Wie schneidet man die Irga im Herbst zurück?

Besonderheiten der Pflanzung und Pflege der Felsenbirne

Irga ist ein sehr anspruchsloser Beerenstrauch. Seine Beeren werden wegen ihrer heilenden Eigenschaften geschätzt, sie sind reich an Vitaminen. Gerade durch den Verzehr dieser Beeren können eine Reihe von Krankheiten wie Vitaminmangel, Erkältungs- und Viruserkrankungen und andere bekämpft werden. Dieser Beerenstrauch gilt als langlebig, unabhängig von Standort und Wachstumsbedingungen.

Irga wird hauptsächlich als Zierpflanze verwendet. Im Frühling blüht sie sehr schön und duftet im ganzen Garten. Ihre weißen Blütenstände sind eine Attraktion für Bienen, wodurch sie später gut bestäubt wird und Früchte trägt. Um eine gesunde Pflanze und eine gute Ernte zu erhalten, ist die richtige Pflege erforderlich, beginnend mit der Pflanzung.

Wann sollte man die Felsenbirne pflanzen?

Bei der Wahl des Pflanzzeitpunkts sollten Sie die klimatischen und regionalen Bedingungen berücksichtigen.

Die beste Zeit zum Pflanzen von Setzlingen in der Mittelzone Russlands ist der Herbst. Vor dem ersten Frost können die von Mitte September bis Anfang November gepflanzten Irga-Setzlinge Wurzeln schlagen und Kraft für die Überwinterung sammeln.

Der Herbst ist die günstigste Jahreszeit zum Pflanzen von Irga

In den nördlichen Regionen Russlands sollte die Pflanzung von Irga auf das Frühjahr verschoben werden. Dies liegt an den frühen Herbstfrösten. Im Frühjahr, wenn der Boden beginnt, ein wenig aufzutauen, können Sie die Sträucher pflanzen, die sich in der Ruhephase befinden. Mit zunehmendem Sonnenlicht und wärmeren Tagen beginnt Irga, ihre Knospen zu öffnen, ohne Gefahr zu erfrieren.

Eine nicht unwichtige Voraussetzung für den maximalen Ertrag der Pflanze ist die Einhaltung der optimalen Pflanzzeiten. Wenn dieser Zeitpunkt für die Herbstpflanzung jedoch verpasst wurde, aber die Setzlinge für die Pflanzung vorbereitet sind, können Sie sie mit einer der folgenden Methoden bis zum Frühjahr aufbewahren:

1. Pflanzen Sie sie in einen Behälter, der mit Sand oder Sägemehl gefüllt ist, und lagern Sie sie an einem dunklen, kühlen Ort. Am besten eignet sich ein Keller oder ein Lagerraum;
2. Graben Sie sie im Boden ein, indem Sie die Setzlinge in einem Winkel von 45 Grad zum Boden neigen und sie im Winter mit Schnee bedecken;
3. Und die letzte Methode: wickeln Sie sie in einen Sack und legen Sie sie an die Stelle im Garten, an der sich im Winter eine große Schneewehe bildet.

Wann pflanzt man besser – im Frühling oder Herbst?

Nach Empfehlungen von Fachleuten ist die beste Zeit zum Pflanzen oder Umpflanzen aller Obst- und Beerenpflanzen der Herbst. Wenn die Termine und Regeln der Herbstpflanzung eingehalten werden und das beste Pflanzmaterial verwendet wird, wird Ihre Pflanze leicht anwachsen.

Vorteile der Herbstpflanzung von Bäumen:

• Die Herbstpflanzung bereitet wenig Mühe, da häufiges Gießen und Düngen nicht erforderlich sind. Der Herbst ist eine Zeit reichlicher Feuchtigkeit;
• Es ist sinnvoller und günstiger, Setzlinge im Herbst zu kaufen, da in dieser Zeit eine große Auswahl an Pflanzmaterial vorhanden ist. An den Setzlingen befinden sich noch die letzten Blätter, und es ist ein gut entwickeltes Wurzelsystem vorhanden, anhand dessen man eine gesunde Pflanze auswählen kann. Außerdem können einige Verkäufer die reifen Früchte dieser Pflanze zeigen;
• Das Auspflanzen von Pflanzen im Herbst spart dem Gärtner Zeit im Frühjahr, wodurch er sich anderen Gartenarbeiten widmen kann;
• Der Pflanze wird weniger Schaden zugefügt, da zu dieser Zeit die Ruhephase eintritt.

Bei Einhaltung der Regeln und Termine der Herbstpflanzung wird die Irga leicht anwachsen.

Es gibt jedoch auch Nachteile bei der Pflanzung im Herbst. Dazu gehören:

• Sehr kalte Winter mit tiefem Gefrieren des Bodens, was dem Wurzelsystem des Setzlings schaden kann;
• Im Winter werden Bäume oft von Nagetieren heimgesucht;
• Große Probleme für die gepflanzten Sträucher können starke Winde, eine raue Schneedecke sowie wenig oder viel Schneefall verursachen;

Wichtige Regeln beim Pflanzen, Standortwahl

Wenn Sie einen Garten haben, müssen Sie bei der Pflanzung der Irga zunächst den Standort bestimmen. Die Irga breitet sich mit der Zeit stark aus und nimmt eine recht große Fläche im Garten ein, daher sollte man sie so pflanzen, dass sie die anderen Obst- und Beerenpflanzen Ihres Gartens nicht stört. Außerdem bildet die Irga reichlich Wurzelausläufer, die mit der Zeit Ihren Garten überwuchern und Unannehmlichkeiten bereiten. Es ist besser, die Irga irgendwo in einer Gartenecke zu pflanzen. Der ungefähre Abstand zu anderen Bäumen beträgt 2 bis 5 Meter.

Die Irga ist ein ausladender Strauch, daher sollte man beim Pflanzen einen Abstand von 2–5 m zu benachbarten Pflanzen einhalten.

Es ist auch notwendig, die Bodenarten zu berücksichtigen, auf denen Ihre Pflanze wachsen wird. Obwohl die Irga anspruchslos gegenüber Bodenarten ist, mag sie dennoch keine hohen Grundwasserstände, da das Wurzelsystem 3–4 Meter tief reicht und ständig mit Feuchtigkeit in Kontakt steht. Dies kann zu Wurzelfäule führen. Daher ist es besser, sie auf leichten, fruchtbaren Böden zu pflanzen. Solche Böden fördern eine minimale Bildung von Wurzeltrieben.

Bei der Pflanzung der Irga sind die Lichtverhältnisse am Standort wichtig, sie liebt Halbschatten. Bei starker Beschattung wird die Pflanze im Wachstum stark in die Höhe schießen, die Beeren werden klein und nicht süß. Sie können sogar unreif abfallen.

Wie pflanzt man den Strauch?

Die Irga vermehrt sich hervorragend sowohl durch Samen als auch durch Wurzelausläufer. Zunächst muss der Setzling richtig für die Pflanzung vorbereitet werden. Am besten wählt man einen ein- oder zweijährigen Trieb. Man sollte auch gesündere Sträucher auswählen, die nicht von Insekten beschädigt oder abgebrochen sind. Bei der Auswahl des Setzlings sind auch die Arten und Sorten der Irga wichtig. Wenn man mehrere Pflanzen setzt, ist ein Abstand von bis zu zwei Metern zwischen ihnen zu berücksichtigen.

Wir haben bereits erwähnt, dass die Wahl des Standorts und des Bodens von der Lichtverhältnisse, dem Vorhandensein fruchtbarer Böden und dem verfügbaren Platz um den Baum abhängt.

Womit beginnt man die Pflanzung und die weitere Pflege?

