Herbstpflanzung von Himbeeren in Sibirien

Nach welchen Pflanzen pflanzt man Himbeeren?

Man wählt einen Standort für Himbeeren, der nicht nur sonnig, sondern auch windgeschützt ist – zum Beispiel kann man sie entlang eines Zauns an der Süd- oder Südwestseite des Gartens pflanzen. Allerdings sollten in der Nähe keine Obstbäume, Kartoffeln, Erdbeeren und Tomaten wachsen, da diese Kulturen die gleichen Schädlinge und Krankheiten wie Himbeeren haben. Die besten Vorfrüchte für Himbeeren sind Stachelbeeren, Johannisbeeren, Gemüse und Apfelbeeren.

Boden für Himbeeren

Geeignete Böden für Himbeeren sind gut drainierte und fruchtbare leichte Lehmböden, während sandige und anlehmige Böden regelmäßige Düngung und häufiges Gießen erfordern. Einen Monat bis anderthalb Monate vor der Pflanzung muss das für den Himbeergarten vorgesehene Beet von Unkraut befreit und bis zur Tiefe eines Spatenstichs umgegraben werden, wobei pro m² 10–30 kg Kompost oder verrotteter Mist, 60–80 g Superphosphat und etwa 50 g Kaliumsulfat eingearbeitet werden. In Torfböden wird Sand in einer Menge von 4 Eimern pro m² zugegeben.

Wie pflanzt man Himbeeren im Herbst?

Regeln für die Herbstpflanzung

Auf der vorgesehenen Fläche werden Löcher oder Furchen von 50–60 cm Breite und 30 cm Tiefe gegraben. Der Abstand zwischen den Pflanzlöchern in der Reihe oder den Setzlingen in der Furche sollte 50–70 cm betragen. Zwischen den Reihen hält man einen Abstand von 1 m und zwischen den Furchen von 1,5 m ein. Die obere, fruchtbare Bodenschicht wird beiseitegelegt. Wenn Sie Himbeeren in einen mageren Boden pflanzen und beim Umgraben keinen Dünger eingearbeitet haben, mischen Sie die obere Bodenschicht mit verrottetem Mist oder Kompost und geben Sie einen Teil dieser Erdmischung als 10 cm dicke Schicht in das Loch oder den Graben, und streuen Sie auf die Oberfläche doppeltes Superphosphat.

Bei der Pflanzung in fruchtbaren Boden kann auf Dünger verzichtet werden, aber statt verrottetem Mist sollte man eine 10 cm dicke Schicht fruchtbare Erde auf den Boden des Lochs oder Grabens geben, die oben leicht mit Holzasche bestreut wird.

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Dann gießen Sie einen Eimer Wasser in jedes Loch, setzen Sie 2 Himbeersetzlinge ein, breiten Sie ihre Wurzeln horizontal aus, bedecken Sie sie mit Erde aus der oberen Schicht, drücken Sie die Oberfläche leicht an und wässern Sie reichlich. Wenn das Wasser eingezogen ist, mulchen Sie die Fläche mit Laub oder Stroh. Vorher sollten Sie am Anfang und Ende jeder Reihe Stützen in den Boden schlagen. Wenn die Reihen lang sind, schlagen Sie alle 4 m Stützen ein, und im nächsten Frühjahr spannen Sie einen Draht in einer Höhe von einem Meter über dem Boden zwischen den Pfosten.

Umpflanzung von Himbeeren im Herbst an einen neuen Standort

Wann Himbeeren im Herbst umpflanzen?

Erfahrene Gärtner wissen, dass die Fruchtbarkeit der Himbeeren nach fünf Jahren nachlässt, die Beeren kleiner werden und der Geschmack schlechter wird. Dies sind Anzeichen dafür, dass die Pflanze nicht genug Nährstoffe bekommt – nach fünf Jahren ist der Boden erschöpft, und der Himbeergarten braucht eine Verjüngung, das heißt eine Umpflanzung an einen anderen Standort. Wie Sie einen neuen Standort für den Himbeergarten auswählen und vorbereiten, haben wir Ihnen bereits erklärt. Jetzt müssen Sie den Zeitpunkt für die Umpflanzung bestimmen.

Fachleute sind der Meinung, dass man Himbeeren vom Frühling bis zum Herbst umpflanzen kann, aber Praktiker neigen zu der Ansicht, dass in warmen Regionen und in der Mittelzone eine Umpflanzung der Himbeeren im Herbst besser ist.

