Rispenhortensie Pflege und Vermehrung

Rispenhortensie

Die Rispenhortensie (Hydrangea paniculata) ist ein hoher, winterharter, blühender Strauch oder ein Baum aus der Familie der Hortensiengewächse. In der Natur kommt die Pflanze in China, Japan und auf Sachalin vor. Praktisch alle ihre Arten und Sorten der Rispenhortensie sind attraktive, schnell wachsende Kulturen, die in der Landschaftsgestaltung beliebt sind.

Beschreibung der Rispenhortensie

Die Rispenhortensie kann eine Höhe von 2-3 m erreichen, einige Sorten sogar 10 m. Das Hauptmerkmal des Strauches sind die üppigen und duftenden Rispenblütenstände, die an eine Pyramide erinnern. Die Pflanze besteht aus einem kräftigen Wurzelsystem, das in geringer Tiefe liegt, eiförmigen Blättern von etwa 12 cm Länge, honighaltigen Blütenständen in Weiß, Rosa und Grünlich sowie Kapselfrüchten mit sehr widerstandsfähigem Samenmaterial.

Die Periode der üppigen Blüte mit einer großen, prächtigen Krone aus vielen Blütenständen beginnt im Juni und dauert etwa 5 Monate. Die Rispenhortensie ist eine langlebige Pflanze, die bis zu 60 Jahre lang gut wachsen und gedeihen kann.

Anbau der Rispenhortensie

Die effektivste und daher am weitesten verbreitete Methode zum Anbau der Rispenhortensie ist die Pflanzung von Setzlingen mit Erdballen im Alter von 4-5 Jahren mit einem kräftigen und starken Wurzelsystem und einem hochwertigen oberirdischen Teil. Vor dem Pflanzen empfiehlt es sich, die Wurzeln und Triebe leicht zu beschneiden und eingetrocknete unterirdische Teile in warmem Wasser oder in einer Lösung eines Biostimulators einzuweichen.

Die Sonne sollte die Kultur am ausgewählten Standort nur in der ersten Tageshälfte bescheinen. Die restliche Zeit sollte die Hortensie im Halbschatten wachsen, ohne direkte Sonneneinstrahlung und ohne Zugluft.

Für den Boden sollte man lehmigen oder sandig-lehmigen, fruchtbaren, neutralen Boden mit einem hohen Säuregehalt wählen. Auf sandigen Standorten fühlt sich die Hortensie unwohl und entwickelt sich langsam. Beim vorherigen Umgraben wird der Boden mit Torf, einer kleinen Menge Sand und Kiefernnadeln oder Holzspänen gemischt.

Das Pflanzloch sollte 2-3 Tage vor der Pflanzung vorbereitet werden. Seine Größe hängt von der Größe des Wurzelsystems des Setzlings ab und kann im Durchmesser 50 cm bis 80 cm und in der Tiefe 40 cm bis 60 cm betragen.

Zuerst füllt man die Vertiefung mit 2-3 Eimern Wasser und lässt es einziehen. Dann gibt man eine Drainageschicht aus Blähton oder kleinen Steinen von etwa 10-15 cm Dicke in das Loch und darauf fast bis zum Rand ein nährstoffreiches Substrat. Seine Zusammensetzung: zwei Teile Gartenerde und Torf, je ein Teil Sand und verrotteter Kompost. Man kann auch einfach die Erde aus dem Loch mit mineralischen oder organischen Düngemitteln mischen. Wenn die Erdmischung im Loch etwas abgesackt ist, kann man mit dem Pflanzen beginnen.

Pflanzung der Rispenhortensie im Freiland

Wann pflanzen

Die Pflanzzeit der Rispenhortensie hängt vom Klima der jeweiligen Region ab. In warmen Regionen können die Setzlinge im frühen Frühjahr oder späten Herbst gepflanzt werden, in gemäßigten und kalten Gegenden des Landes dagegen nur im Frühjahr. Die günstigste Zeit für die Pflanzung der Rispenhortensie im Freiland ist Ende April oder Anfang Mai, wenn der Boden richtig warm geworden ist und nachts keine Fröste mehr auftreten.

Der feuchtigkeitsliebende Strauch mag keine ebenso feuchtigkeitsliebenden Nachbarn im Blumenbeet oder Garten, aber mit Bodendeckerkulturen verträgt er sich ausgezeichnet. Man sollte die Rispenhortensie nicht in der Nähe von Zwiebelpflanzen pflanzen.

Wie pflanzt man richtig

Auf einen Hügel in der Mitte des Lochs setzt man den Setzling, verteilt die Wurzeln im gesamten Raum, füllt ihn mit der Erdmischung auf und drückt ihn leicht an. Danach gibt man die noch benötigte Menge Erde hinzu, führt die erste reichliche Bewässerung durch und mulcht mit einer Schicht von etwa 5 cm Dicke. Als Mulch verwendet man Torf oder Kompost. Es ist sehr wichtig, den Wurzelhals auf Bodenhöhe oder einige Millimeter darüber zu belassen.

Bei Gruppenpflanzungen muss man zwischen den Pflanzen mindestens 1-1,5 m Abstand lassen. Der Abstand der Hortensie zu anderen Kulturen beträgt etwa 2-2,5 m.

Pflege der Rispenhortensie im Garten

Die Pflege der Rispenhortensie ist recht aufwendig; die anspruchsvolle Kultur erfordert viel Aufmerksamkeit und Zeit. Um eine üppige und leuchtende Blüte zu erzielen, muss man alle Vorlieben der Pflanze erfüllen.

Bewässerung

Der Stammbereich der feuchtigkeitsliebenden Rispenhortensie sollte stets leicht feucht gehalten werden. Er darf nicht austrocknen, besonders in heißen Sommerperioden mit hohen Lufttemperaturen. Alle 7–10 Tage wird empfohlen, etwa drei Eimer Wasser unter jede Pflanze zu gießen, manchmal mit einem kleinen Zusatz einer Kaliumpermanganatlösung. In Trockenperioden ohne Niederschlag sollte zweimal pro Woche gegossen werden. Gießen Sie die Rispenhortensie am besten mit abgestandenem Regenwasser oder Leitungswasser (ohne Chlor). Das Wasser wird nur an der Wurzel ausgebracht; Blätter und Blüten sollten nicht befeuchtet werden, da dies die dekorativen Eigenschaften beeinträchtigt.

Düngung

Die Rispenhortensie wird erst ab dem zweiten Lebensjahr gedüngt. Organische Dünger (in flüssiger Form) sollten alle zwei Wochen mit dem Gießwasser in den Boden eingebracht werden. Geeignet sind Aufgüsse aus Brennnesseln, Hühnermist oder flüssiger Stallmist.

Wenn Gärtner mineralische Dünger bevorzugen, sollten sie einen vollständigen Mineraldünger für Gartenkulturen anwenden – im Stadium des Austreibens junger Triebe, während der Knospenbildung und am Ende der Blütezeit. Vor der Überwinterung wird die Rispenhortensie mit einer stickstofffreien Nährlösung gedüngt.

