Wie schneiden Sie Weinreben für den Winter in Sibirien?

Vorbereitung der Weinreben auf den Winter in Sibirien

Viele Gärtner betrachten die Weinrebe als eine wärmeliebende, rein südliche Kulturpflanze. Dank der Züchtung wurden jedoch kälteresistente Sorten entwickelt, die in Sibirien hervorragend wachsen und Früchte tragen. Aber jede Sorte, selbst die beste, muss richtig auf den Winter vorbereitet und abgedeckt werden. Wie bereiten Sie die Weinreben in Sibirien auf den Winter vor? Es ist ganz einfach, wenn Sie zumindest ein wenig Erfahrung im Gartenbau haben. Also.

Vorbereitung der Weinreben auf den Winter

Bereiten Sie die Weinreben gleich nach der Ernte auf den Winter vor. Bereits Ende August geben Sie unter jeden Weinstock 300 Gramm Asche. Die Asche wird dem Gießwasser beigemischt. Der Wert von Holzasche liegt darin, dass sie eine konzentrierte Kaliumquelle ist, die die Weinrebe für eine erfolgreiche Reifung der Reben benötigt. Das Ausbringen von trockener Asche während der Vegetationsperiode und das anschließende Mulchen hilft, pathogene Sporen von Pilzkrankheiten zu vernichten und versorgt das Wurzelsystem mit der notwendigen Nahrung.

Bei den ersten Herbstfrösten nehmen Sie die Weinreben besser von den Spalieren ab und decken sie leicht mit Vliesstoff ab. Sobald sich schönes, sonniges Wetter einstellt, können Sie die Reben wieder aufrichten. Ein Winzer sollte wissen, dass er die Weinblätter nicht gewaltsam mechanisch entfernen sollte. Der natürliche Laubfall fördert die Reifung der Reben und ihre bessere Überwinterung.

Im Herbst, meist im Oktober, wird auf dem Weinberg eine Bewässerung zur Wasserspeicherung durchgeführt. Dadurch wird der Boden in tiefen Horizonten mit Feuchtigkeit versorgt. Bei jungen Anpflanzungen werden 50–80 Liter Wasser pro Quadratmeter ausgebracht. Die Bewässerungsnorm für fruchttragende Weinstöcke beträgt 100–150 Liter pro Quadratmeter. Ein gut durchfeuchteter Boden hilft, die Wurzeln der Reben vor dem Erfrieren zu schützen.

Wie schneiden Sie im Herbst die Weinreben in Sibirien?

Nach der Ernte müssen Sie die Weinrebe richtig schneiden. Der Rebschnitt sowie die Vorbereitung von Stecklingen für die spätere Vermehrung erfolgen, nachdem die Weinrebe ihre Blätter abgeworfen hat. Der Herbstschnitt ist dem Frühjahrsschnitt vorzuziehen, da der Strauch nach dem „Arm-Schema“ geformt, leicht niedergelegt und gut für den Winter abgedeckt werden kann.

Die Weinrebe, die im laufenden Jahr Früchte getragen hat, wird vollständig herausgeschnitten. Auch die unreife Rebe muss ohne Bedauern entfernt werden. Der Reifegrad der Rebe ist recht einfach zu bestimmen. Bei eingetretener Kälte, wenn die Lufttemperatur nahe 0 °C liegt, führen Sie Ihre Handfläche über die Rebe. Eine ausgereifte Rebe vermittelt ein Gefühl trockener Wärme, während eine unreife ein Gefühl ähnlich der Berührung einer mit kaltem Wasser gefüllten Glasflasche oder kalten Metalls hervorruft.

Der Schnitt der fruchttragenden Reben sollte nach dem Prinzip des „Fruchtknotens“ erfolgen: Am Ersatzzapfen lassen Sie den oberen Trieb für die Fruchtbildung stehen, den unteren Trieb schneiden Sie auf einen Ersatzzapfen zurück.

Junge, im laufenden Jahr gepflanzte Sträucher sollten Sie nicht schneiden. Bei ihnen schneiden Sie nur die nicht abgefallenen Blätter vorsichtig ab. Vorjährige Sträucher schneiden Sie auf 3 oder 4 Augen zurück, dabei lassen Sie nicht mehr als zwei Triebe stehen. In den folgenden Jahren (3. und 4.) schneiden Sie auch alle ausgereiften Reben auf 3 bis 7 Fruchtaugen zurück. Im fünften Lebensjahr des Strauchs beginnen Sie, Fruchtknoten zu bilden.

Methoden zum Abdecken der Weinreben im Winter

Es gibt verschiedene Methoden, die Weinreben im Winter abzudecken. Die beste auszuwählen, kann nur der Winzer selbst, basierend auf seiner eigenen Erfahrung und den Anbaubedingungen.

Manche lösen die Reben vom Spalier, schneiden sie, legen Sägespäne, Bretter oder Holzscheite unter die Rebe und bedecken sie mit Fichtenzweigen. Die Fichtenzweige dienen nach Meinung erfahrener Winzer jedoch nur dazu, Schnee zurückzuhalten, und können nicht als hochwertige Isolierung betrachtet werden.

Unter sibirischen Bedingungen wird das Abdecken mit Laub praktiziert. Nach dem Herbstschnitt stecken Sie die Reben mit Drahthaken am Boden fest, jedoch ohne engen Bodenkontakt. Nach Einsetzen stabiler Kälte mit Minustemperaturen decken Sie die Sträucher mit einer dicken Laubschicht (30–35 cm) und darüber mit einer Polyethylenfolie ab. Auf die Folie werfen Sie Himbeerstängel, angewelkte Sonnenblumen- und Tomatenstängel, um den Schnee zurückzuhalten. Die Schneedecke sollte mindestens 50–60 Zentimeter hoch sein.

Abdecken der Weinreben im Winter mit Laub

Eine weitere Methode zum Winterschutz: Nach dem Beschneiden wird der Weinstock so hoch wie möglich mit Erde angehäufelt, wobei die Erde nicht in unmittelbarer Nähe des Stocks entnommen werden sollte, da dies die Wurzeln freilegen würde. Die vorbereiteten Reben werden zu einem Bündel zusammengedrückt und mit einem Seil umwickelt, dann mit einem Vliesabdeckmaterial umhüllt. Die Abschlussschicht ist Dachpappe. Die entstandene „Wurst“ wird auf Bretter, niedrige Holzkisten oder Ziegel gelegt. In eine solche Abdeckung kann auch während des Wintertauwetters kein Schmelzwasser eindringen, und eine trockene Rebe hat keine Angst vor Frost.

Sibirische Winzer praktizieren das Abdecken von Weinreben in Gräben. Die Reben werden in Gräben gelegt und mit einem mehrlagig gefalteten Vliesstoff abgedeckt. Über dem Graben wird ein durchgehender Belag aus vorhandenen Materialien hergestellt. Darauf wird Isoliermaterial (Styropor, Polypropylensäcke, Wellpappe) gelegt, und darauf wird ein wasserdichtes Material – Dachpappe oder Polyethylenfolie – ausgelegt. Damit die Reben während des Tauwetters nicht verfaulen, werden in der Abdeckung unbedingt seitliche Lüftungsöffnungen gelassen. Diese werden geschlossen, wenn stabile Minustemperaturen herrschen.