Wann Himbeeren im Herbst umpflanzen? Zu denselben Zeitpunkten, zu denen die Erstpflanzung von Himbeeren erfolgt – von Mitte September bis Mitte Oktober. Die Himbeersträucher werden im Herbst ausgegraben, man trennt davon junge, lebensfähige Triebe, die noch nicht getragen haben, für die Umpflanzung an einen neuen Standort, entfernt dünne, schwache Triebe, sortiert die Wurzeln der Setzlinge und beginnt mit der Umpflanzung. Als Setzlinge eignen sich auch kräftige Wurzelstecklinge. Wie Sie die Setzlinge in den Boden pflanzen, wissen Sie bereits.

Herbstpflege für Himbeeren

Über die Pflege von Himbeeren im Herbst haben wir bereits in einem unserer Artikel geschrieben. Jetzt erklären wir Ihnen, wie Sie frisch gepflanzte Himbeeren pflegen.

Bewässerung

Im Herbst wird eine wasserspeichernde Bewässerung der Himbeeren vor dem Winter durchgeführt, die sie winterhärter macht und ihre Wurzeln mit der Feuchtigkeit versorgt, die zum Überleben der Winterkälte notwendig ist. Da die Himbeeren zu dieser Zeit Wachstumsknospen anlegen, benötigen sie dringend Feuchtigkeit. Zur Bewässerung des Himbeergartens eignet sich am besten die Tropfmethode – sie spart Wasser, und das Wasser gelangt bereits erwärmt zu den Pflanzenwurzeln, wobei der Boden gleichmäßig durchnässt wird. Der Boden muss auf eine Tiefe von 30-40 cm befeuchtet werden. Die Bewässerung erfolgt jedoch nur bei trockenem Herbst; wenn der Herbst normal mit Regen ist, reicht die natürliche Feuchtigkeit für die Setzlinge aus.

Womit Himbeeren düngen

Die Düngung von Himbeeren im Herbst, wenn sie gerade erst in den Boden gepflanzt wurden, erfolgt nicht – die bei der Pflanzung und Umpflanzung in die Gruben oder Gräben eingebrachten Düngemittel reichen den Pflanzen für mehr als ein Jahr. Wenn aus irgendeinem Grund bei der Pflanzung der Himbeeren keine Düngung erfolgte und der Boden auf dem Grundstück nährstoffarm ist, ziehen Sie entlang der Reihen im Abstand von 30 cm von den Sträuchern Rillen von 15-20 cm Tiefe und verteilen Sie darin pro Strauch 40 g Kaliumsalz und 60 g Superphosphat, gefolgt von einer Befeuchtung der Rillen.

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Behandlung

Um Schädlinge zu beseitigen, die in den Himbeerstängeln und in der oberen Bodenschicht unter den Sträuchern überwintern, wird die Himbeerpflanzung mit einer einprozentigen Lösung von Karbofos (10 ml des Präparats werden in 10 l Wasser gelöst) in einer Menge von 1 l pro Strauch behandelt. Und die Behandlung des Bereichs gegen Flechten und Moose sowie gegen Erreger von Pilzkrankheiten erfolgt mit einer einprozentigen Lösung von Kupfersulfat – damit muss der Boden um die Sträucher gegossen werden.

Herbstschnitt

Unsere Leser fragen oft, ob man Himbeeren im Herbst schneiden soll. Der Herbstschnitt ist ein obligatorischer Punkt der Himbeerpflege, und auf unserer Website gibt es einen Artikel, der den Herbstschnitt von Himbeeren für Anfängergärtner ausführlich beschreibt. Ein großer Setzling, der aus kräftigen einjährigen Trieben besteht, muss auf eine Höhe von 1 m geschnitten werden. Wenn es an den Sträuchern abgetragene zweijährige Triebe gibt, schneiden Sie diese bodennah ab, damit die Pflanze nicht unnötig bereits unnötige Stängel versorgt. Entfernen Sie auch die Triebe, die den Winter definitiv nicht überstehen werden – schwache und sehr junge. Kräftige, aber niedrige einjährige Triebe werden im Herbst nicht geschnitten.

Mulchen der Himbeeren

Das Mulchen der Himbeerfläche erfolgt unmittelbar nach der Pflanzung – der Boden wird mit einer Schicht aus altem Stroh, Sägespänen oder Humus bedeckt.

Vorbereitung der Himbeeren auf den Winter

Vor dem Frost müssen die Setzlinge auf die Überwinterung vorbereitet werden, da die Kulturpflanze keine hohe Kältebeständigkeit aufweist. Ziehen Sie einen Handschuh oder eine dicke Fausthand an, umfassen Sie den Himbeerstängel an der Basis nicht zu fest und führen Sie die Hand vorsichtig von unten nach oben, um die Blätter vom Stängel zu zupfen. Entfernen Sie die Blätter unbedingt in dieser Richtung und nicht umgekehrt, um die Knospen der Himbeere nicht abzureißen oder zu beschädigen. Entfernen Sie Pflanzenreste unter den Sträuchern – die abgezupften Himbeerblätter und Stängelabschnitte.