Man muss ein Loch etwa zwei Spatenstiche tief und etwa 40 bis 60 cm breit graben. Die Erde vorsichtig zur Seite schütten. Auf den Boden des Lochs kann man eine Drainage legen (Ziegelbruch, kleinere Steine, zerbrochener Schiefer), damit sich die Feuchtigkeit im Boden nicht staut. Man kann Sand und Schwarzerde in das Loch geben. Dann gibt man auf den Boden des Lochs etwas Erde in Form eines Hügels, um den Setzling leichter darauf zu platzieren. Man setzt die Irga auf diesen Hügel und verteilt die Wurzeln darauf. Dann bedeckt man sie mit Erde, aber so, dass die Stelle, an der der Stamm in das Wurzelsystem übergeht, nicht vergraben wird. Der Boden um die gepflanzte Pflanze sollte festgetreten und reichlich gegossen werden.

Viele Gärtner empfehlen, die Triebe nach dem Pflanzen auf 15 cm zurückzuschneiden, sodass einige Knospen an den Zweigen bleiben.

Wir haben bereits erwähnt, dass die Irga ein anspruchsloser Strauch ist. Sie benötigt keine aufwändige Pflege. Das Wichtigste ist das Gießen, sobald der Wurzelballen um den Strauch herum austrocknet, und die Düngung. Als Dünger verwendet man Humus, Kalidünger, Superphosphat und organische Mischungen.

Schnitt

Der Irga-Strauch wächst oft sehr dicht, daher wird ein Rückschnitt durchgeführt. Empfohlen wird der Rückschnitt im Frühjahr, bevor der Saftfluss der Irga einsetzt. Man muss trockene oder schwach entwickelte Triebe des Strauches herausschneiden. Jährlich entfernt man ein paar Stängel und lässt an ihrer Stelle junge Triebe stehen. Auch die Spitzen der Zweige werden um einige Zentimeter zurückgeschnitten, um den Strauch in die richtige Form zu bringen und eine übermäßige Verdichtung zu vermeiden. Außerdem werden seitliche Wurzelausläufer entfernt, damit sie keinen Schaden an anderen Obstbäumen im Garten anrichten.

Schema des Rückschnitts und Formgebung des Irga-Strauches

Der Rückschnitt macht den Irga-Strauch attraktiver und fördert zudem eine bessere Fruchtbildung.

Nach dem Schneiden der Äste und Triebe müssen die Schnittstellen verschlossen werden. Dies geschieht mit Baumwachs oder Farbe auf natürlicher Basis. Abgeschnittene trockene Zweige und abgefallenes Laub sollten unter dem Strauch entfernt werden, um die Pflanze vor Schädlingen zu schützen, die sich in alten Blättern ansiedeln könnten.

Vermehrung und Umpflanzung

Die Irga kann auf verschiedene Weise vermehrt werden:

• Durch Samen;
• Durch Wurzelausläufer;
• Durch Veredelung;
• Stecklinge;
• Teilung des Mutterstrauchs.

Durch Samen

Bei der Vermehrung durch Samen sollten die reifsten, unbeschädigten Beeren ausgewählt werden. Die Samen entnehmen. Mit Sand vermischen, da sie sehr klein sind. Die Samen werden im Herbst in vorbereitete Beete ausgesät. Wichtig ist, dass die Samen eine Stratifikation durchlaufen, also durch Kälte gehärtet werden. Man kann die Samen auch in einem Gefäß mit Sand aussäen und die Stratifikation in einem dunklen Keller durchführen, wobei der Sand regelmäßig befeuchtet wird. Im Frühjahr werden solche Keimlinge ins Freiland gepflanzt.

Durch Wurzeltriebe

Da die Irga eine große Anzahl von Seitenwurzelausläufern bildet, ist diese Methode bei Hobbygärtnern am weitesten verbreitet. Der Seitentrieb wird vorsichtig von der Seite des Mutterbaums ausgegraben, um die Wurzel zu durchtrennen, die den Hauptstrauch mit dem Ausläufer verbindet. Anschließend wird der Setzling an den neuen Pflanzort gebracht und in ein vorbereitetes Pflanzloch eingegraben.

Veredelung

Die Veredelung ist eine der komplexeren Vermehrungsmethoden. Sie wird hauptsächlich von erfahrenen Gärtnern angewendet. Die Veredelung kann im Frühjahr durchgeführt werden, nachdem der Saftfluss eingesetzt hat. Als Unterlage eignet sich die Eberesche am besten.

Stecklingsvermehrung

Für Stecklinge werden junge Triebe von etwa 20 cm Länge geschnitten. Junge Stecklinge werden von den Blättern befreit, wobei das obere Paar stehen bleibt. Es ist notwendig, solches Pflanzmaterial für einige Zeit in eine Lösung eines Wachstumsstimulators zu legen. Anschließend werden sie bis zu 10 cm tief in Sand eingegraben. Mit Folie abdecken. Wichtig ist, dass der Sand nicht austrocknet; die Folie wird gelegentlich zum Lüften geöffnet. Nach der Bewurzelung müssen die Stecklinge an ihren endgültigen Standort umgepflanzt werden.

Durch Teilung des Strauchs

Durch die Teilung des Hauptstrauches kann man mehrere fertige, gut bewurzelte Pflanzen erhalten. Eine solche Umpflanzung wird im Frühjahr vor dem Austreiben der Knospen oder im Herbst nach dem Laubfall durchgeführt. Im Wesentlichen wird diese Methode angewendet, wenn der Strauch von einem Standort an einen anderen versetzt werden muss.

Fazit

Die Irga ist in fast jedem Garten zu finden. Dies liegt daran, dass diese Pflanze anspruchslos in ihrem Anbau, ihrer Pflege und Vermehrung ist. Bei Einhaltung aller agrotechnischen Regeln erzielen alle Gärtner die maximale Ernte dieser Beere, die der menschlichen Gesundheit sehr viel Nutzen bringt.

Schnitt der Felsenbirne

Bei der Pflege der Felsenbirne ist neben der regelmäßigen Düngung und Schädlingsbekämpfung ein rechtzeitiger Schnitt wichtig. Der regelmäßige Schnitt der Felsenbirne hilft nicht nur, dem Strauch die gewünschte Form zu geben, sondern sorgt auch für eine gute Ernte. Die Reifung wird durch das Fehlen von Verdickungen beschleunigt, das Risiko von Schädlings- und Krankheitsbefall wird verringert. Der Eingriff wird ein- bis zweimal jährlich nach Bedarf durchgeführt.

Lesen Sie den ausführlichen Artikel: Warum und wie man Brombeeren im Herbst schneidet.

Werkzeuge und Materialien

Für den Schnitt der Felsenbirne wird eine spezielle Gartensäge oder eine Gartenschere verwendet. Es wird empfohlen, die Klingen zwischen den Schnitten mit Bleichmittel abzuwischen, um die Übertragung von Infektionen von kranken auf gesunde Zweige zu vermeiden.

Zur Behandlung alter und dicker Schnittstellen wird Baumharz, Holzkohle oder ein spezielles gekauftes Mittel vorbereitet. Zusätzlich wird eine Seifenlösung oder Gartenöl verwendet, um entdeckte Insekten auf dem Strauch zu besprühen.

Frühlingsschnitt der Felsenbirne

Das erste Mal sollte die Felsenbirne im Frühjahr des zweiten Jahres nach der Pflanzung geschnitten werden. Für Anfänger im Gartenbau ist es nützlich zu wissen, dass es wichtig ist, an jedem Zweig sechs Knospen zu belassen. Dieser Vorgang hilft der Pflanze, ihre Kräfte rational einzusetzen, ohne sie für die Bildung unnötiger grüner Masse zu verschwenden. In einer Sitzung werden maximal drei bis vier alte Äste entfernt. Der Rest erfolgt später, wenn sich die Pflanze erholt hat.