Doch der beste Frostschutz ist Schnee. Es sollten Maßnahmen zur Schneerückhaltung durchgeführt werden, und die Weinreben sollten an Stellen gepflanzt werden, wo im Winter stets eine beständige Schneedecke vorhanden ist.

Weitere Informationen finden Sie im Artikel über den Weinanbau in Sibirien. Der Artikel enthält viele nützliche Informationen.

Wintervorbereitung der Weinreben

Der Herbst ist da. Die ganze Kraft der Weinrebe wurde für die beeindruckende Ernte aufgewendet. Die schweren Trauben wurden geerntet und eingelagert, und die Sträucher müssen auf die lange Winterruhe vorbereitet werden. Es ist notwendig, dass die Weinrebe nicht nur die kalte Jahreszeit übersteht, sondern auch die Blütenknospen für die Ernte des nächsten Jahres erhält.

Es kommt oft vor, dass bei einem Winzer die Anpflanzungen den Winter ohne Verluste überstehen, während auf dem benachbarten Grundstück die Reben erfrieren oder verfaulen? Das hängt größtenteils von der Vorbereitung des Weinbergs auf die Kälte ab.

Womit also beginnen?

Pflege der Weinreben im Herbst

Die Vorbereitung der Rebstöcke auf den Winter beginnt im Frühherbst. Der Weinrebe helfen, die kalte Jahreszeit zu überstehen: rechtzeitiges Gießen, Düngen, Schneiden, Behandlung gegen Schädlinge und Krankheiten sowie eine zuverlässige Abdeckung.

Bewässerung

Während des Blattwachstums und der Beerenbildung benötigt der Rebstock Feuchtigkeit. Aber auch in dieser Zeit ist ein Übermaß an Feuchtigkeit schädlich. Überschüssige Feuchtigkeit verschlechtert den Geschmack der Beeren und löst Krankheitsausbrüche aus. Und nach der Ernte sollte die Bewässerung in moderaten Mengen erfolgen – der Boden muss mit Feuchtigkeit gesättigt werden, ohne dass es zu Vernässung kommt.

Es ist wichtig zu bedenken, dass sandige Böden häufiger, aber mit weniger Wasser bewässert werden, während lehmige Böden seltener und ergiebiger bewässert werden – unter Berücksichtigung der Lufttemperatur, Luftfeuchtigkeit, Windgeschwindigkeit, Tiefe des Grundwassers und des Zeitpunkts des Einsetzens von Minusgraden. Eine rechtzeitig durchgeführte Bewässerung versorgt den Weinberg mit Feuchtigkeit und erhöht seine Frostbeständigkeit.

Düngemittel

Zum Zeitpunkt der Ernte verliert die Weinrebe fast alle ihre inneren Reserven. Ihre Kräfte wiederherzustellen, die angesetzten Blütenknospen zu erhalten und im Frühling wieder zu ergrünen, hilft eine rechtzeitige Zufuhr von Nährstoffen.

Tipp! Erfahrene Winzer empfehlen, die Sträucher alle drei Jahre mit einer Mischung aus 25 g einfachem Superphosphat und 25 g chlorfreiem Kalidünger zu düngen, die auf 1 m² Weinberg ausgebracht wird. Die trockene Mischung wird mit Erde vermischt.

Der Boden kann mit einer Lösung aus 20 g wässrigem Extrakt von Phosphatdünger und 10 g Kalidünger, gelöst in 10 l Wasser, getränkt werden. Beim Gießen wird der Boden bis zu einer Tiefe von 25 cm durchfeuchtet.

Es ist sinnvoll, der Bewässerungsmischung und der wässrigen Lösung Spurenelemente hinzuzufügen: Borsäure, Kaliumpermanganat, Jod, Zinksulfat und Ammoniummolybdat.

Solange am Weinberg Blätter vorhanden sind, kann man die Reben mit Blattdünger behandeln. Diese Düngung beschleunigt die Reifung der Reben.

Rückschnitt

Dieses Verfahren verjüngt den Strauch, erhöht die Menge und Qualität der Beeren und beschleunigt deren Reifung. Durch das Entfernen überflüssiger Triebe lassen sich die Reben leichter für den Winter abdecken und vor Frost schützen. Der Rückschnitt sollte erst nach dem Blattfall der Reben beginnen. Ein zu früher Rückschnitt verhindert, dass die Arme ausreichend plastische Substanzen für den kommenden Winter einlagern können. Beginnt der Rückschnitt mit dem Einsetzen des Frostes, werden die Triebe spröde und können an ungeeigneten Stellen brechen.

Viele halten Mitte September für den optimalen Zeitpunkt für den Rückschnitt.

Beim Rückschnitt entfernt man die von Krankheiten befallenen und vertrockneten Arme, die verbrannt werden müssen, um die Infektion zu beseitigen. Anschließend gibt man dem Strauch die richtige Form, indem man Triebe abschneidet, die den Strauch verdichten und die Belichtung sowie Belüftung beeinträchtigen.

Beim Herbstschnitt lässt man am Rebstock bis zu einem Drittel der Reserveknospen und -triebe stehen, falls ein Teil der Arme erfriert oder durch Mäuse beschädigt wird. Unreife Reben werden unbedingt entfernt – sie gefrieren im Winter und dienen im Frühjahr als Infektionsquelle.

Behandlung gegen Schädlinge und Krankheiten

Nach dem Rückschnitt wird der Weinberg gegen Schädlinge und Krankheiten behandelt. Die herbstliche Vernichtung der überwinternden Formen von Krankheitserregern und Schädlingen hält den Strauch bis zum Frühjahr gesund.

Eine Soda-Salz-Lösung kann die Infektion beseitigen. Für 10 Liter Wasser werden 10 Esslöffel Salz und 5 Esslöffel Natron benötigt. Die Bestandteile werden in warmem Wasser gelöst und der gesamte Strauch einschließlich der Blätter behandelt. Die Anzahl der Behandlungen beträgt mindestens 3 Mitte September.

Das Umgraben des Bodens um den Rebstock herum hilft, die Anzahl schädlicher Insekten und Krankheitserreger zu reduzieren.

Die behandelte Rebe wird auf den Boden gelegt. In 10 Liter heißem Wasser (40-50 Grad) werden 100 g Kupfersulfat oder 400 g Eisensulfat gelöst. Mit dieser Lösung wird die auf dem Boden liegende Rebe besprüht. Nach dem Trocknen der Lösung kann der Strauch für den Winter abgedeckt werden. Um Nagetiere für den gesamten Winter vom Strauch fernzuhalten, hilft Calciumcarbid. Dieses wird bei Schweißarbeiten verwendet. Stücke von Calciumcarbid in Metalldosen werden unter der Abdeckung zurückgelassen. Calciumcarbid absorbiert Feuchtigkeit aus der Luft, das dabei freigesetzte Gas vertreibt Mäuse und dient der Krankheitsvorbeugung.

Abdeckung des Weinbergs vor Frost

Winterfröste können eine Weinplantage vernichten. Die Isolierung des Strauchs kann die Reben vor niedrigen Temperaturen schützen. Als Isolierung können viele Materialien verwendet werden – von Vliesstoff bis zu Holzplatten oder Kästen. Die Art der Isolierung ist je nach Region unterschiedlich. Die Wahl der Isolierung wird von der Sorte der zu schützenden Reben und der Anbaumethode beeinflusst. Moderne Sorten können unter einer leichten Abdeckung niedrige Temperaturen aushalten.