Eine Überwinterung kann als erfolgreich angesehen werden, wenn die im Herbst an den Setzlingen gebildeten weißen Wurzeln nicht erfrieren. Um dies zu verhindern, bedecken Sie bei Frostbeginn das Wurzelsystem der Himbeeren mit heruntergefallenen Baumblättern oder fügen Sie der Mulchschicht Stroh hinzu.

Stellen Sie dann ein Gestell auf und spannen Sie eine Folie darüber, die die jungen Pflanzen im Winter schützt. Zu hohe Triebe werden vor der Abdeckung zum Boden gebogen und festgesteckt. Das heißt, es muss für die Himbeersetzlinge ein trockenes Luftschutzdach für den Fall geschaffen werden, dass der Winter zu streng oder schneearm ist.

Wie und wann pflanzt man Himbeeren im Herbst: ein detaillierter Arbeitsplan

Himbeeren breiten sich schnell im Garten aus, daher müssen die Wahl des Standorts und die Pflanzung selbst sorgfältig überlegt und korrekt durchgeführt werden. Andernfalls müssen jedes Jahr die Gemüsebeete vor der ungebetenen Gästin – den Ausläufern – gerettet werden. Himbeeren können Sie sowohl im Frühling als auch im Herbst pflanzen, aber im Herbst ist der Vorgang einfacher.

Kann man Himbeeren im Herbst pflanzen?

Grundsätzlich können Sie Himbeeren fast jederzeit pflanzen, wenn Sie es sorgfältig machen. Traditionell erfolgt die Pflanzung im Herbst: Zu diesem Zeitpunkt sind die Setzlinge fertig, Sie können in Ruhe den Platz vorbereiten, und das Pflanzen selbst ist nicht kompliziert. Die Frühjahrspflanzung ist im heißen Süden sogar unerwünscht: Die Setzlinge könnten sich vor Eintritt der Trockenheit nicht etablieren. Im Norden ist es aus ähnlichem Grund gefährlich, Himbeeren im Herbst zu pflanzen, da Frosttage früher kommen können.

Wenn die Herbstpflanzung korrekt und zum optimalen Zeitpunkt durchgeführt wird, können die Setzlinge vor dem Frost gut anwachsen und unter der Erde neue Wurzeln bilden. Eine Verschiebung der Pflanzung auf das Frühjahr sollten Sie nur dann vornehmen, wenn das Wetter eindeutig ungünstig ist, bald Frost droht und die gepflanzte Sorte nicht winterhart ist. Dabei spielt es keine besondere Rolle, um welche Himbeersorte es sich handelt: einmal tragend oder remontierend.

Die offensichtlichen Vorteile der Herbstpflanzung sind:

• ausreichende Auswahl an Pflanzmaterial;
• Bequemlichkeit der Arbeit im Garten;
• minimaler Pflegeaufwand für die gepflanzten Pflanzen;
• optimale Wetterbedingungen für das Anwachsen der Setzlinge.

Nachteile der Herbstpflanzung von Himbeeren können nur in rauen Klimaregionen auftreten; sie sind mit dem Risiko des Erfrierens von noch nicht vollständig eingewurzelten Setzlingen verbunden.

Himbeeren können sogar aus Rhizomstücken gepflanzt werden, aber einfacher und zuverlässiger ist es mit fertigen Setzlingen. Bei der Auswahl achtet man sowohl auf die Wurzeln als auch auf den oberirdischen Teil. Der Stängeldurchmesser sollte 5…10 mm betragen, und das Wurzelsystem sollte nicht nur aus dicken Wurzeln, sondern auch aus vielen feinen bestehen. Diese feinen Wurzeln sollten fest, aber leicht biegsam sein und eine Länge von 15–20 cm haben. Ausgetrocknete Wurzeln können vor dem Pflanzen einfach abgeschnitten werden, wenn es nicht viele sind.

Es ist wichtig, dass die Setzlinge viele feine Wurzeln haben.

Wie pflanzt man Himbeeren im Herbst?

Die Herbstpflanzung von Himbeeren ist einfach, wenn das Grundstück rechtzeitig vorbereitet wurde; genau dieser Teil der Arbeit ist am aufwendigsten.

Pflanzzeitpunkt

In der Mittelzone fallen die optimalen Termine für die Herbstpflanzung auf Ende September und Anfang Oktober. In Sibirien, im Ural, im Norden des europäischen Teils des Landes pflanzt man Himbeeren ein bis zwei Wochen früher, in der Mittleren und Unteren Wolga-Region eine Woche später, und in den wärmsten Regionen kann man den gesamten Oktober und manchmal sogar Anfang November nutzen.