Der Schnitt kann formgebend, pflegend oder verjüngend sein. Ein korrekt durchgeführter Schnitt gewährleistet eine vollwertige Pflege der Pflanze. Beim formgebenden Schnitt wird der Krone die richtige Form gegeben und trockene, abgebrochene Äste werden entfernt. Es bleiben nur die gesunden Teile des Felsenbirnenstrauchs, die nicht aus der Form fallen. Kranke Äste werden entfernt, um die Ausbreitung von Infektionen zu vermeiden.

Nach dem jährlichen Schnitt sollten an der Felsenbirne 12–15 Stämme verbleiben, die ersetzt werden, sobald sie an Produktivität verlieren.

Den Frühjahrsschnitt empfiehlt man vor dem Erwachen des Strauchs durchzuführen. Im Falle eines Pflegeschnitts sollte man jedoch einige Zeit warten, um den Zustand der Felsenbirne nach dem Winter zu beurteilen. Ob der Strauch gut überwintert hat, lässt sich erkennen, wenn die Blätter zu treiben beginnen. In dieser Zeit ist es zulässig, abgestorbene Teile zu entfernen, die nach dem Winter nicht ausgetrieben sind.

Den Pflegeschnitt kann man das ganze Jahr über durchführen, da der Vorgang die Fruchtqualität und das Leben der Pflanze nicht beeinträchtigt.

Der Vorgang wird wie folgt durchgeführt:

1. Die Teile des Strauchs werden visuell begutachtet, um die Äste zu identifizieren, die entfernt werden müssen;
2. Nacheinander werden die Äste entfernt, die aneinander reiben, sich verflechten, abgebrochen oder angebrochen sind, sowie trockene Äste;
3. Von Insekten befallene, kranke und faule Teile werden außer der Reihe geschnitten;
4. Entfernt werden Ausläufer und Triebe, die nach innen wachsen.

Die Stämme, die entfernt werden sollen, sind dicht über dem Boden abzuschneiden.

Der Verjüngungsschnitt wird nach folgendem Schema durchgeführt:

1. Alte Äste werden entfernt oder um zwei Drittel ihrer Länge gekürzt;
2. Die Schnittstellen werden mit einem speziellen Mittel oder Holzkohle behandelt;
3. Der mittlere Teil der übrigen Äste wird bis zur Verzweigung geschnitten, damit sich in Zukunft eine üppige Krone bildet.

Der Schnitt wird jährlich ein- oder zweimal durchgeführt – im Frühjahr und im Herbst. Ein alter und verwilderter Strauch kann nicht in einem Jahr erneuert werden, da nicht mehr als drei Stämme entfernt werden dürfen. Die Felsenbirne muss sich erholen können, daher ist es wichtig, beim Schnitt Maß und Behutsamkeit walten zu lassen. Innerhalb von drei bis fünf Jahren erneuert sich selbst der verwildertste Strauch.

Herbstschnitt der Felsenbirne

Bevor die Felsenbirne im Herbst geschnitten wird, muss die gesamte Ernte eingebracht werden. Der Herbst ist die Zeit für die Formung einer schönen Krone. Es sollten alte, trockene Äste geschnitten und der Strauch an den Seiten und oben korrigiert werden.

Eine richtig geformte Krone ist ein mehrstämmiger Strauch, der aus kräftigen Wurzeltrieben besteht. Jeder Stamm sollte mindestens einen jungen Zuwachs haben. Nach dem Schnitt treibt die Pflanze schnell neue Triebe aus, daher brauchen Sie keine Angst vor dem Verfahren zu haben. Die Hauptsache ist, dem jungen Trieb eine Richtung zu geben, indem Sie vorher überflüssige Äste abschneiden.

Wie Sie die Krone im Herbst formen, hängt von Ihren Vorlieben ab und davon, wie Sie die endgültige Form der Pflanze sehen:

1. Wenn Sie kompakte Büsche erhalten möchten, sollte der Rückschnitt nach dem Schema der Kronenbildung von Johannisbeeren erfolgen. In diesem Fall werden junge Zweige eingekürzt, es bleiben nur zweijährige Triebe und junger Wurzelausschlag übrig.
2. Wenn Sie einen großen Zierstrauch gestalten möchten, wird im dritten Lebensjahr der Felsenbirne der junge Wurzelausschlag abgeschnitten, und es bleiben kräftige Triebe zur Verjüngung der Pflanze übrig.

Mit der Kronenformung können Sie experimentieren. Das Ergebnis ist nicht nur eine ästhetische Form, sondern die Pflanze selbst kann auch mehr Sonnenlicht erhalten, was den Reifeprozess der Ernte beschleunigt. Sie geben der Felsenbirne eine runde oder kegelförmige Gestalt. Im zweiten Fall ist es wichtig, die Spitze der Pflanze rechtzeitig zu schneiden, um zu verhindern, dass der Strauch zu stark in die Höhe wächst.

Oft machen Sie als Anfänger den Fehler, eine krumme Felsenbirne ganz zu fällen, anstatt zu versuchen, sie zu verjüngen. In vielen Fällen reicht ein fachgerechter Rückschnitt, um der Pflanze neues Leben zu schenken. Ein richtig beschnittener alter Strauch kann genauso gut Früchte tragen wie ein junger.

Lesen Sie den Anleitungsartikel: Wie schneidet man Weinreben?

Besonderheiten des Rückschnitts der Felsenbirne

• Wozu ist der Schnitt nötig?
• Termine
• Wie schneidet man die Pflanze richtig?
  • Zierschneeball
  • Pflegeschnitt
  • Verjüngungsschnitt
• Nachfolgende Pflege

Die Felsenbirne ist einer der frostbeständigsten Beerensträucher, weshalb sie im gesamten Gebiet unseres Landes weit verbreitet ist. Die Pflanze kann Temperaturen bis zu -50 Grad standhalten und auch auf nährstoffarmen Böden und Problemböden normal wachsen und Früchte tragen. Damit sich die Felsenbirne richtig entwickelt und reiche Erträge liefert, müssen Sie sie jedoch regelmäßig pflegen.

Warum ist ein Rückschnitt notwendig?

Der Rückschnitt gilt als wichtige gartenbauliche Maßnahme und hat einen großen Einfluss auf die Entwicklung und Produktivität der Pflanzen. Darüber hinaus besitzt der Strauch hohe dekorative Eigenschaften, daher ist eine regelmäßige Kronenformung unbedingt erforderlich. Andernfalls droht die Felsenbirne, zu einer formlosen grünen Masse zu werden und durch ihr ungepflegtes Aussehen das Erscheinungsbild des Gartens zu beeinträchtigen.

Bei Sträuchern, die nicht regelmäßig geschnitten werden, sinkt der Ertrag erheblich. Dies liegt daran, dass die Pflanze einen Großteil der Nährstoffe und Energie für das üppige Blattwachstum aufwenden muss, während bei rechtzeitig beschnittenen Sträuchern diese Kräfte auf die Bildung einer größeren Anzahl von Fruchtansätzen und die rechtzeitige Fruchtfüllung gerichtet werden.

Ein weiteres wichtiges Argument für den Schnitt ist die Erhöhung der Sonneneinstrahlung für die noch nicht gereiften Beeren. In einem dichten Busch ist es für die Sonnenstrahlen viel schwieriger, zu den Früchten durchzudringen, wodurch sich die Reifezeit erheblich verzögert und die Beeren selbst recht klein bleiben.

Darüber hinaus bietet eine zu dichte und verwachsene Krone einen hervorragenden Lebensraum für Schädlinge und verringert die Fähigkeit der Pflanze, sich gegen verschiedene Pilzkrankheiten zu wehren. Zudem hindert die große Menge an Grün die im Krankheitsfall versprühten Präparate daran, tief in die Krone einzudringen.