Schutzhütten können aus verschiedenen Materialien gebaut werden, je nachdem, was im Überfluss vorhanden ist. In nördlichen Regionen, wo Nadelbaumzweige reichlich vorhanden sind, sind sie das beste Abdeckmaterial. Durch sie strömt ausreichend Luft, es beginnt kein Fäulnisprozess darunter und Krankheitserreger werden unterdrückt. Eine Abdeckung aus Zweigen hält den Schnee gut zurück und schafft günstige Bedingungen für die Überwinterung der Weinreben.

Dort, wo die Weinreben in Gräben angebaut werden, sind Holzplatten eine bequeme Methode der Isolierung. Die Reben werden auf den Boden gelegt, gegen Schädlinge und Krankheiten behandelt, Karbid gegen Mäuse wird ausgelegt, und oben werden Holzplatten aufgelegt. Zwischen den Brettern bleiben Lücken für die Luftzirkulation. Der gefallene Schnee verhindert das Durchfrieren der Abdeckung. Fehlenden Schnee kann man mit Vliesstoff ausgleichen, der im Frühjahr zum Abdecken von Setzlingen verwendet wird.

Die Verwendung von Polyethylenfolie für die Winterabdeckung ist nicht empfehlenswert. Unter der Folie entsteht hohe Luftfeuchtigkeit und es gibt keine Belüftung. Starke Temperaturschwankungen verursachen Kondenswasserbildung, was Schimmel und Pilzkrankheiten begünstigt.

Mit dem Abdecken der Sträucher wird sofort nach dem Düngen und dem Beschneiden der Sträucher begonnen – Ende Oktober bis November.

Wie bereitet man junge Sträucher richtig auf den Winter vor?

Die in diesem Jahr gepflanzten Weinreben werden nicht beschnitten. Es werden nur die nicht abgefallenen Blätter entfernt. Die Sträucher werden gegossen, es ist nicht nötig, Dünger auszubringen – dieser wurde beim Pflanzen zugegeben. Weinreben im zweiten Lebensjahr werden beschnitten, wobei 3–4 Knospen an ein bis zwei Trieben belassen werden. In den folgenden zwei Jahren werden im Herbst an den ausgereiften Trieben 3 bis 7 Knospen belassen. Ab dem vierten Lebensjahr beginnt man im Herbst mit dem Düngen.

Vorbereitung der Trauben auf den Winter in der Mittelzone

Die Vorbereitung der Weinreben auf die Überwinterung in der Mittelzone beginnt mit dem Entfernen der nicht abgefallenen Blätter. Dann werden die Sträucher beschnitten, wobei an jedem Arm ein Fruchttrieb und ein Ersatzzweig belassen werden. Kranke, beschädigte und nicht ausgereifte Triebe werden entfernt. Einen nicht ausgereiften Trieb erkennt man am Geräusch – ausgereifte Triebe knacken beim Biegen. Auch die abgetragenen Reben werden entfernt. Es ist sinnvoll, im Herbst eine Katarrh-Aktion an den Sträuchern durchzuführen. Die oberflächlichen oder auch Taubenwurzeln genannten Wurzeln werden entfernt. Die Basis des Strauches wird etwa 15 cm tief ausgegraben und alle freigelegten Wurzeln werden entfernt. Die Vertiefung wird mit trockenem Sand aufgefüllt.

Im Moskauer Umland

Die Moskauer Weinreben am zuverlässigsten vor Frost zu schützen ist möglich, wenn sie richtig gepflanzt wurden. Ein Pflanzloch von 60*60 cm bei einer Tiefe von mindestens 15 cm ermöglicht es, die Reben nach allen Regeln zu isolieren. An einem trockenen, sonnigen Tag werden die Arme zu einem Ring gewickelt und auf den Boden des Lochs gelegt. Die Triebe werden gegen mögliche Krankheiten behandelt, ein stark riechendes Mittel gegen Mäuse wird zurückgelassen – am besten Stücke von Karbid. Oben werden Holzplatten oder Stücke Dachpappe aufgelegt. Diese Abdeckung ist im Winter sinnvoll, zusätzlich mit Schnee zu bedecken.

Fruchttragende Sträucher werden im Winterfrost mit einer aufwändigeren Abdeckung geschützt. Die beschnittenen Reben werden auf trockene Bretter oder, falls nötig, auf trockenen Boden gelegt. Über dem Strauch werden Bögen von temporären Gewächshäusern aufgestellt. Auf die Bögen wird Nadelholzreisig gelegt. Es können Zweige verwendet werden, die beim Beschneiden von Nadelbäumen auf dem Grundstück übrig geblieben sind. Das Nadelholzreisig kann zur Befestigung der Zweige und zum Wärmeschutz mit zwei Lagen Spinnvlies abgedeckt werden.

Anstelle der Bögen kann man aus vorhandenen Brettern einen Kasten zusammenbauen. Dieser wird auf die mit Nadelholz bedeckten Reben gestellt.

Abdeckung der Weinreben im Ural

Beim Weinbau im Ural muss die Abdeckung der Pflanzungen für den Winter gründlich vorbereitet werden. Die bis zum Frühjahr erhaltenen Fruchtknospen bringen im Sommer eine ordentliche Ernte.

Mit der Abdeckung wird Anfang Oktober begonnen. Zu diesem Zeitpunkt werden alle noch an den Reben befindlichen Blätter entfernt, und nach den ersten Nachtfrösten werden alle fruchttragenden Sträucher zurückgeschnitten. Alte, kranke, vertrocknete Triebe müssen entfernt werden. Reife Fruchtruten und Ersatztriebe bleiben stehen. Junge Reben, die von der Mitte des Strauches ausgehen, werden erhalten. Beim Herbstschnitt der Reben bleibt fast ein Drittel als Reserve für den Ersatz möglicher Winterverluste. Im Frühjahr werden die nicht genutzten Augen entfernt.

Ein obligatorischer Teil der Wintervorbereitung ist die Katavka (Tiefenwurzelschnitt). Im Herbst müssen die Taubenwurzeln bis in eine Tiefe von 15 cm entfernt werden. Das entstandene Loch wird mit trockenem Sand gefüllt. Die so vorbereiteten Sträucher werden gegossen. Unter jeden Strauch müssen etwa 10 Eimer Wasser mit einem Zusatz von Kaliumpermanganat bis zu einer zartrosa Farbe gegossen werden. All dies wird sofort nach der Ernte durchgeführt. Eine Düngung in Form eines Eimers Kompost, zwei Gläsern Asche und 1 g Borsäure wird pro Quadratmeter Boden um den Strauch herum ausgebracht. Zu saurer Boden wird gekalkt.

Kurz vor dem Einsetzen der anhaltenden Fröste werden die Reben zu einem Ring zusammengerollt, zum Boden gebogen und abgedeckt. Als Abdeckung eignen sich Materialien, die einen freien Luftdurchlass um den Strauch ermöglichen. Geeignet sind Nadelholzreisig, Holzplatten oder nichtmetallische Schieferplatten. Eine zusätzliche Isolierung bietet eine 20 cm dicke Schicht aus trockenem Sägemehl oder Sonnenblumenkernschalen. Ein bis zwei Lagen Spinnvlies schützen sie vor dem Verwehen. Eine Schneeschicht auf einer solchen Abdeckung schadet nie.

