Wie kann man die Bodenart auf dem Grundstück bestimmen?

Wie stellen Sie fest, dass der Boden sauer ist, und wie senken Sie seinen Säuregehalt?

Aus Leserbriefen:
Ich bin eine Anfängergärtnerin. Mir ist aufgefallen, dass einige Kulturen in meinen Beeten nur schwer wachsen, zum Beispiel bekomme ich keine gute Rübenernte. Freunde, denen ich unseren Garten gezeigt und von meinen Misserfolgen erzählt habe, vermuteten, dass der Boden auf unserem Grundstück wohl sauer ist. Was bedeutet saurer Boden? Wie kann ich diese Säure senken?

Natürlich können Sie, wenn Sie über die finanziellen Mittel verfügen, ein agrochemisches Labor beauftragen und eine Bodenanalyse bestellen. Dessen Mitarbeiter entnehmen Proben aus verschiedenen Ecken Ihres Grundstücks, und dann erhalten Sie ein genaues Bild über den Säuregehalt des Bodens darauf.

Dies ist ein sehr wichtiger Indikator. Viele Pflanzen können sich nämlich nur bei einem bestimmten Säuregehalt normal entwickeln. Dieser Wert wird durch den pH-Wert bestimmt. Demnach werden Böden in drei Arten eingeteilt:

• schwach saurer Boden – der pH-Wert beginnt bei pH 7 und höher;
• neutraler Boden – pH 7;
• saurer Boden – unter pH 7, ein wirklich saurer Boden liegt deutlich unter diesem Wert, z.B. pH 4.

Die meisten Pflanzen, insbesondere Gemüsepflanzen, wachsen am besten bei neutraler oder schwach saurer Bodenreaktion. Zum Beispiel bevorzugt die Rote Bete, über deren Ernte Sie sich beklagen, genau einen neutralen Boden.

Übrigens kann man schon am Aussehen dieser Pflanze erkennen, dass ihr der Boden nicht gefällt. Wenn die Rübe auf für sie günstigen Böden wächst, sind ihre Blätter saftig grün und die Blattstiele leuchtend rot. Dabei entwickelt sie sich gut und bildet eine normale oder sogar größere Knolle.

Wenn der Boden auf dem Grundstück schwach sauer ist, können Sie auf den Blättern rote Adern erkennen. Bei saurem, von der Rübe nicht gemochtem Boden sind die Blätter kleiner und röten sich. Wenn Sie solches Laub sehen – ergreifen Sie sofort die notwendigen Maßnahmen, sonst bringt sie Ihnen keine Ernte.

Den Säuregehalt des Bodens kann man auch auf eine weitere, natürliche Weise bestimmen. Tatsache ist, dass auch Wildpflanzen ihre Vorlieben haben. Wenn auf Ihrem Grundstück oder in dessen Nähe reichlich Pferdesauerampfer, Schachtelhalm, Moos, Wegerich, wilde Minze, Iwan-da-Marja und kriechender Hahnenfuß wachsen, ist das ein Zeichen für sauren Boden.

Wenn auf dem Grundstück hingegen Brennnessel, Quecke, Klee und Klette gut wachsen, ist Ihr Boden neutral oder schwach sauer.

Solche Vorlieben haben auch Kulturpflanzen. Zum Beispiel gedeihen auf schwach sauren Böden folgende Gemüsesorten gut: Gurken, Zucchini, Kartoffeln, Radieschen, Rettich, Auberginen, Erbsen. Solchen Boden mögen auch Rosen, Kamille und Chrysanthemen.

Neutrale Böden bevorzugen die bereits erwähnte Rübe sowie Zwiebeln, Kohl und Knoblauch.

Saurere Böden bevorzugen beliebte Kulturen wie Tomaten, Karotten, Kürbis, Sauerampfer und Petersilie. Es gibt aber auch Rekordhalter unter den Liebhabern saurer Böden. Das sind zum Beispiel die Gartenheidelbeere oder die schöne Zierpflanze Rhododendron. Man muss sich besonders anstrengen, um den für sie passenden Boden zu schaffen. Und der Grund, warum diese beiden Kulturen bei vielen Hobbygärtnern partout nicht wachsen wollen, liegt genau darin, dass ihnen kein ausreichend saurer Boden geschaffen wurde. Allerdings ist ein solcher Boden in der Regel locker, da er aus Torf und Nadelstreu besteht.

In Gartenfachgeschäften gibt es spezielle Lackmus-Indikatorstreifen zu kaufen. Zur Bestimmung der Bodenacidität entnimmt man Proben von verschiedenen Stellen des Grundstücks – eine Handvoll Erde in Mull, die man in ein Glas mit destilliertem Wasser gibt, einige Zeit (gemäß Anleitung) ziehen lässt, und dann taucht man das Lackmuspapier in dieses Wasser. Es färbt sich in der einen oder anderen Farbe. Anhand der dem Streifensatz beigelegten Farbskala vergleicht man die Färbung dieses Papiers und bestimmt die Bodenacidität.