Boden

Die Bodenpflege besteht im Mulchen der Baumscheibe oder, falls nicht gemulcht wird, in regelmäßigem Lockern und Jäten. Der Mulch aus Laub und Holzsägemehl muss regelmäßig erneuert werden. Unkraut sollte nach dem Gießen entfernt werden, wenn der Boden feucht ist. Das Lockern sollte flach sein – etwa 6–7 cm tief. Die Häufigkeit des Lockerns beträgt einmal alle dreißig Tage. Der Durchmesser der Baumscheibe beträgt 1–1,2 m.

Schnitt

Ein regelmäßiger Schnitt der Rispenhortensie ist zur Verjüngung, zur Formung der Krone und für eine üppigere Blüte notwendig. Er sollte im zeitigen Frühjahr vor dem Austreiben der Knospen durchgeführt werden. Beim Formschnitt werden große Triebe sowie erfrorene, vertrocknete und beschädigte entfernt. Ein Verjüngungsschnitt erfolgt bodennah oder zu 80–90 %.

Rispenhortensie im Winter

In gemäßigtem und warmem Klima wird nur für junge Rispenhortensien ein Winterschutz errichtet, in kalten Klimazonen auch für ältere Exemplare. Im Herbst wird auf der Baumscheibe eine dicke Schicht Laub oder Torf (ca. 20–25 cm) ausgelegt, und mit dem Einsetzen des richtigen Winters wird diese Stelle mit einer hohen Schneewehe versehen. Um hohe Pflanzen herum werden Stützen aus Pfählen errichtet, auf die Fichten- oder Kiefernzweige gelegt werden, darüber ein Abdeckmaterial.

Vermehrung der Rispenhortensie

Vermehrung durch Stecklinge

Für Stecklinge eignen sich nur einjährige Triebe. Man schneidet sie im Sommer oder vor dem Austrieb der Knospen. Die Stecklinge werden schräg in Sand oder Torf gesteckt und mit einem Glas oder einer Plastiktüte abgedeckt. Bis zur Bewurzelung müssen sie unter Gewächshausbedingungen gehalten werden.

Vermehrung durch Ableger

Den untersten Ast des Strauches gräbt man im zeitigen Frühjahr vor dem Austrieb der Blätter ein und fixiert ihn mit einer Drahtklammer. Die Pflege besteht aus rechtzeitigem Gießen, Häufeln und Jäten. Im nächsten Frühjahr werden die Ableger getrennt und separat eingepflanzt.

Vermehrung durch Samen

Die Samenvermehrung wird bei der Rispenhortensie selten angewendet, da sie sehr viel Zeit und Mühe erfordert und das Ergebnis nicht immer positiv ist. Zudem tritt die Blüte erst nach 3-4 Jahren ein.

Krankheiten und Schädlinge der Rispenhortensie

Die Rispenhortensie ist nicht resistent gegen Schädlinge und Krankheiten, daher wird sie oft von vielen gefährlichen Krankheiten befallen.

Mögliche Krankheiten sind Grau- und Weißfäule, Mehltau, Blattfleckenkrankheit und Welke. Das Besprühen mit Bordeauxbrühe oder Fundazol hilft, den Mehltau zu beseitigen. Die Bekämpfung von Pilzen und Infektionen kann nur bei rechtzeitiger Anwendung spezieller Präparate erfolgreich sein.

Mögliche Schädlinge der Rispenhortensie sind Blattläuse, Spinnmilben, Wanzen, Nematoden und Schnecken. Zu ihrer Bekämpfung sind verschiedene Methoden wirksam – Hausmittel (mit Knoblauch, Wermut, Kernseife) und spezielle (mit Präparaten wie Akarina, Vermitek, Thiophos).

Sorten der Rispenhortensie mit Fotos

• Pink Lady – eine Strauchsorte mit zartrosa, duftenden Blütenständen und einer ausladenden Krone.
• Vanille Fraise – eine frostharte Sorte, die Fröste von über -25 Grad übersteht. Sie blüht gleichzeitig mit himbeerfarbenen und weißen Blütenständen.
• Kiushu – ein drei Meter hoher Strauch mit einer fächerartigen Krone und duftenden weißen Blütenständen.
• Grandiflora – eine Sorte mit später Blüte und einer Lebensdauer von etwa 30 Jahren. Sie blüht mit weißen Blütenständen.
• Matilda – ein zwei Meter hoher Strauch mit einer ausladenden Krone aus Blütenständen, die zuerst cremefarben und dann rot sind.
• Phantom – eine Sorte mit mittlerer Höhe und einem Kronendurchmesser von etwa zwei Metern. Sie blüht mit großen und dichten, rosafarbenen Blütenständen.
• Tardiva – eine Sorte, die in Gruppenpflanzungen beliebt ist. Die durchschnittliche Höhe beträgt etwa drei Meter. Sie blüht spät – von August bis November.
• Wim's Red – eine Sorte mit sich im Laufe der Saison verändernder Farbe der Blütenstände. Von Weiß wechseln sie zu zartem Rosa und dann zu leuchtendem Rot. Die Blüten verströmen einen süßen Honigduft.

Rispenhortensie in der Landschaftsgestaltung

Die Rispenhortensie gedeiht hervorragend in offenen Blumenbeeten, im Garten sowie in großen Blumenkübeln und -kästen im Freien. Sie verträgt sich ausgezeichnet mit Flieder und Pfeifenstrauch, mit Spierstrauch und Cotoneaster. Die Sträucher werden auch für die vertikale Begrünung verwendet, indem man Klettersorten entlang von Gebäuden und hohen Bäumen pflanzt.

Richtige Pflanzung der Rispenhortensie 'Bobo'

Sehr oft kann man in verschiedenen Gartenkompositionen die Hortensie antreffen. Der baumartige Strauch ist bei vielen Gärtnern beliebt.

Als eine der neuesten und vielversprechendsten Sorten gilt die Rispenhortensie 'Bobo'.

Beschreibung

Die Rispenhortensie 'Bobo' wurde im 21. Jahrhundert von Züchtern aus Belgien entwickelt. Und in dieser kurzen Zeit hat dieser Strauch enorme Popularität unter Gärtnern auf der ganzen Welt erlangt.

Die Pflanze wird nur bis zu 70 Zentimeter hoch, und die Breite ihrer Krone beträgt 50 Zentimeter. Die Blätter dieses Strauches sind klein, oval und dunkelgrün.

Die Blütezeit dauert fast den ganzen Sommer (von Juli bis September). Die Blüten selbst sind weiß, in kegelförmigen Blütenständen angeordnet. In der Natur kann man diese Hortensie auch mit zartrosa oder hellzitronenfarbenen Blüten finden.

Die Hortensie 'Bobo' kann nicht nur im Freiland, sondern auch in Töpfen angebaut werden. Sie kann eine wunderbare Dekoration für Balkon oder Terrasse sein.

Die Frosthärte dieses kleinen Strauches ermöglicht es ihm, Winter im mittleren Russland und in anderen Gebieten mit gemäßigtem Klima problemlos zu überstehen.

Die Hortensie 'Bobo' kann nicht nur im Freiland, sondern auch in Töpfen angebaut werden.

Vorteile:

• Das miniaturhafte Erscheinungsbild ermöglicht es, den Strauch in Töpfen als Zimmerpflanze zu kultivieren;
• Leuchtende und üppige Blütenstände werden zur Zierde jedes Gartens; zudem kann man bei Bedarf selbst ihren Farbton verändern;
• Die Hortensie 'Bobo' widersteht Winterfrösten gut;
• Sie besitzt Widerstandsfähigkeit gegen eine umfangreiche Liste von Krankheiten.