Abdeckung der Weinreben in Sibirien

Wie in anderen Regionen beginnt die Vorbereitung der Reben auf den Winter in Sibirien sofort nach der Ernte. Zu dieser Zeit werden unter jeden Strauch zusammen mit dem Gießwasser bis zu 300 g Asche ausgebracht. Das in der Asche enthaltene Kalium beschleunigt die Reifung der Reben. Der natürliche Laubfall ist ein weiterer Bestandteil einer guten Überwinterung. Trockene Asche, die in den Boden eingebracht wird, vernichtet Sporen von Pilzkrankheiten.

Mit dem Beginn der Fröste werden die Reben von den Stützen genommen. Vor leichten Minusgraden wird die Rebe mit Vliesstoff abgedeckt.

Oktober ist die Zeit für die Bewässerung des Weinbergs. 50 bis 80 Liter Wasser pro Quadratmeter Fläche des jungen Weinbergs und 100-150 Liter pro Quadratmeter der fruchttragenden Pflanzungen helfen, die tiefen Bodenschichten mit Feuchtigkeit zu sättigen. Die Bodenfeuchtigkeit schützt die Weinwurzeln vor dem Erfrieren.

Gleichzeitig mit der Bewässerung erfolgt der Rückschnitt des Busches. Die abgeschnittenen Reben können zur Gewinnung von Stecklingen verwendet werden. Ein von überflüssigen Trieben befreiter Busch ist leichter für den Winter abzudecken. Es ist jedoch zu beachten, dass möglichst wenig geschnitten werden sollte. Bis zum Frühjahrsschnitt sollten vorsorglich bis zu 1/3 der Knospen für den Fall von Schäden erhalten bleiben. Zu entfernen sind unreife Triebe, abgetragene Fruchtruten und krankheitsgeschädigte Reben. Der fruchttragende Busch wird unter Bildung einer Fruchteinheit geschnitten – der obere Trieb bleibt für die Fruchtbildung, der untere für den Ersatz.

In Sibirien gelten Laubblätter als das beste Material zum Abdecken der Weinrebe im Winter. Der Boden unter dem Busch kann mit Brettern oder trockenem Sägemehl bedeckt werden. Darauf legt man die geschnittenen Büsche. Mit dem Einsetzen stabiler Minustemperaturen wird die Rebe mit einer bis zu 35 cm dicken Laubschicht bedeckt, darüber wird Vliesstoff ausgelegt. Die nächste Schicht besteht aus Nadelholzreisig, geschnittenen Trieben und Ästen oder Gemüsekraut zur Schneerückhaltung. Den Abschluss der Isolierung bildet eine mindestens 50 cm dicke Schneeschicht.

Eine weitere Methode zum Abdecken der Reben im Winter, die von Winzern in Sibirien angewendet wird:

1. Die Basis des Weinbuschs wird so hoch wie möglich mit Erde angehäufelt. Die Erde muss weiter vom Busch entfernt entnommen werden, um die Wurzeln nicht freizulegen.
2. Die Reben des Busches werden zu einem Bündel zusammengefasst und mit einem Seil umwickelt.
3. Die nächste Schicht – mehrere Lagen Vliesstoff.
4. Den Abschluss der Isolierung bildet Dachpappe.
5. Der so entstandene 'Kokon' wird auf eine hölzerne Unterlage – Kisten oder Paletten – gelegt.

Der in Gräben angebaute Wein wird auf den Boden gelegt und mit mehreren Lagen Spinnvlies oder Agrofaser abgedeckt. Der Graben wird mit Holzplatten verschlossen. Darauf werden Dämmstoffe gelegt – Styropor, Wellpappe oder Polypropylensäcke. Die letzte Schicht ist die Abdichtung mit Dachpappe oder Polyethylen. Das Auftreten von Fäulnis kann durch die Schaffung seitlicher Lüftungsöffnungen verhindert werden. Diese werden bei anhaltenden Minustemperaturen geschlossen.

Regeln für die Vorbereitung der Trauben auf die Überwinterung: Video

Natürlich ist das beste Mittel zum Schutz der Weinreben vor Frost der Schnee. Er dient als letzte Schicht bei jeder Abdeckmethode in jeder Region.

Abdecken der Trauben für den Winter: Erfahrungen sibirischer Winzer

Sibirische Winzer haben bewiesen, dass selbst strenge Winter einem Gärtner mit geschickten Händen und Kenntnissen nichts anhaben können. Worin «kleiden» sich die Weinberge im Altai für den Winter? Das ist nicht nur für Sibirier interessant!

Die Erfahrung des Autors ist eher für die Winzer geeignet, deren Grundstücke auf sandigem Lehmboden liegen, aber ich hoffe, dass auch alle anderen etwas Nützliches für sich finden werden.

Juri Gusejew, praktizierender Winzer aus der Region Altai, berichtet:

Das Klima in Bijsk, wo mein Garten liegt, ist stark kontinental. Temperaturen im Winter von –20 bis –25 °C sind üblich, und auch 40-Grad-Fröste sind keine Seltenheit. Allerdings sind auch wir nicht vor Tauwetter gefeit, über das sich die Moskauer beklagen: Im Januar kann es regnen, und im Februar gibt es wieder Schneestürme, gemischt mit Frost. Daher ist die Erfahrung der Bijsker Winzer für das ganze Land interessant: Zu unseren Konferenzen reisen Gäste aus den Regionen an.

Als wir gerade mit dem Weinbau begannen, nutzten wir die Empfehlungen des berühmten Rostislaw Scharow. Aber mit der Zeit bestimmte jeder Winzer selbst die geeigneten Methoden für sich. Wir stritten manchmal darüber, wie man diese oder jene Operation am besten durchführt, und dann wurde uns klar: Jeder von uns erzielt gute Ergebnisse, weil er nicht nur die Erfahrung des Koryphäen Scharow und die Fachliteratur studiert, sondern auch die Besonderheiten des eigenen Grundstücks, insbesondere des Bodens, berücksichtigt.

Einen Monat vor dem Abdecken der Trauben

Bis Mitte September sollten bereits die Trauben geerntet und der Rückschnitt durchgeführt sein. Anfänger unter den Winzern fragen sich immer, wie man den Strauch richtig schneidet. Die einfachste Methode: Jeweils drei abgetragene Reben links und rechts stehen lassen, dabei den Teil abschneiden, der nicht ausreift, sowie überflüssige Triebe. Gleichzeitig werden Stecklinge vorbereitet.

Mitte September beginne ich, die Trauben zu gießen – auf leichten Böden ist das eine notwendige Maßnahme. Jeder Strauch bekommt 20 Eimer Wasser. Viel? Keineswegs. Die Erde muss in großer Tiefe mit Feuchtigkeit durchtränkt sein. Im Winter steigt das Wasser durch die Bodenporen als Wasserdampf auf, und seine Wärme erwärmt den Boden und die Wurzeln der Pflanze.

