Was passiert mit dem Boden im Herbst?

Was tun Sie mit dem Boden im Herbst? Wie umgraben Sie, was bringen Sie ein und warum sollten Sie das überhaupt tun?

Nach der Ernte müssen Sie den Garten sofort in Ordnung bringen.

Die herbstliche Bodenbearbeitung erhöht die Fruchtbarkeit, hilft bei der Bekämpfung von Schädlingen, Krankheiten und Unkraut und verringert den Arbeitsaufwand. Also, was müssen Sie im Herbst im Garten und im Gemüsegarten tun?

Was müssen Sie im Herbst mit dem Boden tun?

1. Schritt. Entfernen Sie die Pflanzenreste.

Reinigen Sie die Beete von großen Unkräutern, trockenen Stängeln, Früchten und anderem Abfall. Beginnen Sie die herbstliche Bodenbearbeitung am besten gleichzeitig mit der Ernte oder so bald wie möglich danach. Schieben Sie es nicht lange auf: Auf verrottenden Pflanzenresten reifen Sporen krankheitserregender Pilze heran, die den Boden infizieren und sich auf eine erfolgreiche Überwinterung vorbereiten. Regen und bei klarem Wetter Nebel und Tau begünstigen dies.

In populären Gartenbauartikeln wird oft geschrieben, dass Tomatenstängel und andere Pflanzenabfälle mit Anzeichen von Infektionen nicht in den Kompost gegeben, sondern verbrannt werden sollten. Das ist jedoch nicht zwingend erforderlich: In der Komposttiefe gibt es keine geeigneten Bedingungen für die Entwicklung von Krankheitserregern, reifer Kompost ist für Gartenpflanzen unbedenklich.

2. Schritt. Lockern Sie die oberste Bodenschicht.

Lockern Sie die Beete sofort nach dem Entfernen der Pflanzenreste so früh wie möglich 3–4 cm tief, um die Bodenkruste zu brechen. Dies sollte vor dem Einsetzen stabiler Kälte erfolgen. Das Lockern regt das Keimen von Unkrautsamen an. Je mehr bis zum Herbst aufgehen, desto besser. Nach dem herbstlichen Umgraben sterben die Keimlinge ab, was die Unkrautbekämpfung in der nächsten Saison reduziert.

3. Schritt. Graben Sie den Boden um.

Die Herbstdiggung ist die wichtigste Bodenbearbeitung im Herbst. Durch Umgraben und Einbringen von organischen Düngern werden die Eigenschaften schwerer Lehmböden deutlich verbessert. Schließen Sie die Grabung ab, bevor die anhaltenden Regenfälle beginnen: Wenn der Boden bis zu 10 cm Tiefe und mehr durchnässt ist, darf er nicht mehr umgegraben werden, da Sie dann den Boden zertrampeln und seine Struktur zerstören. Erfahrene Gärtner bemühen sich in der Regel, die Grabung bis Anfang Oktober abzuschließen.

Graben Sie die Beete etwa 15–20 cm tief um, wobei Sie die Erdschollen möglichst wenden, damit die Unkrauttriebe unten liegen. Die Schollen müssen nicht sorgfältig zerkleinert und das Beet nicht eingeebnet werden: Auf einer unebenen Oberfläche sammeln sich Schnee und Wasser besser an.

Was können Sie im Herbst in den Boden einbringen?

Frischer Mist für die Herbsteinbringung in den Boden

Wenn Sie keinen Platz haben, um große Mengen Mist zu lagern und zu kompostieren, können Sie ihn im Herbst kaufen, einen Teil sofort in die Frühbeete und Beete einbringen und den anderen Teil in einem Haufen zur Reifung aufsetzen. Die Ausbringung von frischem Mist im Herbst ist für den Anbau von Gurken und anderen Kürbisgewächsen (Zucchini, Kürbisse, Melonen) sowie von Dill, Sellerie und spätem Kohl zulässig. Wenn der Mist viel Stroh oder Sägespäne enthält, benötigen die Gemüse im ersten Jahr nach der Ausbringung Stickstoffdüngungen, da die groben organischen Materialien beim Verrotten Stickstoff binden. Den größten Nutzen aus der Ausbringung von frischem Mist erzielen Sie nach einer Saison, wenn Sie auf den gedüngten Flächen dieselben Kürbisgewächse, Kohl, Grünzeug, Rote Bete und Radieschen pflanzen. Im Mist sind meist viele Unkrautsamen. Daher ist es praktisch, ihn nicht im Frühjahr, sondern rechtzeitig im Herbst auszubringen: Ein Großteil der Unkräuter keimt in dieser Zeit bereits, und Sie können sie vor dem Pflanzen der Hauptkultur durch Lockern vernichten. Zudem saugt sich der Mist über den Winter mit Feuchtigkeit voll, beginnt allmählich zu verrotten und vermischt sich gut mit dem Boden.

Kompost und verrotteter Mist

Reifer Mist und Kompost können sowohl im Frühjahr als auch im Herbst in den Boden eingearbeitet werden. Beide Methoden haben Vor- und Nachteile. Bei der Herbsteinbringung wird ein Teil der Nährstoffe durch Schmelzwasser ausgewaschen, dafür erreichen die organischen Materialien eine optimale Feuchtigkeit und lassen sich später leicht mit dem Boden vermischen. Wählen Sie daher die Methode, die Ihnen besser liegt. Für Himbeeren, Johannisbeeren, Erdbeeren, Apfelbäume und andere mehrjährige Obstkulturen wird verrotteter Mist und Kompost meist beim Lockern nach der Ernte ausgebracht. Auch mehrjährige Blumen werden im Herbst mit zersetzten organischen Düngern versorgt. Dabei müssen die Dünger nicht in den Boden eingemischt werden, sondern können als Mulch ausgelegt werden – im Winter dienen sie als Isolierung. Für Gemüsebeete ist es im Herbst praktischer, nur grob umzugraben, ohne die Schollen zu zerkleinern, und Humus oder Kompost erst im Frühjahr beim Pflanzen der Gemüsekulturen einzuarbeiten. Aus Sparsamkeit können Sie sich darauf beschränken, die Pflanzlöcher für Setzlinge und die Rillen beim Aussäen mit organischen Düngern zu versorgen.