Vorbereitung des Standorts und Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Pflanzen

Himbeeren lieben Licht, sollten aber nicht ständig in der Sonne stehen: Es ist gut, wenn in der heißesten Tageszeit Schatten auf sie fällt. Der beste Platz für Himbeeren ist an einem niedrigen Zaun, der sie vor Zugluft und der prallen Sonne schützt. Die Lage am Zaun ist auch insofern praktisch, als Himbeeren gerne im Garten herumkriechen, und diese Vorgehensweise erleichtert den Schutz davor.

An bestimmten Seiten ist es besser, Schiefer oder Metallbleche senkrecht etwa einen halben Meter tief in die Erde einzugraben, um zu verhindern, dass die Wurzeln seitlich wuchern.

Für Himbeeren sollte man ein Grundstück wählen, auf dem der Boden leicht ständig feucht, aber nicht sumpfig gehalten werden kann. Wenn es häufig stark regnet, müssen die Wurzeln vor stehendem Wasser geschützt werden. Das Grundwasser kann relativ hoch stehen: Die Wurzeln der Himbeeren dringen fast nie tiefer als 40–50 cm ein. Ungünstige Vorkulturen für Himbeeren sind Kartoffeln und andere Nachtschattengewächse sowie Erdbeeren, optimal sind Zwiebeln oder Knoblauch, Hülsenfrüchte. Und am besten ist es, wenn zuvor Gründüngung auf dem Grundstück ausgesät wurde.

Der Himbeergarten wird traditionell neben einem Zaun angelegt.

Der Boden sollte sehr fruchtbar, neutral oder leicht sauer, lehmig oder sandig-lehmig sein. Er wird unbedingt rechtzeitig tief umgegraben, wobei die Wurzelstöcke von Unkraut entfernt werden. Zu tonhaltigen Böden wird Sand hinzugefügt. Beim Umgraben werden pro 1 m² Grundstück zwei Eimer Humus, 40–60 g Kaliumsulfat und 80–100 g Superphosphat eingebracht. Holzasche: ab 1 Liter.

Es gibt viele bekannte Methoden zum Pflanzen von Himbeeren, aber meistens wählt man zwischen der Busch- und der Grabenmethode. Bei der Busch- (oder Loch-) Methode verfährt man ähnlich wie beim Pflanzen anderer Beerensträucher. Im Voraus werden Pflanzlöcher von etwa 40 x 40 x 40 cm vorbereitet, wobei zwischen ihnen etwa ein Meter Abstand bleibt. In jedes Loch gibt man zusätzlich eine Handvoll Asche und einen halben Eimer Humus. Die Grabenmethode bedeutet das Ausheben langer Furchen mit einer Breite und Tiefe von 40–50 cm, in die zusätzlicher Dünger eingebracht wird und die Himbeeren im Abstand von einem halben Meter gepflanzt werden. Diese Methode ist aufwändiger, eignet sich aber gut für die Spaliererziehung.

Der Pflanzvorgang ist in jedem Fall ähnlich. Vor dem Pflanzen werden die gekauften Setzlinge (sofern sie nicht gerade ausgegraben wurden) mindestens einige Stunden in Wasser eingeweicht (im Notfall nur die Wurzeln). Anschließend werden die Wurzeln in einen Lehmbrei getaucht. Bei der Buschpflanzung geht man dann wie folgt vor:

1. Aus dem vorbereiteten Loch wird so viel Erde entnommen, dass die Wurzeln des Setzlings bequem Platz finden.
2. Man setzt den Setzling so ein, dass der Wurzelhals knapp über dem Bodenniveau liegt (später senkt er sich leicht und ist dann genau an der richtigen Stelle), und breitet die Wurzeln aus.

Die Pflanztiefe ist von großer Bedeutung.

Beim Auffüllen der Wurzeln mit Erde wird der Setzling leicht geschüttelt.

Die Erde sollte gut mit Feuchtigkeit durchtränkt sein.

Man kann auch 2–3 Setzlinge in ein Loch pflanzen, aber normalerweise wird das nicht gemacht: In ein bis zwei Jahren breitet sich die Himbeere ohnehin ausreichend aus. Die Pflanzung in der Grabenmethode erfolgt insgesamt ähnlich.

Video: Himbeeren im Herbst pflanzen

Pflege nach dem Pflanzen und Vorbereitung auf den Winter

Die Pflege der gepflanzten Sträucher hängt vom Wetter ab: Wichtig ist, ihnen zu helfen, möglichst schnell anzuwachsen. Im Grunde muss man in der verbleibenden Zeit bis zum Winter fast nichts tun, aber wenn es nicht ständig regnet, benötigen die Himbeeren Wasser. Selbst die oberste Erdschicht darf nie austrocknen. Mulchen hilft, die Feuchtigkeit zu halten, aber man muss trotzdem darauf achten. Wenn Unkraut auftaucht, sollte es entfernt werden.