Man kann auch den neuesten wissenschaftlichen Fortschritt nutzen – ein spezielles Gerät, den pH-Meter. Mit seinem unteren spitzen Teil wird es in den Boden gesteckt, und nach ein paar Minuten zeigt die Skala den pH-Wert Ihres Bodens auf Zehntel genau an. Ich denke, in allen Gartenbaubetrieben sollte ein solches Gerät vorhanden sein. Wenn man es gemeinsam kauft, ist das überhaupt nicht teuer, und der Nutzen kommt allen Mitgliedern der Gemeinschaft zugute, da sie den Säuregehalt ihres Bodens bestimmen können und wissen, was zu tun ist, um eine gute Ernte zu erzielen.

Was müssen Sie tun, wenn das Gerät anzeigt, dass Sie einen hohen Boden-pH-Wert haben? Sie müssen dieses Phänomen bekämpfen, da saurer Boden weniger fruchtbar ist als beispielsweise neutraler und viele Gemüse- und Obstsorten darauf schlecht wachsen, die Pflanzen gehemmt werden und häufig krank sind. Ihre Wurzeln verzweigen sich schlecht, der Ertrag sinkt.

Wenn sich also nach der Anwendung der einen oder anderen Methode zur Bestimmung des Boden-pH-Werts herausstellt, dass Ihre Böden sauer sind, dann müssen Sie sie entsäuern. Zur Neutralisierung solcher Böden können Sie mehrere Mittel verwenden. Die älteste Methode, die bereits unsere entfernten Vorfahren anwendeten, ist das Einbringen von Holzasche in den Boden. Allerdings haben sie sie nicht gesammelt. Sie betrieben den so genannten Brandrodungsfeldbau, der auf dem Abbrennen von Wald basierte, woraufhin an dieser Stelle Nutzpflanzen angebaut wurden.

Die Vorfahren wussten damals natürlich nichts über den Säuregehalt des Bodens. Sie befreiten einfach ein Gebiet vom Wald und wussten, dass nach einem Brand dort Roggen, Hafer, Kohl oder Rüben gut gedeihen würden. Die Asche der verbrannten zahlreichen Bäume und Sträucher senkte den Säuregehalt der Waldböden, und außerdem ist sie bekanntlich ein guter Dünger, der mehr als dreißig Elemente enthält, die die Pflanzen ernähren. Beispielsweise sind in der Asche Kalium, Phosphor, Calcium, Magnesium, Eisen, Silizium, Schwefel und andere enthalten. Nur Stickstoff fehlt darin. Wenn dieses Stück Land erschöpft war, befreiten unsere Vorfahren mit Feuer ein neues für die Aussaat, und auf dem alten wuchs nach und nach wieder Wald.

Natürlich ist es heute nicht möglich, eine solche Menge Asche zu sammeln, wie sie durch das Verbrennen von Wald entstanden ist, aber wenn Sie ständig im Ferienhaus wohnen und Holz zum Heizen verwenden, können Sie durchaus ein paar Säcke trockener Asche sammeln. Oder Sie können auf dem Grundstück einen kleinen Ofen bauen, in dem Sie alle trockenen Zweige aus dem Garten und dem nahegelegenen Wald verbrennen. Mit der gewonnenen Asche können Sie dann einen Teil des Gemüse- oder Obstgartens entsäuern.

Laut Experten sollten Sie bei stark saurem Boden etwa 700 g Asche pro Quadratmeter ausbringen. Wenn Sie jedoch weniger als diese Menge, aber regelmäßig ausbringen, wird Ihr Boden wahrscheinlich nicht mehr sauer sein. Höchstwahrscheinlich wird er dann neutral sein. Wenn Sie nur wenig Asche vorrätig haben, versuchen Sie, sie auf das Beet auszubringen, auf dem Sie Samen der Roten Bete aussäen – dann werden Sie mit Sicherheit eine Ernte haben, vorausgesetzt, Sie sorgen für eine gute Pflege der Setzlinge.

Dies ist eine effektive, aber alte Methode zur Bodenverbesserung, doch nicht jeder kann Asche vorrätig haben. Daher werden heute häufiger andere Methoden angewendet. Saure Böden werden heute meist durch das Einbringen von Kalk oder anderen kalkhaltigen Materialien verbessert. Im Gegensatz zu Asche werden diese in Gärtnereien verkauft. Agronomen empfehlen, zur Verbesserung stark saurer Böden bis zu 50 Kilogramm Kalk pro Are Gartenland auszubringen.

Auf sauren Böden werden bis zu 40 Kilogramm benötigt, auf schwach sauren mindestens 30 Kilogramm pro Ar. Sie bringen es im Herbst aus, indem Sie es gleichmäßig auf der Bodenoberfläche verteilen, bevor Sie das Grundstück umgraben. Sie sollten beim Umgraben versuchen, den Kalk mit dem Boden zu vermischen, dann zeigt sich die Wirkung schneller. Eine ungleichmäßige Ausbringung müssen Sie vermeiden, da eine Überdosierung zu Verbrennungen der Pflanzen führen kann.