Enthält wenig Nährstoffe, ist aber als bodenverbessernde Zusatz geeignet. Niederungstorf lockert schwere Tonböden und erhöht die Wasserspeicherfähigkeit von Sandböden. Trockener Torf wird schlecht benetzt und sehr langsam mit Wasser durchtränkt, daher ist es manchmal schwierig, ihn gleichmäßig im Boden zu verteilen. Es ist praktisch, wenn man Zeit hat, den Torf im Herbst auszubringen. Wenn Sie auf Ihrem Gemüsegarten einen wenig kultivierten, sehr schweren Boden haben, ist dieser Tipp nützlich: Bringen Sie 4–5 l (einen halben Eimer) Torf pro m² bei der Herbstrundharke aus, dann im Frühjahr noch einmal die gleiche Menge Torf oder Humus und graben Sie erneut um. Dies erleichtert die gleichmäßige Vermischung des organischen Materials mit dem Boden, und es wird einfacher, große Tonklumpen zu zerkleinern.

Kalk, Kreide, Asche, Dolomitmehl und andere kalkhaltige Zusätze

Löschkalk wird nur im Herbst in den Boden eingebracht, da er die Phosphoraufnahme verlangsamt. Um Schäden an Pflanzen zu vermeiden, müssen mehrere Monate zwischen der Ausbringung und dem Beginn der aktiven Vegetation vergehen. Heutzutage werden zur Senkung des Boden-pH-Wertes häufiger Dolomit- oder Kalksteinmehl, Kreide und Asche verwendet, statt Kalk. Alle diese Zusätze können zu jeder Jahreszeit in den Boden eingebracht werden. Oft geschieht dies im Frühjahr: Beim sorgfältigen Lockern und Einebnen der Beete lässt sich eine kleine Menge kalkhaltigen Materials leichter im Boden verteilen. Asche sollte nur im Frühjahr ausgebracht werden – sie enthält wasserlösliche Nährstoffe, die durch Schmelzwasser ausgewaschen werden können.

Mittel zur Bodenkalkung

Mineraldünger

Für einen rationelleren Verbrauch von Mineraldüngern im Gemüsegarten ist es besser, sie im Frühjahr direkt vor der Aussaat oder Pflanzung von Gemüse auszubringen. Bei mehrjährigen Kulturen müssen Mineraldünger im Herbst ausgebracht werden. Entgegen der weit verbreiteten Meinung sollten Herbstdünger nicht nur Phosphor und Kalium enthalten, sondern unbedingt auch Stickstoff (wenn auch in einem anderen Verhältnis als bei Sommerdüngern). Nach dem Laubfall verlangsamt sich der Stoffwechsel bei mehrjährigen Kulturen, kommt aber nicht vollständig zum Stillstand. Viele Pflanzen nehmen weiterhin Stickstoff auf und speichern ihn für das intensive Wachstum im Frühjahr. Die Stickstoffaufnahme in kaltem Boden erfolgt sehr langsam, und der Bedarf im Frühjahr, insbesondere bei Obstbäumen, ist sehr hoch – die Frühjahrsdüngung kann diesen Bedarf nicht decken.

Im Herbst können Stickstoff-, Phosphor- und Kaliumdünger einzeln ausgebracht werden, aber es ist bequemer, ausgewogene Herbst-Mineralstoffkomplexe zu verwenden – diese sind im Sortiment fast jedes Düngemittelherstellers erhältlich.

Wie verbessern Sie den Boden mit Sapropel?

Sapropel – Ablagerungen aus dem Grund reliktischer stehender Gewässer – wird erfolgreich zur Wiederherstellung der Fruchtbarkeit von Gartenböden eingesetzt. Es hat eine komplexe positive Wirkung:

■■ verbessert die Bodenstruktur und das Wasser-Luft-Verhältnis;
■■ fördert die Humusanreicherung;
■■ aktiviert die Tätigkeit nützlicher Mikroorganismen;
■■ enthält nützliche Stoffe in einer für Pflanzen verfügbaren Form.

Zu den Bestandteilen des Sapropels gehören Huminsäuren und Fulvosäuren, Stickstoff, Phosphor, Kalium, Eisen, Kalzium, Magnesium, Bor, Brom, Molybdän, Mangan. Die im Sapropel enthaltenen Vitamine und Aminosäuren sorgen für eine vollwertige Pflanzenernährung und wirken sich positiv auf die Geschmacks- und Nährwerteigenschaften der Ernte aus. Die Wirkung der Sapropel-Ausbringung hält bis zu 5 Jahren an, und sie ist auf allen
Bodenarten, einschließlich Ton- und Sandböden, spürbar. Auf Tonböden wird Sapropel mit einer Rate von 2–3 Litern pro 1 m² ausgebracht und bis zu einer Tiefe von 10 cm umgegraben. Bei dieser Ausbringung wirkt Sapropel 3–5 Jahre lang aktiv und lockert bereits im ersten Frühling den Boden, normalisiert seinen Säuregehalt und seine Struktur.
Lehmige Sandböden und Sandböden haben eine hohe Wasserdurchlässigkeit, aus ihnen werden Nährstoffe leicht ausgewaschen. Auf solchen Böden sollte Sapropel mit einer Rate von 3–4 Litern pro 1 m² ausgebracht werden, bei einer Umgrabungstiefe von nicht mehr als 10 cm. Sapropel ist ein wasserspeicherndes Material, es wird extrem langsam ausgewaschen und wirkt auf Sandböden 2–3 Jahre.