Mit dem Nahen des Winters wird die Mulchschicht vergrößert. In kalten Regionen kann sie bis zu 15 cm betragen. Im Süden benötigen junge Sträucher keinen zusätzlichen Winterschutz. Wenn man jedoch in der Mittelzone, erst recht in Sibirien, die frischen Pflanzungen nicht vor Frost schützt, ist das Risiko ihres Absterbens sehr hoch.

Abdecken sollte man nicht zu früh, sondern erst mit dem Einsetzen stabiler Minusgrade: Verfaulen ist noch schlimmer als Erfrieren.

Es ist unwahrscheinlich, dass der verbleibende Stängel von 20–25 cm Höhe sich leicht zur Erde biegen lässt, aber wenn das ohne Bruch möglich ist, sollte man damit beginnen. Dann wirft man ein wärmedämmendes, aber luftdurchlässiges Material auf die Pflanzungen. Ideal sind Fichten- oder Tannenzweige, auch Vliesstoffe oder Sackleinen sind möglich. Wichtig ist, dass der Himbeerbestand durchhält, bis genügend Schnee gefallen ist. Eine Schneedecke von einem halben Meter löst alle Probleme.

Nadelholzreisig ist ein hervorragendes natürliches Dämmmaterial

Die Herbstpflanzung von Himbeeren ist recht einfach, aber die Vorbereitung des Standorts und das Ausheben von Gruben sind aufwändige Arbeiten. Die gepflanzten jungen Sträucher schaffen es noch, vor dem Frost anzuwurzeln, aber vorsichtshalber sollten sie für den Winter abgedeckt werden.

Himbeeranbau in Westsibirien

Himbeeren sind in Sibirien sehr beliebt und nehmen flächenmäßig den zweiten Platz nach der schwarzen Johannisbeere ein. Sie werden seit jeher wegen ihres hohen Geschmacks und ihrer heilenden Eigenschaften geschätzt.

Laut chemischer Analysen enthalten Himbeeren in der Region Omsk Trockenmasse 14,8–20,3 %, Zucker 7,16–10,52 % und organische Säuren 0,32–2,40 %. Darüber hinaus enthalten die Beeren die Vitamine A, B₁, B₂, C, PP, Mineralstoffe – Kalium, Calcium, Magnesium, Phosphor, Eisen. Die Beeren werden frisch verzehrt und zur Herstellung von Marmelade, Säften, Sirupen, Konfitüren und Likören verarbeitet.

Himbeeren vermehren sich leicht, blühen spät und vermeiden so Frostschäden, sind relativ anspruchslos und erfordern keine aufwändige Pflege. Das sind ihre Vorteile.

Biologische Besonderheiten

Himbeere – ein mehrjähriger Strauch mit einer Höhe von bis zu 1,5–2,0 m, bestehend aus ein- und zweijährigen Stängeln. Der Lebenszyklus eines Himbeerstängels endet nach zwei Jahren. In der Blattachsel eines einjährigen Triebes werden zwei Knospen angelegt, eine davon ist die Hauptknospe, die darunter liegende ist die Ersatzknospe. Bei Absterben der Hauptknospen keimen die Reserveknospen. Nach der Überwinterung bilden sich aus den Knospen Fruchtzweige, wobei die ertragreichsten im mittleren Teil des Stängels sitzen.

Die Vegetation der Himbeere kann je nach Witterung zu unterschiedlichen Zeiten beginnen. In manchen Jahren öffnen sich die Knospen Mitte April (1968) oder Mitte Mai (1969). Die Himbeere blüht im Juni. In Jahren mit warmem Frühling beginnt die Blüte in der ersten Junidekade, bei kaltem Frühling dagegen Ende der zweiten oder sogar Anfang der dritten Junidekade. Die Blütezeit dauert 18 bis 24 Tage, kann aber bei trockenem und heißem Wetter auf 7—9 Tage verkürzt werden. Die späte Blüte der Himbeere gewährleistet ihre jährliche Fruchtbildung. Die Blüten der Himbeere sind zwittrig und selbstbestäubend. Bei Bestäubung mit eigenem Pollen betrug der Fruchtansatz bei fünf Sorten im Jahr 1970 50,0—72,7 %, bei freier Bestäubung 67,9—88,6 %.

Die Beeren reifen etwa einen Monat nach Blühbeginn, und die Fruchtbildung dauert je nach Witterung 30 bis 50 Tage.