Nachteile:

• Die Sorte ist recht anspruchsvoll in Bezug auf Pflege und Bodenqualität;
• Das Wurzelsystem verträgt Trockenheit und Sauerstoffmangel schlecht;
• Die oberflächliche Lage der Wurzeln macht sie anfällig für äußere Einflüsse.

Blüte der Rispenhortensie 'Bobo' (Zwergform):

Vermehrung

Es gibt mehrere Methoden, um einen neuen Setzling der Hortensie zu erhalten. Angesichts der Vielfalt kann jeder Gärtner die bequemste Methode wählen.

Teilung des Strauches

Einen kräftigen und ausgewachsenen Strauch kann man in mehrere Teile teilen.

Die Wurzelsysteme der Setzlinge werden leicht gekürzt, danach kann man sie in Pflanzlöcher pflanzen, in die zuvor Kompost, Torf und organische Dünger eingebracht werden.

Bei richtiger Pflege kann der Strauch bereits bis zum Herbst Wurzeln schlagen.

Absenker

Für den Beginn dieser Arbeiten eignet sich am besten das Ende des Frühlings:

• Es muss ein junger und gesunder Trieb ausgewählt werden, der zur Erde gebogen wird;
• An der Stelle, wo er die Erde berührt, wird ein flacher Einschnitt gemacht, in den ein Holzstück, ein Streichholz oder ein Zahnstocher gesteckt wird;
• Anschließend wird der Trieb mit Torf bedeckt und während der gesamten Saison reichlich gegossen.

Sobald mehrere Wurzeln erschienen sind, kann der Setzling von der Mutterpflanze getrennt und an einen festen Standort umgepflanzt werden.

Bei der Vermehrung durch Absenker wird ein junger und gesunder Trieb zur Erde gebogen, mit Torf bedeckt und reichlich gegossen

Stecklingsvermehrung

• Die Stecklinge werden vor dem Aufbrechen der Knospen vorbereitet;
• Dazu werden gesunde, junge Triebe mit 4-5 Knospen ausgewählt, die im rechten Winkel über der Knospe oben und im spitzen Winkel unter der Knospe unten abgeschnitten werden;
• Anschließend werden die Stecklinge 1-2 Zentimeter tief in eine Bodenmischung aus Gartenerde, Torf und Sand eingebracht;
• Danach wird der Boden mit Indolessigsäure behandelt.

Die fertigen Setzlinge werden regelmäßig besprüht und gegossen, ohne dass sie austrocknen. Die ersten Wurzeln sollten nach 30-60 Tagen erscheinen.

Probleme beim Anbau

Die Rispenhortensie 'Bobo' wurde unter Berücksichtigung aller Wünsche moderner Gärtner gezüchtet und erfordert zwar eine sorgfältige, aber einfache Pflege. Deshalb kann auch ein Anfänger im Gärtnern mit ihrem Anbau zurechtkommen.

Pflanzung und Pflege

Bevor man die Rispenhortensie in seinem Garten pflanzt, sollte man sich mit allen Vorlieben dieser Pflanze vertraut machen.

Der Standort muss folgende Anforderungen erfüllen:

1. Direktes Sonnenlicht kann dem Strauch schaden, daher sollte die Beleuchtung diffus sein. Auch im Halbschatten fühlt sich die Hortensie 'Bobo' wohl.
2. Eine Voraussetzung für gutes Wachstum ist der Schutz vor böigem Wind und Zugluft.
3. Das Wurzelsystem der Pflanze liegt relativ hoch, aber viele Gärtner empfehlen, sie in Gruben mit Drainage zu pflanzen.

Die Rispenhortensie dieser Sorte bevorzugt schwach saure Böden, nur dann ist die Blüte üppig und leuchtend.

Daraus ergibt sich, dass jeder Gärtner wissen sollte, dass ein solcher Strauch keine neutralisierenden Düngemittel wie Kalk, Kreide, Dolomitmehl usw. verträgt.

Pflanzarbeiten werden am besten im Herbst durchgeführt, damit der Strauch vor dem Einsetzen der Kälte Wurzeln schlagen kann.

Am besten pflanzt man im Herbst auf schwach sauren Böden, im Halbschatten, in Gruben mit Drainage

Bei der Vorbereitung des Pflanzlochs wird unmittelbar nach dem Anlegen der Drainageschicht folgende nährstoffreiche Mischung eingebracht:

• 2 Teile nährstoffreiche Erde;
• 2 Teile Torf;
• 1 Teil Humus;
• 1 Teil Sand;
• 25 Gramm Harnstoff;
• 65 Gramm Superphosphat;
• 25 Gramm Kaliumsulfat;
• außerdem kann man einige Handvoll Kiefern- oder Fichtennadeln hinzufügen.

Sobald das Pflanzloch bereit ist, muss der Setzling auf besondere Weise behandelt werden, nämlich die Wurzeln leicht zu beschneiden und alle Triebe auf 3-5 Knospen zu kürzen.

Während der Arbeit sollte darauf geachtet werden, dass der Wurzelhals auf gleicher Höhe mit dem Boden ist.

Besonderheiten bei der Pflege der Rispenhortensie Bobo

Die Rispenhortensie Bobo liebt Feuchtigkeit sehr, und genau davon hängt ab, wie die Blüte ausfällt.

Direkt nach dem Gießen wird der Boden gelockert und mit Laub oder Sägespänen gemulcht.

Die Düngung der Hortensie erfolgt in 4 Schritten:

Im frühen Frühling, direkt nach der Schneeschmelze	Jauche oder andere organische Düngemittel
Während des Knospenwachstums	Eine Lösung aus Harnstoff, Superphosphat und Kalium
Mitte des Sommers, während der aktiven Blütezeit	Komplexe Mineraldünger
Mitte des Herbstes	Spezielle Düngemittel, die keine Stickstoffdünger enthalten

Auch eine wichtige Rolle bei der Pflege des Strauches spielt der richtige und rechtzeitige Schnitt.

Dazu werden jedes Jahr Anfang März alle Triebe auf 3-5 Knospen gekürzt. Außerdem müssen alle trockenen, kranken und beschädigten Äste entfernt werden.

Um die Pflanze zu verjüngen, kann man sie so zurückschneiden, dass ein Stummel von 6-7 Zentimetern Länge übrig bleibt.

Frühlingsschnitt der Rispenhortensie:
3>Vorbereitung auf den Winter

Die Rispenhortensie Bobo gehört zu den Sorten der modernen Züchtung und kann daher gemäßigte Fröste recht gut vertragen.

Um die Pflanze auf den Winter vorzubereiten, muss bereits im September die Anzahl der Wassergaben reduziert werden.

Üblicherweise verwenden Gärtner die folgenden Methoden zur Vorbereitung der Hortensie auf den Winter:

1. Die einfachste Methode ist das Anhäufeln des Strauches mit Torf oder Laub in einer Schicht von 10 Zentimetern.
2. Auch kann der Strauch mit einem Seil zusammengebunden, zum Boden gebogen und mit Fichtenreisig oder trockenem Laub abgedeckt werden; obenauf legt man zur Beschwerung einen Ziegelstein oder einen großen Stein.