Womit düngen Sie den Garten im Herbst? Ein Überblick über moderne Mineraldünger

«Sad i ogorod. Osen», «Fertika»
Komplexer granulierter Dünger wird für Obst- und Zierbäume und -sträucher, Zwiebelpflanzen und Stauden empfohlen. Enthält erhöhte Mengen an Phosphor und Kalium, die Pflanzen im Herbst besonders benötigen (NPK 4,8:20,8:31,3+Spurenelemente). Diese Elemente sorgen für eine gute Bewurzelung der Setzlinge nach dem Pflanzen, die Bildung eines kräftigen Wurzelsystems, die vollständige
Reife der Triebe, eine erfolgreiche Überwinterung der Pflanzen und eine bessere Entwicklung der Fruchtknospen. Arme Böden sollten im Herbst mit Dünger angereichert werden. Der Dünger wird gleichmäßig auf der Fläche verteilt und der Boden umgegraben – 50-60 g pro 1 m² Boden.

«SOTKA Osenneje», «Rusagrochim»
Komplexer granulierter Dünger mit Mikro- und Makroelementen. Enthält erhöhte Mengen an Phosphor und Kalium, die Pflanzen in der Herbstzeit besonders benötigen, und sorgt für eine gute Bewurzelung der Setzlinge nach dem Pflanzen und die Entwicklung eines kräftigen Wurzelsystems. Der erhöhte Phosphor- und Kaliumgehalt erhöht den Vitamin- und Zuckergehalt in den Früchten, fördert die vollständige Reife der Triebe und verbessert insgesamt die Überwinterung der Pflanzen. Sorgt für gute
Bedingungen für die Bewurzelung und weitere Entwicklung von Zwiebelpflanzen.

«Agrikola» Sticks, «Technoexport»
«Agrikola» Sticks – ein einzigartiges Produkt mit Langzeitwirkung. Sie ermöglichen den Pflanzen, über einen Zeitraum von zwei Monaten allmählich Nährstoffe aufzunehmen, ohne das Risiko einer Über-
dosierung. Die garantierte Lagerzeit ist unbegrenzt!

„Herbstdünger“, „Fasco“
Der Komplexdünger „Fasco“ wurde speziell für die Düngung von Pflanzen am Ende der Vegetationsperiode entwickelt, was besonders für mehrjährige Kulturen wichtig ist. Der hohe Anteil an Phosphor und Kalium fördert die Anlage von Fruchtknospen und die Reifung der Triebe, erhöht dadurch die Winterhärte der Pflanzen und verbessert das Wurzelwachstum.

Bildmaterial: Anna Berschadskaja, Jossif Kaurow, Pressearchive, Shutterstock/TASS

Womit den Garten im Herbst düngen

Ein guter Gärtner beginnt gerade im Herbst mit der Vorbereitung des Bodens auf die Frühjahrsarbeit. Die Ernte ist eingebracht, die Erde ruht und kann in dieser Zeit die zugeführten Nährstoffe am effektivsten verarbeiten und aufnehmen. Welcher Dünger und in welcher Menge im Herbst ausgebracht wird, hängt von der Bodenbeschaffenheit ab. Dabei ist es wichtig, nicht nur die Fruchtbarkeit zu erhöhen, sondern auch die Bodenstruktur zu verbessern. Das Umgraben im Herbst gilt als die beste Zeit für Maßnahmen zur Bodendüngung.

1. Warum und wie sollten Sie den Boden im Herbst düngen?
2. Neue Artikel über Garten und Gemüsebeet
3. Vorbereitung des Bodens für die Herbstdüngung
4. Wann sollten Sie im Herbst düngen?
5. Anwendung von Kompost im Herbst
6. Aussaat von Gründüngung im Herbst
7. Aussaatkalender für das Jahr 2017
8. Bodendüngung mit Vogelkot im Herbst
9. Bodendüngung mit Mist im Herbst
10. Bodendüngung mit Asche im Herbst
11. Kaliumdüngung des Bodens im Herbst
12. Düngerausbringung im Herbst

Warum den Boden im Herbst düngen und wie man es macht

Die Frühjahrsdüngung hilft den Pflanzen, sich zu sättigen, die Herbstdüngung dem Boden. Die Düngung vor der Kälte ist notwendig, damit der Boden seine Fruchtbarkeitsfunktionen wiederherstellen kann, die während der vergangenen Gartensaison verbraucht wurden. Andernfalls wird der Boden in einigen Jahren verarmen und eine normale Ernte ist nicht mehr möglich.

Neue Artikel über Garten und Gemüsebeet

Alle überwinternden Pflanzen benötigen im Herbst Phosphor- und Kaliumelemente. Stickstoffdünger sollten nicht in großen Mengen zugegeben werden – die Hälfte der Norm reicht aus, der Rest wird in der nächsten Saison verwendet.

Herbstliche Phosphordüngung stimuliert das Wurzelwachstum, die Vegetation der Setzlinge in der neuen Saison und erhöht die Widerstandsfähigkeit von Stauden gegen starke Kälte.

Wenn man im Herbst organische Dünger ausbringt, verläuft der Zersetzungsprozess langsamer, aber der Boden hat Zeit, die erforderlichen Elemente zur Wiederherstellung der Fruchtbarkeit aufzunehmen.

Vorbereitung des Bodens für die Herbstdüngung

Die Herbstvorbereitung des Bodens sorgt für eine bessere Zufuhr von Sauerstoff und Feuchtigkeit in den Boden, die die Pflanzen im Frühjahr benötigen. Neben einem besseren Wasser-Luft-Haushalt erwärmen sich aufgelockerte, lockere Beete schneller in der Frühlingssonne.