Wenn Sie Ihr Grundstück auf diese Weise gekalkt haben, sorgen Sie für eine neutrale Bodenreaktion für fast zehn Jahre, danach muss die Kalkung wiederholt werden.

Wenn Sie frischen Mist haben, dürfen Sie ihn im Herbst nicht zusammen mit dem Kalk untergraben. Durch ihre Wechselwirkung geht dem Mist eine erhebliche Menge Stickstoff verloren.

Neben Kalk finden Sie in Gartenfachgeschäften auch andere Kalkmaterialien. Am häufigsten ist dies Dolomitmehl. Es ist nicht so wirksam wie Kalk und muss daher in größeren Mengen ausgebracht werden. Hier sind die Mengenangaben, die im Datenblatt dieses Kalkdüngers angegeben sind:

• saure Böden (pH unter 4,5): 500-600 g pro 1 m² oder (5-6 t/ha);
• mittel saure (pH 4,5-5,2): 450-500 g pro 1 m² oder (4,5-6 t/ha);
• schwach saure (pH 5,2-5,6): 350-450 g pro 1 m² oder (3,5-4,5 t/ha).

Auf leichten Böden verringern Sie die Dosis um das 1,5-Fache, auf schweren Tonböden erhöhen Sie sie um 10-15 %. Für eine effektivere Wirkung des Dolomitmehls müssen Sie bei der Ausbringung eine gleichmäßige Verteilung des Kalksteinmehls über die gesamte Fläche des Grundstücks erreichen. Bei Ausbringung der vollen Dosis bleibt die Kalkungswirkung 8-10 Jahre lang erhalten. Die Wirksamkeit von Dolomitmehl wird durch die gleichzeitige Ausbringung von Bor- und Kupfer-Mikronährstoffen (Borsäure und Kupfersulfat) erhöht.

Dolomitmehl hat einen weiteren Vorteil: Es neutralisiert nicht nur den sauren Boden, sondern reichert ihn auch mit Kalzium, Magnesium und anderen nützlichen Mikronährstoffen an.

Experten empfehlen außerdem, zur Senkung der Bodenazidität auf den nach der Ernte freigewordenen Beeten Gründüngungspflanzen auszusäen: Roggen, weißen Senf, Phazelien, Hafer, und anschließend die Grünmasse zu mähen und in den Boden einzuarbeiten. Wenn dies bei Ihnen eine gute Tradition wird, werden Sie den sauren Boden vergessen.

Wie bestimmen Sie die Bodenart auf Ihrem Grundstück?

Die Bodenuntersuchung ist ein Schritt, der vor dem Hochbau erfolgt. Dazu gehören nicht nur die Sichtprüfung, sondern auch eine professionelle Bodenanalyse. Am genauesten wird dies von spezialisierten Unternehmen durchgeführt, jedoch lassen sich viele Erkenntnisse leicht selbst gewinnen. Dieses Material beschreibt bekannte und effektive Methoden zur Untersuchung des Bodens auf dem Grundstück.

Methoden der Bodenbewertung

Die Untersuchung des Bodens auf dem Grundstück erfolgt mit einer der vier unten beschriebenen Methoden.

Durch Beauftragung eines geologischen Unternehmens.

Viele lehnen die Dienste von Fachleuten sofort wegen der hohen Kosten ab. Zu Unrecht, denn dies ist äußerst genau und qualitativ hochwertig, und die Risiken sind sehr gering. Zu den Kompetenzen der Geologen gehören die Lösung folgender Fragen:

• Untersuchung des Reliefs;
• Analyse der saisonalen Bodenveränderungen;
• Durchführung von Scher- und Kompressionsversuchen (auf strukturelle Integrität);
• Untersuchung des Grundwassers (Zusammensetzung, Tiefe usw.).

Nach Abschluss der Untersuchung erhält der Kunde einen vollständigen Bericht über den Boden mit Bauempfehlungen – Gründungsart, Bodenbelastungen usw.

Flächenvermessung.

Sie besteht in der Untersuchung des natürlichen impulsiven geomagnetischen Feldes der Erde und der Entnahme von Bodenproben für die Laboranalyse. Die Methode hat den Nachteil, dass die Proben blind, nach der Baufläche, entnommen werden, wodurch das Risiko besteht, einen schwierigen Bodenbereich zu übersehen.

Bohrverfahren.

Eine Alternative zu den beiden zuvor genannten; eine kostengünstigere und weniger genaue Methode. Sie besteht in der Entnahme von 4-5 Proben auf der Baufläche. Die Mindesttiefe des Schurfs (einer flachen vertikalen Bohrung) beträgt 4 Meter. Wenn das Haus einen Sockel oder Keller hat, werden die Proben aus einer Tiefe von 8-10 m entnommen.

Eigenständig.

Eine unerwünschte Methode aufgrund des hohen Risikos von Fehlern und Ungenauigkeiten der Analyse. Mit einer Schaufel kann man nicht tiefer als einen Meter graben, und bei einer so geringen Tiefe kann keine genaue Schlussfolgerung gezogen werden. Zum Beispiel liegt unter festem Lehm oft 3-4 m Fließerde.