Durchgehende Abdeckung für die Trauben

Sie beginnen mit der direkten Abdeckung der Weinreben nach dem 10. Oktober. Ich komme ohne Rillen aus (ich habe etwa 90 Rebstöcke – über 70 Sorten), lege die gebündelten Reben auf den Boden und bedecke sie mit Erde – eine Schicht von 5–10 cm ist nach meinen Beobachtungen völlig ausreichend. Einige Winzer wickeln den Stock zunächst in Sackleinen, bedecken ihn dann mit Erde – in einer Schicht von 5 bis 35 cm – oder decken ihn mit dicken Holzplatten von 25–30 mm Dicke ab, auf die sie Dachpappe oder Polyethylenfolie legen, um ihn vor Tauwasser zu schützen. Natürlich müssen die Folie und die Dachpappe sicher befestigt werden, damit sie nicht vom Wind verweht werden. Erfahrene Winzer überwachen im Winter die Höhe der Schneedecke und werfen bei Bedarf zusätzlich eine Schicht von bis zu 60 cm Schnee auf, um den Weinberg zu isolieren.

Interessant ist meiner Meinung nach die Methode der vollflächigen Abdeckung des Weinbergs mit weißer Polyethylenfolie – wissenschaftliche Untersuchungen haben gezeigt, dass die Temperatur darunter um 1,5 Grad höher bleibt als unter schwarzer Folie. Lange Zeit ging man davon aus, dass die Temperatur unter schwarzer Folie höher ist (aufgrund der Farbe sollte sie Sonnenstrahlen anziehen), und einige Gärtner verwendeten genau diese zum Abdecken der Weinreben.

Kurz gesagt, jeder ‚näht‘ seinem Weinberg einen ‚Pelz‘ auf seine Weise. In diesem Frühjahr beschwerten sich viele Winzer, dass die Reben erfroren seien. Ich denke, sie irren sich – es war die falsche Abdeckung des Stocks im Winter, die zu einem Erfrieren der Wurzeln der Weinpflanze führte.

Vergessen Sie nicht die Schneerückhaltung

Nachdem Sie die Wurzeln mit Erde bedeckt haben, müssen Sie sich unbedingt um die Schneerückhaltung kümmern. Bei uns in Sibirien gehen Schneefälle mit starken Winden und Schneestürmen einher, die dem Weinberg den Schnee ‚Pelz‘ bis zum Boden abtragen können. Kahle Böden gefrieren um ein Vielfaches stärker und tiefer als schneebedeckte.

Wenn Ihr Grundstück offen ist, stellen Sie zur Schneerückhaltung auf der Seite der vorherrschenden Winde Holzbretter mit einer Höhe von mindestens 1,5 m auf. Diese werden senkrecht in einem Abstand von 2–3 m von der äußersten Reihe aufgestellt und dann mit in den Boden geschlagenen Pfählen befestigt.

Eine gute Schneerückhaltung gewährleisten Pflanzungen von Apfelbäumen – Ranetki und Halbkulturäpfel, Pflaumen, Birnen, Sanddorn auf der Seite der vorherrschenden Winde. Wo Schneeverwehungen beobachtet werden, muss der Schnee verdichtet werden, indem man ihn leicht mit einer Schaufel glättet (es geht um frisch gefallenen Schnee, der vor dem Schneesturm verdichtet werden muss).

Wichtige Hinweise zum Abdecken der Weinreben

Man muss nicht so sehr die Rebe bedecken (es ist erwiesen: sie hält bis –18 bis –25 °C aus), sondern vielmehr die Wurzeln. Dabei sollte man die Erde zum Bedecken der Rebe nicht in unmittelbarer Nähe des Rebstocks entnehmen – dadurch werden die Wurzeln freigelegt, und die Pflanze stirbt ab.

Häufige Fehler beim Abdecken der Weinrebe

• Um den Weinberg sicherer abzudecken, schütten unerfahrene Gärtner eine sehr dicke Erdschicht auf, aber in schmalen Wällen direkt über der Rebe. Auch das Dämmmaterial wird nahe an der Rebe gelegt, ohne sich um das Wurzelsystem zu kümmern. Bei einer solchen Abdeckung dringt der Frost in einem schneearmen Winter nicht von oben, sondern von der Seite an die Pflanze heran. Es sollte nicht nur die Rebe, sondern der gesamte Strauch abgedeckt werden.
• Die Weinrebe wird erfrieren, wenn man die Erde für die Abdeckung der Pflanze direkt neben ihr entnimmt. Die Erde wird in einem Abstand von 1–2 m vom Kopf (Basis des Strauches) entnommen – andernfalls besteht ein hohes Risiko, dass der Boden im Bereich des Wurzelsystems tief gefriert.

Tiefpflanzung von Weinreben nach Scharow

Rostislaw Scharow empfahl, Weinreben tief in einem Graben zu pflanzen – so entsteht eine dauerhafte Abdeckrinne mit einer Breite von 30–50 cm und einer Tiefe von bis zu 20–30 cm. Die Wände der Rinne können mit Schiefer, Steinen oder Brettern verstärkt werden – so halten sie viele Jahre und sparen Zeit und Arbeit des Gärtners beim Schutz der Pflanzen vor Frost, Spätfrösten und beim Gießen. Für den Winter werden die Reben in den Graben gelegt und mit Erde bedeckt. Es ist dabei nicht erforderlich, einen «Hügel» über der Bodenoberfläche zu errichten. Die Vertiefung ist eine effektivere und dauerhafte Methode zum Schutz der Weinreben, da sie das Wurzelsystem der Pflanze zuverlässig schützt.

Abdeckung von tiefgepflanzten Weinreben

Die belassenen Reben und Arme sollten locker zu einem Bündel zusammengebunden werden. Das Binden sollte in geneigter Position in Wuchsrichtung des Arms und der Reben erfolgen – so lassen sich die Weinreben leichter zum Boden der Rinne biegen, bevor sie im Winter oder im Frühjahr bei drohenden Spätfrösten abgedeckt werden. Manchmal sind die Reben stark nach oben gebogen – diese sollten mit einem Metallhaken niedergedrückt werden (beste Herstellungsmethode: einen gebrauchten Schweißelektrode nehmen und so biegen, dass der «Griff» etwa 2/3 der Elektrodenlänge ausmacht; der Abstand zwischen «Griff» und Hakenspitze beträgt nicht mehr als 5 cm). Mit Hilfe der Haken wird die Rebe an den Boden der Rinne gedrückt, und der Gärtner muss keine zusätzliche Erdschicht aufschütten.

Wie man Weinreben in Sibirien für den Winter abdeckt

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Der Weinbau in Sibirien unterscheidet sich vom Anbau in Gebieten mit milderen Klima, daher sollte man darauf vorbereitet sein, dass die meisten beliebten Sorten eine gute Winterabdeckung benötigen. Wie man diese organisiert und was man allgemein über die Vorbereitung der Pflanze auf die Kälte wissen sollte – lesen Sie in diesem Artikel.

• Warum ist eine Abdeckung notwendig?
• Wann decken Sie die Weinreben in Sibirien für den Winter ab?
• Vorbereitungsarbeiten für den Frost
  • Düngung der Weinreben vor dem Winter
  • Herbstbehandlung und Besprühen der Weinreben
  • Wie schneiden Sie Weinreben im Herbst in Sibirien?
  • Bewässerung der Weinreben vor der Überwinterung
  • Wie bereitet man junge Sträucher richtig auf den Winter vor?
• Womit decken Sie die Weinrebensträucher ab?
• Wie decken Sie die Weinreben richtig in Sibirien für den Winter ab?
  • Video: Abdeckung der Weinreben in Sibirien
• Was tun Sie im Frühling?
  • Video: Wie pflegt man Weinreben im Frühling und behebt Probleme nach dem Winter?