Jede Art von Gartenarbeit kann vereinfacht werden. Einfach nach der Ernte Humus, Mist, Kompost ausbringen, Unkraut liegen lassen und im Spätherbst alles umgraben, dabei Phosphor-Kalium-Dünger hinzufügen. Ob ein solcher Vorbereitung großen Nutzen bringt, ist eine Frage, die einer richtigen Entscheidung bedarf. Folgendes kann empfohlen werden:

Wenn der Garten in Beete unterteilt ist und eine Fruchtfolgekarte vorhanden ist, muss jedes Beet separat vorbereitet werden. Selten ist der Boden auf den Datschen von einem einheitlichen Typ und gleich fruchtbar. Meistens handelt es sich um minderwertigen Boden, der zudem aus Steinbrucharbeiten stammt. Daher müssen nicht alle Beete gleichermaßen für die Frühlingsarbeiten vorbereitet werden, insbesondere nicht tief umgegraben werden mit Wendung der Scholle.

Wann sollten Sie im Herbst Dünger ausbringen?

Sie beginnen bereits im Sommer, den Boden auf die Kälte vorzubereiten. Genauer gesagt: Beerensträucher im Juni und Bäume im Juli. Zum Beispiel können Sie nach der Erdbeerernte sofort mit der Bodendüngung beginnen. Das Gleiche gilt für Johannisbeeren und Stachelbeeren. Sie düngen den Boden bis Anfang Oktober. Eine spätere Düngung wird nicht empfohlen, da die Pflanzen die Vegetation einstellen und in den Ruhezustand übergehen. Dadurch haben sie nicht genug Zeit, Nährstoffe aufzunehmen, sodass die Düngung wenig effektiv ist. Am besten ist es, die Düngung von Mitte September bis Mitte Oktober durchzuführen. Nach dem Umpflügen des gedüngten Bereichs vermischen sie sich mit dem Boden und können bis zum Frühjahr zersetzt werden.

Verwendung von Kompost im Herbst

Womit sollten Sie den Boden im Herbst düngen, wenn Sie keinen Mist und keinen Vogelkot haben? In diesem Fall verwenden viele Datscha-Besitzer Kompost und verteilen ihn auf dem gesamten Grundstück. Oft wird dieser Dünger zusammen mit dem Boden umgegraben. Auch kann man den Boden vor dem Pflügen mit einer durchgehenden Kompostschicht bedecken. Allerdings sind dies, wie Experten sagen, nicht die effektivsten Methoden. Nachdem die gesamte Ernte von den Beeten eingebracht wurde, sollten Sie alle Unkräuter jäten. Danach muss der Boden nicht umgegraben werden. Sie sollten ihn mit einer gleichmäßigen Schicht Kompost bedecken. Abschließend wird empfohlen, die Zugabe mit einem EM-Präparat zu gießen, das zuvor gemäß Anleitung verdünnt wurde. Nach der Behandlung sollte der Boden mit einem Flachschneider von Fokin aufgelockert werden und bis zum Frühjahr unberührt bleiben. Diese Methode der Kompostausbringung erhält die Bodenfruchtbarkeit. Der Boden versauert dabei nicht.

Aussaat von Gründüngung im Herbst

Für Regionen, in denen der Herbst recht mild ist, ist Gründüngung ein guter Dünger. Zum Beispiel Senf, der in kurzer Zeit eine große Menge stickstoffreiches Grün entwickelt. Zudem unterdrückt er Unkräuter, die auf den freigewordenen Beeten weiterhin aktiv wachsen. Senf hilft, das Grundstück von vielen Schädlingen zu befreien: Schnecken, Drahtwürmer, Obstwickler. Er verhindert, dass Eisen aus der oberen Bodenschicht ausgewaschen wird, und beugt somit dem Auftreten von Schorf und Krautfäule vor. Indem er mit seinen kräftigen Pfahlwurzeln den Boden einen halben Meter tief lockert, verbessert er dessen Struktur und gilt als idealer Vorgänger für Kartoffeln.

Wie organisieren Sie die richtige Bodenpflege?

Anfänger-Gärtner bitten manchmal um Ratschläge, wie man Land roden, lockern und für Beete und Blumenbeete vorbereiten kann. Ich versuche, dies an meinem Beispiel zu zeigen und sie vor, wie mir scheint, Fehlern zu warnen.
Ich erinnere mich, wie ich Anfang der 90er Jahre, nach der Einführung des Kartensystems für die Lebensmittelverteilung, mich vor der Erde verneigen musste. Auf einer Brachfläche rodeten wir Sträucher und nicht nutzbare Bäume, Farne. Wir sammelten jedes Blättchen, jedes Stängelchen, jedes Wurzelsäckchen, alles trugen wir zu Haufen. Die Nachbarn links von uns verbrannten ihre Haufen, aber Petrowitsch, der Nachbar rechts, der älter war als wir und auf dem Land aufgewachsen war, riet uns von dieser Methode ab.