Termine

Der erste Schnitt des Strauches erfolgt im Frühjahr, im zweiten Jahr nach der Pflanzung. Dabei lassen Sie an jedem Zweig 6 große Knospen stehen und schneiden die übrigen ab. Dies hilft dem Strauch, seine Kräfte rational einzusetzen und sie nicht für die Bildung überschüssiger grüner Masse zu verschwenden. Der Herbstschnitt wird unmittelbar nach der Ernte durchgeführt. In dieser Zeit erfolgt die Kronenformung und die alten, vertrockneten Zweige werden entfernt.

Sie müssen dem Strauch jeden Herbst eine schöne Form geben, während Sie einen Verjüngungsschnitt nur alle 3-4 Jahre durchführen können. Die Häufigkeit der Arbeiten hängt in diesem Fall von den Wachstumsbedingungen der Pflanze, dem Ertrag und der Alterungsintensität der Zweige ab.

Wie schneiden Sie die Pflanze richtig?

Eine richtig geformte Felsenbirne ist ein mehrstämmiger Strauch, der aus kräftigen Wurzeltrieben besteht. Geschwächte und abgebrochene Zweige müssen dabei entfernt werden. Der Strauch sollte 10 bis 15 Stämme unterschiedlichen Alters haben, von denen jeder mindestens einen jungen Neuaustrieb hervorbringen sollte. Die übrigen Stämme werden auf Bodenniveau abgesägt, wobei nur die kräftigsten jungen Triebe stehen gelassen werden. Nach dem Rückschnitt der großen Stämme direkt über dem Boden treibt die Felsenbirne schnell viele neue, aus der Wurzel wachsende Triebe aus, daher sollte der Rückschnitt vieler Zweige kein Grund zur Sorge sein.

Die Formgebung der Felsenbirne hängt von der Verwendung und den gewünschten Strauchformen ab. Wenn Sie kompakte junge Sträucher ziehen möchten, ähnelt der Schnittprozess dem Schema der Formierung von Johannisbeersträuchern, bei dem die älteren Zweige herausgeschnitten werden und nur die jungen Wurzeltriebe und zweijährigen Zweige übrig bleiben.

Wenn Sie jedoch einen großen Zierstrauch ziehen möchten, lassen Sie drei Jahre nach der Pflanzung alle kräftigen Nulltriebe stehen und schneiden die jungen Triebe ab, wobei Sie zwei bis drei Triebe für die Erneuerung der Pflanze übrig lassen. Insgesamt gibt es drei Arten des Schnitts: den Formschnitt (dekorativ), den Erhaltungsschnitt und den Verjüngungsschnitt.

Formschnitt

Ein solcher Schnitt bereitet selbst Ihnen als Anfänger im Gartenbau keine Schwierigkeiten. Der Prozess der Kronenformung ist recht kreativ, daher können Sie sich in diesem Fall durchaus erlauben, in Maßen zu experimentieren und die Krone nach Ihren eigenen Vorstellungen zu formen. Neben der dekorativen Komponente ermöglicht der formgebende Schnitt der Pflanze, mehr Sonnenlicht zu erhalten und erleichtert den Zugang zu den Früchten während der Ernte. Die Technik des Schnitts ist recht einfach: Um der Krone eine schöne Form zu verleihen, müssen Sie die oben und seitlich hervorstehenden Zweige zurückschneiden.

Neben der Verleihung runder oder kegelförmiger Formen an die Pflanzen dient der dekorative Schnitt alter Sträucher als zusätzlicher Impuls für das Wachstum neuer Zweige und trägt zur Entfernung von trockenen und kranken Trieben bei, die beim hygienischen Schnitt nicht entfernt wurden. Letzteres bezieht sich jedoch eher auf ausgewachsene Sträucher. Junge Pflanzen weisen so gut wie keine beschädigten oder krankheitsbefallenen Zweige auf, daher beschränkt sich der Prozess der Kronenformung auf das Kürzen der Spitze auf die gewünschte Höhe.

Sanitärer Schnitt

Dieser Schnitt dient der Entfernung von kranken, erfrorenen, trockenen und verdrehten Zweigen, die das Erscheinungsbild des Strauchs beeinträchtigen, und kranke Zweige stellen zudem eine Gefahr für gesunde Triebe dar. Diese Art des Schnitts kann in jeder Entwicklungsphase der Pflanze durchgeführt werden, einschließlich der Blüte- und Fruchtzeit. Der Prozess der Entfernung befallener Zweige sollte mit einer Sichtprüfung der gesamten Pflanze beginnen, bei der Sie alle zu entfernenden Teile markieren. Anschließend schneiden Sie die markierten Triebe nacheinander ab und entfernen darüber hinaus alle sich verflechtenden und aneinander reibenden Zweige.

Darüber hinaus empfiehlt es sich, bei Hygieneschnitten alle Schösslinge sowie die ins Innere des Strauchs wachsenden Zweige zu entfernen. Sie sollten einen solchen Schnitt jährlich durchführen und dabei so vorgehen, dass nach jedem Vorgang 12–15 Stämme im Strauch erhalten bleiben, die in den folgenden Jahren im Zuge ihrer Alterung und des Verlusts an Produktivität durch neue ersetzt werden.

Sie sollten den Schnitt alter Zweige so nah wie möglich am Boden ausführen. Dies ist notwendig, damit die kurzen Schnittstellen die dekorative Wirkung des Strauchs nicht beeinträchtigen und Sie sich nicht an ihnen verletzen können. Nach dem Entfernen alter dicker Stämme behandeln Sie die Schnittstellen mit Holzkohle oder Baumharz. Dies hilft der Wunde, schneller zu heilen und verhindert ihr Verfaulen.

Verjüngungsschnitt

Dieser Schnitt ist ein wichtiger Pflegeschritt für alte Pflanzen und kann deren Leben deutlich verlängern. Ein häufiger Fehler vieler Anfänger im Gartenbau ist der Wunsch, eine unscheinbare, knorrige Pflanze zu fällen, ohne zu versuchen, sie zu verjüngen. In der Folge wird der Strauch zerstört, und es braucht Zeit, um eine neue fruchttragende Pflanze zu ziehen. Und obwohl die Felsenbirne eine schnell wachsende Art ist, dauert es mehrere Jahre, bis der Garten wieder Früchte trägt.

Wenn auf dem Grundstück alte, wenig ertragreiche Sträucher vorhanden sind, reicht es oft aus, sie richtig zu beschneiden. Danach erholt sich die Pflanze und beginnt genauso gut Früchte zu tragen wie ein junger Strauch. Wenn das Grundstück erst vor kurzem erworben wurde und der Besitzer nicht genau weiß, wie alt der Strauch ist, kann die Notwendigkeit einer Verjüngung anhand einiger indirekter Merkmale festgestellt werden. Wenn die Felsenbirne also bei üppiger Blüte nur wenig Ertrag bringt oder es zu einem regelmäßigen Abfallen von Blüten und Früchten kommt, bedeutet dies, dass es höchste Zeit für einen Verjüngungsschnitt ist.

Das Entfernen alter Zweige erfolgt nach folgendem Schema: Die ältesten und dicksten Äste werden ausgewählt, auf 2/3 ihrer ursprünglichen Länge gekürzt und sofort mit Holzkohle behandelt. Anschließend wird der mittlere Teil aller verbleibenden Äste bis zur ersten Verzweigung zurückgeschnitten, sodass eine üppige, schöne Krone entsteht.