Die Rispenhortensie Bobo verträgt Winter in der zentralen Region Russlands gut – in dieser Gegend müssen nur junge Pflanzen abgedeckt werden.

Zur Vorbereitung auf den Winter muss die Anzahl der Wassergaben reduziert, die unteren Blätter entfernt, der Strauch zum Boden gebogen und mit Fichtenreisig abgedeckt werden

Krankheiten und Schädlinge

Die Rispenhortensie Bobo ist resistent gegen viele Krankheiten, aber dennoch können Chlorose und Echter Mehltau auftreten.

Die häufigsten Schädlinge sind Blattläuse, Spinnmilben und Schnecken.

Um solche Probleme zu vermeiden, sind folgende vorbeugende Maßnahmen einzuhalten:

1. Die Pflanze regelmäßig mit Eisensalzen und anderen komplexen Düngemitteln düngen, die einen Überschuss an Kalk im Boden beseitigen.
2. Das Auftreten von Echtem Mehltau kann durch rechtzeitiges Besprühen des Strauches mit Fundazol vermieden werden.
3. Damit Insekten die Hortensie meiden, wird sie mit Insektiziden besprüht.
4. Auch um den Strauch herum werden Molluskizide ausgestreut, die in Form von speziellen Granulaten verkauft werden.

Normalerweise wird er für die Pflanzung in Rabatten und Blumenbeeten verwendet. Auch diese Hortensiensorte kann als Dekoration für eine Loggia oder einen Pavillon verwendet werden.

Hortensie: Pflanzung und Pflege

Beim Anblick dieser Blumen entsteht ein Gefühl von Leichtigkeit und Beschwingtheit, man möchte einen riesigen flauschigen Strauß pflücken oder ganze Reihen von Hortensien pflanzen, damit die bunten Kappen auf beiden Seiten des Gartenwegs stehen. Die Pflanze gehört zur Familie der Hortensiengewächse. Meist sind es kleine Bäume oder Sträucher, es gibt aber auch lianenartige Formen. Die Blüten sind klein und zu großen kugelförmigen Blütenständen ohne Duft zusammengefasst. Dank dieser wunderschönen Blütenstände ist die Hortensie unübersehbar.

Hortensien

Es stellt sich heraus, dass die Hortensie nicht nur schön, sondern auch heilkräftig ist! Über ihre Verwendung zu medizinischen Zwecken lesen Sie im Artikel «Heilende Hortensie».

Pflanzung

Die Pflanzung der Hortensie erfolgt im frühen Frühling oder Herbst. In kaltem Klima ist eine Frühlingspflanzung der Setzlinge zu empfehlen, damit sie gut durchwurzeln und die harten Bedingungen der ersten Überwinterung (nach der Umpflanzung) leichter überstehen. Der Standort sollte im Voraus gewählt werden: Alle Hortensien lieben sauren, gut durchfeuchteten Boden. Sie können sowohl in der Sonne als auch im Halbschatten wachsen.

Pflanzung der Hortensie

In ein vorbereitetes Pflanzloch von etwa 30x30x30 cm gibt man mineralische und organische Düngemittel, Sand, und mischt gut mit der Rasenerde. Dann gibt man Torf hinzu. Bei dem Hortensiensetzling werden die Wurzeln etwas eingekürzt. Der Wurzelhals wird nicht eingegraben. Der gepflanzte Strauch wird gut gewässert und mit Humus oder Torf gemulcht. Bei der Pflanzung im Frühling werden die einjährigen Triebe geringfügig (um 3-4 Knospen) eingekürzt.

Üblicherweise werden Hortensien auf dem Rasen, einzeln oder in Gruppen, gepflanzt.

Hortensienstrauch

Bei Gruppenpflanzung sollte der Abstand zwischen den Pflanzen mindestens 1 m betragen. Weitere Details zum Pflanzvorgang finden Sie im Artikel Hortensien: Farbenrausch in Ihrem Garten.

Vermehrung

Durch Stecklinge

Stecklinge werden von April bis Juni genommen: Aus der Krone wählt man einjährige grüne Triebe von 10-12 cm Länge aus und schneidet sie im rechten Winkel ab. Von der unteren Seite des Stecklings entfernt man die Blätter, behandelt ihn mit Wachstumsstimulator und pflanzt ihn in eine fruchtbare Bodenmischung auf ein Vermehrungsbeet im Gewächshaus. Im ersten Jahr nach der Einpflanzung (bereits am endgültigen Standort) wird er für den Winter abgedeckt, die Blüten werden zurückgeschnitten.

Junge Hortensiensetzlinge

Winterstecklinge können nur bei der Großblättrigen Hortensie durchgeführt werden. Dazu wird im Oktober die Mutterpflanze ausgegraben und in einen Topf gepflanzt, der bei einer Temperatur von 0…+2 °C aufgestellt wird. Im Januar wird die Temperatur auf +7…+10 °C erhöht. Im Februar sind die Triebe des Vorjahres ausgereift; aus ihnen werden Stecklinge mit 2 Internodien geschnitten. Die unteren Blätter werden entfernt, die oberen Blätter werden halbiert. Der untere Schnitt wird mit einem Bewurzelungshormon behandelt, und die Stecklinge werden in Töpfe mit nährstoffreicher Erde gesetzt. Sie werden mit Plastikflaschen oder Gläsern abgedeckt.

Durch Teilung

Die Vermehrung durch Teilung kann bei Hortensien im Frühjahr und Herbst erfolgen. Die Pflanze wird ausgegraben und in mehrere Teile geteilt, sodass jedes Teilstück eine Erneuerungsknospe hat. Anschließend werden sie an vorbereiteten Stellen eingepflanzt.

Durch Absenker

Triebe, die nicht älter als ein Jahr sind, werden zum Boden gebogen und eingegraben, wobei die Spitze etwa 20 cm lang über der Erde bleibt. Im Frühjahr oder Herbst des nächsten Jahres wird der bewurzelte Trieb von der Mutterpflanze getrennt und umgepflanzt.

Die Vermehrung durch Samen und Veredelung wird bei Hortensien heute selten praktiziert.

1. Düngung mit Mineraldünger (in Maßen düngen, da üppige Blütenstände die Zweige brechen oder verbiegen können).

3. Bewässerung. Merken Sie: Der Säuregehalt des Wassers sollte nicht höher als pH 5,6 sein.

4. Hortensien sind sehr feuchtigkeitsliebend; sie dürfen nicht austrocknen.

5. Bodenlockerung: 3 Mal pro Saison bis zu einer Tiefe von 5–10 cm.

Pflege der Hortensie

Schnitt

Die Sträucher werden im Frühjahr zurückgeschnitten, wenn die Knospen anschwellen. Für eine erfolgreiche Überwinterung werden junge Triebe auf 4 Knospen gekürzt. Alte Sträucher werden durch einen Rückschnitt bis zum Boden verjüngt. Bei einem gezielten Formschnitt der Stecklinge über 4–5 Jahre kann ein schöner kleiner Hortensienbaum entstehen.
Im ersten Blühjahr der Stecklinge sollten die Blüten entfernt werden; das hilft der Pflanze, Kraft zu sammeln und im nächsten Jahr reich zu blühen.