Die Haufen aus Wurzeln und Stängeln wurden allmählich größer, wir schütteten zusätzlich Erde darüber, auch der Regen tat sein Übriges. Die Haufen waren immer warm – der Reifeprozess des Komposts war im Gange. Die Beete wurden in der zweiten Sommerhälfte und im Herbst, bis zum ersten Frost, bearbeitet. Der Frühling kam. Die Erde auf den Beeten war nach der Schneeschmelze

wurde hart, auf der Oberfläche erschienen rostfarbene Tonflecken. Das geschah, weil wir es übertrieben hatten: Die fruchtbare Schicht war nicht dicker als 10-12 cm, aber wir versuchten, tiefer zu graben, die Wurzeln herauszudrehen, die Erde umzudrehen. Es gab damals die Meinung, dass man die Erde umdrehen müsse, um das Unkraut loszuwerden – seine Wurzeln nach oben zu bringen, damit sie im Winter erfrieren. In Wirklichkeit stellte sich jedoch heraus, dass das Unkraut noch mehr wuchs.
In jenem Jahr pflanzten wir alle Kartoffeln. Der Herbst kam, die Zeit der Ernte. Das Ergebnis überraschte uns sehr, weil es stark variierte. Bei den Nachbarn links war es am niedrigsten. Erstens wuchsen die Pflanzen nicht an den Stellen, wo Feuer verbrannt worden waren. Wie wir später erfuhren, waren an diesen Stellen durch die hohe Temperatur alle Bakterien gestorben, die Pflanzen blieben ohne Nahrung, d.h. ohne Humus. Zweitens wurde die Erde gnadenlos umgedreht und mit Ton vermischt. Bei uns war die Ernte etwas besser – im Frühjahr gaben wir in jede Pflanzgrube den inzwischen halb verrotteten Kompost.
Aber die beste Ernte hatte Petrowitsch, obwohl seine Kartoffeln ganz ohne Dünger und Kompost gepflanzt worden waren. Und wir, während wir die Beete bearbeiteten, schauten immer auf Petrowitschs Grundstück und dachten, dass sein Garten der schmutzigste sei…

Die Erfahrung, die ich gemacht habe, teile ich mit Nachbarn, Freunden, Verwandten und anderen Hobbygärtnern. Und ich gebe ehrlich zu: Die Erfahrung setzt sich nur schwer durch. Ich habe schon oft Aussagen gehört wie: „Mein Großvater, mein Vater haben so gegraben, und ich werde auch so graben!“ Die Macht der Gewohnheit.
Jetzt wende ich die Erde nie mehr um und verwende keine Chemie. Der Lehm, der einst an die Oberfläche gekehrt wurde, sinkt mit dem Regen allmählich tiefer. Natürlich verbessert sich die Bodenstruktur von Jahr zu Jahr, die Erträge steigen und erfreuen einen.
Meinen hartnäckigen Nachbarn rate ich, als Experiment zwei bis drei Beete einfach zu lockern und die Erdschicht nicht umzukehren. Nach drei bis vier Jahren werden Sie bereits ein Ergebnis sehen. Wer dem Rat gefolgt ist, war zufrieden. Und ich rufe alle Hobbygärtner auf: Lassen Sie uns lernen, zu denken und zu analysieren, bevor wir etwas tun, und Ratschläge vorsichtig anzuhören.
Andrej Kondratjewitsch Pestrjakow rät: „Um lehmigen Boden zu verbessern, bringt man Torf, Sand und Mist ein. Wenn der Boden sehr schwer ist und sich nicht umgraben lässt, fügen manche zerstoßene Ziegelsteine, fein gehackte Äste, Rinde und Stroh hinzu.“ Mir ist klar, wenn man organische Substanz in den Boden einbringt, egal welche: Organik ist Nahrung für Bakterien, Bakterien sind Humus, Humus ist die Ernte. Dem stimme ich zu. Nur kann ich nicht verstehen: Was hat Sand und zerbrochener Ziegelstein damit zu tun? Zuerst kam mir der Gedanke, der Hobbygärtner hätte einen Maurer um Rat gefragt. Normalerweise neigen Fachleute dazu, das zu erklären und zu empfehlen, was ihnen vertraut und verständlich ist. Dann dachte ich: Welchen Rat kann mir ein Bewehrungsarbeiter geben? Sehr geehrte Hobbygärtner, stellen Sie sich vor, Sie kommen zu Besuch und werden mit Plov aus Sand bewirtet und statt Fleisch gibt es zerbrochene Ziegelsteine!
Stanislaw Sergejewitsch Lagutenko aus Tscheboksary hat sehr gut beschrieben, was Lehmboden ist. Wie sich herausstellt, besteht sein Boden fast nur aus Lehm, der spatenweise an der Schaufel klebt. „Im Herbst habe ich mehrere LKW-Ladungen Torf, Sägespäne, gute Schwarzerde gebracht und gleichmäßig auf dem Grundstück verteilt“, schreibt er. Ich denke, man hätte dabei aufhören sollen.

Aber Stanislaw Sergejewitsch hat sich aus Unkenntnis sehr bemüht: «Im Frühling habe ich mit einem Traktoristen gesprochen, und er hat mir den ganzen Garten umgepflügt.» Der Garten wurde wieder zu Lehmboden! Ich bin der Meinung, dass dieser Garten jetzt nur gelockert werden sollte und nicht drei bis vier Jahre umgegraben werden darf, um mit Hilfe des Regens den Ton in die unteren Bodenschichten zu spülen.
Auf meinem Foto sieht man, wie der Lockerungsprozess abläuft. Erste Bewegung: Die Heugabel geht in das Beet ein. Zweite Bewegung: Wir schieben den Stiel der Gabel von uns weg. Und so weiter. Das ist einfach, schnell, gut für den Boden – die Bakterien erhalten Sauerstoff, Wasser usw. Der Regen verdünnt den Ton und trägt ihn in die unteren Bodenschichten. Alle sind zufrieden, und es fällt uns leicht. Meine Frau lockert im Frühjahr mit einer Dreizinkenhacke den Boden leicht und pflanzt die Setzlinge. Die Mühsal des Grabens ist vorbei. Der schwere Lehmboden hat sich allmählich in fruchtbaren Boden verwandelt.
Ich habe versucht, Sand in die Beete zu bringen, um bessere Bedingungen für die Karotten zu schaffen. Aber nach zwei Jahren war der Sand in die unteren Bodenschichten abgewandert – das Wasser hat ihn mitgenommen. Dorthin wandert auch der Ton, wenn Sie die Erde nicht umgraben.
Das ist meine Erfahrung, meine Beobachtungen. Probieren Sie es aus, experimentieren Sie. Und ich wünsche allen viel Erfolg und hohe Erträge.