Dabei ist darauf zu achten, dass aus einem Strauch nicht mehr als 15 Stämme aus der Erde kommen. Sollte die Anzahl etwas höher sein, empfiehlt es sich, nach eigenem Ermessen die dicksten und verholzten Stämme herauszuschneiden und die streng empfohlene Anzahl zu belassen. Die Höhe des Strauches nach der Verjüngung sollte 2,5 m nicht überschreiten.

Eine zu hohe Krone sollte man nicht belassen. Das erschwert die Ernte und führt zu einer erheblichen Beschattung benachbarter Pflanzen. Besser ist es, bei einer Strauchhöhe von 2–2,3 m zu bleiben.

Nachsorge

Nach dem Schnitt benötigt die Felsenbirne keine besondere Pflege. Die Pflanze ist in der Lage, sehr schnell neue Zweige zu bilden, sodass in manchen Fällen ein Formschnitt zweimal im Jahr durchgeführt werden kann. Nach jedem Schnitt muss lediglich die Ausbreitung des Austriebs kontrolliert werden. Manchmal kommt es vor, dass das Nachwachsen neuer Zweige ungleichmäßig erfolgt, wodurch der Strauch beginnt, sich zur einen oder anderen Seite zu neigen.

Um solche Schiefstellungen zu vermeiden, wird empfohlen, die beschnittenen Sträucher mit Weidenruten oder einem anderen Material anzubinden. Das Anbinden hilft, den Strauch auszurichten und verhindert das Abknicken der jungen, noch nicht gefestigten Triebe unter der Last der Früchte während der Ernte.

Ein regelmäßiger Schnitt und eine fachgerechte Kronenformung machen die Felsenbirne zum Hauptschmuck des Gartens und ermöglichen jedes Jahr eine reiche Ernte schmackhafter Früchte.

Über den Herbstschnitt der Felsenbirne erfahren Sie im folgenden Video.

2>Formierung des Felsenbirnenstrauchs

Formierung des Felsenbirnenstrauchs

Die Felsenbirne ist eine mehrjährige, verholzende Obstpflanze, die zur Unterfamilie der Kernobstgewächse aus der Familie der Rosengewächse gehört. Meistens erscheint die Felsenbirne als laubabwerfender Strauch oder kleiner Baum mit einer Höhe von bis zu 6 m. Einige Arten der Felsenbirne können jedoch bis zu 18 m hoch werden.

Die Felsenbirne ist zugleich trockenheitsresistent, lichtliebend und schattentolerant. In jungen Jahren (bis zu 4–5 Jahren) verträgt sie leichte Beschattung. Die Felsenbirne wächst schnell und tritt früh in die Fruchtphase ein (im 2.–3. Jahr nach der Pflanzung) und erreicht ihre volle Produktivität im Alter von 8–10 Jahren. Am ertragreichsten ist sie jedoch nach Erreichen des 10. Lebensjahres.

Die Felsenbirne ist ein langlebiger Strauch, der in der Natur 40–50 Jahre alt wird. Die einzelnen Stämme werden bis zu 20 Jahre alt, und nach ihrem Absterben wächst ein neuer Nachwuchs nach. In Kultur werden die Sträucher der Felsenbirne 60–70 Jahre alt, die produktive Phase der Stämme beträgt 20–30 Jahre.

Der Vegetationsbeginn der Felsenbirne fällt in der Regel in die zweite Aprildekade, die Blütezeit des Strauches liegt Ende April bis Anfang Mai. Das Triebwachstum dauert bis Mitte oder Ende Juli, wobei die oberirdische Masse der Pflanze recht schnell zunimmt – die Länge des einjährigen Zuwachses erreicht 60–100 cm. 3–4 Jahre nach der Pflanzung entwickeln sich bei richtiger Formierung bis zu 10–15 Äste unterschiedlichen Alters am Strauch, die älteren beginnen jährlich an den starken Zuwächsen des Vorjahres Früchte zu tragen. Anhand der Länge der jährlichen Zuwächse der Felsenbirne kann die zukünftige Ernte abgeschätzt werden. Der Fruchtcharakter der Felsenbirne sollte bei der Pflanzenformung berücksichtigt werden, und rechtzeitig ein Auslichtungs- und Verjüngungsschnitt durchgeführt werden, um einen guten jährlichen Zuwachs zu erhalten.

Die Felsenbirne sollte vorzugsweise im Alter von 1–2 Jahren im Frühjahr oder Herbst gepflanzt werden, abhängig von den klimatischen Bedingungen der Region. Die Sträucher der Felsenbirne sollten in einem Abstand von 2,5 m voneinander platziert werden. In einem kleinen Garten reicht es, 1–2 Pflanzen zu setzen. Wenn die Felsenbirne für Hecken verwendet wird, pflanzt man sie entweder in einer Reihe im Abstand von 1–1,5 m oder im versetzten Raster mit einem Abstand zwischen den Pflanzen in den Reihen von 50 cm bis 1,8 m. Werden die Sträucher dicht gesetzt, wachsen sie stark in die Höhe und tragen wenig Früchte. Man muss dann mehr Aufwand für den Schnitt und die Formung der Pflanzen betreiben. An offenen Standorten bilden die Sträucher eine ausladende Krone und bringen jährlich gute Erträge.

Nach der Pflanzung wird der oberirdische Teil des Sträuchlings auf 10 cm gekürzt, wobei 4–6 gut entwickelte Knospen über dem Bodenniveau belassen werden (Abb. 58).

Abb. 58. Rückschnitt aller Triebe der Felsenbirne nach der Pflanzung

Formierung und Schnitt der Felsenbirne hängen weitgehend von der Sorte und der Wuchsform des Strauches ab. Man kann nur junge, kompakte Pflanzen der Felsenbirne ziehen; dann ähnelt der Formierungsprozess dem eines Johannisbeerstrauches. Man kann auch rechtzeitig die älteren Äste der Felsenbirne herausschneiden, ohne zu warten, bis sie zu einem riesigen, dichten Strauch auswächst. Im Pflanzjahr bringt die Felsenbirne einen geringen Zuwachs, wenn sie als kleiner Setzling gepflanzt wurde. Im 2. oder 3. Jahr nach der Pflanzung erreichen die Sträucher der Felsenbirne eine Höhe von 40–50 cm oder sogar mehr. In dieser Entwicklungsphase lässt man alle starken Nulltriebe am Strauch stehen. Anschließend entfernt man beim Anbau der Felsenbirne in Strauchform jährlich die Wurzelausläufer und lässt nicht mehr als 2–3 neue Triebe zur Erneuerung des Strauches stehen – dieser Vorgang ähnelt dem Schnitt alter Sorten der schwarzen Johannisbeere (Abb. 59).

Abb. 59. Schnitt der Nulltriebe der Felsenbirne im Alter von 2–3 Jahren

Die Irga lässt sich am besten als mehrstämmiger Busch aus kräftigen Bodentrieben formen, wobei schwache Triebe vollständig entfernt werden. Der geformte Busch sollte nicht mehr als 10–15 Stämme unterschiedlichen Alters haben. Stämme, die keine jungen Triebe mehr bilden, werden auf Bodenhöhe abgesägt und durch kräftige junge Bodentriebe ersetzt. Die Irga erholt sich nach dem Schnitt ausgezeichnet und vermehrt sich von selbst durch viele Wurzelausläufer.

Der folgende Schnitt des Busches, nachdem er in die Fruchtphase eingetreten ist, besteht im Ausschneiden von überflüssigen Wurzelschösslingen sowie im Entfernen von kranken, gebrochenen und alten Ästen. Bei nachlassendem Wachstum der Äste an einem alten Busch wird alle 3–4 Jahre ein leichter Verjüngungsschnitt durchgeführt, bei dem schwach wachsende Triebe bis auf 2–4 Jahre altes Holz zurückgeschnitten werden.