Zweijährige Stängel vertrocknen und sterben nach der Fruchtbildung ab, daher werden sie nach der Ernte herausgeschnitten. Als Ersatz wachsen im selben Jahr Ersatztriebe und Wurzelschösslinge (auf 1 m² — 28—51 Triebe). Die meisten davon bildet die Sorte Marlboro, die wenigsten die Sorte Nowost Kusmina. Es besteht ein Zusammenhang zwischen der Anzahl der gewachsenen Triebe und ihrer Größe: Je mehr Triebe pro Flächeneinheit, desto kleiner sind sie.

Himbeertriebe wachsen etwa drei Monate lang; das Wachstum der einjährigen Ersatztriebe ist von Jahr zu Jahr unterschiedlich. Ihr maximaler Zuwachs hängt von den Nährstoffbedingungen und der Lufttemperatur ab. Das Triebwachstum verläuft wellenförmig. So wuchsen sie 1970 im Garten des Omsker Agrarinstituts am intensivsten in der zweiten Junidekade und in der zweiten Julidekade. 1971 gab es nur ein Maximum im Wachstum, das bei den verschiedenen Sorten auf die zweite oder dritte Junidekade fiel.

Der unterirdische Teil der Himbeere besteht aus dem Rhizom und den Adventivwurzeln. Das Wurzelsystem hat horizontale und vertikale Wurzeln. Die horizontalen befinden sich in der Bodenschicht 0—30, 0—40 cm. In Richtung der Reihenzwischenräume erstrecken sich die Wurzeln von den Sträuchern 100—140 cm weit. In der oberen Bodenschicht 0—10 cm breiten sich die Wurzeln vom Strauch 20—60 cm aus. Je nach Sorte befinden sich in diesem Horizont 16 bis 39 % der gesamten Wurzellänge.

Die meisten Wurzeln konzentrieren sich in der Bodenschicht 10—20 cm; tiefer sind die Wurzeln selten, aber die Länge der Skelettwurzeln nimmt zu. Die vertikalen Wurzeln, die ab einer Tiefe von 15—30 cm entstehen, reichen 80—110 cm tief hinab.

Die Himbeere hat ein verzweigtes Wurzelsystem mit vielen Seitenwurzeln. Deren Wachstum verläuft wellenförmig; Dauer und Intensität werden vom Feuchtigkeitsgrad und der Bodentemperatur beeinflusst. So löste das warme Frühjahr 1971 in Verbindung mit der Bodenfeuchtigkeit das Wurzelwachstum einen Monat früher aus als im Vorjahr. Jedoch verringerten der Temperaturabfall in der zweiten und dritten Maidekade sowie der Mangel an Bodenfeuchtigkeit in der ersten Junihälfte die Anzahl aktiver Wurzeln stark. Die Trockenheit und hohen Temperaturen in der zweiten Julihälfte stoppten das Wachstum, das erst Ende August wieder einsetzte. Für das Wurzelwachstum sind gemäßigte Temperaturen erforderlich, für das Triebwachstum hingegen erhöhte. Daher wird häufig ein Rückgang des Wurzelwachstums während des intensiven Triebwachstums beobachtet. Dieses Missverhältnis wird unter natürlichen Bedingungen durch eine Mulchschicht aus abgefallenen Blättern und Pflanzenresten ausgeglichen, die Temperaturschwankungen reguliert und die Bodenfeuchtigkeit bewahrt. In Gärten wird der Boden als Schwarzbrache bewirtschaftet, und günstige Bedingungen für das Wurzelleben werden durch Methoden wie Mulchen und Bewässerung geschaffen.

Anforderungen an die natürlichen Bedingungen

Die Himbeere ist nicht ausreichend winterhart. Ihre Winterhärte hängt von den Sorteneigenschaften und der Vorbereitung der Stiele auf die Überwinterung ab. Die Himbeerstiele entbehren einer schützenden Rindenschicht und erfrieren bei starkem Frost bis zur Schneehöhe.

Gut überwintern die Pflanzen, die rechtzeitig ihr Wachstum beendet und die Blätter abgeworfen haben. Eine feuchte zweite Sommerhälfte und späte Stickstoffdüngungen verzögern den Abschluss des Triebwachstums, und diese Triebe überwintern in der Regel schlechter.

Hitze verträgt die Himbeere schlecht.

Die oberflächliche Anordnung der Hauptmasse der Himbeerwurzeln macht diese Kultur von der Bewässerung abhängig. Sie reagiert positiv auf Bewässerung, verträgt jedoch keine Übernässung.

Beobachtungen im Garten des Omsker Landwirtschaftlichen Instituts ergaben, dass die Sorten Malboro und King am empfindlichsten auf Trockenheit reagieren, während Wislucha auf Veränderungen der Bedingungen weniger anspricht.

