redaktion bei den Meisterkursen tatsächlich viele Pflanzenarten ausgesät haben, verbrauchen wir pro Aussaatperiode regelmäßig vier 10-Liter-Säcke.

Ein weiterer Vorteil ist, dass Sie kontrollieren, welche Zutaten verwendet werden. Manche Mischungen aus dem Laden enthalten Chemikalien zur Bodenbefeuchtung oder Antiklumpmittel. Wenn Sie strenge Umweltprinzipien vertreten, sind solche Erden nichts für Sie.

Erde für Setzlinge kann auf dem Balkon gelagert werden.

Wie sollte die Erde für die Aussaat von Samen beschaffen sein

Sie möchten doch nicht einfach Zutaten mischen und hoffen, dass alles perfekt wird? Es ist gut, die Ziele zu verstehen, um die richtigen Zutaten und Verhältnisse auszuwählen.

Die Erde für die Aussaat sollte also nicht nährstoffreich sein – ein hoher Nährstoffgehalt kann zarte Keimlinge schädigen.

Sie sollte Feuchtigkeit gut speichern, aber ausreichend schnell trocknen und atmen. Wenn Ihre Samen zu lange zu feucht bleiben, kann dies Fäulnis oder Pilzkrankheiten wie die „Schwarzbeinigkeit“ fördern.

Übliche Zutaten für Anzuchterde

Kompost

Durch die Verwendung von Kompost in der Mischung decken Sie den größten Teil, wenn nicht sogar den gesamten Nährstoffbedarf Ihrer Setzlinge.

Kokosfaser

Dies ist eine umweltfreundliche Alternative zu Torf oder Torfmoos. Manche Gärtner sind besorgt über die Verwendung von Torf, da dessen Abbau negative Auswirkungen auf das Ökosystem haben kann.

Kokosfaser wird oft in Blöcken verkauft und muss angefeuchtet werden, bis sie geschmeidig wird.

Perlit

Perlit ist ein extrem leichtes vulkanisches Glas, das an weißes Popcorn erinnert. Sie haben es wahrscheinlich schon in verschiedenen Mischungen aus dem Laden gesehen. Die Zugabe von Perlit verbessert die Drainage und Belüftung.

Perlit verbessert die Luftzirkulation. Manche Gärtner verwenden Sand anstelle von Perlit, aber das macht die Mischung etwas schwerer.

Torfmoos

Wenn Sie nicht für Kokosfaser bezahlen möchten, ist Torfmoos ein steriler, feuchtigkeitsspeichernder Bestandteil mit guter Textur. Einer der Nachteile von Moos ist, dass es leicht sauer ist. Wenn Sie sich über den pH-Wert der ursprünglichen Samenmischung Sorgen machen, können Sie Gartenkalk hinzufügen, um den Säuregehalt auszugleichen.

Praktisch alle Pflanzen aus der Familie der Heidekrautgewächse, viele Nadelbäume, von den krautigen Pflanzen: Wolfsmilch, Grasnelken, viele Farn- und Enzianarten, Katzenpfötchen lieben saure Böden. Alkalische Böden bevorzugen Zwergmispeln, viele Glockenblumengewächse, Sonnenröschen, Adonisröschen, Nieswurz, Schleierkraut, Küchenschellen.

Vermiculit

Dieses Material ist ein natürliches braunes Mineral mit körniger Beschaffenheit. Es wird Startmischungen aufgrund seiner wasserabsorbierenden Eigenschaften zugesetzt, die helfen, Feuchtigkeit in erdlosen Mischungen zu halten. Es ist häufiger in Geschäften erhältlich als Sand und wird daher aktiver eingesetzt.

Rezepte für Bodenmischungen zur Aussaat von Samen

Im Folgenden geben wir einige grundlegende Rezepte zur Herstellung von Pflanzerde, die unsere Redaktion in der Praxis getestet hat. Wir erinnern daran, dass die Erde nicht gesiebt werden muss, sonst wird sie verschlämmen. Es ist nicht nötig, fertige Erden zu dämpfen, aber wenn Sie organische Bestandteile eingefügt haben, desinfizieren Sie die Mischung rechtzeitig und fügen Sie unbedingt Bakterien hinzu (z. B. das Präparat Siyanie oder Gamair). Diese Mischungen ermöglichen es, gleichmäßige Keimlinge zu erhalten und sie bis zum Pikieren zu bringen. Dünger und nährstoffreichere Komponenten können Sie bei den älteren Setzlingen hinzufügen, aber im Keimlingsstadium gilt: je einfacher, desto besser.

Versuchen Sie bei jedem Rezept, die Zutaten je nach den Anforderungen der Pflanzen zu variieren. Für Samen, die häufiges Gießen benötigen, fügen Sie beispielsweise mehr Vermiculit oder Hydrogel hinzu. Wir erinnern daran, dass die Erde nach dem Pikieren oder Umsetzen in größere Gefäße für die bereits herangewachsenen Pflanzen entweder Dünger oder mehr organische Bestandteile enthalten sollte. Für die erste Zeit ist dies jedoch absolut nicht nötig.

Rezept 1

2 Teile Kompost
2 Teile Kokosfaser
1 Teil Perlit

Mischen Sie alle Zutaten gründlich mit den Händen oder einer Gartenschaufel. Es sollte eine homogene Mischung mit einer möglichst gleichmäßigen Verteilung der Zutaten sein.

Rezept 2

2 Teile Moos
1 Teil Perlit
1 Teil Vermiculit

Geben Sie alle Zutaten in eine saubere Wanne und befeuchten Sie sie mit Wasser. Fügen Sie so viel Wasser hinzu, wie die Mischung aufnehmen kann. Sie werden überrascht sein, wie viel Sie hinzufügen müssen, denn Moos kann mehr als das Zehnfache seines Gewichts an Wasser aufnehmen.

Eine erste gründliche Bewässerung hilft, die Mischung feucht zu halten, da Torfmoos ziemlich schwierig wieder zu befeuchten ist, wenn es vollständig trocken ist. Ein hervorragendes Substrat für die Stecklingsvermehrung aller Pflanzen.

Rezept 3

1 Esslöffel Gärtnerkalk (wenn Sie Moos verwenden)
8 Teile Kokosfaser oder Moos
1 Teil Vermiculit
1 Teil Perlit

Befeuchten Sie den Torf oder die Kokosfaser vor. Mischen Sie alle Zutaten gründlich.

Rezept 4 — für die Anzucht von Tomatensämlingen

Die einfachste und optimale Zusammensetzung einer Erdmischung für Tomaten erhalten Sie, wenn Sie 2 Teile Torf, 1 Teil Gartenerde, 1 Teil Humus oder Kompost und 0,5 Teile Sand mischen. Torf hat in der Regel einen höheren Säuregehalt, daher fügen Sie pro Eimer der Mischung 1 Tasse Holzasche oder 3-4 EL Dolomitkalk hinzu. Außerdem werden der Mischung 10 g Harnstoff, 30-40 g Superphosphat und 10-15 g Kalidünger zugesetzt. Diese Dünger können durch einen fertigen Mehrnährstoffdünger ersetzt werden, der mehr Phosphor und Kalium und weniger Stickstoff enthält.