Junge Büsche mit noch biegsamen Ästen werden mit Reifen aus Weidenruten, Traubenkirschenruten oder anderen Materialien zusammengebunden. Diese Maßnahme ist notwendig, um ein starkes Durchbiegen der Äste unter der Erntelast zu verhindern.

Wächst der Irga-Busch sehr hoch, wird die Beerenernte erschwert. Durch den Schnitt des Busches kann man seine Höhe auf 2–2,6 m begrenzen, was das Sammeln der Beeren erleichtert und für gute Belichtung im Inneren des Busches sorgt. Hierzu wird empfohlen, regelmäßig einen Verjüngungsschnitt der Hauptäste durchzuführen, wobei die Triebe auf die tiefer gelegenen Seitenverzweigungen umgeleitet werden.

Irga-Büsche, die gleichmäßig Licht erhalten und regelmäßigem Pflegeschnitt unterzogen werden, behalten lange ihr dekoratives Aussehen. Wenn die Büsche zu dicht werden, können ihre Stämme im unteren Teil kahl werden und an Dekorativität verlieren. Solche Stämme werden zur Verjüngung kurz zurückgeschnitten.

Dieser Text ist ein einführender Auszug.

Fortsetzung auf LitRes

Lesen Sie auch

Wie bereitet man Irga-Marmelade richtig zu?

Wie bereitet man Irga-Marmelade richtig zu? Aufgrund des faden Geschmacks der Beeren sollte man in die Marmelade oder den Saft der Irga Zitrone zugeben. Man kann eine Fünf-Minuten-Marmelade zur Hälfte mit schwarzen Johannisbeeren kochen. In diesem Fall wird keine Zitrone benötigt, und man kann halb so viel Zucker nehmen wie üblich.

Haben Irga-Beeren wirklich keine Gegenanzeigen?

Haben Irga-Beeren wirklich keine Gegenanzeigen? Kinder, Tiere und Vögel lieben sie sehr, das bedeutet, dass es eine lohnenswerte Beere ist. Die Irga enthält ausreichend Nährstoffe und Polysaccharide, und jeder kann sie essen, aber wer eine Neigung zu… hat, sollte es nicht übertreiben.

Irga-Marmelade mit Zitrone

Irga-Marmelade mit Zitrone Die Irga-Beeren mit Zucker bestreuen und 5–6 Stunden stehen lassen. Eine Zitrone ohne Schälen mit kochendem Wasser überbrühen, auf einer feinen Reibe reiben oder in der Küchenmaschine zerkleinern, dabei die Kerne entfernen. Die pürierte Masse zu den mit Zucker bestreuten und Saft abgegebenen Irga-Beeren geben.

Formierung des Stachelbeerstrauchs

Formung des Stachelbeerstrauchs: Die Stachelbeere ist ein mehrjähriger Strauch mit einem oberirdischen Teil, der aus Zweigen unterschiedlichen Alters und basalen Trieben besteht, die sich später zu basalen Zweigen entwickeln. Anzahl und Länge der Triebe hängen von den biologischen Eigenschaften der jeweiligen

Formung des schwarzen Johannisbeerstrauchs

Formung des schwarzen Johannisbeerstrauchs: Die Formung des schwarzen Johannisbeerstrauchs wird durch die Merkmale seines allmählichen Wachstums bestimmt. Zunächst wachsen aus den basalen Knospen, die sich im Bereich des Wurzelhalses an der Bodenoberfläche befinden, einjährige basale Triebe oder Triebe

Formung des roten Johannisbeerstrauchs

Formung des roten Johannisbeerstrauchs: Die Sträucher der roten und auch der weißen Johannisbeere werden ebenfalls aus Zweigen unterschiedlichen Alters geformt. Das Vorhandensein von alten und jungen Zweigen im Strauch ist eine unabdingbare Voraussetzung für eine stabile und lange Fruchtbildung. Allerdings kann man in diesem Fall nicht so streng

Formung des Himbeerstrauchs

Formung des Himbeerstrauchs: Die Himbeere ist ein Halbstrauch aus der Familie der Rosengewächse mit einem mehrjährigen Wurzelstock und Nebenwurzeln, an denen sich Achsel- und Adventivknospen befinden. Aus den Achselknospen des Wurzelstocks bilden sich Ersatztriebe, aus den Adventivknospen entwickeln sich Ausläufer.

Formung des Heidelbeerstrauchs

Formung des Heidelbeerstrauchs: Die Heidelbeere ist ein laubabwerfender, aufrecht wachsender Strauch, nach einigen Quellen aus der Familie der Heidekrautgewächse, nach anderen aus der Familie der Preiselbeergewächse. Der Strauch erreicht eine Höhe von 1,6–2 m und besteht aus verholzenden, stark verzweigten Stängeln. Diese sind mit einer braun-bräunlichen

Formung des Aroniastrauchs

Formung des Aroniastrauchs: Die Apfelbeere (Aronia) ist ein fruchttragender, laubabwerfender, stark verzweigter Strauch mit einer Höhe von bis zu 3 m aus der Familie der Rosengewächse. Die in Russland angebauten Kultursorten der Apfelbeere erreichen eine Höhe von etwa 2–4 m. Die Krone junger

Arten der Felsenbirne

Arten der Felsenbirne: Die Rundblättrige Felsenbirne, auch Gewöhnliche Felsenbirne genannt. Ein Strauch oder kleiner Baum mit einer Höhe von 2–4 m. Blüht Mitte Mai, weiße Blüten. Die Früchte (von rund bis verkehrt birnenförmig) haben einen Durchmesser von 1–1,5 cm, sind während der Reifezeit (zweite Julihälfte) rot und im reifen Zustand

Vermehrung der Felsenbirne

Vermehrung der Felsenbirne: Die Felsenbirne vermehrt sich selbstständig durch Wurzelausläufer und Samen. In Kultur wird die Felsenbirne durch Samen, Absenker, Wurzelschösslinge, Wurzel- und Grünstecklinge sowie durch Veredelung vermehrt. Mit Samen werden in der Regel die Wildformen der Felsenbirne vermehrt. Aus den größten, reifen

Nutzen der Felsenbirne

Die Vorteile der Felsenbirne: Die Früchte der gewöhnlichen Felsenbirne und der kanadischen Felsenbirne werden frisch verwendet, getrocknet, daraus werden Marmelade, Fruchtpaste, Gelee, Grütze, Kompott, Pudding und Wein hergestellt. Die Früchte der Felsenbirne sind ein gutes Multivitaminmittel, sie werden zur Behandlung von Hypo- und Avitaminose, zur Vorbeugung und

Marmelade aus Felsenbirnen

Marmelade aus Felsenbirnen: Auf ein Kilogramm Beeren nimmt man 300 g Zucker und kocht bei schwacher

Formgebung

Formgebung: Der Schnittvorgang ist eng mit der Formgebung der Pflanze verbunden, deren Kern darin besteht, ihr eine bestimmte Form zu verleihen. Im Grunde ist der Schnitt ein Mittel der Formgebung. Der Formungsprozess ist recht komplex und dauert mehrere Jahre, wobei man hier besser möglichst wenige Fehler macht.

Felsenbirne: Herbstpflege und Vorbereitung auf den Winter

Felsenbirne: Herbstpflege und Vorbereitung auf den Winter

Auch "Korinka" genannt. Ein sommergrüner Strauch oder kleiner Baum aus der Familie der Rosengewächse mit weißen oder cremefarbenen Blüten. Die Beeren sind klein, bis 1 cm Durchmesser, in Form von Äpfelchen, schwarzblau oder rotviolett mit einem bläulichen Reif.