Veränderung der Blütenfarbe

Großblättrige und neue Hortensiensorten können die Blütenfarbe ändern (außer bei weißen oder roten Sorten). Dazu werden verschiedene Farbstoffe verwendet, die in der Düngerabteilung erhältlich sind.

Wenn Sie blaue Farbtöne erhalten möchten, verwenden Sie beim Gießen zweimal pro Woche Aluminium- oder Eisenkristalle oder Aluminiumsulfat (1 Esslöffel auf 5 Liter Wasser).

Für eine rosa Färbung wird eine Kaliumpermanganatlösung verwendet.

Auch Torf kann die Farbveränderung der Hortensie beeinflussen. Dazu gießen Sie die Pflanze mit einem Torfaufguss; dieser ist zudem ein guter Dünger.

Spezielle Zusätze können helfen, die Blütenfarbe der Hortensie zu verändern.

Winterschutz

Beim horizontalen Winterschutz der Hortensie erhalten Sie die Blütenknospen, die an den Zweigen der Pflanze angelegt werden (bei Arten, die an den Trieben des Vorjahres blühen). Dann blüht die Hortensie früh.

Probleme

Wenn Ihrer Hortensie ein Missgeschick widerfahren ist – eine Krankheit oder sie blüht nicht –, werfen Sie einen Blick in den Bereich Fragen zu Hortensien: Dort finden Sie Antworten sowohl von Experten als auch von Hobbygärtnern.

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In diesem Artikel werden Arten behandelt, die in unseren Breitengraden gedeihen und wachsen.

Wichtige Gartenarten

Hortensien leiden unter starker Hitze; viele Arten, die Halbschatten lieben, verlangsamen ihr Wachstum in der Sonne, und ihre Blütenstände werden deutlich kleiner.

Blühende Hortensie

Es gibt aber auch solche, die Hitze gut vertragen.

Rispen-Hortensie

Großblättrige Hortensie (Hydrangea macrophylla) — die Blütezeit ist Juli bis August. Die Blüten in Weiß, Rosa und Blau sind bei den gewöhnlichen Formen in schirmförmigen Blütenständen mit einem Durchmesser von bis zu 20 cm angeordnet; die Blüten der sterilen Formen sind in üppigen kugelförmigen Blütenständen mit einem Durchmesser von bis zu 30 cm angeordnet.

Großblättrige Hortensie (Hydrangea macrophylla)

Strauch bis zu 2 m hoch, mit großen, breiten eiförmigen Blättern. Wärmeliebend: benötigt in frostigen Wintern Schutz, verträgt Fröste bis -10°C. Die weltweit am weitesten verbreitete Gartenform. Die ursprüngliche Form für Topfhortensien. Durch Zugabe von Kaliumsalzen und Aluminiumsulfat in den Boden können blaue und hellblaue Blütenstände erzielt werden.

Hortensie rispenblütig

Rispenhortensie (Hydrangea paniculata) — Strauch von 2 bis 5 m Höhe oder kleiner Baum (bis zu 10 m). Blüht von Mitte Sommer bis spät Herbst. Die Blüten sind in dichten Rispen von pyramidenförmigen Blütenständen bis zu 30 cm Länge angeordnet, die Farbe wechselt von hellgrün zu weiß und wird im Spätsommer zu einem matten Purpur.

Rispenhortensie (Hydrangea paniculata)

Sie zeichnet sich durch Langlebigkeit, Anspruchslosigkeit (wächst in sumpfigen, verunreinigten Gebieten) und Frostbeständigkeit aus.

Hortensie Bretschneider

Brettschneiders Hortensie (Hydrangea bretschneideri) — kompakter Strauch mit breiter, runder dekorativer Krone, bis zu 3 m hoch. Blütezeit von Mitte Juli bis August. Die Blüten sind klein, fruchtbar, in breiten schirmförmigen Blütenständen mit einem Durchmesser von etwa 15 cm angeordnet. Die mittleren Blüten des Blütenstands fallen früh ab, die Randblüten blühen lange. Die Farbe ist zu Beginn der Blüte leuchtend weiß, gegen Ende purpurn oder rötlich. Die Blätter sind dunkelgrün, eiförmig, 12 cm lang. Die Triebe sind behaart, rötlich, mit sich ablösender Rinde in dünnen Plättchen; sie verholzen im Winter vollständig.

Brettschneiders Hortensie (Hydrangea bretschneideri).

Die winterharteste Sorte, trockenheitsresistent. Kann durch Samen vermehrt werden.

Kletterhortensie

Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris) – eine strauchartige Kletterpflanze, die sich mit Haftwurzeln an Stützen festhält, wird bis zu 25 m hoch, kriecht ohne Stütze am Boden. Sie umrankt Bögen und Pavillons hervorragend. Die Blüten sind weiß-rosa, in Schirmrispen mit bis zu 25 cm Durchmesser, fallen schnell ab.

Kletterhortensie (Hydrangea petiolaris)

Reichliche Blüte an sonnigen Standorten, im Schatten wächst sie aber auch gut.

Aschgraue Hortensie

Aschgraue oder Graue Hortensie (Hydrangea cinerea) – ein Strauch, der eine Höhe von 2 m erreicht. Wird als Hecke verwendet. Blüht bis zum späten Herbst.

Aschgraue oder Graue Hortensie (Hydrangea cinerea).

Die Blüten sind steril, klein, in zahlreichen Schirmrispen. Die Blätter sind eiförmig, häutig, mattgrün.

Baumhortensie

Die Baumartige Hortensie (Hydrangea arborescens) ist ein sehr schöner Strauch mit vielen Sorten. Die Sträucher werden bis zu 3 m hoch, mit großen eiförmigen Blättern von bis zu 20 cm Länge. Die Blüten sind in flauschigen Blütenständen vereint. Sie friert im Winter oft zurück, erholt sich aber im Frühjahr schnell und blüht üppig. Diese Form benötigt einen starken Rückschnitt (fast bis zum Boden) im April, um die Sträucher in guter Form zu halten.

Baumartige Hortensie ‘Annabelle’

Sie wächst bei mir seit 10 Jahren, blüht bis zum späten Herbst und ist im Blumenbeet auffälliger als viele andere, zierlichere und farbenfrohere Blumen.

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Hortensien: Pflanzung, Pflege, Vermehrung

Alle Arten und Sorten der Hortensie sind feuchtigkeitsliebend. Erwachsene Exemplare sind lichtliebender und kälteresistenter als junge. Hortensien stellen hohe Ansprüche an den Nährstoffreichtum und die Feuchtigkeit des Bodens; kalkhaltige Böden sind für sie ungeeignet. In Kultur vertragen sie keine starke oder langanhaltende Beschattung. All dies muss bei der Wahl des Pflanzortes berücksichtigt werden.

Über die für unsere Zone geeigneten Arten lesen Sie auf der Seite Hortensie.

Pflanzung und Pflege

Bodenvorbereitung und Pflanzung. Die günstigste Zeit für die Pflanzung von Hortensien ist das Frühjahr, in der Zeit nach dem Auftauen des Bodens und vor dem Beginn des Knospenaufbruchs. Die Pflanzlöcher werden 40-50 cm tief und 40 cm im Durchmesser gegraben. Ihre Größe hängt von der Höhe des Strauches und der Bodenfruchtbarkeit ab. Wenn der Boden nicht nährstoffreich ist, sollte das Pflanzloch tiefer sein. Jedes Loch wird mit fruchtbarer Erde (Humus und Torf) unter Zugabe von 50 g Mineraldünger gefüllt.