Die beste Option ist die Beauftragung eines geologischen Unternehmens mit einer Bodenuntersuchung. Leider gibt es solche Organisationen nicht in jeder Stadt, und oft müssen Grundstückseigentümer den Boden selbst untersuchen.

Algorithmus zur Bestimmung der Bodenart

Im Folgenden werden die physikalischen Eigenschaften der Böden und die daraus zu ziehenden Schlussfolgerungen beschrieben:

• Weißlichkeit, Humusarmut – Anzeichen für Podsolboden; es müssen organische Stoffe, Dünger, Kalk eingebracht werden;
• Graubraune, krümelig-pulvrige Erde, reich an Humus – Rasenpodsolboden; hervorragend zu kultivieren;
• Schwarzerde hat eine tiefe dunkle Farbe, eine krümelige oder körnige Struktur; damit werden unfruchtbare Böden angereichert;
• Waldboden hat eine hellgraue Farbe und ist recht schwer;
• Torf ist ein leichter, dunkler Biostoff mit einer schwammartigen Struktur;
• Sandboden hat gute Durchlässigkeit für Wasser und Luft; erwärmt sich schnell, hat eine hellbraune oder graue Färbung;
• Lehmböden sind lockere, rötliche oder braune Böden, die viel Sand enthalten;
• Tonboden ist schwer, die Farbe ist rötlich oder rotbraun; er lässt fast kein Wasser durch und ist sehr schwer umzugraben.

Um herauszufinden, welcher Boden auf Ihrem Grundstück vorhanden ist, genügt es, ein Erdstück zu entnehmen und in der Sonne liegen zu lassen. Torf zum Beispiel trocknet viel langsamer als Schwarzerde.

Zur Überprüfung der Annahmen hilft eine zweite, im Alltag bekannte Methode: Geben Sie etwas Erde in ein Glas Wasser. Die Mischung wird umgerührt und einige Stunden stehen gelassen. Anschließend erfolgt die Begutachtung der Mischung:

• Minimaler Bodensatz und nahezu klares Wasser deuten auf Lehmboden hin;
• Klares Wasser mit sandigem oder steinigem Bodensatz ist ein Hinweis auf Sandboden;
• Trübes Wasser mit schwebenden Partikeln weist auf Torf hin;
• Feiner Bodensatz und trübes Wasser sind ein Zeichen für Tonboden.

Eine eigenständige Bodenuntersuchung liefert nur ein ungefähres Ergebnis, daher wird eine fachkundige Bodenanalyse empfohlen. Die Bewertung ermöglicht eine genaue Aussage über den auf dem Grundstück vorhandenen Boden, seine Tragfähigkeit und die geeignete Fundamentart. Die Durchführung einer geologischen Untersuchung ist der Garant für die Langlebigkeit des Hauses und bietet zudem die Möglichkeit, Ihre Schlussfolgerungen zu bestätigen.

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Wie bestimmt man, welcher Boden auf dem Grundstück vorhanden ist?

Wie überprüft man den pH-Wert des Bodens auf dem eigenen Gartengrundstück?

Für jede Kulturpflanze gibt es einen optimalen Boden-pH-Wert. Einer der wichtigsten Indikatoren ist der pH-Wert (Säure-Basen-Gleichgewicht) des Bodens. Er zeigt die Sättigung des Bodens mit basischen Mineralien oder sauren Salzen an, die die Aufnahme von Nährstoffen durch die Pflanzen behindern.

Daher ist es sehr wichtig, den Säuregehalt des Bodens auf Ihrem Grundstück zu bestimmen und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen. Der Säuregehalt des Bodens ist die Fähigkeit des Bodens, Säureeigenschaften aufzuweisen. Der Säuregehalt wird durch den pH-Wert bestimmt. Der pH-Wert liegt zwischen 0 und 14.

Es gibt mehrere Methoden zur Bestimmung der Bodenazidität, die uns die Experten der Zweigstelle der Föderalen Staatshaushaltsanstalt „Rosselchozzentr“ für das Gebiet Tula vorstellen werden.

Die Bodenreaktion variiert stark von Beet zu Beet, außerdem beeinflussen sie der Jahreszeitenwechsel, die Ernte und so weiter. Daher sollten Sie die Messungen mit Proben von verschiedenen Stellen im Garten durchführen, und zwar zweimal – zu Beginn der Saison und am Ende.

Die einfachste und erste Methode, den Säuregehalt des Bodens zu bestimmen, ist eine genaue Betrachtung. Stark saurer Boden hat einen rötlichen bis rostigen Farbton.. Auch in einem Fachgeschäft für Hobbygärtner kann man einen pH-Meter oder einfache Lackmuspapiere kaufen. All dies liefert leider keine 100%ige Genauigkeit des Ergebnisses.

Die zuverlässigste Messmethode ist die Labormethode. Dies ist die genaueste, aber auch die teuerste Methode. Bei der Bestimmung des Bodensäuregehalts sind auch traditionelle Methoden zur pH-Messung möglich. Sie sind nicht so zuverlässig wie verschiedene gekaufte Geräte und schon gar nicht wie Laboranalysen, dafür aber günstiger und schneller durchführbar.