Warum ist eine Abdeckung notwendig?

Die meisten Rebsorten sind wärmeliebende Pflanzen, und das gilt sogar für die Sorten, die als frostbeständig gelten und Temperaturen bis -25°C aushalten. Bei längerer Frosteinwirkung auf das Wurzelsystem dieser Pflanzen (-5°C oder noch tiefer) steht es kurz vorm Erfrieren, und bei zweiwöchigem Anhalten der Außentemperatur um -20°C wird mehr als die Hälfte der Knospen oder sogar die ganze Rebe Schaden nehmen.

Alle genannten Werte sind typisch für viele Regionen mit gemäßigtem Klima, ganz zu schweigen von den rauen Bedingungen Sibiriens. Um ein Absterben der Reben zu verhindern und sich auch in der nächsten Saison eine Ernte zu sichern, decken Sie die Rebe ab und schützen so nicht nur den oberirdischen Teil, sondern auch das Wurzelwerk vor dem Durchfrieren.

Wann decken Sie die Reben für den Winter in Sibirien ab?

In den nördlichen Teilen Russlands ist der Herbst kurz und geht bereits nach wenigen Kalendermonaten in einen vollwertigen, sehr strengen Winter über. Aus diesem Grund beginnen Sie, die Weinreben bereits Ende September oder Anfang Oktober abzudecken, um diesen Prozess vor dem ersten Frost abzuschließen.

Von den Spalieren können Sie die Triebe früher abnehmen, jedoch sollten Sie die Blätter nicht selbst abreißen, sondern warten, bis sie von selbst abfallen. Der Grund ist, dass in dieser Zeit in der Rebe komplexe biochemische Reaktionen ablaufen, deren natürliches Ende die vollständige Reifung der Weinrebe und der Knospen gewährleistet.

Vorbereitende Arbeiten für den Frost

Ohne eine gründliche Vorbereitung dürfen Sie nicht mit dem Abdecken der Reben beginnen. Wenn Sie den Abschluss der natürlichen biochemischen Prozesse nicht abwarten und den Nährstoffvorrat der Pflanze nicht auffüllen, können Sie nicht von ihrem guten Befinden im Winter ausgehen. Daher ist es wichtig, dass Sie die folgenden vorbereitenden Empfehlungen beachten, bevor Sie nach Abdeckmaterial für die Reben suchen und mit dem eigentlichen Vorgang beginnen.

Düngung der Reben für den Winter

Bereits vor der Ernte verbrauchen die Reben fast den gesamten Nährstoffvorrat, daher müssen Sie bestimmte Düngemittel verwenden, um die verbrauchten Kräfte wiederherzustellen und die bereits angelegten Knospen zu erhalten.

Es gibt mehrere Möglichkeiten:

1. Sie können den Boden mit einer Lösung aus Phosphor- (20 g) und Kaliumdünger (10 g) wässern, die in 10 l Wasser gelöst sind. In diesem Fall sollte die Nährlösung etwa 25 cm tief eindringen.
2. Bei Bedarf können Sie dem Gießwasser Borsäure, Kaliumpermanganat, Jod und Zinksulfat hinzufügen, jedoch nicht mehr als 10–15 g jeder Substanz pro 10 l Wasser.
3. Alle drei Jahre können Sie bei der Vorbereitung der Weinreben auf den Winter den Boden mit einer Mischung aus Superphosphat und chlorfreiem Kalium (jeweils 25 g) düngen. Diese Menge reicht für 1 m² Pflanzfläche aus. Was die Anwendung des Düngers betrifft, können Sie die trockene Mischung einfach in den Boden einarbeiten.

Falls die Blätter an den Sträuchern noch nicht abgefallen sind, kann anstelle der Wurzeldüngung eine Blattdüngung verwendet werden, indem die grüne Masse der Weinreben mit den vorbereiteten Lösungen besprüht wird. Allerdings ist diese Variante nur geeignet, wenn noch mindestens die Hälfte der Blätter an der Pflanze vorhanden ist.

Herbstbehandlung und Besprühen der Weinreben

Nicht alle Winzer sind sich einig über die Frage der Vorwinterbesprühung der Weinreben, daher decken viele von ihnen die Reben ohne entsprechende Behandlung ab. Wenn jedoch auch im Sommer keine vorbeugenden Maßnahmen durchgeführt wurden, sind an den Pflanzen wahrscheinlich bereits Anzeichen von Schäden durch Schädlinge und Krankheiten vorhanden. Über den Winter verschlimmert sich das Problem nur, und mit dem Frühling werden zuerst die jungen und unreifen Triebe leiden.

Die auf der Rinde und dem Laub befindlichen Pilzsporen überleben Minusgrade sehr gut. Um ihre erneute Ausbreitung auf den Weinreben im Frühjahr zu verhindern, müssen alle abgeschnittenen und abgefallenen Pflanzenreste verbrannt werden. Für die vorbeugende Behandlung der Pflanze eignet sich 1%ige Kupfersulfatlösung, die die Anzahl der Pilzsporen erheblich reduziert. Im Kampf gegen Oidium und Milben sind andere Mittel geeignet: zum Beispiel «DNOC» oder «Nitrophen».

Wie man Weinreben im Herbst in Sibirien schneidet

Der vorwinterliche Rückschnitt der Ernte erfolgt in der Regel nach dem Entfernen der Weintrauben und dem Abfallen aller Blätter vom Strauch. Der Herbstschnitt ist in diesem Fall dem Frühjahrsschnitt vorzuziehen, denn wenn der Strauch nach dem ‚Arm-Schema‘ geformt wurde, lässt er sich leicht auf den Boden legen, um ihn später abzudecken. Die Reben, die im laufenden Jahr Früchte getragen haben, müssen zusammen mit den unreifen Trieben vollständig entfernt werden.

Der Zustand der Letzteren lässt sich leicht wie folgt bestimmen: Bei einer Lufttemperatur von null Grad fahren Sie mit der Handfläche über die Oberfläche der Rebe. Wenn sie ausgereift ist, fühlt sie sich trocken und warm an, während eine unreife Rebe sich anfühlt wie das Berühren einer Glasflasche mit kaltem Wasser. Die Fruchtruten werden nach dem Prinzip der ‚Fruchteinheit‘ geschnitten, wobei am Ersatzknoten nur der obere Trieb für die Fruchtbildung übrig bleibt und der untere auf die Höhe des Ersatzknotens zurückgeschnitten wird.

Bewässerung der Weinreben vor der Überwinterung

Die Bewässerung zur Wasserspeicherung des Weinbergs wird in der Regel Anfang Oktober durchgeführt, wenn es in Sibirien bereits kühl ist, aber noch kein Frost herrscht. Für fruchttragende Pflanzen beträgt die Bewässerungsmenge 100–150 l pro 1 m² Pflanzfläche. Die Feuchtigkeit sollte sich im gesamten Wurzelsystem der Weinreben verteilen, denn eine gute Durchfeuchtung des Substrats verhindert das Erfrieren des Wurzelstocks bei einsetzendem Frost.

Wie man junge Sträucher richtig auf den Winter vorbereitet

Junge Sträucher, die im laufenden Jahr gepflanzt wurden, müssen Sie nicht beschneiden. Es reicht, die nicht abgefallenen Blätter zu entfernen. Pflanzen, die im Vorjahr gepflanzt wurden, können Sie auf 3-4 Knospen zurückschneiden, wobei Sie nicht mehr als zwei Triebe unberührt lassen. Im weiteren Verlauf schneiden Sie den gesamten ausgereiften Rebstock bis zur 3. oder 7. Fruchtknospe zurück.