Das Pflanzmaterial wird rechtzeitig mit einem Erdballen ausgegraben. Vor dem Pflanzen werden gebrochene Zweige und Wurzeln der Setzlinge mit einer Gartenschere leicht zurückgeschnitten. Beim Pflanzen des Strauchs wird in der Mitte des Pflanzlochs ein Hügel bis zum oberen Rand aufgeschüttet; dann wird das Wurzelsystem des Setzlings vorsichtig ausgebreitet, wobei die Wurzeln in verschiedene Richtungen gelenkt werden. Beim Pflanzen ist ein leichtes Absenken des Wurzelhalses um nicht mehr als 2-3 cm zulässig, da sich die Pflanze sonst nur schwach entwickelt. Der Boden um den Strauch wird fest angedrückt, damit im Wurzelbereich keine Hohlräume entstehen, die zum Austrocknen der Wurzeln führen. Nach dem Pflanzen wird der Strauch gegossen; für eine effektive Bewässerung wird der Wasserstrahl in das Pflanzloch unter die Pflanze gerichtet, sodass der gesamte Boden mit Feuchtigkeit durchtränkt wird. Man erreicht eine Durchfeuchtung des Bodens bis in eine Tiefe von 40-50 cm.

Mulchen des Wurzelbereichs schützt die Wurzeln der Hortensien vor Überhitzung und verringert das Unkrautwachstum. Organischer Mulch in Form von Holzhäckseln, Rinde oder Torf wird gleichmäßig in einer Schicht (7-10 cm dick) um den Strauch verteilt. Mit der Zersetzung wird dieses Substrat Teil des Bodens und versauert ihn in gewissem Maße, was für Hortensien sehr wichtig ist. Die beste Zeit zum Aufbringen von Mulch ist das späte Frühjahr, wenn der Boden noch ausreichend feucht, aber schon gut erwärmt ist. Im Herbst wird gemulcht, sobald die Periode stabiler Minusgrade eingesetzt hat. Der Umriss der Mulchschicht sollte der Projektion der Krone der Hortensie oder der gesamten Landschaftsgruppe entsprechen oder sie um 15-20 cm überschreiten.

Düngung. Für eine normale Entwicklung, üppige Blüte und das Anlegen von Blütenknospen für das nächste Jahr benötigen Hortensien organische und mineralische Dünger. Es gibt spezielle Dünger für Hortensien, die reich an Magnesium und Eisen sind. Die Dünger werden nicht nur vor dem Pflanzen in den Boden eingebracht, sondern auch in der Zeit des intensiven Wachstums. Die erste Düngung erfolgt Ende Mai oder Anfang Juni mit einer flüssigen, vergorenen Lösung aus Vogelmist (im Verhältnis 1:10 mit Wasser verdünnt) und einem komplexen Mineraldünger (20 g Superphosphat, 10 g Harnstoff, 10 g Kaliumnitrat). Wiederholte Düngungen werden alle zwei Wochen durchgeführt. Damit die Triebe der Hortensie bis zum Winter verholzen können, wird die Düngung Ende Juli oder Anfang August eingestellt.

Der jährliche Rückschnitt der Baum-Hortensie und der Aschgrauen Hortensie ermöglicht es, Anzahl und Größe der Blütenstände zu regulieren. Nach dem Schnitt bilden diese Sträucher weniger Blütenstände, diese sind jedoch in der Regel deutlich größer als an ungeschnittenen Sträuchern. Da sich die Blütenstände an den Trieben des laufenden Jahres entwickeln, werden die Triebe im zeitigen Frühjahr, im März bis April, geschnitten. Bei ausgewachsenen und kräftigen Pflanzen werden mit einer scharfen Gartenschere 3/4 der Triebhöhe abgeschnitten, wobei 2-3 Knospenpaare stehen bleiben. Gleichzeitig werden erfrorene und schwache Triebe entfernt. Im Herbst werden alle verblühten Blütenstände abgeschnitten.

Das Einkürzen der kräftigen und schnell wachsenden Triebe der Kletterhortensie führt zu einer starken Verzweigung dieser Kletterpflanze und sorgt für eine dichtere Bedeckung der Stütze oder des Bodens. Bei der Sargent-Hortensie werden jährlich alle unverzweigten Triebe auf eine Höhe von 25-30 cm zurückgeschnitten.

Die Rispenhortensie kann als Bäumchen auf einem niedrigen Stamm gezogen werden. Dazu wird bei einem zweijährigen, aus einem Spitzensteckling gezogenen Sämling nur der stärkste Trieb ausgewählt, alle anderen — vollständig entfernt. Der Haupttrieb wird bis zur kräftigsten Knospe eingekürzt, bis ein Stamm von etwa 1 m Höhe herangewachsen ist. In den folgenden Jahren wird die Spitze des Stamms für die Kronenbildung abgeknipst, und alle am Stamm erscheinenden Triebe werden rechtzeitig entfernt. Während der Entwicklung des Busches werden alle schwachen Triebe herausgeschnitten, es bleiben nur 4-5 starke Triebe für die Verzweigung übrig. Dieser Vorgang wird jährlich wiederholt.

Um junge und nicht ausreichend winterharte Sorten der Hortensie vor Frost zu schützen, ist ein Winterschutz erforderlich. Die einfachste Methode ist das Mulchen des Wurzelbereichs des Strauchs mit Laub, Stroh, Sägespänen, einer dünnen Torfschicht oder Tannenzweigen. Sie eignet sich für relativ winterharte Sorten der Baumhortensie, die niedrige Wintertemperaturen vertragen. Das Mulchen wird bei trockenem Wetter direkt nach dem ersten Frost durchgeführt.

Wärmeliebendere Arten wie die Großblättrige Hortensie und die Kletterhortensie werden im Spätherbst vorsichtig zu Boden gebogen, wobei man darauf achtet, sie nicht zu brechen, mit Haken festgesteckt und mit Nadelzweigen oder Laub abgedeckt. Sie sollten nicht direkt auf den Boden, sondern auf Bretter oder eine Schicht Fichtenzweige gelegt werden. Zum Kälteschutz von Sträuchern der Sargent-Hortensie mit nicht biegsamen Trieben wird die Krone mit Kraftpapier oder mit Abdeckmaterial — Lutrasil, Spinnvlies umwickelt. Im zeitigen Frühjahr, sobald die Gefahr starker Fröste vorüber ist, sollten Mulch und Abdeckung entfernt werden, jedoch nicht vor Mitte April. Diese Arbeit wird an einem bewölkten Tag gegen Abend durchgeführt, um Verbrennungen durch die helle Frühlingssonne zu vermeiden.