Den Säuregehalt des Bodens kann man mit Essig bestimmen. Geben Sie etwas der zu untersuchenden Erde auf eine Glasplatte. Gießen Sie 9%igen Essig auf die Erde. Wenn starke Schaumbildung einsetzt, ist der Boden alkalisch. Bei mäßigem Säuregehalt wird das Zischen schwach sein. Ist der Boden sauer, entsteht gar kein Schaum.

Die nächste Methode. Geben Sie in ein Glasgefäß Blätter der schwarzen Johannisbeere oder Traubenkirsche und übergießen Sie sie mit kochendem Wasser (pro Glas verwenden Sie 4–5 Blätter). Nachdem das Wasser abgekühlt ist, geben Sie die vorbereitete Bodenprobe in den gewonnenen Sud. Wenn sich das Wasser rot färbt, ist der Boden sauer; bei Blaufärbung ist er schwach sauer; bei Grünfärbung neutral.

Wenn auf dem Grundstück Rüben wachsen, kann der Säuregehalt des Bodens anhand des Aussehens ihres Krauts bestimmt werden. Wenn das Kraut einen roten Farbton hat, ist der Boden sauer. Wenn das Kraut grün mit roten Adern ist, ist es mäßig sauer. Grünes Kraut kommt bei Rüben vor, die auf neutralem Boden gewachsen sind. Auf alkalischem Boden wachsen Rüben nicht.

Pflanzen als Indikatoren für den Säuregehalt der Umgebung

Warum es wichtig ist, den Bodentyp auf Ihrem Grundstück zu kennen und wie man ihn bestimmt

Sie sollten die Zusammensetzung des Bodens auf Ihrem Grundstück kennen, seine Vor- und Nachteile. Nur so können Sie produktiv im Garten arbeiten und eine reiche Ernte erzielen. Die Bestimmung des Säuregehalts und des mechanischen Bodenprofils ist recht einfach – das können Sie selbst durchführen. Wozu also ist das nötig?

Wie Kenntnisse über die Eigenschaften verschiedener Böden helfen können

Zum Beispiel sind einige Böden warm, andere eher kalt. In einigen wird wenig Wasser zurückgehalten, sie trocknen recht schnell aus, andere speichern Feuchtigkeit besser. Diese Eigenschaften hängen von der Zusammensetzung ab.

Sandböden lassen Wasser frei durch, erwärmen sich sofort und trocknen aus. Sie enthalten praktisch keine Nährstoffe für Pflanzen. Solche Böden enthalten eine große Menge Sand – etwa siebenmal mehr als Ton.

Tonböden enthalten genauso viel Ton wie Sand. Sie sind schwer, kühl, aber dennoch gut mit Nährstoffen versorgt, die Pflanzen benötigen. Allerdings nehmen Tonböden nicht genug Luft auf und erwärmen sich schlecht durch die Sonne. Unter solchen Bedingungen gedeihen Pflanzen ebenfalls schlecht.

Viel besser für die Landwirtschaft eignen sich sandige Lehmböden und lehmige Böden. In sandigen Lehmböden ist mehr Sand, in lehmigen Böden mehr Ton. Sandige Lehmböden sind deshalb leichter und wasserdurchlässiger als lehmige Böden.

In jedem Boden befindet sich Humus – die Überreste verrotteter Pflanzen. In einem Boden ist mehr davon, in einem anderen weniger. Humus ist sehr wichtig für die Bodenqualität. Humusreicher Boden hat eine schwarze Färbung. Wenn Sie Humus in Tonboden einbringen, können Sie ihn lockerer machen und seine Eigenschaften verbessern. Sandboden hingegen speichert nach Zugabe von Humus besser Wasser.

Mechanische Zusammensetzung der Böden:

• Sand, besteht aus groben, krümeligen Partikeln;
• sandiger Lehm, weist eine geringe Anzahl von Tonpartikeln auf;
• leichter Lehm, hier ist die Anzahl der Tonelemente deutlich höher;
• mittlerer Lehm;
• schwerer Lehm;
• Ton – ein hochplastischer Boden mit feinen Körnern.

Wenn man dieses System vereinfacht, lassen sich alle landwirtschaftlich genutzten Böden in folgende Gruppen einteilen: leichte (Sand- und sandige Lehmböden), mittelschwere (Lehmböden) und schwere (Tonböden).

Wie man den Bodentyp selbst bestimmt

Um herauszufinden, welche Bodenart Sie auf Ihrem Grundstück haben, nehmen Sie eine Handvoll Erde, befeuchten Sie sie gleichmäßig, bis sie eine dichte Paste ähnelt, und rollen Sie eine „Wurst“ von etwa 3 Millimetern Breite. Versuchen Sie dann, sie zu einem Ring zu formen und bewerten Sie das Ergebnis:

• lässt sich gut rollen, ist plastisch, der Ring lässt sich leicht formen und behält die Form – toniger, schwerer Boden;
• lässt sich schwer rollen und bekommt Risse – lehmiger oder sandiger Lehm;
• bröckelt, es lässt sich nichts Zusammenhängendes formen – sandiger Boden.