Im fünften Lebensjahr der Traube bilden Sie an ihr die Fruchtglieder. Was die Bewässerung betrifft, so gießen Sie unter jeden ein- bis zweijährigen Strauch 50–80 Liter Wasser pro Quadratmeter, damit der Boden gut mit Feuchtigkeit durchtränkt wird. Alle anderen Arbeiten führen Sie nach demselben Schema wie bei fruchttragenden Trauben durch.

Womit die Weinsträucher abdecken

Es gibt keine besonderen Anforderungen an das Abdeckmaterial für Weinreben, jedoch sollten Sie bei der Auswahl der Abdeckung die Möglichkeit von Feuchtigkeit auf der Rebe ausschließen, da diese später zum Erfrieren führt. Wenn Sie Polyethylen oder eine andere ähnliche Faser verwenden möchten, sorgen Sie bitte für Löcher zur Belüftung. Darüber hinaus ist die Festigkeit des ausgewählten Materials ein wichtiges Merkmal. Wenn Sie sich also für eine Polyethylenfolie entscheiden, wählen Sie nur dichte Varianten, die ihre Eigenschaften über mehrere Jahre behalten können.

Manchmal werden für die Abdeckung der Weinrebe alte Metallbleche, Schiefer und sogar gebrauchte Polyethylenflaschen verwendet, die nach dem Verschweißen einen guten oberirdischen Rahmen bilden. Für den Bau improvisierter Gewächshäuser eignet sich auch alte Bewehrung, die als Stütze für die Hauptabdeckung dient. Zusätzlich helfen Stücke aus Polystyrol, die Konstruktion zu isolieren; wichtig ist, dass das gewählte Material keine Feuchtigkeit durchlässt.

Von den Fertigprodukten können Sie für die Abdeckung der Trauben Agrofaser erwerben, allerdings bevorzugen manche Gärtner, diese nur im Frühjahr zu verwenden, wenn die Gefahr von leichten Spätfrösten besteht. Im Winter lässt solches Material oft Feuchtigkeit durch, daher müssen Sie zusätzlich eine Zwischenschicht verwenden, die eine zuverlässigere Abdeckung gewährleistet.

Wie Sie die Trauben in Sibirien richtig für den Winter abdecken

Es gibt viele Methoden, die Trauben in den sibirischen Regionen abzudecken, denn jeder Gärtner wählt die Variante, die für ihn am zugänglichsten und einfachsten ist.

Im Folgenden finden Sie einige beliebte Beispiele für den Bau einer Schutzschicht:

• Variante 1. Nach dem Entfernen der Triebe von den Stützen schneiden Sie sie und legen sie auf Sägespäne oder Bretter und decken sie zusätzlich mit Fichtenzweigen ab. Diese halten den Schnee gut zurück, aber für eine zusätzliche Isolierung sollten Sie eine Schicht Abdeckmaterial verwenden (z. B. können Sie die Rebe vorher mit Polyethylen oder Dachpappe umwickeln). Damit die Rebe nicht vom Boden abhebt, befestigen Sie sie mit speziellen Metallklammern oder Holzhaken am Boden.
• Variante 2. Sie wird häufiger verwendet als die erste, da sie vom Winzer praktisch keine speziellen Materialien zum Abdecken der Sträucher erfordert. Zum Schutz vor dem frostigen Winter werden hauptsächlich nur Erde und Schnee genutzt, unter denen die Reben selbst in den strengsten Wintern gut erhalten bleiben. In diesem Fall werden die Reben zu Bündeln zusammengebunden und in speziell ausgehobene Gräben gelegt, die später mit Erde bedeckt werden, etwa 30 cm über der Erdoberfläche. Wenn Schnee fällt, wird die Abdeckschicht noch dicker, was die Zweige zusätzlich isoliert.
• Variante 3. Manchmal wird als Abdeckmaterial Laub verwendet. Es wird in einer dicken Schicht (mindestens 30–35 cm) auf die am Boden befestigten Rebtriebe aufgetragen und anschließend eine Folie darüber gespannt. Damit der Schnee nicht darauf abrutscht, kann man noch eine Schicht aus Himbeerstängeln oder verwelkten Sonnenblumenstielen darüber legen. Nach dem Schneefall sollte der Schnee in einer Schicht von mindestens 50–60 cm aufgetragen werden.

Video: Abdecken von Weinreben in Sibirien

Was im Frühling zu tun ist

Im Frühling, während der Schneeschmelze, kann die Isolierkonstruktion abgebaut werden. In den ersten Tagen des stabilen Tauwetters werden die Schneefangvorrichtungen entfernt, und nach vollständiger Schneeschmelze kann auch die Abdichtungsschicht abgenommen werden. Die Hauptabdeckung wird erst Ende der zweiten Aprilhälfte entfernt, danach kann die Rebe aus dem Graben gehoben und zur weiteren Belüftung an Stützen aufgehängt werden. Sobald die Triebe ausreichend getrocknet sind, werden die Bündelhalterungen entfernt und die Zweige wieder in den Graben gelegt, um bei Bedarf erneut abgedeckt zu werden. Spätfröste sind in Sibirien häufig, daher ist auf frühe Wärme kein Verlass.

Endgültig die Weinreben freilegen und wieder an den Stützen befestigen kann man frühestens Mitte oder sogar Ende Mai. Insgesamt erfordert die Pflege von Weinbergen unter rauen klimatischen Bedingungen die gleichen Maßnahmen wie im übrigen Russland, jedoch mit einer leichten Verschiebung der üblichen Zeiträume. Wenn die Rebe richtig auf den Winter vorbereitet ist, braucht man sich um ihren Erhalt bis zur neuen Saison keine Sorgen zu machen, und damit auch nicht um die Fülle der zukünftigen Ernte.

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Wie gelingt die Weinernte in Sibirien?

Die klimatischen Bedingungen Sibiriens sind für den Pflanzenbau recht schwierig. Und wenn es um wärme- und sonnenliebende Kulturen geht, wird die Situation noch komplizierter. In diesem Artikel sprechen wir über den Weinbau in Sibirien. Trotz des kurzen Sommers, der strengen Fröste und der durchdringenden Winde kann man bei richtiger Agrartechnik eine recht gute Ernte zarter Muskattrauben erzielen.

Vereinbarkeit des sibirischen Klimas mit dem Weinbau

Für die wärmeliebende und feuchtigkeitsliebende Weinrebe ist der negativste Faktor ein starker Wechsel der durchschnittlichen Tagestemperaturen. Unter solchen Bedingungen verlangsamt die Pflanze ihr Wachstum, wird anfällig für Krankheiten, bildet nur schlecht Holz aus und reift nicht richtig. Es gibt jedoch auch positive Aspekte im sibirischen Klima. Sibirische Reben werden weniger von Schädlingen und Krankheiten befallen, darunter auch Pilzkrankheiten. Es gibt keine Reblaus (Phylloxera), und der Falsche Mehltau (Plasmopara viticola) tritt nur selten und in geringem Umfang auf.

Bei kurzen Sommern und langen Wintern können nur frühreifende Sorten eine Ernte bringen. Mittelspäte Rebsorten sind nur unter der Bedingung einer Folienabdeckung im Frühjahr für den Anbau geeignet.

Die besten Rebsorten für Weinberge in Sibirien

Die Rebsorten für Sibirien sind überwiegend das Ergebnis lokaler Züchtungen sowie von Hobby-Winzern. Für den Anbau im sibirischen Klima eignen sich einige europäische Sorten und viele Sorten aus den südlichen Regionen. Wichtig ist, dass diese Sorten eine kurze Reifezeit der Rebe haben. Frühreifende Hybridformen der sibirischen Züchtung: ‚Sibirskaja Tscheremucha‘, ‚Buratino‘, ‚Tomitsch‘, ‚Sagadka‘, ‚Muskat‘. Mittelfrühe Sorten: ‚Srostinski‘, ‚Katyr‘, ‚Sejanez Scharowa‘. Mittelspäte Sorten: ‚Bijsk-2‘, ‚Obskoi‘, ‚Dubinuschka‘.

Von den nicht-sibirischen Züchtungen sind hervorzuheben: ‚Wostorg‘, ‚Tukai‘, ‚Aljaschenkin‘, ‚Pamjat Dombkowskoi‘ und andere Sorten. Unter Folienabdeckung im Frühjahr und Herbst können hier auch Sorten aus südlichen Regionen wie ‚Kardinal‘ und ‚Chusaine‘ gute Erträge liefern.

Eine gute Widerstandsfähigkeit haben die amerikanischen Züchtungen ‚Lidia‘ und ‚Isabella‘ gezeigt. Diese Sorten eignen sich eher für die Weinherstellung; der Beerengeschmack ist anderen in Sibirien angebauten Sorten deutlich unterlegen.

Pflanzung und Anbautechnik

Um Enttäuschungen zu vermeiden, sollte man nicht nur die richtige Sorte wählen, sondern auch wissen, wie man Wein in Sibirien richtig pflanzt.

Die Gräben und Löcher bei der Anlage des Weinbergs müssen ausreichend tief sein (bis zu einem Meter). Auf den Boden der Pflanzlöcher und Gräben wird eine Drainageschicht gelegt (gewöhnlicher Kies ist geeignet). Als nächste Schicht folgt Humus oder Kompost. Danach wird die mit Sand und Humus vermischte Erde eingefüllt. Die Vertiefung wird nicht vollständig aufgefüllt; der Setzling sollte etwas tiefer gesetzt werden, damit er später leichter abgedeckt werden kann. In dem nicht vollständig gefüllten Loch wird ein Erdhügel aufgeschüttet, auf dem der Setzling platziert wird. Die Wurzeln werden vorsichtig entfaltet und rund um den Hügel angeordnet. Nun wird der Setzling von allen Seiten vorsichtig mit Erde bedeckt und der junge Stock leicht angehäufelt.

Rebschnitt des Weinbergs

Wir haben geklärt, was die Pflanzung von Weinreben in Sibirien ausmacht. Nun möchten wir die Aufmerksamkeit darauf lenken, wie der richtige Schnitt durchgeführt wird. Die Grundsätze unterscheiden sich wesentlich von den Maßnahmen an Reben in südlichen Gebieten. Der Schnitt während der Saftflussaktivierung verzögert nämlich das Aufbrechen der Knospen und damit auch die Reifung der Ernte. Während dies im Süden kaum auffällt, zählt in einem kalten sibirischen Sommer jeder warme Tag.

Der Herbstschnitt der Weinreben in Sibirien erfolgt in zwei Schritten. Der erste Schritt ist Mitte August oder Ende September. In dieser Zeit ist die Ernte bereits eingebracht, aber der Vegetationsprozess ist noch nicht vollständig abgeschlossen, an den Sträuchern hängen noch Blätter. In diesem Schritt werden die abgetragenen Reben, alten Zweige, schwachen und dünnen Triebe entfernt. Der Fruchttrieb und der Ersatztrieb werden unbedingt belassen. Vor der Winterabdeckung, wenn der Saftfluss bereits vollständig zum Stillstand gekommen ist, erfolgt der zweite Schnitt. Je stärker der Strauch geschnitten wird, desto besser für die folgende Ernte. Der Fruchttrieb wird auf 10 Augen gekürzt, der Ersatztrieb auf 2-3 Augen. Im nächsten Jahr wird der Fruchttrieb kräftig wachsen, und der Ersatztrieb wird Ertrag bringen. Nach dem Herbstschnitt sollten nur 2 Triebe am Strauch verbleiben. Dies verhindert eine zu dichte Belaubung und übermäßige Belastung.

Lastregulierung

Eine übermäßige Belastung des Strauchs kann dazu führen, dass die Trauben nicht ausreifen. Eine zu geringe Belastung ist ebenfalls nicht ideal. In diesem Fall baut die Rebe aktiv vegetative Masse auf, was ebenfalls viel Kraft kostet. In den ersten zwei Lebensjahren sollte der Strauch frei wachsen und an Stärke gewinnen. Im dritten Jahr wird der Strauch auf 20-40 Augen geschnitten, im vierten Jahr kann man bis zu 60 Augen belassen. Ausgewachsene Reben können je nach Wuchskraft auf 80 bis 150 Augen zurückgeschnitten werden. Je kleiner die Trauben, desto mehr Augen können ohne Ertragseinbußen belassen werden.

Abhärtung der Weinreben

Die Abhärtung ist ein weiterer Aspekt, der vor der Pflanzung von Weinreben in Sibirien zu berücksichtigen ist. Im Frühjahr kommt man selten ohne eine Folienabdeckung aus, insbesondere bei Sorten aus südlichen Regionen. Man sollte dies jedoch nicht übertreiben. Sobald die starken Fröste vorbei sind, entfernen Sie die Folie. Zu sehr verwöhnte Pflanzen könnten den strengen Winter nicht überstehen. Darin besteht das Prinzip der Abhärtung sibirischer Reben. Mit der Zeit passt sich die Pflanze an Temperaturschwankungen an und verkürzt die Vegetations- und Reifezeit der Früchte.

Winterabdeckung

Wie deckt man die Weinreben in Sibirien für den Winter ab? Dabei gibt es einige Besonderheiten. Das Abdeckmaterial wird Ende Oktober in folgender Reihenfolge auf die Reben gelegt. Nach dem Schnitt werden die Reben von den Spalieren genommen und entlang des Grabens gelegt. Es sollten nur trockene Reben abgedeckt werden; feuchte Ruten faulen und werden von Pilzen befallen. Darauf wird das Abdeckmaterial gelegt.

Sie können eine Folie oder einen dichten, wasserdichten Stoff verwenden. Die Abdeckung wird auf beiden Seiten eingegraben. Darauf wird eine Schutzschicht gelegt. Die optimale Variante ist Nadelholzreisig, zum Beispiel von Kiefern. Achten Sie im Winter darauf, dass die Schneedecke den Weinberg so weit wie möglich bedeckt. Verwenden Sie bei Bedarf Schneefangzäune. Im April wird die Abdeckung entfernt und an ihrer Stelle ein Foliengewächshaus aufgestellt. Sie können es im Mai bis Anfang Juni entfernen.

Wir haben grundlegende Empfehlungen zum Anbau von Weinreben in Sibirien gegeben. Wenn Sie diese beachten, können Sie eine gute Ernte erlesener Beeren erzielen.