Hortensien werden selten von Schädlingen befallen. Auf den Blättern siedelt sich manchmal die Spinnmilbe an, und die grüne Blattlaus tritt hauptsächlich bei der Anzucht oder Treiberei von Hortensien im geschützten Anbau auf. In feuchten Jahren kann sich auf den Blättern und jungen Trieben eine Pilzkrankheit entwickeln — der Echte Mehltau. Hortensien reagieren empfindlich auf den Kalkgehalt im Boden; bei Kalküberschuss kommt es zu Blattaufhellungen als Folge von Chlorose. Diese Krankheit kann auch bei erhöhtem Humusgehalt im Boden auftreten.

Vermehrung von Hortensien

Sie vermehren Hortensien durch Stecklinge, Teilung von Sträuchern, Veredelung oder Samen. Die beste Zeit für eine erfolgreiche Bewurzelung von Hortensienstecklingen ist die Blütezeit (Mitte Juli). Zum Schneiden der Stecklinge eignen sich kleine einjährige Seitenzweige, die an jeder Pflanze in ausreichender Menge vorhanden sind. Sie sollten beim Biegen nicht brechen. Kräftige und dicke Triebe mit hartem Holz, die aus gut beleuchteten Teilen der Krone entnommen wurden, bewurzeln sich schlechter. Hortensien können Sie auch vor der Blüte (im Juni) stecken; in diesem Fall bleibt beim Schneiden der Stecklinge an der Basis ein Stück des vorjährigen Triebes erhalten — es wird ein Steckling „mit Ferse“ geschnitten.

Für die Bewurzelung der Stecklinge bereiten Sie ein leichtes, wasserhaltiges Substrat aus Hochmoortorf und gut gewaschenem grobkörnigem Sand (im Verhältnis 2:1) vor. Darauf schütten Sie eine 2 cm dicke Sandschicht. Die schwach saure Reaktion des Torfs fördert das Wurzelwachstum. Zur Erhöhung der Wasserspeicherfähigkeit können Sie dem Substrat geschnittenes Torfmoos (Sphagnum) hinzufügen. Für die Bewurzelung bestäuben Sie die Stecklinge mit Kornewin. Beim Pflanzen stecken Sie die Stecklinge 2-3 cm tief in das Substrat und platzieren sie mit einem leichten Neigung in einem Abstand von 3-5 cm zueinander. Die Bewurzelung von Hortensien erfolgt nach 3-4 Wochen bei einer Temperatur von 16-20 °C und leichter Beschattung. (Mehr über die Stecklingstechnik finden Sie im Artikel Grüne Stecklingsvermehrung von Gehölzen)

Sie können Hortensien auch durch Teilung des Strauches vermehren. Im Frühjahr oder Herbst graben Sie den Strauch aus, teilen ihn in 2-3 Teile, sodass an jeder Pflanze mindestens 2-3 Erneuerungsknospen verbleiben.

Die Vermehrung von Hortensien durch Samen ist aufwändiger und eignet sich nicht für Sortenpflanzen. Da die Samen sehr klein sind, führen Sie die Aussaat zuverlässiger in Kästen durch. Das Bodensubstrat sollte leicht sein und eine schwach saure Reaktion aufweisen. Sie bereiten es aus Laubboden, Humus, Torf und grobkörnigem Sand (im Verhältnis 2:2:1:1) zu. Die Samen säen Sie ohne Stratifikation oberflächlich aus und bedecken sie nur leicht mit Sand. Zur Keimung bewässern Sie die Aussaaten regelmäßig mit einem Sprühgerät. Im Frühjahr (von März bis Mai) ausgesäte Samen keimen bereits nach einem Monat. Damit sich die Sämlinge normal entwickeln, benötigen Sie flüssige Düngungen mit einem Volldünger. Bis zum Herbst erreichen sie eine Höhe von 30-40 cm. Die Sämlinge überwintern im Freiland unter einer zuverlässigen Abdeckung.

Farbveränderung der Blütenstände

Die Blütenstände der Großblättrigen Hortensie, der Rispenhortensie und der Bodenbedeckenden Hortensie in cremefarbener und rosafarbener Tönung können Sie auf Wunsch in Blau, Zartlila oder Blauviolett ändern. Der Grund dafür ist, dass die Farbe der Hortensienblüten vom Säuregehalt des Bodens abhängt. Bei schwach alkalischer Reaktion sind die Blüten rosa und purpurrot, während sie auf saurem Boden blau werden. Dabei ist zu beachten, dass weiße Blütenstände ihre Farbe praktisch nicht verändern.

In alkalischem Milieu können Hortensien das Eisen aus dem Boden nicht verwerten, von dem die Blütenfarbe abhängt (dieser Nährstoff wird im sauren Milieu aufgenommen). Um auf alkalischen Böden blaue Blütenstände zu erhalten, werden die Pflanzen mit einer Lösung von Eisensalzen gegossen. Zur Verstärkung der Blaufärbung vergräbt man unter den Sträuchern Eisenfeilspäne oder kleine Eisengegenstände. Je heller die ursprüngliche Färbung der Blütenstände war, desto intensiver wird die blaue oder violette Farbe. In manchen Fällen können an einem Strauch gleichzeitig sowohl blaue als auch rosa Blütenstände erscheinen. Die Blütenstände können blau werden, wenn die Pflanzen in Torfboden gepflanzt wurden, wobei die blaue Farbe dann einen schmutzigen Ton annehmen kann.

Foto: Alla Kuklina, Maxim Minin, Rita Brilliantova

Rispenhortensie: Pflege, Pflanzung, Vermehrung

Für mich waren Rosen immer die einzigen Blumen, aber dann kam mir der Gedanke, dass Rosen schöne Begleiter brauchen, die zwar schön sind, aber nicht mit den Rosen um die Schönheit konkurrieren, sondern sie im Gegenteil unterstreichen. Und so kamen in meinen Garten die Rispenhortensien.

Foto: Sorte Phantom

Rispenhortensien sind sehr anspruchslos, ich denke, das Wichtigste ist die richtige Pflanzung, Bewässerung und Düngung. Nun, lassen Sie uns alles genauer besprechen.

Pflanzung Rispenhortensie

Rispenhortensien pflanze ich immer an einen sonnigen Standort. Zuerst bereite ich die Erde vor: Ich nehme dreijährigen verrotteten Mist, dreijährigen Kompost, Schwarztorf und Gartenerde. Der Boden für Hortensien sollte gut wasserdurchlässig sein, daher gebe ich mehr nährstoffreiche Erde hinzu.

Das Pflanzloch bereite ich je nach Größe des Pflanzmaterials oder etwas größer vor, fülle die vorbereitete Erde ein, wässere gut und lasse es zur Durchfeuchtung stehen.

Vorbereitung der Hortensie auf die Pflanzung

Das Wichtigste ist, die Pflanze vor dem Pflanzen zu wässern. Dazu nehme ich sie aus dem Container, entwirre die Wurzeln so weit wie möglich, schneide sie etwas zurück und stelle die Setzlinge für 5–6 Stunden in einen Eimer mit Wasser, danach für weitere 5 Stunden (sogar über Nacht) in Zirkon oder HB-101. Nach dieser Behandlung treibt die Pflanze schnell aus.

Foto: Sorte Pinky

Jetzt können die Setzlinge gepflanzt werden. Die Erde, die ich in das Loch gegeben habe, nehme ich heraus oder schiebe sie zur Seite, setze die Pflanze hinein, etwas tiefer auf 8–10 cm (je nach Pflanzengröße), breite die Wurzeln aus, bedecke sie mit feuchter Erde bis zur Oberfläche, drücke an und wässere erneut. Nach dem Pflanzen schneide ich die Zweige auf 2–3 Knospen zurück.

Wenn Sie eine kleine Pflanze pflanzen, zum Beispiel einen zweijährigen Setzling, dann können Sie nach einem Minischnitt auf eine Knospe mit einer Plastikflasche vor der Sonne schützen.

Bewässerung der Rispenhortensie

Rispenhortensien lieben das Gießen. Ein regnerischer Sommer ist für sie das Paradies auf Erden. Wenn Sie also nur am Wochenende zur Datscha kommen, wässern Sie Ihre Lieblinge sehr gut. Ich wässere immer samstagabends und noch sonntagmorgens, so reicht es bis zum nächsten Wochenende.

Gut wässern bedeutet: bei ausgewachsenen Pflanzen 3–4 Eimer ausgießen, bei dreijährigen Sträuchern einen Eimer, bei Stecklingen 5 Liter (aber diese sollten besser gemulcht werden).

Diese Empfehlungen gelten, wenn der Sommer trocken ist, also passen Sie die Bewässerung immer dem Wetter an.

Ich mulche die Hortensien gerne, weil der Boden vor Sonnenstrahlen geschützt ist und die Pflanze sich unter diesen Bedingungen wohlfühlt. Zum Mulchen verwende ich Unkraut aus meinem Garten, schwarzen Torf und Kompost.

Düngung der Rispenhortensie

Düngungen sind für eine üppige Blüte der Hortensien notwendig, aber denken Sie daran, dass Düngungen nur auf gut durchfeuchtetem Boden erfolgen sollten!

Wenn es geregnet hat und Sie die Pflanzen düngen möchten, überprüfen Sie mit dem Finger, ob der Boden ausreichend feucht ist, und beginnen Sie erst dann mit der Düngung.

Erste Düngung der Rispenhortensie: Frühling

Ich verwende Pferde-Orgavit, gebe lösliche Kemira, Zirkon oder HB-101 und Humat hinzu. Alle Bestandteile (Orgavit und Humat löse ich getrennt auf) und gebe sie dann gemäß Anleitung in einen 10-Liter-Eimer mit Wasser. Bei erwachsenen Sträuchern gieße ich 1 Liter, bei kleinen einen halben Liter, bei Stecklingen 1 Glas (200 ml).

Wichtiger Hinweis: Da es vier Bestandteile sind, reduziere ich die Dosis um die Hälfte.

Zweite Düngung der Rispenhortensie: vor der Blüte im Frühling

Ich verwende einen Kräuteraufguss (Brennnessel, Löwenzahn, Giersch), gebe Uniflor Buton und Borsäure hinzu.

Auf einen 10-Liter-Eimer Wasser: einen halben Liter Kräuteraufguss, 1 Verschlusskappe Uniflor Buton und Borsäure nach Anleitung, aber die Dosis sollte ebenfalls reduziert werden.

Dritte Düngung der Rispenhortensie: Herbst (September)

Ich gieße mit Kaliumhumat. Während der Saison sprühe ich mit Zirkon, HB-101 und Biococktail (Gesunder Garten, Ekoberin, HB-101).

Nach einem Regen gieße ich noch mit dem Biopräparat Sijanije 1 und mulche sofort den Boden (1 Esslöffel auf einen 10-Liter-Eimer Wasser). Diese Düngung verwende ich 2 Mal im Monat unabhängig von den drei Hauptdüngungen, aber man kann Sijanije 1 auch zur 2. und 3. Düngung hinzufügen.

Rückschnitt der Rispenhortensie

Hortensien können sowohl im Herbst als auch im Frühjahr geschnitten werden. Im Herbst schneide ich die verblühten Blütenstände ab, damit die Triebe im Winter bei Schneefall nicht abbrechen. Der Hauptschnitt sollte im Frühjahr erfolgen. Normalerweise kürze ich die Triebe ab der Verzweigung auf 3–4 Knospen, ganz kleine Zweige schneide ich komplett ab. Beim Schneiden kann man den Strauch nach Belieben formen.

Foto: Sorte Grey Star

Pflege der Rispenhortensie

Die Pflege im Frühjahr besteht aus Schneiden, Lockern des Bodens, Mulchen mit Torf (ich verwende immer schwarzen Torf). Die Düngung erfolgt, wenn der Boden warm ist, das ist im Mai. Die Pflege im Sommer besteht natürlich aus Gießen, Düngen, Jäten und Mulchen. Im Herbst jäte ich und lasse das Gras unter den Sträuchern liegen, weil die Wurzeln der Hortensien leicht aus dem Boden ragen.

Hortensien müssen nicht abgedeckt werden, nur die Stecklinge bedecke ich mit Torf.

Vermehrung von Rispenhortensien

Mit der Vermehrung in unserer Region (Nischni Nowgorod) beginne ich am 15. Juni. Ich nehme halbverholzte Triebe als Stecklinge, mache den unteren Schnitt in einem 45-Grad-Winkel, lasse dann 2 Internodien stehen und lasse über dem oberen Internodium 1 cm und mache einen geraden Schnitt.

Foto: Sorte Vanille

Tauchen Sie den Steckling in Kornevin (Pulver) oder halten Sie ihn 12 Stunden in Zirkon oder Humate, dann pflanzen Sie ihn in einen 0,5-Liter-Plastikbecher. Stellen Sie den Becher in einen Plastikbeutel und binden Sie ihn zu. Stellen Sie den Becher an einen schattigen Platz. Da sich im Beutel Kondenswasser sammelt, lüften Sie den Beutel unbedingt alle 3 Tage, sonst verfault der Steckling.

Verwenden Sie eine sehr leichte Erde (schwarzer Torf, der gut ausgelüftet ist, mit Zusatz von Flusssand). Nach zwei Wochen bildet der Steckling Wurzeln, dann können Sie den Beutel leicht öffnen, aber noch nicht in die Sonne stellen. Im Winter können Sie diesen Steckling direkt im Becher in die Erde eingraben und mit Kompost oder Erde bedecken. Gut verwurzelte Stecklinge überwintern hervorragend, aber graben Sie sie nicht an einer Stelle ein, an der im Frühjahr der Boden überschwemmt wird.

Umpflanzung der Rispenhortensie

Führen Sie das Umpflanzen im Frühjahr und Herbst durch; es ähnelt sehr dem Pflanzen. Graben Sie die Pflanze aus, schneiden Sie die Wurzeln um 10–15 cm zurück, schneiden Sie auch die Spitzen auf 3–4 Augen zurück, halten Sie die Pflanze 1 Tag in Wasser, dann 1 Tag in HB-101, und pflanzen Sie sie dann in ein vorbereitetes Loch. Breiten Sie die Wurzeln der erwachsenen Pflanze gut aus, machen Sie die Erde sehr nährstoffreich, aber geben Sie keine mineralischen Dünger hinzu, fügen Sie nur 1 Tasse Knochenmehl hinzu und mischen Sie es mit der Erde. Nach dem Einfüllen der Erde gießen Sie und verdichten Sie. Bedecken Sie die Wurzeln der umgepflanzten Pflanze im Herbst zusätzlich mit Erde.

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