Säuregehalt der Böden

Arten der Bodenazidität:

• sauer (pH unter 7);
• neutral (pH=7);
• alkalisch (pH über 7).

Es wird empfohlen, Kulturpflanzen in einem Boden mit neutralem pH-Wert anzubauen.

Schauen wir uns an, warum eine saure Reaktion schädlich ist. Sie kann dazu führen, dass die im Boden enthaltenen Nährstoffe in einen Zustand übergehen, in dem sie von Pflanzen nicht aufgenommen werden können. Außerdem wird die Aktivität vieler Düngemittel und nützlicher Bakterien gestoppt.

Und was ist an alkalischen Böden schlecht? Pflanzen können daraus schwer Eisen aufnehmen, sie entwickeln sich schlecht, die Blätter werden gelb, es kann zu Chlorose kommen.

Es ist wichtig zu wissen, dass der pH-Wert des Bodens sich ändern kann. Meistens geschieht dies durch Bewässerung. Wenn das Wasser weich ist, nimmt der Säuregehalt zu, wenn es hart ist, nimmt er ab.

Wie man den Säuregehalt des Bodens ohne Fachleute bestimmt

Erste Methode

Nehmen Sie eine Bodenprobe von Ihrem Grundstück und kaufen Sie in der Apotheke Lackmuspapier. Es ist ein universeller Indikator. Wickeln Sie die Bodenprobe in ein Stück Stoff und tauchen Sie es in ein Glas mit destilliertem Wasser. Das Verhältnis von Wasser zu Boden sollte etwa 1:1 betragen.

Nach 5 Minuten tauchen Sie das Lackmuspapier ein. Vergleichen Sie den Lackmusindikator mit der dem Papier beiliegenden Farbskala, um das Ergebnis zu erhalten.

Zweite Methode

Nehmen Sie einen Teelöffel Erde und legen Sie ihn auf ein Glas. Gießen Sie eine kleine Menge Essig (9%) darauf. Wenn sich viel Schaum bildet, ist der Boden alkalisch; wenn kein Schaum entsteht, ist die Reaktion sauer.

Wie Sie sehen, ist es nicht schwer, die physikalischen Eigenschaften und den pH-Wert des Bodens auf Ihrem Grundstück selbst zu beurteilen. Tun Sie dies daher unbedingt und düngen Sie bei Bedarf vor dem Pflanzen, damit der Boden den Anforderungen der Pflanzen vollständig entspricht.

Wie man den Bodentyp ermittelt und warum das nötig ist

Die Frage der Bodentypen erscheint vielen Gärtnern, insbesondere Anfängern, wie böhmische Dörfer: Es ist unklar, wie man diesen Typ bestimmt, und warum es solche Schwierigkeiten überhaupt gibt. Dabei können sich hier genau die Antworten auf viele Fragen verbergen, die uns bewegen.

Es ist sehr wichtig zu verstehen, welcher Boden sich auf dem Grundstück befindet.

Vor vielen Jahren befand sich mein erster Garten auf einem Grundstück in der Nähe von Torfmooren. Und ich konnte einfach nicht verstehen, warum bei mir die Rote Bete nicht wächst. Kartoffeln gedeihen hervorragend, Erdbeeren, Himbeeren fühlen sich wohl, das Grünzeug erfreut, aber die Rote Bete will nicht gedeihen, zum Verzweifeln: erbärmliche, kümmerliche „Schwänzchen“, egal wie man sich kümmert. Und mir war nicht bewusst, dass dieses Gemüse saure Böden nicht mag (und genau so einen hatte ich). Da entschied ich – „nicht mein“ Gemüse. Und später, auf einer anderen Datscha, wuchsen meine Roten Beten ohne jede Mühe und Sorge – nur rechtzeitig säen und verziehen, und im Herbst erntet man.

Kurz gesagt: Kenntnisse über die Eigenschaften verschiedener Böden helfen uns sowohl bei der Auswahl von Pflanzen für den Garten als auch bei der Wahl der richtigen Methoden und Techniken für die Bearbeitung des eigenen Grundstücks. Dabei ist es in diesem Fall nicht nötig, in rein wissenschaftliche Details einzusteigen – für den Anfang genügen uns die allgemeinsten Informationen.

Mechanische Zusammensetzung des Bodens

Dies ist einer der wichtigsten Indikatoren und gleichzeitig einer der einfachsten, sowohl zu verstehen als auch zu bestimmen.

Die Böden werden nach mechanischer Zusammensetzung eingeteilt in:

• leichte (sandige und anlehmige)
• mittelschwere (lehmige)
• schwere (tonige).

Manchmal werden auch Kies- und Steinböden als eigenständige Typen unterschieden, aber sie kommen doch deutlich seltener vor, daher werden wir uns jetzt nicht mit ihnen beschäftigen.