Am besten gedeiht die Himbeere auf gewöhnlichen und ausgelaugten Schwarzerden mittlerer Bodenart. Weniger geeignet sind solonetzartige, karbonathaltige sowie schwere Böden. Auf karbonathaltigen Böden zeigen sich bei der Himbeere im Juni Anzeichen einer Chlorosekrankheit: die Blätter vergilben, die Triebe verlangsamen ihr Wachstum, die Beeren bleiben klein. In dichten Böden liegen die Wurzeln nahe der Oberfläche, während senkrechte Wurzeln entlang von Humusadern, Gängen alter Wurzeln und Regenwurmgängen in die Tiefe dringen.

Die Himbeere trägt gut auf fruchtbaren, gedüngten Böden.

Sorten

Wislucha. Mittelstarke, halbausladende Sträucher. Beeren von gutem Geschmack. Dauer der Fruchtbildung – 38–55 Tage. Ertrag: 0,6 kg pro laufenden Meter Reihe.

King. Mittelstarke Sträucher mit geraden Trieben. Beeren von befriedigendem Geschmack. Dauer der Fruchtbildung – 42–57 Tage. Ertrag: 0,75 kg pro laufenden Meter Reihe.

Krimson Mammut. Die Sträucher sind mittelstark und aufrecht. Die Beeren haben einen süß-säuerlichen Geschmack. Die Fruchtdauer beträgt 37–53 Tage. Der Ertrag liegt bei 0,8 kg pro laufenden Meter Reihe.

Nowost Kusmina. Die Sträucher sind mittelstark und aufrecht. Die Beeren haben einen guten Geschmack. Die Fruchtdauer beträgt 35–50 Tage. Der Ertrag liegt bei 0,6 kg pro laufenden Meter Reihe.

Alenkaja. Die Sträucher sind mittelhoch und überhängend. Die Beeren haben einen angenehmen Geschmack. Die Fruchtdauer beträgt etwa 30 Tage. Der Ertrag liegt bei 0,68 kg pro laufenden Meter Reihe.

Barnaulskaja. Die Sträucher sind kräftig und aufrecht. Die Beeren haben einen angenehmen Geschmack. Sie zeichnet sich durch eine frühe und gleichmäßige Reife der Beeren aus. Die Fruchtdauer beträgt 19–24 Tage. Der Ertrag liegt bei 0,8 kg pro laufenden Meter Reihe.

Die durchschnittliche Reifezeit der Beeren liegt Mitte Juli, bei der Sorte Barnaulskaja reifen sie eine Woche früher als andere Sorten.

Anbautechnik

Für die Pflanzung werden Setzlinge (Ableger) der ersten Güteklasse verwendet, deren Wurzeln mindestens 15 cm lang sind und dicht mit Faserwurzeln bedeckt sind. Der Trieb an der Basis muss eine Dicke von mindestens 10 mm, bei dünnstieligen Sorten von mindestens 8 mm haben.

Die Vermehrung von Himbeeren beruht auf der Fähigkeit, beim Keimen der Knospen an den Wurzeln neue Pflanzen zu bilden. Sie kann durch Wurzelausläufer, grüne Stecklinge und Wurzelstecklinge vermehrt werden. Die einfachste Methode ist die Vermehrung durch Wurzelausläufer, die vor der Pflanzung im Frühjahr oder Herbst gewonnen werden. Himbeeren können auch durch grüne Ausläufer bei einer Sommerpflanzung vermehrt werden, jedoch sind dann häufiges Gießen und Beschattung der Pflanzen bei heißem Wetter erforderlich.

Um pflanzliches Material zu erhalten, das frei von Pilzkrankheiten ist, wird die Vermehrung durch Wurzelstecklinge angewendet.

Die Himbeeren werden auf gut vorbereiteten Boden gepflanzt. Zuerst werden entlang der Reihe Gräben von 35–40 cm Tiefe und 50–70 cm Breite ausgehoben. Die obere fruchtbare Bodenschicht wird separat gelagert, der Unterboden auf die Zwischenreihen verteilt. Auf den Boden des Grabens werden organische Düngemittel (Humus, Kompost) in einer Menge von einem Eimer (5–6 kg) und bis zu 0,5 kg Superphosphat pro laufenden Meter gegeben. Die Dünger werden mit der Erde vermischt. Darauf wird die obere Bodenschicht geschüttet. Diese Vorbereitung gewährleistet ein gutes Wachstum und eine gute Fruchtbildung der Himbeeren.

Der Abstand zwischen den Pflanzreihen beträgt 1,5–2,0 m, zwischen den Pflanzen in der Reihe 0,5–0,7 m.