Pflanzen statt Düngemittel. Welche Gründüngungspflanzen im Herbst am besten gesät werden

Von der wichtigen Rolle des Humus im Pflanzenbau ist seit langem bekannt. Heute gibt es auf jedem Gartengrundstück einen Komposthaufen, wo Gärtner aus der grünen Pflanzenmasse organischen Dünger herstellen. Aber dieser Prozess ist langwierig und erfordert erhebliche körperliche Anstrengung.

«Den Komposthaufen muss man ständig umschichten und befeuchten. Das ist eine schwere Arbeit, und mit zunehmendem Alter wird es immer schwieriger, sie zu erledigen. Letztes Jahr haben mein Mann und ich beschlossen, diese Idee aufzugeben – uns fehlen die Kräfte», sagt Gartenbesitzerin Irina Konowalowa.

Kompostierung ist nicht die einzige Möglichkeit, seine Pflanzungen mit Humus zu versorgen. Inzwischen wird die natürliche oder organische Landwirtschaft immer beliebter, die es ermöglicht, mit einem Minimum an körperlichem Aufwand gute Erträge zu erzielen.

«Das Wesen der organischen Landwirtschaft besteht im Verzicht auf chemische Düngemittel und in der Nutzung natürlicher Faktoren. Aber in industriellem Maßstab ist es nicht sinnvoll, sie umzusetzen. Die Erträge werden niedriger sein als bei der Verwendung von komplexen chemischen Düngepflanzen. Außerdem erfordert dieser Ansatz körperliche Arbeit, was das Endprodukt sehr teuer macht. Auf einem Garten von sechs Ar (600 m²) ist dieses Modell jedoch durchaus gerechtfertigt», erklärt Agronom Alexander Dijanow.

Der Eckpfeiler der organischen Landwirtschaft sind Gründüngungspflanzen. Das sind Pflanzen, die dazu beitragen, die Bodenfruchtbarkeit ohne den Einsatz von chemischen Düngepflanzen zu verbessern. Sie werden entweder zusammen mit den Ertragspflanzen oder in der Nebensaison – im Frühjahr und im Frühherbst – gepflanzt.

Herbst – Zeit für Pflanzungen

Das Ende des Sommers und der Beginn des Herbstes — die günstigste Zeit für die Aussaat von Gründüngung. Es gibt über 400 Kulturen für die Gründüngung, die man bedingt in sechs Familien einteilen kann: Kreuzblütler (Kohlgewächse), Hülsenfrüchtler, Buchweizengewächse, Süßgräser, Fuchsschwanzgewächse, Korbblütler.

Warum ist der Herbst in vielerlei Hinsicht besser als der Frühling, um sich mit dieser Frage zu befassen? Tatsache ist, dass beim Pflanzen von Gründüngung im Frühjahr die Regel der Nachfolge beachtet werden muss — man darf keine Pflanzen derselben Familie säen. Wenn beispielsweise auf einem Beet der Anbau von Kohl geplant ist, darf man davor keine Kreuzblütler säen. Sie werden von denselben Krankheiten und Schädlingen befallen, sodass die Kulturpflanzen Schaden nehmen können. Im Herbst hingegen muss diese Regel nicht unbedingt beachtet werden — der Winter macht alles wett. Sie sollten sich auf die Pflanzen konzentrieren, die schnelle Keimzeiten haben und intensiv grüne Masse aufbauen.

«Ich würde empfehlen, im Herbst Senf zu säen. Diese Pflanze ist ein Allrounder. Man kann sie auf allen Bodenarten anbauen, und sie hat keine Angst vor Frost. Außerdem wächst Senf sehr schnell und baut grüne Masse auf, was ihn zur optimalen Kultur für die Herbstaussaat macht», sagt Alexander Dijanow.

Wie das funktioniert

«Während des Wachstums speichern Gründüngungspflanzen Mikroelemente in sich, die später in den Boden gelangen und die Kulturpflanzen versorgen. Die Pflanzenwurzeln lockern den Boden und sättigen ihn mit Sauerstoff», erklärt der Agronom.

Wenn die Pflanzen eine Höhe von zehn Zentimetern erreicht haben, muss das Beet umgegraben oder mit einer Motorhacke bis zu einer Tiefe von höchstens 15-20 Zentimetern kultiviert werden. Wenn der Boden locker ist, kann man auch einen Flachschneider verwenden. Im Winter und in der ersten Frühlingshälfte verrotten die grüne Masse und die Wurzeln im Boden und werden zu Kompost, sodass der Gärtner den Komposthaufen nicht mehr regelmäßig umsetzen und befeuchten muss.

«Bei der Verwendung von Gründüngung erfolgt der Abbau der organischen Substanz auf natürliche Weise. Ein Teil der Pflanzenmasse wird zu Humus, ein anderer Teil wird von Regenwürmern zu Wurmhumus verarbeitet, der ebenfalls die Grundlage für eine hohe Ernte bildet», sagt Alexander Dijanow.

Warum ist es gut, für die Herbstbegrünung gerade Senf zu verwenden? Seine Blätter sind sehr weich und zersetzen sich innerhalb weniger Wochen im Boden. Übrigens: Wenn die Pflanze bereits die erforderliche Größe erreicht hat und es noch weit bis zum Frost ist — verlieren Sie keine Zeit — säen Sie die Gründüngung ein zweites Mal.