Die mechanische Zusammensetzung des Bodens lässt sich leicht bestimmen.

Um herauszufinden, welcher Boden sich auf dem Grundstück befindet, nimmt man eine Handvoll Erde, befeuchtet sie gleichmäßig, bis sie in der Konsistenz an dicke Paste erinnert, und rollt eine „Wurst“ von etwa 3 mm Dicke. Dann versucht man, sie zu einem Ring zu formen, und bewertet, was dabei herausgekommen ist:

• der Boden lässt sich gut rollen, ist plastisch, der Ring lässt sich leicht formen und behält die Form – tonig, schwer;
• der Boden lässt sich zu einer „Wurst“ rollen, bekommt aber Risse beim Versuch, sie zum Ring zu formen – lehmig;
• der Boden bröselt, es gelingt nicht, etwas Ganzes zu rollen, ein Ring lässt sich nicht formen – sandig oder anlehmig, leicht.

Dies ist eine vereinfachte Variante: Auch Lehmböden werden beispielsweise in leichte, mittlere und schwere unterteilt. Aus praktischer Sicht reicht es jedoch aus, sich sicher in diesen drei Typen orientieren zu können. Jeder hat seine Vor- und Nachteile, und wenn man die Bearbeitung richtig angeht, kann man auf Böden jeder mechanischen Zusammensetzung gute Erträge erzielen.

Warum ist es wichtig, sich damit auseinanderzusetzen? Die mechanische Zusammensetzung des Bodens bestimmt seine Dichte, Wasser- und Luftdurchlässigkeit sowie Wasserhaltefähigkeit. Verschiedene Bodentypen sind unterschiedlich mit den für Pflanzen notwendigen Nährstoffen versorgt und erfordern unterschiedliche Herangehensweisen.

Verschiedene Böden erfordern unterschiedliche Herangehensweisen

So sind schwere Böden nährstoffreicher als leichte. Aber sie verdichten sich schnell, nach Regen bildet sich eine Kruste auf ihrer Oberfläche. Oft staut sich Wasser, und durch Vernässung leiden die Pflanzenwurzeln. In solchen Böden arbeiten nützliche Mikroorganismen schlecht, organische Substanz zersetzt sich langsam, daher kann es zu Nährstoffmangel kommen. Im Frühling erwärmen sich Flächen mit solchen Böden langsamer, und das Schmelzwasser fließt später ab, sodass man mit der Pflanzung etwas später beginnen muss.

Wie kann man die Situation verbessern? Die wichtigste Methode ist die Zugabe von lockeren Materialien (in der Regel Sägemehl oder Sand). Sand kann sowohl im Frühling als auch im Herbst eingebracht werden, während Sägemehl vorzugsweise im Herbst verwendet werden sollte, und vor der Verwendung ist es sinnvoll, es mit einer Stickstoffdüngerlösung zu befeuchten. Mengen und Verhältnisse werden je nach den Anforderungen der geplanten Kulturen und den Bodeneigenschaften individuell gewählt.

Auch die Aussaat von Gründüngung wirkt sich günstig aus; für die Aussaat auf schweren Böden ist es ratsam, Kulturen mit einem starken, tief in den Boden eindringenden Wurzelsystem (z. B. Getreide) zu wählen.

Eine große Auswahl verschiedener Gründüngungspflanzen finden Sie in unserem Katalog, der Produkte großer Online-Shops für Saatgut und Pflanzmaterial vereint. Gründüngungssamen auswählen.

Leichte Böden halten Wasser schlecht und verlieren mit dem Wasser auch Nährstoffe. Dagegen sorgen sie für einen guten Luftaustausch und erwärmen sich im Frühjahr schnell. Den Boden „schwerer“ machen und seine Wasserhaltefähigkeit erhöhen kann man durch Zugabe von Ton oder Teichschlamm (Sapropel). Letzterer erfordert jedoch eine Vorbehandlung: Nach der Gewinnung wird er unbedingt belüftet und gefroren, um schädliche chemische Verbindungen für Pflanzen zu entfernen.

Auf leichten Böden ist die Zugabe großer Mengen organischer Substanz (verrotteter Mist oder Kompost) vorteilhaft. Torf sollte jedoch mit Vorsicht verwendet werden: Er hat eine gute Wasserhaltefähigkeit, kann aber den Säuregehalt des Bodens erhöhen und ist bezüglich des Nährstoffgehalts nicht besonders wertvoll.