Bodenmischung

Zu zwei Teilen Rasenboden gibt man je einen Teil Sand und Torf. Bei der Pflanzung schadet 0,5 kg Humus mit Zusatz von Superphosphat (50 g) und Kalk (150 g) nicht. Der Boden-pH-Wert sollte zwischen 6,5 und 7 liegen.

Im zweiten Jahr nach der Pflanzung wird die Pflanze während der Frühjahrsvorbereitung mit Ammoniumnitrat (50 g) gedüngt, im Herbst werden Superphosphat (100 g) und Kaliumsalz (50 g) zugegeben. Danach reicht eine Düngung alle drei Jahre, wobei die Dosen verdoppelt werden.

Die Felsenbirne ist eine trockenheitsresistente Pflanze. Nach der Pflanzung reicht eine Bewässerung mit 2 Eimern Wasser. Bei heißem Wetter – 2 Mal im Monat.

Beim Jäten oder nach reichlichem Gießen, jedoch nicht tiefer als 20 cm.

Mulchen

Gleich nach der Pflanzung sollte man mit einer Schicht von bis zu 7 cm Humus bestreuen.

Beim Frühlingsschnitt entfernt man alle Wurzeltriebe des Vorjahres sowie trockene oder abgebrochene Zweige.

Die Felsenbirne ist nicht anfällig für Krankheiten.

Vorbereitung auf den Winter

Sie benötigt keine Vorbereitung auf den Winter.

Lesen Sie in der Rubrik

Eine parasitäre Pflanze aus der Familie der Sommerwurzgewächse, die zur Gattung der chlorophylllosen mehrjährigen oder einjährigen Kräuter gehört. Die Familie umfasst über 150 Arten, von denen etwa 40 am weitesten verbreitet sind. Diese Vielfalt erklärt sich aus dem breiten Spektrum an Pflanzen, die als Wirte für die Sommerwurz dienen. Am gefährlichsten sind die Arten, die Sonnenblumen, Futter-, Gemüse- und Kürbisgewächse befallen.

Eustoma (lat. Eustoma) oder Lisianthus (lat. Lisianthus), Familie der Enziangewächse. Zweijährige krautige Blütenpflanze mit Blüten in verschiedenen Farbtönen, stark verzweigend. Wird sowohl im Freiland als auch im Haus angebaut.

Ein kleiner immergrüner Baum aus der Familie der Rautengewächse. In gemäßigten Breiten kann er nur in Orangerien, Gewächshäusern und auf beheizten Balkonen kultiviert werden. Im Freiland kann er eine Höhe von 3–5 Metern erreichen.

Bekannt auch unter den Namen Feige, Feigenbaum, Feigenholz und Weinfeige. Ein laubabwerfendes tropisches Pflanzender Gattung Ficus. Eine der ältesten Kulturpflanzen. Liefert süße und kalorienreiche Früchte.

Ein hoher Baum mit großen Blättern und schmackhaften, nährhaften und gesunden Früchten. Für medizinische Zwecke werden nicht nur die Kerne reifer Nüsse geerntet, sondern auch die Schalen grüner und reifer Früchte, die Trennwände und sogar die Blätter.

Gehört zur Familie der Weiderichgewächse, zur Gattung der Sträucher und kleinen Bäume. Der natürliche Lebensraum des Granatapfels sind die Tropen und Subtropen, aber er wird erfolgreich auf der Krim, in Asien und Transkaukasien angebaut.

Ein Strauch mit einer Höhe von bis zu 3,5 Metern, grauer Rinde, herabhängenden dünnen Zweigen und Dornen. Er hat kleine Früchte mit einem Durchmesser von bis zu 1,5 Zentimetern, die nicht roh verzehrt werden sollten.

Ein tropischer und subtropischer immergrüner Baum mit fleischigen orangefarbenen Früchten, die einen charakteristisch adstringierenden Geschmack haben. Kaki werden überwiegend in warmen Regionen oder in geschlossenen Räumen angebaut.

Die Felsenbirne kommt als sommergrüner Strauch oder kleiner Baum vor. Sie ist eine anspruchslose Pflanze. Gattung der Apfelgewächse, Familie der Rosengewächse. Der lateinische Name – Amelanchier, was "honighaltig" bedeutet.

Vorbereitung für die Pflanzung der Felsenbirne im Freiland

Bevor man die Felsenbirne pflanzt, wählt man einen geeigneten Standort, entfernt Unkraut, bereitet den Boden vor. Man legt den Pflanzzeitpunkt fest. Man bereitet Setzlinge mit einem kräftigen Wurzelsystem vor. Pflanzung und Pflege der Felsenbirne im Freiland sind für Anfänger zu bewältigen.

Pflanzzeiten

Die Herbstpflanzung von Obst- und Beerenkulturen gilt als bevorzugt:

• große Auswahl an Setzlingen;
• weniger Bewässerungsbedarf;
• Zeitersparnis bei notwendigen Frühjahrsarbeiten;
• geringe Verletzungen beim Pflanzen (Pflanze in Ruhe).

Die Pflanzung der Felsenbirne im Herbst ist erfolgreich, wenn die Regeln und Pflanztermine eingehalten werden. Zu diesem Zeitpunkt sollte der Setzling das Laub abgeworfen haben, aber bis zum Frost ist genügend Zeit für die Bewurzelung (2-3 Wochen). Zu den Nachteilen der Herbstpflanzung gehören:

• strenger Winter mit Durchfrieren des Bodens (Wurzeln können Schaden nehmen);
• Auftreten von Nagetieren;
• starke Winde;
• ungenügend Schnee.

Im Norden Russlands und in Sibirien sollte die Felsenbirne im Frühjahr gepflanzt werden, aufgrund der frühen Herbstfröste. Sträucher, die sich in der Ruhephase befinden, können in den beginnenden Auftauboden gesetzt werden. Mit dem Einsetzen der Wärme beginnt die Felsenbirne Knospen zu treiben, was ein Erfrieren ausschließt.

Standortwahl im Garten

Die Felsenbirne ist eine anspruchslose Pflanze und gedeiht an jedem Standort. Aber von einem ungepflegten Baum wird man keine Erträge erhalten. Das Beet im Garten wird vorbereitet, Unkraut wird entfernt. Bei der Wahl des richtigen Standorts sollte man bedenken, dass sie langlebig ist und mit zunehmendem Wachstum Platz benötigt (3-4 m). Die Felsenbirne mag keine sumpfigen Stellen, sie geht ein, wenn das Grundwasser nahe an der Oberfläche steht. Man wählt einen Standort mit ausreichend Licht und ohne hohen Grundwasserstand. Halbschatten reicht ihr aus, sie gedeiht auch am Zaun oder Schuppen.

Tipp! Pflanzen Sie die Felsenbirne nicht in der Nähe eines Parkplatzes: fallende Beeren hinterlassen Flecken auf dem Auto.

Bodenvorbereitung

Die Felsenbirne wächst gut auf sandigen Lehm- und Lehmböden. Für eine erfolgreiche Pflanzung muss der Boden vorbereitet werden:

• die obere Bodenschicht mit Humus mischen (1-2 Eimer);
• Mineraldünger zugeben (Superphosphat: 300-500 g; Kaliumsalz: 150-200 g);
• die erhaltene Mischung in das Pflanzloch geben.

Auswahl und Vorbereitung des Pflanzmaterials

Man sollte frostresistente Sorten wählen, ihr Ertrag ist deutlich höher und die Früchte schmackhafter. Die Besonderheiten des regionalen Klimas und die eigenen Möglichkeiten der Pflege müssen berücksichtigt werden. Ein- und zweijährige Setzlinge haben eine hohe Anwuchsrate. Sie sollten gesunde Wurzeln ohne faule und ausgetrocknete Stellen haben. Die Rinde am Stamm muss unbeschädigt sein und die Farbe der Sorte entsprechen.