Beim Pflanzen sollte der Wurzelhals des Setzlings auf Höhe der Bodenoberfläche liegen. Auf leichten Böden kann der Wurzelhals 4–6 cm tiefer gesetzt werden. Die Pflanzen werden nach dem Pflanzen reichlich gegossen und von oben gemulcht. Der oberirdische Teil wird auf 15–20 cm gekürzt.

Bei der Gewinnung, dem Transport und der Pflanzung der Setzlinge sollten die Wurzeln vor dem Austrocknen geschützt werden. Dazu werden sie in einen Erdbrei getaucht (gegipst) und in ein feuchtes Tuch gewickelt.

Himbeeren werden im Busch- oder Streifenverfahren angebaut: Beim Buschverfahren ist die Anzahl der Triebe pro Flächeneinheit geringer, die Plantage altert schneller, aber die Boden- und Pflanzenpflege ist einfacher. Beim Streifenverfahren sind die Anpflanzungen langlebiger, die Triebe erneuern sich durch Wurzelausläufer, im ersten Fall hingegen durch Rhizome. In einem Streifen von 40–50 cm Breite wird die Fläche gleichmäßiger genutzt, aber die Boden- und Strauchpflege wird aufwendiger.

Himbeeren tragen im zweiten Jahr nach der Pflanzung Früchte. Die erste Ernte ist meist gering. In den folgenden Jahren nimmt die Anzahl der Ersatztriebe und Triebe aus Wurzelausläufern in jedem Strauch zu: Es können mehr Triebe wachsen, als für die Bildung eines Busches oder Streifens erforderlich sind. Eine große Anzahl von Trieben führt zu einer Verdichtung der Büsche oder Streifen; die Triebe werden schwach, mit langen Internodien, sie sind weniger widerstandsfähig und weniger ertragreich. Daher müssen für das Wachstum einjähriger Triebe optimale Bedingungen geschaffen werden, indem übermäßige Verdichtungen und schwache Triebe entfernt werden. Bei der Buschkultur belässt man 10–12 Triebe pro Busch, bei der Streifenmethode 15–18 Triebe pro laufenden Meter Streifen. Überschüssige Triebe werden bei der Bodenbearbeitung entfernt, wenn gelockert oder gejätet wird. Zweijährige, abgetragene Himbeerstängel werden nach der Beerenernte herausgeschnitten.

Die Bodenpflege in tragenden Anpflanzungen besteht darin, den Boden sauber und locker zu halten. Himbeeren reagieren gut auf organische und mineralische Düngemittel. Organische Düngemittel werden in einer Menge von 3–4 kg, mineralische mit 10–15 g/m² ausgebracht.

Die oberflächennahe Lage der Wurzeln erfordert eine sorgfältige Bestimmung der Bearbeitungstiefe. Die Bearbeitung erfolgt in einer Tiefe von 5–6 cm, die im Herbst beim Einbringen von Düngemitteln auf 10–12 cm erhöht wird.

Die Niederschläge verteilen sich über die Jahre und Monate während der Vegetationsperiode ungleichmäßig, daher müssen Beerenkulturen, einschließlich Himbeeren, zusätzlich bewässert werden.

Während der Vegetationsperiode werden Himbeeren 3- bis 4-mal bewässert, in trockenen und heißen Jahren manchmal auch öfter.

Die Kultur wird in schmalen Streifen angebaut, wobei die Anzahl der Ersatztriebe reguliert wird und Spaliere verwendet werden – einseitige und zweiseitige, mit einem oder zwei Drähten. An einseitigen Spalieren werden die Stängel angebunden. Bei zweiseitigen Spalieren werden die Triebe von beiden Seiten durch Drahtreihen gestützt, ohne angebunden zu werden.

Vor dem Einsetzen des Frostes werden die einjährigen Himbeerstängel niedergebogen, jedoch so, dass keine Bögen entstehen. Es gibt mehrere Methoden des Niederbiegens: Anheften eines Stängelbündels mit Metall- oder Holzhaken, mithilfe langer Stangen, Stöcke, Zusammenbinden der Stängel benachbarter Büsche und Anhäufeln der Stängelspitzen mit Erde.

Die niedergebogenen Stängel sollten gut mit Schnee bedeckt sein.

Die Ernte erfolgt nach und nach während der Reifung der Beeren über einen Zeitraum von 30 bis sogar 50 Tagen. Bei Massenreife wird alle zwei bis drei Tage geerntet. Überreife Beeren sind wässrig und fallen stark ab. Beeren, die für die Verarbeitung bestimmt sind, werden in emaillierte oder Kunststoffeimer gesammelt, für den Frischverzehr in Körbe oder Kisten mit einem Fassungsvermögen von 2–3 kg.

Quelle: Autorenkollektiv. Ratschläge für Gärtner. Westsibirischer Buchverlag. Omsk. 1979

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