Bodensäure: wie bestimmt man sie und was beeinflusst sie

Ein weiterer wichtiger Parameter für uns ist die Bodenreaktion. Warum ist sie wichtig? Gleich zu Beginn habe ich das Beispiel mit der Rübe angeführt, die auf saurem Boden nicht wächst. Und es gibt viele solcher Pflanzen. Generell werden 4 Gruppen von Kulturpflanzen unterschieden, je nach ihrem Verhältnis zu diesem Faktor:

• Erste Gruppe — Pflanzen, die neutrale bis schwach alkalische Böden bevorzugen (pH 6,0 und mehr): Rote Bete, Kürbis, Zucchini, Weißkohl, Zwiebeln und Knoblauch, Erbsen, Bohnen, Sellerie, Kirschen, Pflaumen und Johannisbeeren, Narzissen, Tulpen, Hyazinthen, Astern, Nelken und andere;

• Zweite Gruppe — Pflanzen, die einen neutralen oder schwach sauren Boden benötigen (pH 5,6–6,0): Möhren, Gurken, Kopfsalat, Blumenkohl und Kohlrabi, Apfelbaum, Birne, Begonien, Gladiolen, Rosen und andere;
• Dritte Gruppe — Pflanzen, für die ein schwach saurer Boden günstig ist (pH 5,1–5,5): Kartoffeln, Mais, Tomaten, Radieschen, Himbeeren und Brombeeren, Stachelbeeren, Haselnuss, Lebensbaum (Thuja occidentalis), Schwertlilien, Primeln, Lilien, Pelargonien und andere;
• Vierte Gruppe — Pflanzen, die saure Böden bevorzugen (pH 4,0–4,5): Sauerampfer, Waldkiefer, Azaleen und Rhododendren, Heidekraut, Maiglöckchen, Preiselbeeren und Cranberries, Heidelbeeren.

Jede Pflanze – ihr eigener Boden

Allerdings passen sich die meisten Kulturpflanzen relativ leicht an pH-Schwankungen an, und in der Fachliteratur finden sich widersprüchliche Angaben zu den Vorlieben einzelner Arten. Typische Calciphobe (Liebhaber saurer Böden) und Calciphile (solche, die alkalische Böden bevorzugen) gibt es vergleichsweise wenige. Dennoch: Wenn man beim Pflanzen die Ansprüche der Pflanze nicht berücksichtigt, führt dies mit hoher Wahrscheinlichkeit zu Krankheiten, Nährstoffmangel, schwacher Entwicklung oder Absterben.

In Böden mit erhöhtem Säuregehalt ist die Stickstoffversorgung gestört; die Pflanzen erhalten auch nicht ausreichend Phosphor, Kalzium und Magnesium, da deren Gehalt gering ist oder diese Stoffe in für Pflanzen nicht verfügbarer Form vorliegen. Dafür sind andere, für das Wurzelsystem giftige Verbindungen vorhanden. Erhöhte Bodenazidität begünstigt Krankheiten, weil sich die pathogene Mikroflora unter solchen Bedingungen schneller entwickelt.

Allerdings ist eine alkalische Reaktion keineswegs besser: Hier leiden die Pflanzen unter Magnesium- und Eisenmangel, ihre Blätter vergilben und fallen ab. Nicht an solche Bedingungen angepasste Kulturen werden krank, bilden deformierte Früchte und gehen nicht selten ein.

Wie man die Bodenreaktion bestimmt

Die genaueste und einfachste Methode ist es, eine Bodenprobe zur Analyse an ein spezialisiertes Labor zu schicken. Das ist jedoch nicht immer möglich, daher behelfen wir uns mit Hausmitteln.

Eine ungefähre Einschätzung kann man anhand der für das Grundstück typischen Vegetation geben. Beachten Sie jedoch: Diese Methode eignet sich nur, wenn Sie eine unberührte Wildfläche haben. Auf Böden, die bereits bearbeitet wurden, sind Pflanzen ein unzuverlässiger Indikator. Dennoch:

• Auf sauren Boden weisen Moos, Seggen, Schachtelhalm, Sauerampfer hin;
• Anzeichen für neutrale Reaktion des Bodens sind Huflattich, Klee, Giersch und Brennnessel;
• Auf schwach alkalischen Böden wachsen Melde und Acker-Senf.

Um genauere Informationen zu erhalten, müssen Sie sich ein spezielles Indikatorpapier besorgen (man sagt, es sei einfach zu kaufen, aber ich selbst habe es noch nie getan). Dann wird eine Bodenprobe entnommen. Um ein objektives Bild zu erhalten, wird empfohlen, an 5-6 Stellen des Grundstücks Erde zu nehmen, zu mischen und aus der gewonnenen Erde eine Portion für die Analyse zu entnehmen.

Führen wir eine einfache Analyse durch

Die Erde wird mit Wasser übergossen (10 g Erde auf 25 g Wasser; die Mengen können verdoppelt werden, wenn es Ihnen angenehmer ist), gründlich geschüttelt oder umgerührt und zum Absetzen stehen gelassen. Dann wird ein Streifen Indikatorpapier in den gewonnenen Extrakt getaucht und beobachtet, welche Farbe er annimmt:

• rot – hoher Säuregehalt
• orange – mittelsaurer Boden
• gelb-orange – schwacher Säuregehalt
• gelb-grün – neutrale Reaktion
• grünlich-blau – alkalischer Boden.

Wie man die Bodenreaktion verändert

Da für die meisten Pflanzen eine neutrale Reaktion günstig ist, werden saure Böden gekalkt und alkalische Böden im Gegenteil angesäuert (allerdings tritt diese Notwendigkeit viel seltener auf).

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