>Baumschulen liefern Setzlinge in großen Containern mit geschlossenem Wurzelsystem, das beim Umpflanzen nicht beschädigt wird. Dies ist die beste Option. Eine solche Felsenbirne wächst schnell an. Die Setzlinge sind nicht an Pflanztermine gebunden, die Pflanzung erfolgt während der gesamten Vegetationsperiode.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Pflanzung

Die Pflanzung umfasst folgende Schritte:

1. ein Pflanzloch mit einem Durchmesser und einer Tiefe von 60-70 cm ausheben;
2. die ausgehobene Erde daneben legen;
3. eine Drainage auf den Boden des Loches legen (kleine Steine, Ziegelbruch, Schiefer);
4. Mischen Sie den ausgewählten Boden mit Kompost oder Humus (1 Eimer), 300 g Superphosphat, 200 g Kaliumdünger;
5. Legen Sie einen Teil der erhaltenen Mischung als Hügel in die Grube;
6. Setzen Sie den Setzling auf den Hügel und breiten Sie die Wurzeln aus;
7. Bedecken Sie die Wurzeln mit der restlichen Mischung, ohne den Wurzelhals zu bedecken, und stampfen Sie die Erde fest;
8. Gießen Sie 1 Eimer Wasser aus;
9. Warten Sie, bis das Wasser eingezogen ist, und füllen Sie Erde bis zur Oberfläche auf;
10. Mulchen Sie den Wurzelbereich;
11. Schneiden Sie den Strauch zurück und lassen Sie an jedem Trieb bis zu vier Knospen stehen.

Die Pflanzung mehrerer Sträucher erfolgt im versetzten Muster mit einem Abstand von bis zu 1,5 m zwischen ihnen.

Pflege der Felsenbirne im Freiland

Der Anbau der Felsenbirne nimmt nicht viel Zeit in Anspruch. Die Pflanze ist äußerst anspruchslos. Das Vorhandensein eines starken Wurzelsystems ermöglicht es, auf Bewässerung und Düngung zu verzichten und sich mit kargem Boden zu begnügen.

>Wichtigste Pflegegrundsätze für die Felsenbirne:

• Wählen Sie den richtigen Pflanzort;
• Formen Sie die Krone;
• Düngen Sie rechtzeitig;
• Führen Sie einen Rückschnitt durch;
• Entfernen Sie Unkraut.

Bewässerungsregeln

Die Felsenbirne ist trockenheitsresistent. Bewässerung ist bei heißem Wetter und bei fehlendem Regen erforderlich. Es reichen 2 Eimer Wasser pro Strauch zweimal im Monat. Eine neu gepflanzte Felsenbirne benötigt regelmäßige wöchentliche Bewässerung (1 Eimer pro Strauch). Wenn der Zuwachs 15 cm erreicht, wird auf den Modus einer ausgewachsenen Pflanze umgestellt.

Auswahl und Regeln für die Düngung

Der Wurzelbereich wird einmal im Jahr umgegraben, gleichzeitig mit der Düngung:

• Humus (1 Eimer);
• Superphosphat (300 g);
• Kaliumdünger ohne Chlor (200 g).

Danach wird gewässert. Die Düngung mit flüssiger organischer Substanz erfolgt vom Frühjahr bis Mitte Sommer. Verwenden Sie einen Aufguss aus Hühnermist, im Verhältnis 1:15 mit Wasser verdünnt, oder einen Aufguss aus Kuhmist – 1:10.

Rückschnitt der Felsenbirne

Der Strauch wächst sehr schnell. Um das dekorative Aussehen zu erhalten, wird die Felsenbirne regelmäßig zurückgeschnitten. Nach der Pflanzung wird die Pflanze als Strauch geformt – dann trägt sie reichlich Früchte. Ein Rückschnitt der hohen Felsenbirne ist zur Erleichterung der Ernte erforderlich; sie wird um ¼ der Länge gekürzt. Durch regelmäßiges Entfernen schwacher Triebe und Belassen nur kräftiger 2- bis 3-jähriger Triebe erreicht man die Bildung eines Strauchs mit 10–15 kräftigen, unterschiedlich alten Zweigen.

>Wenn kein Rückschnitt erfolgt, sinkt der Ertrag, da die Beeren nur an den Spitzen der Zweige gebildet werden. Bei einem Arbeitsgang sollten nicht mehr als drei Zweige oder Triebe entfernt werden, da die Pflanze sonst lange zur Erholung braucht. Die Schnittstellen werden mit Baumharz behandelt. Das gesamte Schnittgut und trockenes Laub werden unter den Sträuchern entfernt.

Zeitpunkt des Rückschnitts

Der Frühjahrsrückschnitt wird vor dem Erwachen der Pflanze (vor dem Anschwellen der Knospen) durchgeführt, um Verletzungen zu vermeiden. Am besten nimmt man dies am Abend oder an kühlen Tagen vor. Der Frühjahrsrückschnitt:

• erhöht den Ertrag;
• beschleunigt die Reifung der Beeren;
• beseitigt die Verdickung der Sträucher;
• vereinfacht die sanitäre Pflege;
• verjüngt alte Pflanzen.

Der Gesundheitsschnitt wird etwas später durchgeführt, wenn klar erkennbar ist, welche Zweige den Winter nicht überstanden haben, also nach dem Austreiben der Blätter. Der Herbstschnitt erfolgt nach dem Laubfall. Er dient denselben Zwecken wie der Frühjahrsschnitt, schafft jedoch im Frühjahr Zeit für wichtigere Arbeiten, was für Hobbygärtner von Bedeutung ist.

Schnittmethoden

Nach der Begutachtung aller Pflanzen und der Identifizierung kranker, abgebrochener und beschädigter Zweige wird mit dem Gesundheitsschnitt begonnen. Dieser umfasst das Entfernen von Wassertrieben (Fettrieben) und nach innen wachsenden Ästen. Dünne, krumme und schwache Zweige werden fast bodenbündig abgeschnitten, wobei kleine Stummel stehen bleiben.

Zahlreiche Wurzelausläufer verdichten den Strauch und führen zu einer Schwächung. Die Ausläufer werden bekämpft, indem man sie abschneidet und für die Pflanzung nutzt. Ein Verjüngungsschnitt eines ausgewachsenen Strauches wird alle 3-4 Jahre durchgeführt und fördert den Ertrag. Der Formschnitt formt die Krone des Bäumchens oder Strauches und stärkt die Hauptäste.

Kronenformung

Die Kronenformung der Felsenbirne wird in der Regel im zeitigen Frühjahr vor dem Saftfluss durchgeführt. Dieser Vorgang ist für junge Pflanzen wichtig. Dabei werden trockene, abgebrochene Äste und dichte Triebe entfernt. Im Alter von 8-10 Jahren werden die senkrecht wachsenden Zweige um ein Viertel ihrer Länge eingekürzt, wodurch das Höhenwachstum des Bäumchens gebremst wird. Man behält 10-15 der stärksten, sich nicht gegenseitig behindernden Triebe, die restlichen werden bis zum Stumpf entfernt.

Wintervorbereitung

Im Herbst benötigt die Felsenbirne:

• das Ausdünnen;
• Sanitärschnitt;
• Düngung;
• Umgraben der Baumscheibe.

Das abgefallene Laub wird entfernt und verbrannt.

Die Felsenbirne ist frostbeständig (bis -50 °C); eine Winterabdeckung ist nicht nur in der Region Moskau, sondern auch in den nördlichen Regionen Russlands nicht erforderlich.

Krankheiten und Schädlinge der Felsenbirne

Die widerstandsfähige Felsenbirne wird gelegentlich von Krankheiten befallen. Krankheiten, ihre Symptome und Bekämpfungsmethoden sind in der Tabelle aufgeführt: