Warum sollten Sie Dünger in den Boden einbringen?

Bodendüngung

Bodendüngung

Düngung des Bodens – eine wichtige Maßnahme, mit der die Pflanzenernährung reguliert wird. Darüber hinaus haben auch die Bodenbearbeitung, durch die die Nährstoffvorräte im Boden in einen beweglichen Zustand versetzt werden können, die Bewässerung, das System der Fruchtfolgen usw. eine große Bedeutung für die Regulierung der Ernährung. Die Düngung des Bodens wirkt sich nur dann positiv aus, wenn die übrigen Faktoren vorhanden sind, die das Pflanzenwachstum bedingen – Licht, Luft, Wasser, Wärme.

Zierpflanzen, insbesondere Stauden, haben eine begrenzte Nährstofffläche und entziehen dem Boden sehr viele Nährstoffe. Für eine gute Entwicklung und reiche Blüte müssen sie regelmäßig gedüngt werden, das heißt, es ist Dünger auszubringen.

Die Ausbringungsmethoden, Dosierungen, Formen der Düngemittel sowie der agrotechnische Hintergrund, auf dem sie angewendet werden, haben einen großen Einfluss auf den Ertrag. Die meisten Düngemittel wirken nicht nur ein Jahr, sondern ihre Nachwirkung zeigt sich über mehrere Jahre. Daher sollten bereits ausgebrachte Dünger und diejenigen, die in naher Zukunft angewendet werden, berücksichtigt werden. Für eine korrekte Berücksichtigung der Nachwirkung von Düngemitteln beim Anbau von Blumen- und Zierlaubpflanzen wird ein Düngesystem für mehrere Jahre erstellt.

Das Düngesystem – ein Plan für die Anwendung organischer und mineralischer Düngemittel, in dem die Dosierungen, der Ausbringungszeitpunkt und die Einarbeitungsmethoden in Abhängigkeit von den biologischen Eigenschaften der Pflanzen, deren Rotation in der Fruchtfolge, den Eigenschaften der Düngemittel sowie den Boden- und Klimabedingungen und anderen Bedingungen festgelegt werden.

Das Grunddüngemittel enthält die gesamte Jahresdosis an organischen Düngern, den größten Teil der mineralischen Dünger und Bodenverbesserungsmittel. Sie arbeiten es in tiefere, feuchtere Bodenschichten ein, und die Pflanzen nutzen es fast während der gesamten Vegetationsperiode. Das Grunddüngemittel darf weder durch Saatdüngung noch durch Nachdüngung ersetzt werden. Bei der Pflanzung mehrjähriger Zierpflanzen bringen Sie mindestens 30–50 t organische Dünger pro Hektar und 120–180 kg Wirkstoff (WS) an Phosphor- und Kalidüngern aus; gleichzeitig verwenden Sie die erforderliche Menge an Neutralisierungsmitteln – im Durchschnitt 2–3 t Kalk pro Hektar, wenn der Säuregehalt des Bodens nicht unter pH 5,5 liegt. Bei ein- und zweijährigen Pflanzen reduzieren Sie die Düngermenge um 30–50 %.

Die Saatdüngung wird im Herbst unter die Herbstfurche eingearbeitet. Auf leichten Sand- und Sandlehmsböden, auf Flächen mit hohem Grundwasserstand, an steilen Hängen, in Gebieten mit übermäßiger Feuchtigkeit und bei Bewässerung, also dort, wo Verluste der im Herbst ausgebrachten Dünger (insbesondere leicht beweglicher Nitratstickstoff) durch Auswaschung oder Abschwemmung möglich sind, sollten Sie das Grunddüngemittel im Frühjahr ausbringen.

Die Saat- oder Pflanzdüngung bringen Sie gleichzeitig mit der Aussaat (Pflanzung) 2–4 cm tiefer als die Samen aus. Die Düngung versorgt die Pflanzen in der Anfangsphase mit leicht verfügbaren Nährstoffen, insbesondere Phosphor, wenn das Wurzelsystem noch nicht ausreichend entwickelt ist. Im Gegensatz zum Grunddüngemittel wird die Saatdüngung in geringen Dosen ausgebracht – 10–20 kg WS pro Hektar, da die Pflanzen sie nur in den ersten 2–4 Lebenswochen nutzen.

Bei der Aussaat verwenden Sie am besten granulierten Dünger. Neben Superphosphat sind kleine Dosen von Stickstoff- und Kalidüngern bei der Aussaat wirksam.

Die Nachdüngung der Pflanzen führen Sie während der Vegetationsperiode durch, um einen früheren Blühbeginn, stärkeres Wachstum und eine bessere Entwicklung der Pflanzen sowie deren Widerstandsfähigkeit gegenüber Umweltfaktoren zu erreichen. Flüssigdünger verwenden Sie sowohl zur Bodenapplikation als auch zur Blattdüngung.

Führen Sie die Nachdüngung nur bei bewölktem Wetter oder am Abend nach Regen oder Bewässerung durch. Beginnen Sie mit der Nachdüngung erst nach der Bewurzelung der Pflanzen und dem Beginn ihres Wachstums. Bei der Nachdüngung sollte vermieden werden, dass Dünger (sowohl trockener als auch flüssiger) auf die Blätter gelangt.

Einjährige, zweijährige und besonders mehrjährige Pflanzen, Sträucher, Bäume und Rasengräser können Sie mit mineralischen Düngern in trockener Form nachdüngen. Zerkleinern Sie diese vorher und mischen Sie sie gegebenenfalls mit anderen Düngerarten, Neutralisierungsmaterialien, Torf, Humus oder Pflanzenerde im erforderlichen Verhältnis. Die vorbereitete Mischung streuen Sie auf den Boden um die Pflanzen herum, jedoch nicht näher als 2–3 cm an deren Wurzelhals. Die Nachdüngung mit trockenen Düngern führen Sie am besten vor Regen oder Bewässerung oder unmittelbar nach der Bodenbefeuchtung durch.

Nachdüngungen mit flüssigen Mineraldüngern wirken sich günstig auf das Wachstum und die Blüte von Zierpflanzen aus, aber besonders vorteilhaft sind Nachdüngungen mit organischen Düngern. Dazu verwenden Sie Vogelkot, Rinderjauche, Gülle und andere.

Vogelkot wird im Verhältnis 1 Teil auf 20-25 Teile Wasser verdünnt und 3-8 Tage unter täglichem 2-3-maligem Umrühren angesetzt; die am Boden abgesetzten festen Massen und das Fehlen von Bläschen auf der Oberfläche der Lösung sind Anzeichen für die Fertigstellung des Düngers. Der erhaltene Aufguss wird mit der dreifachen Menge Wasser verdünnt und zur Pflanzendüngung verwendet. Vogelkot enthält wenig Stickstoff, daher werden bei der Düngung wachsender Pflanzen auf jeweils 10 Liter des verdünnten Aufgusses 3-8 g Ammoniumnitrat zugegeben.

Die Jauchelösung wird ähnlich zubereitet. 1 Teil frischer Mist wird in 5-6 Teilen Wasser verdünnt und 5-8 Tage unter täglichem Umrühren angesetzt, während die Gärung stattfindet. Nach Ende der Gärung ist die Lösung zum Gießen bereit. Vor der Anwendung wird die Flüssigkeit 2-fach verdünnt. Einige Fachleute empfehlen, die Lösungen von Vogelkot und Jauche nicht zu vergären, da dabei ein erheblicher Teil bestimmter Nährstoffe abgebaut wird und entweicht. Sie schlagen vor, frisch verdünnte organische Düngerlösungen zu verwenden.

Die Gülle wird sofort ohne vorherige Vergärung verwendet: Sie wird mit 10-20 Teilen Wasser verdünnt und eine kleine Menge Superphosphat (10 g pro Eimer) zugegeben.

Bei der Verwendung von organischen Düngemitteln für flüssige Düngungen wird der Lösung eine kleine Menge Eisenvitriol hinzugefügt, um die Nährstoffverluste durch Verdunstung zu verringern und den unangenehmen Geruch zu reduzieren.

In der Anfangsphase des Wachstums benötigen Pflanzen Stickstoffdüngungen, und vor der Blüte Phosphor-Kalium-Düngungen.

Blattdüngung. In diesem Fall nehmen die Pflanzen die Aschenelemente und Stickstoff nicht über die Wurzeln, sondern hauptsächlich über Blätter und Stängel auf. Von größter Bedeutung ist das Besprühen der Pflanzen während der Vegetationsperiode mit Lösungen mineralischer Düngemittel. Es ist jedoch zu beachten, dass die Verwendung starker Lösungen, insbesondere von Stickstoffdüngemitteln, zu Blattverbrennungen führen kann. Dabei spielen nicht nur die Konzentration der Lösung, sondern auch die Art, das Alter, der Zustand, die Sorteneigenschaften der Pflanzen, die Witterungsbedingungen, die verwendeten Düngemittel, deren Verunreinigungen, die Kombination verschiedener Düngemittel usw. eine Rolle.

Um die optimale Konzentration zu ermitteln, wird zunächst ein Probe-Sprühen einzelner Zweige oder Pflanzen mit Lösungen unterschiedlicher Konzentrationen durchgeführt, und erst danach wird die entsprechende Dosierung empfohlen.

Als beste Form von Stickstoffdünger gilt synthetischer Harnstoff in folgenden Konzentrationen: 0,1-0,3 % — für junge, wachsende Pflanzen im Frühjahr und Frühsommer; 0,4-0,8 % — in der Sommer-Herbst-Periode, wenn die Wachstumsprozesse abgeschlossen sind und die Blätter weniger empfindlich gegenüber dem erhöhten Gehalt an Substanzen in der Lösung werden. Um Blattverbrennungen zu vermeiden, wird dem Harnstoff Kalk im Verhältnis 2-3 g auf 10 g Harnstoff zugesetzt. Andere Stickstoffdünger, vor allem Nitrate, werden in schwächeren Konzentrationen verwendet.
Bei der Blattdüngung wird bei den Kaliumdüngern chlorfreien Verbindungen (Kaliumsulfat u. a.) der Vorzug gegeben. Ihre Konzentration kann gleich oder etwas höher sein als die von Harnstoff.

Superphosphat für die Blattdüngung sollte besser als Doppelsuperphosphat — bis zu 2 % oder als Einfachsuperphosphat bis zu 3 % angewendet werden.

In den letzten Jahren werden Blattdüngungen immer häufiger mit dem Besprühen der Pflanzen gegen Krankheiten und Schädlinge kombiniert.

Damit die Lösung auf den Blättern nicht schnell austrocknet, was das Eindringen der Nährstoffe in das Blatt erschweren würde, wird das Sprühen spät abends oder bei bewölktem Wetter durchgeführt, wenn die Luft mit Wasserdampf gesättigt ist. Bei der Blattdüngung wird versucht, die Lösung auf die Unterseite der Blattspreite aufzubringen.

Düngung mit Spurenelementen. Besonders notwendig sind sie bei der Ausbringung von Mineraldüngern und Kalk in großen Mengen. Auf Flächen, die häufig mit ausreichend organischem Dünger versorgt werden, macht sich ein Mangel an Spurenelementen weniger bemerkbar. Eine übermäßige Menge an Spurenelementen im Boden kann sich schädlich auf die Pflanzen auswirken. Ihr Einsatz sollte nur vorsichtig und auf der Grundlage umfangreicher Versuche erfolgen.

Blattdüngungen durch Sprühen werden 2-3 Mal in der ersten Hälfte der Vegetationsperiode im Abstand von 15-20 Tagen ausgebracht. Die Arbeiten werden in den Morgen- oder Abendstunden, möglichst nach Regen, durchgeführt.

Mikrodünger werden unter Berücksichtigung des Vorhandenseins von pflanzenverfügbaren Formen der Spurenelemente im Boden und der selektiven Eigenschaften der Pflanzen ausgebracht.

Zur Beurteilung der Pflanzenernährung wird immer häufiger die Blattanalyse verwendet. Die Diagnose der Stickstoff- und Kaliumernährung kann während der gesamten Vegetationsperiode durchgeführt werden, am besten jedoch zu Beginn des Triebwachstums; die Phosphorernährung von der Zeit des intensiven Wachstums bis zur Blüte.

Düngung mit Kohlendioxid. Kohlendioxid ist für die Photosynthese notwendig. Seit langem ist die positive Wirkung einer erhöhten Konzentration auf das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen, die Steigerung ihrer Produktivität und einen früheren Ertrag bekannt. Allerdings hängt die Kohlendioxidkonzentration in Kulturräumen vom Niveau der Bodenfruchtbarkeit, vom Wetter und von der Tageszeit ab.

Es ist sehr wichtig, die optimalen Konzentrationen in der Luft zu ermitteln. Die untere Grenze des Kohlendioxidgehalts, bei der die Photosynthese einsetzt, liegt bei 0,01-0,08 %. Die optimale Dosis ist eine Sättigung der Luft auf 0,3 %. Die Frage nach der Obergrenze ist noch nicht geklärt. In einigen Versuchen wurde eine Steigerung der Photosyntheseintensität bei einer Erhöhung des Kohlendioxidgehalts auf 2-5 % beobachtet. Eine weitere Erhöhung der Konzentration führt zu einer starken Hemmung der Photosyntheseproduktivität und zum Absterben der Pflanzen. Es wurde festgestellt, dass die Düngung mit Kohlendioxid nur an sonnigen Tagen oder bei künstlicher Zusatzbeleuchtung wirksam ist. Im Sommer wird sie morgens durchgeführt; im Frühling, Herbst und Winter — gegen Mittag. Kohlendioxid kann 1-2 Mal täglich für 1-2 Stunden aus Flaschen zugeführt werden, in einer Menge von 1-3 Litern Gas pro 1 m³ Raum. Ähnlich wird auch die Zufuhr aus den Abzügen von Heizungen und anderen Quellen berechnet.

Die Düngung mit Kohlendioxid kann durch Verbrennung von Propan oder Öl erfolgen. So werden in Gewächshäusern mit einer Fläche von 500 m² pro Stunde 1 kg Propan verbrannt; dabei entstehen 1,5 m³ CO3 und 1,6 m³ Wasserdampf; die Temperatur im Gewächshaus steigt um 2-4 °C.

Hydroponik — der Anbau von Pflanzen auf künstlichen Substraten unter Verwendung wässriger Lösungen von Düngemitteln verschiedener Zusammensetzungen und Konzentrationen, der sehr oft mit zusätzlicher Beleuchtung kombiniert wird.

Es sind mehrere Methoden des bodenlosen Pflanzenanbaus bekannt. Bei der Kieskultur werden Kies, Schotter, Schlacke, Blähton, Vermiculit usw. als Bodenersatz verwendet. Das feste Substrat darf keine Nährstoffe binden. Die Größe der verwendeten Fraktionen liegt zwischen 3 und 10–12 mm. Der Aufbau einer Kieselanlage ist wie folgt: Für die Substratschüttung wird ein wasserdichter Behälter gebaut, der in Form und Größe dem entspricht, der beim Pflanzenanbau im Erdboden-Glashaus verwendet wird. Unterhalb und seitlich wird ein Tank mit Nährlösung aufgestellt, der über ein Rohrsystem mit dem Behälter verbunden ist. Über das Rohrsystem wird die Nährlösung mit einer Pumpe von unten an die Pflanzenwurzeln in das Substrat geleitet und fließt dann selbsttätig in den darunter liegenden Tank zurück. Je nach den biologischen Eigenschaften der angebauten Pflanzen, ihrem Alter, der Jahreszeit und den Eigenschaften des Substrats wird die Lösung 1–10 Mal täglich zu den Wurzeln gegeben. Die obere Substratschicht (1,5–2 cm) wird nicht mit der Lösung benetzt, um die Entstehung von Algen auf ihrer Oberfläche zu verhindern. Der Zyklus von Zufuhr und Ablauf der Lösung dauert 30–50 Minuten.

In der Zwischenzeit zwischen den Lösungszufuhren nehmen die Wurzeln Wasser und die darin gelösten Nährstoffe von der Oberfläche der Substratpartikel auf. Die Nährlösung wird 1–2 Monate lang verwendet, wobei eine Verringerung der Nährstoffkonzentration unter 50 % des Ausgangswerts vermieden wird. Die Reaktion der Lösung (pH) wird täglich geprüft, der Gehalt der wichtigsten Nährelemente der Pflanzen — 1–2 Mal wöchentlich. Nach 1–2 Monaten wird die Lösung abgelassen, das Substrat mit Wasser gespült und eine neue Lösung angesetzt. Der Kies kann mehrere Jahre lang verwendet werden.

Nährlösungen für den Pflanzenanbau auf künstlichen Substraten müssen alle notwendigen Nährstoffe in einer bestimmten Konzentration und einem bestimmten Verhältnis enthalten und darüber hinaus ausreichend pufferfähig sein, d. h. sie dürfen ihre Konzentration und ihren Säuregehalt nicht stark ändern.

Die überwiegende Mehrheit der Pflanzen wächst und entwickelt sich normal bei einem pH-Wert von 5,5–6,5 und einer bestimmten Wasserhärte. Für die Kieskultur hat die biologische Fakultät der Leningrader Universität die folgende Nährlösung empfohlen (in Gramm pro 1000 l): Ammoniumnitrat — 200, Kaliumnitrat — 500, Superphosphat — 550, Magnesiumsulfat — 300, Eisen(III)-chlorid — 6, Borsäure — 0,72, Mangansulfat — 0,45, Zinksulfat — 6,06, Kupfersulfat — 0,02. Die Konzentration der Nährlösung beträgt während des Pflanzenwachstums 0,2–0,4 %, zu anderen Zeiten 0,1 %.

Zur Bekämpfung von Schädlingen und Krankheiten werden der Nährlösung systemische Fungizide und Insektizide zugesetzt.

Die grundlegenden Erfolgsbedingungen für den Kiesanbau sind: eine stabile Wärmeversorgung der Gewächshäuser mit zwingender Bodenheizung, Aufrechterhaltung einer Kohlendioxidkonzentration in der Gewächshausluft von etwa 0,3 % (Volumenprozent) und der Einsatz von Automatisierung zur Regelung der Lufttemperatur und -feuchtigkeit.

Allzweck-Dünger

Experten sagen Russland einen Gartenbau-Boom voraus.

Ihre Prognosen beruhen darauf, dass in diesem Jahr wesentlich mehr Pflanzkartoffeln eingekauft werden. Die Gründe sind offensichtlich — die globale Krise und steigende Preise. Der heimische Gemüsegarten ist in einer solchen Situation sowohl eine Hoffnung als auch eine Stütze. Damit Ihre Mühen jedoch nicht umsonst sind, sondern sich in einer reichen Ernte niederschlagen, müssen Sie den Boden dafür vorbereiten. Im wahrsten Sinne des Wortes.

Frühjahrsumbruch

Wie lässt sich feststellen, wann der Boden für die zukünftige Ernte vorbereitet werden muss? Warten Sie, bis die großen, vom Tauwasser durchtränkten Schollen zu trocknen beginnen und eine hellgraue Farbe annehmen. Nehmen Sie eine davon in die Hand und drücken Sie sie zusammen. Wenn keine Feuchtigkeit zwischen den Fingern austritt und die Scholle beim Herunterfallen zerfällt — dann ist die Erde bereit für die Bearbeitung.

Überlegen Sie, wo und was Sie pflanzen möchten. Das Wurzelsystem der Pflanzen auf dem jeweiligen Beet bestimmt, wie tief der Boden umgegraben werden muss und ob dies überhaupt notwendig ist. Manchmal reicht es im Frühjahr aus, den Boden nach der Herbstfurche nur aufzulockern.

Im Frühjahr muss man nicht so tief pflügen wie im Herbst; beschränken Sie sich auf das Umgraben bis zu einer Tiefe von 15 cm, damit die im Herbst ausgebrachten Düngemittel (die in 18-20 cm Tiefe eingegraben werden) nicht an die Oberfläche gelangen. Graben Sie unbedingt mit «Umschichtung», so dass der untere Teil nach oben kommt. Dies hilft, Rhizome von Unkräutern und Schädlingslarven zu entdecken und zu entfernen.

Lockern Sie den Boden gründlich mit einer Gabel und ebnen Sie ihn mit einem Rechen. Dann fühlen sich die Pflanzenwurzeln frei und können sich voll entwickeln, was wiederum dazu führt, dass sie Nährstoffe besser und in größerem Umfang aufnehmen können.

Unter unseren klimatischen Bedingungen werden Gemüsekulturen in der Regel in Beeten angebaut. Dort erwärmt sich der Boden schneller und überschüssige Frühjahrsfeuchtigkeit wird besser abgeleitet (sofern ein solches Problem besteht). Bei Sandböden beträgt die optimale Beetthöhe bis zu 10 cm, bei Lehmböden 15-20 cm. Die Beete werden von Norden nach Süden (wenn die Besonnung des Gemüses verringert werden soll) oder von Osten nach Westen angelegt.

Über die Nährstoffversorgung nachdenken

So viele Gärtner, so viele Meinungen darüber, wie die Bodenfruchtbarkeit erreicht werden kann. Manche schwören ausschließlich auf organische Düngemittel. Andere meinen, dass viele Böden nicht ohne mineralische Dünger auskommen. Und es gibt auch diejenigen, die gänzlich auf Dünger verzichten und versuchen, die Ernte allein durch die richtige Fruchtfolge zu erzielen.

Bei der Vorbereitung des Bodens auf die zukünftige Ernte ist es wichtig, Ihr Grundstück im Hinblick auf die Feuchtigkeitsversorgung und den Säuregrad zu bewerten. Problemstellen können mit natürlichen Materialien korrigiert werden. Die am häufigsten verwendeten sind:

1 Kompost. Er verfügt über hervorragende Eigenschaften, Feuchtigkeit zu speichern. Er reichert den Boden mit reichhaltigen Nährstoffen an und ermöglicht so eine höhere Ernte.

2 Sand. Wenn der Boden viel Ton enthält, kann Wasser stauen, was zu schlechter Keimung der Samen und faulenden Pflanzenwurzeln führt. Sand hilft, die Drainageeigenschaften zu verbessern. Es ist empfehlenswert, Bausand zu verwenden. Im Gegensatz zu Flusssand hat er größere Körner, wodurch eine Verdichtung des Bodens vermieden werden kann.

3 Mist. Er wird gleichzeitig mit dem Umgraben eingebracht. Er sorgt für gute Drainage und Feuchtigkeitsspeicherung. Enthält viel Stickstoff. Beachten Sie, dass die Wirkungsdauer organischer Düngemittel auf schweren Böden 3-4 Jahre beträgt, auf sandigen Böden bis zu 2 Jahre.

4 Kalk und andere kalziumhaltige Materialien (Kreide, Dolomitmehl, Zementstaub, Holzasche). Sie werden in der Regel zur Senkung des Boden-pH-Werts verwendet. Vor der Anlage der Beete werden sie gleichmäßig auf der Oberfläche verteilt, etwa 300-500 g pro Quadratmeter. Die Wirkung von kalkhaltigen Materialien auf Sand- und lehmigen Sandböden hält bis zu 5-6 Jahre, auf leichten Lehmböden bis zu 6-8, auf schweren Lehmböden bis zu 11-13 Jahre.

5 Torfmoos. Dieses speziell angebaute und in der Landschaftsgestaltung verwendete Material nimmt Wasser wie ein Schwamm auf und verbessert so die Fähigkeit des Bodens, Feuchtigkeit zu speichern.

6 Sägespäne oder Holzspäne. Sie verbessern die Drainageeigenschaften des Bodens. Darüber hinaus macht die Zugabe einer Mischung aus Sägespänen und Holzspänen den Boden leicht luftdurchlässig.

Übertreiben Sie es nicht mit Mineraldünger.

Frischer Mist wird unter Gurken, Zucchini, Kürbis ausgebracht (5-8 kg pro Quadratmeter); halb verrotteter Mist und Kompost unter Kohl, Kartoffeln, Steckrüben (4-6 kg pro Quadratmeter).

Möhren, Petersilie, Pastinaken, Sellerie, Speisezwiebeln, Radieschen, Salat, Dill werden am besten auf Flächen angebaut, auf denen im Vorjahr organische Düngemittel ausgebracht wurden. Auf armen Böden kann unter diese Kulturen nur vollständig verrotteter Mist oder Kompost ausgebracht werden (jeweils 2-3 kg pro Quadratmeter).

Die Ausbringung von frischem Mist unter Kartoffeln verursacht Schorfkrankheit, unter Möhren, Pastinaken, Petersilie - Verzweigung der Wurzel und verminderte Lagerfähigkeit, unter Zwiebeln - Verzögerung der Zwiebelreifung.

Wenn Sie den Boden mit mineralischen Düngemitteln düngen, sollten Sie dies vor der Anlage der Beete tun.

Es ist falsch, Düngemittel zu tief in den Boden einzuarbeiten. Optimal ist es, sie auf Spatentiefe einzubringen. Dadurch wird die effektivste Wirkung erzielt.

Manche Hobbygärtner neigen dazu, mineralische Düngemittel auf den Schnee aufzubringen und großzügig überall zu verstreuen. Dabei werden nützliche Bodenmikroorganismen abgetötet, insbesondere Regenwürmer. Es ist erwiesen, dass die Anwendung übermäßig großer Mengen mineralischer Düngemittel die Anzahl der Regenwürmer um ein Zehnfaches verringert.

An welchen alarmierenden Anzeichen können Sie erkennen, welche Nährstoffe dem Boden in Ihrem Garten fehlen:

Stickstoff - blassgrüne Färbung und Vergilbung der Blätter, sie sind klein, welken früh, brüchiger Stiel.

Phosphor — dunkelgrüne, bläuliche Blattfärbung, verzögertes Wachstum, Auftreten von rot-purpurfarbenen Tönen, dunkle Farbe der vertrocknenden Blätter, die früh abfallen.

Kalium — Gelbfärbung, Bräunung oder Absterben des Blattgewebes, sowie Einrollen der Blätter nach unten, beginnende Fältelung der Blätter von den Rändern her.

Schwefel — blassgrüne Blattfärbung ohne Absterben des Gewebes.

Magnesium — die Blätter hellen sich aufgrund von Chlorophyllmangel auf, Verfärbung von Grün zu Gelb, Rot, Violett; Chlorose des Blattgewebes zwischen den grünen Adern.

Kalzium — Schädigung und Absterben der Endknospen und Wurzeln, Absterben der Spitzen und Ränder junger Blätter, bei einigen davon krümmt sich die Spitze hakenförmig.

Eisen — Auftreten gleichmäßiger Chlorose zwischen den Blattadern, blassgrüne und gelbe Blattfärbung ohne Gewebsabsterben.

Bor — Absterben der Endknospen, Wurzeln und Blätter; fehlende Blüte, Abfallen des Fruchtansatzes.

Kupfer — Blattspitzen bleichen aus, Chlorose.

Auch der Garten braucht Pflege.

Der Frühling — die Zeit der größten Aufräumarbeiten im Garten.

Alte und trockene Blätter, Stängel, winterliche Abdeckungen aus Reisig und Stroh, die seit dem Herbst vorhanden sind, werden nach dem Ende der Fröste nicht mehr benötigt. Entfernen Sie sie sowie abgebrochene Äste und andere Spuren von Unordnung im Garten. Entfernen Sie aufkommende junge Unkräuter, solange sie noch nicht kräftig sind und sich leicht entfernen lassen.

Führen Sie das Anhäufeln von Stauden, Sträuchern und Bäumen durch, geben Sie ihnen frischen Kompost oder hochwertige Gartenerde dazu. Dies ist gleichzeitig eine ausgezeichnete Mulchung, die der Pflanze hilft, mögliche weitere Frühjahrskälte erfolgreich zu überstehen, sowie eine gute Düngung. Die meisten Pflanzen benötigen danach keine weiteren Düngemittel mehr.

Führen Sie einen Rückschnitt durch. Diese nicht leichte Arbeit ist sehr wichtig, und sie muss vor Beginn der aktiven Vegetation der Pflanzen in der neuen Saison abgeschlossen sein. Ein Rückschnitt ist erforderlich bei Rosen, Bäumen, Sträuchern und Kletterpflanzen, die im späten Frühling, Sommer und Herbst an den Trieben des ersten Jahres blühen. Seien Sie vorsichtig und schneiden Sie nicht diejenigen zurück, deren Blüte an alten Trieben erfolgt.

Schneiden Sie frische Stecklinge von Pflanzen, die Sie vermehren möchten, und bewurzeln Sie sie. Ausgezeichnetes Material stellen die Abfälle des gerade durchgeführten Rückschnitts dar. Der allererste Beginn der Vegetation — eine hervorragende Zeit für die Stecklingsvermehrung, denn in den jungen Trieben steckt ein ausgezeichnetes Potenzial für weiteres Wachstum.

Denken Sie daran, dass mit dem Frühling auch Gartenschädlinge, Viren, Bakterien und Pilze wieder erwachen, die unseren Gärten schaden.

Wenn Sie Anzeichen von Pilzbefall an Rosen und Obstbäumen bemerken (rostige oder schwarze Flecken auf Blättern und Stängeln, welkende und vertrocknende neue Triebe), führen Sie mehrere aufeinanderfolgende Besprühungen mit speziellen biologischen Bekämpfungsmitteln durch.

Welche Düngemittel werden im Herbst in den Boden eingebracht?

Während der Vegetationsperiode entziehen die Pflanzen dem Boden einen Großteil der organischen und mineralischen Nährstoffe. Jede Kulturart nimmt eine bestimmte Menge an Mineralsalzen und Spurenelementen auf, aber hauptsächlich verringern sich im Boden die Gehalte an Stickstoff, Kalium, Phosphor, Magnesium, Bor, Eisen, Kupfer, Schwefel und Mangan. Wenn bei der Herbstbearbeitung des Bodens im Gemüsegarten, im Beerenobstgarten und im Obstgarten sowie bei der Pflege des Rasens und der Grünfläche keine Düngemittel eingesetzt werden, wird der ausgelaugte Boden bereits in der nächsten Saison die Saftigkeit des Rasengrases, die üppige Blüte der Zierpflanzen und den maximalen Ertrag der Obst-, Beeren- und Gemüsepflanzen nicht gewährleisten. Organische Düngemittel müssen nur alle 3–4 Jahre ausgebracht werden, da sie eine lang anhaltende Wirkung haben und sich allmählich zersetzen. Alle Arten von Mist verbessern die Aufnahmebedingungen der meisten Mineralsalze durch das Wurzelsystem der Pflanzen. Mineralische Zusammensetzungen mit Kalium und Phosphor sollten dagegen am Ende jeder Saison angewendet werden.

Das Hauptziel der Düngung im Frühjahr

Im März–April erfolgt die Düngung aller Pflanzen, einschließlich der auf dem Rasen wachsenden, sowie das Einarbeiten von Düngemitteln in den Boden, um das oberirdische Wachstum der Setzlinge anzuregen und ihre inneren Reserven zu aktivieren. Für den Zuwachs junger Triebe von Bäumen und Sträuchern sowie für die vegetative Masse von Gemüse und Blumen sind Stickstoffverbindungen verantwortlich. Daher bringen erfahrene Gärtner im zeitigen Frühjahr bei der Vorbereitung der Beete im Gemüsegarten und in Gewächshäusern Düngemittel aus, die überwiegend Stickstoff enthalten, und düngen auch mehrjährige Pflanzen sowie überwinterte Kulturen (Knoblauch, Möhren, Getreide, Petersilie, Möhren, Zwiebeln) mit stickstoffbetonten Düngemitteln:

• Harnstoff;
• Ammoniumnitrat;
• Ammoniumsulfat;
• Nitrophoska;
• Aufguss von Vogelkot;
• Güllelösung;
• vergorener Unkrautaufguss.

Das Ziel der Düngung im Herbst

Herbstdüngung ist eine Möglichkeit, das Nährstoffgleichgewicht im Boden wiederherzustellen, in dem die Wurzeln der Pflanzen verbleiben, die Fruchtbarkeit des Bodens zu erhöhen, die Bodenressourcen zu verbessern und einer Verarmung vorzubeugen. Eine Ausnahme bilden nur leichte Sandböden, die besser im Frühjahr gedüngt werden, da ein Großteil der im Herbst eingebrachten Stoffe durch Regen- und Schmelzwasser ausgewaschen wird. In der Regel werden mineralische und organische Düngemittel beim Umgraben des Bodens auf Spatentiefe ausgebracht, indem sie gleichmäßig in etwa 15 cm Tiefe eingearbeitet werden. Zunächst werden die ausgewählten Mittel auf der Fläche verteilt, anschließend wird gepflügt. Die zusammen mit dem Boden umgepflügten Produkte werden in der kalten Jahreszeit qualitativ zersetzt, und ihre Bestandteile gehen in eine für das Wurzelsystem der Setzlinge bioverfügbare Form über. Um die Düngermenge einzusparen, schützen Sie den Boden mit Randbegrenzungen. Der Preis für Metallbeete ist nicht hoch, und der Nutzen ihrer Verwendung liegt auf der Hand:

• Man kann darin gekaufte Erde verwenden;
• auf begrenzter Fläche wird eine geringere Menge Dünger benötigt.

Welche Düngemittel sind im Herbst sinnvoll auszubringen?

Empfehlungen von Agrarexperten und erfahrenen Gartenbesitzern, die über langjährige praktische Erfahrung im Anbau verschiedener Kulturpflanzen verfügen, helfen bei der Beantwortung dieser Frage. Stickstoffhaltige Mineraldünger werden im Herbst nicht ausgebracht, da der auf offene Bodenflächen ausgebrachte Stickstoff über den Winter ohnehin verfliegt. Für mehrjährige Pflanzen auf dem Grundstück sind stickstoffhaltige Substanzen nicht zu empfehlen, da die Setzlinge vom Herbst bis zum Frühjahr in einer Ruhephase sind.

Kompostierte organische Substanz

Nach Aussagen erfahrener Hobbygärtner und Gemüsegärtner ist bei der Herbstvorbereitung von Beeten und Plantagen für die zukünftige Aussaat von Gemüsejungpflanzen und Samen die Ausbringung von verrottetem organischem Material am wertvollsten, z. B. aller Arten von Kompost (unreifer oder qualitativ ausgereifter Gartenkompost, Torfmistkompost, Laubkompost) und Humus (vollständig oder teilweise verrotteter Mist von Pferden, Ziegen, Kaninchen, Schafen, Büffeln und anderen landwirtschaftlichen Tieren). Diese Produkte sind eine Fundgrube für nützliche Stoffe für Boden und Pflanzen, verbessern die physikalisch-mechanischen Eigenschaften des Bodensubstrats und werden unter allen Kulturen verwendet (1–2 Eimer pro laufenden Meter). Damit werden auch Beete mit im Winter gepflanztem Gemüse und Kräutern, Baumstammscheiben, die Bodenoberfläche in Beerenbeeten und Blumenbeeten, Rosensträucher und andere Zierpflanzen gemulcht.

Frische organische Substanz

Exkremente von pflanzenfressenden Tieren, die aus der Verarbeitung von Futter durch ihre Organismen resultieren (Mist), sowie Gülle und alle Arten von Vogelkot (Tauben-, Gänse-, Hühner-, Enten-, Putenkot) sollten nach Expertenmeinung nur unter Kürbisgewächsen (Kürbis, Gurken, Zucchini, Patissons) verwendet werden, die am stärksten auf diese „Leckerei“ reagieren. Die Einarbeitungsnorm beträgt 1 Eimer Mist und einen Eimer Kot pro Quadratmeter. Im Winter zersetzt sich der Rindermist oder Kot teilweise, aber im Bodengemisch bleiben wertvolle Stickstoffverbindungen und der gesamte Komplex an Mineralsalzen erhalten, die den Gurken und anderen Kürbisvertretern im Frühjahr zugutekommen. Unter andere Pflanzen empfehlen Agrotechniker die Ausbringung von vorher kompostiertem Mist und Kot, da nicht verrottete organische Substanzen deren Lebensaktivität beeinträchtigen können. Zudem sind darin in der Regel Myzelsporen, Bakterien, andere für zukünftige Pflanzungen gefährliche Krankheitserreger sowie keimfähige Unkrautsamen enthalten.

Welche Düngemittel werden im Herbst in den Boden eingebracht?

Für die Herbstdüngung des Bodens eignen sich komplexe und Einzeldünger, die Kalium und Phosphorsalze enthalten: Monokaliumphosphat; einfaches und doppeltes Superphosphat; Kaliumsulfat; schwefelsaures Kalium; Kalimagnesia; Kalisalz. Kaliumhaltige mineralische Produkte, die Chlor enthalten, wie Kaliumchlorid, die für die Düngung vieler Kulturen ungeeignet sind, können für das herbstliche Umgraben des Gartens bedenkenlos verwendet werden, da diese schädliche Verbindung bis zum Frühjahr vollständig abgebaut ist. Die Aufwandmenge jedes Produkts erfolgt gemäß Gebrauchsanweisung.

Asche ist ein effektiver Dünger und ein Mittel zur Senkung der Bodenazidität

Ein weiteres bei Hobbygärtnern beliebtes universelles mineralisches Mittel für die Herbstvorbereitung des Bodens ist Ofenruß oder Pflanzenasche, die anfällt nach:

• Verbrennung von Kartoffel-, Gurken-, Tomaten-, Rüben-, Knoblauch- und anderem Kraut;
• Stängeln von Mais und Sonnenblumen;
• Holz, Ästen nach dem Beschneiden von Anpflanzungen;
• Stroh, Heu, Unkraut und anderen organischen Resten, die während der Gartensaison reichlich auf dem Grundstück anfallen.

In der Asche fehlt nahezu Stickstoff, dafür sind Kalium, Phosphor und alle für grüne Kulturen notwendigen Spurenelemente in vollem Umfang vorhanden. Das Ausbringen von Asche ist nicht nur eine Anreicherung des Bodens mit Nährstoffen, sondern auch eine Möglichkeit zur Strukturierung, d. h. zur Erhöhung der Lockerheit, Belüftung und Wasserdurchlässigkeit. Zudem trägt dieses Produkt, wenn es in großen Mengen eingearbeitet wird, zur Entsäuerung des Bodens bei, was für Gärtner relevant ist, deren Boden im Garten und Gemüsebeet einen erhöhten Säuregehalt aufweist. Die Aufwandmenge hängt von den ursprünglichen chemischen Bodenwerten ab. Im Durchschnitt werden pro Quadratmeter bis zu 4 kg Asche verwendet (maximale Dosen werden zur Alkalisierung eingesetzt).

Wie die Praxis zeigt, erzielen Gärtner und Hobbygärtner die höchsten Erträge und Zierpflanzen, wenn sie mineralische und organische Dünger kombiniert einsetzen. Daher werden beim Umgraben des Bodens gleichzeitig Humus und Monokaliumphosphat eingebracht oder eine Kombination aus Kompost und Asche sowie Torf, Kaliumsulfat und doppeltem Superphosphat usw. verwendet. Wichtig ist, dass zusammen mit organischen Produkten auch mineralische Dünger mit Kalium und Phosphor zugegeben werden.

Schlussfolgerungen

Wenn Sie am Ende der Gartensaison Arbeit in die Bodenbearbeitung im Garten, Vorgarten und Gemüsebeet investieren, können Sie im Winter mit einem Gefühl der erfüllten Pflicht entspannen, ohne unangenehme Überraschungen oder Fallstricke beim Pflanzenanbau im nächsten Jahr zu erwarten.

Hausaufgabenlösungen Biologie 6. Klasse, Pasetschnik, Sumatochin, Kalinowa, Prosveschtschenije 2019–2020, Aufgabe: 30 Ernährung der Pflanzen, Düngemittel

S. 128. Erinnern Sie sich

Nr. 1. Welche Bedeutung hat der Boden für das Leben der Pflanzen?

Der Boden hat eine enorme Bedeutung für das Leben der Pflanzen, denn dank ihm können Pflanzen wachsen, sich entwickeln und Früchte tragen. In erster Linie erfüllt der Boden eine Stützfunktion, da die Pflanzen in ihm mit Hilfe ihrer Wurzeln Halt finden. Je mehr Humus und Mineralstoffe der Boden enthält, desto nährstoffreicher und günstiger ist er für die Pflanzen, und desto idealer ist er für ihr Leben.

Nr. 2. Welche Arten von Düngemitteln kennen Sie?

Alle Düngemittel werden in Gruppen eingeteilt:

Organische Düngemittel (Vogelmist, Mist, Späne, Sägespäne, Gründüngung) verbessern die physikalischen Eigenschaften und die Struktur des Bodens, seinen Wasser- und Lufthaushalt, reichern ihn mit leicht löslichen Nährstoffen und Humus an und dienen als Nahrung für Bodenorganismen.

Mineralische Düngemittel werden benötigt, um den Vorrat an Nährstoffen wie Kalium, Stickstoff und Phosphor im Boden zu ergänzen.

Bakterielle Düngemittel sind Präparate, die für Pflanzen nützliche Bodenmikroorganismen enthalten, die zur Verbesserung ihrer Ernährung und zur Verstärkung biochemischer Prozesse beitragen.

Organisch-mineralische Düngemittel vereinen organische und mineralische Stoffe in Form von Tabletten, flüssigen und rieselfähigen Mischungen sowie Granulaten. Bei gleichzeitiger Anwendung erhöht sich die Wirksamkeit jedes einzelnen Bestandteils.

Mikrodünger sind eine Düngemittelart, die Spurenelemente enthält, die von Pflanzen in geringen Mengen aufgenommen werden. Es gibt Zink-, Kupfer-, Bor-, Mangan-, Kobaltdünger usw.

S. 131. Mein Labor

Sie können den Wurzeldruck beobachten, wenn Sie bei der Zimmerpflanze Balsamine den Stiel auf 10 cm Höhe abschneiden und auf den Stumpf einen kurzen Gummischlauch stecken, der den Stumpf mit einer Glasröhre verbindet (Abb. 82).

Die Erde im Topf sollte mit warmem Wasser gegossen werden, woraufhin das Wasser im Rohr zu steigen und auszulaufen beginnt. Überlegen Sie, was sich ändert, wenn die Erde mit kaltem Wasser gegossen wird.

Wenn man die Erde im Topf mit der beschnittenen Pflanze mit Wasser von Raumtemperatur oder warmem Wasser gießt, beginnt das Wasser im Rohr zu steigen und fließt daher aus. Nach dem Gießen mit kaltem Wasser hört das Wasser auf, im Rohr zu steigen.

Die durchgeführte Untersuchung ermöglicht den Schluss, dass der Prozess der Wasseraufnahme durch die Pflanzenwurzeln von der Wassertemperatur abhängt. Warmes Wasser wird gut von den Wurzeln aufgenommen und eignet sich daher gut zum Gießen der Pflanzen. Kaltes Wasser wird schlecht aufgenommen und wird daher nicht zum Gießen empfohlen.

S. 131. Fragen nach dem Paragrafen

Nr. 1. Worin unterscheidet sich die Ernährung von Pflanzen von der Ernährung von Tieren?

Pflanzen gehören nach ihrer Ernährungsweise zu den Autotrophen. Sie können selbst organische Stoffe aus anorganischen herstellen, indem sie Sonnenenergie nutzen. Deshalb werden Pflanzen oft als Fabrik organischer Stoffe bezeichnet.

Tiere sind nach ihrer Ernährungsweise Heterotrophe. Es sind Organismen, die nicht in der Lage sind, Sonnenenergie und anorganische Verbindungen in organische umzuwandeln, und sich daher von fertigen organischen Stoffen ernähren – von Pflanzen, anderen Tieren.

Nr. 2. Was ist die Bodenernährung der Pflanzen?

Die Boden- oder Wurzelerährung der Pflanzen erfolgt durch die Aufnahme von Wasser und den darin gelösten Mineralstoffen durch die Pflanzenwurzeln, die für ihr Wachstum und ihre Entwicklung notwendig sind und sich im Boden befinden.

Nr. 3. Warum sollte man Dünger in den Boden einbringen?

Düngemittel sind spezielle Stoffe (mineralische und organische), die für die Ernährung der Pflanzen und die Steigerung der Bodenfruchtbarkeit benötigt werden. Ihre Wirkung beruht darauf, dass sie den Pflanzen einen oder mehrere defizitäre chemische Bestandteile liefern, die für ihr normales Wachstum und ihre Entwicklung notwendig sind. Mit Hilfe von Düngemitteln kann der Boden gelockert, seine Struktur verbessert und er für Pflanzen günstig und fruchtbar gemacht werden.

Nr. 4. Wie wirkt sich ein Mangel an Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumsalzen auf das Wachstum und die Entwicklung von Pflanzen aus?

Bei einem Mangel an Stickstoffsalzen kommt es in den Pflanzen zur Anhäufung von Nitraten, wodurch ihr Wachstum verzögert wird, die Triebe reifen und die Qualität der Früchte wird gering. Die Blätter und der Stängel der Pflanze nehmen eine blassgrüne Farbe an.

Phosphor ist ein Hauptelement in der vollwertigen Ernährung von Pflanzen. Ist er in ausreichender Menge vorhanden, wird das Wachstum des Wurzelsystems verstärkt, die Pflanze sieht stark und gesund aus. Bei einem Mangel an Phosphorsalzen wird die Zufuhr von Zink blockiert, es kommt zu einer Gelbfärbung und zum Absterben von Gewebe in den Pflanzenblättern.

Kaliumsalze sind das wichtigste Element in der Ernährung jeder grünen Pflanze, einschließlich Obstkulturen, ohne das eine vollwertige Entwicklung nicht möglich ist. Ein Mangel an Kaliumsalzen macht sich nicht sofort bemerkbar. Zur Mitte der Vegetationsperiode kann man eine allgemeine Blässe und einen bläulichen Schimmer an der Kultur erkennen. Mit der Zeit können braune Flecken auftreten. Nicht selten beginnen Pflanzen bei Kaliummangel unnatürlich zu blühen und bilden kleine Früchte.

Nr. 5. Wie sollte man Düngemittel anwenden, um eine Verschmutzung nahegelegener Gewässer zu vermeiden?

Die Ausbringung von Düngemitteln muss streng innerhalb der vom Hersteller angegebenen Zeiträume und in geringen Mengen – Dosierungen – erfolgen. Ein Mangel an Düngemitteln bringt keinen Nutzen, und ein Überschuss im Boden kann dazu führen, dass er durch Bewässerung und Regen in nahe gelegene Flüsse, Seen, Teiche und andere Gewässer ausgewaschen wird, in denen Lebewesen vergiftet werden und sterben können.

S. 131. Denken Sie nach

Wie wirkt sich ein Mangel an Mineralstoffen im Boden auf die Pflanze aus?

Ein Mangel an Mineralstoffen im Boden und die daraus resultierende unzureichende Versorgung der Kulturen wirkt sich bei verschiedenen Pflanzen unterschiedlich aus. Allerdings kann man bereits an Veränderungen im äußeren Erscheinungsbild erkennen, dass im Boden ein Mangel an einem bestimmten Element herrscht und die Pflanze selbst eine zusätzliche Düngung benötigt.

In der Regel äußert sich ein Mangel an Mineralstoffen im Boden in einem verlangsamten Pflanzenwachstum und einer Veränderung ihres Aussehens – Welken, stumpfe Farbe von Blättern und Stängel, kleine Blüten und Früchte, Auftreten von Flecken usw.

Welche Düngemittel werden im Frühjahr in den Boden eingebracht

Dank der Düngung des Grundstücks im Frühjahr wachsen die Pflanzen schnell, entwickeln sich vollwertig und der Boden wird in vollem Umfang mit Nährstoffen angereichert.

Das Wichtigste ist die richtige Nutzung der Nährstoffe. Man sollte nicht dem Prinzip 'je mehr, desto besser' folgen. Ein Überschuss an Dünger kann zum gegenteiligen Effekt führen – zu Kümmerwuchs, Krankheitsanfälligkeit, vermindertem Wachstum der Gartenkulturen und verspätetem Auftreten von Früchten nicht bester Qualität.

Wann mit der Frühjahrsdüngung des Bodens beginnen?

Im zeitigen Frühjahr auf den Schnee

Wenn der Schnee zu schmelzen beginnt, streut man den Dünger darauf. Dies ist die schnellste und einfachste Methode der Düngung, jedoch nicht die effektivste; sie bringt praktisch keinen Nutzen, da ein großer Teil der Nährstoffe mit dem Schmelzwasser abgeschwemmt wird.

Während der Bodenvorbereitung für die Aussaat

Dies ist wohl die effektivste Methode, die den größten Nutzen bringt. Nach dem Ausbringen des Düngers, der tief in den Boden bis zur Wurzelzone eindringt, sollte man ihn am besten mit einer Erdschicht abdecken.

Während der Aussaat und Pflanzung

Die schwierigste und risikoreichste Methode, da die Gefahr von Fehlern durch falsche Dosierung der Nährstoffe hoch ist. Wenn Sie über moderne landwirtschaftliche Geräte verfügen, ist diese Düngung sinnvoll. Von Hand sollte man besser nicht düngen.

Bei der Düngung ist vor allem zu beachten:

• Dünger sollte in kleinen Mengen entsprechend der Pflanzenentwicklung ausgebracht werden.
• Die Düngung sollte mindestens dreimal während der Wachstums- und Reifezeit der Pflanzen erfolgen.
• Auf keinen Fall darf der Dünger sofort in voller Dosis ausgebracht werden – das bringt außer Schaden nichts.
• Bei der Düngung sollte berücksichtigt werden, welcher Teil der Pflanze gegessen wird.

Arten von Düngemitteln für die Frühjahrsanwendung

Organische Düngemittel

Organik versorgt die Pflanzen mit Nährstoffen, verbessert die Bodenstruktur und erhöht die Anzahl nützlicher Bakterien.

Aber bei organischen Düngemitteln ist Vorsicht geboten – einige können Samen von Unkräutern, Pilzsporen, Eier oder Larven von Schädlingen enthalten.

Betrachten wir die gängigsten Arten organischer Düngemittel:

• Humus sollte im Frühjahr vor der Bodenvorbereitung für die Aussaat ausgebracht und danach unbedingt abgedeckt werden, da sonst der Großteil der organischen Nährstoffe verloren geht.
• Torf hat die gleichen Ausbringungszeiten und -techniken wie Humus, aber dieser Dünger sollte sehr vorsichtig verwendet werden. Einige Hersteller verkaufen Torf mit erhöhtem Säuregehalt, was den Ertrag erheblich mindert und dem Boden schadet.
• Vogelkot muss vor dem Ausbringen in den Boden unbedingt mit Wasser verdünnt werden, da es sich um einen sehr aggressiven Dünger handelt, der bei geringfügiger Überdosierung den Pflanzen großen Schaden zufügen kann. Es wird empfohlen, die Pflanzen im Frühjahr nach dem Pflanzen und während der Düngung damit zu gießen.
• Kompost ist wie Humus ein wertvoller, universeller Dünger, der unter strikter Einhaltung der Agrartechnologie hergestellt werden muss. Kompost wird im Frühjahr während der Bodenvorbereitung zur Pflanzung ausgebracht.
• Asche ist ein Dünger, dessen genaue Menge Sie nicht einhalten müssen, da die Pflanzen daraus nur die notwendige Menge an Nährstoffen verwenden. Asche können Sie nur bei windstillem Wetter verwenden. Mit Asche können Sie im Frühjahr auch den Schnee bestreuen; dies fördert eine schnellere Erwärmung des Bodens.
• Regenwürmer sind der effektivste und ökologisch sicherste Dünger. Sie sollten die Würmer im Frühjahr ausbringen, wenn der Boden in 10–15 cm Tiefe auf +12 Grad erwärmt ist. Dank der Würmer normalisiert sich der Säuregehalt im Boden, er wird lockerer, mit nützlichen Mikroelementen angereichert und mit Sauerstoff gesättigt.
• Sapropel besteht aus organischen Ablagerungen von Gewässern. Sie sollten Sapropel im Frühjahr vor der Bodenvorbereitung und während der Aussaat ausbringen. Nach dem Ausbringen müssen Sie den Boden unbedingt mit Erde abdecken.
• Bakteriendünger (Nitragin, Azobakterin, Fosfobakterin) – das ist derselbe Humus, nur in konzentrierter Form. Diese Dünger sollten Sie im Frühjahr während der Aussaat ausbringen. Sie fördern die Steigerung der biochemischen Prozesse und verbessern die Ernährung der Pflanzen.

Mineraldünger

Mineraldünger verbessern im Gegensatz zu organischen Düngern nicht die Bodenstruktur, dafür stärken sie die Pflanzen und versorgen sie mit nützlichen Stoffen, die sie in einem bestimmten Entwicklungsstadium benötigen.

Im Grunde werden alle Mineraldünger in Granulatform verkauft, was in der Anwendung sehr praktisch ist – im frühen Frühjahr streut man sie auf der Erdoberfläche vor dem Umgraben oder der Pflanzung aus.

Arten von Mineraldüngern

• Stickstoff fördert die Zunahme der grünen Pflanzenmasse (wird in erhöhter Dosis für Kohl, Salate und anderes Grün verwendet);
• Phosphor erhöht die Anzahl und Größe der Früchte (eine erhöhte Dosis kann für Getreide, Erdbeeren, Erbsen usw. verwendet werden);
• Kalium fördert die bessere Entwicklung des Wurzelsystems (die Ausbringungsmenge wird für Karotten, Kartoffeln, Rüben und anderes Wurzelgemüse erhöht).

Mineraldünger sollten jedes Jahr in den folgenden Mengen ausgebracht werden:

• Phosphordünger (Ammophos, Superphosphat): 25 Gramm pro 1 m².
• Stickstoffdünger (Karbamid, Ammoniumnitrat): 30–35 Gramm pro 1 m².
• Kalidünger (Kalimag, Kaliumsulfat, Kalimagnesia): 20 Gramm pro 1 m².

Es ist sehr wichtig, die Dosierung richtig zu berechnen oder die Empfehlungen der Hersteller sorgfältig zu befolgen, und vor dem Ausbringen von Mineraldüngern wird empfohlen, eine chemische Bodenanalyse durchzuführen.

Eine falsche Verwendung von Düngemitteln kann den Pflanzen schaden. Und wenn Sie die Kaliumdosis nicht unbedingt überwachen müssen, da die Pflanzen selbst keine überschüssigen Mikroelemente aufnehmen, so ist die richtige Dosierung von Stickstoff sehr wichtig – die Pflanzen kontrollieren seine Aufnahme nicht, ihre Blätter können dunkelgrün, sehr groß und ungenießbar werden.

Komplexdünger

Komplexdünger erleichtern die Pflanzenpflege, fördern das Wachstum und steigern den Ertrag. Diese Präparate werden je nach Pflanzentyp in verschiedene Kategorien unterteilt: für Blumen, Getreide, Kürbisgewächse, Obstbäume, Nachtschattengewächse, Rasen usw. Darüber hinaus verringert die Anwendung von Komplexdüngern die Häufigkeit der Nachdüngung.

Komplexdünger werden vor der Pflanzung bei der Bodenvorbereitung oder als Düngung während der Wachstums- und Entwicklungsphase der Pflanzen ausgebracht.

Die beliebtesten Komplexdünger: „Stimul“, „Aquarin“, „Ammophos“, „Azofoska“, „Kalimagnesia“, „Plantafol“, „Kemira“, „Kristalon“, „Signor Pomidor“, „Kalimag“.

Traditionelle Düngemethoden

• Knochenmehl und Eierschalen reichern den Boden mit Kalzium an und fördern die Entsäuerung. Für eine höhere Wirksamkeit wird die Düngung in das Substrat eingearbeitet;
• Zwiebelschalen desinfizieren den Boden und helfen, Schädlinge zu bekämpfen;
• Gründüngungspflanzen (Roggen, Hafer, Senf, Ölrettich, Raps, Klee) reichern den Boden mit Stickstoff an;
• Sägespäne und Rinde reichern den Boden mit Stickstoff an und machen ihn lockerer und weicher;
• Schlamm wird aus Seen oder Teichen gesammelt. Er enthält im Vergleich zu Mist viermal so viel Stickstoff.

Anzeichen von Düngermangel

• Blasse Blätter von Wurzel- und Knollengemüse mit gelblichem oder rosafarbenem Schimmer;
• Die Pflanze wächst und entwickelt sich langsam;
• Kleine, deformierte, abfallende Blätter.

• Violett oder bläulich verfärbtes Kraut;
• Einige Pflanzenblätter rollen sich nach oben ein.

• Auftreten von Verbrennungen an den Blatträndern;
• Es kommt zu Deformationen des Grüns (beginnt sich nach unten zu kräuseln);
• Während der Blüte trocknen die Knospen aus und fallen ab;
• Es bilden sich keine Früchte.

• Die Blätter beginnen an den Rändern zu vergilben und sich nach innen zu wölben (die Ursache kann häufiges Ausbringen von Kalidünger sein).

• Die Blattspitzen beginnen zu bleichen oder zu silbern;
• Die Pflanzen werden von Chlorose befallen;
• Ältere Blätter welken schnell und fallen ab.

• Ungleichmäßiges Pflanzenwachstum;
• Die oberen Blätter niedrig wachsender Pflanzen sind mit braunen Flecken bedeckt.
• Auftreten von chlorotischen Adern nahe der Basis junger Blätter

Wenn nicht festgestellt werden kann, welches Element dem Boden fehlt, ist es am besten, Komplexdünger zu verwenden.

Anzeichen von Überdüngung

• Die Pflanzen wirken zu kräftig und überdüngt, haben einen massiven Stiel und dunkelgrünes Kraut;
• Die Wachstums- und Entwicklungsphase der Pflanzen verlängert sich;
• Die Qualität der Früchte verschlechtert sich;
• Bei Tomaten kräuseln sich die Blätter und werden von Chlorose befallen, die Blattstiele verbiegen sich;
• Bei Gurken verformen sich die alten Blätter und werden mit transparenten Flecken bedeckt, die später gelb oder graubraun werden;
• Die Früchte reichern Nitrate an.

• Die Blätter werden fleckig, vergilben und fallen ab;
• Die Pflanzen altern und welken schnell;
• Die Spitzen alter Blätter bei Tomaten werden gelb oder braun.

• Zu lange Internodien;
• Die Blätter werden zu hell;
• Die Pflanzen wachsen schlechter und langsamer;

• Die Blätter nehmen einen schwarz-grünen Farbton an und beginnen sich zu kräuseln;
• Bei Tomaten wird das Kraut kleiner, die Blattspitzen verlängern sich und sterben ab.

• Schnelles Wachstum der Triebe, die ebenso schnell verwelken.
• Die Blätter werden von interkostalem Chlorose mit blassen, kreisförmigen Flecken befallen, die manchmal mit Flüssigkeit gefüllt sein können.