«Wir verwenden bereits im zweiten Jahr Gründüngung auf unserem Grundstück. Wir säen im zeitigen Frühjahr, im Herbst und vor dem Winter. Ein positives Ergebnis ist schon nach einem Jahr sichtbar. Der Boden ist lockerer geworden, der Ertrag hat sich erhöht. Und das Wichtigste: Wir haben aufgehört, uns mit dem Komposthaufen herumzuplagen, der früher viel Zeit und Mühe gekostet hat. Jetzt findet die Kompostierung direkt im Beet statt», teilt die Hobbygärtnerin Irina Konovalowa ihre Erfahrungen mit.

Gründüngungssamen kann man jetzt in jedem Gartengeschäft kaufen, sie sind preiswert und die Auswahl ist recht groß.

WIEDERHERSTELLUNG DER BODENFRUCHTBARKEIT

Ich erinnere mich, als ich begann, mich ernsthaft für Bodenkunde und Agronomie zu interessieren, da haben mich solche Zahlen erstaunt. Es stellte sich heraus, dass mindestens eine Million verschiedener Insekten (das sind 95 Prozent der von Wissenschaftlern bekannten Arten) auf die eine oder andere Weise mit dem Boden verbunden sind. Manche verbringen ihr ganzes Leben in der Erde, andere legen Eier, bei wieder anderen — ruhen die Puppen darin, und bei vierten — leben die Larven. Und jedes dieser Lebewesen hinterlässt seine Spuren im Boden, entweder indem es zur Fruchtbarkeit beiträgt oder indem es Gänge gräbt, durch die Wasser und Luft eindringen und das von den Organismen produzierte Kohlendioxid abgeführt wird.

Aber neben Insekten leben auch andere Tiere im Boden, zum Beispiel Regenwürmer. Nachts kriechen sie aus ihren Röhren, suchen nach vorjährigen Blättern und Pflanzenresten und ziehen sie zu sich. Diese Reste werden gefressen und durch den Darm ausgeschieden, gelangen als kleine dunkle Kügelchen in den Boden. So düngen die Regenwürmer die Erde und tragen auf ihre Weise zur Fruchtbarkeit bei. Und durch ihre Gänge und Röhren gelangen Wasser und Luft in den Boden, es findet eine Drainage statt, oft sehr tief.

Eine weitere Zahl ist mir in Erinnerung geblieben: Auf einem Hektar ungepflügten Landes gibt es etwa 200 Kilogramm Mikroorganismen. Die Gesamtmasse aller Lebewesen, die dieses Stück Land bevölkern, erreicht eine Tonne. Ist das viel oder wenig? Um eine gute Rübenernte zu erzielen, müssen auf einen Hektar 500 Kilogramm Mineraldünger ausgebracht werden, bei Möhren — 800 Kilogramm, und bei Zuckerrüben — bereits eine Tonne. Wie Sie sehen, ist die Masse der Lebewesen im Boden größer als die Masse der Mineraldünger, die beim Anbau von Rüben und Möhren ausgebracht werden. Und alle Lebewesen, die den Boden bewohnen, sterben nach Ablauf ihrer Lebenszeit und bleiben im Boden zurück, indem sie ihm die angesammelten organischen Stoffe übergeben. Die Tierreste werden von Mikroorganismen zersetzt, und die Mikroorganismen wiederum liefern nach ihrem Absterben den nahrhaften Humus.

So lebt eine gesunde, nicht erschöpfte, nicht gequälte Erde, die noch vor gar nicht langer Zeit weise Bauern liebevoll als lebendig bezeichneten.

Die lebendige Erde hat eine erstaunliche Eigenschaft: Sie liefert den Pflanzen nicht nur die notwendige Nahrung, sondern kann auch die Fruchtbarkeit wiederherstellen, solange das Leben in ihr nicht zerstört ist.

Dem Bauern war seit langem bekannt, dass der erschöpfte Boden, der von Jahr zu Jahr immer geringere Erträge liefert, für einige Jahre in Ruhe gelassen werden muss, nicht mit dem Pflug bearbeitet werden darf, und man abwarten muss, bis er sich wieder mit einer Grasschicht bedeckt und organische Substanzen ansammelt. Und das alles ohne Düngemittel.

Nachdem ich das Land zu meinem Haus erhalten hatte, rodete ich die ehemalige Wiese, die einen hohen, trockenen Platz einnahm, und baute zwei Jahre lang erfolgreich Kartoffeln an, praktisch ohne Düngung – ich gab lediglich in jedes für die Kartoffelknolle vorbereitete Loch eine halbe Handvoll Asche, aber das tat ich eher, damit die Kartoffeln schmackhafter werden. Im dritten Jahr jedoch wartete ich auf diesem noch vor kurzem jungfräulichen Gemüsebeet vergeblich auf eine Kartoffelernte. Damals hatte ich nicht genug Mist, und ich ließ diese Stelle vorübergehend in Ruhe. Schon das dritte Jahr in Folge wächst sie mit Gras zu, das von Jahr zu Jahr dichter wird. Ich mähe das Gras nicht und arbeite es nicht in den Boden ein. Die alten Gräser sterben ab, und ihre Reste werden von Mikroorganismen verarbeitet. So werden nach und nach die Kräfte meines Gemüsegartens wiederhergestellt. Ich denke, dass ich in ein oder zwei Jahren hier wieder ordentliche Kartoffelernten erzielen werde.

Natürlich wird man auf ein paar hundert Quadratmetern Datscha-Land ein solches Experiment kaum durchführen können – jeder Quadratmeter Boden ist wertvoll. Aber auch auf Ihren 6–8 Ar können Sie durchaus die Fähigkeit der lebendigen Erde nutzen, ihre Kräfte wiederherzustellen, und ihr dabei auch helfen.

Gibt ein Beet keine Erträge mehr, sollte man es mit organischem Dünger düngen. Wenn kein solcher Dünger vorhanden ist, säen Sie im zeitigen Frühjahr Erbsen, am besten niedrigwachsende, und pflanzen Sie sie dichter – dann wächst eine geschlossene grüne Wand, die kein Unkraut aufkommen lässt. Wenn die Erntezeit kommt, pflücken Sie die Hülsen, schneiden Sie das Kraut ab und lassen Sie es in einer gleichmäßigen Schicht liegen. Bis zum Frühjahr werden die Stängel fast vollständig verrottet sein. Dann lockern Sie mit einer Gartengabel auf diesem Beet wieder die Furchen und legen Sie die Erbsensamen hinein. Ernten Sie wieder nur die Hülsen und lassen Sie die Stängel liegen. Im nächsten Frühjahr arbeiten Sie die halbverrotteten Erbsenstängel mit einer Gartengabel oder Schaufel in den Boden ein und können dann bedenken Wurzelgemüse anbauen. Für Kohl, Kartoffeln oder auch Gurken sind zwei Saisons dieser natürlichen Wiederherstellung der Bodenfruchtbarkeit etwas zu wenig – diese Pflanzen entziehen dem Boden, wie man sagt, in einem Sommer sehr viele Nährstoffe, aber für Radieschen, Salat, Karotten und Rote Bete ist das ganz in Ordnung.

Außerdem reichert die Erbse, wie Klee und Lupine, den Boden zusätzlich mit Stickstoff an. Sie können auf dem ruhenden Beet auch Bohnen pflanzen, aber sie können, anders als Erbsen, dem Unkraut nicht widerstehen – sie bedecken den ganzen Boden nicht mit einer geschlossenen grünen Masse.

Diese Methode der Bodenwiederherstellung mit Hilfe von Erbsen habe ich schon lange übernommen: Die Erbse ist in meinem Gemüsegarten eine geschätzte Kultur.

Die Fähigkeit des Bodens, sich selbst zu regenerieren, organische Stoffe anzusammeln und die Struktur zu verbessern, hängt von vielen Faktoren ab. Klima und Bodenacidität spielen eine Rolle. Je höher die Acidität, desto langsamer wächst die fruchtbare Schicht. Dies erklärt sich dadurch, dass bei erhöhter Acidität die Arbeit der Mikroorganismen, die mit der Verarbeitung organischer Rückstände beschäftigt sind, verlangsamt wird.

Auch der Ertrag hängt von der Bodenacidität ab. Von allen Kulturpflanzen gedeiht auf saurem Boden nur die Kartoffel gut. Sauerampfer, Tomaten, Zucchini, Rettich, Radieschen und Möhren vertragen schwach saure Böden. Kohl, Rote Bete, Zwiebeln, Knoblauch, Salat, Gurken und Erbsen hingegen vertragen saure Böden überhaupt nicht.

Zur Messung der Bodenacidität gibt es spezielle Geräte, aber auch ohne Geräte lässt sich feststellen, ob der Boden für bestimmte Kulturen geeignet ist.

Wenn der Boden sauer und für Gemüsepflanzen wenig geeignet ist, findet man in der Nähe der Beete leicht Schachtelhalm, Hohlzahn, Ehrenpreis, Wegerich, kleinen Sauerampfer, Ackerminze, Hahnenfuß, Margerite. Ist der Boden hingegen schwach sauer oder neutral, also für alle Gemüsepflanzen geeignet, wachsen dort Wildpflanzen wie Ackerwinde, geruchlose Kamille, Klee, Huflattich, Quecke, Ackerdistel.

Pflanzen, die helfen, die Bodenacidität im Garten sofort zu bestimmen, werden als Indikatorunkräuter bezeichnet.

Saure Böden finden sich meist an niedrigen, feuchten Stellen und dort, wo das Frühjahrswasser länger steht. Es kommt zur sogenannten natürlichen Bodenversauerung. Heutzutage kann man jedoch auch auf erhöhten Standorten saure Böden antreffen – der Boden wird durch sauren Regen «beglückt». Die industrielle Bodenversauerung wird für manche Gegenden fast zu einer nationalen Katastrophe.

Die Bodenacidität kann mit Hilfe von Löschkalk, Zementstaub, Kreide oder gemahlenem Kalk gesenkt werden.

Auch Ofenasche hilft. Schon in alten Zeiten «vertrieben» die Bauern mit Asche den Schachtelhalm aus ihren Gärten. Die Asche wird bei der Herbstgrabung in den Boden eingebracht: 100–150 Gramm pro 1 m² (bis zu 1,5 kg pro 10 m² Garten). Zur Information: Ein Teelöffel Holzasche wiegt 2 Gramm, ein Esslöffel 6 Gramm, ein Glas (200 ml) 100 Gramm. Beachten Sie außerdem, dass Holzasche ein hervorragender mineralischer Dünger ist, dem nur Stickstoff fehlt.

Und noch ein letzter Hinweis, den ich Ihnen geben möchte. Pflanzen, die auf saurem Boden wachsen, können gesundheitsschädlich sein. Sie enthalten deutlich mehr Schwermetalle (wie Blei, Quecksilber) als vergleichbare Pflanzen, die auf weniger sauren Böden wachsen. Dies erklärt sich dadurch, dass die im Boden und in Gesteinen enthaltenen Schwermetalle sowie jene, die durch Emissionen von Industrie und Verkehr in den Boden gelangen, nicht von normalem Regenwasser ausgewaschen werden, wohl aber von sauren Lösungen. Sie gelangen dann in die Pflanzen und reichern sich dort an. Das heißt, in schwach sauren und neutralen Böden sind die Schwermetalle gebunden, während sie in sauren Böden mobiler sind und sich in pflanzlichen Geweben anreichern können. Dies ist bereits ein Kennzeichen unseres industriellen Zeitalters.